☆☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.97☆★
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
ココは初代インプレッサ（GC,GF）に関する情報交換、雑談の場です。
お約束
･故障相談、トラブル相談の場合は、出来るだけ詳しく症状等をお願いします。
・NA乗りの方は以下のスレで質問した方が答えを得やすいかもしれないです。
【SUBARU】NAインプレッサ 57【GC/GD/GE/GF/GG/GH】
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1510264625/
･又相談された方で、その後ディーラー等で修理された場合にはできるだけ結果
も書き込み下さい。
･疑問があれば過去スレも参照して下さい。
･荒らし・煽り行為に対しては放置願います。
･次スレは>>970踏んだ人が立てて下さい(980以降は一定時間経過でdat落ちの為)。
スレ立てるときに1行目に「 !extend:checked:vvvvvv:1000:512 」と１行目に入れるとスリップ
※前スレ
★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.96☆★
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1567435574/ VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured
http://www.subaru-sti.co.jp/
Garage KM1
http://www.garagekm1.com/
Syms
http://www.syms.jp/
AVO
http://www.avosubaru.com/
KIT SERVICE
http://www.kit-service.com/
Prova
http://www.prova.co.jp/
ZERO SPORTS
http://www.zerosports.co.jp/
昴技研
http://www.subaru-giken.com/
ないる屋
http://burn-up.vis.ne.jp/nai_ru/
BOZZ SPEED
http://www.bozz.co.jp/
ALEX
http://www.alex-motorsports.co.jp/
カーステーション マルシェ
http://cs-marche.com/
GC型 アプライドＡ 92/11〜93/09 初代前期型
GC/GF型 アプライドＢ 93/10〜94/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＣ1 94/09〜95/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＣ2 95/08〜96/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＤ 96/09〜97/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドＥ 97/09〜98/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドＦ 98/09〜99/09 初代後期型
GC/GF型 アプライドＧ 99/09〜00/08 初代後期型
限定車
V-Limited(1) 96/01〜96/08
V-Limited(2) 97/01〜97/08
V-Limited(3) 98/01〜98/08
22B 98/03〜98/08
Limited(1) 98/11〜99/09
Limited(2) 99/12〜00/08
S201 00/04〜00/08
http://www.catherineandken.co.uk/sti/wrx.html
ＧＣ８系 資料室
http://www.impreza-net.com/masa/subaru/gc8/index.html
正しい中古車インプレッサの選び方
http://www.impreza.gr.jp/masa/subaru/chuko2/index.html
品番検索・パーツリスト
http://partsfan.com/subaru/jp/jp/G10/
互換パーツ検索
http://motor.geocities.jp/ken_gf8fsti/impreza/geunine/index.html
持病
・カムカバー(SUBARU用語ではロッカーカバー)からのオイル滲み
真下や真後ろに排気管が通ってる右側がとくにヤバい。対策品等はないので、発見したら交換。
・点火コイル割れ(A-C型)
点火コイルの樹脂部が割れて火花が飛ばなくなったり電流がリークする様になる。補修用品で出てくるのは対策品だがそれでも割れることがある。壊れにくくなったBE/BHレガシィやGDA/Bのコイルを流用するキットを出しているショップもある。
・エキマニ遮熱カバー割れ
A-C型が主。街乗りしかしてなくても割れます。運転席の前からカラカラ音がし出したら疑いましょう。
・トランスミッション破損
変速時に無理をすると逝きやすい。丁寧に扱いましょう。トランスミッションマウントとトランスミッションメンバーブッシュを強化にすると壊れにくくなってシフトも入りやすくなる。
その他の経年変化
・ワイパーリンクのガタがでるとバタンバタン音がでかくなる（修理費一式≒22K）
・給油口が開かなくなる（修理費≒0.3K）
・エアコンが効かなくなる（補充費≒10~15K）
・ボンネット裏の遮熱材が剥離して垂れてくる
ガスケット抜け、メタル落ちは致命的なので避けましょう。
クラッチ交換も8万近く掛かるので気を付けましょう。
タイベル交換はウォポンとともに、お金がなければ自分でやりましょう。
ヘッドカバーガスケットからのオイル漏れは自分で直しましょう。
エアフロが壊れたら後期型はアフターパーツが出てるので交換。
A〜E型はハンダ割れの可能性があるので開けてみましょう。
ドライブシャフトのブーツ、前後デフのサイドシール、
ミッション後端のオイルシールなどは消耗品なので漏れたら換えましょう。
激しく走ったクルマはラジエターが壊れる場合があるので
壊れたらアフター物と交換（純正タイプあり）、そのときにホースも換えましょう。
OBD2対応について
E型はコネクタだけOBD-2仕様で信号自体はD型までと一緒
F/G型はOBD-2対応のはずだけど、古いシリアル通信のやつだから、今のCANのみ対応の奴だと通信してくれない
うちのG型、ステアリングラックから油漏れ（今のところ滲み程度）してるけど、車検には関係ないんだっけ？
フロント足回りの部品交換でデラに世話になってるけど何も言われない。
割れやすい社外のステンレス製マニを少しでも延命する為にはバンテージレスにしてヘタってぐにゃぐにゃのエンジンマウントも強化品に変えた方がいいかな？
修理費３ヶ月間0円のおまじないしといたから
ありがとう
これからすぐにステアリングギアボックス修理やブッシュ交換で80,000円ぐらいかける予定
ヤフオクで7年ほどまえに自作のやつ見かけたけどもうないだろうな。
話題変わるけど車関係のショップとか連絡しますと言っておいてこっちから電話掛けないと話が進まないところが多いのは何でだろう、それが毎回だからなんかもうあきらめてるけど。
昔からそういうところにあたるのが多くてイライラするわ
もちろんショップによるだろうけどね。
あと古い車はなるべく弄りたくないってのもある。
ディーラーじゃいくらかかるか分からんし時間もかかるから最近すっかりご無沙汰だ。
工作得意ならアルミ板かMDFとかで自作してみたらいいじゃない。
純正スピーカーとか現物あわせで、まあ簡単なものとはいえ工具もいるしそれなりに手間だけど
一晩おいてからの始動はわりとすんなりかかるけど
走って2時間くらいおいてからの始動がめちゃ悪い
同じような症状で改善した人いない？
STI Ver3です
何だろう、って思ってたんだけど、親父(BP乗り)も同じところ汚れてたから、
もしかしてスバル車共通かもと思いまして…
ケツ汚いんじゃね？
うちの家もGC→BE→BP→GV→VAと乗り継いで俺もずっとGC乗ってるけどそんな事無い
滑りやすくするためにオイルスプレー吹いてそこに汚れが付着したとかさ
ごめん…
前側のポケット
>>27
やっぱりそれかなぁ…
何千回転で走ってるか知らないが、プラグかぶりじゃないの？
電極が減ってると始動性が悪くなるし
マフラー出口に黒鉛が付いてるなら、回転数が低すぎて燃焼効率が悪い回転数で走り続けてる事が多いけど
ターボ車は初なんだが4,000から急に加速しだして笑う
そして遊んでると燃料計もマッハ……
ミニサーキットで頑張れば2km/l下回れます
D型が一番搾りドッカンで
以降低速トルク確保に路線変更
2000ccターボでは一番マイルドだと思ってるよ
温度差があるから改善は無理かも
バッテリーの電圧
O2センサー
ポンプ
プラグ
燃焼、エアフィルター
gc8乗ってないだろ
それにシルビア系はドッカンではない
純正だとブースト0.6程度が一瞬掛かるだけで、すぐに垂れるし、排気系いじってようやくまともにブーストが掛かるようになる
SR20DETと比べると、トルクがやたらと細いだけ
事故るなら少しでも多くの部品剥ぎ取れるように事故ってね
一生ROMってろ
まぁまぁ
>>35
ありがとう
結構踏む方だしプラグ、カム角センサー、クランク角センサーとか一年前位に変えたんだよね
少しましになった程度だった
バッテリーも問題なかったしエアフィルターも純正交換タイプの社外だけど問題ないと思う
水温、O2センサー辺り変えてみるかな〜
35です。
役に立たない情報ですまぬ。
Ver3の時に気温が低い時にはインジェクターからガソリン漏れてかかり悪かった。
プラグが標準から変わってるとさらに悪くなった。
保険料上がるしタマ数減るし変な事故り方されると車全体のイメージ悪くなるし本当勘弁して欲しいわ
そういうミサイル的扱いは今相場もこなれてきただろうしスイスポとか86/BRZ辺りでやって欲しいね
事故は止めれ
マスゴミなんスポーツカーで一纏めにして叩くから
こっちにも飛び火するわ
プリウスなん典型や
乗ってるよ
その他にもドッカンで有名な30鉄仮面にも乗ってたし、車道楽で国産4気筒のターボはほぼ乗りつくしたつもり
あのへんターボが効き始めてから振り切るまでが扱いにくいと思うのだが
今まで一番乗ってて楽しかったのがCA18detでその次にEJ20が楽しいと思ってるよ
どっちもトルクが薄くてアクセルコントロールがしやすく乗りやすいからという意見だ
愛車補正全開なんだけど
客観的には酷いということは認識してる
普通逆だろ
>>30
インプはタービンまでの距離がやたらと長いので下からタービンを廻しずらいのが原因
wrカーみたいに下にタービンを配置すれば、もっと早くからブーストを掛けれるんだろうけど
エンジンの助手席側から下通って上に登って、やっとタービンに辿り着くとか、あほみたいに遠くにタービンがある
つべ見てたら、年末にも榛名オフとかあったりして、かなりの台数が集まったみたいなのに
どうやってオフ会を知るんだ？
そのタービン回すのに長いと言う言葉を引用して、
長いからアクセルを少し残したりしてコントロールしやすいと思うのだけど
これがドッカンだとなかなかそうはいかない
普通にかっこいいだろ
大事にしてな
オフ会言うても内輪のオフ会や
snsやらラインで告知しとるんやろ
新参がいきなり行って
ハッテンしても泣くなよ
そりゃあ高校、専門てそんなの学んでおらんし、メカは基本コミュ症だし
営業経験がない限りその辺は仕方がない
ただ最低限のビジネスマナーぐらいは身に付けろよとは思うｗ
特撮に出てきそうなデザインだよな
今なら何周か回ってカッコいいと思う
新車には変なデザインの車多いし…
みんカラとかcartuneとか見てれば見つかるんじゃない？
俺は初対面でいきなり仲良くするのは難しいので行かないw
車見ててもそんなに走ってるわけでも詳しいわけでも無さそうだし結局数年後には飽きるなり壊すなりで廃車してるんだろうなぁって雰囲気の人が多い
旧車どうしで集まるのは楽しいと思うよ
行かんけど
情報やパーツ交換の場としてなら
オフ会も良いが
やれパレードランだの
車並べ替えて記念撮影だのは
勘弁してくれや
それでなくてもスレで車晒されてるんやから…
>>54
ありがとう
長く乗りたいから大事にするよ
執拗に何処に住んでるか聞く奴も迷惑で車盗りにくるのかと思ったそうです。
一言二言しか話して無いのに勝手に写真あげて仲良し感満載コメントは迷惑だよと項垂れてた。
イルミネーション？いらないからトグルスイッチでいこうと思うんですけど誰かご存知ですか？
それにgc8が出た頃は、シルバーがイメージカラーだったし、宇宙の乗り物を感じさせる為にもシルバーを選んだのかもね
専用の減衰調整式ダンパーはどんな感じか体験してみたいね
非分解でも正立ダンパーのオーバーホールする所は見つかったけど、倒立できる所ないかね？
フォグは右下の4つあるスイッチパネルのどれかでしょ
その内ウォータースプレーのスイッチが２つあるけど、これもタイプによって位置が違うのか、色々なパターンの画像を見るよ
バンパーその他エアロは特に何も書かれてないから、多分関わってないんじゃないかな。
なお2017〜2019のV3を達成した模様
GC8は元々フロントのリフトが大きい言うてるから
前期型バンパーはそうなんやろな
後期のVからのリアのデカイ羽や
VIにフロントリップも在るから
後期は空力改善を重視してた？
社外互換品のエアフロってとりあえず使える感じですか？
（ハンダ割れ修理する間だけでも）
ウチE型で純正価格見て少し怯んでしまったので・・・
単純に見た目の問題じゃないの？
グループAにこだわるランエボが空力を意識してどんどん派手になっていってからRX7やスカイラインみたいな周りのスポーツカーもどんどん派手になっていったしデザインの流行りの問題な気がする
実際GDBのデカ羽なんか見掛け倒しでスぺCの小さい羽と同じくらいしか効かないらしいし
年式的に部品供給もそろそろ絶望的な感じになりそうだしなぁ
乗り続けたいけどナンバー外して保管するほうが結果的に長く手元に置けるんだろうか
スーチャー錆びなし最終型走行2万で140万
GC買えるわ
買いたい時が買い時
これからどんどん高騰するぞ
実際いい車だけど
まあGCを冬乗らなくてもいいし気が楽かな
分かる
動きが遅くて壊れたら治せるんだろうかと思ってしまう
普通もっと偉い人が出てきそうなのに
ボンネット裏に不織布みたいなペラペラな素材が元々ボンネット裏を覆っていたようですが
車輌入手時にはカスみたいにちょっとだけしか残ってませんでした、あの素材では消音効果も期待
も断熱機能も期待できなそうなのですが皆さんはどのようにされてますか？
効果は大してないだろうね
まだ新品買えるよ
Dで7000円弱だったと思う
最近交換したわ
付いてないと塗装の劣化が早まる
一度も交換してないけど、表面の黒い層が剥がれただけで本体は無事だから、ないなら水を掛けたりして
朽ちたんじゃない？
社外のアルミ使ったものの方が効果ある気がするけど、100均のでかいアルミシートを使う例もよく見る
最近は外車みたいにエンジン側にカバー付けるのが増えたよね
アドバイスありがとうございます、然程意味をなしてない部品のようですね
さすがにあのペラペラに7K以上出すくらいなら他の部品代に割り当てようと思います。
確かにボンネットとエンジンルーム内のクリアランスが少ないため熱が籠もるでしょうから
