【NANB】MAZDAロードスター234 Roadster】
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前スレ
【NANB】MAZDAロードスター229【Roadster】
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1546998117/
【NANB】MAZDAロードスター231【Roadster】
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1561201889/
※スレ立て時、本文一行目には次行の一文を入れる事でワッチョイONに
!extend:on:vvvvv:1000:512
※次スレはスレの消費速度が速いときは950が宣言して立てて下さい
※不測の事態で立てられない時はスレ立ての栄誉をキリ番に委譲して下さい
※スレ即死回避や混乱予防にテンプレ貼付と誘導を忘れずに
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
・NA/NBを買おうと思ってますが・・・
http://kuruma-guide.jp/roadster/
http://www.goo-net.com/car_info/mekiki/MAZDA/index.html
・1.6Lと1.8Lの違い
http://www.geocities.jp/motorcity3349/eng/engspec.html
・NB登場時のNA/NBの紹介文とか（インターネットアーカイブの物）
http://web.archive.org/web/20051103095841/www.mazda.co.jp/history/roadster/index.html
・All Aboutユーノス＆マツダ・ロードスター関連サイト
http://allabout.co.jp/auto/opencar/subject/msub_eunos.htm
・マツダ ユーノスロードスター 【 みんカラ 】 パーツレビュー - by carview
http://minkara.carview.co.jp/car/MAZDA/EUNOS_ROADSTER/partsreview/
・マツダ ロードスター 【 みんカラ 】 パーツレビュー - by carview
http://minkara.carview.co.jp/car/MAZDA/ROADSTER/partsreview/
△室内のドアハンドル前部やシートの座面外側やフロアマットが濡れていたり
減速時に膝辺りにツツーッと溢れて来る場合
漏れを確認した時や、雨に長時間打たれた直後に「サイドウエザーストリップ No.1と2」の車内側を
引き拡げるようめくって中に指入れる、水が有るか？
○有る
幌の縮みで雨が掛かり易くなったウェザーストリップと幌の接合部全般、
ウェザーストリップの最前端の角のスポンジが2重になってる所、
ウェザーストリップのレールと幌の間の防水スポンジテープがヘタッてるせいで雨が滲みて来るようです。
幌を交換か、雨が流れて来ない様に下記URLを参考にDIYしてみましょう。
http://www.geocities.jp/motorcity3349/psf/rainrain/rainrain.html
□無い
乾燥してたら幌はおそらく大丈夫、フロントヘッダー ウェザーストリップの水受けが怪しい。
水抜き穴のゴミの詰まりや、ゴムが変形や破損していないかを確認。
ググレば水抜き穴の清掃や拡張処置例があります。
変形破損の場合は水受けが一回り大きくなったNB用に交換が確実。
また、ウツボカヅラ部が垂れ下がり気味になっていてドア三角窓の天辺から滴る水滴を
受けていない場合も有り。DIYならウツボカズラが正しい角度になるよう
ウェザーストリップの室内側に固くて柔らかい何か(2～3cm x 5mm径程)を挟み込んでみよう
△ドアの内張り下部が漏れる箇所
▲内部の透明ビニールのブチルゴムによる密閉が不完全
→ブチルゴムを塗り直すか、なんらかの防水処置を。
▲スピーカーが崩壊しているorスピーカー交換時の防水施工不良か
→交換や設置方法の修正や防水処置。
△シートの後ろに漏れる箇所
