☆☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.96☆★
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
ココは初代インプレッサ（GC,GF）に関する情報交換、雑談の場です。
お約束
･故障相談、トラブル相談の場合は、出来るだけ詳しく症状等をお願いします。
・NA乗りの方は以下のスレで質問した方が答えを得やすいかもしれないです。
【SUBARU】NAインプレッサ 57【GC/GD/GE/GF/GG/GH】
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1510264625/
･又相談された方で、その後ディーラー等で修理された場合にはできるだけ結果
も書き込み下さい。
･疑問があれば過去スレも参照して下さい。
･荒らし・煽り行為に対しては放置願います。
･次スレは>>970踏んだ人が立てて下さい(980以降は一定時間経過でdat落ちの為)。
スレ立てるときに1行目に「 !extend:checked:vvvvvv:1000:512 」と１行目に入れるとスリップ
※前スレ
★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.95☆★
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1551790089/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured
http://www.subaru-sti.co.jp/
Garage KM1
http://www.garagekm1.com/
Syms
http://www.syms.jp/
AVO
http://www.avosubaru.com/
KIT SERVICE
http://www.kit-service.com/
Prova
http://www.prova.co.jp/
ZERO SPORTS
http://www.zerosports.co.jp/
昴技研
http://www.subaru-giken.com/
ないる屋
http://burn-up.vis.ne.jp/nai_ru/
BOZZ SPEED
http://www.bozz.co.jp/
ALEX
http://www.alex-motorsports.co.jp/
カーステーション マルシェ
http://cs-marche.com/
GC型 アプライドＡ 92/11～93/09 初代前期型
GC/GF型 アプライドＢ 93/10～94/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＣ1 94/09～95/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＣ2 95/08～96/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＤ 96/09～97/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドＥ 97/09～98/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドＦ 98/09～99/09 初代後期型
GC/GF型 アプライドＧ 99/09～00/08 初代後期型
限定車
V-Limited(1) 96/01～96/08
V-Limited(2) 97/01～97/08
V-Limited(3) 98/01～98/08
22B 98/03～98/08
Limited(1) 98/11～99/09
Limited(2) 99/12～00/08
S201 00/04～00/08
http://www.catherineandken.co.uk/sti/wrx.html
ＧＣ８系 資料室
http://www.impreza-net.com/masa/subaru/gc8/index.html
正しい中古車インプレッサの選び方
http://www.impreza.gr.jp/masa/subaru/chuko2/index.html
品番検索・パーツリスト
http://partsfan.com/subaru/jp/jp/G10/
互換パーツ検索
http://motor.geocities.jp/ken_gf8fsti/impreza/geunine/index.html
持病
・カムカバー(SUBARU用語ではロッカーカバー)からのオイル滲み
真下や真後ろに排気管が通ってる右側がとくにヤバい。対策品等はないので、発見したら交換。
・点火コイル割れ(A-C型)
点火コイルの樹脂部が割れて火花が飛ばなくなったり電流がリークする様になる。補修用品で出てくるのは対策品だがそれでも割れることがある。壊れにくくなったBE/BHレガシィやGDA/Bのコイルを流用するキットを出しているショップもある。
・エキマニ遮熱カバー割れ
A-C型が主。街乗りしかしてなくても割れます。運転席の前からカラカラ音がし出したら疑いましょう。
・トランスミッション破損
変速時に無理をすると逝きやすい。丁寧に扱いましょう。トランスミッションマウントとトランスミッションメンバーブッシュを強化にすると壊れにくくなってシフトも入りやすくなる。
その他の経年変化
・ワイパーリンクのガタがでるとバタンバタン音がでかくなる（修理費一式≒22K）
・給油口が開かなくなる（修理費≒0.3K）
・エアコンが効かなくなる（補充費≒10~15K）
・ボンネット裏の遮熱材が剥離して垂れてくる
ガスケット抜け、メタル落ちは致命的なので避けましょう。
クラッチ交換も8万近く掛かるので気を付けましょう。
タイベル交換はウォポンとともに、お金がなければ自分でやりましょう。
ヘッドカバーガスケットからのオイル漏れは自分で直しましょう。
エアフロが壊れたら後期型はアフターパーツが出てるので交換。
A～E型はハンダ割れの可能性があるので開けてみましょう。
ドライブシャフトのブーツ、前後デフのサイドシール、
ミッション後端のオイルシールなどは消耗品なので漏れたら換えましょう。
激しく走ったクルマはラジエターが壊れる場合があるので
壊れたらアフター物と交換（純正タイプあり）、そのときにホースも換えましょう。
OBD2対応について
E型はコネクタだけOBD-2仕様で信号自体はD型までと一緒
F/G型はOBD-2対応のはずだけど、古いシリアル通信のやつだから、今のCANのみ対応の奴だと通信してくれない
ご褒美に修理費が五桁に収まる様に
祈ってやる
HKSのGVF/GRFのエキマニをGC/GFに着けたとき純正非等長マニと比較するとどうですか?