塗装には優しくないでしょうね、アドバイスありがとうございます。
発砲ウレタンでも薄く吹いた方が効果が入りそうだが
ちなみに25年目だがまだ存在している
うちのはシルバーだからいっそうのこと塗装剥がしてポリッシュ仕上げにした方がいいのかも
WW2のP51マスタング←×
WW2のキ84 4式戦疾風の無塗装機のように
ピカピカでカッコいい
多分に法規の車外加速騒音対策
下手に外れると燃えるから、外れそうなら外した方がいい
>>90
柔軟性のある発泡材にアルミが蒸着してあるやつだと思う
あれなら断熱になるけど、ボンネットを断熱して何か良い事あるのかといわれると特に無いような気がする
塗装はエアスクープの所ならともかく、ボンネットが焼けたって話は聞かないし真夏の炎天下が大丈夫なんだから大丈夫な気が
しかしあれって材質なんだろ、グラスウール？
＞社外のアルミ使ったもの
こんなのあるのか。
ちなみにメーカーとか分かったりするかな？
有名なのはエーモンかな、尼で2300円くらい
100均のアルミシート(レジャーシート)も発泡材付きで断熱効果あるし、1枚でボンネット覆えるくらい大きいので、
それを2~3枚重ねても2〜300円だからコスパは最強じゃないかな
https://minkara.carview.co.jp/userid/197222/car/1117349/2289113/note.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/675790/car/576509/1952650/note.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/446034/car/539244/4255361/parts.aspx
こんな製品があるんですね
前期のインシュレーターが廃盤なので参考にして作ってみます。
なんかの弾みに剥がれてきて高温部に接触し発火とかなったら目も当てれん
むしろ何もない方が安全かも
1月2月は寒いからか燃料消費は多いな
5速で回転上げないのがいいんでないの
知らんけど
必ず潰すから
テープで貼るなら関係ないけど
5速低回転走行は、どの車種でも燃費はよくならないよ、燃焼効率悪い回転使うから
街中なら3000未満より3000ちょい上あたりが燃費がいいように思う
燃費走行は速度より回転域で決まる事が多いかな
純正のインシュレーターはグラスウールで燃えないから7000円くらいなら純正かうな、まだ出るらしいし
まあ安く済ましたいなら好きにすればいいと思うけど
5速3,000min^-1で速度どんくらいだったっけな
ありがとう
嘘だろ……なんじゃこの値段は
未使用品を持ってるけど売れるのか
思い入れが無いのなら売っちゃえ売っちゃえ
言われなければチタンだって分からないし、販売当時は見た目がよくないから買う気が起こらなかった
他メーカーのチタンエンブレムみたいに、艶のあるベージュぽいグレーの方が質感がいいのに、なんでそうしないのかと
思ってたよ。塗装であっても、見た目の質感を上げた方がいいと思うけどね
街中だとあのエンブレムはポリッシュ仕上げにしたり、stiの文字に色入れたりしたのをよく見かけたね
チャンピオン取った時のインプの側面図のTシャツ、バンダナ、555のキャップ、ニット帽
今も使ってるドライカーボンのウォータージェット切り出しのSTiキーホルダーとかはお宝だな
3Dプリンターでチタン焼結させた方が安いんじゃないか…
高回転低負荷だとスロットルをより閉じてる分ポンピングロスが多くなるから、
トップスロー振動が問題にならない範囲なら低回転高負荷の方が燃費は良いよ
それに高回転だとフリクションロス増えるし
コルベットは排気量大きいけど100km/hを1000rpmちょっとで巡航できるから意外と燃費が良いってのが有名だと思う
同じ様な事になった事ある人いるかな。
>>119
ありがとう
クラッチ本体かと思ってたから、まずはそこから検証してみようと思う。
安いし…
自分のも立ってるけど気にせんことにしてる
鳴ってる←○
気が向いた時にグリス塗るくらいでいいんじゃない？
60~80km/h
>>100
違います
近日納車予定の車両に貼りたいんですが純正ステッカー(ST99800ST100)が手に入らず、ステッカーショップに製作依頼しようと考えております
失礼しました…
また頭のいかれた奴が沸いたか
>>116
燃調マップが車種によって違うのを知らんのかね
>>126
stiの純正ステッカーは、stiの赤の文字がすぐに退色するから値段に見合わないよ。
何回張り替えても退色するので、sti部分だけ耐久性のあるシートで自作した
上段のstiの最大幅(sの左下からiの右上まで)と下段の文字の横幅は、同じ12センチ。縦幅は上段のstの縦幅が3.5センチ、iの縦幅が4.4センチ
下段のスバルテクニカ〜の縦幅が7ミリだけど、もしショップに依頼するなら文字間を正確にする為、横幅のサイズだけを伝えるはず
実際にstiステッカーを製作してる所が確実。
ご親切にありがとうございます！
純正は退色するんですね…大変参考になります
まあ外すことはあんまないけどエアインテークのダクトひっぱるにはいい場所だよね。
標準WRXに準拠でなかったのかよと
ステーごと取っ払ってスッキリしたが変なとこケチってる感があったな
素のGF8でGC8ROM入れてるけれど、60-70KMで定速走行すれば
15KM/Lくらいは行くけどな。
100KM定速では12KM/Lくらい。
60-80で燃費がいいのは間違っていないんでは。
フロント先端の軽量化と理由付けてたが
op扱いで選択制にしてくれた事で
車両価格少しは安くなったんだから
好意的に受けとめようや
デカルコに作って貰った。彼らはデータは持ってるはず。
ランエボとか4のAYCが付くまではアンダーが強くて悲惨だったけどあまり言われなくてランエボ最高って風潮だったな
ライバルとか言われてたけど普通にエンジンパワーも簡単に上げれて下のトルクもあるエボの方が格上だよね
ＧＣもめっきり見なくなったが、エボはもっと見ないな。
ＧＣの方が台数でてたのか丈夫なのか。
中古で安いからかな
古くなってもポルシェのような扱いにはならないだろうし数はどんどん減るだろうね
仕方ないけどランエボもインプレッサもそうだけどベースとなる車がポンコツ過ぎた
大衆車じゃ無いと駄目なんだから
仕方無いだろ
７以降は大きくなって、もっと小回り効かないし、実はエンジンパワーが同じならトミマキまでの型の方が
エボは早い。AYCは旋回半径が大きくないと効果が出ないから、高速コーナーでしか性能を発揮できないし
街中では使い道がない
だから、事務化では機械式に載せ替えて、小回りできるようにしてる
gc8は旋回半径がエボより小さいし、dccd付だとエボより遥かに回頭性がいいよ
まったく曲がらん車だと業界内で言われてるそうだ
やはり思った通り、トヨタのスポーツ車のハンドリングは全然駄目だな
トヨタの市販車は総じて大アンダー車ばかりだ
126です ありがとうございます！
ついでで申し訳ないですが…リアのWRXステッカーなども製作依頼されたことあります？
割れたらとってしもたほうがええんやろか。テープ剥がすの大変そうだけど。
あります。
デカルコは重ね貼りだから、あまり色が多いと洗車の時に引っかかって剥がれやすくなるので
ロゴは似たようなのでも、オリジナルの色とかで製作するのがいいんじゃないかな
あるいは、wrカーのようにつつつ模様や6連星、s文字を選ぶとか
純正は前期、後期や2ドアと4ドアでもデザインが違うのと、車体色でも色にバリエーションがあるけど
2ドアの白用等は、濃いグレーに緑の組み合わせのドット模様で、あまりに質感変なのでお勧めしない
4ドアの白用が黄緑青の組み合わせで、いい感じかな。昔は5000円くらいだったけど今は値上がって7000円くらいだろうか
ひびがどの程度か分からないけど、透明で強度があるのはエポキシ系の接着剤か
エポキシは100均でも扱ってるけど、2液混合させるのでメンドクサイってのはある
瞬着だと細いアタッチメントがあって手軽だけど、振動に対してはどうなんだろう
普通にディーラーで買える
>>150
おっしゃる通りです…相談してみます
>>151
そんなに種類があるんですね…青緑のと銀のとで2種類くらいかなんて考えてました
皆さんご親切にありがとうございます
割れ目だけ接着したけど他から割れる
FRPの様に裏にシート状の補強材入れないと
駄目だわ
それは瞬着で？
よほど紫外線で劣化してない限り、次々と割れないんじゃない？
20年近く露天駐車場じゃ
紫外線による劣化するな！
言う方が無理かと…
剥がすと両面テープが残りそれ剥がすと塗装まではがれてまたバイザー張った。
トレーサー使うと楽だけど塗装が熱で持たないかも。
>>154
草
タバコも吸わないので、ここのスレを見ててよかったのかと思う
そんな高いものなの？
モノタロウで新品が税込13,200円で買えるよ
GCはサッシュレスだから、窓に被さるような形状のバイザーじゃない。
着けても雨で窓を開けると、雨がバイザーを伝って垂れて入ってくる。
雨で窓を開けられるのは数センチがいいところ。
着けてはみたけど、風切音が煩くなるだけで効果は薄いよ。
両面テープでべったり着けたから取るのも面倒でそのままにしてるけれど。
窓が曇ったときとか、屁こいたときとか少しでもあけれると違うやん。
２時間ほど走って２台しか見なかった
それめっちゃ多いやろ…
バイザーの材質が適合するか判らないけど、アクリル用接着剤（アクリサンデーとか）が良いと思う。
接着では無くて溶着なので強度が段違い。
わかるわ~
バイザーはアクリルじゃないと思う。もっと柔らかいから塩ビ系、それともＡＳＢ。
ただ以前割れた時、裏からアクリル板を補強接着した。アクリルサンデーで接着できたよ。
窓を閉めたままドアを開閉すると風切り音が無くなる。
たぶん窓の角度が微妙に違うのかな。こんな微妙な差でも風切り音に影響してる。
わざわざそれやるのめんどいよね
買ってすぐの頃にディーラーで窓の調整をしてもらったら改善した記憶が。
高速とかで窓開けて閉めたら風切り音がすごいから、いっそのこと開けるときは開けっ放しです。
それやると、窓が上がりすぎて窓前部のゴムモールが裂けない？
GFの時にモールが裂けたことがあるから、ドア閉めてる状態で窓閉めてからドアを開閉してる。
窓上げてカツンという所まで上がらないとちょっと気持ち悪いかなあ。多分に個人の趣味嗜好ですが。
モールが壊れたって事は多分無いはず…。
ライトごときに？10万は厳しいもんがあるし中古で出ねぇかなぁ
z32エアフロデータの相性がよくないって人もいるみたいだけど、そのままでも大丈夫か？
今ならr35エアフロ使う方が効率いいみたいだけど、これだとリセッティングしないと使えないよね
コマンダーだけでも、r35エアフロを問題なく使える所まで調整できるかな？
誰か試した人いる？
イマドキZ32はメリット無い
エアフロ自体はデンソーの標準品だから、トヨタ車の中古良品が格安で手に入る
V-QマップはGDB用を使った人がこのスレにいた記憶が
5→Rのそもそも入らない間違いで光るとは思えないしやっぱガリってくれたのかな……
特に何も言ってこなかったしこっちも言わなかったけど二度と人に車を貸さないと誓ったよね
友人とやらは普段6MT車に乗ってんの？
自分も5MT軽トラで５速入れてんのにエンジンの音から３速と勘違い
→ ギヤ抜いたところで気付くなんて事が偶にある・・・
昨日だが久々に他人のＧＣ見た。彼女だか嫁さんだかと二人連れの様だったが、羨ましくなんかないぞorz
店に預けるのすらちょっといややもん。車検で代行に預けてメーターのログみたら大分回してたことあったし。
まあ潔癖のおれはどんな車でも基本人に貸したりはしないかな。
EKのシビックだから5MT乗りだな……
ギヤ鳴りや共鳴？の音やらで
自分の素STiよりうるせえ車って久しぶりだったわ
スカイラインジャパンが5速でも結構ローギヤード、かつ、5速から直接リバースに入ってしまうので、
結構頻繁に幻の6速に入れようとしてた
けどGC/GFだと5速から直接リバースには入らないはず
一旦ニュートラルにしないと駄目だから、幻の6速現象じゃないと思う
そう普通は5からRにはブロックされるから光らないはずなんだよ
つまりガリッてくれたんだろうなっていう悲しいお話
例え入ったとしてもその瞬間ミッションバラバラに砕け散るよ
エンジンかかってない状態でも5速からだと直接Rには入らない、という意味の入らないです
エンジン止まった状態で試してみればわかります
動いてたらギャって泣くだろ
なるほどGCスレは猛者揃いだ
自分で何でもやっちゃう人が何人かいるしね
俺はやらんけど
疲れてるんだな…
保険の代車でレヴォークの1.6を借りたんだけど結構速い
アクセルに対してグイッと加速するけど逆に乗りにくいわ
社外のコントロールユニット出てるって事は
「なんか違う」思ってる人が
それなりに居るんやろな
慣れたらレヴォークも悪くないとは思う
ただ、デカいので振り回すような走りをしたいと思わない
はよ車帰って来て欲しい
意外と時間掛かってしまった
あれヤフオクとかでもやたら高いけど効果のほどはどう？
んー…
おれは純正オプションだらけにしたいだけだからなぁ…
膝の寄り掛かかるところが出来て、楽は楽だよ。
あまり良い情報でなくてスマン
後期stiなんだけど5千くらい回さないと。なんですよ
普通なのかな
ステアリングギアボックスをリビルドにしたら発進停止の時に出ていたガタゴド音が無くなった
小さい段差を低速で乗り越える時とかバック中に軽くブレーキを踏んでも微妙にガツッと音がしてた
50Km/hぐらいで走ってる時はわからなかった
ジャッキアップしてタイヤを揺すると左右前輪のどっちもガダがあったディーラーの診断でステアリングギアボックスだろうと言っていたので交換したけど新車の時のようなしっかりした感じになったよ
運転が楽しい
クラッチホースが裂けてフルードが無くなって走行不能になったことがあったのでまたかと思ったが原因はクラッチペダルの後ろにあるマスタシリンダのヒンジが金属疲労で壊れちゃったためらしい
マスタシリンダを新品に交換したら治ったがクラッチを踏むとギコギコギューギュー音がして助手席まで響いていた音が全くしなくなった
サービスから音はレリーズベアリング換えないとダメでしょうと言われていたけどマスタシリンダが原因だったと思われる
ペダルタッチが変わるかもしれませんよと言われていたけど新車のように軽く滑らかになったよ
長年の懸案解決
以上役にたてば
中古で買った TypeR に着いてきたけど、普段は邪魔にならず、気合いを入れた時は踏ん張りが効いてとっても良い具合だよ。
通常は4000でフルブースト
5000に移動するなら、サポートパイプが社外品で太い、アクチュエーターやブローオフから圧が逃げてる（純正なら簡単に壊れないはず）、
ソレノイドの不具合とか、排気系のどこかに亀裂があって圧が逃げてるとか、他にあるかな？
そこまで太くないから、組み合わせで上に移動したとか
ふーむ…
発進時とか、リバースのときのクラッチ繋ぐ時にギュルルみたいな音するんだよなぁ
でも繋ぐ時、微妙な半クラの時だけだから、やっぱりクラッチかなぁ。
普通にギアチェンしたときのクラッチ操作では何も鳴らないんだよねー。
うちの場合はエンジンをかけてなくてニュートラルでただクラッチを踏むだけでギコギコ言ってたよ
で、しばらく走ってると音が消えていく
診てもらおうと家を出るときには音が出てるけどディーラーにつく頃には音が出なくなったりでなかなか再現しなかった
最近は音が消えなくなってきたので悪化してたんだと思うけどディーラーの最初の診断でレリーズベアリングだろうという先入観あったから諦めてたんだよね
トランスミッション降ろさないと交換無理やりって言われていたから、なら我慢して乗るかってね
