車高下げたい人の車高調相談スレ
サーキット等で使いたい人は、姉妹スレのスポーツ車高調スレにどうぞ
おら保守しねーと落ちるぞ
セダンとか軽とかミニバンとかでも遠慮なく
セダンだけど推奨車高が-45mmとなかなかの下がり方だが、今どきはこんなもんなのか？
下げるだけの車高調だからね
乗り心地等を考えるならテインは考えた方がいい
乗り心地メインで考えたいんだけどおススメ教えてください
ちなヴォクシー
テインもフレックスなら乗り心地それほど悪くはないがな
落とした車庫で問題はストローク足りるかかな？
意外とダンパー硬めにすると落ち着くけどボディの歪みが解る様になる
着地点は人それぞれだからトライアンドエラーの繰り返して頑張って
今もそのままだけど…
擦らなくて良いわ。
気温が高くなってきたからワンクリック硬めにしたら、ハンドル通じて振動伝わる様になったから戻したよ
家族フル乗車するとノーマル最高と反省する
アフターとは開発にかけている予算も工数も段違いだしねぇ。まともなスポーツモデルならばノーマルでサーキット周回できるし。
各メーカーのスポーツブランドでオプションやパッケージで出すけど、微妙にニーズと違うんだよね
製品面ではダンパーの可動範囲（ストローク）が狭い場合には、少ない動作でちゃんと減衰力を出す精度も要求される様になる。
所謂スポーツ風な味付けは、ロールを減らしてステアリングの応答性を上げたセッティングだから、乗り心地は犠牲になりがちだね。
オーダーメイドで、街乗り専用乗り心地最優先を指定して、ノーマルから2cmダウン位までならば、ノーマルよりも快適な足回りになる可能性はあるよ。
それなんだが、ストローク足りなくなって底付きバンプは避けたい
ダウンサスじゃダメな理由は何？
うるせーこの野郎
スポーツじゃ無いんだから大きなお世話だ
オーリンズ買える値段になって良いならば、できるなwww
>>21
例えば純正でストラットのブラケット位置を変えて車高を落とした場合には、そんな事にはならないよ。
アームロックや、ホイールがバネシートに当たるとかはあるかもしれないけれどね。
また、本来の設計からジオメトリーが外れていくから、アームの動き方やスタビの効き具合が変化して、同じダンパーとスプリングを使っていても乗り心地は悪くなっていくと思うよ。
ストロークを変えなければ無問題だよ。
静止時で-3cmを越えると大抵の車は無視できない程のジオメトリー変化があると思うよ。何事も限度はあるよね。
リヤ・マルチリンク
現在は車高調整で気に入った高さと硬さだけど、ノーマル荒巻で今の感じをワンオフで作ってもらったら予算はどれくらいかかるんだろう
ショートストロークは運動性能いいけどハーシュネス拾った突き上げが酷くて人を乗せた時に申し訳なくて
「シッポ」って何？
多分ZIPPO
惜しい！
ショッポの打ち間違いw
ワイトレも一緒に入れたから余計によく動く脚になったからかな？(タイプR純正ホイール流用でツライチにならんから)
取り敢えず純正買えば？
TEINとかBLITZとかCUSCOとかFinalKonnexionとか
FinalKonnexion製のヤフオク車高調なんかも安いですね
これらの安い車高調って普通に使ってて何年くらいは壊れずに持つものですか？
乗り心地や異音とかあまり大差ない感じでしょうか？
純正ほど柔くしたら腰抜けになって使えなくなるから多少のゴツゴツは目を瞑らなアカン
ストラットの車なら安くても倒立のファイコネの方がええな
オススメ頂いたFinalKonnexion製は自車用は正立式でした
このクラスの値段の車高調ならTEINだろうとBLITZだろうとどれ選んでも大差ない感じでしょうか？
FinalKonnexionの製品は他メーカーに比べてバネレートが高め(他メーカーの倍くらいのバネレート)ですがあまり気にしなくても良いんでしょうか？
問題ないなら値段も手頃なのでそれにしようと思います
そんならストラットじゃないみたいやし乗り心地を優先するなら複筒のテインかクスコでもええんちゃうかな
走りを優先して単筒でもブリッツはカートリッジやしそれならファイコネの方がええね
メーカーの考えにもよるけどあまりに低すぎるレートやったら全然無茶せん前提ならええけど走りたいんやったら
