【NANB】MAZDAロードスター230【Roadster】
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傘傘傘傘傘.....:::...::::::::..,,::::::::,,傘傘傘::::::::傘::::傘...::::::::.....
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ヽﾆ フ0.l⌒ｌ_|＿＿__ノ_.ｌ⌒ｌﾉ ～イェィェィェイェ～～♪
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前スレ
【NANB】MAZDAロードスター228【Roadster】
http://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1540763362/
【NANB】MAZDAロードスター229【Roadster】
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1546998117/
※スレ立て時、本文一行目には次行の一文を入れる事でワッチョイONに
!extend:on:vvvvv:1000:512
※次スレはスレの消費速度が速いときは950が宣言して立てて下さい
※不測の事態で立てられない時はスレ立ての栄誉をキリ番に委譲して下さい
※スレ即死回避や混乱予防にテンプレ貼付と誘導を忘れずに
・NA/NBを買おうと思ってますが・・・
http://kuruma-guide.jp/roadster/
http://www.goo-net.com/car_info/mekiki/MAZDA/index.html
・1.6Lと1.8Lの違い
http://www.geocities.jp/motorcity3349/eng/engspec.html
・NB登場時のNA/NBの紹介文とか（インターネットアーカイブの物）
http://web.archive.org/web/20051103095841/www.mazda.co.jp/history/roadster/index.html
・All Aboutユーノス＆マツダ・ロードスター関連サイト
http://allabout.co.jp/auto/opencar/subject/msub_eunos.htm
・マツダ ユーノスロードスター 【 みんカラ 】 パーツレビュー - by carview
http://minkara.carview.co.jp/car/MAZDA/EUNOS_ROADSTER/partsreview/
・マツダ ロードスター 【 みんカラ 】 パーツレビュー - by carview
http://minkara.carview.co.jp/car/MAZDA/ROADSTER/partsreview/
△室内のドアハンドル前部やシートの座面外側やフロアマットが濡れていたり
減速時に膝辺りにツツーッと溢れて来る場合
漏れを確認した時や、雨に長時間打たれた直後に「サイドウエザーストリップ No.1と2」の車内側を
引き拡げるようめくって中に指入れる、水が有るか？
○有る
幌の縮みで雨が掛かり易くなったウェザーストリップと幌の接合部全般、
ウェザーストリップの最前端の角のスポンジが2重になってる所、
ウェザーストリップのレールと幌の間の防水スポンジテープがヘタッてるせいで雨が滲みて来るようです。
幌を交換か、雨が流れて来ない様に下記URLを参考にDIYしてみましょう。
http://www.geocities.jp/motorcity3349/psf/rainrain/rainrain.html
□無い
乾燥してたら幌はおそらく大丈夫、フロントヘッダー ウェザーストリップの水受けが怪しい。
水抜き穴のゴミの詰まりや、ゴムが変形や破損していないかを確認。
ググレば水抜き穴の清掃や拡張処置例があります。
変形破損の場合は水受けが一回り大きくなったNB用に交換が確実。
また、ウツボカヅラ部が垂れ下がり気味になっていてドア三角窓の天辺から滴る水滴を
受けていない場合も有り。DIYならウツボカズラが正しい角度になるよう
ウェザーストリップの室内側に固くて柔らかい何か(2～3cm x 5mm径程)を挟み込んでみよう
△ドアの内張り下部が漏れる箇所
▲内部の透明ビニールのブチルゴムによる密閉が不完全
→ブチルゴムを塗り直すか、なんらかの防水処置を。
▲スピーカーが崩壊しているorスピーカー交換時の防水施工不良か
→交換や設置方法の修正や防水処置。
△シートの後ろに漏れる箇所
▲幌のレインレール（水受け）のシートベルト取り付け部近くの水抜き穴にゴミが詰まっている。
→サイドシル下側とレインレール側から針金等でツンツンと掃除。
▲幌収納部のカーペット下の鉄板が盛大に錆びてる場合はレインレールが割れている可能性大。
→アルミ素材等の防水テープで処置＆補強 or 素材等改良が進んでいる新品に交換おススメ。
△シートの前方や足元に漏れる箇所
▲エアコンドレンパイプ詰まり。エアコンドレンパイプが埃やゴミや黴やなんやらで詰まり
ブロアユニットとの接合部辺り等から助手席側足下に漏れてる
→コンピュータユニットに浸水すると大惨事、早急にお掃除と接合部のスポンジを新品に
▲フロントガラスを支えるAピラーをぐるっと回るフロントヘッダー ウェザーストリップの接着不良によって
雨水がウェザーストリップの外側から内側へと周り込み室内側へ漏れる事も稀に良く有ったりするかもしれない。
ウェザーストリップの交換以降に雨漏りが始まったら要確認。
→確認できたらブチルゴムを用意してつけ直しかシリコンシーラントで埋めるか
▲バルクヘッドのネジ穴・グロメット・鋼板合わせ目のシール不良
グロメットの塞ぎ忘れか配線通しの手抜き作業による事例以外は極めて滅多に有り得ないけど実例有り
→まぁ、NAとかだとそれなりにお年を召しておられるので…ｹﾞﾌﾝｹﾞﾌﾝ
▲サイドシルのカーペットに隠れた穴
→本来漏れることは無いけど、何故か溢れるように漏れる。おそらく排水経路の出口に異常が有る筈
△水の侵入する所はこの辺りを疑ってみよう
□コンビネーションランプのシール痩せて出来た隙間から毛細管現象で
□リアフェンダーとトランクの鉄板接合部のシールが硬化し塗装もひび割れて…
□リアフェンダー裏ホイールハウス内の鉄板接合部の～以下同文～
□トランク開口部のウェザーストリップのゴムが変形等して豪雨や洗車時に超えてきた
□DHT装着車に多そうなのが、DHT固定用ピンのネジ部のシールが甘くて侵入
■…情報募集中…
▼どう止める
◎シールやウェザーストリップの交換や接着やり直し
○片っ端から錆び取り、防錆処置、シールと塗装で埋める
※止まらなかったら
＊本職に預ける
＊諦めずに漏れた場所探しから始める
＊(ﾟεﾟ)ｷﾆｼﾅｲ!!
幌張替え工賃 31,920円： [部品]クロストップ 63,840円・レインレール 12,495円
タイベル交換 26,040円： [部品]ベルト・テンショナ・ポンプ・サーモスタット
： ホース・Vベルト等47274円
エンジンマウント交換 8,400円： [部品]マウント 7748円
クラッチマスタOH 5,880円： [部品]パーツキット・ブッシュ 1921円
クラッチレリーズOH 4,200円： [部品]パーツキット・フルード 2247円
ブレーキマスタOH 10,584円： [部品]パーツキット・ブッシュ・ガスケット 5963円
リアキャリパOH 12,600円： [部品]シールセット・シムセット・ガスケット・フルード 6950円
フロントキャリパOH 10,080円： [部品]シールセット・フルード・ガスケット 5523円
ブレーキホース交換 12,600円： [部品]ホース4本・ガスケット・フルード 10510円
ブレーキパッド交換 9,240円：（持込）
フルード交換 3,307円： [部品]フルード 1365円
オイル交換 1,050円： [部品]オイル・ガスケット 1953円
MTオイル交換 1,417円： [部品]オイル・ガスケット 1271円
デフオイル交換 840円： [部品]オイル 577円
キーカット 1,575円： [部品]ブランクキー1165円（カバー付）
※ 部品価格と工賃はテンプレ作成時よりも値上がりしてますし欠品もチラホラ。
これよりもかかるという目安と考えて下さい
純正ＢＯＳＥデッキを外して一般デッキに変更する場合､今なら何が必要？
みんカラより
「Audio-Technica AT-NF200」使用
http://minkara.carview.co.jp/userid/2594410/car/2195067/3750240/note.aspx
「クラリオン ノイズサプレッサーNSA-141-110」使用
http://minkara.carview.co.jp/userid/282704/car/284384/584056/note.aspx
オーディオハーネス マツダ車用 24P
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%82%B9+%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E8%BB%8A%E7%94%A8+24P
AmazonでNB対応の「マツダ車 24P」で検索結果
https://www.amazon.co.jp/s/url=search-alias%3Dautomotive&field-keywords=%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E8%BB%8A%E7%94%A8%E3%80%8024P
ウェザーストリップNO.1～3(幌骨に取り付けるやつ)がくたびれて､
窓を閉めてもガラスと当たる部分から雨が入る場合､一旦リテーナーから
ウェザーストリップを外して､リテーナーに嵌まる部分をカッターで切開｡
空洞になってる部分にスポンジ詰めて､元通りに嵌め直せば､
ウェザーストリップに張りが戻って､雨が入らなくなる｡
No.1､2､3の分割部分から雨が入る場合も､空洞部の端っこにスポンジを
キツめに入れれば直る場合あり｡
スポンジは､自分は手元にあった安い隙間テープを何度か折り返して
厚みを稼いで入れた｡
切開しすぎてリテーナへの収まりが悪くなったら､切開部を瞬着で
ところどころ貼り合わせば､多分入るようになる｡
メーターAssyから､タコメータだけ外して､裏側の基板を見ると､タコメータのモーターから生えた
ボルトが4つのナットで基板に固定されているが､4個のうち3個は､基板とモーターを
電気的に接続するためにも使用されている｡
この3個のナットと､挟んであるワッシャを一旦外し､接点復活剤塗ってゴシゴシ磨き､
表面の酸化膜を取る｡
ボルトや基板の銅箔パターンにも接点復活剤塗って､綿棒などで擦って酸化膜を取ったら､
元通りに組み付け直す｡
基板の外側に3箇所､タコメータ基板とメータAssyのフィルム基板をボルトで電気的に接続し
機械的に固定する端子板があるが､これも同様に磨いておく｡
要は､単なる接点不良が､スミスメーター的挙動の原因｡
これで直らない場合､基板の半田割れか､タコメータ基板上の半固定抵抗のガリが原因の
可能性がある｡
半固定抵抗は､ドライバーで数回ぐりぐり回してやれば､接点がセルフクリーニングされるはずだが､
ここを触ってしまうと､指針を合わせるために､回転数表示機能付きタイミングライトなどが
必要になる｡多分｡(未検証)
調子が良い時は普通に動くのに､時折メーターの針がストンと落ちたりピクッと元に戻ったりして､
メーターバイザーを昔のTVみたいにバシッと叩くと直ったりするなら､上記の方法で完治する
可能性は高いと思う｡
なお､油圧計の針の挙動が怪しい場合(ウィンカー点滅に合わせて針が動くなど)も､
同様に接点磨きで直る可能性大｡
フロントデザイン、リアランプの形状、
タルガトップ風のRFをフルオープン化
2.0Lのエンジンフィール
onと同時にファンが二つ同時に回るのですが、これって普通ですか？
冷間時だからひとつだけのはずだと思っていますが。
コンプレッサーが断続的にon/offするのもおかしいとは思いますが、コンプレッサー自体は2年ほど前にDENSOで換えたばかり。但し、パワステポンプから漏れたフルードでかなりどろどろです。
ちなみにiscvは死んでいて、アイドリング高めに設定しています(1300回転ぐらい)。
やっぱりおかしいですよね？
車種は何よ｡
まあ多分NA6だと思うけど､断続的というのが数秒置きにON/Offするというような
頻繁なものでないなら､正常作動だと思うけど｡
すみません。お察しの通りNA6です。
だいたい10秒毎にon/offします。
加えて冷間時なのにonと同時にファンが二つとも回るのが納得いかず、相談してみました。
コンプレッサーフルードまみれでダメになったのかなあ。
レスありがとうございます。
「コンプレッサーがフルードまみれ」です。すみません。