新車で買って20年、色んなところが壊れるわ
ニュートラルだと音しないから、ギアの可能性もありそうだなぁ…
ミッションおろしかぁ…
GCに今から乗りたいんだけど、田舎なもので頼れるショップがないのですよ
隙あらば乗り換え提案
ディーラーからしたらGCに未だ乗ってる奴なんて金と成績にならないし長年乗ってて知識は下手についてるからめんどくさいだけ
普通にディーラーで面倒見てくれるよ
金さえあれば全然余裕で維持できるよ
2012年に平成12年式125000kmで買って
今161000km
できるだけ走行が少なくて改造してない
程度がいいやつ買っておけばどうにでもなるよ
走行いっててもフルノーマルで大事に
してたのが分かる車両なら問題ないと思う
安心しました
ありがとうございます
ほんとに田舎なもんで、ネットで探して陸送してもらうことになると思います
実車を見ずに買うってのがちょっと不安なんですが、ディーラーは古い車探すの手伝ってくれないだろうし、しょうがないですね
今現在はまだそこまで部品の製廃も無いからまあ深刻な状況にはならないと思うけど近くに頼れる店がないなら尚更ある程度自分で出来るような人じゃないとこれから先維持するのは厳しいんじゃないか？
ディーラーは品番調べて製廃になってればそれ以上面倒見る必要無いしね
サービス次第なところあるよ
うちの担当は車好きだから出ない部品があってもなんとかしようと努力してくれる
シートが壊れた時には社外のレカロあたりにするしかないと思ったけど付き合いのある工場で溶接修理してくれた
相場はよく知らないけど1万ちょいだったかな
どうしても出ないものなんかはヤフオクとかでなんとか
ここの人達なら解体屋とかで探しているようだ
買ってしまえばなんとかなる
必要なのは苦労を厭わない強い意志か
整備士の兄ちゃん達の視線を集めててちょっとおもしろいw
ディーラーが対応してくれない時は専門店探して行けばいいんだし
トラブルが出て新品部品が出ない時は中古部品を自分で気長に探す
乗りたい、維持したいという気持ちさえあれば
まだまだ余裕の部類だわ
なかなか部品が見つからないとかで心が折れるだろうがいつかは見つかるもんだ
なくなりそうな物、トラブルが出そうな部品は高くても今のうちに予備を確保しておくのも大事
国産だし普通に近くのディーラーで面倒見てくれるっしょみたいな軽い気持ちで乗るとえらいことになる
普通の人は欠品部品を鼻息荒く探し回ったり部品をストックしたりしないもん
俺のGCは人に触らせたくないし車検も自分でやるけどエンジン逝った時とボディレストアの時は流石にショップ紹介してもらうかなぁ
20年間クラッチ換えたことないの？
10年ぐらい前にクスコのツインに変えた
うちの娘は変えた事ない
14万キロ行ったし、年数的にも替え時かなぁ、と思ってはいるけど…
そんな無理なつなぎ方もしないし半クラも長くないと思うんだけど。
半クラしてないつもりの半クラとかあるのかもね。クラッチペダルにずっと足置いてたり
市街地それも渋滞気味信号待ち多しじゃ
クラッチの減り方違うやろから
一概に距離だけじゃ判断出来んやろ
クラッチ減らしたくないとガツンと繋いで
駆動系壊したら本末転倒やし
カーボンツインにした
数年振りに運転したが速すぎる気がする
…なんでいつもGF乗ってない時に限ってGC/GFに出会うんだorz
快適性を犠牲にしない強化品（あるの？）か、純正にするか
意見聞かせてください
GC8Fは殆どクラッチジャダーはでなかった。ちなみに16万キロで滑る感じがしたから寿命かと交換したら、交換した部品見ながら寺から18万は行けそうでしたね、と言われた。
GC8F-RAにsti軽量フラホとノーマルクラッチ入れてました。パワー上げてないなら十分だと思います。
ちなみにRAのクロスミッションにsti軽量フラホだと回転落ちが早すぎていたわりシフトチェンジの際に回転落ちに間に合いませんでした。シフトアップ先のギアにより軽くアクセル煽ってから繋いでました。
トルク落ちはほとんど感じずレスポンスも良いのですが回転落ちが早すぎるのも乗りにくいかも…。
まあ異常なんだろうね、極力ペダルに足を置かないようにはしてる。
回すから滑り出したらすぐ減るのは分かるんだけど。
16万はともかく10万くらいはもってほしいんだけど。
4WDだしそんなもんじゃないの？
あるいは運転下手なんじゃね。
半クラはあんまり使わない方だけど
新車で乗り換えた時には加速が気持ちよくて結構速い発進はしてたな
それが良くなかったのかねぇ
買ってすぐの頃はどうだったか覚えてない
>>250
用途は？
街乗りで普通に乗る分には軽量フラホはデメリット目立つかな
エンストしやすいのは慣れればいいけどディーラーとかショップの店員とかに運転させる機会があるならエンストされるのはあきらめる
今は家族が練習に使ってるがほぼエンストしないから自分しか乗らないなら問題ないかな
中古で買ったGF8D、ジャダーが結構出てたわ
発進時ちょっと回転高めで繋ぐとダメだね…ガガッってなる
1000回転以下なら出ないけどそうすると出足がのんびりになるし
店長とかだと普通に発進できる
6万キロでエンジン壊して給排気系ごとGDスペCに載せ替えて
セッティング出しの4速フルブーストでクラッチが滑った思い出
クラッチ容量アップよりもブーストを落として対応しました
さっさとギアチェンジしないといけないし駐車もRる、まあ駐車はLSDが大きいかも
ガラガラ音や駐車も吹かさないといけないのはちょっとなー。
ウチの車庫は坂で半クラ、バックで停めないといけないから難易度が高いのよw
高回転までいっきに気持ちよく回るくらいしかメリットは無いのかい？
STi軽量フラホ入手して10年も経つから付け替えようかと思っていたけどまた見送りかな。
g型素sti主な用途はミニサーキット
フロント機械式とセンターdccdへの換装のためRAクロスに載せ替えるついでにクラッチとフラホどうすっかなぁ、と思い
ここで意見を募った次第
結構不便みたいだが、回したときに楽しければ、平気かな
普段使いはしないし
クラッチはノーマルが良さそうなんかな
皆の話をみると個体差なんかね
STiのもベアリングの音がするの？
静かなのかと思ってたわ
>>264
ミニサーキット行くならいいんじゃないかな
普段使いは慣れれば平気だね
ただ、上り坂の長めの渋滞は本当に嫌になるよ
>>265
最初はあんまり無かったと思うんだよね
使い方次第なのが大きいと思う
ベアリング音っていうのかな？
ニュートラルでもクラッチ繋がってるとガラガラ鳴ってた。クラッチ切ると鳴り止む。低速低回転でけっこう響いて聞こえてきてた。
知人のGRBに強化MTマウント入れても鳴ってたから、マウント強化するだけでも聞こえるようになるみたい。（GCほどではなかったけど）
当時は若かったからガラガラ音がカッコよく感じてた。
sti軽量フラホとsti強化MTマウントの同時装着なのでどっちが鳴りの源かわからないわ。
マウントで音が響きやすくなって軽量フラホで音をデカくしたと思う。
ちなみにstiのギアシフトレバーASSYを入れるとシフトレバーの左右の遊びが少ないガッチリシフトになって満足度が高かったな。
エクセディの純正置き換えのファイバータイプを平野タイヤで買うと、クラッチカバーとセットだと純正よりちょっと安い
ダンパーついてるし純正も作ってるエクセディだから、使い勝手は純正と変わらないと思う
その辺は大丈夫なのか？
ボルトを緩めたところ配管もねじ切れてしまいました、新品部品は既に廃盤という事でどうしようか
悩んでいます、アドバイスいただけると嬉しいです。
http://or2.mobi/index.php?mode=image&file=273780.jpg
http://or2.mobi/index.php?mode=image&file=273781.jpg
http://or2.mobi/index.php?mode=image&file=273782.jpg
タービンのオイルラインね。
他のタービンのラインを流用するか、ステンメッシュホースで製作すれば大丈夫だよ。
柔らかいから、少しくらい合わなくても曲げてフィットするし。
アドバイスありがとうございます。
スリーブ噛まして溶接とかも考えましたが精度を要求する手間に合わないので
強度を含めてステンメッシュの耐油温度さえクリアできればありですね
フィッティングはEARL'Sとか使いたいと思ってHP見ると結構な値段しますので
なるべく安価で強度確保できるパーツを探してみます。
機械部品製作請け負いに
製作依頼する
やめとけえええええええええええええええええ
補助電源取る用のコネクタ買っといたほうがよいのかしら
ブルートゥースでスマホにつなぐアレ使えなった
ELM327とかのやつですか？
他のもので動作実績あるものとかご存知の方教えていただければ…
stiパーツのクッショニング無し強化ダンパー付きで我慢しときますw
まだあるか分かんないけど
これで良ければ送りますよ
外に放置していたものなので、清掃はした方がいいと思いますが
https://i.imgur.com/2l8Ou87.jpg
凄く欲しいです、送料は当方が負担するとしてタダという訳にはいきませんのでいくらか
支払います、取引方法をご指定頂けますでしょうか？まだまだ問題がいくつかあるので受け取りは急ぎません。
ご都合の良い時で構いませんのでよろしくお願いいたします。
放置品なのでタダで良いです
とりあえず連絡先をお願いします
解決しちゃったからもう遅いけど
長さとバンジョーのサイズ指定すれば、キノクニでターボのオイルライン用ホースもオーダーメイドで作れるはず
値段は聞いてみないとわからないけど、多分5000円しないと思う
それではお言葉に甘えて
ps3_yoshi@yahoo.co.jp までご連絡ください。
昨日の夕方にキノクニのHPを丁度みていました、広くて必要な部品までたどり着けませんでしたが
オーダーメイドもできるとは便利ですね。
これかな
ホースはそれで行けそうですがバンジョーがＯ型のを両方探すのが大変ですね。
わざわざ探して頂きありがとうございます。
私的にスレを消費してしまい申し訳ございませんでした。
ではこの流れでネタ灯火として、ステンメッシュのクラッチホースやブレーキホースを
自作している強者さんはどのくらいおられますか？
フロントキャリパーを分解ＯＨしてピストンの多さに驚きました、ブレーキラインの
事を考えると純正ホースから替えると効きが相当良くなりそうに思います。
台湾のタービンメーカー
Turbo Oil Feed Line Subaru EJ20/25 IHI VF23 VF24 VF28 engine
ebay で買える
私的にスレ消費するもんだから問題ないよ
もっとネタちょうだい
サブ車の参考に某大衆車スレ行くと
運転手として心配なレベルの質問あるからなぁ
とマジレスする若年若葉マークが居る現実
詰め込み教育はよろしくない言われてたが
ゆとりで詰め込まなかったら空っぽになったぞ
バンジョーはユニオンボルトが確かM10だったからこれが使えるはず
https://www.kinokuni-e.com/productdetails/210/3/1/1/1
ゆとりとか関係ないしｗ
昔、針金をグルグル巻きにしたり、配線を束ねるスパイラルチューブを巻いたりした。
メッシュホースほどじゃないけど、多少効果はあったな。
俺らならGCのFとGとかなんて一瞬で見分けつくのは当たり前だけどそれってゆとりとか詰め込みとかじゃなく車好きだからだしなぁ
免許もなくて車興味ない人からしたらATもMTもCVTもごっちゃだろ
FとGの羽って、一瞬で見分けつく？止まってるとこならともかく、走行中は見分ける自信ない@G型糊
それとも、他に判りやすい違いあったっけ？
バンパー
G型もしくはそれ以前のSTIのマフラーってポン付け出来ますか?
純正STIマフラーがオークションで安価で売られてるのでつけたいと思いまして
もし野暮なこと聞いてたらごめんなさい。初めてなもので
付くよ
全タイプ互換性あるでしょ
https://www.sti.jp/parts/partslist/pdf/impreza_gc_partslist.pdf
gdb用でもハンガー1箇所逆向きなのと、長さが少し違うだけでポン付けできるのに
No.1スポーツマフラー品番ST4430055000
206kW(280ps)エンジン搭載車(D〜Gタイプ)のクロスミッションでない車両につきましては、スバル純正部品、エキゾーストパイプASSY：44200FA200が必要です。マフラー単体で交換した場合、排気音の保安基準に適合できません。必ず交換してください
リア羽根の段付の有無は分かるやろ？
後からだと見た目の厚みが全然違うし
横からなら羽根前側と支柱に段付在るならG型
>>304
フロントリップはDCCD付はopやから
それだけじゃ分からんやろ
走ってる最中に目立つとこの話だから細かいこと言い出したらわからんわ
LAMCO蘇れ……
質問者の純正STIマフラーは、車両に付いてる弁当箱マフラーの事だろ
なんで砲弾マフラーの話になるんだよ
ヤフオクに互換品と称するものが出てるけど、どうなんだろね。
>>307が貼ってあったから、そっちのマフラーだと、って前提で話した。
>>318は>>316宛
お,いい情報ありがとうございます探してみます
返答ありがとうございます
非STIの低回転域でのうぃんうぃん鳴る感じがあまり好きではないので変えたいと思ってます
非STIのWRX G型のトルク配分は50:50なんですか
それとも後ろに多く配分されているんですか
DCCDはRAとRのSTiだけで
後輪寄りの35:65
他はビスカスLSDの50:50
FRベースのアテーサET-Sとかじゃあるまいし
DCCDは単純にセンターデフの効きを変えるだけ
本家がそう言ってるんだが…
ヤリスGR
クラッチ式四駆初の後輪寄りトルク配分って
何言ってんの？と思ったら
デフの減速比が前>後で
50:50でクラッチがスリップ状態
直結だと後輪が速く回る仕様
デフの差動制限機構を油圧式から電磁式に変えてたのがDCCDだな
違うよ
しったかぶりあかん
323がホント
トルク配分そのものを変更してるって書いてあるか？
35:65ってのは車が旋回中DCCDフリーにしたときにフロントの駆動力を逃してるってだけで配分をリア寄りにするとかそんなんじゃないだろ
正確には違ってもやろうとしてる事に大きな違いは無いし。
メカ的な仕組みについて聞いてるなら正しく伝えるべきと思うが、運転時の挙動についてならその部分は語らなくても良いかなと。
さすがに通信パケット残量をギガというくらい別物だと突っ込みたくはなるがw
長さの違いで周速度が変わり
それを前後に伝える事で不等配分してると
昔ファミリア4WDの解説本で不等配分の原理覚えたが
違うのか？
https://www.google.com/search?client=firefox-b-m&biw=1280&bih=624&tbm=isch&sa=1&q=subaru+dccd+&oq=subaru+dccd+&aqs=mobile-gws-lite..0l5#imgrc=Luz4s-YQ-AzJQM%3A
https://www.google.com/search?client=firefox-b-m&biw=1280&bih=624&tbm=isch&sa=1&q=subaru+dccd+&oq=subaru+dccd+&aqs=mobile-gws-lite..0l5#imgrc=bsFWeRmukC6wOM%3A
便乗させてください、
STIはもちろん、非STIのWRXにも、パーツリストに載っている部品は問題なくつけられるということですよね。
すまねえ高卒にも分かる様に頼む
I know English very little.
