30プリウスオーナー限定スレ 63
30プリウスオーナー限定スレ 62
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1560263553/
★プリウスで燃費 30km/Lを超える運転方法
http://sekiai.net/TieNote/Prius30.html
●縦幅65mm以上の市販のルームミラーを付けると、後が見やすくなる
★低燃費なのに いざとなれば 2.4Lガソリンエンジン車並みの加速！
●システム出力：136PS（エンジン：99PS、モーター：82PS）
●平成32年度燃費基準 +20％達成車【JC08モード燃費 32.6km/L（Ｌグレード)】
●2ZR-FXEエンジンの熱効率：38.5％（THSはエンジンを最高効率で使用できる）
●下記の★テンプレも参考に
スレ立て時は !extend:checked:vvvvv:1000:512 を行頭に付ける
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
■プリウスを長く乗る為には？ ポイントを抑えてしっかりメンテナンス
エンジンオイルと、エンジンオイルフィルターは、指定粘度を
指定距離までに必ず交換。
エンジン振動が気になる場合は、ガソリンタンクに入れる洗浄添加剤を入れて
エンジン内部をキレイにすると良い。STPは16Lから添加可能なので満タンの必要なし。
(ハイブリッドは冷間始動、低回転常用、稼働時間が短い為にススが溜まりやすい）
変速機は非常にシンプルな遊星ギア(通常のガソリン車よりも頑丈）
無交換でも潤滑には問題がないが、鉄粉が溜まると
モーターのコイルにダメージを与える可能性がある。
なので10～15万キロまでにはATF交換がおすすめ。
エンジン用電動ウォーターポンプも10～15万キロで交換。
インバーター用電動ウォーターポンプ＆冷却水は20万キロor15年までに交換。
PCVバルブ、ホース、プラグも20万キロまでに交換がおすすめ。
駆動用電池はエラーが出るまでは大丈夫。20万キロ超でも無交換の事例が多い。
個人でできることは、前期ならリアシート横の電池冷却用吸い込み口に
純正フィルターを追加。そして前期後期ともに、こまめに吸い込み口周辺や
フィルターを掃除し、電池の冷却性能を落とさないように心がけること。
新品部品価格（工賃は別途。価格は年数経過で変動あり）
●FILTER HV BATTERY(G92DH-47010)：約500円
●エンジンウォータポンプASSY：約1.5万円
（純正同等品 WPT-190は1万円以下）
●インバータウォータポンプASSY(モータ付)：約2.4万円
★HVサプライバッテリASSY：約14万円（工賃は2万円前後)
リビルトバッテリーは、新品の半額程度である。
ヤフオク等で「プリウス リビルトバッテリー」で検索
http://www.globalgallery.jp/info/news/167/
●遊星ギアだけで変速するプリウスのTHSは頑丈
スチールベルト式のCVTとは、比較にならない耐久性
クラッチも無くてシンプル
エンジンの効率の良い回転数を維持しやすく
モーターとエンジンで最高効率を実現
●動力分割機構の動きを、動画でわかりやすく説明
https://youtu.be/-w-dd7PJrFI?t=146
https://www.youtube.com/watch?v=FqRUZ2kMfLk
①サンギア(中心ギア) ： 発電機
②プラネタリーキャリア(遊星ギア) ： エンジン
③リングギア(外周ギア) ： 駆動用モーターと車輪
★30プリウス 日本国内でも35万キロ超の実績
https://www.mokusei-kukan.com/shiratori-blog/30km/
●駆動用バッテリー冷却ファンの掃除
http://www.hybrid-hm.com/blog/post-13/
https://www.youtube.com/watch?v=-dFCiWGS1cQ