これ結構大事
HKSマニは良く割れると聞く
逆にシムスや東名はあんまり聞かないけどどうなんだろ
実際使ってないからわからねえ
タワーバーの前にリアシートとトランクの内張剥がしてストラットのスポット溶接の剥がれ直すのが先です。
ピロアッパーになってると8割の確率でスポット剥がれます。
あーそれ気になるなぁ
今度診てもらおう
stiやクスコなどの分割タイプだと、一体型みたいには効かない
クスコのv字組み合わせも、人によっては変わらないという人もいる
今もあるかしらないが、どこかのショップからリアアッパーからトランク後端まで
バーが延びてる商品もあった
具体的にはどの辺？
シムスマニは付けて15年くらい経つけど、割れとかはないね。
バンテージはボロくなって来たけど。
故にあの価格なのだと
まあ無茶な走りしてないっていうのもあるだろうけど
割れたら次はどこのエキマニを入れるかね…
ボクサーサウンドを残しつつ社外マニにするなら東名かなあと思ってるんだけど
あとサポートパイプとの接合部が変形して漏れた
漏れさえなければエンジンとの相性は良かったと思う
hksのマニはgc8用のやつ？
以前このスレで使ってる人の感想では乗りやすくなったというのがあったと思うけど
パイプ径が太くなるので、レスポンスが悪くなったりターボラグが大きくなったりするかもしれない
gc8用は、どのメーカーでも38φを採用してるのに対し、40φ以上あるけど、サポートが純正なら
フルブーストが上に移動するのかしないのかが微妙
他のパーツとの兼ね合いもあるから、そこでどう変化するかだな
トランクの左右内張の上側を奥に辿ってくとアッパーマウントが止まってる裏側あたり
リアシートの背もたれ外したあたりのアッパーマウント付近
ストラット付近はノーマルが一番。
純正、Sti強化アッパーマウントと車高長の組合せでトランク側のスポット剥がれは無いがリアシートの背もたれ側はスポット剥がれました。
ピロアッパーと車高長は車体へのダメージ大きいです
すみませんが分かりにくいので
画像で教えてください
ちょっと図々しいなw
そうGC8用のやつ
スポットは中のほうに付いてるから、ジャッキアップしてゆすって動くか確かめないと判別できないんじゃない？
それともスポットの上側の丸い外周が、ちぎれてるとかかな？
スポットは見える位置にある
簡単なところならドアやトランクのトリムめくるとあるよ
剥がれは目視でわかるし分からなかったら眼医者勧める
>ジャッキアップしてゆすって動くか確かめないと判別できないんじゃない？
そんなに車体の状態悪かったらフレーム垂れてるしドアまともに開け締めできないし運転してればギシギシミシミシ音はでるし100キロくらいからのフルブレーキで前と後ろが違う動きするからわかる
Φ38とΦ40で約10%面積が変わるし長さが変われば体積も変わるからターボの回りだしはかわりますね
(deleted an unsolicited ad)
こういう窃盗グループには2度と社会に出てこれないようにしてほしいな。
怖…
GCは聞かないけど中古価格がかなり値が上がってるね
最近もトミーカイラが盗難に遭ってたな
無事見つかると良いが
盗難した車は直ぐにばらして部品にするか、前後バンパーとライト回り外してコンテナに積めて海外に輸出。
盗難に合っても警察には届けるが税関に届けることを知らなかったので教えて上げたら凄く感謝された。
その後車が見つかったのかはわからない。
YMSは前にもスカイライン盗まれてたと思う。
今回は車の部品も持って行ったそうだからそれらがどこにあるか知ってる人なんだと思う。
悪いことするときは長い時間掛けるの避けたいのが人間だから用意周到だったのでしょうね。
おそらく犯人は日本人でしょう。
こんな仕様あったけ？
どこかのショップ仕様か後付かな？
車検通らんよ
前から左リアからギシギシ音するのはコレなのかな？
なかま、同じこと考えてた。
最近盗難多くて心配よね
両端が二股に分かれてるやつ。
スタビライザーとリンクのブッシュ
スプリング上下のゴム
ここに潤滑スプレーしてみて
それでも音変わらなかったら
ラテラルリンクとトレーリングリンクのブッシュに潤滑スプレー
車高変えた時に1G絞めしました?