I only know English Fucking JAP!
http://subaruidiots.com/wp-content/uploads/2015/10/DCCDPowerFlow.jpg
http://subaruidiots.com/wp-content/uploads/2015/10/DCCDCenterDiff2.jpg
両方共左が前、右が後
Engine torqueって太い線がカウンターシャフトからの入力で、ピニオンギア(赤色)を公転させる(ピニオンギアのキャリアを回転させる)
それがサンギア(紫色)/フロント、リングギア(青色)/リアに分配されて
2枚目の遊星歯車正面から見た絵だとわかりやすいけど、サンギアとリングギアを同じ回転で回すとリングギアの方がトルクが大きくなる
正しい証明はちゃんと遊星歯車を解説した本読まないと無理
簡単な説明は私には無理です ごめん
ピニオンギアのキャリアを固定した状態でピニオンギアだけを1回転させると、サンギアより歯数の多いリングギアの方が回転角度が少ないから、その分トルクが大きくなる
って説明でいいのかな
モノを見るとわかるよね
同じ比率の配分でタイヤの駆動力に変換されます
基本非stiでも付けれるものばかりかと…。
一部、R180デフ用とか備考に書いてあるから要確認かな。
当方もF型WRX-RAにいろいろ付けてました。フューエルポンプASSY（旋回チャンバー付き）とかギアシフトレバーASSYとか。
にしてももぉ販売終了だらけや。
この際社外マニにするかな…
バンテージレスで全開にしたら車燃える？
フロントの駆動力減らした方がよく曲がると思われてたから
けど、GC8/GF8/GDB-C/D/Eの前:後=35:65だとリアの配分多すぎでプッシュアンダーが出るからGDB-Fから41:59にした
GDB-A/Bは45.5:54.5
>>346
配線と交換作業を自分で出来るかどうかでかなり差が出る
お店に頼んだらいくらになるかは全くわからないけど、自分でやればDCCD以外は1万円もかからないと思う
真面目にオークション観測してないけど、DCCD付きTY75は3万円くらいまで下がってない?
ダートでは前配分の方が有利でも、ターマックだとアンダー強くて曲がらない
プッシュアンダーは41:59の方が強いに決まってるでしょ
ミッションごと交換になるから、まー、それなり
ちなみにdccdはフリーとロックのみインジケーターが手に入らなくて作るのもめんどくさいし、ダート走らないし
ショップだと50万くらいかかるんじゃない？
知らんけど何となく
雪がねぇよ
DCCDってまだ部品出るの？
どんな感じになるのかはためしてみたいけど1回やったら多分ほとんどいじらないな。
フルスケールメーターだからインジケータだけは付いてるけど。
峠でDCCDフリーにして振り回す程の腕がないからロックでフロントタイヤこじって使い切るのが精一杯
少しだけフリーで走った事あるけど下手なFRなら余裕でカモれるくらいの突っ込みが出来て感動したけど俺の腕では対向車が来たりとか諸々万が一のアクシデントに対応しきる自信が無かったからやめた
春からの新タイヤを何にしようか考えております
17にした方がいいものですか？
アドバイスください
今年降らなかったもんね……
北海道に移住したいです
外径が大きくなるので若干加速が悪くなる
しかし同じ外径の17だとタイヤの種類が殆どない上に、215-45より値段も高くなる
215-45-17は種類が選び放題になるのはいけど、加速重視なら止めた方がいい
加速にこだわらないなら、色々なタイヤを試せるメリットがある。しかも同じ銘柄で16より安いものも多い
店行って
16inと17inのタイヤ見積もり貰って決めれば？
必要ならホイール代金も込みで
競技ならともかく街乗りや山坂道流す程度なら
純正サイズで十分だと思う
俺は純正サイズの205/50-16in
ホイールも純正のまんま
と、いいつつ当方8jと7.5jの16インチ使用
詳しく聞きたくなるなぁ
具体的にフリーだとアクシデントに対応出来ないと感じたのはなぜなの？
ビスカスセンターでもタイトターンはダメだったからロックだと全く曲がんないんじゃない？
気になるタイヤに16インチの設定がないなら17インチだけど
特にこだわりがないなら偏平率が高い分値段が安い16インチでいいんじゃない
新型のタイヤだと純正サイズの設定がなかったりするけど、205/55R16なら大抵あるでしょ
タイヤ外径が大きくなると加速が悪くなるという人も>>364を初めとしているにはいるけど
走り出しの飛び出し感が強くないと嫌だ、っていうのでなければ気にしなくていいと思うよ
あくまで個人の感想だけど、225/50R16で4人乗せて一泊旅行した時も、加速よりブレーキパッドの初期制動が足りなくて止まらない方が気になった
ロックしてアンダー出る直前くらいのペースで走ってても急な対向車や動物が来た時安全に処理できるけど
フリーにしてケツ流しながら速く走ろうとすると姿勢を維持しながら速く走る事に精一杯で万が一対向とか動物来た時のこと考えるとリスク高いし
別に昔と違って刺さるの覚悟で前走車に食いつきたいとか思ってるわけでもないし自分のペースで安全に走れたらいいかなって
止まらない云々は積載重量も在るだろうが
タイヤの外径が大きくなったからじゃないの？
同じ荷重でも半径に比例して
掛かるトルクは増えるんだし
帰りにみんな下ろして一人になったらちゃんと思った通りに止まるようになったから、
径の影響はゼロではないけど支配的だったのは重さだった
書き忘れてたけどパッドは社外品で、純正なら適正な車重の幅をある程度広く取るんだろうけど、社外品なら適正幅が狭くても仕方ないかなと思う
3年前にクイックラックに代えた時にポンプのOリングと蓋のパッキン交換したんだが、ヤフオクして後期のパワステポンプかgdbのポンプでも変えるか。
（羨ましい……）
あざます！
BH5のキーレス移植した。
ドアノブ暗証も使えるようにして、すこぶる便利になった。
BH5キーレス移植は、ググれば参考ページは沢山あるね。
本体の移植は、カプラー部の配線入れ替えと、ウィンカーへ、ブザー、暗証スイッチへの配線追加だったかな。
暗証のマグネットスイッチは、BH5とGC8のドアノブアッセンを見比べながら移植した。
スイッチ本体と反応鉄片は、エポキシ粘土パテで固定したよ。
ルームランプの残照と、パワーウィンドウコントロールはやらなかった。
カプラーは配線入れ替えじゃなく、キーレス本体側のカプラーをGC8に合うものに変えたような気がする。
パーツリストを見ると、「パネル コンプリート，クツシヨン リヤ ライト」はまだ出るかも知れないんだけど、
これって、シートの表皮なんだろうか。
ご存知のかた、いますか？
番号ばっか見ていて、リストをよくみなかった。
名前からして、カバーコンプリートですね。
1日ならもったかもしれないけど昨日のらなかったからなぁ。
Ｇ型素ＳＴＩって75D23Lだっけ？バッテリーサービス頼もうかとおもったけど一回上がったらだめそうだしアマゾンでacdelcoあたりぽちるわ。
46のカオスで上がった時から使ってるけど、たまに乗るだけなら持っておくといいよ
75サイズは寒冷地用だから重いし、そんな容量いらんでしょ
カオスだと46じゃなくて60サイズになるか
前のacデルコは10年くらいたったから念のためかえて、今回上がったパナも7年くらいは使ってるかな。
補充タイプは液減り確認するのがめんどうだからデルコのシールドに戻そうと思った。
しかしカオスってネーミングなんでパナがこんなダークな名称にしたんだろうね。
それだけ使ってるとオルタネーターやられないか？
75使ってたとき毎日乗ってても、３年足らずでバッテリー弱ってオルタ交換になったから
軽いのをこまめに替える様になった
消耗品の軸受もブラシも走行距離比例だから、
レギュレーター辺りが外れなのを引いたんじゃないかな
レギュレータがやられてバッテリー充電不足で
走行中にバッテリー上げなんてのが在ったわ
北海道だけど真冬の始動不良も無し。
充電補助に小型ソーラーパネル追加してるのが効いてるぽい。
発電量は大した事ないからおまじない程度と思って付けたけどw
どのみち変え時だったってことで納得しよう。
ノーマルstiをリミテッド表記とか、関係ないエキマニをマルシェ製とか
素人相手に詐欺働いてる業者は多いよ
こんな略しかたするアホ始めてみたわ
ちなみにエアコンガスクリーニング知らなかった可哀想な奴の書き込み
845 名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ﾌﾞｰｲﾓ MM4e-b5kI [163.49.201.149])[sage] 2019/08/03(土) 01:36:21.52 ID:VHynP9w+M
>>844
全く聞かない言葉なのだが(笑)
聞いたところで聞けよ
恥ずかしくて死にたくなるクラスのワールドアホ？
STiマフラーに関しては間違ってはないしなぁ
当時のカタログでもSTiマフラーって自慢げに載せてたし
おれもエアコンガスクリーニングは初耳やな
エコマックスジュニアくんなら友達だが
手っ取り早く確実にポン付けでパワーとトルクあげたい
やっぱりインダクションホースかエキマニかなぁ
一番手軽なのは金魚バルブでしょ
パワーfcとの組み合わせでも効果があるくらい費用対効果が大きい
インダクションホースは前期じゃなと効果ないし、エキマニもトルクアップが体感できる製品は限られるよ
低速トルクに効果あるといわれてる、クスコや麦マニは純正と変わらなかったよ
シムスもecu調整しないと、マニ単独では低速落ちる
セッティングするのが一番じゃないか
タービンサイズ上げると、上でしかパワーでなくなるから、逆にかったるくなるでしょ
買うからGC新車で売ってよ
すっげー偏見にあふれてる
あなたの体感と他人の体感は違うから言い様ってあると思うわ
自分にはクスコマニで明らかに下のトルクは増えたと感じたよ。
ダイナモにかけてないから数値はわかんないけど、ホームコースでもタイムアップしたしね
体感にどの程度の価値をおくか個人差もあるんじゃないかな
専用サポートパイプも太いし不等長でボクサーサウンドも残るからいいなと思うけど
話に混ざれず泣いてる
GC買ってどうする？
R35や牛や馬にポルシェでも買え
生活圧迫してマンネリ云々言えなくなるぞ
それは昔のサポート一体型のやつか？
自分はマニだけのタイプを装着した車両に乗った事あるけど、フロントパイプはメーカー不明の社外品
マフラーも社外でメーカーは忘れたが、76φ程度のもので、オール純正より低速トルクは細かった
シムスも色々なマニ試した人も、低速は減ると言ってたし、このスレの人はそれはないと言ってたけど
その人はecuまで交換してるので参考にならない。麦マニもトルク曲線載せてるブログで下が純正を下回ってたし
某レーサーも昔比較して純正とまったく変わらんと言ってたから、自分の体感が特殊ではないだろ
>>417
東名マニは上重視で、下はトルク曲線では純正を下回るが、装着した人によると純正並みにはあるそう
オイルパン変えればej25用も使えるが、こっちは内径が太いので流速が落ちてレスポンスが悪くなるだろう
いや実際お爺さんになったらケイマンでも買おうと思ってるけどさ
ケイマン/ボクスター程度だと維持費そんなかかんないよ？
まあ自分で整備とか出来なくて店に持っていくような人だとPCにアホみたいにカモられるからそういう人は乗れないんだろうけど
東名マニは割れるって話を中々聞かないからいいんじゃないかな？って思う
youtubeで音聴いた感じノーマルのボクサーサウンド感が残ってたし
あの塗膜はなかなか強い
ジャッキアップして見ると、パッキンに隙間が････
組み付け時にパッキンがずれたみたいだ。
再作業する気が失せちまったので、隙間にシリコンガスケット充当したけど、どうなることやら。
何回嵌めようとしてもカムホルダにカバーが当たる
あ、上から入れる時の話しね
ガレージの床がオイルまみれになるわ、手持ちのパッキンは無いわで
久しぶりに心が折れたよ。
やっぱ塗装剥がして下処理しっかりせんとあかんみたいね。
前は軽くやすりしてそのままマットブラック塗ったからな。
ローバルってスプレータイプないよね？
2,000円したかな
1300円くらいで色々な色のあるやつがホムセンで売ってるけど
隠ぺい力が強いので、錆を念入りに落とさなくてもいけるかも
今日ちょっと車をいじって、その時嵌めてた軍手を洗いながら、
軍手を洗って使ってる奴なんて、「どれくらいいるんだろう」って思った。
皆はどうしてるの。
ここ何年かは革手袋の方が使用頻度高いけど
足回り等の重作業には牛革、精密作業には豚革です
革手袋ばっかり
オイル付着してると軍手じゃしみこむでしょ
細かい作業は台所用の薄いやつ、ホイールや足回りは分厚い奴
洗えば何度でも使える丈夫なの(といっても150円くらいだが)を使えば経済的
これが欲しい
https://www.greasejunkie.com/extra-length-gloves/
昔からターボ車のブーストや株価の急激な上下で使われる事はあったけどね。
0.5病には皆さん要注意しましょう!