やっぱしちょっと硬めの方が個人的にはええと思う
正味、自分の車種にほしい車高調で検索かけて評価の良さと用途に合った感じの方がええんちゃうかな
俺の車に付けてるファイナルコネクションもバネレート高いけど乗り心地良いよ
まぁ年に1万キロも走らないけどw
ないかな。品質管理は自前ゆえちゃんとしていると信じたいところ。
勧めるわけではないが、1つ使っている街乗りTEINは6年4万キロくらい、今のところなんともない。
バネ別体セミトレのせいかマックスまで下げてもリアがちょい上がる
より下げるにははバネ交換しか方法ないのかしら？
教えて先人
さんくす
ロールセンター で検索
そんなことは気にしないのがスレの趣旨
ロール量はバネレートとスタビ、重心も影響するから一概には言えない
ロールセンターはロールにおける一要素に過ぎない
F1ってフロントのロールセンターがとんでもない所にある車種も多いよ
トーションビーム式だと構造上直巻きバネ対応にするのが面倒だからじゃねえの？
構造上スペースがないので樽型じゃないとストロークが取れない
樽型のばあいはストロークした時に樽の上下が内側に収まるので同じ自由長なら直巻より数十mmストロークが多くなる
またコイルオーバーと異なりスプリングが円弧状に縮むので樽型がいいというのもある
やっぱり直巻きだと規定レートでない感じだよね？いま4k8インチ入れてるけどなんか動きに引っかかりあるというか何というか、前つけてたテインの樽型3.2k190mmの方が遥かに乗り心地良かったんだよね～、両方同じぐらいの車高なんだけどね
VIPカーだとバネレートも50kとかが入っていることもある
この場合は30kに変えても大して縮まない
かかる分はざっくり片輪305kg
20mmくらい落ちるといいなあと思ってる
3kで計算すると101mmぐらい1Gで縮むから170-101=69mm
、、、、、、車高以前に大変な事になる気が、、、
乗り心地重視の車高調で5cm前後のローダウン予定です
スタビリンクでスタビ位置調整してあげると、体感できるレベルで乗り心地や走行性能変わります？
みんカラだと濃い話できそうではあるけど、気軽でもないし…
気軽にミニバンなど走り屋以外の車高調について語れるとこがどこかにあるんですかね？
車高下げた時のマフラーってどうしてる？
腹下で擦りそうなんだけど
ケツは上げ気味で
なんならゴムを撤去してホースバンドのみでマフラー吊り
車高調の銘柄によりずいぶん下げ幅が違いますね
よく落ちるやつはスプリングのバネレートを高くして、ストロークが少なくなるようにして、その余裕できたストローク分だけ落とせるってこと？
余裕というより、捨てたストローク分だね。
メーカーで差が出るのは、コスト、良識、技術諸々の
妥協点が違うからだと思っていいんじゃないかな。
ダンパーどうすりゃ群サイ走れるんだよ
FFデミオディーゼル車なんだけど、現状 F8 R6
その前は前後16で乗ってたけど…
安物は設定難しい。
18/16で走り回っていたが最終的に20/18に落ち着いた
その時のショックはクラックスの30段調整だった
判らなければ車高よりも簡単に変えられるんだから、弄って体感するのが早いよ。
但し減衰力を変えてもあまり変わらない領域もあるから、不満に感じている部分がそれに該当すると幾ら調整しても理想にならない事もある。
車種やメーカーでバラバラな基準なんだから、同じ車種の同じ製品を同じセッティングで使っている人を捕まえないとダイヤルの位置を聞いてもあまり意味は無いかな。決まってしまえば使い方が変わらなければ触らなくて良くなるよ。
スプリングがヘタっての遊び発生も考慮して10mm位プリロードかかるようにシートを調整しようと思ってます
それくらいがショックのストローク的に美味しいところ使えるかな
雪国で使うためサビとか汚れに強いものを選ぶ場合やはりTEINなのでしょうか？
もしくはそんなに気にしなくてもいいのでしょうか？
またメーカーによって単筒式や複筒式に対してそれぞれ意見を出してますが
素人が乗ってもわかるレベルで違うのでしょうか？
取付予定の車は32スイフトスポーツです