エンジンルームのセンサー2-3個のコネクターをこっそりはずしてる
ハンドルロックだなぁ
乗るたびにいちいちボンネットあけてコネクタつなげるの？
エンジンかからんかったらぬすまれんのやろか？
それなら隠しスイッチみたいなのをつければ効果的だね。
昔レガシィの廃車を離れた駐車場に放置してたらいつの間にか無くなってたので
近所の人に聞いたらユニックで吊り上げて持って行ったよ言われた
まあ何年も放置して邪魔だったので警察には届けなかったけど
届けろよ。犯行グループ摘発のキッカケになる貴重な情報だった可能性もあったのに。
外から見える防犯用品は直ぐに解除されるよ。
隠しスイッチ付けたってキーが回って電源入ればエンジンかかるから。
ポンプ後付けスイッチにしても手当たり次第にさわられる。
自走できないならユニックは普通。
積込の時間は危険がいっぱいだから動くなら自走で盗んでいく。
知り合いは積車で持って来られた車買ったら翌日の早朝から警察がピンポーンとドアドンドンで叩きおこされてた。
駐車場に何年も放置されてたのを無断で持ち去りそれを買わされたと。
表向きは普通の車屋や解体屋や輸出業者なんだけど盗難車専門に買ってくれるとこあるんだ。
買い取ると証拠残さない為に直ぐにバラシはじめるよ。
摘発はされてるんだけど新聞なんかで報道しないから業界人でも知らない。
何かの話の流れで情報流すと驚きとヤッパリなと言ってる。
同感
本人はゴミかたしてくれてありがとう位にしか思って無いんだろうけどそれを放置すると不動車は勝手に持ち去っていいと間違った認識してしまう
とくに外人さん
犯罪に使われたら責任は所有者にくる
巻き込まれたくなけりゃ通報だけはしましょう
手軽なのはココセコムの発信機かな？
短時間のうちの犯行だったそうな。
サービスは無いの？
「商談をしよう」
ドライバーじや無理。
ドアトランクの人目のない鍵穴で鍵刻んで乗り逃げですよね。
馴れれば10分もあれば作れるよ。
遠隔でVXでも放出できるもんがあればなｗ
ロボコップの電気椅子機能付ドライバーシートとか
K.I.T.T.導入が一番無難か？
仕掛けたのを忘れると自分が飛び上がるが
でもこれでトラップ仕掛けても事故るのは自車だからな…
つけてる人がいたらお願いします
盗難された車の事故だと
所有者の管理責任云々言われて賠償責任負う事も在るから
その手は駄目
sti純正より、かなりやわい
カヤバもwrxには付けない方がいいと言ってたけど、ストロークが物凄く大きく、交差点レベルで
深く沈みすぎでロールがはんぱなく大きい
耐久性も悪くて、1年ちょいで抜け始める場合もある
ありゃま
ヤフオクで新品が1台分60,000円で売ってるからどうかなと思ったんだよね
乗り心地は良くなる可能性があったとしてもダメかなぁ
レスありがとう
後期型の倒立サスはC型にポン付け可能でしょうか？
カバヤの誤爆かとオモタ
ありえん
ABSあり?
部品追加で付くよ
フロントブレーキホースの固定方法とか？
自分は倒立サスよりnewSRなどの正立の方が好みです。
オーリンズの純正形状はBG/GCおなじ
後ろは20mmのスぺーサーでストローク調整してる
全部自前で整備出来てて、法廷手続きだけなら8万とかじゃないの。
費用は重量税と自賠責保険と検査手数料合計で６万５千円ぐらい
知らんかったよ
自分で整備出来るならユーザー車検より一万程度多めに出すだけでいい
陸運局行くのが面倒とか、有給使うのもったいない俺にはぴったりだった
ごめんなさい…
2年に1度くらいは他人の目が入るのも良いかな。
車検代は大事整備がなければ12万前後、古い車にしては安いなと思ってる。
情報ありがトン
ABS無しですわ
ABS無しならそのままOK!
ABSありなら後期に使われてるハブの上側ボルトと共絞めするブラケット追加で付くよ
ただこのブラケットだけが買えなかったと思いますがどこかで売ってました
ノーマルEJ20Kだとブーストどれくらいまで上げれますか？
オイルクーラーは一応付いてます
壊れたら少し下げる
新車でもない10 年超えた車の
コンディションなんか分かんねえよ
だいたい「2キロいける」書き込まれてやるか？
もう20年超車だからね。
最近の、中・高出力車に勝てないのは仕方ないよ。
労わって乗ろうよ。
とりあえず1.4位まで上げて乗って壊れたらGRBのエンジンタービン積み替えてセッティング出せば？
あれだったらもうちょい速くなるんじゃない？
ブガッディのベイロンより凄いの出たらしいやん
あれなら負け無しや！
最近の車のパワーに負ける
って、gcみたいな車、今ないじゃんね
現行シビックとwrxくらい？競るのは
GTRやらNSXはスーパースポーツだしブースト云々じゃないしなぁ
ケイマン
ボクスター
スカイライン
クラウン
4Cスパイダー
スープラ
Z4
ブーストアップのライトチューンでギリギリ勝てそうな現行車パッと思いつくだけでこんだけ思いついたけどな
壊れまくるだろうからいいや。
その上いっちゃうなら現車合わせですね
おなじ圧でもトルクも馬力も回転の伸びも体感できると思います
サーキット想定してないのはラインナップから想像つくけど
現行スープラには勝てないでしょー
ムリムリ
4気筒の方ならいけるんじゃない
6気筒のは無理だろうけど
ところでＧ型のフードインシュレーターってもう廃盤かな？
どちらも若い奴には敵わない。
日本の狭いワインディング、それも雪やら雨の悪天候下が一番速く走れるパッケージングだと思う。
走行会とか行った事ないでしょ？
低速だと意識して踏まないと軽にも置いて行かれる