オーバーシュートなん文法的におかしいやろ
何で「過剰に撃ち込むor 落とし込む」がパンデミックの上級になんねん？
費用を抑えるためにB19サイズ買ったが間違えてB19R買ってしまったわ
返品交換は不可だったので延長ケーブルみたいなもんが無いかと思って探してみたらどれもアホみたいに高かった
結局、かえって時間と金を使うとう結果に終わった
snsとかは本来
事故顕示欲とか承認欲求満たす為の物やろ
そらナルシストやらデムパの巣窟化しても仕方無い
最近は企業で情報発信の速報性で使われる事も多いがな
あとGC界隈に限らずTwitterユーザーのめっちゃ下品な改造してればしてるほどイケてると思われる風潮本当嫌い
ディーラーで見かけるとは思わんかった
ロールセンターとか足回りのセッティングとか分からないけど
取り敢えず弄ってみました
突き上げキツイっす
とか
現状に不満在るから弄るじゃなくて
弄る事が目的だから改悪でもall Okとか
馬鹿だと思う反面
そんな馬鹿が大勢居るからチューニングショップも
やっていけるんだよなぁ
気持ちはわからなくもないけどなー
バイトして車買ってとにかく自分で車いじりたくて意味もなくホイールナット変えてみたり、ステッカー貼って眺めてたり俺もしてたし
DIYで色々やったからこそわかることもあるし車高とかも理論上ではわかるけど自分で色々セッティング試して体感しないと分からない事もあったし
ただTwitterの場合は車高下げ過ぎて砂浜で亀になってるGCクーペ見てゲラゲラ笑ってる馬鹿とか路上でジャッキアップして整備してるのを堂々と投稿してる奴とか少しイカれてるのがいるんだよね…
さくよめ？
エンジンいったらさすがに乗り換え考えてるけど、スバルではないしな
とりあえずGR４は申し込んだ。
乗り換えるかどうかは試乗してみてだな。
特にハンドリングがまるで駄目だと
スイスポの方が伸び代があるし、GR４の半分の金額でGR４以上の性能になるだろうよ
さておき
gwにでも初めてミッションおろすんだけど気をつけることとか教えてくだされ
腰を大事に！
ヤリスもパルサーGTi-Rのような車なんじゃない？
あとは電子制御が邪魔でうまく操作できないとか？
ミッション下ろすのは外してこじってゆすって叩くだけだから簡単なんだけど載せるのが面倒だった
うまく噛み合わない
AYC付ランエボみたいな乗り方してるのでは？
二昔前のGr-B時代の四駆みたいにフェイントやら使って
リア振り出して乗れ！ってんじゃねえの
ヤリスって
前後直結で前より後タイヤが大きい的な四駆なんやろ？
そらリアタイヤにヨー掛けなきゃプッシングアンダー出るわ
右のライトを時計回しで左に動く感じですが
左は回してもどっちに動いてるかわからないくらい動かない。
調整方向がわかる方いますか？
それにGC8も結構アンダーだぞ。ブレーキも褒められるようなものじゃないし。
普通の馬で外したのは良いが出せなかった。
急遽馬の下にブロックを敷いて高さを稼いだ。
部品取りの車だから良かったけど、取り付けもするなら高さを稼げるしっかりした馬がいいよ。
レプリカでも出回らないものか…
調整するところ壊れてるか壊しちゃったかも。
素直にテスターあるお店行ったほうがいいですよ。
調整は外側が上下でグリルに近いのが左右だった気がする。
エンジンと分離の時にたがねやドライバーよりバールにするとこじるの楽。
分離がきついのはエンジンとミッションの角度が違い過ぎるから。
具体的に数値がわかると助かる
最低45センチね
高さが稼げない時は横に寝かしたりホイールハウスに逃がす。
窓開けてるとバンって強すぎるくらいしまるけど、ガラスにゴムが当たるから仕方ないのかな
ドアキャッチやガラス押さえを調整しましたが、あまり変らなかったです。
ガラスの位置を弄りはじめると、沼に嵌りそうだったので止めました。
そんな半年で6000kmも走らないけど交換するの遅いって言われた
どんな走り方するのかしらないけど。
とはいえ俺も1年未満5000km程度の交換だけどオイルは汚れてるね、今までオイルによるエンジンの不具合はない、ただエンジン内部に汚れはたまるだろうね。
調整もしくは新品に交換。
ドア少し開けて持ち上げるとガタガタしますよ。
3ヶ月に一回の交換頻度かな。
12ヶ月と車検の時はスラッジナイザーも。
エンジンルームや下回りを何回も洗浄してサスやブレーキなど何度も組み直しているとグリス汚れなどがほぼ無くなるので軍手で事足りるようになる
俺も破れやほつれが無い軍手やウエスは洗って再利用してる
エドのオレンジグローブね
アストロプロダクツで黒以外にオレンジも有ったので買って使ってる
尖った所に引っ掛けない限りは破れず結構長持ちするのでお勧め
６速MTは何のミッション使ってますか？
ベルハウジングのスペーサーとクラッチ&フライホイールはMT側のじゃないと駄目ですかね？デフのギヤ比も変えないとバランス悪そうで部品代が高くつきそうですね
GDB-C
RAだからDCCDはカプラーオンだしリアのデフ釜はそのまま
リアデフファイナル、ペラシャ、マウント、クラッチ、セルのみ
中古で揃えて当時総額14~15万くらい
有り難う、GDBの事故車なんぞ滅多にお目にかかれそうもないし憧れの6MTは先が長そうですね、MTケースが替わるからセルのギアもフライホイールに噛み合うようGDB純正が要るのですね。
多少のオイル汚れなら滲みてこないし
薄いからボルトナットの感触が分かり易い
http://www.carphys.net/sus/centdiff07.html
ベスモではオートモードはめちゃくちゃ良いって評価だったが
しかもマニュアルにすると、コーナリング中に引っかかる動きがでる不良品
その後、マニュアル時の異常は改善されたが、オートでの初期アンダーはあいかわらず
f以降はダートの安定感を増す為に、更にアンダー傾向になってる
GDBのマニュアルフリーはgc8と比べると、重いリアが回りこむ感じで安定感がないから
若干ロック側に移動させた方が乗りやすいので、オートも完全フリーにしてないのだろう
リアの重量はさして変わってないはずだから制御が違うのではないかな
サーキットは高速コーナーでタイムを稼ぐだけだから、小回りが連続する峠とは評価が異なるよ
防錆の面では、効果に大きな違いはないのでは。(防錆を目的とした塗料ではない。)
防錆を考えるなら、素材の錆をしっかり落とすことが基本。
オリジナル塗装の下に錆が回っていないようなら、オリジナル塗装は残す方がいい。
インプレッサマガジンでGC8使ってFコンの汎用アナログ入出力も用いて、
回転数とスロットル開度とブースト圧でマップ作って後付DCCDオートにして走らせてたけど
レーシングドライバーからには進入のアンダーが少なくて立ち上がりは四駆らしいトラクションと好評だったけど
その仕様はブレーキ踏んでるかを見てないのでオーナにはブレーキングでフリーになって怖いという評価だった
多分ブレーキングでもロックするように変更すれば使いやすいんじゃないかと思う
プラサフの密着性能は鉄にしかきかない物もあれば、非鉄金属とか樹脂にも食いつくやつもあるので目的に合わせて確認してね
CANだけじゃなくてK-Line対応の奴なら通信は可能
知りたい情報の読み出しまで対応してるかどうかはソフト(スマートフォンならアプリか)次第
ありがとう
V1.5を選べみたいな記述があったけど使えそうだね
買ってみようと思う
https://i.imgur.com/cTJlhm4.jpg さ
インタークーラー大型化してる人の感想を聞きたい
性能的に効果ないなら見た目とか目的で欲しがってる人に使ってほしいし
純正に戻した
後期は内部構造が変更されて、圧損が改善されてるから、マシにはなってるはず
レスポンスアップ加工をやっても、gc8純正より悪かったから、
後期用もどれだけ改善されてるかは、分からんね
GDBのやつはつくのかな？
みんカラとかではGRBインタークーラーにするとレスポンスが上がると書いてある
自分もその記事見て交換したが、実際は違った
他のパーツとの相性もあるかもしれんが、GDBインタークーラー流用の人もレスポンスが悪くなったと言ってたから
そういうものだろうと思う
みんカラは悪い評価は削除される場合があるから、参考にならん場合もある
特に新品パーツで悪い評価にすると、メーカーお抱えの弁護士からクレームが来て
記事が強制削除されるから、出鱈目なサイトだ
クレの2液混合のオイル添加剤を入れると、オイルラインが詰まってブローしたという人が何人もいて
その記事が全て削除されたのは有名
あれは絶対入れては駄目だよ
自分が見たみんカラの人はめちゃくちゃいい事書いてたけどインダクションホースとかも同時に変えてたっぽいしな
GR/GVはGCとはボンネットの開口部も違うしパワー欲しけりゃ素直に前置きにしろって事かな
｢良い｣に裏切られたことは何度もある。
結局は自分で試すのが一番だけどね。
自分もインダクションやフロントパイプは交換してあるけど、違いはecuとエキマニだな
特にエキマニはいくつも試してる人だから、排気が早く出る仕様なら吸気も引っ張られるので
その相性でレスポンスが上がった可能性はある
自分は純正エキマニとgdbマニ流用と２つ試したけど、gdbマニの方が若干良かったので
マニとの相性で効果が発揮される可能性はある
しかしgdbマニ流用は、プレジャーのサポートが太すぎて、フルブーストが5000に移動したから
マニも純正に戻した。
GDBインタークーラー流用の人は、マニ社外でどこのメーカーか忘れたけど
ecuが現車合わせでもレスポンスが悪化したと言ってたから、ピンポイントでしか
効果を発揮できないかもしれないよ
良いにしろ、悪いにしろ493がなにを求めるか、なんじゃない？
あれだけ大きいし、メリットもあるでしょ。よく冷えるだろうし、パワーは上がるんじゃね？
うちにも在庫として置いてあるけど、まだ使ったことはないｗ
経年劣化だとおもいますが折れた状態だとフェンダーに固定出来ません、皆さんはどのように対処されました？
レジンで複製しようにも左右同時に折れましたしレジンでは柔軟性が期待出来ません。
オクに出てる GDやレガシー用を流用すれば？
型が分からないけど、マーカーランプの部品は出るかも。
右側ランプ:84401FA000(モノタロウ税別2,170円)
左側ランプ:84401FA010(モノタロウ税別2,170円)
スプリング:84934AA050(モノタロウ税別20円)
番号を調べたのはここ
https://www.megazip.net/
わいはガルフのフラット用
>>510
アドバイスありがとうございます
早速調べてみます。
4000回転でエンジン音が大きいから油膜保持能力がまるでない
アップガレージ専売のルブロスが、高性能なのを価格を抑えて販売してたので良かったけれど、なくなったみたいだな。
前は本家のG-スペックとR-スペックの中間のやつが5000円くらいで売ってたんだが
アンダーレが独自配合のルブロスを扱いだしたけど、価格がちょい高めになってる。
ルブロスだとvhviベースでも他メーカーより遥かに高性能でかなりいいよ
1月にガルフのフラット5w-50試したけどノイズが増えた印象。ゼロスポが安くなってたから今月戻す予定。
マメにチェックしてるとAmazonのタイムセールで税・送料込み2800円で買えるぞ。
昔はBe-Upとか高いの入れてたけどね…
しかし残念だが、開発や発売が止まることもあり得るような気が。
そうしたら、今乗ってるGC8をリフレッシュさせるかなあ。
GR4の半額かければ今ならまだ部品も出そうだから、かなりのリフレッシュは可能だろうな。
GC8の後ドアにチャイルドロックはついていますか？
G型だけど、有った様な気がする
銘柄はバラバラ
半年毎くらいに変えるけどどうせ距離も乗らないしオイルクーラーついてるしそもそもサーキット行かなくなったから安オイルでもいいかなと思ってる
もちろん性能が低いなら意味ないけど。
前はRS入れてたけど最近は5W-40も価格かわらんからそっちいれてるな。
レ・プレイアード10w-50の中身はトタルのクオーツ10w-50だよ
前はトタルの方入れてたけど、特にいいと思わなかったし、某ショップがシャシダイでテストすると
回すとすぐに油圧が掛からなくなるから、ただの街のりオイルと言ってたので入れるのやめた
一番安い化学合成油だとカインズの5W-50じゃないかな、2500円くらい
連続高負荷走行だと油圧が落ちるらしいが、高回転まで回してもエンジン音はうるさくならなかったし、待ち乗りちょい飛ばす程度なら問題ない
g型はついてる
ミニサーキット2回、移動を含めて500キロを目安に交換してるが油圧も問題ないし、コスパいいと思う
仮にBPのエキマニならどうなると予想しますか？
AVCSのないエンジンにはこちらが合いそうな気がします。
レガシーに付けるということか？、gc8にBPのエキマニ流用の場合という事か？
BPのエキマニはgdbと同じ38φで見た目も同じだから、性能の違いはないと思う
問題はサポートパイプで、シングルスクロールに流用の場合、プレジャーは前述の様に駄目だから
後はカクメイも太すぎて駄目、k2ギアが長期欠品、自作してる人が複数人だけど
タービン接合部が、どの程度のφ数ならいいのかが問題
ハブベアリングを疑ってジャッキアップしてタイヤを揺すっても特に問題ない
ただ、色々試したところ交差点とか蛇行とかフロントタイヤに負荷をかけると遊びが増える様子
ハブベアリングは変えてみるとして、他に考えられることはありますか？
うちのはそれだった
トタルクオーツレーシング10w-50？
Amazonだと1Lしかなくて\3283/lもするんですね。レ•プレイアードの方が安かったかな。
3000キロ走ると劣化を感じたので、ライフは長くなさそうでした。
原因はどんなことが考えられますか？
ブレーキシューの摩耗
即レスサンクス
具体的にはどこが緩んでたん？
ナックル取り付け部とか？確認はします
タイヤ回してザリザリゴリゴリいうか確かめるほうがわかりやすい
揺すってガタが出るって末期も末期だから
ステアリングギアボックス
修理にはいくら位かかるものでしょうか
車高調整するところのロックシート？
あそこが緩んで工具無しでも車高調整し放題になってた
モービル1、安売りしてる時なら4L 3,000円台
モービル1は0w-40だと思うけど、吹け上がりが悪いうえに持ちが良くないという
0wのいいところがなく悪い所だけあるという印象
35gtr指定油だし外国じゃあ、これがモービルのトップグレードだけど、いい印象はないな
gc8にBPのエキマニです。
内径はgdb39mmとbp36mmです。
Bpエキマニにgcサポートパイプの組み合わせならいい感じになるんじゃないかな？と思って質問しました。
Gdbエキマニ+プレジャーサポートは持ってまして付けて見ようか考え中。
GCにGdbエキマニ+プレジャーサポート付けた詳しいインプレは見たことが無かったのでとても参考になります。
それbg9マニの事じゃない？
フロントを20ｃｍ位ジャッキアップしてドレンを抜くと丁度4L位抜ける。
街乗り5000キロ程度で交換するなら全く問題ない。
そっちのアプローチかーw
今日やってみます、ありがとう
走ってて異音もないし手で揺すってゴリゴリしないんだよねぇ
ステアリングギアボックスは盲点だった。