▲幌のレインレール（水受け）のシートベルト取り付け部近くの水抜き穴にゴミが詰まっている。
→サイドシル下側とレインレール側から針金等でツンツンと掃除。
▲幌収納部のカーペット下の鉄板が盛大に錆びてる場合はレインレールが割れている可能性大。
→アルミ素材等の防水テープで処置＆補強 or 素材等改良が進んでいる新品に交換おススメ。
△シートの前方や足元に漏れる箇所
▲エアコンドレンパイプ詰まり。エアコンドレンパイプが埃やゴミや黴やなんやらで詰まり
ブロアユニットとの接合部辺り等から助手席側足下に漏れてる
→コンピュータユニットに浸水すると大惨事、早急にお掃除と接合部のスポンジを新品に
▲フロントガラスを支えるAピラーをぐるっと回るフロントヘッダー ウェザーストリップの接着不良によって
雨水がウェザーストリップの外側から内側へと周り込み室内側へ漏れる事も稀に良く有ったりするかもしれない。
ウェザーストリップの交換以降に雨漏りが始まったら要確認。
→確認できたらブチルゴムを用意してつけ直しかシリコンシーラントで埋めるか
▲バルクヘッドのネジ穴・グロメット・鋼板合わせ目のシール不良
グロメットの塞ぎ忘れか配線通しの手抜き作業による事例以外は極めて滅多に有り得ないけど実例有り
→まぁ、NAとかだとそれなりにお年を召しておられるので…ｹﾞﾌﾝｹﾞﾌﾝ
▲サイドシルのカーペットに隠れた穴
→本来漏れることは無いけど、何故か溢れるように漏れる。おそらく排水経路の出口に異常が有る筈
△水の侵入する所はこの辺りを疑ってみよう
□コンビネーションランプのシール痩せて出来た隙間から毛細管現象で
□リアフェンダーとトランクの鉄板接合部のシールが硬化し塗装もひび割れて…
□リアフェンダー裏ホイールハウス内の鉄板接合部の～以下同文～
□トランク開口部のウェザーストリップのゴムが変形等して豪雨や洗車時に超えてきた
□DHT装着車に多そうなのが、DHT固定用ピンのネジ部のシールが甘くて侵入
■…情報募集中…
▼どう止める
◎シールやウェザーストリップの交換や接着やり直し
○片っ端から錆び取り、防錆処置、シールと塗装で埋める
※止まらなかったら
＊本職に預ける
＊諦めずに漏れた場所探しから始める
＊(ﾟεﾟ)ｷﾆｼﾅｲ!!
幌張替え工賃 31,920円： [部品]クロストップ 63,840円・レインレール 12,495円
タイベル交換 26,040円： [部品]ベルト・テンショナ・ポンプ・サーモスタット
： ホース・Vベルト等47274円
エンジンマウント交換 8,400円： [部品]マウント 7748円
クラッチマスタOH 5,880円： [部品]パーツキット・ブッシュ 1921円
クラッチレリーズOH 4,200円： [部品]パーツキット・フルード 2247円
ブレーキマスタOH 10,584円： [部品]パーツキット・ブッシュ・ガスケット 5963円
リアキャリパOH 12,600円： [部品]シールセット・シムセット・ガスケット・フルード 6950円
フロントキャリパOH 10,080円： [部品]シールセット・フルード・ガスケット 5523円
ブレーキホース交換 12,600円： [部品]ホース4本・ガスケット・フルード 10510円
ブレーキパッド交換 9,240円：（持込）
フルード交換 3,307円： [部品]フルード 1365円
オイル交換 1,050円： [部品]オイル・ガスケット 1953円
MTオイル交換 1,417円： [部品]オイル・ガスケット 1271円
デフオイル交換 840円： [部品]オイル 577円
キーカット 1,575円： [部品]ブランクキー1165円（カバー付）
※ 部品価格と工賃はテンプレ作成時よりも値上がりしてますし欠品もチラホラ。
これよりもかかるという目安と考えて下さい
純正ＢＯＳＥデッキを外して一般デッキに変更する場合､今なら何が必要？
みんカラより
「Audio-Technica AT-NF200」使用
http://minkara.carview.co.jp/userid/2594410/car/2195067/3750240/note.aspx
「クラリオン ノイズサプレッサーNSA-141-110」使用
http://minkara.carview.co.jp/userid/282704/car/284384/584056/note.aspx