プリウスはバッテリー容量の35～75％の領域しか使用していません。
こういう使い方をすると、電池の耐久性が飛躍的に向上する。
本来の電池容量の半分以下しか使えていないが・・・
電気自動車は100％まで充電して、20％近くまで使っている。
こういう使い方だと、容量を有効には使えるが寿命は短くなる。
30プリウスの駆動用電池は、ニッケル水素電池
ニッケル水素電池は、リチウムイオン電池よりも大きさや重量では不利だが
低温や高温には、ニッケル水素電池の方がつよい。
なので新型の50プリウスでも、4WD等の寒冷地向けはニッケル水素電池を採用
●充電は制御されているので、過充電、過放電は基本的には起こりませんが、
長期間乗らない場合は、駆動用バッテリーがある程度 充電されてから
車を駐車しましょう（下限ギリギリだと、駐車中の自然放電で電池寿命に悪影響が）。
●EVモードスイッチは電池寿命の為に、静かに走りたい時だけに限定しましょう。
登坂でもEVスイッチは押さないように。(電池の減りが早く、電池寿命にも悪影響)
電動のみの走行(約70km/h以下)は、電池残量がある時に巡行で使うのが
燃費と電池寿命を両立するポイント。通常は、エネルギーモニター画面を見て下さい。
発進時はアクセルを弱めに踏んでエンジンがかからないように
加速は発進よりアクセルを踏みこんでエンジンをかけ、巡行速度で一度アクセルを離す。
再び、かるく踏みこんで、電気のみで巡行するのが基本です。
●ハイブリッド車のバッテリー(駆動用)寿命を1500のデータより測定
https://yusyutsusyakaitori.com/hybrid-battery/
●運転席ドアミラー付近からの異音対策
https://yahoo.jp/box/RUNT1k
・症状
ゆっくりと加速中にエンジンがかかるとブーンと異音がする
・場所
運転席側フロント三角窓の周辺から聞こえてくる
・原因
原因は内装ではなく、実は外側のフェンダーの共振音。
フェンダーの中空部分と、三角窓の外側が共振ですれて音が出る。
・対策
フェンダーの中空部分に上記の画像(赤丸部分)のように、
スポンジを入れると共振はなくなり、異音も止まる。
ホムセンで150円程度のスポンジゴム(30*100*100)を半分に切り、
厚さが50になった部分を画像のように挟み込む。
2つできるので左右に入れておけば良い。
■アイスバーンでの走行は、回生やエンブレに注意が必要！
プリウスはブレーキを軽く踏むと回生になる。これはエンジンブレーキのようなもの。
この状態でも、ブレーキペダルを踏んでいる感覚があるが
これは、あくまで回生領域であって、油圧ブレーキ領域ではない。
この回生状態の時に、突然、氷状態の路面の上に乗っかると、一瞬滑って
ブレーキが抜けたような感覚になる。
しかし、この時に驚いてブレーキペダルを緩めてはいけない。
ブレーキペダルを奥まで踏み込むと、EBD付ABSとブレーキアシストが作動する。
エンブレや回生状態で少し滑ると、驚いてブレーキを緩めたり
そのままで踏み込まない人がいる。
とくにベテランでABSの無い車になれた人は、ブレーキが少しでもロックすると
ブレーキを緩めてしまう。教習所でポンピングブレーキを教えられた人達だ。
ABSの無い車ならそれでいいが、EBD付ABS+ブレーキアシスト付の車では逆効果になる。
●ABSやVSCは、かなり有効
https://youtu.be/mKiTAcXK6M4?t=220
https://youtu.be/j-hHWSQhKuc?t=405
プリウスの内装は少しチープ。木目パネルで高級感アップ。
純正パネルは少し高いが、隙間や浮きはなくフィティングは最高。
●トヨタ純正・木目パネル(ブラッキッシュ・ブラウン)
インストルメント クラスタ フィニッシュパネル SUB-ASSY
55404-47080 約￥5500(シフト周り)
インストルメント クラスタ フィニッシュパネル ガーニッシュ
