【+】バッテリースレッド【-】 90個目
前スレ
【+】バッテリースレッド【-】 89個目
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1550382555/
【+】バッテリースレッド【-】 88個目
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1542891684/
【+】バッテリースレッド【-】 87個目
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1540366135/
■ バッテリーメーカー・販売元
GS YUASA http://gyb.gs-yuasa.com/
パナソニック http://panasonic.jp/car/battery/
古河電池 http://www.furukawadenchi.co.jp/
日立化成 http://www.hitachi-chem.co.jp/japanese/products/cbt/
BOSCH https://jp.bosch-automotive.com/ja/batteries
ACDelco https://www.acdelco-japan.jp/products/general-batteries/
ACDelco（トヨタ共販向け） https://www.acdelco-japan.jp/products/toyota-batteries/
Atlas Battery http://www.atlasbattery.com.pk/
ATLASBX http://www.atlasbx.com/
関連スレなど
Panasonic】カーバッテリー総合スレ 4【caos】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1531839620/
【鉱滓】激安バッテリースレッド【不法投棄】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1519737026/
※バッテリー上がり（放電）と故障、劣化・寿命は別の現象です。
たんなるバッテリー上がりは充電すると回復するため各メーカーとも保証対象となりません。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
バッテリーが壊れやすいのは夏
バッテリーの劣化が促進されるのは夏
バッテリーの劣化が顕在化されるのは冬
前スレ、
バッテリーがダメになる季節は夏冬どっち？
夏に劣化、冬にダメになるってパターンじゃね？
たぶん、バッテリーが傷んで使用不可となるのとアガるのと一緒くたにしているんだろうな
ずぶの素人ならともかくスレにいつもいる様な人なら講釈を垂れる前に脳のサルフェーション落としたほうがいいな
実際はオルタの負荷が増える、これも高温に弱いから壊れやすい。
JAFの出動は 渋滞でアイドリングが続いてエアコン使ってると、アイドル時のオルタが発電足らなくてバッテリー上がり。
エンジンは止まってしまい掛かりもしなくてやりようなくなる。
今はオルタの性能が上がってる。
季節による温度差が寿命に影響与えるほど繊細なもんを、エンジンブロックそれもよりによってエキマニ周辺に取り付けるとか正気の沙汰ではないよな！
ラジエーターの排熱がもろあたる、１００度超えてるかな？
遮熱のカバー付いてるんだが、バッテリー取り換えたときに捨ててしまったりする。
クソ太い線をラゲッジまで引っ張るのは大変だし金もかかる。
やはりエンジンルームに置いて断熱隔壁を設けるのが最も良いか。
重量配分やスペース的にも車両後部に持って行くのが良いとは思うけどそうなるとシールドバッテリーにしたりコストがかかってくる
エンジンルームに置いても3年以上持つからそこまでコストをかける値打ちがないんだろうな
バッテリーのカバーはできれば外さない方が良い
あんな物でも効果はあるからできれば残しておく方が良いよ
熱くなる部品は多いけどルーム内の雰囲気温度としては100℃もいかんだろ
ラジエーターの排気なんかは精々60℃位じゃないの？
温度のピークはエンジン停止後に来たりね
悪条件が重なって停車後の雰囲気温度が仮に100℃となったとしてもバッテリーへの影響は限定的だろうね
パナソニックは修理した状況を「説明しても解りませんよ」とほざいた汚らわしい企業だぞ。
コンデンサーの寿命は周囲温度が10度上がると半分になると言われてる
それがどうしたって言うのかな？
外気温30度近い中3時間走った後に測ってみたけど気にするような温度じゃなかったよ
>>12という懸念もあるけど比熱の関係でそう簡単には高温とはならないだろう
最も高温になる条件は確かめたわけじゃないけど炎天下の駐車じゃないかな
走行してきてエンジンに熱が入った上で炎天下に駐車すればもっと上がるだろう。
> 悪条件が重なっても70℃くらい
あらゆる条件を検証したわけではないが、液温70度にも達するとなると液口あけたら湯気が上がるレベルだし、
通気孔が小さいとはいえ蒸発による減液量も相当なものかと想像出来る。
> 走行してきてエンジンに熱が入った上で炎天下に駐車すればもっと上がるだろう
70度以上！？
そんなになるものだろうか。
ボンネットに牛肉の塊を放り込んで晴天時にドライブして一休みすれば低温調理のローストビーフが出来るレベル
エンジンルームはフタされているとは言え底が抜けてるから
車内以上に上がる事はないだろ。
https://i.imgur.com/Uo4ckcC.png
最悪ぽい条件になったら測ってみるけど、鉛と水の固まりなんか空気を媒体に加熱してもなかなかアチアチにはならんような気がする
十分時間が経てば充放電がなくても周囲空気温度までは温まる
このスレなら常識なのかな？
初期充電が要る様な古いものは買わない
メインBT−BAL 2705ーACDelco M31MFー常時稼働の冷蔵庫（3A）
って感じで付けようかと考えたですけど、常時冷蔵庫を稼働させるなら常時サブBTから
電源引っ張るのではなくエンジン掛けてる時はメインBTで冷蔵庫を動かしサブBTは
充電にだけ考慮した方がいいと勧められたが、やっぱ言う通りにした方がいいですかね？
アホだからやる意味が分かりません
プロフェッショナルの方の助言に従った方が良いと思うよ
サブバッテリー関係ならここより↓のほうが宜しいかと
キャンピングカー総合スレッド その14
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1555996392/
誘導ありがと
向こうで聞いてみる
安いから4シーズン持てばいいと思った
四輪向けの安物ってチョンばっかで中華製ってなくはないけど聞いたことないブランドばっかだよね
4輪だよ
バイクは2シーズンでダメになってしもうた
アタリかハズレ
メーカーなんかどうでもいいわ
宇佐美で、Ｑ９０ってバッテリーが３万円ぐらいで工賃３５００円ぐらいのところ、
全部で２４０００円でって事で、作業予約をお願いした。
バッテリー持込だとＩＳＳ車は工賃７０００円ぐらいなので、
まぁ、こんなモンかのかなと。