AC ONで冷間時からファンが2つ回るのは正常｡
暑い時季でないとはいえ､そんなに頻繁にコンプレッサーが間欠運転するのは
正常ではないかもしれない｡
おお、正常なことでしたか。
ブルーな気分が少し和らぎました。しかし間欠はやっぱりおかしそうですね。
>>19
エバポは以前換えて8年ほど経ちます。そこからの走行距離はたいしたことないですが、短い間欠on/offの原因になりうるんですね。
レスありがとうございます。
ディーラーでフォームタイプのクリーナー使って掃除してもらって復旧
コンデンサーのフィンの間のフォームが落としきれてなくてその後エンジンルームが泡だらけになったのはまた別の話
コンデンサーを洗ってみます。
ありがとうございます。
そーいやISCV死んでるって話だけど､AC ONでもアイドルアップしないの？
AC ONではアイドルアップするなら､スロポジのアイドル接点不良で､
スロットル全閉をECUが検知できてないのかもな｡
AC onでもアップしません。
勉強になります。
もしかしたらiscvに加えてエアバルブの故障も考え始めました。
アイドリングはけっこう奥が深いですね。
昨日エアクリを交換しようと思ってエアクリボックスを留めてるネジを緩めようとしましたが、
ネジが固着しているようで自分が持ってる安物ドライバーでは緩める事が出来ませんでした。
今回はディーラーで作業をお願いしようと思いますが、今後は自分でメンテをしたいので
ネジの固着を防ぐのに何かイイ対策方法はありますか？
1月終わりから2月始め頃にアイドリング不調になって店に修理出したけどISCVの洗浄で治ったよ
アイドリング安定したら冷間始動時にギアの入りが渋くて2速に入らないのもピタッと治った
寒くてオイルが硬いのとシンクロヘタったかと思ってたが、今思えば発生時期もほぼ同時だし何かしら関連してたんだろうな
機械はDIYで騙し騙し運用するような使い方してるとそれまで正常だった所まで壊れる場合もあるから、早目に整備士に診てもらった方が結果的に安く上がるかもしれんよ
固着防止にはネジ山に薄くグリスを塗っておく
固くなってるネジはラスペネ等の浸透性潤滑剤吹いて暫く放置した後にプラハンで軽く叩いてから回すと案外簡単に外れたりする
ドライバーは回す力よりも押し付ける力を強くするように意識すると舐めにくい
頭の部分が六角形ならドライバーじゃなくレンチ使うのもあり
ありがとうございます。
幸いネジ山を舐めずにドライバーの柄の部分を破壊しただけで済んでます。
今後のメンテは教えてもらった方法でやってみます。
必要が出てきたので、本日安全装備満載の普通のFF車を契約してきました。
このスレにもお世話になりました。
そういえば、芦屋さんとか懐かしいな。
近々、程度極上のNAが中古車市場に出回るかもしれませんので
ご期待ください。
一見ノーマルに見える状態にもどし、社外パーツはオクなどに放流しますが
有名ショップで金掛けて組んでもらった絶品のエンジンはそのままにします。
その辺は説明していないので買った人は幸運かも。
異様によく回るBPですが、圧縮はそのままなのでノーマルROMでOK。
では。
最近家に迎えた元喫煙車NB8前期VSの
ヤニ臭を消すためにいろいろ動いています。
幌内張とダッシュボードの拭き掃除をしてある状態で、
来週末にエバポレーターを掃除する予定です。
最後は室内クリーニングを業者に依頼する予定なので、
先日、業者に内装クリーニングの見積を頼んだら、
｢空調から出る臭いを消さないと室内をクリーニングしても
無駄だから正式に依頼をくれる前に先に空調を掃除しておいてくれ。
エンジンルーム内に空気清浄機のような
部品があるからその中のフィルターを交換すればよい。｣
と言われました。
NBにはエアコンクリーナーが無いことは調べて分かっていたし、
業者にも説明したのですが、業者曰く、エアコンフィルターのことではないそうです。
具体的にどの部品かと聞いて業者が指を指したのは
エンジンのエアフィルターでした。
エンジンのエアフィルターを交換すると室内に入ってくる空気は変わるのでしょうか。
また、エアコンフィルター以外に空調周りでフィルターはありますか。
その業者は車のことを何も知らないアホだとお思う。
他を探したほうが良さげ。
バッテリーのプラス端子が思いっきりトランクのアームに接触してトランク内に白煙が充満するレベルでショートしました
そのせいでマイナス配線のバッテリー端子～最初の固定部分までの被覆がデロデロに溶けてしまいました
これを交換しようと思ったら大掛かりな交換になりますか？
そこじゃなくて助手席側のワイパーの付け根辺りにある外気導入口は掃除しておいた方がいいと思う
そのはやめとけ
確か10分以上エアコンかけ続けながらやるはず
エアクリを純正交換タイプの社外品を探していますが、HKSとK&N以外でもありますか？
純正交換タイプの社外品を使っている方がいればインプレお願いします。
HKS使ってるけど､正直純正エレメントとの差はビミョー｡
それより､エアクリボックスのダクトが細くてしょぼいのを対策した方がいい｡
まあ両方やったところで､やっぱり違いは､なんとか体感できる程度でしかないけど｡
http://www.geocities.jp/drift_roadster/kyuuki2.html
NA6のは実際には見たことないけどマイナス側はボディアースだろうから大掛かりではないよ
ただターミナル部をカシめるのにでっかい電工ペンチみたいなのいるから電装屋に任した方がいいかな
あとボディアースのボルトも普通のボルト使ってる車とビスではないんだけど鉄板を切っていくタイプを使ってる場合があるから注意
どっちにせよ電装屋に任した方がいいんじゃないかな
そうですね
そのままでは良くない気がしてるので、とりあえず絶縁テープで厳重に巻いてみます
ありがとうございます
とりあえず絶縁テープでグルグルにして電装屋行ってきます
マイナス線は裸の導線むき出しでも全然問題ないよ。
天気のいい日にホロ開けて虫干しするのも効果的
俺は喫煙者で､ロド乗っててもバカスカ吸うけど､このオゾン脱臭機器おすすめ｡
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MG4F1H8/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_l0eMCbFNMXWMB&subject=Amazon
エンジンかけて内気循環でファン回して､1～2分くらい車内で脱臭器動かしたら､
そのままエンジンかけっぱなしで15分くらい放置｡
その後しっかり換気｡
超強力なので､一回買うと､家でも車でも使えて潰しが利く｡
ただ､前オーナーが無頓着に内気循環で窓も開けずに喫煙してたら､付着したヤニも
半端じゃないので､湿度が高くなると臭いがぶり返す可能性はある｡
午前中に電装屋行った時にも、問題無いけどサビとか劣化とかバッテリー取り外し時のショート考えると覆った方が良いって言われました
問題無いっちゃあ無いんですね
NA8にK&Nの純正交換タイプを使ってるけど特に純正との違いを感じる事はないね
スポンジタイプは経年で脆くなるし、たまにトラブルの原因となる事が有るってどこかの専門店のブログで読んだような覚えがある
K＆Ｎにしても洗浄して繰り返し使えるのがメリットと言えばメリットだけどオイル塗り過ぎるとNA8の場合エアフロのワイヤーに付着して故障させたり
水洗いして乾くまで使えないとか不便な点もあるから、純正品を汚れたら交換してくのが手間もないしトラブル防止の点でも間違いないと今では思う
ロドスタは吸気系の取り回しが熱的に良くないからエアクリボックスのエキパイ側に遮熱シートでも貼った方が意味があるかもしれんね
自分の場合は、カーペットを剥がしてボディ側を雑巾で拭いて、剥がしたカーペットを洗ってかなり良くなった。今は匂いは全然ない。
皆さん回答ありがとうございます。
自分で出来ることはまだまだありそうですね。
>>51
カーペットは洗いましたが車側は拭いていませんでした。
速攻で拭いてきます。
>>37
エアコン消臭剤は助手席下に置いて煙を噴射するタイプの物は使ったのですが、
直接導入口にスプレーしたほうが効き目がありそうですね。
店にもう一回行って試してみます。
>>46
今週末R&Dセンターに行くのでその日は1日中開けて走ろうかと思います。
>>34
そこも掃除したほうが良さそうですね。
自分の技量でワイパー周りをばらせるかどうかもう少し調べてやってみます。
>>47
オゾン脱臭機…。スプレー式の消臭剤とエバポレーター掃除で消えなかったら
最終手段として使ってみようかと思います。
>>32
>>36
とりあえず件の業者はやめておきます。
今月はディーラーからの依頼で手いっぱいらしいので
あしらわれちゃったのかもしれませんね。
運転席と助手席のボルトを緩める。（むっちゃ固い。ラチェットだと壊れるかも。）
ホムセンやカー用品店でブラシ付き内装用クリーナーと霧吹きを買う。
ガソリンスタンドの掃除機コーナーに行く
座席を外してクリーナーで洗う
掃除機で洗浄液を吸う（手元のトリガーを引くとエアを吹き出してくれるから汚れが飛びやすい）
霧吹きで水分た～っぷり含ませて再度掃除機で吸う。
室内も同様に。
座席を外すと掃除できる面積が増えるから、これで随分と改善するよ。
本格的にエバ洗うってダッシュ降ろす事になるよね？
うちの（NA)は効きが甘くなってきたからグローブボックス裏から家庭用エアコン洗浄剤？で洗ってバンドのスポンジを変えてワコーズのエアコンプラス入れた
めっちゃ冷えるようになったし、ついでに匂いもなくなった？変わった？からやってみたら？
グローブボックス外すだけでアクセス出来るから簡単だよ
ぉ…おう…。
しれ…
向きが決まってるから逆に着けないように気を付けろよ
整備士とかはアレをドアという。
皆さんありがとうございます。
いつ交換したのか不明な純正エアクリが付いている状態なのでさっさと交換したいと思います。
>>41
HKSは微妙ですかw
面白いサイトの情報ありがとうございます。
腰が悪くなければやってみたい…
>>49
K&Nも特に純正との違いないんですね。
洗浄をしっかりやれば半永久的に使用できるところに魅力を感じてましたが、
デメリットも色々あるみたいですね。
参考になりました。
>>50
緑キノコのインプレをぜひお願いしますm(__)m
私のキノコは今黄色ですが、20数年前に換えたとき性能面の違いはわかりませんでした。
まあ、エキマニ換えてもわからない私ですので、吸気はもっとわからなくて当然ですが。
音は勇ましくなります。
シートを外しての清掃は業者に任せようかと思います。
外した後に元に戻せる自信がないので・・・。
ただ、今後の為にトルクレンチなどの工具は一通り買っておいたほうがいいかもしれませんね。
>>54
エバポレーターの掃除はグローブボックス裏からスプレーを吹いて掃除するつもりです。
ついでにブロアーファンとエバポレーターの間にフィルターを噛ませてみようと思います。
それだけで臭いが消えれば浮いたお金でいろいろパーツ買えそうですね。
ところで俺のマツタケを見てくれ
インプレありがとうございます。
音以外は体感できるほどの変化は無い感じですね。
すごく…エノキです…
この業界排気音より吸気温の方が偉い傾向がないですかね？ｗ
でもすげえ遅かった。キャブの550ccだし。
ターボのブローオフバルブサウンドはロドスタでは邪道な感じする
まぁロドスタでターボ音すると相当イジってる感は出るが
エレメントは定期メンテするやつだけど5年つけっぱ
キャブはいいね
4スロでもいい音するよ
ターボはコレでいいんじゃね？
ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/q276660642
それは定番のスリットかNACAダクト入りリトラカバーではダメかい？
だが、発信時のチョイ空吹かしの癖は抜けきらず、今でもたまにやってしまうw
アクセル煽る癖がつきやすいような気がする｡
俺は仕事柄不特定のMT車乗る機会が多かったから､いつの間にかついてた感じ｡
半クラ時間は短く済むから､意外にクラッチは減らない｡
NAY5-26-43ZAもNAY5-26-43ZBもモノタロウで扱いが無いんだよね。
あとＺＡ 適用- 20000201 ＺＢ 適用 20000201-
この適用というのは、2000年2月１日からＺＢに部品番号が変わりましたよという意味なの？
2月1日以降に製造された車両にはＺＢですよという意味なの？
NB1のシム付きリアバッドならその品番で合ってる。
末尾のアルファベットが進むたびに何らかの手が加えられている。」って事になってる。
電子パーツリストの適合記述を見ると「末尾A頼まれてもB出すからな」と見て取れる。
つーか、デラのフロントに車検証もって行って「この車のシム付きリアパッドくれ」って言うといい。
すまん。パッドのみの品番書くの忘れてたｗ
１U0K-26-48Z
ちなモノタロウでの取り扱いは終了している。
一応確認してくれ。
これでは？
NA6なんですが、エアーバルブから繋がるクーラントのホースについてです。
