☆☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.95☆★
ココは初代インプレッサ（GC,GF）に関する情報交換、雑談の場です。
お約束
･故障相談、トラブル相談の場合は、出来るだけ詳しく症状等をお願いします。
・NA乗りの方は以下のスレで質問した方が答えを得やすいかもしれないです。
【SUBARU】NAインプレッサ 57【GC/GD/GE/GF/GG/GH】
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1510264625/
･又相談された方で、その後ディーラー等で修理された場合にはできるだけ結果
も書き込み下さい。
･疑問があれば過去スレも参照して下さい。
･荒らし・煽り行為に対しては放置願います。
･次スレは>>970踏んだ人が立てて下さい(980以降は一定時間経過でdat落ちの為)。
スレ立てるときに1行目に「 !extend:checked:vvvvv:1000:512 」と１行目に入れるとスリップ
※前スレ
★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.94☆★
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1542280447/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
http://www.subaru-sti.co.jp/
Garage KM1
http://www.garagekm1.com/
Syms
http://www.syms.jp/
AVO
http://www.avosubaru.com/
KIT SERVICE
http://www.kit-service.com/
Prova
http://www.prova.co.jp/
ZERO SPORTS
http://www.zerosports.co.jp/
昴技研
http://www.subaru-giken.com/
ないる屋
http://burn-up.vis.ne.jp/nai_ru/
BOZZ SPEED
http://www.bozz.co.jp/
ALEX
http://www.alex-motorsports.co.jp/
カーステーション マルシェ
http://cs-marche.com/
GC型 アプライドＡ 92/11～93/09 初代前期型
GC/GF型 アプライドＢ 93/10～94/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＣ1 94/09～95/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＣ2 95/08～96/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＤ 96/09～97/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドＥ 97/09～98/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドＦ 98/09～99/09 初代後期型
GC/GF型 アプライドＧ 99/09～00/08 初代後期型
限定車
V-Limited(1) 96/01～96/08
V-Limited(2) 97/01～97/08
V-Limited(3) 98/01～98/08
22B 98/03～98/08
Limited(1) 98/11～99/09
Limited(2) 99/12～00/08
S201 00/04～00/08
http://www.catherineandken.co.uk/sti/wrx.html
ＧＣ８系 資料室
http://www.impreza-net.com/masa/subaru/gc8/index.html
正しい中古車インプレッサの選び方
http://www.impreza.gr.jp/masa/subaru/chuko2/index.html
品番検索・パーツリスト
http://partsfan.com/subaru/jp/jp/G10/
互換パーツ検索