廃バッテリーを1kgあたり100円で引き取ってくれる業者があるから処分に金がかからいし・・・
どこの優良業者だよ
それでも工賃には程遠いw
今は30円くらいになってるからジュース代にしかならない
宇佐美はAmazonと取り付けサービスで提携してるからそれを利用した方が安いんじゃね？
工具が無けりゃ100円ショップで10mmのレンチ買ってくればいいじゃん
俺に廃バッテリーくれたらタダでやってあげるよ
おそらく9年目だと思います
バッテリ液を補充するふたのパッキンが劣化してる場合
交換用のパッキンはホームセンターとかに売ってますか？
一度バッテリーを外して、水洗いしたらいいよ
10年近く積みっぱだったら、ホコリでいっぱいでしょ？
ムッテル水分がホコリやゴミを湿らせて液漏れしてるように見えるだけ
ただの気休めだけど、洗ったら気にならなくなるさ
お試しあれ〜
効果はお呪いレベルでも、補充電はする方。緊急に必要ならそのまま装着するが
盗難等のイレギュラーな事態じゃなきゃ、補充電で半日くらい時間は取れるしね。
呪い？祝いじゃなく？釣られた？
軽トラメインで乗ってたら、1ヶ月くらいで乗用車のバッテリーが上がりました
カーナビが付いてるんですが使ってません
このカーナビの裏の配線を抜いてしまえば
この乗用車も3ヶ月くらい乗らなくてもバッテリーは上がりませんか？
カーナビが原因ならね
バッテリ自体の使用期間もあるし
車種でバッテリーの大きさが違うからやってみないと分からない
あと、駐車時に電気を食うのはナビだけでなくて時計やキーレスもだよ
軽トラは時計くらいでキーレスなんかは無いから長持ちしたんじゃない？
自分ならナビの線を抜くくらいならバッテリーのターミナルを外す
パワーウィンドウの設定とか必要になる事もあるけどね
>>46
バッテリー液を買ってきて外して補充したところ
5つのセルがLOWより1cmくらい下で
１つのセルが半分以下まで減ってました
電圧を測ってみると1.08Vで充電器では充電できないので
他の車のバッテリーと繋いでみたところ
ぶくぶく音がして蓋の小さい穴から液が漏れてきました
これもう完全に駄目になってますかね？
ヘッドライト消し忘れでもなく、ルームライトもOFFの位置です
10日前に4時間くらい走った時は元気にエンジンを回せて
5月の車検の書類のバッテリー診断では85％ってなってます
製造年は「080410」だから9年か11年前のどっちかだと思います
長文を書く時間があれば、ネットで大陸から届くぜ
この頃くそ暑いからいつ逝ってもおかしくないし〜
俺は13年使い倒したけどね
タイヤに針金が出てきたがまだ使えると言ってる頭のおかしい奴と同類にしか思えない
さすがにタイヤはヤバいけど、バッテリーは使えるから使うだけ
ダメになったら取り替える部品じゃないのかい？
出掛けた先で動けなくなっても知らんけど
保険会社のサービスを受けられるから心配してないよ
バッテリーの製造年月日が
C8C4531010367としかない
これってどう見るの？
オメガのメンテナス充電もエラーになるな
保険会社のサービス使ったことあるけど、呼んでから来るまで30分以上かかり、処置が終わって動けるようになるまでに1時間くらいかかる。
しかも翌日ちゃんと動けるという保証はない。
無料サービスにケチ付けるなよ
俺は満足してるけどなぁ
JAFだって待たされるじゃん
年会費払わなくていいし、一度使ったら年間保険料の元がとれるよ
充電されてない
内部抵抗が高くなりすぎちゃって充電電流が流れない。
普通のならサルフェーション除去のパルス充電でいけるかもだが、完全密閉タイプだったらあきらメロン。
20V超出せる充電器だとワンチャン閉塞突破出来そうだけどね
確かに。
年間30万越えの保険料払ってる俺涙目。
動けなくなるようなことをしておいて
無料サービスにケチ付けるなよ
一度使ったら年間保険料の元がとれるよ
とか木違いなのか？
自分の所のそばに有る拾い屋のオッサンも、
（バッテリー持ってく？って聞いたら）最近は安く成り過ぎて、
不法投棄が増えて来てるって言ってた。
いまだに配達されない・・・
質問に対する返答が知恵遅れって感じして産廃業者らしくホッコリしたｗ
車同士のバッテリー直でもかかりにくいのでキュルキュル回してるよね
アイストみたいな１発でスムーズにはエンジンかからんよね？
>>40
今は1k当たり10円に満たないから旨味がなくなった
去年は1k100円だっただけに買取値の暴落が酷い
ちょっと何言ってるかわからん
>>77を読んでも「拾い屋のオッサン」が結局バッテリーを持って行ったのか持って行かなかったのか全くわからない。
しかし持って行ったにしろ持って行かなかったにしろ現場で答は出ているはずで、それが全くわからない文章を書くID:lMdJj7MJ0（池沼A）、
それを読んで「質問に対する返答が知恵遅れって感じして産廃業者らしくホッコリしたｗ」と言うID:3tGOlp2E0（池沼B）と、池沼が次々に涌いてくることに驚く。
やはり夏休みで収容されていた池沼が野に放たれているせいだろうか。
もしかしてジャンプスタートの意味がわからんとか？
バッテリーが続く限りはリトライ出来るんじゃね？
いわゆるジャンプスタートのことかジャンプスターター使用の事か知らんけど
> 車同士のバッテリー直でもかかりにくいのでキュルキュル回してるよね
> アイストみたいな１発でスムーズにはエンジンかからんよね？
それってバッテリーの問題じゃなくね？長期保管後とか？
単なるバッテリー上がりで他に問題なければ大抵一発で掛かるだろ
まとめると>>82は>>80ということじゃないか
サービス料込みの保険料だから無料ではないだろう
最近は自動付帯が多いけど
察してくれよ
故障車は救援車のバッテリで始動してるんじゃなくて、あのケーブルで
故障車のバッテリを充電して、その電気＋救援車の電気で
始動してる。
だからケーブルでつないですぐ故障車のエンジンを回すんではなく、
繋いで数分待ってから回すのが正しいやり方。
ケーブルも、救援車から故障車のスタータモータを回すほどの容量はない。
一般的にはそう言われてるけど、本当かな？
救援車からの電圧（電流）が、故障車のバッテリーに流れるのがダメなんだと思うが。
まともなブースターケーブルは車両配線より明らかに太くて、長いとは言え容量不足ってことはないはず。
実際、故障車のバッテリーターミナルを外して、ブースターケーブルだけでセルを回したことがあるけど、
回り具合は強かった覚えがある。
ブースターケーブルは市販のものでせいぜい100A程度。
スタータが回る時は1500クラスで瞬間500A以上、回っている間
最低でも200Aは流れる。
ホントだよ
ブースターのクリップが触れてる面積って小さいからどうしてもそこが抵抗になる
ブースターケーブルが太ければ小型車だと簡単にかけられるけど大型車だと重くて回しきれない事もある
小型車でしっかりしたブースターを使うのなら気にしなくても良いけど手持ちが無くて借りたけど借りた奴は安物だったなんて時はその知識が生きる事もある
1500ccクラスのセルって精々1kW位じゃないの？
そうだけど100A
最低でも200Aってのはどこから来たのかなと
被救援車のバッテリーが100Aで充電されるわけじゃあるまいし
電池のジャンプスターター電線ほっそいじゃん、短いからOK?