そりゃ回してガツンと繋ぐ競技的な乗り方したら別だけど、スムーズに乗ってるとCVTの軽の方が出足はいいw
というかこれより出足が速い車もそうそうないわ
半クラ長すぎなんじゃないの？
ホントに最初の出だしだけだよ
3000近くまでゆっくり回して2速に入れる頃にはこっちのほうがペースは上がってるよ
「それなりに」速い車ではあるから、「それなりに」速いだろうけど、
ガチ(改造の意味では無く、パッケージング的な意味で)な車には勝てませんて。
えぇぇ…
回転数とクラッチ繋ぐ練習だけしてみては？
もう20年これに乗ってるけど出だしが軽に負けるとかないよ
ブレーキ抜ける夢を見るようになったらヤバい
あぁごめんうちのは軽量フライホイール入れてたわ
後出しですまん
つうてもこれはマイナス要素だろうけど
通勤に使ってるから20年のうちに何回発車操作やってるかわからんぐらい繰り返してるのはあるかな
軽と同じ発進加速してると燃費3割くらい落ちる
毎日乗ってても軽に煽られたりしたことないし加速でも先に前に行かれたこともないなぁ
通勤だし別にアクセル踏み込んだりしてないけど
まぁ、君らがそういうんなら君らにとってはそうなんだろうな
でも効率よく発車できるように練習した方がいいんじゃないのかねぇ
つうか超エコ運転して遅いとかそんなん当たり前じゃねーの？
必死で加速する軽とエコ運転でノロノロ走ってるこれと比較する意味がわからんw
ドカーンと加速するやろ
信号待ちでやるとアホやけどな
最近のスロットルbyワイヤーって
設定次第でどうとでもなるからな
ハンドリングが～エンジンレスポンスが～
言わない求められない車なんてアクセルもブレーキも
コントロール？何それ状態の
カックンブレーキにドッカンアクセルだからな
それが雑誌の寸評だと
「低速からパワフルなエンジン」
「よく効くブレーキ」
先日の代車のヴィッツは酷かった
普通にアクセル開けながらクラッチ繋げば軽に置いてかれたりしねーよ
あんまり車に乗ってないんじゃないの？
これ以上続けても下手くそ自慢にしかならんような気がする
どうしても軽に負けちゃう人や必死でアクセル煽らないといけない人達はこの車に乗って何年ぐらいなんだろうな
あ、エコ運転で遅いとかはそもそも関係無いからな
E型以降のローカムが羨ましいぜw
相変わらずくだらないことでしかレス付かないのな
前走車に置いてかれるって問題か？
車間開けちゃアカンのか？
最高速はせいぜい出しても流れに乗るぐらいのもんだろ
頑張っても軽には敵わないヤツはそうなんだろうが
スキルが足りないのをこの車のせいにするような書き方はやめて欲しいわ
実際必死にならんでも軽に負けるようなことはない
ほんとにGCに乗ってんのかよ
長く乗ってりゃエライとか無いし。
8000回転回す君かな？
発車なんか回数こなしてなんぼだろ
特にえらいわけじゃないけど今話してんのは発車の上手い下手の話だろ
>>137
誰だそれは
発車で5000も回すんか？
他人に乗らせたら低回転はテンロクNA以下って言われたよ。確かにな。
常に3000rpm以上でクラッチミートなんて普通に乗ってりゃしねーから。
出足が悪いのは、これが原因
65φのフロントパイプに変えて普通になった。その後パワーfc入れて、出足の燃調だけ濃くしたら、ようやく不満が解消された
出足が問題ないと言ってる奴は、色々いじってる奴だろう
低回転のトルクが細いのは燃調が薄いのも原因なのでノーマルでも、しばらくバッテリー外した後に走ると、
初めは燃調濃いから低速トルク上がって、出足もいいし凄く乗りやすくなる。
ただ、ecuが学習して、すぐに元に戻るけど
前スレで燃料ポンプを大容量に変えたら出足も良くなったというのがあったけど、燃料多めに吹いてるからだろう
既にやってるかもしれんが、スロットルワイヤーを引張り気味にすると、応答性が良くなり出足がよくなるよ
寺に預けると、元に戻しやがるので、再度調整しないといけないのが頭にくるが
1.25以上だとインジェクター容量を超えるから、変えないと無理だし、最大ブースト上げても上で一瞬掛かるだけで早くならないよ
できるだけ下から最大ブーストを長く持続させて、加速が長続きするようになって初めて早くなる
それと6000より上で最大ブーストを掛けると壊れるから、上では落とすようにしないといけない
速さを求めるなら、排気効率良くするのと、高精度ブーコンで回転数ごとに最大ブースト設定する必要がある
簡易ブーコンだと、上で最大ブースト掛けるだけだから、壊れやすいし早さを求めるには向かない
これで充分だけどね
前スレで、金魚バルブが駄目と言ってた、頭カラッポのお宅とgc乗りの馬鹿がいたが、パワーfcとの組み合わせでも効果あるから
コストパフォーマンスでは申し分ない
過給圧制御の仕組みと機械式VVCが何で使われなくなったのか、勉強してから書き込みましょうね
一つ上の書き込みの内容読んでも金魚鉢VVCがどれだけ無謀な事やってるか分からないんだろうけど
だからお前は馬鹿なんだよ
タイムアタックするわけでないなら、最大ブーストを掛け続けて連続走行なんかしない
機械式だろうが電子式だろうが、最大ブースト固定なら同じ
一般のブーコンは、上でしか最大ブースト掛けれないから、金魚と同じなんだよ
なるほどそれで噛み合わんわけね
低速がスカスカの車だと思うならそれなりに回転上げて走りゃいいわけで軽に置いていかれるのはただの下手くそだろ
お前はずっとエコランしてろよ
踏みこまにゃ軽より遅いやついっぱいでビックリしたわ
いまだにこの車に乗ってるのに発車を意識しないと軽より遅いんだな
>>140