2本のうちストレートにでているのはISCVに、横から枝分かれしてでているホースはサーモの方に繋がっています。
しかしパーツリストでは逆になっています。
どちらが正解なのでしょう？
NA6後期の現車を確認したけど､確かにパーツリストのマンガと逆についてるね｡
現車が正解だろうけど､多分ここはテレコにつないでも動作には影響ないんじゃないかな｡
ラジエターのサーモと同じく温度で伸縮するアクチュエータのために､冷却水回してるだけで､
水圧の向きとか関係なさそう(勝手な推察)
なるほどですね。
今日エアーバルブのホースを外したら茶色の水が出てきたので、取り回しが逆で水が回ってないのではないかと思ってしまいまして。
アイドリングが常時高いんですよね。
ありがとうございました。
みなさんありがとうございます。
モノタロウで10％引きで買いたかったんだけど、ＺＢが取扱終了になってて。
寺で聞いてもいいんだけど、1000円程度節約すんなよって思われるのもなぁと考え皆さんに相談した次第です。
今回は節約できなさそうなので寺に発注します。
＞＞87
いいサイト教えてくれてありがとうございます。
https://pbs.twimg.com/media/D2_wLPlVYAMl5Ge.jpg
https://pbs.twimg.com/media/D2_wNcUUcAARfet.jpg
今日久しぶりにハーフカバーめくったらシフトノブとステアリングがカビカビになってた
バッテリーも完全死亡だしなんかちょっと車に申し訳ない感じになってる
そろそろ公道復帰の算段を立てたい…
車検などに向けて実際やらないといけない作業とは別に、
外装と内装を磨いてニヤつくトコから
まずはクラセンのカプラーを外してクランキング
オイル量をみてからエンジン始動
エンジン始動しなければ俺に部品取り車として俺に売ってくださいますようやらしくおなにいします
弁の動きを円滑にする目的で。
ネットでは(他車種で)吹いている人もいたけど…。
アドバイスいただけたら嬉しい。
シリコンスプレーはベタベタして塵を取り込む気がするから使わない方がいいんじゃないかな
あの純正同等って､ホントかな？
おそらくは､ある一定の配合の摩擦材を､多数の車種に適用してるんだと思うけど､
元々がスポーティな車種の場合､純正パッドが最初からちょっとスポーティで
お金のかかったものだったりすると､純正同等品は純正同等を謳っていながら
純正以下の性能だったりはしないんだろうか､と考えちゃったりする｡
そして、温度域ギリギリのスポーツ走行するなら、そもそもスポーツパッドに替えるべき
たしかにその通りだね。
俺はなんでそれに気づかないのか…。
ありがとう！
森の中だったからもう全体がうっすら苔むしてるよ！
ここの人に写真見せたら怒られそうな勢い
動いたら移動させて洗おうと思う
>>95
クラセンのコネクタってサーモの右横に一個ある3極のカプラーでよかったかのう
もうさっぱり忘れてしもうたわい
あと仮に売ったとしてもビニ幌は完全に死亡のハブベアリングも死亡の残念なタマじゃ
すR
どうなるんだろ・・・
どこからかクォーーンっていう結構大きな音がする時があるのですが何が原因でしょう。
NA8sr2です。
パワステかな。
エア噛みの可能性。
フルードが規定量入ってるか確認。
漏れもなく規定量入ってるならパワステポンプかパワステ本体のヘタり。
それ続けてると唸り音大きくなるかも
取扱説明書とかにも注意書きあるはず
自分はロックまで回しちゃったらちょっと戻すクセがあるなぁ
ステアリングシャフトの先端がパワステオイルのバルブになってるんじゃなかったかな…？
余程内側に入り込んでるホイールでも付けて無い限り
直進に戻ろうとする力はかかり続けるから
ちょっと戻してもあまり変わりが無いような…
ん～、トーションバーだっけ？その辺が限界以上に捻じれるような感触と、
負荷掛かってるような音が嫌なんだよね
ワシのNBの取扱書2２ページにちょっとだけ記載があった
「ハンドルをいっぱいにまわした状態を長く続けると、パワーステアリング装置が
オイル潤滑不良をおこし、損傷するおそれがあります。」
まぁ万が一の記載でしかない気はするけどね～
錆びたタンクを携行缶で代用してガソリンを送り込んでみた所アクセルを煽ればエンジンがかかりました。
しかし、アクセルオフではエンストしてしまいます。なぜでしょうか…？
ちなみにオルタネーターを接続しておらず、ラジエーターも空っぽです。バッテリーは12.5Vと十分残量ありました。
https://i.imgur.com/BB0q6xO.jpg
ttp://uaz.riesen.co.jp/product/uaz-hunter-classic
でも2台目は普通のでいいよ
いやカッコいいけどね
昔シルビア乗ってた時にエアフロセンサー壊したけど
アクセル抜いたら落ちるっていう症状だった
ISCV壊れてる、エアフロ故障あたりかな
気付いてないだけで、実は一気筒死んでる説も(笑)
もしかしたら故障コード入っているかもよ？
それは…
ハンドル目いっぱい切ったままで冬眠させる…みたいな
長期放置するなって事では無かろうか？
数十秒とか数分レベルで破損されたらとても怖いのだが…
エアフロセンサー、ISCV確認してみます。
回す前はダイアグ出てなかったのですが出てそうですね、見てみます
15秒以上ロックやるなって書いてあるよ
ステアリング・ホイールを左右いつぱいに切っ
た状態を5秒以上続けると、油温が上昇し、オ イル・ポンプに悪影響を及ぼすので、5秒以上 切った状態を続けない。
5秒以上だった
この記載があろうがなかろうが、実際やって意識して感触感じてみたら
車が無理してる(気がする)のは分かるから、反射的にちょい戻してるって感じ
個人的にはすえ切りしない、ロックで唸らせないのはクセみたいなもんだね
もとからその前提でやってるから、そもそもロックまであてることがないよ
たまにやっちゃうとゴメン！て感じ
感じの良いオーナーさんで小一時間クルマ談義をして良い1日でした
ありがとう
縦にスライドしたりしないよね？
エアコンでアイドルアップしないでダウンするからiscvを見たけどシャッターは回転するんだ。
つまり固着していないってこと？
とりあえずクリーナーキャブで洗浄したけど、アイドルアップせず。
あ、4年式NA6CEです。
みんな色んな意見ありがとうございました。
パワステというのは意外でした。もしかしてハブベアリングかなとも考えていたので…
とりあえずフルード量チェックします。
シャッターが回転する､とは､ISCVが外れた状態でカプラだけつないで､動作するのを確認したってことか､
それとも､何もつないでない状態で手で動かしてみたってことか｡
前者なら､何らかの原因でECUからAC ONによるアイドルアップ信号が来ていないってことになる｡
後者なら､固着以外の原因でISCV自体が動いていない可能性が排除できない｡
ダイアグチェックでもISCV絡みの信号異常有無の確認はできるから､カプラーつないだ状態で
やってみては｡
あと､「ロードスター ISCV ソレノイド」でぐぐると､ISCVバラした画像が見られるから､一番最初の問いの答は
それで確認汁｡
そっちもアレだが､NA用マツスピマフラーの方も闇が深いな｡
耐熱ブラックとシルバーで綺麗に塗られてるが､多分ボロ隠ししないと見るに堪えない
外観程度だったんだろうと思われる｡
入札してるやつがいてﾜﾛｽ
耐熱ペイントで再塗装されているので綺麗です
↓
多少のへこみはありますが
質問してようやく状態説明とか騙す気しかないだろ
ちょっと前にはYオクで30周年記念車のNAとかいうイミフもあった
ありがとうございます。
後者です。
ディーラーに見てもらったほうがいいですね。
iscv以外となるともう自分には難しい…。
マジで見た目が廃車体だから今から洗うぜー！
トランクに念のため積んでた普通のバッテリが倒れてたぜあぶー
NDロードスター海苔はこんなにもDQNのキモオタハゲデブだとは思わなかったなｗｗｗ
ND海苔ごときで煽り運転や歴代ロードスター海苔を馬鹿にする奴ばかりだから、関らないようにしてみては如何かなｗｗｗ
というより廻りの皆はNDとすれ違いざまに横目で大爆笑しながら近寄るな危険となっているので大爆笑ｗｗｗ
NDロードスターを開発している方には申し訳ないがND海苔はそういう奴が多すぎる
NDスレのコメントしている内容がほんまキモオタハゲデブらしくて大爆笑だわｗｗｗ
現在はイタリア車2台乗っててというカッコつけが恥ずかし過ぎる
馬鹿にする奴らばかりだから関わるなと言いつつ自分も馬鹿にしてるしw
そこ周辺のフロアトンネルに油っぽい物が飛散してるんだが…
そらベアリングあるからその中にグリス封入してあるよ
バラしたことはないけど､グリスが入ってるのは間違いないし､漏れないためにシールもあるはず｡
焼き付いてバラけたりすると棒高跳び状態になったりフロア突き破ったりして超危険だから､
分解組み立てができる工場で修理してもらうべきだろうな｡
ジムニー乗ってた頃は分解交換出来て当然って感じでみんなしてたけど
ロードスターでそういう事したって話あんまり見たことないなぁ
>>149
つーことはやっぱりペラシャが寿命か
リビルト品あれば良いけど、無けれは程度の良い中古使うかな
パーツリスト見てもAssyでしかなさそうだけど分解整備出来るのん？
細かい部品の設定がないなら、新品Assyか
リビルトAssyしかないだろね。
もったいないなーベアリングとスパイダーの交換で済むのになぁ
相当な精度が要求されるそうな。
ロドはターボのみがスパイダー（十字部分）の設定がある。
うちのはグリス飛散とコロコロコーーーーーーーーーと鳴く。
そろそろかもな。あ～やだやだ
車台番号16～なのですが…
巨大ロボットに乗って闘っちゃうの、当時物凄い違和感があったw
(それにしてもレオパルドンは何処かホワイトベースの趣きがあるなあ)
ということは安い方買っておけばよいのですね
ありがとうございます。
やすい方は廃番になってて多分出ないよ。
材料の低ランク化や加工の簡略化などコストダウンによる改定ってパターンもあるかもね。
客相に確認したらいいかも。
流石にマツダ本体からなんらかの指導でも入ったかな
現行車種のオプション部品なんかは神戸マツダの通販でも買えるけど
おれ純正部品をモノタロウ意外でどこで買ったらいいのか知らないんだけど…
寺は一度すごく冷たい対応されて行きたくないし
ヤフーショッピング経由とマルハのHPの直で扱っている模様。
どこの会社か知らんけどアマゾンでも売ってる。記憶がある。
俺は近所の部品屋さんで買ってるので使ったことないんだけどね。
両方全く驚くほど興味が無いw
どのモデルだろうが自分トコに来たのがいちばんかわいいんじゃぁ～
マツダの価格改定対応みたい。
早ければ今夜以降に対応完了するってさ。
よかったよかった。
伏せ字の意味が無ぇw
まぁ、取り扱い終了じゃなくてよかった。
数千数万の価格書き換えとか、作業を考えただけでもゾッとしますね。。
何事もなければいいが…。
今日はサイドブレーキを気休めにでも強くするためにスライドピンのグリスアップ。
そして原動機番号を視やすくするためのゴシゴシ。
そしてハンドルを純正に交換。
クラッチのレリーズのベアリングがキューキュー鳴っているけど(車検には)問題ないよね？
実践しているとは思うけど一応…。
俺の地域の車検場だと、サイドブレーキやフットブレーキの検査の際に
「ゆっくり踏む」とか「ゆっくり掛ける」とか表示されるけど、
このやり方だと制動力が足らない場合がある。
なので、サイドブレーキ検査の時に一気に目一杯強く引くと制動力が出て合格できる。時が有る。
一気に掛けても検査官にクレーム付けられないので大丈夫。（地域差があるかも）
とりあえずキャリパー側で調整して、ついでに乗り始めて25年で初めてノブ側でも調整した。
ノブ側は時計回りで締めるんだったよね。
一回転時計回りに回したけど、引き代は変わらなかった。
落として車に踏まれて壊れました。
オークションで購入しようかと思ってますが、登録方法がわかりません。
引き代が変わらなかったのは現物を触ってみないと何とも言えない。
無理に可能性を挙げるとするならば、調整用のナットを締めた時にワイヤーも一緒に回ってしまったとか？
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/2783838/car/2690297/5125074/note.aspx
ちょっと前にセカンドのl900moveでやったけど簡単だったなぁ
ありがとうございます！
リモコン購入してトライしてみます。
なんでスマホのページ貼るん？
見難くてしゃーない
今日晴れて暖かかったから初めて屋根開けて走った
で思ったんだけどハードトップ要らねぇなこれ
でもオープンの気持ちよさも捨てがたいので年末からスギ花粉が終わるころまでは
付けてる。で、5月の軽井沢MTG辺りから梅雨入りまで幌
真夏はDHTで初秋から年末までオープン。
その度に嫁に文句を言われながら手伝ってもらってる
逆に最近はパソコン使わないな
オープンジャンキーの世界にようこそ
外した時の置き場がない兎小屋住まい