実際に車にオシロをつないで電流計測した人が居た。
その時は確かフォードか何かの大衆車だと思ったけど。
ブースターケーブルだけで普通に始動できるから、ワニクチクリップは大きな問題には思えなけど。
あと、小型車用のケーブルで大型車の救援なら充電するしかないのは当然の話で、それはまた別の話でしょ。
細いのは短距離なのもあるし、そこまで被覆を厚くする必要性が
ないからで、芯線はちゃんと耐圧確保されているはず。
>>102
シャント抵抗で調べてみれば分かる。
クランプだと表示の更新頻度でしか数値が読み取れないけど、
デジタルオシロなら、ログ取って後からミリ秒単位で細かく見られる。
定格の数倍くらいは流れてもおかしくない
上がったバッテリーに12V繋いで100Aで充電されるとはとても思えないから、
>>94のケースでは救援・被救援車間で100A近くのロスがあるってことなのかな
突入電流のことは当然に承知してる
>94は100A対応ケーブルは100Aしか流れないから、足りない100Aは故障車のバッテリーから流れると言いたいんじゃね？
で、自分が思うに、セルを回す前に充電するのは、故障車のバッテリーが足を引っ張らないようにするためで、故障車のバッテリーを外した方が手っ取り早くね？ってこと。
こういう奴ってどうやって外したバッテリー戻す気なんだろう
構造的に、こんな値段でもそこそこの精度はあるんでしょうか？
自分は放電し切ってたからか？
（モバイルバッテリーで）全然始動でき無かった時は、
とりあえずバッテリーのマイナス側を外して、
セル回したらエンジンが掛かったので、
バッテリーにマイナスを外してからケーブルを外して、
エンストしなかったから、５キロ離れたオートバックス迄自走して行きました。
マイナスをバッテリーに接続してから、
エンストしないのを確認して…です。
車種はプロボックス４０Ｂ１９Ｌだったかな？
そんなんあるの？
どんなのか見てみたい
精度は分からないけれど安物のテスターでも車いじりくらいには十分な精度はある
テスターに付属のクランプメーターで漏れ電流とか見る訳じゃないだろうからそこそこは使えそうな気がするけれど
致命的なのは安い奴は交流しか測れないことかなw
今は800円じゃないけど、このクランプで暗電流はかれそうですか？
交流電流だけで直流は測れないから自動車には使えない
交流も最低が200Aレンジからだから誤差は大きそう
直流電圧も1000Vレンジしかないから自動車には使えない
やっぱり聞いたこのあるメーカーの5000円くらいの買います
電流がロスするって漏電ってことか？
電圧降下はよくある話だが
漏電なのか何なのかはわからないし>>94がどこで測定した電流値なのかもわからない
経験上、1500ccクラスのセルモーター回転中（起動時ではない）の電流は100A前後のところ、
>>94は200A以上というので、どういう事なのだろうかという話
う〜ん？ クランク何とか？ 頭がクランクランするな。
誰か流れの開設よろ。
スタータモータの負荷は一定じゃないから、ピーク値で回転中＞200Aって事。
落ち込んだ瞬間でも150A超えていたけど。
動画で観たんだけど、その動画が見つからない。
>>110
＞100A対応ケーブルは100Aしか流れない
そんな事はないよ。流そうと思えば200でも300でも流せる。燃えるけど。
バッテリは残量が多いほど充電時の電流も少なくなるので、ケーブルで
繋いで100A以上流れ込むなんて事はあまりない。だから80Aや100Aの
ケーブルが主流。
100A流せる電線とは100A流しても熱で燃えない電線という意味で、100A流しても電圧降下が問題ないとかそういうことは全く考慮してない。
これは当たり前で、電線屋は何Vで使われるか何mで使われるかも知らないからだ。
電線屋は100A流しても燃えない電線を売るだけで、ブースターケーブル屋がそれを買ってきて5mとかに切ってブースターケーブルを作って100Aだと言って売る。
まさに知ったかぶりのグダグダな説明だね。
で、救援車のバッテリーだけで始動できるのは、どう説明するの？
単に短時間だから、という事。定格を越える電流を流したとしても
よほど調子の悪い車でなければセル回すのなんて5秒足らずだし、
ケーブル自体が太いので、高温になるまでに時間がかかる。
クリップがターミナルに対して点接触しかしない構造になっている事から
考えてもそれは誤った使い方。
それは分かってても125みたいなことも言っちゃうんだね。
規定電圧ないとセルが回ってもエンジンはかからんでしょ
１４Vだとしてもセル回した瞬間１０V以下になる死んだバッテリーなんていくらでもあるし
ECUがで正常に作動する電圧を保てるかが重要なんでないの
バイクのキック始動じゃないんだから
バッテリーを車につなぐとき、火花が出なかったから
充電されてないのかなと思ったけど、そういうわけでもなかった
端子が新品の状態だと火花が出ずらいとかなんだろうか？
念のため暗電流測ったら１０〜２０mＡだった
マイナスから先につなぐとバチッていうよ
もう1回外してやってみたら
たまたまじゃないかな
ターミナルを外して新たにつなぐまでの時間が短いとコンデンサーに電気が残っててパチパチしにくいからそんなのかもね
>>131
もう一度中学の理科の勉強した方が良いよ
そんなに火花を見たかったらプラスとマイナスを反対につないでみたあらいいよ
意味が分かってなくて草
フロントからアプローチしたらグリルが樹脂だからあれだけど
マイナスつないだ状態でサイドフェンダー体付けた状態でプラス端子触ったらバチッてかビリってなるぞ
この時期は特に素手エンジンブロック触りながらでもいいけど
静電気ならともかく、12V程度の電圧でビリッとはならんだろ
アルミテープスレにもそういう人いるわ。
手で12V程度に触れても感電しないわ。
舌なら1~2Vでもわかるけどな(笑)
そういうこと書くと、12Vでも感電するじゃねえか！とか言うのが出てくるぞ