8名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ﾜｯﾁｮｲ 035d-qQ6b)2019/11/04(月) 07:12:12.39ID:V3PKWJ880
前スレより､雨漏り対策追補
ウェザーストリップNO.1～3(幌骨に取り付けるやつ)がくたびれて､
窓を閉めてもガラスと当たる部分から雨が入る場合､一旦リテーナーから
ウェザーストリップを外して､リテーナーに嵌まる部分をカッターで切開｡
空洞になってる部分にスポンジ詰めて､元通りに嵌め直せば､
ウェザーストリップに張りが戻って､雨が入らなくなる｡
No.1､2､3の分割部分から雨が入る場合も､空洞部の端っこにスポンジを
キツめに入れれば直る場合あり｡
スポンジは､自分は手元にあった安い隙間テープを何度か折り返して
厚みを稼いで入れた｡
切開しすぎてリテーナへの収まりが悪くなったら､切開部を瞬着で
ところどころ貼り合わせば､多分入るようになる｡
メーターAssyから､タコメータだけ外して､裏側の基板を見ると､タコメータのモーターから生えた
ボルトが4つのナットで基板に固定されているが､4個のうち3個は､基板とモーターを
電気的に接続するためにも使用されている｡
この3個のナットと､挟んであるワッシャを一旦外し､接点復活剤塗ってゴシゴシ磨き､
表面の酸化膜を取る｡
ボルトや基板の銅箔パターンにも接点復活剤塗って､綿棒などで擦って酸化膜を取ったら､
元通りに組み付け直す｡
基板の外側に3箇所､タコメータ基板とメータAssyのフィルム基板をボルトで電気的に接続し
機械的に固定する端子板があるが､これも同様に磨いておく｡
要は､単なる接点不良が､スミスメーター的挙動の原因｡
これで直らない場合､基板の半田割れか､タコメータ基板上の半固定抵抗のガリが原因の
可能性がある｡
半固定抵抗は､ドライバーで数回ぐりぐり回してやれば､接点がセルフクリーニングされるはずだが､
ここを触ってしまうと､指針を合わせるために､回転数表示機能付きタイミングライトなどが
必要になる｡多分｡(未検証)
調子が良い時は普通に動くのに､時折メーターの針がストンと落ちたりピクッと元に戻ったりして､
メーターバイザーを昔のTVみたいにバシッと叩くと直ったりするなら､上記の方法で完治する
可能性は高いと思う｡
なお､油圧計の針の挙動が怪しい場合(ウィンカー点滅に合わせて針が動くなど)も､
同様に接点磨きで直る可能性大｡
NGになっちゃうんで割愛した 各自ググってください スマソ
以上
１．
NA型(初代)とNB型(二代目)について、楽しく語らう為のスレッドです
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前スレ
【NANB】MAZDAロードスター233【Roadster】
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1572818932
※スレ立て時、本文一行目には次行の一文を入れる事でワッチョイONに
!extend:on:vvvvv:1000:512
※次スレはスレの消費速度が速いときは950が宣言して立てて下さい
※不測の事態で立てられない時はスレ立ての栄誉をキリ番に委譲して下さい
※スレ即死回避や混乱予防にテンプレ貼付と誘導を忘れずに
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC
俺をサーキットへ導いてくれた
それが地獄への入口だったんだけど
基本整備を頼みたいです。
ここは作業が丁寧とか優しいとか工賃が安いとかありますか？
イラチが多いなぁと思っていたんだけれど
今日AQUAレンタルで乗ってみて分かった
加速感減速感がない
音がしない
燃費がいい
ので音やトルク感で燃料を消費している感覚が無い
130kmがロドの100kmくらいに感じるし
一般道の80kmがロドの60kmくらいに感じる
パトカーに捕まってる奴を見かけることも多いように思うけれど
あれは後ろ気にしない奴は捕まるわ
燃費がいいってとこ以外に賛同できるとこは無い
MG Bとかのもっと昔の車に比べればロードスターだってそうだろうし
最近のクルマのスピード感の無さったらね。
おれもたまにNBで高速走る時なんか、120くらいの