確かに今はいじくってある
でも新車で買ったノーマル時代でもシフトミスしなきゃ軽に勝てな～いなんてことはなかったよ
エコラン？
お前は常時3000回転ミートなのかよw
3000も回してないわ
仮に3000回したとしても早めにクラッチ繋ぐようにしてだらだらいつまでも高回転で引っ張る必要ないだろ
同乗者がいたりして乗り心地を考えるなら何に置いていかれようが何の問題もない
つうか回すのが嫌なら軽に置いてかれるのは諦めるかATに乗り換えりゃいいだろうよ
モラルとか抜きに単純に車の能力を比較するならある程度性能を引き出したら軽に出足で勝てないことなんてあり得るんか？
そしてそれはアクセルをウォンウォン高回転キープでガツンとクラッチ繋ぐぐらい頑張らないとできないことなんか？
フツーに走ってて2速に低回転でシフトアップしたら、隣の軽が結構速くてシフトダウンか半クラ使わないと置いていかれるってシチュエーションだよな？
なんでヘタクソとかオートマに替えろとかマウント取るの？
なんじゃそりゃ
出足の話なんだが
いやいやお前や他の連中が軽より出足が遅いとか勝てんとか貶めるようなこと言ってんだろ
MTに乗っててそりゃないわと思うわ
誰と競争しとるん？
軽自動車に負けた？
お互い本気じゃないのに勝ち負けって何？
深夜にランエボとかGTRとかtypeRとかそんなんと並ぶとどうしてもやりたくなっちゃうし仕掛けられたらノリノリでアクセル吹かす
普通にのれば出だし軽にまけたことはないな。
話変わるけど昨日軽の駐車スペースに止めたら後ろのバンパーを柵にぶつけてしもた。
幸いコンパウンドでみがいたらほぼ傷は消えたけど軽スペースはきをつけなあかんね。
ただ、ホイルベースはＧＣ／ＧＦとほぼ同じの軽もあるみたい（職場の駐車場で隣に止まってたＮボックス？がそうだった）
バカなのか
フルスロットルかまされたら負けるんじゃない？
GDBは重くなったから出足もっさりだな
まずそれな
そもそも軽に出だしで負けるって言ってるヤツは軽に勝負を挑んでんのか？って思うけどな
>>156
だろだろ？
普通に発車すりゃ置いていかれるとかありえんと思うわけよ
駐車スペースは輪止めないとこは止めないようにしてるよ
まあ軽用に止めるなっていうのもあるかもしれんがＧＣ８なら許容範囲だと思ってる。
障がい者スペースに止める健康な池沼よりましやろ。
せいぜい廻しても5000回転
粘着質にも程がある。
完全に忘れてた
やぁ爆発5000君だね
おひさしぶり
残念だが、お前が愛している「爆発５０００」じゃない。
ただのDQNじゃねーか
gc8も同じ外径にすると、出足が凄いもっさりするよ
軽でもクリープの強い車種は、ブレーキ放しただけで強く前に出るから、低速トルクがノーマルのstiだと
アクセルを多めに踏まないと出足が遅れるというのはあるよ
クリープの強い車を借りたら、ブレーキがまだ残ってるのに車が勢いよく前に出ようとして、マジであせった
逆にクリープの弱い車だと、アクセルを強めに踏まないと、前に進んでいかないんだよね
あんた他の車乗ったことないでしょw
言ってることがちょっと変
普通に運転してるとエコランでしょ？
で、同じくエコランの軽の方が出足が良いわけよ
この場合の出足って信号からの発進から時速15キロ程度までか
勝ち負けでなく性質としてさ
なんで勝った負けたの話になるのやら
今も複数の種類の車を運転する機会はある
軽はないけど
マイカー以外はAT
>>173
わかりやすくエコランって言ってるだけ
それと勝ち負けとかは状況次第なんだよ
あんま良く読んでねーだろ
例えばこっちがエコランまたは普通に運転してても軽が目を三角にして運転してる場合もある
そもそも軽に勝負を挑んだりしないが俺は普通に発車しても軽に追い付けな～い、なんてことは今までに一度もないの
その「普通」がスキルや性質で人によって違うわけ
なのに軽には出足で絶対に勝てん！とかいうヤツがいるから反論してるわけよ
ホントにこの車を運転してんのかよ、って思うわw
軽の話だよ
場面によっては原チャリの方が速い
追いつけなーい
って自分でも言ってるじゃんw
あなたの無意識下でも軽が前に出てます
えええ？
俺は言ってないよ？？？
レス番どれよ
停止から３ｍ先までか
停止から３０ｍ先までか
流れに乗るまでのことを言ってるのか
「出足」について盛り上がってますがその定義が人それぞれのまま議論してるから噛み合ってないんじゃないか。
最初からだね
免許取り立ての頃なら最初は不安定だから失敗すりゃ軽にも置いていかれることもあるだろうな
30mも走ってから抜き返すとか恥ずかしすぎて俺の中ではやっちゃいけないことだわ
人を乗せてる時はかなり慎重に発車するから軽より遅い事もあるだろうが一人で乗ってるときは軽に先に行かれたことはないね
フライングしてるヤツは知らん
距離なら、せいぜい2～30mまで
軽に負けない言うてるのは、単に初期加速性能の事で、待ち乗りエコラン無視
相手もクリープ弱い車種限定、エコラン発進してる奴限定の話だろ
出だしで軽に負けるってのが違和感しかないけど賛同してるやつが数名いてびっくり。
大体あいてのさじ加減もエコランかどうかわからんでしょｗ
ああ、やべーやつだ
こういうのに限ってサーキットとか行ったことないんだよなぁ
勝った負けたって何？
何に？誰に？
勝ち負け言ってる人答えてよ
ランエボは同等
新しいgtrは乗ったことないからわからん
私もサーキット童貞ですが
そう言われるなら何処ぞのコースで
記録お持ちなんでしょ？
どうぞ自慢して下さい
ゆっくり発車してる車が遅いのは当たり前