異常があるか、どう確認したら良いんだろうか？
デラで見てもらった時に確かジャッキアップして揺すったら両方ともガタガタしてた
低速で段差を上がる時なんかにガタゴト音がしていた
ステアリングギアボックスをリビルドにしたら両輪ともガタが無くなって段差でもほとんど音がしなくなった
リビルド品は2万弱
ここの人ならDIYでやるんだろうな
両方ともってのはタイヤだよね？
ギアボックスがどう動いてたかはわかんないよね？
負圧領域では普通に走り問題ない。
これってタービンが回っていない可能性大だよね。
ギアの磨耗って言ってたと思う
ハブとかは手をつけなかったよ
あんまり関係無いかもしれないけどスタビのブッシュは前後とも交換した
0.5病とは違うの？
まったく正圧にならない？
まるっきり正圧に入りません。
ブーストはEVC-Sでコントロールしてますが、これをOFFにしてもダメ。
コントローラの不具合だとしても、全く正圧に入らなくなるとは思えないのですが。
前回走った時にハンドルに変な振動(負圧)を感じたんですが、何かあったのかなあ。
珍しい不具合だね
タービン回らなくなることなんてあるだろうか。アクチュエータへのホース抜いて確かめてみたら？
アイドル時の負圧状態から上がらないだろうが
どうなん？
ターボ以降の吸気系でリークしてるとか？
アイドルの負圧値、負圧時の運転感覚など、ほとんど違和感を感じませんでした。
ホース類も簡単な目視では異常なく。
やはりタービンが死んだんでしょうね。
スイングバルブのリンクが外れてないかだけ目視確認してからタービン外した方が幸せになれそうな感じ
街中走りで全く気付かず、上り坂で踏み込んで、｢あれっ｣って感じでした。
タービン回りのトラブルは間違いないと思うので、もっと注意深く点検してみます。
タービンの問題だと、エンジンにも影響が出るでしょ
ウルトラギア20リットルを買おうか考え中です。
街乗りが主なので純正でもいいのですが、
近くのディーラーでボンネットを押さえて閉められて
凹まされてから極力触って欲しくないのです。
二度と行きたくありません。
よろしくお願いします。
色々使ったけど、JAYTECのミッションオイルが冬でも変わらず入りがいい
化学合成油は夏はいいけど冬が渋いものばかり
粘度高いのに冷間でもスコンと入ります
さすがに氷点下ではちょっと渋いですが
昨日から出先で、ろくな点検出来ていませんが、
取り合えず3000以下なら、普通に違和感もなく走れてしまっています。
サーキットもいかないし年間走行距離もそんなに無いからこれでじゅうぶん
めちゃくちゃ安いからほとんど乗らなくても半年に一回は必ず変えるし
ブースト計のホース緩んでないかい？
ありがとうございます。
取りあえず今日やってみたこと。
バキューム系、ブーストコントロール系ホースの点検。異常なし。
ブーストコントロールの純正戻し。･･･駄目
インマニとアクチュエーターの直結。･･･駄目
帰りがけに行きつけの工場で、簡単な点検をしてもらいました。
エンジンやタービンから異音がないので、タービンブレードは逝ってないのではとのこと。
明日はICを外して再度ホース類と、アクチュエータの作動を点検してみます。
よく外したりする人ならパイピングの抜け癖とかの方が怪しい
インマニとアクチュエータ直結
じゃなくて
アクチュエータへのホース抜いてテストしてみれば？永遠にブーストが上がるでしょ
当然、壊れないように気をつけながらだけど
572の言うようにブーストかかってないんじゃなく、ブースト計不良かも
あとはブローオフ開いたままとか？
そんなことあるんか？
特にアペックスは、点付けの為、必ず崩れるので有名。純正も年数経つとやばい
触媒が詰まる事でブーストが掛からない事がよくあるけど、スバルはフロントパイプがｓ字だから
どうやって確認すればいいだろう？
目視できる何かいい方法ある？
アクチュエーターホース抜き･･･既にやりましたが駄目。
アクチュエーターは加圧すれば稼働しました。
ICを外してエンジン周りのホースやパイプを点検しましたが、抜けや割れは見当たりません。
ブローオフバルブ･･･実は盲栓をして殺しています。(これが原因か？)
無駄だと分かっていますがダイアグ点検。･･･異常なし。
ブーストが全くかからなくなったきっかけがまるっきり分からなかったので、タービンの羽が飛んだとは思えないのですが。
やはりタービン本体かなあ。
アクチュエーター動作が良いいのにそんな事になるのは疑問だけど
皆さんどれくらいの頻度で交換してます？
E型13万キロですが来年の車検で変えた方がいいかなぁと思ったり思わなかったり
もし20万キロとかでも無交換で行けるならそのお金で少し良いオイル入れたりとかしようかなと
タービン外さずに出来ることは全部やってるので、外す他無いですね
某ブログで、ブースト掛からない→ソレノイドやタービン交換までやって、結局触媒のつまりだったのが3件あった
>>580
燃料フィルター付近のホースは交換する必要ないよ
ありがとうございます。
触媒やマフラーのつまりも疑いましたが、
前触れもなく突然全くブーストがかからなくなった事、
3,000回転までの負圧領域では普通に(むしろトルク感が出てる？)走れる事、
アイドリングの負圧は変化なし。エンジンの空ぶかしもスムーズな事、
から、点検の項目から外しました。(正直面倒なので)
ブーストが全くかからないくらい排気が詰まれば、負圧領域でも普通に走れないような気がするのですが。
点検して
硬化やひび割れしてる様なら
交換かと
無けりゃ先送り
燃料ホースなんて一番耐候性あるだろうし
やっぱクロスになると街乗りでは低下するね。
ついつい回してしまうのもあるけど、高速6速なら伸びそうだけど高速なんか何年乗ってないだろう
その症状は全て触媒崩れに当てはまるよ
排気が絞られれば低速トルク上がるし、空ぶかしは大して排圧かからないから関係ないし
崩れは一気に起こる場合が多いから、突然症状が出る
負圧領域は排圧が低いから排気が少しでも流れてれば影響が出るわけがない
触媒崩れは、あくまで排気が多く流れようとする時だけ、影響が出るものだよ
こんな感じ
https://cartune.me/notes/7yeXPxPQzK
https://minkara.carview.co.jp/userid/422837/blog/28257123/
ありがとうございます。
タービンではと決め付けるのは良くないですね。
時間をみてフロントパイプを外して点検してみます。
5年前にミッション下ろし(工場で)しているので、ボルトもそんなに酷く固着していないかも。
長期放置の注意点とかありますか？
バッテリー
何となくおもろい答え方
純正ホイールで使いましたよ
冬吾？
ありがとうAR-1いれてみる
武漢肝炎のせいで自粛だけど今ガソリンが気持ち安いから1人で乗って動かしてる
動かさないと燃料タンクの錆を筆頭になんでこんな所壊れるのって所が突然壊れるらしいからエンジンだけでもかけた方がいいかと
まぁ車高調入れて爪折ってるくらいの普通のクルマで入るよ
自分のベッドの下にCP-Fの16x7.5JにA050Mの225/45R16を組んだのがラップに巻いて置いてある
ホイールのインセットはいくつだったか忘れた
肝炎も流行ってんのかよ
ごめん武漢肺炎
ホイール次第
8J+43はリア爪折りしてフロントフェンダー引っ張らないと駄目だった
7.5J+48だと何もしなくても大丈夫だった
タイヤが純正より小さくなるから見た目かっこ悪くなるのは覚悟して下さい
225/50-16と後期純正ホイールだとリアショックとタイヤの隙間が3mm位になるのもあるよ
後期純正ホイールなら爪折り不要
追加で、7Jに225だと横方向に踏ん張ってくれなくなるから、無理せず205履いてた方がいいと思う
PCD100の5穴の16インチで7.5Jや8Jのは、ヤフオクでも探してもセリカ/VW用のオフセット+38がほとんどで、GC/GFで履けるのは本当に希少
新品はADVAN RacingのRZが在庫限りのはず
車高調入ってるなら中古でスバル純正17インチ7.5Jのホイール買った方がいいと思う
特にBL5/BP5のはかなり安くなってる
録画予約入れたｗ
その後気になって確認したらGCじゃねーよ、丸目じゃん orz
一応見るけどさ・・・
時代を超えて色々あったわ。
同時多発テロ、イラク戦争、リーマンショック、大震災…。
そして今回のコロナパンデミック。
今回が1番悲惨な歴史になりそう。
失業者が溢れ、大恐慌になる。
日本は政治が腐ってるし、向こう数十年は没落するだろうね。
冗談抜きでスバルも消滅する可能性あり。
車の維持も難しくなるから…
実際欧州は脱内燃機関になるし
WRCすら統一機関でハイブリッドやで
車製造の孫請やが
先月半ば位から出荷量減りだして
現状ごく一部意外ほぼ止まってる
やっぱ治政は大事よ
スバルはトヨタがあるから大丈夫だろw
マツダがやばいだろw
録画してたのを今見た
結構面白かった
教えてくれてありがとう
22Bの生首出てきたな
俺も観た。
GR4予約済なんだが、こんな番組観たら乗り換えられなくなりそうだ。
それってシルバーの丸めに細すぎるストライプ付けた、昔の再放送じゃないの？
丸目はマフラー交換する前にフロントパイプ交換して排圧下げないと、オーバーシュートして壊れるから
通常のターボ車のやり方だとマズイ
エドはfd3sをヘビ柄にしたり、色やデザインセンスが最悪なのがｘ
ナショジオだったかな
その工賃でそこそこ程度の良いエキマニ買おうとする貧乏性の俺
工賃は毎回ゼロだが使いたい工具は躊躇わず買うから工具箱が重い
それが4-2-1集合だったけど、あれをお手頃価格で市販してくれると嬉しいな
社外マニとはいえ良くも悪くもGCらしいあの音がないと
4-2-1なら誰でも10秒短縮出来ます言うなら
考えるが
わいは不等長がええな
（等長派です、プレジャーのんたらの）
車の音シミュレータみたいなのがあったらいいのにね。
なんなのあのナックル内のベアリング外輪の硬さ。
プレス無いし抜くのむっちゃ苦労した
ハブを打ち込むにもなんとも難しいし。二度とやりたくない
コツをつかめばあっさり出来るもの？
先生いませんか？
っていうかプレス無いのによくやろうと思ったし、出来たよねw
ABS外してカラー入れてBL/BPナックルにするか、ばくばく工房のABS対応BL/BPナックル+カラー買うか、ナックルを自分で加工する
寿命はディーラーのメカの人が交換頻度はGC等のテーパーベアリングの奴と同じ位と言ってたから、同じくらいと思われる
ベアリングの大きさが全然違う理由は2017年の東京モーターショーで、NSKかNTNのどちらか、の人が説明してくれた
抜ければ入れれるでしょ
の精神
みんからでもあったしね
二度とやらないわ
レガシィのナックルはなにか違うの？
https://shop.gogo.jp/7942898/products/list.php?__shop_key=7942898&category_id=3084
ベアリングとハブが一体になっててボルト4本でナックルに固定されてるので、交換がとても楽
http://16.pro.tok2.com/~miya8/page005.html
詐欺商売をしてるんだな
フロントメンバーダウンキット売ってた時も、ステアリングラックの取り付け部分を延長しないと、ラックが壊れるのに
電話で注意点を聞いても、そんな事する必要はないと言ってたし、この店は出鱈目な商売をしてるから
まったく信用できん店だ
BPハブ流用はどうかな？
いいようなら交換したいと思ってるんだけどね
それは使った事がないから分からんが、何かのハブリングを転売してる可能性もあるな
ま、GDAパーツは知らんけど他のパーツに関しては知らないならあんまり貶めるのは良くないと思うな
具体的な店名も出しての話だし
裏切られたら他のも同じように、という気持ちはわかる
しょうこりもなく再掲載する辺り、疑ってかかるのは当たり前だ
まともな良識を持ってる奴なら、そんな事はしないからな
詐欺を働いているという認識がまるでないのが問題だ
昔はもっと安かった記憶があるけど、今は11,000円になってて驚いた
自分で採寸して素人歓迎の町工場に頼んで3-5000円て感じだから、そっちのほうが良さそう
隅R避けのC面取り入れるのと、材質はS45C辺りにして錆止め塗っておくことだけ気にすれば、大丈夫だと思う
寸法をここで公開したら訴えてきそうだから、止めておく
流用自体はオススメだよ
ホイール17インチの人ならブレーキ&ローターも一緒に流用もオススメ(Φ315←Φ298)、片持だけど純正はローターに熱処理入っているっぽい
事実なら拡散して追い込むべきだろうな
500ポンドくらいでＥＣＵセッティングしてたけど純正ＥＣＵで書きかえれるんだろうか？
そんな馬力あがんのかってくらいあがってたけど。
うちのこ買ったときから変わってるみたいだけど自分でやったわけじゃないからわからん
SUS304で作って5000円弱だったかな、自分の場合。
BPハブはテーパーローラーベアリングではなくてボールベアリングなので、転がり抵抗が軽減する分、横Ｇに弱くて耐久性が無い印象。
サーキットとか峠を走らないなら、BPハブの方が交換楽なので良いかな。
280psモデルと何が違うのかしらないけど。
今日ドライブでインナー外してぶん回すとやっぱ気持ちわ、いい年こいて爆音もちょっとあれだけどｗ
80はGDBでも太過ぎると思う、というか2L4発でそんな太さいらないでしょ
R35のGTR純正でも80ないでしょたしか？
スバル車はフロントパイプ交換しないでパワー上げると、排圧上がって良くないし
ブレンボに交換すると油圧不足でストロークが極端に少なくなってフアフア感増すし
ローター径が大きくなって効きが上がるのはいいけど、キャリパーの油圧不足で相殺される
スバル車と他メーカーのチューニングポイントの違いが分かっていないのが問題
おまけにストライプが細すぎて、ださすぎ
でも殆どのパーツを自作してしまうから、アントは凄いわ
特にフォードのリアスポ(ランティスみたいなの)を、wrcオリジナルデザイナーの画を参考に自作したのは圧巻だった
俺元整備士だけど、すごい詳しいし整備士してたよ
フォードRSコスワースはミッションが凄いと思ったわ
次期からまたメカ変わる？
エドは素人っぽさと、板金作業以外が外注多かったね
海外仕様は220馬力なのね
エンジンミッションあたりはGD~VAのやつ使えるし
前後のクロスメンバーはアメリカやニュージーランドで社外品作ってる
が、車検通すのは無理な気がする
https://racefab.co.nz/GC8.html
https://tssfab.us/product-category/scooby-parts/
ハブベアリングの寿命を決めるのは最終的にはローラーやボールが当たるレースの精度で
圧入式の場合、アウターレースをどんなに精度良く作ってもナックル側の形状に合わせて変形してしまう
ナックルの加工は1工数が高いベアリングメーカではやらせてもらえないので、結果ナックルの圧入穴の精度管理ができない=アウターレースの変形量の管理もできないのが一番のネックだと言ってた
もちろんあの長さの内径加工は精度出すこと自体厳しいだろうし、ブレーキのノックバックが起きるくらいナックル自体が変形するのも影響してるとは思う