http://motor.geocities.jp/ken_gf8fsti/impreza/geunine/index.html
持病
・カムカバー(SUBARU用語ではロッカーカバー)からのオイル滲み
真下や真後ろに排気管が通ってる右側がとくにヤバい。対策品等はないので、発見したら交換。
・点火コイル割れ(A-C型)
点火コイルの樹脂部が割れて火花が飛ばなくなったり電流がリークする様になる。補修用品で出てくるのは対策品だがそれでも割れることがある。壊れにくくなったBE/BHレガシィやGDA/Bのコイルを流用するキットを出しているショップもある。
・エキマニ遮熱カバー割れ
A-C型が主。街乗りしかしてなくても割れます。運転席の前からカラカラ音がし出したら疑いましょう。
・トランスミッション破損
変速時に無理をすると逝きやすい。丁寧に扱いましょう。トランスミッションマウントとトランスミッションメンバーブッシュを強化にすると壊れにくくなってシフトも入りやすくなる。
その他の経年変化
・ワイパーリンクのガタがでるとバタンバタン音がでかくなる（修理費一式≒22K）
・給油口が開かなくなる（修理費≒0.3K）
・エアコンが効かなくなる（補充費≒10~15K）
・ボンネット裏の遮熱材が剥離して垂れてくる
ガスケット抜け、メタル落ちは致命的なので避けましょう。
クラッチ交換も8万近く掛かるので気を付けましょう。
タイベル交換はウォポンとともに、お金がなければ自分でやりましょう。
ヘッドカバーガスケットからのオイル漏れは自分で直しましょう。
エアフロが壊れたら後期型はアフターパーツが出てるので交換。
A～E型はハンダ割れの可能性があるので開けてみましょう。
ドライブシャフトのブーツ、前後デフのサイドシール、
ミッション後端のオイルシールなどは消耗品なので漏れたら換えましょう。
激しく走ったクルマはラジエターが壊れる場合があるので
壊れたらアフター物と交換（純正タイプあり）、そのときにホースも換えましょう。
OBD2対応について
E型はコネクタだけOBD-2仕様で信号自体はD型までと一緒
F/G型はOBD-2対応のはずだけど、古いシリアル通信のやつだから、今のCANのみ対応の奴だと通信してくれない
ミッションにATFは、新車当時の指定オイルだったよね
コストの問題でスバルがそう指定していたんだっけかな
うるささは相変わらずだけど、ノイズの角がとれたような。
へー 勉強になる
g型のty754とかでも効果あるんだろうか
自分も後期ミッションだけど、随分前に寺の整備でATF入れてもらった時は、特に入りがよくなった印象はなかった
後期はいつからか知らんが、ｇｌ５規格が指定になってる
gl5はgl4より金属には良くないけど入りはいいという話だけど、純正は高いくせに特によくはならない
やはり重要なのは粘度と成分かな
ペール缶で二万かそこらだったから買って使ってるんだけど。
安くて良いのがあれば使ってみたいところ
GL4と5の差は使用される歯車の面圧の違い/極圧剤の量の違いで、その分値段は高い傾向
歯車でも特に面圧が高くなるハイポイドギア使ってる場所にはGL5使いましょうというだけで、MTのギアの入りがいい悪いとは別の話
TY75/85はトランスミッションオイルとフロントデフオイルが共用だからGL5を使ってるだけで、
シフトフィーリングとハイポイドギアの保護、更に機械式LSD入れてる人はその効きまで同時に成り立たせようとすると、皆さんの感想見てる限りニューテックとかかなり高級なオイル使わないと厳しいみたい
全てがそこそこで良ければそんなに高いの使わなくても大丈夫だけど
スバルでもATはAT本体とは部屋分けて、フロントデフはデフオイルで潤滑してるけど、MTもそうしてくれればいいのにとは思う
プロドライブでGCのAカーを作ってるんだけどホワイトボディって大人4人で持てるほど軽いんだね。
その後シェイクダウンを故マクレーがしてるんだけど、やっぱGCがかっこいいわ。
塗装もやれたガタガタのを乗ってるけどまだまだ乗るぞ。
あばただらけのラリーカーもプロが乗って超絶速くて結果だしてその結果だから格好いい
パンピーが塗装ボロボロ色々ガタガタなのは単にダサいみすぼらしい
できる範囲からリフレッシュして労ってやれよ
ホワイトにしてそっから組み立て直したいよ
ゴムやらプラも新しいものに替えたい
要はレストアしたいんだよねぇ
BNR32やDW-5600Cのようなメーカーリフレッシュサービスがあればいいのですけどね