55474-47190 約\5500(オーディオ周り）
インストルメントパネルフィニッシュパネルSUB-ASSY UPR
55044-47130 約\4420(パワーSW周り)
フロントドア アームレスト ベースパネルASSY RH
74231-47190 運転席パネル 約\2530
フロントドア アームレスト ベースパネルASSY LH
74232-47150 助手席パネル \2590
リアドア アームレスト ベースパネルASSY RH
74271-47090 リア右パネル \2530
リアドア アームレスト ベースパネルASSY LH
74272-47090 リア左パネル \2530
●2DINサイズのナビ等の場合、周囲のパネルも艶有にすると良い。
「3Dナビフレームパネル ピアノブラック」(楽天)で検索。
約3000円前後
1トリップ走行距離 〜5km 5km〜10km 10km〜15km 15km〜20km 20km〜30km 30km〜
平均速度 15km/h 13km/L (15km/L) 17km/L 18km/L 19km/L 20km/L
平均速度 20km/h 14km/L 18km/L 20km/L 22km/L 23km/L 24km/L
平均速度 25km/h 16km/L 21km/L 24km/L 27km/L 29km/L 30km/L
平均速度 30km/h 17km/L 22km/L [25km/L] 28km/L 30km/L 32km/L
平均速度 35km/h 17km/L 23km/L 26km/L 29km/L 32km/L 34km/L
注：外気温補正をおこなう場合は、25℃との温度差1℃に対して1%を増減させる。
例：外気温15℃時は-10%の補正
参考：混雑大都市圏・中央値 (15km/L)、 地方郊外路・中央値 [25km/L]
http://priusbbs.jonasun.com/profile/profile.cgi?mode=view&name=%94%92%82%CCEPV
１.滑空による燃費バイ倍ゲームの徹底的な実践
２.長時間「弱」モーター走行によるバッテリー活性化の相乗効果活用
３.無理にモーターで引っ張るよりもエンジンオンで継ぐ
４.エンジンで加速中、電池からの矢印が出ないようコントロール＝グライダー加速
５.かと言ってあまりゆっくり加速する事は禁物(特に市街地の場合）
６.上限スピード一般道で時速６０キロ、高速８０キロを出来るだけ守る
７.出来る限りブレーキを踏む状況をつくらない(先読み運転）
８.下り坂も出来る事なら回生せずに滑空で(下りでは、70km/h(67km/h)に達しない限り回生させない)
９.加速はエンジンで を徹底する(特にEVスイッチ押した時注意）
10.メーカ指定空気圧を下回らないようマメにメンテ忘れず（自然に減るので少し高めに）
11.ブレーキは停止までの均等割りが望ましい。弱い均一ブレーキは回生効率を最大限高めます
どこが最初に壊れるのかな…？
ディーラー中古じゃないとどこが壊れても不思議ではない
ダッシュボードあたりがガタピシうるさいことがあるが叩くと治る
パワーが物足りないので２．５リットルに買い換え検討中
燃費 23K前後
全然 どこも壊れん
ちょっと古くさくなってきたが燃費良し
価格もこなれて来てるし
いい車だわ
後期SだとUVカット機能付き高遮音ガラスだったらしいが交換後も違いがわからん
作業に約1時間半、乾燥に2時間で3時間半後に取りに行った
店の人に振動や急ブレーキで接着剤が取れる恐れがあるのでゆっくり帰ってください
家についたら出来れば今日はもう乗らないほうがいいですって言われた、レポは以上
http://uproda11.2ch-library.com/e/e00263705-1566085516.jpg
皆さんご意見ありがとうございます。
一応ディーラー系の中古ショップで買ったので保証は付いてるっぽいです。（納車はまだ）
丈夫な車みたいで安心しました。