形式よりも仕様の違いの差が大きい。単筒はスポーツ志向が強い。そもそも同一ブランドで複筒と単筒の同じ仕様なんて市販品では存在しないでしょ？
雪道だとストローク短かったり減衰力が高いと乗り心地は厳しそうだな。首都圏からスキーに行く程度ならば、冬季は純正位に車高を上げればサーキットも走れる程度の仕様ならば無問題だよ。ソースは自分。
いつも思うんだけど、車高高くしても、タイヤの直径の半分の高さ変わるだけで、
地面から車の底までの高さを変えたいのなら、タイヤの直径が大きいのに
変えるしかないような気がするんだけどな。
https://i.imgur.com/K5pnFTR.jpg
俺は乗り比べた事はないけどどっちにしようか迷ってたら他のスレで教えてもらった
短筒と複筒だと明らかに複筒が乗り心地は良いって
各ショップで時々開催されるテインのフェアで乗り心地チェックできるみたい
なにか恐ろしい勘違いをしてないか？
異なる製品比較してもいみないだろ？
いやだから短筒と複筒の違いだって
複筒と単筒を同じ仕様の吊しで用意しているメーカーも無いから普通の人に比較は不可能。モデルやメーカーの仕様の差の方が大きいよ。
構造よりも自分の目的に合った仕様の方が重要。
TEINだったら単筒GT風味のモノスポーツツーリングってモデルがモノスポーツとは用途が違うといった意味で別立てで存在しているよ。
車種見れば判るが上記ツーリングに含まれない車は乗り心地よりもスポーツ風味に振っているって事。複筒でも基本同じはず。
倒立:価格高い、剛性高い、放熱性高い、オイル量多め、バルブやピストン径が大きいのでセッティング幅が大きい。構造上ストローク少なめになる。減衰力調整部は下なので、操作性が少し悪い。
市販品のセッティングは倒立の方がハード寄りの製品が多い傾向にある。
車高を落としたい場合は内部構造的には正立がストローク的に有利なんだが、結局はアッパーマウントやスプリング含めた製品の最終的な寸法次第だから、車検の範囲程度ならば形式はあまり関係無かったりする。
ダブルウィッシュボーンならなんの変化もない
バネ下の軽量化ぐらいか
物理的に無理になる(アームが当たってロックするとかぶち当たって下げ止まる)くらいまで調整幅が。。。
乗り心地とかはまぁお察しの感じ
お値段なりって感じ
ストラットでって書いてあるじゃん
ホントだすまん
アジアンタイヤを短いサイクルで交換してる
ミニバンに乗り換えたんだけど、みんカラ見てたら3割以上のシェア持ってるっぽい
7年前のセダンの時はTEINよりもRS-Rの方が人気あったっぽかったが
初期入力でよく動くから乗り心地は良いんだけど踏ん張りが利かない
動かない足にしないとどこかに当たるからな
あまり下げないままでいいならTEINとかでいいよ
ノーマルかと思うくらい柔らかいからなTEIN
そしてへたってるんでいずれ変えよう思うんだけど、乗り心地重視で少しだけ落としたい感じだと
KYB NEW SRスペシャルにTEIN とかのダウンサス、またはレグナス車高調はどちらがおおすめですか
あんまパーツないんで選択限られるんですよね。乗り心地はやっぱりレグナス車高調になるのかな
落ち幅を探りながら決めたいなら車高調買うしか無い
落とす時点で乗り心地とか気にしない
乗り心地気にするならノーマルのまま乗っとくしかない
エアサスやハイドロが壊れているとかじゃ無ければフロントだけ高いってのは普通は起こり得ない。
フロント側が高く見えるのは、フェンダーアーチが広く取られているからだよ。少し前の国産だとホイールが内側に入っているから余計にそう見える。車高はサイドシル部分で測ると良いよ。
エアサスなどアフターパーツが対応していないかもしれないから、年式と型式からちゃんと調べた方が良いと思う。
https://dotup.org/uploda/dotup.org1821331.jpg_0uUNUfxrimrrQUG30i9g/dotup.org1821331.jpg
https://dotup.org/uploda/dotup.org1821355.png
https://dotup.org/uploda/dotup.org1821358.png
なんかフロントタイヤハウスでかいのはちょくちょく話題なってたらしいです
ちょっと下げたい感じですよね?