ハブ-ベアリング一体だとベアリング圧入部はベアリングメーカー内で熱処理含めた加工が完結するので、ベアリングユニットとしての精度をベアリングメーカ内で管理できるので、容量が小さくても同じ負荷で同じ寿命になるという話
あと、ボールベアリングでもアンギュラ軸受二組使用だからスラスト圧もきちんと受けられるので、横方向の力云々は無いと思います
それに一体式ベアリングだとアルミ製ナックルが普通になるくらいにナックルの変形の影響受けないみたい
ハイパワーFF車の現行シビックRとかメガーヌRSのフロントもアルミ製ナックルだから、変形の影響を受けないんだと思う
ハブベアリング圧入式のアルミナックルといえばFRのFC3Sがノックバック酷かったという過去の例もある
細いゴム管を入れてウェザーストリップを張り出させて密着性を良くするというのを、エドがやってた
ゴムは痩せ易いから、わざわざ買い換えるまでもなく、割とポピュラーな技らしい
随分前に見てたけど忘れてたので、メモとして
なるほど。
管だけじゃなく、窓や戸当りゴムなど、色々な形状のものも試せそうだ。
ちなみにセンターピラーの露出している部分がひび割れたけれど、
黒のバスコークを薄く塗って、ひび埋めと表面保護したよ。
今、フロントパイプ外して点検しました。
タービン：羽の欠けはなく、指で抵抗なくクルクル回ります。
スイングバルブ：閉じています。アクチュエーターに加圧すると開きます。
タービン本体に異常はないようです。
タービン以降の配管やパイプを再度目視点検しましたが、異常はないようです。
触媒は、パイプが曲がっていてよく見えませんが、テール側から水を流し込んでも、異物は出てきません。
ただ、586さんのおっしゃるとおり、触媒が一番怪しいような気がしますね。
触媒だと、中古は敬遠したいのですが、新品だと20万円近く。
ちょっと試しに交換する値段ではないのが痛いです。
規制緩いから普通に通る
GF-は知らんけど通るのかな？
ブーストかかりました！
今日やったこと。フロントパイプを外して水洗い。
間違いなく触媒トラブルですね。
アドバイスを下さった皆さん、どうもありがとうございました。本当に助かりました。
特に586さん、ドンピシャでした。ありがとうございました。
それは良かった
大抵タービン周りの補器類に異常がなければ、触媒という場合が多い
タービンが原因なら必ず音が出るから
586のリンクで紹介した人なんか、1年もかけてあらゆる部品を交換しまくり、触媒つまりが原因だったというオチだったから
そろそろ新品で手に入らない部品が増えてきてる印象
今は中古でなんとかなるけど近いうちに中古も枯渇するだろうしねぇ
カウルトップとフロントのワイパー左右、サイドミラーはもう新品は出ないって言われたな。
クーペのクォーターガラスもないらしいね。
街乗りしかしないし安めでお願いします
社外品の新品の方が安いです
HSKかSARDのが10万円くらい 車検は当然OK
メタル担体なので、割れる心配しなくて良いというのもあります
ブーストコントローラー入れないとオーバーシュートするけど
触媒が点付けだから、すぐに壊れてつまる
その事例が、みんからにいくつも上がっていたのに、削除されたから、みんから運営がいかにクソか
みんからは、悪い評価が多い商品の紹介ページは、ことごとく削除してるから、信用に足る内容選びに注意が必要
>>671
安くて効きがいいのは、アクレのスーパーファイター
同価格帯の商品で一番効きがいい。他メーカーの1万以下商品は純正と変わらないか効きが劣るものさえある
想像より安くて安心した、ありがとう
加害者はなんとも思ってないだろうし車もいくらでも変えが効くけどこっちは変えが効かないからなぁ
いっそのことナンバー外して車庫保管しようかとも思うけどこの車以上に乗ってて楽しい車が存在しないのもまた事実…
俺はナンバー・車検付きで車庫保管している。
新車の時から30年間近く維持してきたナンバープレート。
どんなに金払ってもこれだけは買えないから車検切れない。
何か上手い方法無いかなぁ…と
まあ何を大事にするかだけどね。
事故したり老害ミサイルに被弾したら終わるからなぁ
ナルディクラシックの時は10:10だったけど
曲がる時は10:10
エアバック付純正MOMOの
横スポークの上か下
最近コレが落ち着く
これを機に社外のキノコに
曲がる時はアーカンソー・ステアリングで
上でフェンダーのサイドマーカーの爪が折れたというのもあったけど、この動画が参考になるかな
https://www.youtube.com/watch?v=TTc2BAS3Ptw
要は、針金やクリップ等を熱して埋め込み、固いプラスチック系ならエポキシ系接着剤等、パンパー等の素材はウレタン系接着剤等を使うといったもの
引っ掛けるだけなら、ホムセンでそれらしいのが金属や樹脂製で売ってるから、それをタッピングで留めるとか
507さんは、もう買ったかもしれないが、オレンジ系にこだわるなら、オク等で純正より綺麗な、
クリスタルサイドマーカー アンバーレンズとか3000円で売ってるよ
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0511/users/73
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w362209912
社外パーツはSTIのマフラーだけです
みなさんにお聞きしたいのですが、これは付けて良かった、付けるべきだ、という社外パーツは何ですか
純正ホイールに履かせるおすすめ16インチタイヤも含めて教えてください
使い方は街乗り9峠道1です
よろしくお願いします
トランク開けて見える、床からリアサストップ間の内側面にヨレやシワが出てきて、精神衛生上良くなかった。
バランス考えると前後タワーバー入れてもいいかも。
皺寄るくらいストレスかかるのかー
それより、STIレイズホイールの方が体感出来るかも。
脚やブッシュやマウント類も純正レベルに戻しても良いかなと
ホイールはレイズもBBSもリーガマスターも持ってる
比較対照としてスピードラインも持ってたぞ
エンジン壊した時についでにインダクションホースだけは社外に変えるといい
リアのシワはタワーバー入れてても出てくるよ
もうあそこは仕方ない
みなさんありがとうございます
不満というのはまだなんとも言えないのですが、動きがなんとなくモッサリ感じることがあります
あと心配なこととしては、朝走り始めて5分くらいはエンジン？の振動がものすごく伝わってくること、ついてきたタイヤが6年前のものであること、というあたりです
17インチにするつもりはなく、しかし16インチだと選択肢が少ない…と思案しております
タイヤに関しては、車板で言うところの「ハイグリップタイヤ」が純正サイズでも選び放題！
好きなの選んでくれw （用途に合ってるかは？）
ただし、乗り心地や寿命は・・・
社外パーツの前になによりタイヤ入れないと
国産なら俺もディレッツアZ3がいいな
速さを求めるのでないならそこそこのタイヤで十分。
普通に危険
そこそこのタイヤというと、例えば何がありますか
なお、今ついてる6年前のものはエコスです
何もないときにも座っていたいぐらいには快適
サーキットもちょいちょい走ってるが見えないんだよなぁ
後期だから？個体差？気づいてないだけ？
座面に角度が付いていてテンション掛かる様に設計されてるから、20キロからでも体感できる
gc8はリアのロール剛性を上げるとアンダー減るから、リアシート裏のパネルや前後スタビライザーなどを装着すると
曲がる車になる。
スタビを強化すると他車種では、つっぱって乗り難くなるが、gc8は逆に乗りやすくなり、一番強い設定でも、まだ弱いと感じるくらい。
普通の筋金君だと微妙にしか効果がなかったから、できるだけ剛性のあるものの方が体感できる
フロアサポートバーも効果あったし、剛性アップパーツは入れればその分効果ある
ただ、ロアアームバーはクスコの奴だと前後とも効果が分からないとのインプレ多いから
中古ででてくればオクヤマやマルシェのメンバー筋金くんのが効果高い。
剛性アップパーツも販売終了品が多いので、中々手に入りにくくなってる
ディレッツアZ3
R1R
595RS-PRO
今着いてるのは2015年2月製造のSドライブです。
速さへの興味は薄れてる。
センターライン内を荷重移動で向き変えてスライドの練習には丁度いいです。
予算内で買えるスポーツ寄りのタイヤで
ええやん
WRXにエコエコタイヤ勧める
馬鹿店員も居ない…と思いたい
価格安めでトータルバランスいいのだとmomoのOUTRUN M-3とかいいんじゃない
ミシュランのps3のoemみたいなタイヤだから、価格の安さと性能の高さで評価は高い
bmw m5でも履かせてるくらいだし、1本6000円ぐらいだからコスパは断然でしょ
このスレでは巷で評判のいいATR SPORTの名前を見ないのも不思議だが
と分かるくらい効果あるけど、悪い方にもダイレクトになるので、それなりの覚悟は必要
すぐ慣れたけど
あれに比べればトランスミッションメンバーマウントのウレタン化は可愛いモノと最初は思った
慣れたけど
スナッチの収まりがいいのが好きな人ならエンジン&ミッション&ミッションメンバーマウントの次に入れてもいいと思う
メンバー筋金くんの悪い方て何？
事故った時とか？
あれはv字型だから左右直結型のロアアームバーの様に、事故っても大してダメージでないよ
ただ曲がり方がロアアームバーと違って、ぐにょっていう感じで最初は何だこれと思った
でも外してみると、やっぱり付けた方が曲がりやすい
595RS-RRは一般道法定速度内でハイドロ起こしてたしマジで酷かったけど街乗りでのRS-PROはそんな事ないぞ
濡れた路面で無謀運転した場合は知らんけど
ディレッツアZ3はトータルバランスが上手く取れてる印象
タイヤケチったら車そのものを失うから変な社外パーツ入れるよりまずはタイヤだと思うけどねえ
どんなに走行距離少なくて街中大人しく乗る場合でもゴムが5年くらいで駄目になる
RE-11シリーズは良かった
何より他社だと三年で硬化してグリップ低下するが
四年は行ける
今五年目でさすがに溝がヤバいが
純正サイズ終わった…
ガソリンマンタン、バッテリーはctecで繋ぎっぱなしの状態で1週間に一度エンジンかけてるんだけど
子育て落ち着いたらまた乗ろうと思ってるが先が長くて最早くじけそう(笑)
腕がないのか怠慢なのか公道にでてくるな。
仕方無いと言うしか無いが
事故る相手なら
大型トラックかラフタークレーン車に
しろよと思う
今の時期は腕の在る無し関係無しの
新卒免許取り立ての若葉マークが
新規コロナ陽性反応者の如く
湧く季節だからな
本当にセンター割るミニバン多過ぎて腹立つ
車線に収まらないくらい下手なら小さい軽乗れよと思うわ、どうせ三列シートなんか使わないくせに
あんなゴミ車いくらでも変えが効くんだろうけどこっちは新品部品どんどん無くなって当てられたら部品調達から難易度高いんだよまじで
良くも悪くもダイレクトになる、と言いたかった
うるさくももなるけど、クロスメンバーの捩れで逃げてたE/G-T/Mの動きが直接車体に来るから
アクセルワーク丁寧にしないとすごい揺れる
自分の車は振動が増えたとかはないな
先にフロアサポートバーや前に付ける1本のロアアームバー付けてるからかな？
エンジンマウントをsti強化に変えた時も、特別振動が増えたとは感じなかったし
逆にマウントが劣化してて振動が来てるとか？
遅レスで申し訳ないけどエンジンの振動が凄いってのはもしかしたらイグニッションコイル交換の必要があるかもしれん
一万位だったはず
他の車だとそうなる話を聞くけど、水平対抗エンジンは振動が少ないから拍子抜けするほど変化を感じなかったな
別レスでは振動が増えたという人もいた
そこでこの記事を参考にピッチングストッパーも自作強化したけど、これも振動が増えるのは特別感じなかったし
シフトチェンジがスムースに入るようになったので、更に中央の取り付け穴の周りを金属パテで固めたよ
https://minkara.carview.co.jp/userid/132018/car/1195387/6932723/parts.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/2759911/car/2349818/4382493/note.aspx
静的な振動じゃなくて動的な衝撃って書けば良いのかな
ダブルクラッチ踏んでシフトダウンする時に回転合ってないとくる揺れが、よりガツンと来るって言い方で伝わる?
マウント類は一通りSTIの強化にしてあって、ヘタリはまだ来てないはず
ロアアームバーはH型の4箇所マウントのやつ付けてた
○ >>737
× >>763
自分の車でそういうのは感じないので、意識しているポイントが違うのかも
注文しにいくのもめんどくさいけど。
メーカー欠品みたいだね。
欠品か塗装しようと外してちょっとひびが入った。
使えないこともないから気にしないことにしよう。
STiの強化ブッシュと同じ品番だったはず
間違い教えないで
間違い教えないで
品番同じでもゴムの硬さ違うじゃん
エンジンマウント(F) RH\3,850 \3,500 1 ST4100055110
エンジンマウント(F) LH\3,850 \3,500 1 ST4100055120
ミッションマウント\5,500 \5,000 1 ST410005520
ｸﾂｼﾖﾝ ﾗﾊﾞｰ,ｴﾝｼﾞﾝ 41022FA090 互換部品 ST4100055010
ｸﾂｼﾖﾝ ﾗﾊﾞｰ,ﾄﾗﾝｽﾐﾂｼﾖﾝ 41022FA080
エンジンとミッションのマウント交換した時
純正とSTiの強化品とどっちにする？
的な事言われたから
別物ちゃうの？
純正は保管料が加わってて、10年近く前からstiより高くなってる
ver3の頃の穴の開いたミッションマウントは、後期のstiパーツに統一されていていてもうない
中古車市場みてたら限定生産のランエボより少ないからそれより売れて無かったのかな
感覚的にはインプレッサの方が台数で勝ってたイメージだけど
GC8の新車当時の車両に初めから付いてるのはこの品番
STIverだからってSTIパーツてんこ盛りなわけないよ
ver3
ミッション 41022AA320
ピッチング 41040FA000
エンジン 41022FA090
ver5
ミッション 41022FA080
ピッチング 41040AE000
エンジン 41022FA091
純正品とSTIの強化品は形こそ同じだが硬度が全然違う
0749です
私調べですけど1回目のエンジン乗せ換えの時の強化マウントは純正と比較すると手力加えて動きが約半分
6.7年前に2回目の乗せ換えで強化マウントも交換したが更に固くて動きが少ない
昨年知人がGDBのマウント交換してくれと依頼がありその時のエンジンの強化マウント（GC共通）は動いてるのか動いてないのかの固さ
エンジンが重くなるからゴム硬度かわったのかは不明ですけどね
エンジン始動する時にエンジンの揺れが減る
その代わりシフトレバーに振動が来るようになる
もう慣れた
ウィキにGCGFの新車登録台数は出てるが
NAや2駆も込みだからWRXだけじゃ分からん
CG/GFの世代はEVO1-6まで
7-10も合わせた数と比較してない?