また、貴重な情報がありましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
乗り出し幾らでしたか
前もアプしたけどこれが見積もり
http://uproda11.2ch-library.com/e/e00263710-1566094209.jpg
もう一種類クールベールというガラスもあったけど
純正品と同じ値段だったから一番安いのにしといた
俺へのレスじゃなかったのね、恥ずかしいので消えます
>>15です。
乗り出し150万でした。
安いのか高いのか自分には判断出来ません…
如何なものでしょうか…
6万キロ前後の50狙えるじゃねえか
G'sとかGTLなら普通の値段だけど、どう考えたの？
俺はお前のこと好きだよ
ガラス交換いくらするんだろう？と思ってたから、
参考になった。サンクス。
ところで、その交換した新しいガラスは何？
ただのガラス？ UVカット付？
LAMISAFEでググッたら旭ガラスのこれっぽい
紫外線カットと遮音性を高める機能があるとは書いてるけど
純正装着ガラスと比べての違いはわからないねえ
http://www.agc-automotive.com/ja/our-products/transversal-technologies/laminated-glass-lamisafe/
壊れるではないけど、リモコンのバッテリー切れかな？
http://priusbbs.jonasun.com/profile/profile.cgi?mode=view&name=%94%92%82%CCEPV
１.滑空による燃費バイ倍ゲームの徹底的な実践
２.長時間「弱」モーター走行によるバッテリー活性化の相乗効果活用
３.無理にモーターで引っ張るよりもエンジンオンで継ぐ
４.エンジンで加速中、電池からの矢印が出ないようコントロール＝グライダー加速
５.かと言ってあまりゆっくり加速する事は禁物(特に市街地の場合）
６.上限スピード一般道で時速６０キロ、高速８０キロを出来るだけ守る
７.出来る限りブレーキを踏む状況をつくらない(先読み運転）
８.下り坂も出来る事なら回生せずに滑空で(下りでは、70km/h(67km/h)に達しない限り回生させない)
９.加速はエンジンで を徹底する(特にEVスイッチ押した時注意）
10.メーカ指定空気圧を下回らないようマメにメンテ忘れず（自然に減るので少し高めに）
11.ブレーキは停止までの均等割りが望ましい。弱い均一ブレーキは回生効率を最大限高めます
カムリハイブリッドいいよなー
はやく買い換えたい
なんかエッチな画像が出てきた
本当は白パールが欲しかったが、10万は高くなるので不人気色で妥協した
よろしくな
ハイエース越えたろこれ
>35の運転方法を試す
さらに真夏は最初に全部の窓を1～2分全開にして、熱い空気を排気。
エアコンは外気導入で設定26.5℃以上で、風量は3まで。
使わない吹き出し口は閉じる。
自分に直接吹き出し向けて、冷風当たるようにすれば、
風量少なくても涼しい。
10分ほどしたら内気循環に切り替える。
連続外気導入は、外気温度28℃以下が目安
また社外品のエアシート併用が涼しくておすすめ。
運転方法以前の問題
20切ったら、原因追求対策を真剣に考えるレベル
中古で購入して3年、20切ったのは1度しかない。
いつもは25以上で、めちゃくちゃ燃費悪い時で25切るという感じ。
エアコンも我慢せずにつけてる。
ただし、エアシートしたり、26度以上にして風量3以下、内気循環とか、工夫はしてた。
別に気にしない
コンビニ寄る程度で1km/L下がったのには驚いた
オレは500キロ走って22とかだから燃費悪い
ただの気のせい？
気のせい
30プリウスのエアコンはインバーター式の電動エアコンなので普通の車のエアコンよりも燃費の落ち込みは少ない
タイヤはどれを履いてるの？
俺はＧツリ、ホワイトパール8年落ち、5万キロ、100万ジャスト、本皮
探せばあるもんだよ
バッテリーはその通りだが、インバーターは関係ない。