Beatみたいに現存数も把握しててそれに答えて部品の再販なんかあるとメーカーに対し愛着も湧き誇りにすら思えてきますよね
化学合成は、競技用途だからか夏はいいが冬は入りにくい
ニューテックはエンジンオイルでも、分離してるのか底に白い物質が溜まってたりしてるから
品質がいいとは思えない
事実そういう指摘をいくつも見かける
昔から極圧剤が多いと金属の腐食が進みやすいが、入りはよくなるという説明を聞くけど違うのか？
検索したけど探し方が悪いのか出てこない
いろいろ試してみたがスノコの75W-120に換えたら見違えるほど良くなった。
冬季も10ｋｍ程走れば普通に入る。
特に走りこんだ時とか上が90だとシフト時に、いかにも金属が接触している感じがあるが
120あるとヌルッという感じ？ですんなり入ってしまう。
安いのに良いオイルだった
サーキットでも。
３速シフトミスはチラホラあるが、あれば技術の問題だろうなぁ
WRブルーマイカで2000台限定のやつです
まぁサーキット走るとかでなけりゃそこまで気にしなくていいのかな
サーキットはエスケープゾーンあるしドライバーもブレーキに集中してるし
あとWRブルーはない
ABSキャンセルしたほうが制動距離全然短い
あかん、ABS効いてしまった、突っ込むぅ
ってのも何度か経験あるわ
RAにしなかったのを激しく後悔したっけ
ダダダダーと断続的にブレーキ掛ける低精度のabsだと、逆に制動距離が伸びる
サーキットでも曲がりながらブレーキ掛けると、4チャンネルみたいにgセンサーと連動して１輪ごとに制御しないから
逆にコントロールしにくくなる
ベスモのビデオで中谷が、この低精度のabsを作動させないようにブレーキかけようと実験したけど
当然うまくいかないので、高精度のabsでなければ、切った方がいいというのが結論だった
https://i.imgur.com/Zee90L8.jpg
うちのF型は恵比寿さんとバッグが装備されたRAだョ?エアコンも効く。
アメの30年ルール適用も間もなくなんだろうし
ヨーロッパ限定じゃないの？
知らんけど
最近の車はABS良さそうよね
ハザードちかちかするから最初は何事かと思ったわ
これだなw
メーター戻しを疑ってしまうのは心が卑しいのかなあ
確かに低走行ワンオーオーかもしれないけどゴムプラの劣化はどうしょうもないよね
この値段出せる人には良い買い物かもね
次に同型同年式の同程度車両が幾らのプライス付くか解らんし
エンジンの水周りがつまるし、オイル切れでベアリング等がいたむ
それに低走行メーターに付け替えてる可能性のほうが高い
実は俺も３万キロのメーター予備でストックしてるし
これはインプではないんだが、20年近く前の排ガス規制でバタバタ消えてったころの某スポーツカーを新車からワンオーナーで所持して、まだ1.4万キロなので、そういう人間からすると別に実走行でこの距離はおかしくはないと思う
なぜその距離なのかと言うと、保存モードの車両は限定グレードなので勿体なく、家族のも含めれば同じ車を2台も3台も買ったのでそちらを楽しんでいたから
逆にそういう人間が間近に居なければ巻き戻しを疑うのも仕方ないとは思う
とにかく、その個体を買う人が納得していれば良いのだから、買う気がないなら騒ぐ意味も必要もないと思う
巻き戻しもあれば実走行もあるというのが答えだから
業者さんかな
でも、ほんとそう
買う人が満足してればいいのよ
ただ、あの車は妙に車高が高い（ヘタりなし）のが気になるんだよね
売る為にサスを純正に戻した感じがプンプンする
まー
関係ないからどうでもいいよね、お互いに
ドアバイザーの先端が剥がれてボディを叩いてる音だった。
剥がれることあるんだね。
まぁ、絶対無い、なんて無いんだろうけど。
洗車の天井洗う時、バイザーに手を付いたのが原因で
走行の度にどんどん剥がれてきたから、一度全部剥がして貼り直したけど、剥がそうとすると
すごく大変でスクレーパーでこじって、とても時間がかかった
保存前提なら
ウマかませてタイヤ浮かしてるよ
車庫入れて光当てないのは当然
最近じゃ風船に入れて窒素等不活性ガス充填てのも在る
まぁ、サッシュレスだから、バイザーも大して意味無いんだけどね…。
外して掃除したい。
ウマで上げっ放しだと車体がゆがむとここで指摘されたんだがｗ
買えるのか知らんけど
なら部屋の中に入れて
Nゲージで周り囲っとけ
留め具と両面テープで止まってるから外すと大変だよ
部品があるなら変えときたいけどね。
てか下りでもない限り一人で押しがけって無理だね。