もうどーでもいい
いいからコーキングだ！！！
耐久性は大丈夫かね？
耐熱液体ガスケットとかどうかな
色は白とか黒とかグレーしか無いけど
NA8Cシリーズ2ですが、エンジンチェックランプは付いていないんでしょうか？
そういえば無かった気がする元sr1乗り
触媒の、排気温度の警告灯だよね
バイクのクランクケースの液体ガスケット代わりに使って何年にもなるが全く問題ない
というかそもそも普通のシリコンコーキング材でも100度以上は普通に耐えるんだぞ
工場の溶融炉蓋の直ぐそばにある碍子にも使ってるが問題ない
それ以前にバスコーク自体耐熱200度と謳っとる
炎天下のボディ表面なぞ屁でもない
NAはチェックランプ付いてないよ。
自己診断機能は付いてるけどね。
故障コードを確認したいのならググると色々出てくるよ。
とりあえずまた差して抜けないようにビニテでグルグル巻きにしてやったが、これって部品はあるのかね？
パーツリストで探しきれなかった。ハーネスごとの交換になるのかな？
ちなみにNA6。
hi-1000.com
hi-1000.com
ここのH4系コネクターって所から入っていけばカプラー出てくるよ。
ttps://store.shopping.yahoo.co.jp/maruhamotors-store/maz08121910.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_img
ありがとう！
早速発注してみるよ。
>>220
ありがとう！
でもこれじゃないんだけど、俺のが崩壊しているから明日ディーラーに発注するつもりだった。
奇遇だけど今日ヤフーショッピングでマルハのウインドウレギュレーターを発注したよ。
ググり方が悪いのかそれしか出てこない。
ついでにタイタンのドアロックスプリングも頼む予定。
教えて君でお恥ずかしい。
ガイドローラーはページの下の方にある「復刻パーツリスト」って所をクリックすれば出てくる。
ロードスター ばね タイタン」でググると出てくるやん。
他にこの小物も買っとけってのあるかな
クラッチの水色の奴はこの前変えた
カラーはオイルさえ入ってれば、磨滅も粉砕も滅多にないよ。
それよりゃ、定番のシフトブーツ2点セットかね。
今破れてなくても、いずれ絶対交換が必要になる部品だし。
ぱっと見そんなに劣化していないように見えても
取り替えると全然違う…という経験をワリと最近した＞カラー
俺も交換したことないけど(NA8)
安いし、周りのオイル汚いだろうし、ブーツ2種替えるときについでにーだね
それがNBの6速だと見た目全然問題無くてもシフトの入りが激変したのよ
5速だとまた話は変わるのかもしれんが
自分も6速だけど同じ感想
ブーツ交換のついでに変えたらカチカチになってワロタ
俺は違いの分からぬ男であった
ありがとう！
スマホで「これ」と発注したよ。
レギュレーター届いたら開閉スピードが楽しみ。
価格どの程度変わったかは分からないけど
NA8に乗ってるけどNB2のマフラーってポン付けできますか？
NA用マフラーよりほんの少し安いし、もしかして音質いいのかもと思って
パーツリスト見たけど
全く合いそうにないですね
そこまでする価値は…
吊ってる位置は同じなんだっけ？
さすがに試してる人を見た事が無いからワカランなｗ
タコアシのフランジから触媒とかセンターパイプにうまく繋げれば、
釣り位置はどうにかなると思ってるんだけどな
NAになら、NB純正タコアシ流用が評判いいから、NB純正タコアシと
ecoパワーって名前のジョイント(同じような形で自作でも)使うのがいいんじゃない？
センターパイプ以降も揃ってるなら一式で行けそうだけどセンサーは分かんない
吊り位置はなんか色々頑張れば何とかなるレベルだけど、取り回しがどうしても不自然になるよ
一方を合わせるともう一方がフロアにぶつかるか最低地上高を変えるレベルで下がるとか
よろしくお願いします
皆さんコメントありがとうございます
そっくりNB用交換となれば結構高いものになるので
素直にNA純正ですね
しかし相変わらず鳴るんだが、やっぱりエアコンのコンプレッサーが悪いのかな…？
手で回すと(プーリー部でなく最前の重く回る所)回るんだけど。ちょっぴり重い。
ちなみに2年半前にDENSOでリビルトに交換したが、一時期パワステオイルが垂れていたことはある。関係ないか…。
比較的最近交換した､というのを無視すれば､コンプレッサーがロックしかけてんじゃね？
という感じの現象だけどな｡
一応訊くけど､オルタのベルトは確認した？
オルタは触らず。
ちょっと緩めだったけど関係ないと思ってそのまま。
もしかして関係ある!?
とにかくレスありがとう。
エアコンONで鳴るんだけど、オルタ側って関係あるの？
ACがONになれば電気負荷も大きくなるから､オルタネータの回転抵抗も増えるんじゃないかと｡
ベルトが滑るほどかというと､そこまでじゃないとは思うけど､考えられることは片っ端から
潰していくのがトラブルシュートだし｡
結構負荷かかるで。
オルタのベルトが緩いのはダメだわ。
キュルキュル鳴るならファンモーターじゃないかな。
左側のモーター。
カプラ抜いてエアコンオンにして鳴らなかったらモーター。
>>249
>>250
なるほど、ありがとう。
まずは簡単なファンからやってみる。
だめならオルタを。
自分のスキルの低さを認識できてよかったよ。
自分でいじれるだけ偉いよ
俺なんてオイル交換ですらオートバックス頼みですよ。
今ってオイル持ち込みでもやってくれるんだね手間賃1080円（メンテ会員なら540円）で。
今日も自分で交換して、３キロほど走ってオイル臭いからボンネット開けたらフィラーキャップ外れたままで
ボンネット裏ベットベト
死にたい
あれねえ､店舗によって対応バラバラなんだよ｡
以前住んでた地域のABは､メンテ会員になってたら､持ち込みオイルですら工賃無料だった｡
まずは来店してもらおうって考えだったんだろうな｡
引っ越し先のAB A店は､メンテ会員で工賃\810(500×1.5＋8%)なぜか､下抜き不可上抜きのみ｡
ついでに､車検楽勝な地上高なのに､車高落とした車は云々といちゃもんつけられた｡
店内でRS-Rのバネ売ってるのは何なんだと反論したら､それ以上ガタガタ言わなくなったけど｡
B店は､工賃\540(500＋8%)
大きめの廃油処理箱買って二回分吸わせた方が交換コスト安くつくし､元々DIY作業は苦じゃないから､
ワゴンセールのコーティング剤買う以外まったく行かなくなったわ｡
旅行先で急遽リアデフオイル交換した時｡オイルは店頭お買い上げ｡
九州某県SABは､メンテ会員工賃\1500｡高っ｡
北陸某県SABは､工賃無料｡
ホントにバラバラ｡
余ったのもらって貯めて、そしてそれ使ってときどき自分で交換。
銘柄はいつもレスポの同じやつだから。
以前似たような事例があった。その時の原因はクランクプーリーの
内側と外側をくっつけている緩衝用のゴムが剥がれ、外側がスリップして異音が出ていた。
タイミングベルトを交換する手順でバラしていけばプーリーの良否の判断は付くけど、なんせめんどい。
めんどいわりにプーリーがダメな可能性は……ｗ。
なので、一番のプラグを外して長い棒をピストンに当たるまで突っ込んで工具を使ってクランクを回し、
棒が上がりきった時にクランクプーリーの外側に付いている合いマークがほぼ0度ならプーリーはまず大丈夫。
ダメな場合は会いマークがとんでもない所を指してたりする。
タイミングライトがあればもっと簡単なんだけどね。
長文書いといてアレだけど、あくまでも可能性の一つとしてｗ
NA6初期の初期だとクランクプーリーのキー溝が広がるってのがあったね
昔乗ってたツルツルデフ号、これが原因かはハッキリしないけど仕事帰りにクランクプーリー半壊した思い出
ずれた後に点火時期調整すれば､合わせたつもりなのにアイドル不調などが出て気付くだろうけど､
ずれる前に既定値に合わせてたら､ずれ始めても判らないだろ｡
まぁ全部大事だろうけど
かなり怯え腰になりそうな可能性だね。
タイミング関係は怖くて触れないw
でもありがとう。
どうしても自分でだめなときはショップに持ち込むしかない…。
嘘かホントか、ノーマルだとバルタイ狂っても当たらないらしい
そんなエンジンをスポーツカーに使うのがすごいのか
そんなローコンプでも120PSとか130PSを叩き出すのがすごいのか…
とにかくマツダってｽｺﾞｲｗ
4バルブ4AGも当たらなかったぞ。
5バルブは知らんけど。
つーか、あの頃の普通車用Egでバルブ突くのってホンダくらいだった気が。
そりゃそうだwこりゃすまんwww
お
4(バルブ)A(当たらない)G(ギリで)の略称だからな(嘘)
2か月に1回くらい補充でごまかし5年目
1回300円くらいだし症状進行しないからもうこのままでいいかなと思ってる
悪いこと言わないからちゃんと修理しろ
ttps://clicccar.com/2019/04/19/742353/
貴重な車が一台死にました
事故死の方がマシ
症状によるけど試しにドクターリーク使ってみては
(本当は冬でもちょこちょこACつけた方がいいらしいが)
こんな車放っておいても誰か物好きが新車同様の状態で維持して数十年後も残っているだろうし
モーターの取り付けのフィッティングがダメじゃん！
と思った。ドアの純正穴を削って取り付けた。
今判明したが、下の穴は純正取り付け穴の隣の穴じゃん！
説明書をよく読むべきだった。
みなさんも注意ね(俺だけか…)。
このままじゃダメかな。モーター裏のポッチって回転するのなら、ドア鉄板と干渉してまずいかな？
俺も次はマルハのレギュ使う
対して値段変わんねぇっしょ、性能は上だし
先週ホンダのバイクパーツ発注したんだけど
燃料コック引き抜いた場所にあるナイロン製の
フィルターが1個2600円とか呆れてしまったわw
15年やそこらで純正部品が出なくなるようなメーカーもあるわけで…
ちなそのフィルターは33年前のバイクのパーツ
やはり古いほど高額なんかね
だとするとNA、NBも今後の見通し暗いな(´・ω・｀)
NBの部品も一部出なくなってると言うし、むしろNAが特殊
つい最近までホンダがそうなってたような…
あんまり純正部品が捌けないとメーカー側が需要無しと見なしてﾄﾘｱﾂｶｲﾊｲｼにしたりするからな
マツダはまだ基本バックオーダーで溜まったら作るなスタンスだからいいものの…
買える時はできるだけ純正品買おう
今はそうじゃないみたいな言い方ですね
ロードスターが異常なんだよ
定番クラッシックカーになったね
ミニやワーゲンみたいに何十年と経っても
パーツ供給にはあまり困らない部類に入るわな
四半世紀以上営業続ける専門ショップも複数あるし
リビルトやサードパーティにも恵まれてる方
まぁ海外はそういったクラッシックカーに対しての
アフターはもっと安心感あるけどね
初めてのスポーツカーだけど、この系統の車がこんなに楽しい物だとは知らなかったぜ・・・
Rーリやポルシェをアニメに例える変態もいるしな。
( ´∀｀)人(´∀｀ )ﾅｶｰﾏ
納車オメ！
楽しんでね！
いい色R！
https://youtu.be/vWcVmE5hvHw
さっき試したらファンでした。
ありがとうございました。
ファンを替えます。
おもしろくないw
できたら写真アップしてくれよな
iscvを洗浄したけど治らなかった。エアコンの信号(？)が伝わっていないとか…。
iscv以外の何者でもない
逆にTEN-GRDをショートさせてアイドルは変わる？
ハンドルすえ切りでアイドルアップする？
ヘッドライト点灯でアイドルアップする？
しなければiscv御臨終です
アイドルは変わらない。
なにも変わらない。
なるほど、ご臨終なのか…。
スロポジセンサーを叩くとエンジン音が変わる気はなんとなくするが、気のせいかな。
なんにしてもサンクス！
あまりにも無理があってぎこちなく、裕次郎には程遠いと思った。
僕わかんなーい
かっこよく走ってよ
先日メーター電球がひとつ切れているのが分かったのでこれを機にLED化を考えてます。
ディーラーでメーター電球の規格を確認したのですが、
消費電力は分かるが規格はパーツリストに記載されていないので分からないと言われました…
自分でググってみた結果3.4Wの電球はT10で1.4Wの電球はT5、
というところまでは分かったのですが2.0Wの電球の規格が分かりません。
メーター電球についてご存知の方いたら教えてください。
それはさておきメーターフード外す時は細心の注意が必要だ
直ぐに取り付け部のピンが折れる
フードも今や貴重品の類い
細かい規格については答をあげられないが､ひとつ忠告｡
イルミ点灯時､純正メーターと同様な見た目にはならん｡
白色だと文字色が旧車には不似合いな､漂白したような真っ白になるし､
緑色だと緑が濃すぎてレッドゾーンも何もかも緑になり､色の判別ができなくなる｡
純正みたいな微妙な加減のペールグリーンになるLED球があるなら教えてほしいもんだ｡
当然後悔してるw
俺も明日の自分の誕生日プレゼントに２週間前にNB6C買った
楽しくてしょうがない
ヘッドライト明るくする、みたいな実用性重視ならまだしも、メーター灯までやる意味なくない?