べたべたに下げるでなく普通に見えるレベルでいいんですが
2ndディアマンテってそもそもエアサスやハイドロなの？
適合も調べてバネ足っぽい事を持ち主が書いてるけど？
標準と比べてタイヤの外径ちっちゃくない？
大きくすればまともに見えそうな気がする
トミカのタイヤが付いてるみたいだ
16段以上回りますとは説明書に書かれてるがそんなに回りすぎるものなの？
ストッパーが壊れりゃ抜ける
調味料の蓋なんかで隙間を変える事で出る量が変わる容器があるでしょ？あれと考え方は同じ。穴が全開になった後そこから更に動かしても穴のサイズは変わらないよな。アレが回りすぎるからって気にしないだろ？
調味料の容器は1周したりするけど、ダンパーはしない代わりに無茶すると壊れる可能性が僅かにwww
同じく
突き上げが酷すぎてきついです
全締めから調整するのが普通なのになぜ回しすぎるんだ？
回るからって回しすぎる意味がわからんわ
>>127の後についたレスぐらい嫁よ
ちなみに、ダイヤル上から見て締めるのは時計回り、緩めるのはその反対。
ここまで書けばわかるだろ
同じくTEINの同じ車両分でも、一番締めきったところでカチッとなるのもあれば、最後のカチッから多少すすむ（遊び？）ものもある
前後同じ減衰10段にしているつもりだが、もしかしたら9～11段間でバラバラかもしれんと割り切ってる
減衰を下げすぎると乗り心地悪くなるよ
TEINに限らず構造が同じのは一緒だよOHLINSもね。
カチカチ鳴っているのはツマ単品のパーツだ。一定の角度回せば音が出る。減衰調整部はその先にあるニードルなど。無段階だと調整しにくいから目安として付いているんだよ。
そしてクリックとニードルは六角で接続しているだけで調整なんて無い。カチカチ音が出るところと基準は合わなくて普通。
だからツマミ(クリック)を外してEDFC付ければ簡単に段数が増えるでしょ。ステッピングモーターで角度を細かく管理しているだけだよ。
気になるならEDFCにすれば解決。
と言うことで、素直に締め込んだ所が基準でクリック感は関係が無いよ。また、16段以上戻しても蛇口と一緒で一定以上開いた所で変化はしない。
どーせ片側一段異なっていたって判らないんだから、細かい事は気にすんなw
乗り心地が悪くて困ってます
プリロード調整は間違いなく、減衰力調整でカバー出来ない
心当たりは車高を推奨以上に落としてる
（ただ、乗り心地の悪さはバンプタッチによるものではない）
全長調整式だが、車高を推奨レベルの20mm上げてやることで乗り心地が劇的に変わるもんですかね？
まず前か後ろかを推奨値に、問題点の切り分けをしましょう
スプリングシートでの調整だったら乗り心地大きく変わるでしょうが、全長調整式ですんで、たとえ推奨値を超えてるからってショック単体で考えて乗り心地大きく変わるのかなって…
ダンパーとバネ以外ってのはブッシュのねじれやスタビのことだと思うんですが、この要素が20mmの違いで体感できるレベルで変わるのかなと気になりました
ギリギリだった場合それ以上下げたら乗り心地は悪くなる
サス自体のストロークとは関係無いので
推奨値ではどうなのか確認してみたらどうでしょうか。
車種がわかれば経験者から情報が貰えるかも。
別にトー自体は乗り心地に影響しないし、マーキングして元に戻せるからやってみては？但し前後同時でなく
バンプタッチしてないならリンク可動域の範囲だから問題ないしね
車種と車高調のメーカー位教えてよ。
吊るしの車高調がショート加工でもしてると？
流れ読めないアホは黙ってろ
トヨタヴォクシー80型のFFで、車高調はTEINのFLEX Aです
ノーマルの足回りの時の乗り心地は不満なかった
軽バンみたいな乗り心地
以前はセダンで今以上のダウン、低扁平だったけど、乗り心地に不満なかったです
そんな時一字も書いていない。
素人は黙っとけ。
慌てすぎじゃw
なんかイカくさい…おめ、青森だ
車検に適合するしないの遊びの基準ってどこからが正確なものなんだろうか？
リアトーションビームだが、上下に動かしてガタはないが、時計回しなどの回転がそれほど力入れなくても回転しちゃう状態
これは遊びはある状態なの？
減衰力を下げてみたら？
試しに前後16にしてみるとか。
冬を前に車高5?程度上げたいのですがリアの調整方法が分かりません
どなたか教えてもらえないでしょうか？
車種によって全長式だったりネジ式だったりするみたいだからググれ
あとは公式の動画でも見とけ
https://minkara.carview.co.jp/userid/721030/blog/35294920/
知らんの？