何をストレスある発車と感じるかも人それぞれ
>>183
全くもって同感
>>184
サーキット関係ねーじゃん
毎日乗る人、一週間に一回くらい乗る人、一月に一回くらい乗る人がいてみんなが同じような発車スキル持ってるわけじゃない
毎日サーキットをガンガン走ってる人なら知らんけど
君は180？
街中信号待ちの度に練習されたら危ないわ！
そこから間違ってる
そもそも俺は軽に勝ちたいとかそんな話はしてない
ここで発進は軽の方が速いっつうヤツがいるからそりゃないだろって言ってるだけ
MTなんだから運転手のスキル次第だろうに
フツーに運転してて軽とgcを比較してgcのが出足（時速0から15キロ）がいいとかちょっと理解できない
自分で両車運転したら普通に理解できることだと思うが、ムキになって否定する理由が知りたいところ
サーキット関係あるよ
スタートクラッチミートがどれだけ大事か
はぁ？
こんな場末のスレで何言ってんだ？
話題があるだけマシだし気に入らんならNG放り込め
発車のしやすさは軽のATだろうよ
誰でもただアクセル踏み込むだけで性能使いきれるからな
でもMTならいくらでもやりようあるだろ
現実的には普通の発車するだけで軽に前に行かれたこともないし
普段はやらないけどもっと回転上げてクラッチ繋ぎゃ4スト250ぐらいの飛び出しするだろ
>>195
スターティンググリッドについて全車一斉によ～いドンみたいなガチレースの話してんの？
そんなヤツはここにはいないような気がするけど…
普通の走行会とかだと出走した一周目とかは軽く流してクリアラップでタイム出すとかじゃないの？
極論するなら最大トルクで待機してクラッチガツンだろ
曲線でわかる？
＞ムキになって否定する理由が知りたいところ
軽に先に行かれたことがないからだよ
こっちが停車中に何かに気をとられたとかフライングされたとかならあるよ
そのままブーメランやで
気になってしょうがないのか？
あるじゃん、先いかれたこと
その経験を認められないキャパのなさはなんなの？
興味あるわぁ
なんなの？抜かれたら死ぬの？w
くだらんなぁ
前に行かれた
って競ってもないのに言う時点でちょっと脳内に問題抱えてる気はするネタだよね
スレが伸びるからええけど
今時gc乗ってる人の大半は二台持ちが普通だろうから
スタートからも早い
には同意できんのじゃないかなぁ
はああああ？
アスペルガーなの？
そこ論点なの？
車の性能とスキルの話してんだから自分のミスやフライングで先に行かれたとしても何の問題も無いしどうでもいいだろ
まさかこんな事言ってくるとは予想してなかったわw
>>204
ついでに言っておくが俺が追い付けんんんんっとか勝てんんんんっとか言ってるわけじゃないからなw
その辺にしとかないとお前も赤くなっちゃうよ？
180の要旨は
各個人が頭の中で想定するイメージがそれぞれ違った状態のまま話しをしてても噛み合わない
ということを伝えたかったのです
私は「出足」というワードに対して
停止からせいぜい３ｍ先まで（車両全長の半分ちょい）をイメージしてたから
スキルと性能の話をしてるのにうっかり出遅れも勝ち負けに入れたりどういう脳構造してんだよ
んなもんうっかり出遅れの話まで入れるなら10tトラックやバスにも負けることはあるだろ
そんな話に意味があるのか？
カール・ルイスやベン・ジョンソンは
青信号の度にダッシュして渡れ言う事か？
GT-RやRーリランボルギーニは
パトカーの前でもダッシュ掛けろってか？
アクセル踏んで無いのに遅い言う方もアレだが
他人の「出足が遅い」に文句難癖付けるとか
何が気に入らんの？
最初の例えが的を射てないw
軽より遅いわけでも出足が悪いわけでもないと思ってるからそう言ってるだけ
シグナルグランプリなんて今時流行らんしやったら晒されるだろ
遅いと思うならMT乗ってるわりには発車が下手なだけよ
性能やスキルの話をしてるのに常時限界走行しろとかするなとかそんな話は別だわ
お前みたいな体だけ大人は困る
相手が何の話をしようとしているのかも理解できずに揚げ足とったり罵倒したりするだけ
感情的になって話し合いができないのは隣の国の連中と変わらん
ID:kFKM/StL0 のレスを見ればわかる
ほいまとめ
まだやってんのかよｗ どうでもいい事を長々と争うのがおまえらの悪い癖な
暇な馬鹿が必死ｗ
IDも顔も真っ赤っ赤ｗ
ここはオッサンの癖に精神年齢が小学生程度の奴が多いからね
随分とデカいブーメランだなw さすが小学生 もう寝ろよ
お前も変わらんな…
GC8最強と思っている坊やなんだろ
盛り上がってるじゃん
昼からずっと書き込んでるよ ナマポか？w
ごみ溜めに相応しい内容だからいいけど
角目ワークスになら負けるかも
軽いってにはいい
ほい追加
まだやってんのかよｗ どうでもいい事を長々と争うのがおまえらの悪い癖な
暇な馬鹿が必死ｗ
IDも顔も真っ赤っ赤ｗ
ここはオッサンの癖に精神年齢が小学生程度の奴が多いからね
随分とデカいブーメランだなw さすが小学生 もう寝ろよ
昼からずっと書き込んでるよ ナマポか？w
クロスジョイントとシフトレバーの樹脂のやつなら純正一択
D型以降のカシメてる方のブッシュが砕けてても、外れる側のボルト・ナットがそのまま使えるので
ボルト・ナットも買ってサンダーでカシメ飛ばせばクロスジョイントごと買わなくても済む
トランスミッションに取り付ける所のゴムの奴も純正でいいと思うけど、AVO辺りのウレタン製の方が安いかも 取り付けはウレタンの方が楽
後側の車体に取り付いてる所も純正も強化品も違いはないって話なので、純正でいいと思う