といってもNAやNBで試した訳じゃなくてH3年式の軽に入れてみただけなんだけど
いい感じに光が拡散してくれるから単発LEDよりは照度のムラはかなりマシ
使い始めて3年目になるけどまだ点かなくなるとかのトラブルは起きてないし
電球色も選べるしいいんじゃないかなって思います
NANBでどうなるかは知らないけど
個人の主観になるけど古いのは明るさが足らないと思う
電球が煤けるのもあるんだろうけど夜中でも暗くねこれ…って感じた
一番大事なメーターが視認性に欠けるようになるのはどうかと思った次第であります
別に新品の電球に交換でもよかったんだけど、どうせならちょっとは明るさが欲しいと思った
あと思い出したんだけど、交換する時に警告灯の部分までLEDに替えたら負荷が小さすぎるせいで消えきらないって現象があった
車種固有の現象かはわからないけど、変えるにしても照明部分だけにした方がいいかもしれない
色んな意見が聞けて良かったです。
私も316氏と同様にメーターの暗さを解消したいという思いがあって質問させてもらいました。
警告灯には現状のまま電球を使用して他をLED化してみようと思います。
ありがとうございました。
NB後期なら全部LEDにした上で、
不具合のあった部位だけ電球に戻したけどね
参考にならんやろな
>>316
70割は分母超えてるで
手ルクレンチでいいんだろうけど、トルクレンチ持ってるから使いたいの。
激しく同意
新しい年代のスポーツカーならともかく、古い車だしハロゲンやら電球のほうが雰囲気に合うと思ってる
高齢者特約かよw
何度も電球交換すると必ずと言っていいほどメータフード壊しちまうんだ(´・ω・｀)
左右片方切れただけで、チッカ チッカのインターバルが早くなってチカチカチカチカになった。タマギレだと直ぐわかった。あれはタマギレをドライバーが知らぬまま運転させ続けない様に使えるわざと、そうしているのかなあ？
今時の車のウインカーのタマギレはメーター内のインジケーターと連結してる？
例えば右ウインカーのたまキレたら、インジケーターの右側も点滅しなくなるとか？
教えて！エラい人
誤：あれはタマギレをドライバーが知らぬまま運転させ続けない様に使えるわざと
正：あれはタマギレをドライバーが知らぬまま運転し続けない様に、わざと、
電球時代のアナログ式ウインカーリレーは負荷が軽いと点滅周期が速くなる。
結果として球切れが分かる。
ウインカーをLED化しても速くなるのでこの場合はデジタル式に交換する。
メーカーのインジケータも同じ系統なので点滅は連動している。
言いたいことはすごくわかるよ
だからただ挿せばいいってもんじゃない
色々と手を打たないと
オレがLED化に踏み切った理由は2つだな
消費電力を下げてバッテリーの負荷を減らす事と、
ウェッジ球のソケット焼けがひどいので発熱量を減らすため
309です、参考までに不具合のあった部位を教えてもらえませんか？
ありがとうございます。
まったく影響がないわけではないが、よく観察すれば判る程度の変化なので、車検は楽勝。
というか、60～120回/分が保安基準なので、かなりせかせか点滅してても車検は通るんだが。
スマホもなかった時代に誕生した車なのになんか感慨深い…
ブレーキ警告灯…LED化するとサイド解除しても消えない、明るさがやや落ちる程度。
ABS警告灯…同上。
SRS警告灯…ブレーキ、ABSと干渉して消えなくなる？動作が謎。NAなら関係ないかな？
エンジンチェック灯…昼間なら問題ないが、夜はほんのり点いてるのがわかる。これもNAには無い？
バッテリー警告灯…これも夜はほんのり点いてる。
以上5点は純正ウェッジ球に戻した。
しかしLED化すると消えないって事は、純正球の場合も点灯に至らないだけで常時通電してるってことだよな…
なんか嫌だが、そういう仕様ならしょうがない
>>335
メーターどころか、サイドマーカーもLED化OK
キャンセラ無しで
前後の通電が足りてればハイフラおきないようだ
俺はNB6純正BOSEにBTレシーバー繋げてる。
再生中はTAPEと表示されているので雰囲気壊さない
あくまで推測だけど電球だと電圧はかかっても電流は流れないのでは
ありがとうございます。
309です、ありがとうございました。
自分も試行錯誤してみます。
電球でも常に微弱な電流流れてるよ。
昨日から田舎の下道と若干山坂道ドライブしてガソリン入れたら
リッター13キロくらい走ってるようなので、まあいいか。
いや、でも前は同じようなルートでもっと走ってた気がするが、、
しかし福井のドライバーの方々、黄色信号でつっこむわ
交差点に救急車来ても止まらないわ、ちょっと怖い、、
ビジホを転々としながら明後日まで走り回ってます。
無知を晒しただけだった
少なくとも、>>343の言ってることは間違いではない、
電球は抵抗となるフィラメントを挟んで直結してるので電圧さえかかってれば比例した電流が必ず流れるよ
ただ、熱を光に変えるっていう見たまんまの仕組みなので電流が少なければ発熱できず光らない
ああごめん、わたしが>>340です。
https://dotup.org/uploda/dotup.org1835686.jpg
光ってる部分はブレーキ警告灯以外、全部LED
オドの色ムラひどいな
肉眼だと画像ほど露骨な色ムラではない、と思うんだけど…
もう少し調整してみるか
偉い人にはそれがわからんのです
入れたら消えちゃうだろw
撮影したのGSだから心配ご無用
これくらいの光量だとLEDもいいな。前に自分でやった時はビカビカ過ぎて元に戻してしまった。
こちらＮＢ１
燃料警告灯のことです。
ＮＢ２以降に付いてるの？
さすがに燃料計はあります。
警告灯が無いの。
オドのムラもだいぶマシになった
LEDも悪くないでしょ
随分キレイに発色してますね、羨ましい
自分のはNAだけどLED化してもあんまり明るくならなかった…
うちのメーターランプもタコメーターの高回転部分消えているんでLED化使用と悩んでいるだよね。
ビンボーランプが点かないのを、やけに粘るなタンク形状が複雑なのか？と
そのまま走り続けてガス欠立ち往生した苦い記憶が…
針がEに張り付いた状態でGSが見付からず探し回り、やっと見付けたGSの
数m手前で力尽き、セル回して無理矢理乗り付けて、GSのあんちゃんに
爆笑された記憶も…
軽量化のため？コスト削減のため？
車好き＝燃料の残量を意識できる＝いらないからカット
なのにボンネットはアルミをご馳走する。
これを断行できるマツダ好きと思った。
国産だからそれぐらいで壊れやせんだろうが数寄物ならやむを得ない場面以外でやらないはずだ
少なくとも俺は半分切ったら満タンにするから警告灯のお世話にはならない
数寄物以外も乗る車だぞ
㌧
私のNBのメーター内、左右についてる黒く遮られたのは
オプション無しなだけだと思ってたけど
左側燃料、右がABSで合ってますか
ないって情報が先に入ってたから点いたときは驚いた。
中古で買ったwebtuneだから最初に注文した人が付けたのかね?
燃ポンの話は初めて聞いた、今後は粘るの止めよう。
ところでご存知の方いたら教えてください。
最近エアコンを全開にすると細かい埃？カス？のような物が
勢いよく飛び出してくるようになりました。
なにが原因ですかね？
空調周りに使われてるスポンジが経年劣化でボロボロに崩れて出て来てるのかもしれんね
マルハで交換用のスポンジ売ってたけど取り替えるには内装外す関係で工賃が結構掛かると聞いた
ちょうどメーター周り弄ってて、配線図とメーターの実物見ると、NB2まででもNB3以降のメーターに変えれば警告灯か点きそう
ガソリン入れるときに割り算すれば
タンクの残りがどれくらいかわかるからそれを繰り返してるとだいたいあと何キロ
走れるかわかってくる
って言ってら弟にそんなのさっさと入れればいいだけだろ
と一蹴されました
それでいいんですよ(清々しい笑顔)
生きて帰れるかどうか不安になる
車が使えない=生命の危険って、親父さんの実家はどこなんだよw
あほ言え、わしら原住民ちゃうで
首都大阪のシティーボーイやで！
空調周りのスポンジですね、ありがとうございます。
オーディオ交換依頼した時に合わせて頼めば良かったw
多分ダッシュ外さんとダメなような気がする。多分。
それ埼玉県人だけ(´・ω・｀)
383です、ありがとうございます。
ダッシュ外すのは工賃高くなりそうですね、気にしない事にします。
NA6なんだけど、電動ファン(エアコン側)のプロペラがモーターから外れない。
プロペラの真ん中のナットは外したんだけど…。
NA6は外せない仕様なのかな？
ちなみにヤフオクで年式不明のNA6の電動ファンを買ったんだが、今調べると超初期型のモーターとそれ以降では違うみたいね。
ちゃんとつくかなあ。
お騒がせしました。
今作業中なんだが、なんと同じNA6でもファンが逆(風向的に)じゃないか。
モーターも大きさや記載されている番号が違う。
シュラウドに貼ってあるカルソニックのシールの記号も違う。
カプラーは繋がるようだから、とりあえずつけてみるか。
ファンが前方に風を送るようになったらお笑いだけど。
…燃えたりせんだろうな…。
風向は問題ない(モーターが逆回転？)。
モーターがでかいからARCのチャンバーに干渉するかと思ったがギリギリok。
あとは燃えないことを祈るのみ。
なんにしてもお騒がせしました。
テレビのモニターには激しく燃え上がるクラシックカーの映像が繰り返し流されている。
俺にはそっと黙祷を捧げることしか出来なかった。
やめてw
そう。覚えていてくれてうれしいw
自分でやるならダッシュ降ろさなくてもグローブボックス外せばいけるよ
エバの手前のダクトのカネのバンドのスポンジだろうから隙間テープ買ってきたら安価で出来るしエアコンの効きが劇的に良くなるよ
飛び出してくるのはヒーターユニットの中のスポンジじゃね？
ダッシュ降ろさんと無理だぞ
まさにWild wind。
現在18万キロ
サスペンションのスプリングのことなんだけど
ヘタってきたのでショックごと交換するつもりです。
F8、R6からF10、R8になるんだけど
街中でチョット辛いかな？
Na6ceでブリヂストンNPGから
ラルグスのR予定です。
乗り比べやバネレート替えたことのある人
お願いします
というか街乗りのみなのかサーキットまで見据えるのか書いてくれないと誰も何も言えないと思うぞ
ラルグスのRって別タン付きの方？
安い方のSなら知り合いの車に組んだ事あるけど町乗りで不快になる様な乗り心地ではなかったよ
そんな私の車は8k 6kですが減衰固定のエナペタルなのでラルグスより乗り心地悪いです
レース用のスリックでも履いてんのか？ｗ
>>410は無かった事にして下さいｗ
自分はハードトップなので負けた気分。
だが、山中で熊に対峙したときは買った気がした。
自分のロドで北海道野宿ドライブ旅行に昔は憧れていたが、この年になるとハードトップでホテル泊まるのが無難かなあともw
街中ほとんどで、郊外でも若干スピードレンジあげる程度です。
ひとまずそのまま組んじゃおうと思います。
減衰色々調整していいポイント探してみます。
それで通勤してたけど凄く快適だったし、そのままデートにも使ってた
そりゃ柔らかい脚より振動は増えるけど気にならない
おまけにサーキットでは8k6kや10k8kよりタイムが出る
ハイレートを見越したダンパーならそんな乗り心地悪くないんだなーって思った
ちなみにデートした子とは付き合えなかった
ガッチガチやんけww
振動は増えるけど気にならない(感覚麻痺)
やっぱり彼女には固かったんじゃない？w
でも俺も今はRG(シルクロード？)の12/10だけどやっぱり気にならないよ。
標準のレートだからやっぱり合ったダンパーなら問題ないと思う。
後継機はレート下がったけど。
怖くて迂闊に出掛けられないわ
ボコボコになってたらやだなぁ…
乗り心地ってバネレートよりショックの特性によるんじゃない？
あと数年で20万キロなんでバネとショックを交換したくて、ちょっとづつ情報収集中
SAをFB3Sと表記してる事がしばしば