でも寡聞にして、バッテリー交換時に舌で端子に触れる必要のある車なんて知らない
もしかしたらそういう車があるかも知れないがなｗ
火花防止とか思ってんのかねえ？
あれは、端子脱着時に使う金属工具がアース部分に接触することでの
ショート防止なんだけどそれを理解してないのか
お前、リアルでよく「キモい」って言われるだろ？
文章がキモいわ。
最悪でも大電流で短時間シバく→長時間パルスかける→翌日もかける→翌日もかける→大電流でシバくで復活を遂げてきたが、今回はそれでもダメやった。完全死亡。
良くもってくれたわ。パルス充電器完全に元取れたわ。
前から歩いてきた全然知らない奴がおまえとすれ違う瞬間に「きめえ」と呟く。
おまえの真上にある中吊り広告にふと目をやると、そこには「きもい」の文字がある。
誰にでもそんなことが起きていると思っているなら間違いだ。
お前面白いなw
どれだけビンボーなんだ。出先でトラブったらグタグタごねるタイプだな。
遠出で旅行でもしなけりゃ任意保険の無料ロードサービスで自宅に牽引してもらうなり、その場でブースターでエンジンかけてもらえばいいだろ。
ロードサービスを呼んでも動けるようになるまで1時間くらいかかるし、そのとき始動できても一度エンジンを止めればまた始動できる保証はない。
またロードサービスを呼んで1時間つぶすのか。
自宅に牽引してもらえばいいとかいう奴はそもそも何をしに自動車を動かしているのか。
自宅警備に飽きたから自動車を動かす奴の考えることは理解できない。
トラブったときに食われる時間はガン無視だし
大人ならそういうのを嫌って金かけてメンテするわけだし
類似品にハイオク嫌いってのがある
俺もガキの頃はリッター10円の差なんてとんでもないと思ってたが
実際に車に乗ったら満タンでもタバコ一箱程度の差でしかないことに気づいたら
全然苦にならん
それともリッター10円が死活問題になるほど長距離を乗るのか
動くようになるまで1時間？どんな計算だよ脳足りん野郎。ブースターケーブル繋ぐのに3分、駆け付けに1時間もかからねーよアホか。
山奥でもなけりゃ盆暮れ正月じゃなけりゃ長くて30分だ馬鹿。
保険おまけのロードサービスの実態をわかってないし
↓こんなの、お盆真っ最中に吐くセリフじゃねえよ
>山奥でもなけりゃ盆暮れ正月じゃなけりゃ
電話をかけてから30分ではロードサービスが現場に到着するかどうかすら怪しいのだが。
> SBI損保はこのように全国規模で万全な体制を整えることで50分以内の到着が約90％を占めています
ソニー損保
> 通常は受付完了後30分前後で伺います。ただし、交通事情やトラブルの内容により到着時間が前後することはあります。
「受付完了後」とあるが、電話が1分か2分で済むと思っているなら電話もろくにかけたことがないのか。
バッテリーが原因であれば、ロードサービスが到着すればエンジンは割とすぐ（数分で）かかることが多い。
しかしエンジンがかかればそれですぐ動けると思ったら大間違いだ自宅警備員。
このように息をするようにデタラメを書くから人間のクズと呼ばれるわけだ。
相対的に大きな車（2〜3tの積載車）が入れない道路だったりもある。
専業ならレッカー車で小回り効く場合多そうだけど、提携ロードサービスは提携先の諸事情が
絡むもんだしね。。
ポータブルの電源がバッテリー上がりｗで、二個目で起動できたな、そう言えば。。
環境が許せば、やりたいもんだけど、学生までだなｗ
曲がりくねった大人でも、自己マンのための延滞が許されない
人が殆どだろうね。。
やってくるまで45分はかかったけど、JAFの会費とか
考えたら考えたら元はとれたよ
バッテリーは大事に使ったら意外と長持ちするぜ
焦った。結果的にはインテリジェントキーの電池切れ。物理キーじゃないのも考え物だな。しかし、あんな場所でも20分でロードサービス来た。
今の車って物理キーでも開くようになってないの？
ドアは開いたんだろう
ただ電池切れの場合の応急処置方法を知らないとどうにもならんけど
取説に書いてるから確認しとけ。10年くらい前の古い車でもトラブル時の対応方法として用意されてるぞ
つか、ほんと取説読まない馬鹿ばっかだなｗ
こういうのも電池はまだまだ使える、ロードサービスを使えば元はとれるとか思ってるのか？
サービスで付加されてるんだから使おうぜ
それにしてもあんたはなんでそんなひねくれたことを言うんだい？
実際に「元はとれた」と言っている人がいるからですよ。
外来種は殲滅やでｗ
そんなところへ20分で来れるようなところに拠点があるということ。
どれも一緒でしょう。
電池外して付け直すだけでも復活するときあるな
個体間の差、ばらつきが少ないのが一流品。
有名メーカーのものだからと言って、すべての個体が3年以上保つとは限らない。
台湾製だけど8年目！
個体間の差、ばらつきが多いのが二流品。
大陸製メーカーのものだからと言って、すべての個体が3年以内に逝ってしまうとは限らない。
具体的にどれ使ってんの？
まさか二輪車用VRLAじゃないよね？
必須でっせ、仕事や何かの都合で1週間乗れないって時でも補充してくれまっせ。
数千円の役立たずは手を出してはダメ、20w以上のパネルとチャーコンで組めば数台使い回せい。
探して欲しいと思ったのが72mAなんだけど足りないかな？
それならパネル大きくなってしまいますね…目的を書き込めば誘導してくれる識者が現れるかも。
私はバッテリー消耗を防ぐ為に組みました。
いつも片道4Kmの通勤で夜の仕事だから帰り夜だし電力を消費してばっかりなんだよね
そこで、朝から夕方まで車止めてるときに少しでも消費を抑えたいなと
ちなみにハイブリ車だからパネルはリアに置こうかと (リアスモークはナシ、電動のシェードあり)
候補はセルスターのソーラーバッテリーにしようかと
ボートに使ってるけど効果あるよ
クレジットカードくらいの小さなやつなんだけど冬の間に置きっぱなしにしてもバッテリーが上がらない