以前は静かな夜間にエアコンオフ、一人乗車で1500回転くらいからごく微かに聞こえる感じだったのに
今は同じくらいの回転数で日中の街中をエアコンオン、同乗者が会話していてもヒューンと普通に聞こえるくらいになった
タービンブローの前兆だったら嫌だなあ
一度も交換してないから不安がある
タービンの軸受けってどうなってるんだろう
気温が低い時にキンキン音が出てれば正常だと思う
コンプレッサーの羽が2～3mm小さく欠けてるとブースト垂れるのが速い
タービン30万kmでオイルチョロチョロ漏れる
タービンよりインタークーラーのパッキン駄目になってそっちが深刻
エンジン止めた時に羽の回ってる音が聞こえればひとまずは放置
IHIのタービンなら軸受のボールベアリングからの音で、音が出る以外の問題はない
音を気にしなければそのまま使って大丈夫
音が出るようになるかどうかは最終的に運次第なので、どんなにオイル管理が良くても起きるしオイル管理が悪くても起きない事もある
あと、バルクヘッドの穴塞いでるグロメットが外れてる可能性もあるので、ひと通りチェックした方が良い
ありがとう
とりあえずグロメットを確認してきたけど外れや痛みはなかったよ
タービンはGFなのでTD04Lだからボールベアリングではないのかな
ちなみにブーストがかかってからのタービン音は以前と変わらない気がするよ
しばらく様子を見てみるわ
MHIタービンである日突然だとグロメットが一番怪しいので、もう一回見てみた方が良いかな 手間だけどインタークーラーも外して
念の為エンジンオイル抜いてみて、凄いことになってないかは見てみても良いと思う
しばらく時間取れない＆乗れないので大分後になっちゃいそうだけど確認してみるよ
ありがとう
ところで上下方向に軽度の曲がりが生じたフロントロアアームって叩いて直してもいいもんなの？
軸受けメタルでブーストかけてないときに音がでるのはシャフトかメタルが駄目ですよ。
バックタービンにするとアクセルの踏み直した時に一瞬送れてインタークーラーのパッキン抜ける ww
曲がったアームはプレスなんかで押したりする。
叩くなら鉄パイプで曲げる。
アームは鍛造なら叩いてもいいけど鋳造は叩くと割れたり折れる。
純正はぐにゃぐにゃのゴムだから、やや固いクスコのやつに変えた時は何も変化なかったけど
avoやマルシェの固い奴なら変化あるかな？
ウレタンのブッシュなら変化わかると思うんだけどミッションマウント柔らかいと変化わからないかも
タービンの寿命はエンジンより短く、6～7万キロといわれてるけど、自分もそのぐらいの距離で音が出始めて
保障が残ってたから無料交換してもらった
一般的に音が出始めたら、油膜保持性能の高いオイルを使い、あまり高回転は使わない方がいいといわれてるけど
IHIのタービンなら問題ないて本当か？
タービンのメーカーて、バージョンによって違うのかい？
中期～後期用タービン ボールベアリング
だっけか
前期は三菱製
中後期はIHI製
タービンの仕様自体も年式グレードで異なる
E型の純正は一体だったよ
社外品と同じ様に分割だと思って作業して苦労したことがある
>>237
ボールベアリングのターボはシュインって感じの音が出ても機能上問題ない場合の方が多い
全開でそれらしい加速するならタービン自体は問題ないと思って大丈夫
オイル管理はEJのターボなら、メタルの方を気にして管理してればタービンには十分なメンテだと思う
もちろんタービン取り外して単品でガタやオイル滲みを調べるのが一番ではあるけど、
音が大きくなったので調べてみたらグロメット外れてただけでした、ってオチが結構な頻度であるから、そこを先に見ておいた方が幸せなれると思うのです
タービン軸の劣化による音で、タービンブローしたら羽がエンジンに回ってエンジンもブローすると脅されたけど
あれは何だったんだろうか
高回転まで回して聞こえるほど大きな音だとどこか壊れてるっぽい
E型以降だとアブレタブルシールが削れてる音のような気がするけど
羽が振れてるって事だから
軸受もう駄目やろ
田舎だけど狙われている気はしなくもないよ
３ヶ月程前の話だけど、夜に車間はかなり開いていたけど、なんか後をつけられている気がした
そこで試しに地元民しか知らない道を地元民でも通らないコースで走ってみたらしっかり後をついてきた
ミラーで見ていてもこの辺りの道は走り慣れていない様子
こっちは慣れている道だから速度を上げてまいたよ
自宅や駐車場を特定するつもりだったのかも
取り越し苦労ならそれはそれでいいんだけど、みんなも気をつけよう
田舎なら自宅の特定は容易だろうな
E型素sti乗りですが最近排気温度警告灯が付いたり消えたりします。
先週高速で2時間走ると点灯しました。しばらく停車後回転数上げないように
一般道ゆっくり走ると消灯しました。原因がわかりません・・
エンジンは以前と調子変わらず1気筒死んでる感じではないです
マフラーからの排気臭も変わらないです
バッテリーは弱っているので今月中に交換予定です
みんカラ検索しても原因不明だったのでご存じのかたいればお願いします
メタルキャタライザーとかに変えてる？
まったくのノーマル車で過去に触媒交換したことないです
ディーラー行って見てもらえば？
排気温センサーの断線とかにしては再現性が有りそうだから実際に排気音上がってるんだと思う
ちょっと怖いよね
センサー不良なら良いんだけど
やっぱりそうですよね・・昨日短距離走った時は点灯しませんでした。
センサー劣化の交換ですかね・・
センサーめくらは、単にセンサーを排気管から外してるだけ?