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%BBRX-7#%E5%88%9D%E4%BB%A3_SA22C%EF%BC%88FB3S%EF%BC%89%E5%9E%8B%EF%BC%881978%E5%B9%B4-1985%E5%B9%B4%EF%BC%89
wikiにも書いてある…知らなかった
もしFBだとしたら、FB3S ではなくて FB2S になるわな
NB純正ビル脚のバネでF4R3くらいだったような気が。
13Bが載ったマイナーチェンジバージョンに限った型番だからでしょ
SA22Cに13B搭載車はないよ
と、wikiに書いて有る
てかスレチだなw
NBターボ純正で3k2kぐらいだったからそれちがくない？
2.9の2.1とは想像以上に低い数値でした。
純正バネと純正ショックを買うのが一番無難だろうけど、ビルに憧れがあって。
ビルシュタインの新品を見たら「純正よりスポーツ性能を高めた商品です」
スポーツ性能が高いってことは乗り心地悪くなる？（街乗り）
街乗りといっても下道ドライブで500キロ程度走るので、突き上げがあると辛いの。
理想は長距離乗っても頭がフワフワしない乗り心地。
NB後期のビルなら突き上げ感はだいぶマイルドになっているけど、一般的に硬い乗り心地になると思う。
個人的には好みの硬さだったけど、ロールとかノーズダイブの大きさのほうが気になったので車高調に交換した。
車高調は絶対的なストロークが減るので目に見えて乗り心地が悪くなるよ。
車高をあんまり落とさないなら、ニーレックスのビル足を使った車高調はストロークが確保されてて良さそう。NCのデモカーは乗ったことあるがなかなか良かった。
あと、純正はビルも含めバンプラバーを積極的に使うセッティングがされているので単純にバネレートだけ語れないはず。
なので中古品を手に入れるなら、ダメになってるのが多そうなのでバンプラバーは新品に交換するほうがいいよ。
阿部商会の非純正ビルは堅そうだから、純正ビルの中古assyをで数千円で買ってオーバーホールに出すのもいいかもね
ビルシュタインは突き上げある前提で使うイメージだなぁ
開いてない。
逆に普通のミニバンとかが窓あけて走っていた。
元号が代わったが、何か？開いていない感じだった。
閉塞感とでもいうのか･････
最終日、屋根開けて首都高走ってきたよー！暑くもなく寒くもなく丁度良かった。
GWの紫外線は半端なく強かったからもう真っ黒に焼けた
どうやら１年以上ブレーキ引きずったままだったらしい
みなさんありがとうございます。
数年後、後期純正ビルをＯＨして入れることにします。
この時期にオープンにするのは明け方から9時・10時くらいまでと17時以降かな。
屋根がないと焼けちゃう。
やっぱ気持ちいいゼ
駐車場組はとっくに終わってるだろ？
去年外れて意欲を失ったから今年は申し込みすらしなかった。
抽選無しの時も最後はなんとなくで行ってたから良い機会だったかもな。
台場か小規模だけど大磯LB辺りでやってくれたら考えるわ。
関係ないなら口出さなくていいですよ
車じゃなくて人間の申し込み締め切りだから
そもそもそんな上から目線の物言いだと
どんなミーティング行っても楽しめないだろう
これは上から目線ではないのか？
気に障ったらスマン
少し変たから許してください
オッスオラ悟空
おい軽井沢ミーティングの申し込み金曜日までだからな！
仕事終わったらオープンにしてかえりなさい
さて、来る五月十日は軽井沢ミーティングの申込期限となっております。
こう書けばOK?
あまり頭良くなさそうやな。
あれに重ねるように貼り付けるわけだけど、効果はどうなんだろう？
別の箇所につけて二段ガードにした方がよくないかしら？
違う。まったく違う。
MAZDA Raodaster NB 01:56 ～
https://youtu.be/-6r3fZa2vI0?t=116
>>460は中古車ディーラーの人間か？
ＮＡのレストアと同時にマツダが部品供給が一部で再開。
ＮＡに注目が集まり市場は慢性的な品薄。
市場にＮＡが出回るように、現ユーザーからの放出促進策を検討。
「そうだ！、ＮＡユーザーの集いそうな掲示板辺りでオープンカーのクラッシュ映像をみせつけて、ＮＡユーザーを不安にさせよう。そうすれば、ＮＡを手離そうか？と考えるユーザーが増えるかもしれない。」
「こうやって、2chにヨウツベに転がってるクラッシュ映像のＵＲＬをはって、ポチっとな！」
かくして、>>461は>>460の罠に嵌まっていくのであった。
なお、更に深読みすれば、459も458の仲間であったり、同一人物の自作自演である可能性もあるのであった。
www
今どきの子たち特有なのかな ここに限らずね
流れからのボケ、ツッコミならついていけるんだけど
別にあんたなんかに来て欲しいわけじゃないけど
・・・来たかったら来ればっ？！
横乗りは別として
というか今日締切の一般来場は車来場OKなんだっけ？
駐車場取ってても入場券は別に必要だからね
今日までに申し込まないと釜飯代金分損する
駐車場無い人は入場するのに近隣の駐車場や電車を使った証拠が必要
さすがにオープンボディで横転したらリスクは高いけどバイクも同じ
好きで乗っているんだからね
みんからでやってろよ。
https://i.imgur.com/UwHQ8V8.jpg
なにこれ
もしかしたらYouTuberなんかもしれんなw
トヨタが発見した樹脂バンパー除電用のアルミテープ
樹脂に貼ろうね。
自分も興味があるんだけど、86とＲＸに採用したものの、追加採用も聞かないし、他のメーカーも追随しないし。
やっぱオカルトなのかな～
つーかNBのバンパー外すのクソめんどくせえからやりたくない
外す機会があればやろうと思うけど
コスト重視の商用車に採用したのは効果があるからとも言える
他の車種でわざわざ言わないのはトヨタがクルマの性格からして広報効果が少ないと思ってるからだろう
https://www.itmedia.co.jp/business/spv/1609/20/news042.html
自動車税もあるし6万ぐらいしか払えない
まあ、ロードスターはオープンだともともと乱流激しいから、整流もへったくれもないかも。
昨日のチコちゃんでやっていたが、
プロのピッチャーはワンバウンドしたボールはコントロールしにくいから、すぐ交換して貰うそうな。
意外に、帯電云々ではなく、僅かな膜厚が効いているとか、
ＥＶの帯電制制御対策だったりしてw
通検だけならどこでもやってる事同じだよ
ちらっと見るだけで大した整備なんてしないし
もしかして追加6万の車検整備だけで2年間ノーメンテ狙ってる？
それならエネオスが一番安いしここにするわ
メンテは自分でやるしこんな車にノーメンテは求めてない
ん？逆じゃね？
「こんな車だからノーメンテを求めてる」
じゃない？
自分でできるなら他人にはボルトの1本も触ってほしくないけどな…
オレはまだ未熟なんで、できない部分はデラにお任せするけど
そのたびに重量税や自賠責が憎らしく思える。
そいつはよかったですね
としか言いようがない
有給とって陸運局へＧＯ！
休みすら取れないブラック勤めか何か？
ご名答！
部品が安く手に入るとかならいいけど。
ウインドウォッシャーのところにクーラント入れてしもた
ギシギシいうのめちゃめちゃ減った。
次のタイヤをハンコック ベンタス VENTUS V12 evo2にするかコルサ ヴィーラにするか
思案中。
案外Rるカモ試練
なんで知らんかったんや
トップロックは幌と共通じゃないのかよ
休みは洗車してエンジンルーム内とかも雑巾掛けして
綺麗になったと自己満足、眺めて悦にひたってる
気分が乗ったときに、いつでも乗れるようにしておこう。（自分への戒め）
ワイのクルマ、買った時から幌ついてなかってん。
でもワイ前、幌のNBも載ってた。
他がうるさすぎて軋み音とか気にならんかったし、
カバーかけて保管してたから雨漏りとかせんかったんで
張り調整とかせんかったから、気が付かんかった。
冬場の快晴がオープン一番気持ちよく乗れると思った所有2年目
みんカラ辺りのお友達に逢いに行ったり、所属クラブの集まりだったり
ボランティア気取って特権意識振りかざして悦に入ったり。
知り合いがいないなら行かない方が良いと思う。
隣町住いなので以前は時々覗いてたけど、予約だの公共交通だのめんどくさくなったので
最近は参加していない
他人のクルマ見てカスタムの参考にしたいとかなら、行く価値あると思うよ。
でも当日天気悪くないから気楽に行ける頃がよかったかなぁ。
早朝はオープン、日中は暑くてクローズ、夕方からオープン
道の駅で山菜買ってきた。
分かるわー
日光強烈過ぎるんだよなぁ
ツバの大きい帽子とサングラスは必須
でもそれ以上にクローズが快適
フリマで掘り出しもの買ったり気の合う仲間と行って色んなRS見て回ると楽しいけど
肝心の仲間が抽選で外れたので今年は中止になりました
それ以前に､近頃の過疎っぷり見るに､オーナー数自体が急激に減ってるっぽいが｡
ガラスの断熱性能の違いをヒシヒシと感じました
ミーティングには集まってもオープン向きなドライブコースで
すれ違うことすらNAは無くなってきたね。
まだビートやカプチのほうが見る機会多いかな。
ナガヤスさん ちーす！
NAは小奇麗なのしか見かけなくなってきた＠北関東
おわん軍団は30周年に来てくださるらしいから、言いたいことあるならその場で言ったら？
普段の出勤前と退勤後のドライブは別車
出勤前にそんな距離をドライブするのか。
若いなあ。
一旦帰ってから仕事に行くの？
うれしはずかし朝帰りだろ
風見潤の必殺技ポンピングブレーキができなくなるやないか
NRリミテッドなんだけどわりとレア？
洗車機の方が傷がつきにくいような気もしますが・・
傷は気にしたことない
かッ、、、、軽井沢！？
手洗いでも面積多くないから苦じゃないけどやっぱ機械は楽でいいよ
引っかかったりしない？
おれは車庫にシーツかけてて雨の日乗らないので
幌はぬれぞうきん、塗装のとこはフクピカです。
ナンバーはオフセットしてるしミラーは非電動だし､まともにブラシを当てられる場所が少なくて
ほとんどキレイにならない｡
ブラシが当たってる場所も､埃が落ちる程度で､手洗いなら普通の洗剤で落ちる程度の水垢も
取れてない｡
>>530
洗車機のブラシは､泥や砂が付着してもちょっと水かけて遠心力で飛ばす程度で次の車洗うんだぜ｡
朝イチに行ったとしても､前日の営業が終わった後にメンテされてるかどうかなんて怪しいもんなんだぜ｡
ミラーは手で曲げれるよ
でもたまに折れるよ
一回､洗車機に入れるためにミラー畳もうと手で動かしたら､バキッとヒビ入ったことがあってなぁ｡
トラウマもんだったから､あまり触りたくない｡
助手席側の調整しにくさよ
タワーパーキングは実はミラー畳まなくても大丈夫
ただ監視員がいると畳んでねって言われるけどね
ずれる度に良いところを探り探り調整するの大変だから、カッティングシートでしるしつけようと思いつつ、やるの忘れるw
ﾅｶｰﾏ
洗車機入れてフクピカでさっと引き取り
これで5メートル離れて車見たらピカピカ
最後のひと皮むきとポリッシュし
洗車したのちはモノタ◯ウのガラスコーティング剤で仕上げ
三ヶ月に一回のガラスコーティングだけど水をかけるだけで綺麗になる
「畳んでください」って言われても、もげるかも知れない…って言うと、じゃあこのままで結構です。ってなる。
どうしても畳んでくれって言われたら他の駐車場探すわ。
タワー駐車場は遠出した時しか使わないし、旅先でミラーもげたら号泣しかない。
もげることはないと思って
押したら本当にもげて
ビックリしたわ。
車検は通る地上高だけど､モノによってはフロントクロスメンバーが､キキキキィ～と擦れる｡
一度､地上高130mm以下お断りなタワーに出くわしたけど､それノーマル車高のロドでもアウトなんですが｡
というか､世間の普通車の半分くらいアウトじゃね？
次からバケツ一杯の水で手洗いするだけで十分だぞ
2分もかからん
運転席から中指で突いて調整する術を会得しているw
黄金の中指
20年前の曲か…年取るわけだ
新しい純正幌なんか見る機会がないからわからん
うｐれ