自動車だともっと大きなのが必要になるけど効果はあると思う
こっちを読んでなかった
走ってるのなら夜でもバッテリーは充電されるからそんな余計な事はしなくても良い
ソーラーが必要なのは置きっぱなしの車だよ
いやでも電圧下がってるんだよね
今年春に変えたけど、装着時は12.8V位あったけど、今は12.2V
短距離のシビアコンディションだからだと思うんどけど
置きっぱなしの車も暗電流で空っぽにならないように蓄電させるんでしょ？
効果は同じなんじゃないのかなぁと
まぁ実際やってみるしかないか
意味ないから買わない方が良いよ。
あんなのLED一個光らせるのがやっと程度の電流しか取れない。
月曜届くから火曜に取り付けるわ
趣味レベルでやりたいなら自由だが
自分で組む、それが一番いいよ。
１５０ｍＡの製品を約１０年前に買いました。当時の定番商品です
https://minkara.carview.co.jp/userid/285184/car/184732/689260/note.aspx
182 さんの言われる通りの状況ですね。陽当り具合によっても違いますが・・・。
いずれにせよ、自分のクルマの暗電流がいくらか、ちゃんと測定した方が良いです。
暗電流の測り方 https://minkara.carview.co.jp/userid/285184/car/184732/740322/note.aspx
お金のある人はこっち https://minkara.carview.co.jp/userid/285184/car/184732/699757/note.aspx
最近の製品はここらあたりを参考に・・・（某所の情報）
https://minkara.carview.co.jp/search/?q=%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc&p=2
つうか アマゾンで最近安いのがあるなぁ ２万で安くなったと思ったが、最安で３千円少し超えるぐらい。
使えるかな？
それ以下は車ではつかえないよ、ACだから。
そんなに安いのでDCを測れる奴あんの？
5000円以下なら欲しいから教えて
アマゾンでクランプメーターで検索すると出てくるよ。
リンクはうまく貼れない。
UNI-T UT210Eを使ってる
安くて暗電流やソーラー充電電流を測るのに必要十分
普通車バッテリーモード(多くのAGM対応)の14.3Vと寒冷地モード(オプティマなどのAGM対応)の14.7Vではどちらが良いのでしょうか？
https://www.daytona.co.jp/dl-product-7716-m
AGMにメンテナンスの必要があるのか謎だけどね
あくまでAGM対応のノーマルとスノーモードであって
AGM用ってわけではない。
クラウンでバックアップが消えるの面倒なので
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1169693976
教科書通りだと絶対にダメ
でも現実は問題ない事が多いけど危ないからやめといた方が良い
バックアップの電池はショートさせても何も起こらないくらい弱い物
エンジンをかけたままでショートさせると大きな火花が出たりヒューズが切れたりする
ブースターケーブルも太すぎて危険
専用品を使うか普通の手順でやるかのどちらかの方が良い
アイドリングストップ車にはベターなのかな
二次電池・キャパシタの研究開発・製造に必要な部品・材料、装置、および二次電池が出展し、自動車メーカー、電機メーカー、蓄電デバイスメーカーなどが来場する、国際商談展です。
2019年9月にインテックス大阪、2020年2月に東京ビッグサイトで開催します。
https://www.batteryjapan.jp/ja-jp.html
元がAGMが載ってるものはAGM、EFBが載ってるものはEFBがいいだろう
導電性があればカッパーグリスとかカーボングリスで大丈夫ですか？
塗らなくても支障はないよ
今のBattは7年選手だけど、特に問題なし
普通のグリスで問題ない。
むしろ導電性があるものはバッテリーの中に入ったときに反応したり、漏れ電流が増えたりしかねない。
あれは防錆のためだから導電性なんか無くても良い
また知ったかかよ
なんでバッテリーの中に入るんだい？
銅入り、銀入り、モリブデン入りなどのグリスを各種調べたけど、通電するものは皆無だった
そんなことはないと思う
ホイールナットなんかは締めすぎが問題にはなるけど給脂によって緩みやすくなるのは聞いたことがない
端子がテーパーになってるから振動で緩む時があるよ
テーパーが細くなってるほうにターミナルがズレるってことだよね？
振動でズレる位なら素手ですっぽ抜けると思うけどそんなことはないだろ
手はベタベタするし
導電性が悪くなるし
ゆるみやすくなるし
ネジの締結理論を知らないのね。
ネジ山にグリスを塗ったらあかんねん。
そうとも限らないよ
重機や自動車は潤滑前提でのトルク指定があることは多い
トラックのホイールナット、各種オイルドレインボルトなど
必要ならアフターパーツで眉唾なキャッチコピーが書かれて売られてる
普段密着してる端子に何かを塗っても効果なんかわからん
頻繁に緩むパーツなら、ボンネットを開けたことがないユーザーは端子が外れて道端で再始動不可！
mV程度の電圧アップを期待するなら、たまに補充電したほうが効果があるような気がするのは俺だけか？
相談した人には悪いけど、期待はしない方がいいと思うよ
導電性グリスが必要なら締結前に塗ろうと思っていましたが
導電性である必要がないなら古河電池の説明通り締結後に塗ろうと思います
グリスはウレアグリスが残ってたのでそれにしようと思います
ネットでポチったのですが
到着してすぐ付けたほうがいいのか
一週間くらいならほったらかしにして
一週間後につけても変わらないのか
どちらでしょうか？
テーパー状の端子を移動した結果ゆるみが出たりなどすることよりも、