つもりがメーター見ると100キロ出てなかったり、
出先で他のに乗り換える予想外に速く走っちゃったり。
体感速度の違いは視点の高さによるものでは？
アクセルそーっと踏む→反応なし
もう少し踏み足す→反応なし
さらに踏み足す→一気に加速
そして想定以上の加速に驚いてブレーキ、みたいな
視界の低さとか、音もかなりの要素だと思う、
エンジンとか排気音だけてなくロードノイズとか。
直進安定性とかハンドルのクイックさなんかも。
仕事でたまに乗るアルトのスピード感はかなりなもの、
RーリF355なんて全然スピード感無かったし。
それは他の車でも感じる
メルセデスはよい車造りをしているとよく言うが、俺からすればアクセルペダルの反応の鈍さがダルすぎる。
ちょっとの縁石乗り越えるのに体感半分以上は踏み込まないと動き出さないからぶっ飛びそうで怖い。
恐っ
てかそういうの欠陥って言わないのかなw
加減速のクセって事でいいのだらうか
https://www.itmedia.co.jp/business/spv/1911/11/news051_4.html
パワートレーンも違う。かつてのトヨタ製HV（ハイブリッド）はとにかくドライバーのいうことを聞かないヤツで、アクセルを踏んでも加速しないし、
アクセルを緩めても減速しない。
コンピューターという現場監督が勝手に判断して、ドライバーのいうことを無視してまで燃費を稼ぎだそうとする。
中略
それが変わったのは現行プリウスの登場からで、特にカムリの2.5HVユニットが登場して以来、
世界的にダメなパワートレーンの代表だったHVは、勇躍ベストパワートレーンのひとつに躍り出た。
アクセル操作の予想外に速く後ろに付いてられないんだけれど探しから始めるみたいな
外側から内側へと周り込み拡張処置例によるものでは？
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/ γ ヽ
l γ ヽ
' ヽ
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. { トヽ;;;;;! -=・=- -=・=-ｯ{;< ! . , , ．
. ヽ.ゞさ;;} | | !;,.! ヽ､_,人_,ノ､_,从,人.ｨj､ﾉv1
ヽﾆY (･･) ';/ ）
ヾ､ ∈∋ /'′ ‐=､ アクセルには離せるがこれを稼がないものだそうだ
ﾉ,;:::＼ ／ ）
,.､-',;;;{ ヾ:ヽ ∠､ , '⌒r‐v'ヽｨ'⌒Ｙｿ､ﾄ､!ｙﾍ!
',,;;;{ {;;;;;;ヽ ￣}::〈;;;;;;;;l iヽ､ ´ i ' ´ `
,;;;;;ヽ､ヽ;;;;＼ ,r'::::ﾉ;;;;;;j j;;;;,.｀ヽ､
いかにも老害っぽいことは言いたくないが
心底そう思う。
踏み始めは全然利かない、ある段階でギューと利く
ゆっくり停止させるのはさらに激ムズ
ちょっと抜いただけで加速しだす、仕方ないから踏むとつんのめる感じで止まる
並のAT車とは難易度が違いすぎる
あんなんじゃ同乗者は気持ち悪くてしゃあないやろ
そういえばC-HRのHV（中身は現行プリウス同等？）は普通に自然な加速感だったな。ブレーキだけは相変わらずのカックン回生ブレーキだったけど
あと、見た目によらず脚がすごく良かったw
NAノーマルはブレーキングでスピンしないようにリヤの効きが弱くて
ピッチングからフロントロックするようになってるからな
パッド換えるなりしてバランス弄ればだいぶ改善するしNBはそれなりに効くぞ
発進時のかったるさが大分マシになると思うけど。
あんま自然な動きとは思わなかったものの
現行型はかなり自然ね、足もなかなかよいし。
デザインが不評だった前期型の中古が安かったりしたら
足クルマにイイなぁなんて思う。
メルセデス乗ってるけど
逆に「踏んだだけ進む」感があって安心するけど。
日本車は出だしだけやけに強くしてる感じ。
深く踏んでも変わらんみたいな。
反応速度最大にしたら、かったるさは消えるといいんだが
最近ホイールを交換して
6j+40 の純正ホイールから
7.5j+22 の社外品に換えました。
タイヤは変更せず19550
タイヤは変更なしで195 50 15のままなんですが、
なんだか運転してて気持ちいいなーとか思う良さが綺麗さっぱりなくなった気がするんです。乗り心地含めて。