PVCのにしたら革の時より蒸れる気がします
タクドラが使ってる数珠みたいなやつ
もしくはファンで空気を送り込むやつ
電動じゃないんですって言ったら
じゃあ畳まなくていいですよって言われた
そりゃビニルレザーなんか通気性ゼロなんだから､仮に多少のパンチ穴空けてあってもそうなるわな｡
銘柄に心当たりはないが､ファブリックやアルカンタラ等､水かければ染みるような素材のカバーを
探せばいい｡
夏のボーナスでファン内蔵レカロに変更するのだ
以前にNB１にも乘っていてその時は２と４、３と５を間違ってしまったり微妙なミッション
だと思ってましたが、NB2は調子よくて喜んでたら2～３のアップでガリっと音が出るように
なりました。ミッションオイルは5000㌔半年くらい経過してたので交換しましたが、
音はないものの２速7500シフトなどでは引っかかりがあります。
こういった場合もう以前のようには戻らないものなんでしょうか。
オイルの番手をあげるとか添加剤とか有効そうな手立てはあったりするのでしょうか。
よければご教授ください。
ミッションオイルは前回も今回もバルボリンの75W90だったと思います。
NB6速は各部クリアランスが小さいのでやわらかめのオイルの方が相性が良いです。
フツーの鉱物油75w-90（自分はjxのをペール缶で買ってる）にワコーズマジック5
騙されたと思って試してみ
自分もNB26速で同じ症状だった
オメガレッドラベル同粘度入れてもだめだったけど上記セットでサーキット問題なく走れるレベルになったよ
スコスコ入るようになって、寒い季節の冷えてる間
2、3速入りにくいのがだいぶ良くなった。
サーキットとかはわからんです。
添加剤やオイル、参考にさせていただきます。
シンクロの劣化であることは間違いないんでしょうけど
延命できればという淡い望みです。
引き続き情報があれば教えてください。
モリドライブのレスキューを使ってみたいんだけど。
ウニモグかな？w
エンジンマウントへたってるようなら交換して揺れを抑えてやると多少改善されるかも
距離走った車だとクラッチのキレが悪くなってるのがギアの入りが悪い原因の場合もあるそうな
マスターとレリーズの状態確認して必要ならOHした方がいいかもしれんね
俺はNB8C(NB3)にRESPOのRS TYPE使ってる
入れた直後から違いを実感、オイルが馴染んできたらスコスコ入り過ぎてとても楽しい
どんなオイル使おうが丁寧な操作をすればある程度はすんなりギアチェンジ出来るけど、RESPOは安いしオススメだよ
https://www.respo.net/ger/rs.html
タンレザー内装なので
>>562 557
とりあえずメッシュのシート？被せました。
アルカンターラのシートカバーあったら理想的ですよね。あれは良いものだ
六速MTに合うのかはわからないんだよな｡
NA6五速MTで試した添加剤は､WAKO'S MAGIC5と､マツダデラで扱いのあったMT-10｡
どちらもトヨタ純正GL-5 75W90に添加｡
MAGIC5は､入れた直後すごくシフトフィールがスムーズになって､S字振り返し中の3→2での
シフトミスが減ったけど､ワインディングメインで3000km走らないくらいで元に戻った｡
MT-10は､MAGIC5ほど派手には変わらないが100kmくらい走るとスムーズ感が出て､
ワインディングメインで1万kmくらいは効果が続いた｡シフトミスも入れないより減る｡
TAKUMIは添加剤なしで使用中｡6000km走って今のところ不満はないが､上ふたつより
ちょっと走る条件が緩いかも｡
以前旅先でEgオイル換えたABで､ピットの人が自分もロド海苔だとかで話が弾んだが､
その人が言うには､MTオイル入れた後､ドラシャ用CVジョイントグリスをブーツ一個分
ぶじゅっとぶち込むといいらしい｡
怖くて試しとらんがw
水温計は規定値内に留まってますが今まで乗った車でこの現象はなかったので気になりました
気になるなら社外水温計付けなはれ。
>>566 そうですね、何となく想像ですがミッションケースが小さくて
十分に冷却できるオイル量に足りないようなイメージがします。
シンクロは死にかけると早いといいますしね・・・
>>567 まず手始めにMG5騙されてみようかなと思います
>>569 これは高級そうな！オイル！
>>575 実はつい最近クラッチフルードを替えたところでエア噛んでるんじゃないかと
エア抜きしてみたんですが効果はあったような無かったような・・・
クラッチのマスターとレリーズは前のオーナーが交換してるみたいです。それがいつかは
分からないのではありますが。クラッチのつながり位置もちょっと深い気がするので
調整してみようと思います。
>>576 これはリーズナブルなお値段ですね。NBは冬場の2速も固いといいますし
柔らかい方がいいのかもしれませんね。低粘度で循環させた方が冷却効果もあるかも
>>578 MT-10はミッションに入れてもいいんですね。ドラシャのグリスはかなり勇気が
必要ですね。
やっぱりミッションはいろいろあるんですね。NANBはこわれやすい弱点があまりない車だと
思うんですがここが一番の弱点なのかも。
ついでに
>>579 今のクルマみたいにエンジンカバーとかないしボンネットもアルミなんで熱伝導が
いいのでよけい湯気は出やすいですよ。でも無問題です。
問題ないなら安心しました(*´▽｀*)
ボンネット裏に断熱材がついてないのなら､NBにはマツダ純正部品のボンネットインシュレータが
あるからつけるといいよ｡
Egルーム内の排熱には何ら寄与しないが､ボンネットが炙られにくくなるから､塗装の寿命に
好影響があるらしい｡
特に社外タコ足つけてると､熱害の影響がボンネットに及ぶのをかなり防げるとか｡
NAロドだが､ボンネットはトランクに比べてウォータースポットやらイオンデポジットやら
すげーできやすいんだよな…
573です
昨年1月にRESPOに替えてから7000km程走行してますが、フィーリングに変化は起きていないので、耐久性も高いと思われます
ジムカーナでも良好なフィーリングで異音や引っ掛かりは無かったので、スポーツ走行しても全く問題ありません
で、6速MTの根本的な問題点として中間ケースと後端ケース間のオイル流路が狭いというのもありますね
狭い故にオイル流量が保てずフィーリングに悪影響を与えている可能性があります
http://guncanon.web.fc2.com/phote/mission-03.htm
マキシム？のエキマニに変わってるみたいでそれも影響してるんでしょうね…
ボンネット裏に穴が空いててなんだろとは思ってましたがインシュレータ？の取り付け用っぽいですね。真夏になる前に着けようと思います(*´▽｀*)
すみません、もう1つだけお聞かせ下さい。
上にも書きましたがNB2のRSに乗ってます。
現在10万kmで足周り(ブッシュ&サス交換、ブレーキOH必要)がボロボロみたいでお金が貯まり次第どうにかしたいと思ってます。
もしオススメのサスがあれば教えていただきたいです。
今のところサーキットを走る予定はありませんがろどすたを買った理由に｢運転が上手くなりたい｣というのがあってお店主催の走行会や講習には出ようと思ってます。
安全な場所で滑った時の挙動を体験したりして限界を知り、公道では安全マージンをしっかり取って楽しく走れるようになりたいです。
けど通勤や街乗りにも使うので少し硬い程度が良いです…(ない物ねだりですかね)
お店の人はTEINのフレックスZって奴がオススメと言ってましたが聞いても何が良いのかよく分からなかったです。(車高調にしては安い…？)
今着いてるサスがビルシュタインじゃないノーマルっぽい黒いサスでして、所謂ビル足というのは良いものと聞いた事ありますし中古のビルシュタインのサスをOHという手もありなのかなと思いましたがこれなら社外のサスの方がいいのですかね。
長文になってしまいごめんなさい。自分でも調べてるのですが色々意見が聞いてみたかったのでよろしくお願いします。
調べてみましたけど自分にぴったりな感じしました！
車高にそこまで拘りないしバンパー擦るの気にしたり乗り心地悪化するのは嫌なので純正の状態良いのを探してみようと思います(*´▽｀*)
本当にありがとうございます！
ダンパーの中古は美味しいところが終わっているからおすすめできない
減衰調整付きの新品フルタップ車高調がアッパー付きでたった8万未満で買えるのに何も中古だなんて
車高調なんだもの調整してあまり下げなければいいじゃない
乗り心地も減衰調整すればいいじゃない
NBターボ脚の新品が未だに買えるのか知らないけれど買えたとしていくらするのやら…
OHしろとは言わないが、どうせリアバンプラバーが消滅してるだろうから一度バラして4本ともF用バンプラバーにしてアッパーマウントブッシュ(串刺しの奴)をマツスピ品にして馴染むまで多少ゴキゴキ音が出ても良いなら上下のスプリングシートゴムを撤去すれば結構良くなるよ。
アッパーにスラストベアリングかジュラコンシート入れればベスト。
これで車高落とすなら最大3cmまでね。
R●Rのシャコタンバネなんて間違えても使っちゃ駄目w
今はそれより高いグレードを出したから相対的に低いグレード扱いになってるだけ
ケースとかでコストダウンしてるけど中身あんまり変わらなくて
2/3～半額くらいで買えるんだからオススメというのはワカランでもない
1番ハードにしてるけど乗り心地いいし接地安定感かなり良好
純正、社外どっちもありって感じでしょうか…まだすぐ買う訳じゃないのでじっくり調べて知識を深めなければいけませんね。
ただ気になったのは純正ビルで十分というのはフレックスZの方が性能は高いと言う事なのでしょうか？
フレックスZは新品で8万以下で買えるので中々魅力的ですが…
個人的には純正を知っといた方が基準になって良いんじゃないかと思ったのですが中古しかないからリスクあるしコスパ悪そうなら社外にした方がいいですよね
スレを1人で伸ばすと申し訳ないので一旦これで最後の書き込みにします。
色々アドバイス頂き本当にありがとうございました！
ちなみにクラブマンパックってもう売ってないんだっけ？
車高を落とすにはバネをカットすればいいの？
3cm落とすには何巻き？
RSってそんな足弱いの？
前も書いたけど、NANBの足、特にリアに全長調整式はどうかと思ってる
使ったことないから実際のところはわからないけど
書いてなかったですが自分もビル足だと思って見たらボロボロの黒いノーマル？サスになってて前オーナーが手放す際これに交換したみたいです(´・ω・｀)
もっと言うと、シャコタンに興味ないなら純正ビルassyの中古を1万以下で買ってOH出すのが一番満足できると思う。
OH代が1本15000円x4にリアバンプラバーと串団子ブッシュだから安車高調買うのと大して変わらないでしょう。
昭和のヤンキーか。
少ない有効ストロークを､伸/縮に割り振らなきゃならないから､バネレートプリロード量で
どうしても苦心はする｡
リアの底付き防止で､前後とも硬めのセットに寄っていく感じ｡
その代わり､地上高はそれと無関係に設定できるから､セッティングでの混乱は少ない｡
一応購入検討する時に､極端な低車高に対応する(=極端にショートケースなダンパーを使用する)
銘柄はハネた｡
チョイノリばかりののシビアコンディションだが。
オイルはレスポのタイプS。
オイルスレに書くべきだったかな。
温度や湿度の影響も判断材料になるので嬉しいです
ピロアッパーの何が不満よ
ハードな走りしなきゃそんなにへたるもんでも無いし
乗り心地もゴムとピロの差よりもバネレートやブッシュの方が大きいし
俺のこと？
九州の福岡市だよ。湿度や気温は関東と大して変わらない。
オイルの性質なんじゃないかな。元からトロトロだし。
それにほぼチョイノリだからギンギンに熱が入ることもなかったし。
ハイ、あなたですw
走行距離が少なければ1年毎の交換でも問題なさそうですね。
ありがとうございました。
酸化は見た目で判断できるもんじゃないぞ｡
今付けてる激安車高調が駄目になったら変えよう。