腐食したネジがちゃんと締まっていなかったことに起因する緩みのほうが
圧倒的に発現率が高いと思う
タイラップならサランラップの方が良いわ
またはパンダ流しとけよ
サイドターミナルやスタッドボルトが出てるような丸端子じゃ駄目なの？
ターミナルが物理的、電気的に痩せるから。
テーパーだと、痩せても端子を深く差し込むことで継続使用できる。
今となっては、昔からの名残とも言えるけど。
マヌケ、ラップに保持能力は無いわ無能。
親もクズなんだろうな(笑)
なるほど。勉強になったよthx
最初から既にもうそれ以上深く差し込めないような感じになっていると思うが。
むしろテーパーがないと締め付けてターミナルが変形したときに外せなくなるからではないのか？
端子の方はC字型で、ボルトを締めることでバネのように変形し、切れ目の間隔が狭まってターミナルを掴む。
このバネのように変形してることが重要で、元の形に戻ろうとする力が働き続けて、緩み防止効果がある。
普通のボルトナットに使う、皿ばねとかスプリングワッシャー見たいに。
だから、柔らかい鉛のターミナルを変形させることなく、軽くボルトを締めるだけで機能する。
一方で、ボルトを多めにor完全に緩めてターミナルに差し込むと、そこからボルトを締めても変形量が足りずにバネの効果が弱くなる。（ここ判りにくいかも知れないが）
だから、予めボルトを軽く締めて端子を適度に変形させた状態でターミナルに差し込み、ボルトを締めてもC字の隙間が残る状態が正常。
なので、端子・ターミナル・取付方法が正常なら、最奥まで差し込むことにはならないし、ならないように調整する。
でも、最奥まで差し込んだ方が、何となく安心感があるのは事実w
完全に論理破綻しているので信じてはダメ
定番のKYKでいいだろ
ネットショッピングの上で見ると結構値段が違うな
交換した方がいい気がするわ
ダメなことは承知の上で比重すら測らんかった
比重計持ってても計り合わせれないし
濃い方はいいけど薄い方はどうもできんし
硫酸は蒸発しないんでレベルさえ合わせれば良いんですよ。
>>236
浄水器の水なんか入れるだけでダメになるわ。
薬局で買えば百円ぐらいだろう。
１つのセルが半分くらいなのに気づいて
精製水買ってきて補充したら駄目になったことあるわ
ぐぐってみると同じケースの人がいた
よかったな
あぶねーとこだったぞ
そもそも1つのセルが半分になっている時点で
もうちょいマメに点検しろよ次は爆発するかも知れんぞ
つまらないギャグを言わない
プリウスα2012年式に合う安いバッテリー教えて下さい
出来ればアマゾンでお願いしますm(_ _)m
ここで聞くのが間違いだったな
店で聞いて、Googleに立ち寄り、アマゾンにGOだべ
新品オルタでもダメなら強化品使うか電装品減らすしかないのでしょうか。
新品に変えちゃってダメだったのか？
これから新品かリビルド、容量アップ、どうしようか？
どれなんだい
毎週末に充電すれば良い
ダメでした…週一で9割が夜で30分くらいしか乗りません。多分乗り方が悪いのとオルタ自体の性能が古いからかもしれません。SCオルタ＆寒冷地サイズに変えてみます。
もし走行中の電圧がまともならオルタ変えても無駄かも
その場合は走行時間を延ばすか暗電流を減らす対策が必要
アーシングってやってる？
昔その当時20年前の車乗っててアーシングしてから調子悪くなったなぁ
バッテリーは1ヶ月に1回以上上がってたし、オルタネーターも変えて、電装品ほとんど切ってたけどダメだった
ボディが最大のアーシング
マイナス側の電位を無くなるようにするのがアーシング
ちなみにアーディオは感覚の世界なので、自己満足で効果があると信じることは邪魔しない。
満充電になる気がしなくなってきた
充電器の設定が1.5Aなのか実際に充電電流1.5A流れているのかで意味合いが違ってくる
7時間たっても終わらないんならおかしいね。
60Ahのバッテリーに定格出力4Aの充電器（パルス式）を朝のうちに繋いで、
満充電のインジケーター付くのが日没を過ぎて暗くなる頃だったし
100Ah/1.5A=67ｈｒ
どのくらい容量が残ってたのか知らんが無謀すぎ
4〜8A程度は流せる充電器買うべき
車にもつかえた！とかトラックにもつかえたとかレビューあった
↑ ↑
１２V充電器で充電してもいいんだよな？
↑ ↑
２４Vじゃないとだめ？
ただし、真ん中の＋と−を繋いでいる短いケーブルは必ず外せ。
でないと充電していない側のバッテリは逆接で充電される事になる。
どういう事だ？
水槽の水替えしながらよく考えてみたけど逆接続になる理由が判らん
解説よろ
逆接にはならんだろ
各点の電位を良く考えよう
やっぱそうだよね？
24V車は実際にさわったことはないからなにか特段の事情があるのかと思って考えてしまった
充電してるバッテリーからもう1個に流れるでしょうし
ただその場合セルと併用できなくてエンジンは完全OFF状態じゃないとは思うんだけど
JAFの人は２４Vを起動するなにかがあるんだろうけど
ちょっと気が付かないな・・・・
充電しないほうのバッテリーは、車両側の配線伝って逆に電圧が掛かってしまう。
ターミナル1個外せば大丈夫だが、センターでもアース側でもどこでもいい。
おかしいと思うなら回路図描いてみ？
他方のバッテリーにも暗電流は流れるがそれは充電ではなく放電
充電器を繋いでないほうが逆充電される逆接される？？どうしてそうなるの？
車両側で接続されてるから逆に流れるイメージがあるが、考え直せば暗電流分だけだな ほとんど無視できる。
これ どこか流れている放電で、バッテリーのバランスが悪いとどちらか弱いほうが極性反転するんだよ。
稀にあるんで、これの充電ではまったく勘違いだな。
例えばラジオなんかで乾電池2本入れるとする。この時に
両方新品なら良いが、1本新品、もう1本が古い電池だと
古い方は逆接で充電される事になるから液漏れ、破裂の原因になる。
だから製品には新旧、マンガンとアルカリを混在するなと書いてある。