だとしたら、スプリングを車両から外す方法が基本なので、それなりの知識と技術、工具は必要
これで伝わるかわからないんだけど治した方がいいのかなこれ
サスが回る事なんてないだろうけどピッタリはまったら少し車高落ちるかも？みたいなこと言ってた
合うならば合わせた方が良いよ。
でも、車高調のバネは平らに研磨されているだろうし、ノーマルのマウントと違って受け皿もフラットだと思うんだが、ノーマルのマウント流用するタイプなのかな？ノーマルのマウントに直巻バネはピッタリ合わないと思うが…
なおバネは動くよ。
i.imgur.com/LxNWpts.jpg
名前わからないんで写真撮った
これってまずいのかな
危険性がなければ放置する予定
ジャッキアップした状態で遊んでなければ危険性は無いよ。純正のバネとは形状違うからピッタリにはならんと思うよ。
質問したりするスレはここでは盛り上がらないどころか叩かれる傾向にあるよね
みんなどこでコミニュケーションとってるの？
みんカラやカーチューン等のSNSなどが主流なのかね？
もっと気楽に話したいんだけど…
テインのラストプルーフ(SST01-F1940-1)で良いんじゃない？
錆よりも砂噛む方が多いイメージだけどな。
たまに掃除して動かせば回らなくなる事は無いよ。
セッティング出てしまえば、触らなくなるんだけどね。
俺はテインのラストプルーフ塗ってる
AzのシリコーンスプレーDRY
現在カヤバのNEW SR SPECIAL（走行距離2万キロぐらい）に純正バネで乗っています。
車高を下げたいと考え湾岸のダウンサス（フロント-30mmリア-10mm）を取り付けようと思っています。
このダウンサスは「純正ショックアブソーバーとの組み合わせを考えて作った」という触れ込みなのですが
乗り心地などを考えるとカヤバからでてるダウンサス向けのローファースポーツと組み合わせた方が良いのでしょうか？
それともNEW SR SPECIALとの組み合わせでも特に変わりは無いのでしょうか？
またロールセンターアジャスターも取り付けた方が良いですか？
ロールセンターアジャスターは不要。
ロールセンターアジャスターまで揃えるつもりならば車高調買えるんじゃない？
あとBL/BPはリアのアームに純正のバンプラバーがあるから、外したり低くしないと車高を落とすと当たり易くなるよ。それ以降の形式は知らない。
レスありがとうございます。
乗り心地を考えると今のままが良いというのは重々承知しています。
ですが、ほどよく車高を下げたBLレガシィをみたらすごいかっこよかったんですよ。
なので車高を下げようと思ってダウンサスのことを調べてたらローファースポーツを見つけまして、
ダウンサスで車高下げるならNEW SR SPECIALよりこっちの方が良いのかなと思ったんです。
でもNEW SR SPECIALでもローファースポーツでも大して違いが無いのならNEW SR SPECIALでいきたいなぁと思ったんです。
ちなみに自分の車はBL5です。
BL5はA型に乗っていたよ。ノーマルビルシュタインにSTiのダウンサスを組み合わせた事があるけれど、普通の舗装路ならば特別問題無かったよ。
元々リアはストロークが少ない部類だと思うのでNewSRやノーマルで組むならばリアは1.5cm程度が無難だと思う。特に雪国とか荒れた道走る場合。ノーマルでも底付きした跡があるからw
そういえばまだ、車高調もオーリンズとTEINがその辺に転がってるしWORKのホイールとかパーツが転がっていたのを思い出したよ。ありがとう
ショックと車高そのままでバネレート4Kから7Kに変えたら乗り心地は悪くなります？
何の為にあるか理解してるのかね>>189は…
一応理解しているつもり
うまく説明できないけど、バネだけだといつまでも上下に揺れ続けるのをショックアブソーバーで、できるだけ早く揺れるのを止めるものだと思ってる
止める早さが減衰によって決まって、早くしたい=揺れにくい=乗り心地悪い
した時点でその分バネが縮みにくく
その分車体全体の揺れが大きくなる
それだけでも乗り心地は悪化する
更に、減衰が4Kの時と変わらないなら
いざバネが収縮して反発した時の
エネルギーを収める為の減衰力も
足りないから、大きな収縮の時は
その収縮から反発した際に
車体に大きな動きを与える事になる
じゃ、減衰も同時に上げれば
乗り心地は良くなるの？
となった場合、これまたそうだとは
言えない部分があるわけで
大きな入力に対しては大きくゆっくり動き
小さな入力に対しては素早く動いた方が
乗り心地的には有利
乗り心地が良いと感じるのはショックが極低速からでも減衰を出せればって話
道は平坦じゃ無い、直線でも絶えず足は動いているからね