20年選手だから、どっちも残りは少ないと思う
その程度で売り飛ばす様な軟弱者は
カツ入れてやるから
連休中に名古屋のコロナクラブに来な
ボディ入れ替え必要なら悩む
どれだけ違うのか、一度乗ってみたいわ
少し上のレスで紹介した、クラシックカー・ディーラーズで、アントがオリジナルwrcリアスポを自作した
フォード・エスコートRSコスワースの回だけど、今、つべの公式で無料公開してるから
興味ある人は見てみるといいよ
https://www.youtube.com/watch?v=m05mUKD6yhM
名古屋ではチ○ポのことをカツと言うのですか？
面白かったありがとう。
当時あまり情報がなかった車だったのでとても興味深くみれた。
メカの人がターボの説明のところでTWIN CAMと書いていたがトヨタの造語がアメリカでも一般的になってるのだなと意外だった。
我家ではOZラリーレーシングを嫁のR2に履かせているが紹介されてなぜか嬉しくなった。
元のオーナーに買い戻されていたが、実際はレストアを請け負っていたのではないのかな？
当時ランティスにマツダスピードの羽根付きは見たがエスコートの実車は見たことないが日本にあるのかな
ナンバー付けてたから走行可なんだろうが
維持するのはGC 以上に難しいんだろうな
イグニッションオンにしたら他のやつと一緒に点灯するからメーターの玉切れじゃなかったから多分どこかで断線してる…
エンジンかけないと断線箇所特定出来ないのは流石に近所の目もあるしできないんだよなぁ
エンジンオン！ｷｬｷｬｷｬﾄﾞｯｺﾞｫｫｵｵﾎﾞﾛﾎﾞﾛﾎﾞﾛﾎﾞﾛ
を日に何度もかますと近所の人に申し訳なくなる
スイッチが怪しいんじゃない？
断線なら断線箇所を探すより、引き直した方が早いような気がする。
配線図はディーラーでコピーさせて貰えるのでは。
サイドブレーキのところからカプラー抜けてました
挿し直したら無事点灯でよかった…
ツメが機能しなくて抜けたの?
それとも以前の整備でやらかしてただけ?
以前サイドブレーキ周り触った時にはちゃんと動作してしばらく乗れてたけど
きちんと挿せてなくてなにかの拍子で完全に抜けてしまったのかもしれないです
ここでトラブルの話を見てると他人事に感じなくて、解決されると安堵感がある
たいしたことしないけどｗ
みんなヒンジとかの錆ってどうしてる？
接触部は、スプレーグリスを吹いて拭う。
錆は酷くなければ、サビチェンジャー。
ついでに、PWの稼働部も清掃グリスアップするといいかな。
錆の上から塗れるスプレー吹いて乾いてからシャシブラか防錆剤吹いてる
錆といえばこの前ナンバー灯交換できなかった
あんなステー腐っても自作でどうにでもなるから放置してるけど改めて古いなと感じさせられた
取り合えず666吹いた。
サビチェンジャーか買っておこうかな。
外出自粛でもホームセンターとか洗車とかこんどるな。
コネクターが駄目になっていなかったのなら、まあ良かったんじゃないかと
>>780
サビチェンジャーよりサビキラーの方がお勧め
https://www.sabi-killer.com/
ホームセンターでは見かけないから、通販になるけど
使ったよ
一回外した後はプーラー無しでも取れたけど
プラサフ吹いたりしなかったからもう塗装が剥げてる
バネが錆びてるからサンドブラストできるとこで一度全部はがしてから塗装してみたい
キャビネットが2万円以下で買えるみたいだから置き場所さえあれば買ってしまいたい
そういうプーラーがあるんだ。
俺がやった時は、プラハンで軸とアームを軽く叩いて、アームを上下左右に振りながら外したな。
ペイントは、アサヒペン 高耐久ラッカースプレー (艶消し黒)
下地は、表面の錆を落としてミッチャクロンのみ。
露天駐車で2年経過、少し黒が薄くなった感はあるけれど剥がれはない。
うちの車はワイパーモーターが脱落して修理したからあの辺に衝撃を与えるのは怖い
情報ありがとうございます！
昔作業した時、あまりに外れず挫折しそうになりまして、その時は粘って何とか外れたのですが
今回はそこまでの頑張れるか怪しんですよ。
情報を参考にさせていただきますね。
https://i.imgur.com/KFDPEbl.jpg
プーラーとかあるの最近知った。
サンドブラストとかね、あればいろいろ出来そうだけど、もうそれは素人やのうてちょっとした工場やな。
https://ezblust.com/
使い物になりそうなウェットブラストでは一番安いんじゃないかと
割と簡単に自作できそうな気がするのがあれだけど
貯圧タンクがそれなりならなんとかなるが
一通り揃える金やら置き場やら考えたら
外したアーム持って業者に頼んでもよくね？
どうなんだろう。
根元に近い関節部分を逆に曲げるようにしてやれば、テコが働いて自然に外れるけど
つまり、外す時は、根元に近い部分を逆間接状態にして、アームから取り付け軸の斜め上方向に向かって
ゆすってやると梃子が効くから叩かなくても外れる
錆で固着してる場合もあるから、その場合はcrcやラスペネ吹いたり、叩く必要があるだろうけど
781です。
情報ありがとうございます。
参考になりますm(_ _)m
それもモーターが取れそうで怖いな
そんな目にあったのは俺ぐらいなのか
795の方法は随分と昔にディーラーで教えてもらった方法だから大丈夫だよ
自分も昔は外し方が分からなくて、ワイパー水平のまま、上に持ち上げようとして全然外れなかった
逆間接にした部分を下に押すようにする事で梃子を働かさせると、自然と軸からアームが浮くようになり
こじらなくてもスムーズに外れるよ
4万5千4百円
貯めてて良かったTポイント
まあ今年は実質無料でタイヤついてくるしな
現金とクレジットカード以外使えないような気がするんだけど、大丈夫?
昔友人がEdyで払おうとしたら駄目だった
クレジットカードも自動車税だけが特別な例だし
ヤフー公金払いは確かTポイント使える
ポイントはつかないよね？
知らなかった ありがとう
付いていたのは、44102FA050
交換したのは、44102FA040(SF5-AT用)
オクで探しましたが、GC用で程度の良さそうなものが見当たらなかったのでSF用にしました。
AT用なのでミッション取り付けステーが異なると思いましたが、その通りでした。
それ以外は特に問題もなく取り付けられました。
左右とも・・・・orz
クリスタルサイドマーカーに変更
後期の純正リアバンパー(シルバー)
余ってるんだけど相場いくらなんだべ？
フロントバンパーは純正リップ付きとかクリアウインカー付きでないと期待できない
リアバンパーはそもそもあまり価値がない
やっぱりそうなんか
ミサイル組に需要ないかなーって思って書き込んだけどこれならタダであげた方が処分しやすいのかな
ver3,4時代の大きさの奴かな？コの字の奴。
ver5か6の羽ならそれなりに売れるけど中期型のはな…
そんな自分はver6に中期羽だけど
駄目元で>>815やろ
売れたらラッキー自動車税の足しや
フロントバンパーレインフォース付きなら是非買い取りたい
ウインカーフォグカバー付きならなお良し
ヤフオクに1円出品
レインホースはついてないわ、しかもフォグカバーもなし
あるのはウィンカーレンズですん
ちなみに札幌なんだけどなおさら売れない気が...笑
高度な情報戦でタダでもらう気満々なんだろうけど
営業所持ち込みなら対応してくれるはず。
また症状が出てしまいました。
昨日の午前中はしっかり1.0まで掛かっていたのに、午後には０です。
先ほどフロントパイプを外してタービンを調べました。
羽は指先でクルクル引っかかりも無く回るし、ガタもなし。
アクチュエーターをタービンから外してスイングバルブの動きを確かめましたが、
特に開きっぱなしのようには感じません。
ブーストがかかったり、まるっきりかからなかったり、
触媒トラブルの可能性は低く、どうも機械的なトラブルが濃厚かなと思います。
取りあえずブーストがかからないだけで普通に乗れるので、
暫く様子を見ながら、ボチボチとトラブルシューティングが必要ですね。
今回、フロントパイプ外しが得意になりました。(笑)
知識なくて力になれなくて済まんが応援だけはしてる
めげずに頑張って下さい
色々弄くり回したから組み方の不備で
吸気系の継ぎ手から逃げてるとか無い？
ワイはそれやらかして3年ほど悩んでたw
ありがとうございます。
ブースト制御はEVC-SでECUから切り離しています。
ただ、元のECU制御に戻してもブースとがかからない事に変りはありません。
今ご指摘のあったECUを交換してみました。
車はGF8(非STI)ですが、ECUはセダンWRXのA7を使っています。これを元のA8に変えましたが症状は変りません。
変える前にダイアグをかけましたがエラーは検出されず。
アイドリング時の負圧に変化はなく、負圧領域の走りも変化はありません。
ギクシャクもせず、普通に走れます。単純に全くブーストがかからないだけです。
排気の漏れなら、全くブーストがかからなくなるとは考えにくいかなと思います。
また、昨日午前中はブーストがかかっていたのが、午後に全くかからなくなったことから、触媒の詰まりも考えにくいかと思います。
(触媒交換後もブースはかかっていた。)
パイプの抜けや割れも確認しましたが、特に不具合は見当たらず。
ブーストがかかったり、全くかからなくなったり、行ったり来たりですね。
タービンかなあ。でも異音も白煙もなくスムーズに羽は回るし、スイングバルブも閉じれるようだし、
アクチュエーターもエアーで加圧して正常に動くし。
なんだろう。
バルブが時々閉じきらなくて排気圧が逃げてる様な…
バルブの動きに引っ掛かりとか
座面に異常とか
バネへたってるとか
アクチュエータへの供給元のバルブが締まりが悪いとか
それと購入した触媒も洗ってみて試すべき、出品物は、いわくつきな場合が多い
ecuは、あくまで最大ブースト制御だから関係ないよ。EVCのソレノイドの壊れは関係ある
E型だけハブにされてる
おれはめんどいからプロにまかせるけどｗ
また触媒割れ始めてるような気が
以前の割れた方の触媒のセラミック部分を完全に取り除いて、公道以外で試走してみると明らかだけど
>>838
OBDIIコネクタかラインエンドチェック端子から配線取ればD型までのセレクトモニタ(Subaru Select Monitor)方式が使える
PCとUSB-シリアル変換基板(秋月電子で1000円しない)があればFreeSSM使って読み出せるよ
組み込み系が得意ならそれを参考にTechtomのMDM-100みたいなやつも作れると思う
朝から1時半くらいで触媒を元のもの(洗浄したもの)に交換しました。
ブーストはかかるようになりました。
ただ、タービン羽を指先で軽く回したところ、初めは回りませんでした。
ほんの少し強く回したところ回り始め、それ以降は引っかかりもなくクルクル回りました。
試乗すると今まで聞いたことの無いタービン音(リコーダーのよう)がしています。
(羽を点検したのは失敗でした。やらなきゃよかった。)
今日は雨が降ってきたのでこれまでです。
週末にでももう一度触媒を交換して様子見です。
タービンの怪しさも捨て切れません。
GF8非STIの小型タービンなんて、リビルトが出るものだろうか。
D型以降ならSF5ターボ用が部品番号一緒
GDAが250PSで同じくらいのサイズだから、最悪それじゃないかと
音が出てもそのまま何万キロも乗ってる人もいるし、ベアリング部分はオイル潤滑の問題だから
小まめに良いターボオイル使えばいいんじゃないか
このスレの人で安くてお勧めなのがレッドラインの10w-40で、洗浄性能が高いのでベアリング部分の汚れ落しと
潤滑保護、トルクの確保に効果的。
20w-50や10w-60とかも使ったけど、なぜかトルク感が10w-40より下だったのが不思議だった
音が出ても大丈夫なことが多いのはボールベアリング式だけで、GF8の非STIはMHIのプレーンメタルだからマズイです
シルビア等の日産やランエボ、スバルだとレガシー等も、ヒュー音出てる状態で問題なく乗り続けてる人はいっぱいいるけど
ブースト掛け続けて連続走行しない限り、簡単にブローはしないし、音が出てすぐブローなら
壊れてる車だらけになるよ
それにボールベアリングの方が軸の耐久性が低いというけど、それは無視？
状況的に潤滑系が関係してるとは思えないので今回はベアリングが直接的に傷んだとは考え難く、タービンブレード欠損に起因するアンバランスが予想されるからマズイ
両方式の軸受の耐久性は、乗用車の走行距離なら差は気にしなくていいと思うよ
音が出やすいのはボールベアリング式だけど、大半が音だけで耐久信頼性と出力特性上問題ない(問題あるのも当然あるけど)
その性能上問題ない音の発生を耐久性が低いと判別するかどうかで、どちらの軸受が耐久性があるかの認識は変わる
ついでに言えばわざわざボール式を採用する車やアフターパーツのターボだとぶん回す人の率が高くなるから、比較として適正なのかも疑問
どっちでも交換又は分解整備なのは
同じやろ
予備品確保まで現状持たせるか
現ターボ外して整備出すか
の2択以外に在るん？
車ごと買い換えも一考か…
今までは一切なかった異音だし全く分かりません。誰か分かる人いますか
無知なもので大したことのないトラブルだったらごめんなさい
https://youtu.be/m4VPTbFRgq0
走行動画です
勝手にコイルスプリングの擦れる音と解釈して気にしないようにしている
詳しい人音の発生原因を教えてください
デフブローとかそんなんじゃないだろうしとりあえずジャッキアップしてボルトナットの緩み含めて点検してみたら？
トランク上下に揺すると音がする
ウチはウイング交換の時に何個もナットを無くしてトランクでカラカラ鳴ってた事ある
リアは倒立が斜めセットなのでgd型まで、この音が出る症状が出やすい
純正形状だと下のナット外して下に溜まったグリスを上にあげたり、モリブデン系の耐久性あるグリス使ったりする人もいる
とりあえずシャフト下部のゴムシール部清掃、シャフトにcrc吹くかグリス薄く塗って余分を拭き取り(その後、異物が付かないように)、
音が改善されるか試したら
100均等で売ってるアームガード(腕に付ける日焼け、汚れ防止等のもの)を、シャフトや車高調の異物防止に使ってる人もいるよ
いや普通に>>848の動画みたいな音が鳴るトランク閉めた時の遊びが大きくなって走行中に音が出てる感じ
トランクのアームとかに油挿せば音は消えるんだろうけど大したことないから放置してる
>>853
詳しく答えていただいて本当にうれしいです！！
ありがとうございます
試してみます！
単なるボディか内装のきしみ音と思って気にしてなかった。
調べてみたら東京都は自動車税のYahoo公金払いは出来なかった
エンジン壊れて直す際に排気量上げて元取るしか無いな
GCちゃんは小物入れの中身ぶっ飛んでくくらいたった
直線でならおかしいと思います。
F、S、Rが機械式LSDですがそんな音出ないです。
ですよね〜
https://i.imgur.com/i9UJGAj.jpg
久し振りに名前思い出しました それです