だからなんだよ池沼
それは古い電池が過放電されるからだろ？
新電池の極性が逆になる超常現象が起こるわけ？
そう考えれば納得がいくけどｗ
>284は、並列か直列で一本が完全放電後の場合だと思うけど、負荷を掛けながらの充電でもなるの？
並列に繋ぎ替えて充電するのが正解かと
単純に実例であげると山奥で12V車がバッテリー上がりなりました近くには24V車しかありません。
この場合は24V車の１つのバッテリーから12V車のバッテリーをケーブル接続すればエンジンはかけられる？
充電器の方が電圧が高く、車両を通る暗電流が例え5mAでも
充電されていない側にとっては逆接充電状態なのは変わりない。
No
仮にバッテリーの状態にばらつきがあって、1つは13Vもう1つは11Vだとしよう
その時、11Vのほうのバッテリーは逆接続状態で充電されているか？
あなたの言ってる事はそういう事だろう？
> 1本新品、もう1本が古い電池だと
> 古い方は逆接で充電される事になる
よーく考えてみ？
新旧入り乱れた直列電池の電圧はなんぼになる？
新→旧と充電されているとしたら新品単体より低い電圧かつ旧品単体より高い電圧が出るべきだろ？
新旧並列にしたら、そら充電される状態となるよ
もっとかみ砕くと、新品1.5Vとヘタった1.2Vを直列にして電圧を測ると約2.7Vになるだろ？
電圧計といっても、仕組みとしては抵抗でつまり負荷なわけだよ
2.7Vを検出できる事は言い換えれば電流は逆流していないということを示してるんだよ
理屈通り1.918Vになったよ
1次も２次も負荷がかかると電圧変動するが、2次電池は充電があるからさらに条件が変化する。
直列接続の組電池は無負荷なら開放電圧だが、負荷がかかると内部抵抗分ドロップする、
直列に複数接続されてるとセルの起電力が回路電流を下回るとマイナスからプラスに回路電流が流れてしまう。
いわゆる逆充電と呼ばれる状態で電池にとって極めて有害、１次も２次もこれは同じだが2次電池はさらに充電という状態が
条件に加わってくる。
２４Vバッテリーのターミナル切り離さないでの片側だけの充電だが、充電しないほうは暗電流分は流れてしまう。
これがバッテリーの起電力が暗電流より下回ると、逆充電という状態。
しかし 相当な長い時間で掛けとかない限り、そこまでいかないとは思う。
> 充電しないほうは暗電流分は流れてしまう。
> 逆充電という状態。
充電しようとしまいと流れるでしょ
逆充電とは逆接の事ではなく、充電の逆つまり放電というなら話の筋は通るが
電気系理解できないのが弄るとかなり危険
1個ずつ充電すべしってことでいいのだろうか。教えてエロい人
負荷 └ 乾電池─┘ │
└──────────────┘
お前らと遊んでる間、中学の息子とこんな実験をしてみた
放電気味のニッケル水素電池2本を直列とそれに繋がる負荷、充電器に見立てた乾電池という構成
ニッケル水素Bは充電されるか放電されるのか
ID:kCYFokp60とID:FZZzt9G20は充電される方で良いかな？
>>290
exactly(そのとおりでございます)
乾電池の極性が抜けてない？
>>304
並列接続するためのケーブルって用意されないよね？
現実的に考えるとさ
いや、端折ったけどわかるでしょ普通ｗ
左側がプラスだよ
万が一ってこともあるから確認しただけだよ？
身勝手に手抜きする時点であなたの人格はなんとなくわかったけど。
充電器に見立てた話だから確認するまでもないと身勝手にも端折ってしまい申し訳ありませんでした
直列接続したまま、1個づつ充電して問題はない筈。
並列の方が弊害も手間も多そう。
って、判った上での問いでしょ？
Bに対して逆接続状態になるのか検証のためBと負荷の間にショットキー挟んでみたけど
負荷に印可される電圧は仕様通りの電圧降下が見られるだけだったので逆電流は流れていないと言って良いだろう
正直、逆接説が本当だったらはずかちいと思いつつの実験だったよｗ
疑問に思ったら実験したり勉強したりするのは大事な事じゃないか
負荷を極端に大きくするか、Bだけを極端な放電状態にすれば結果は変わってくるのでは？
Bの起電力が回路電流を下回らない限り、逆充電とはならないよ。
それと >>312 で言ってるように負荷が大きくなって回路電流が増えると結果は変わる。
２４V直列の片側充電での回路電流は車両の暗電流だから、バッテリーの容量から考えて
相当放電が進まないと逆充電とはならない。
実例だけど２４V車でランプが切れずに放電させた車があるが、容量の少ないほうのバッテリーは
容量の多いほうから逆充電されて転極したのがあった。
短絡させた場合については言及してる>>287
どれほどで逆接に近い状態になるのか検証してないけど、バッテリー溶接レベルだとそうなるかもね
Bが完全放電した状態でAを充電しつつ、A+Bｂﾉ大負荷だとBは極性反転するかも知れない
しかし考えて見れば大負荷を受けても尚Aを充電出来るだけの電源とかバカと
> 起電力が回路電流を
という言い回しがよくわからなく、あなたの言いたいことが伝わっていなかった
つまり、回路の抵抗に負けない起電力というか回路に順方向電流を流せる電圧を持っていれば
ということでしょ？
電池の内部抵抗と電流による電圧降下と起電力との関係のことだと思うよ。
先の話だと、劣化した電池は内部抵抗が高く大電流は流せない。
けど、直列に他の電源が繋がっていれば大電流が流れ、起電力を電圧降下が上回り、転極する可能性がある。（イメージw）
これは、Bが完全放電の場合なら、電流は小さくても起こる。
かな？
いや、そこまで考えてねーよ。
素人が何も考えずにやる場合、さっきの方法が一番リスクが少ないかなと考えただけだし。
当前のことをわざわざ書いてるから深読みしてしまった。ごめんね。
横着してジョイント外さずに充電したところで極端な劣化が今更どうにかなるわけでもなく、双方健全であれば