要はたけーの買えってことかな
一般車のプチSUV化で
タクシーもノーマルだ。
なお、プリウスのタクシーがフル乗車で底付きして乗り心地悪いから、車高を2cm上げるバネならあるよ。
チューハツのバネか
ロアアームに下反角が付いてノーマルより良いと言う人も居るな
乗り心地に不満で別のメーカーに早々に変えたけど、以外と違って驚いた
みんカラとかでレビューよく見てるけど、自分が選んだものには悪い評価したくないもんなのかね
なんであんな糞みたいな車高調に高評価続出だったのか理解出来ん
ダウンサスだけ変えてる人も乗り心地に不満言ってる人そうそういないし…
(6 lゝ､●.ﾉ ヽ､●_ノ |!/
| ,.' i､ |}
', ,`ｰ'ﾞ､_ l
＼ ､'､v三ﾂ /
|＼ ´ ｀ , イﾄ､
／ﾊ ` ｀二 二´ ´ / |:::ヽ
／::::/ ', : . . : / |:::::::ﾊヽ
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それだと柔らかすぎるのかも知れないけど
年間4万km走るんですけど、6年くらい持ちますか？
純正がそろそろ寿命（25万km）なので変えようかと思います
持たない
純正にするべき
嫁の実家で乗らなくなったセレナをもらったんだけど、乗り心地がそれなりにがくがくして厳しいです。
以前、乗り心地は足回りにかかっているとタクシーの運転手に聞いたことあるのですが、乗り心地をよくしたいならショックアブソーバー交換、さらには車高調で調整すればいいのかなと思っていますが正しいでしょうか。
自分としてはとにかくすーーーっと静かな乗り心地に少しでも近づけばいいと思っています。
どんな商品を買えばいいか、あと取り付けはオートバックスなどでコスパ的にはいいのでしょうか。より信頼感あって低予算でできるところありますか。
勝手ばかりあれこれいってすみませんが。教えて下さい
現状の車高調？がかなりへたっているなら新品に交換orオーバーホールで良くはなると思う
現状の車高調？がへたってないならセッティング見直しでマシになる事もある
現状がよくわからんからこれぐらいしか言えない
車高調のサスペンションにして高さをベストに調整すると乗り心地がよくなったりするとネットで見たもので。。。
別にカッコつけて低くしたいとかではないです。
単に新しいサスペンション、ブッシュ（？）とかに交換すればいいですかね。
車高調はちゃんと調整すればそれなり乗り心地良くできるけど純正並みは難しいと思う
車高下げなくていいなら多少硬くなるけどカヤバの純正形状ショックに交換するのも手かと。純正高いからね
あと距離走ってるならブッシュ交換も効果ある
まずは空気圧を確認して調整してみよう。只だし変わるよ。
普通にノーマルなショックアブソーバーの新品に変えてみます。
あと、これってどういうところでやると割安ですか。予算を抑えたいもので。
車検の時についでにやっても同じでしょうか。
もしくは値段別にして、この店だと信頼性高いとか、
その後色々と便利だとかってお店ありますか。
frex zがついてた車買ったんだが、
路面の凸凹を拾いまくって上下の揺れが半端ない、腰が痛くなるし酔いそう。
プリロードゼロにして減衰力も一番ソフトにしてるんだけど、こんなもんなんですかね？
他に原因ってありますか？
その辺は言及しづらいな。強いて言うならアライメントを計れる機械を設置している店ならある程度信用できるんじゃない
足回り触ると高確率でアライメントがずれるから基本ショック交換とアライメント調整はセットなのよ。だからある意味割安になるかもしれない
>>216
だから車高調はそういうもんなんだって
とりあえずブッシュ類の1G締め直しはされてるか？
あとは弱いバネレートのスプリングに交換とかヘルパースプリング追加してみるとか
今から車高調とかダウンサスをつける人に言いたい。純正のサスペンションは本当に良くできてる。車高下げたいなら何かを(例えば乗り心地とか)犠牲にしなきゃならんと言うことを覚えていてほしい
一度基準値に戻してみたら
減衰を一番柔らかくしてると乗り心地悪いよ
路面の凸凹で減衰が不足してるからストロークしなくても良い部分までサスがストロークしてしまう
当然勢いよく戻るから乗り心地悪い
減衰が効いてるとそうならない
昼間は足りないから意味無し、前方カメラの調整範囲もあるので
それ程大きくは動かせない
TEINのオーダーメイドで作って貰ったけど、
どこかに、減衰力調整は2クリックで1段ですって書いてあったような
自分のも30回前後カチカチ回るけど
仕様書見たら16段調整ってなってるからなるほどと思ったけど