やっぱりオッサンが調子にのったサイズを選択したのがダメだったんでしょうか。
似たような事やろうと思ってたけど考えちまうな
提案としてはタイヤをコンフォートタイヤに換えてみることかな
乗り心地と静粛性が良くなって弱々オーバーステア傾向が回復するでしょう
その前が6.5Ｊ 195/60Ｒ14だから
乗り心地が悪化したくらいしかワカランｗ
見た目がカッチョイイしハンドルが軽くなったからキニシナイｗ
車のドカドカ、バタバタ感をとにかく和らげたいのだけど、どのショックにしたらいいのか分からない。
195に7.5Jだと大分引っ張ってるからサイドウォールのダンピングにも期待できないし
乗り心地悪くなっても当然じゃない？
標準が185なのになんでワンサイズ細いのか尋ねたら「市販のスポーツカーはメーカーが見栄えも配慮して必要以上に太いの履かせる傾向がある
無改造のNA6のエンジンだとタイヤにパワー喰われちゃうから直線の長いFISCO辺りだと175の方がタイムが良い」みたいな事言ってたよ
「ロードスターは他の車に比べて10年20年と長く乗られる傾向があるのでその間にタイヤの性能が進歩して同サイズでもグリップが上がる可能性が高い
足回りの開発にあたってはその辺りにも配慮して造ってます」とか言ってたな
何よりかっこ悪いのはイヤだｗ
ありがたい事にロードスターはインセット35ｍｍで
フェンダー面よりかなり内側にタイヤをセットしてくれてるから
太いホイールを穿きやすい
https://youtu.be/QyuNGrjadWQ
もの凄いつまらなくなった記憶がある
びよんびよんぶよんぶよんしてショックの動きが収まらないし
リアステアが出にくいのかわかりにくくなった気がする
16インチにインチアップした時は鈍感な自分でも明らかに足回り重くなったの感じて即戻したことはあるがｗ
タイヤのラインナップ減ったから14インチに戻す気はないけど
タイヤの接地点が外に出るからレバー比変わるんじゃネ？
バネとダンピング強めないとアカン希ガス
それ相応のセッティングをしろという事やね
25mmのワイトレって車体側のハブボルト収まる？
純正BBSだと逃げがないから収まる奴じゃないと使えない。
なんかメリットあるの？
確か収まった
でもフェンダーの爪処理してなかったからジョリジョリすごいうるさかった
剛性も落ちるしもうやんないかな
剛性感が欲しくてググって検討
タワーバー付ければロールが増える
ロールが増えるから足回りを固める
妥協点が見つかればそこで終了
乗り味も好みだからいいんじゃない？
走りを楽しみたいのなら後悔すると思う
そんなもんだろう？
非常に狭い範囲で押し付けるのいくないｗ
かっこよくイジって乗り回すのだって走りを楽しむの一種だべｗ
そもそも、広いトレッド、幅の広いタイヤ、低い車高は
コーナーリングスピードを高める為の要素だから
勝手に見た目だけと決め付けるとか異常者の所業
ロドをリフトアップしてオフローダーにしてる人すらいるしな
https://youtu.be/h_jVbBjyodQ
どことなくただよう、セリカWRCの雰囲気。
なぜFDではなくNAを買ったのか？ww
https://mobile.twitter.com/DORAEMON_RX7/status/1230282607218184192
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つかの間海に霧深し
身捨つる程の
チューンドはありや
その車、現在は4WDに改造された模様
サンキュー
そんなにフェンダーに当たるんじゃ微妙だな。
それはそれで凄いな
57Vですか？
はい57vリミテッドです。
減衰やら空気圧を工夫して、まあマシになってきました。まだ途上ですが。
さすがにコーナリング中はヨレ感は全くないです。
なんか面白いカスタムでもある？
ミラーのお辞儀防止だよー。
ミラー型ドラレコ付けてると、重さで角度が下がってきちゃうからさ、
それ用の台座を買おうと思った訳よ。
NCは対応してるって商品はあったから、
台座の寸法一緒じゃないかなって思ったんです
多分違うのだろうなぁ…
庭に放置してあるNB幌ならあげる…。
段ボール入れてるけど青空保管。
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