インバーターはボンネットの中にあって、
エンジンとは別の専用のラジエーターで冷やされてる。
だからインバーター用のリサーバータンクも付いてるでしょ。
20もエアコンは電動コンプレッサーだよ。
17インチ
5kmくらいの町乗り2割
60kmくらい長距離8割
これで燃費20kmだわ
上がってる。
車両保険の料率上がったし、イモビライザー割引が廃止されたり踏んだり蹴ったり。
おまえらこれ以上事故るなよ
長距離8割で20って燃費悪すぎね？
月に1万台も売れてる車なんだから事故も多いのもしょうがない
車の保険で5年や10年の長期あるのか？
初めて聞いた
こんな悪くなるもんかねえ
中古で安かったからねえ
幹線道路エコ運転せず飛ばしてるからそんなもんかなって
嘘だろ？
前期ST5年落ちの75000k 寺系中古車やで2011年製車検とりで135で買ったわ
HDDナビの履歴リセットされてなくて履歴が数百k走ってんなーとおもったよ
二回目の車検この前通したけどいまで走行105000k行ってない
ほんと壊れるまでのり潰したい
代理店経由の高い保険なら最長3年がある
ネット経由のダイレクト系にはない強み
長期契約中に保険使っても契約が終わるまで等級は上がらないからお得
ネットやダイレクト系に入ってても一番安い等級まで下がってるな代理店経由の長期契約に乗り換えるメリットがある
5年とか7年もあるよ。
通販系からの乗り換えだと、金銭的メリットはないよ。
事故で使っても等級が契約が切れるまで上がらない金銭的なメリットがあるでしょ
しらんけど
1番安くなってからの乗り換えの話だと
エコモードにしてたけど
ダルいからノーマルモードにしてる
燃費悪くなったけど
タラレバ言えば切りがない。
文章のどこにタラレバが？
やっぱ水垢の縦線がうっすら残るね。洗車機なのでそんなもんかな。
簡単に水垢落とせるの教えてちょんまげ
水アカスポットクリーナー
めちゃ安いですね！試してみます
ありがとです
スプレータイプのコーティングとかは落ちるから塗り直しといてな！
アザス！
一番安くなった価格で代理店で契約しても
等級高くなった直販の方が安いんじゃね？って話
ショックへたってないか？
３０キロぐらいでフルブレーキングしてふわふわ収まり悪かったら該当
思ってたより乗り心地いいし静かだわ。
満タンにして120キロ程走って来たけど燃料計減らね～w
9万キロ走ったが具合悪くなりそうで躊躇してる
現実的に交換が必要なのか？と疑問も
ATF使うけど、厳密にはプリウスには変速機は無い。
トルコンATは油圧回路が迷路のようになってて、
その細い通路がスラッジで詰まると困るから、
10万キロ超えると、ATF交換した際に取れた
スラッジが詰まる危険性があった。
ところがプリウスにはそれが無い。
遊星ギアが1つあるだけ。
ギアオイルでもいいくらいだけど、モーターの
コイルもATFに浸かるから、純正ATFが無難だろう。
ちなみに俺は13万キロでディーラーで交換した。
体感はほぼできないが、エンジン始動時のショックが
少し減ったような気がした。
鉄粉だらけのATFは交換しておいた方がいいとは思う。
FR車のデフオイルもほぼ交換不要だけど、
交換した方がいいのは事実。
抜いたオイルは真っ黒で鉄粉だらけ。
LとSの違い教えてください。
トノカバーがないのは知ってるくらい
Lはやめた方がいいかな？
リアスピーカーが無い(配線とスピーカー後付はできる）。
フロントのフォグが無い。
かなり安く買えるならいいけど、そうでないなら
Ｓが無難。
俺はＬだけど、当時はＬとＳとの価格差が大きく、
それでＬの中古を買った。
リアスピーカーは後付けし、クルコンも付けた。
フォグはもともと使わない。
リアワイパーも無い方がすっきりしてるし。
俺はＬでも満足してる。
ただＬにあって、Ｓにないのは
アンダーカバーだったと思う。
燃費重視のLは空力の為に
アンダーカバーがしてある。
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