留め具の構造がよくわからない、、、
https://i.imgur.com/9LsCfdI.jpg
穴に木ネジで留まってた様な記憶
以前友人のRAが悲惨なことになった。
サンクス。
面倒そうだな。
両面テープがものすごい強度で
雨の日窓を少し開けると、バイザーを伝って水が垂れて来る。
風切音が煩くなった。
機能的に殆ど役に立たない。
取ろうと思ったけど、両面テープでしっかり着けちゃったからなあ。
仕事がらよく使うので転用してるがチャリのチェーンなんかの油汚れもすごくよく落ちる。
先日も社用車のボディにパイオラン貼って風化させやがったのでこの洗浄液で綺麗に剥がせたよ。
塗装も痛まないし作業も早いしで良いことづくめ。
バイザーがないと雨が入るからあった方がいいよ
留め具はバイザー載せてるだけだから、外す時は無視していいよ
エアゾールのがね
私のところは一斗缶でメーカーから買ってるので値段はかなり安いと思うが一般の値段は分からない
成分が一緒かはわからないが、これがあるのでパーツクリーナーは使わないな
フロン141bの代替品で使い出した
脱脂作用劇強でしょ？
それでも塗装や樹脂部大丈夫なん？
溶剤系とアルコール系在るけど
どっち使ってるの？
FR-Sは乾かないからオススメしない
ただ危険物に該当しそうなので心得ない人は使わない方がいいのかもね
勧めて申し訳ないけど自己責任でお願いします
樹脂とか塗装には大丈夫なん？
捨て方がめんどくさそうだけど…
誰かEJ20K売ってくんない？泣
復活出来るといいな
他の欲しい車があればそっちにすればいい
ところで、よく腰下流用って聞くけど、自分でやっちゃうモンなのかな？
設備や技術ある人はDIYでやっちゃうと思うけど、自分はエンジン組むなんて出来そうにない。
部品流用はショップに投げることってできるの？
もしそうなら逆にショップは何するのよ…
いい加減いたわって乗ろうよ。
みんなツワモノで何か安心した。
部品流用と聞くと、適合する細かい部品の選定が必要じゃないかと思ってね。
これはGCのまま、こっちはGDの持ってくるとか。
正直、エンジンの部品全部知ってる訳じゃないから、自分の中では一部ブラックボックス的になってる。
腰下だけでOKよ ってんなら根性出してやってみるが。
まぁ壊さないように乗るのが一番だね。
弱音吐いてゴメンよ。
いや、今はまだ単に旧い車扱いかもしれんな…
一番微妙な時期だな
車検きって自分でエンジン載せ替えかなぁ
出来るかどうかわからんけど、そのままだとゴミだもんねぇ
ショップに頼むならパワー欲しいかなぁ
ブロックとピストン、多分コンロッドもGCの使ってメタルは社外かGCかGDBの純正をWPC加工に出して使おうと思ってる。
腰下丸ごとGDBの移植したほうがいいんだろうけど程度がいいのが無いし、なるべくコストを抑えたい。
3機目のエンジンブローだから使えるパーツは使いたいってのもある。
どうせならHKSとかのヤツにしたら？
何をしててブローしたん？
今のところ調子いいけど今後のために教えてほしい。クレクレですまんけど。
自分の場合は、初期症状の頃はアクセルオフの時に遮熱板など、どこの異音だろなって感じの音が。
で、逝っちゃうとクラッチペダルにガタガタ振動が・・・
自分の場合、異音が気になってデラで診てもらったら「メタルですね」と余命宣告されて３週間後に逝った。
ちなみに逝った原因は不明。ただの通勤快速（どノーマル）で、偶に５０００～６０００位まで回す程度だったのに・・・
尚、エンジン交換後１４万㎞程走ったけど、今のところ異常なし＠ＧＣ８Ｇ RASTI
走ってもジムカーナとかお山程度だし・・・
俺の場合、原因は運転ミス
サーキットで2か3で迷うコーナーがあって、2で頑張っちゃった結果オーバーレブした
多分俺の場合はメタルじゃなくてピストン棚落ちな気がするわ…
GCはとにかくコンロッドメタルが弱く6000以上回してたら逝くらしい
見せてもらったらハンマーで叩いたようにビローンと薄く伸びてたよ
エンジンはカタカタと音が鳴ってた
1機目は定常円とか8の字で遊んでるとき、2機目はお山を走ってる時、3機目はゼロヨンした時
全部中古エンジンそのまま載せ替えしたから仕方ないっちゃ仕方ないと思ってるけど
2機目のエンジンは２週間くらいでお亡くなりに・・・
メタルブローしたら音ですぐにわかると思う。明らかにいつもと違う音が聞こえるから
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