いやいや、それは無いんじゃないかな・・・関東の何処と比べるかにもよるのかもだが都内から日帰りしたら福岡空港であまりの湿度の高さに吐きそうになったぞ
俺もピロアッパーだけど全く同意見
リジットじゃ有るまいしアッパーに直接くる訳じゃない
そうそうヘタらんよ
タンスにゴン
どうしようかな。
オープンで大音量でアニソンでも流したれ。
ごめんなさい
やってます
近頃のマイブームはBBクィーンズ
クラッチ踏むとアイドルアップする？またはギア入れた時とか？
エアコンONでアイドルアップはするんだけどね。
アイドリングがちょっと高くてアイドルスクリューは全閉だからニュートラルスイッチとクラッチスイッチ疑ってるんだけど、そもそもギアとクラッチでアイドルアップ機能が有るのか知りたくて
ちなみに12年NB1のNB6C
thx明日買うわ
うちのNA6とNA8はクラッチ踏んだ時もギアを入れたときもアイドルアップはありません
ステアを生切りするとアイドルアップはします
アイドル調整時にGRD-TENのショートはしていますか？
アイドルアジャストスクリューが全閉でアイドルが高いのはスロットルセンサー調整不良か水温センサーかエアフロの異常かと思います
そもそも全閉ではまともなアイドル制御は出来ません
トラブルシュートは大変ですががんばってください
あ、2次エアもチェックしたほうがいいです
バルサンの方が即効性があるんじゃないかな
ヤメロヤメロヤメロ！
それは音の暴力だ。
とまあ突っ込み入れてワンセット。
晩秋のオープン開きが待ち遠しい
開けない夜も無いのだ
それクラッチスイッチだと思うよ
ＮＡはリトラパコパコで子供にうけるぞ！
クラッチ踏むとほんの気持ちだけアイドルアップするね
850が900になるくらい
1時間ほど走って来たけれど、エアオン要らずで快適だったよ
次は夕方
クルマは色で選べ
その後エンジンの掛かりが悪いんですけど同じようなことになった人いますか？
nb4のマニュアルです
もちろんショートもさせて調整してるしエアフロは交換済みで水温センサーとスロポジはチェック済み
ちゃんとアイドリングは安定してるから問題ない
クランクとカムポジも交換済み
ニュートラルとクラッチで進角してるならスクリュー全閉でもアイドリング高いが納得できるなと
前に乗ってたけどNAとはだいぶ違うっぽい
>>637
ありがと、センサーにテスター当ててみるよ
やっぱ多少進角してるのかな
ニト郎さん？
おさむ？
中村？
そして壊れる原因ってなに？
誰か無知な俺に教えてくれ。
ggrks
やってる人いたら画像うｐヨロ
#軽井沢ミーティング
彼等はヘリコプターで移動したりするから、意外に混まないかも。
カーターが来たときとかオバマが来たときとかヘリコプターだったよな。
オスプレイは未亡人製造機だからトラさんも夫人も使わないか？
オスプレイが未亡人製造機と言われながらも正式採用された理由は、
比較対象となった輸送ヘリよりは事故率が低かったためですよ
ヘリって結構危険な乗り物なんですよ
通常のヘリよりはフェイルセーフが利くのよね
とマジレス
・４枚タイプはプロペラが１枚停止するとすぐに墜落する。
・６枚タイプと８枚タイプは、１枚が停止しても残りのプロペラで姿勢を保つことが出来るが、100％そうなるとは限らない。
人間のパイロットは一個しかないローターが停止してもなんとか不時着しようとして頑張るのに
1/4が止まっただけでダメとか…もっと粘れよドローン！諦めたらそこで終了だぞ！
明日取りに行くからめちゃくちゃ楽しみ
撥水スプレーとかあったりしますか？
保護剤はあるけど結局直射日光の影響が一番大きいように思う
内装・外装含め
布です一応駐車用に車シート買った
今まで二度幌換えて､今三枚目だが､外した幌は直射日光直撃する天井部ではなく､
ベルトラインモールの陰になってる部分の硬化が激しかった｡
湿気の影響か､洗車時に残った洗剤の影響か､どちらかじゃないかなと｡
三枚目は､こびりつきがなければ水かけて拭き取るだけにして経過を見てるが､
結果がはっきりするとしても数年後｡
けどガラス・ボディに付くとなかなか落ちない跡になるのでスプレー前に養生必須
http://www.maruhamotors.co.jp/parts/fabric303.php
別にムラにとかなってないし問題ない
撥水効果は謳っていてもライナーに硬化等の影響を与えないとは書いてないし。
勝手な憶測だけど、撥水しただろ？だったらいーじゃねーかってメーカーは考えてそう。
そこのリンクを読むと石油系はだめなのかな。
今までスーパークレポリメイトを頻繁に塗ったくっていたが…。
しまったな…。
ゴム部分にはラバープロテクタント
NAだと特にBピラー部根元辺りがボロボロになってくる
そもそもビニールと布ってどっちか耐久性上なのか
ホロは何もしない方がやっぱりいいみたいですね。
カバー被せるようにしときます
日光が一番の大敵だね。
消耗品であってはならないのに、そろそろ限界
次の車検が不安
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1558825897/
.
前オーナーもおれもガレージ保管なためか、
縮みはあるけどまあ使える。手入れは濡れ雑巾で
拭いて、たまになんだったかカエルみたいなマークな
ケミカル使います。塗ると柔らかくなる。
ヘッドライト、うちのも結構黄ばんだなあと思い
用品店に売ってるような磨き剤で何度か磨いたら
わりとキレイになる。洗車のついでにちょこちょこ
磨いてればそのうちキレイになってる感じ。
あんなナイロン一枚で紫外線を遮られるのかしら。
幌の劣化防止はその次
でも駐車場所が森の中だから鳥の糞とか虫とか葉とか実の攻撃は確実に防げてる
夏場はセミのションベンも追加されるからこれないともう悲惨な事になりそう
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d365239440
(低抵抗・高出力 オルタネーター 80A)
ブラックオルタネーターで話題になった会社だったような・・・
今は知らんけど。
俺は100Aの怪しいオルタネーターにしてオーディオナビ壊したからすぐリビルト品にしたよ
80Aの出力が特に必要じゃないならリビルト品で十分
盲目的にメーカリビルド取り寄せたよ。
まぁそのメーカーが三菱なんだけどさ…。
自社製品が引き起こした数々のトラブルを有耶無耶にしてるというだけで､買う気も起こらんし
勧める気も起こらんが､敢えて強く引き止めるなら…
レース部品並みの高頻度交換する気がないなら､アルミプーリーなんかやめとけ｡
摩耗して段付きしても知らんぞ｡
それ、オレもここで聞いたような
かなり強く止められた
ま、別にまだ必要じゃないから軽い気持ちで聞いただけだったんだけど
結局、今もそのままだし
やめとけ
ＮＡの場合
自分でＯＨ 一番安い
ヤフオクのリビルド 負け確定の博打
メーカーリビルド 高いが信頼性が高い
以前、他の車の格安リビルドオルタを買ったことがあるんだけど、レギュレーターに似て非なる部品が入ってた。
温度が上がると発電せず、しかも非防水。
もしくはデラ。
2年ぐらい。リビルドもレギュパンクの可能性あるからにんともかんとも。
たまたまいつも世話になってる店に部品取り車がいたからそれに載せ替えてもろた。
音圧系オーディオに大量のイルミでも組んでるなら知らんが、せいぜい社外のナビとスマホの充電位じゃ純正電流で十分。
イルミなんてつけてない
それ本当にオルタのせいなんかな？
エンジン切って同じように大音量にしたら電源は落ちないって事？
みんカラとか見てもあまり情報が無い
何年製造のカーステだ？
ヘッドユニット開けたらケミコンがお漏らししまくってるとかじゃないのか？
俺のは2008年製造のDEH-P530だが､K-1レーシング管に掻き消されないくらいに音量上げても
そんなことにゃならないぞ｡
クレポリメイトくらいかけといた方がいいと思うよ｡自分は一通りスプレーしてブラシですりこんで洗剤系は使わない｡
別の原因だと思う。
解決済みかもだけど
スロットルコートは残ってる？
アイドルスクリュー全閉に違和感
強気すぎやろ
つーかNB無理やん
俺達日本人は去勢されて重税に喘ぎながら暮らしていて、そんな発想には至らないが。
うほーw俺も同じマツダスピードのメーターセットだ
更にTハウスのガラス&アルミ削り出しリングで武装しとる
1800の4気筒を縦置きで入れてるんだから
サイズ的には3600のV8が入るスペースがある理屈にはなる
実際には冷却系が倍の容量必要になるとか
吸排気系の取り回しが…とか色々大変だけどｗ
頭イカれてんなこの会社……
400ccしか違わないのに溢れさせるとはどんな状況？
もしかして、F位置よりちょい多めだったとかかな？
https://toyokeizai.net/articles/amp/54721?display=b&_event=read-body
イエローハットはいいとして、オイル溢れたってどゆこと？
あれって､未だにやってるのか…
つか､黄帽って､いつ見ても駐まってる車が極端に少ない不採算店舗を､
いつまでも潰さず残してるイメージだけど､利益はあるのかね？
あと､店頭在庫を極端に絞ってるイメージもある｡
ギアオイルなんか､1L缶が一個だけぽつんと棚に置いてあるけど､
一度のオイル交換で2～3L使うのが当たり前のオイルが1Lだけあったって
売れるわけないのが判らないのか､判っていても現場からの口出しが
憚られるのか｡
ジェームスみたいに､用品販売よりもピット作業に重きを置いてることが
はっきり判るわけでもなし(作業の品質は信用してないが)､黄帽はなんか
存在自体が不気味に感じる｡
NB6とかNB8とか実は関係なく､オイルを抜かずに3L足したとかw
多分>>716氏が正解だと思うけど｡
意識低い系でごめんなさい
これって毛細管現象とかで浸水しないもんなの？
どれもやっているところを見ると問題ないのかな？
俺が知ってるNB純正ハーフカバーは小さいスポンジ部分だけを
トランクとボディーの隙間に挟み込んでトランクを閉める方式だった。
トランクのパッキンの内側開口部には何も影響無いはずですよ。
もしかして固定用のベルトをトランク内部に入れるつもり？
だとしたら水は入るかと。。。
>>726が言ってるように、トランクの蓋とボディーの間の溝（雨水が流れるとこ）に挟み込んで固定するようにできてるんちゃう？
そうなのか…。
中古だから説明書も読んでないんだ。
トランク内に入れちゃった。
今雨が降っている…。
安いよなw
バイク用も1ダース買いしたわ
リアはトランクの内装が邪魔でめんどくさいんだよね
KTSとかブリッツなんかは単体で買えるはず
俺は内装全部とっぱらっていたけど
辛いという次元ではないと思います。
少しでも動く場合OHで治るかもよ
>>739
エアコン修理の30万近い数字を見た後では、一切何も感じない身体に…ｗ
スマン
ここは工賃節約の為に運転席側のモーターも一緒に交換しようぜ！
なぁに２万５千円位支払いが増えるだけさ！
なんなら両方のファンも一緒に以下略
自分でやれば25000円の節約になります
NB前期ＲＳの純正１５インチが装着可能かもと聞いたのですが、知っている方いますか？
NA6だとデフォだけど違うよね？
あい分かった。
不要な17インチホイールは吾輩が処分してしんぜよう。
ありがとうございます
ヤフオクで探してみます
自分のは社外16インチが着いてたんですが、ターボの17インチは人気なんですか？
純正17よりそっちのが気になります
好みもあるだろうが、俺はでかいのがあんまり好きでない。
15ぐらいがいちばん似合っていると思う。
たまにハマーH2やGクラスに自転車みたいなタイヤ履かせているのを見ると、時代についていけない自分を感じる。
お店から出て駐車場出た時に自分の車が1番かっこいい
本当買ってよかった
基本は自分もむっちりタイヤの方が好きだよ
何なら14インチ履かせたいけどNB2以降の大径ブレーキなので基本無理なんだよなー
クスコに替えようか悩んでる
去年入れて一万キロ程度
原因は多分リア足のインリフトだと思うけど
期待して買った分何だかなー