横着しても極性反転・転極など起こるはずもなく、そして極性反転・転極と逆接とは異なる事象だというところでいかがでしょうか
良く知らないけど、そんな感じでしょう？
ただ、逆接ってのがどこから出てきたのか分からないけど、
起電力を電圧降下が上回った状態とは、逆接と似た（同じ？）化学反応が起こってて、その結果転極するって雰囲気かな。
逆接＝逆充電で良いか。
知っ高ぶるのも限界だわ。
元はと言えばff4f-Nl8yが逆接で充電と言い出したからややこしくなったんだと思うよ
充電器のプラスマイナスをバッテリーのマイナスプラスに文字通り逆接すると転極するのは割とよく知られてる
死んだバッテリーを蘇生する能力をもった充電器と死んだバッテリーの組み合わせなどの条件があるが
転極した結果、逆接状態になるという事が言いたかったのかなと今思う
卵が先か、鶏が先かなんていうけど理屈の世界では重要だよね
俺もムキになって反省してるわ逆接ヤバイの鉄の掟からギャクセツゥ！？となった事は否めない
＞ べつに特別なわけでなく各バッテリーにそれぞれ接続するだけ
＞ 一応に言っておくと24V直列から12Vを横取りするような配線は好ましくないとされている
＞ 2つのバッテリーは足並みを揃えなければならない
元はと言えば7f02-+fURが1機で充電と貧乏くさい言い出したから(ry
＞ 一応に言っておくと24V直列から12Vを横取りするような配線は好ましくないとされている
＞ 2つのバッテリーは足並みを揃えなければならない
フソーにあるんだなこれが。
１２V横取りで２つのバッテリーは大きさが不ぞろい、まぁ バッテリーイコライザーがついてるけど。
何か間違いを指摘するような書き方だけど、
好ましくないから三菱はバッテリーイコライザー使って電装12V化してんでしょ？
別に間違いを指摘しているわけではないよ。
２４V車の１２V横取りと不ぞろいは絶対だめだが、あえて採用した面白い車。
２４Vの作業ランプ消し忘れて放電させたら上側バッテリーが転極した、俺的には、あまり感心しない。
屁理屈にもなってない主張を繰り返すのは自虐ネタかな？
そこで、
https://www.natural-sky.net/products/detail/574
などを付けようと思うのですが、これなら2か月くらい乗らなくてもバッテリーが上がる
事ないでしょうか？
秋月で売ってる10Wくらいので十分よ。
値段もパネルだけで2千円くらいだし。
高くね？
金にもの言わせるならこういうの付けたら心配ご無用だよ
https://craftsman-jp.com/?brand=viper
隔週で入替えすれば？
一番安い選択肢
されて面倒だろ
10Wは足らんよ。
何を根拠に？
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02185/
この9Wパネルですら0.5A取れるんだが。
8Wパネル1枚で12.2Vを切ったからだが、ナビとリモコンエンジンスターターだけの装備でそれだから。
計算では無く実体験を優先してるからだマヌケ、親もクズなんだろうな(笑)
設置場所が悪いか配線が間違っているのか頭が悪いかのどれか
お前、この前のID:dpOFotb3だろ？
親がクズなら子供もクズに育つだろうなｗ
ID:FvqmkoNmさんですか？
ﾜｯﾁｮｲをNGに入れとこ
兄弟
ブーメラン刺さってるぞ親もクズ君(笑)
10Wで賄えるかよアホ、貧乏の底辺が知った風に語るなマヌケ。
親もクズなのを妬むな寄生虫(笑)
見落としがちなのは、チャージコントローラの自己消費電力で、発電量を上回る電力を夜間に消費する事も。
高機能品や低価格品の場合は要注意。
誰それ
>>350
10Wの人じゃないよ残念ｗ
認知バイアスって怖いねｗｗｗ
バイクのセルが弱ってきたので、充電したら復活しましたが
中華バッテリーで3年経つので、念のため新しいバッテリーを購入しました。
ＭＦバッテリーだから液が入った状態で届きました。
充電器で満充電にしたのですが、液が最初から入ってるＭＦバッテリーだから
室内保管して定期的に充電しても自然放電＆劣化でダメになりますか？
定期的に充電出来る環境なら劣化しないと思いますよ。
どうも
ありがとうござます
唐突に身勝手とか言い出すほうのキチガイだったかな？
変な人多すぎてわけわからんわ
どうせ100Wパネル1枚載せてもよほどスマートにやらない限り危険な車に見えるのだし
フロートやトリクル機能のついた充電器はあるのですが
室内で繋ぎっぱなしにするのは抵抗があり
外だと雨風完全に凌げて置ける場所が無いから厳しいです
ＭＦで最初から液が入ってる密閉型のバッテリーなので
定期的に充電してもやはり微妙に劣化していきそうですね
カオス55B19を4年ほど使っていますが電圧等まだ問題ありませんが、予防的に交換した方が良いでしょうか
車は2Lターボです（ナビ・フォグランプ・エアコン等無し）
出発時や出先で動かなくなったら困る具合がどれくらい想定されるかによる。
私も20歳代だったら変えなかったが、今なら3年で交換してる。
例.遅刻できない重要なプレゼンが控えてる。奥さんが出産直前
バッテリーは定期的に交換した方がいいね
昨日までエンジンがかかっていたのに翌日エンジン掛からなくなる事もあったし
これから寒くなって突然死するリスクもあるし自分だったら寒くなる前に交換するかな、財布と相談して
交換が吉
ケチってトラブってロードサービスを呼ぶと時間の無駄
ここの皆さんは予防整備という概念がない人が大杉
メンテナンス延命派の人はリスクを承知の上、数年に一度あるかないかの
トラブルを楽しみにしているような節もあるから、それを予防整備の概念なしと
切り捨てるのはどうかと思う
ジャンプスターター使っても結局交換が必要だし消耗品と割り切って定期的に交換したほうが精神衛生的にもいい
冬前には換えようと思います
お前、この前のID:yRtYA08h0だろ？
親がクズなら子供もクズに育つだろうなｗ