スポーツ触媒に変えた時にセンサーが純正触媒から外れなくて車両側のカプラごと外してそのまんまにしてるけど警告灯付いてないよ
純正触媒についてるならo2センサーじゃないのか？
O2とは別に触媒下部についてるじゃん
E-までの車両は排気温度警告灯が必要だったけど
GF-からは無いしおそらくあそこのセンサーは本当に温度を測って高温になれば光らすだけの物
純正触媒が詰まって高温になるとかめったに聞かないしカプラー抜いとけば大丈夫じゃないかな
フォレやレガシーはサポートやエキマニに付いてたりするけど
触媒だからフロントパイプに2個付けてるのか？
E型から廃止されてるってどっかで見た記憶があるんだけど
だからE型までは付いてるけどF型からは付いてない
97年に法規改正で必要なくなって、E型の途中の98年3月生産車から廃止とパーツカタログ上は表示される
多分センサー自体が腐ってて、中心のセンサー部がグラグラなはず。
俺は目くらボルト作ってもらって撤去したよ。
本当は何オームかの抵抗をかました方がいいんだろうけど、解放状態でも警告灯は点かない。
ディーラーでもＥ型は警告無しで大丈夫と言われ、その状態でディーラー車検もＯＫだったよ。
ＥＣＵにも繋がっていないしね。
詳しくありがとうございます。車検時に工場の人と相談してみます。
私のE型は1997年11月生産でセンサー廃止直前だったんですね・・
他の皆さんもありがとうございました
今のセンサはちょっとわからないですけどセンサーの中に規定の温度を越えると溶けて通電する物質が詰められるのとコーティングされてる物質が溶けて通電するのがありました。
この逆の断然するのも仕組みは大体同じ。
ここ2年くらいで150万くらい修理で使ってるなｗ
５速ミッション?
5速だよ、金額によっては6速も考えるけど当たり外れあるっていってたし。
見積もりまってるところ。
アップガレージにギアだけ3つ出てる
・ケース自体が歪んでる可能性があるので中古でいいので交換
・ギアにはWPC+DLCコート、シンクロにはWPC処理する 不二WPCは個人で頼んでも大丈夫
中古のトランスミッションと新品ギア類と表面処理で自分で組めば20-30万円くらいじゃなかったかな
まあやればできるところも結構あるだろうけど安心を買ってるんだ。
6速にしてまうか、フィーリング的にはどうなの？
やっぱりフロント30kgの重さは大きい
GCの良さである軽さが失われて器用貧乏感は否めない
ただ俺は走り云々とか置いといてミッション関連はオイル交換以外10年間メンテナンスフリーにしたいから載せ替えたけど
クロスミッションに6速追加した感じなのかな
クロスミッション車両に乗ったことがないので比較ができない
とても乗りやすいし安心感あるよ
5MTよりスムーズにシフトチェンジできる
重さはそんなに感じないけどな
その次はAからGのどれか？
それで話は変わってくる
車購入金額の倍以上の修理代を貯めとく
エアフロ難有り
ミッション無理しなきゃそんなに壊れん
タイミングベルト交換したか要確認
デフロックいじくり遊び過ぎると壊れる
定番カムカバーのお漏らし
これ
タイヤ直径610 8000回転
GC8-DEFG クロスギア
2速100km
3 速130km
4 速179km
5速 250km
GDB
2速99km
3速133km
4速174km
5速222km
6速279km
ゼロスポーツの6速キットと言うのがあってだね、試しに投入してみた。
2345速が微妙に下に振ってあるのだが期待するほどではなかった。
なるほど自分が思ってた感じとそう差がない
ありがとう
ゼロスポの6MTは興味あったけど今は売ってないよね？
最初のアドバイス
程度によっては売った方が良い
お礼ありがとう。
今は買えないですよ。
ゼロスポーツのキットは定価500000円位だったかな?
確かDE用とFG用があった。
売れなかったのとGDB 6速流用で半額などで売り出してた。
倒産した期間とダブるのかな?
組付けは6速とリバース以外は同じ。
6速はトランスファの当たる所をリューターでカット。
6速を5速と共用のシンクロに付けるのだがその止め方がこれで持つのか?って感じ。
リバースは作動変更部品や室内までワイヤー引き入れる程度。
ケースには外付けのロッドが合ってその調整がなかなか決まらないでイライラ。
123はスパギアだから喧しい。
456はヘリカルカットだがそれなりに音がでてた。
半年間使ってメリットが感じられなかったから売り飛ばした。
その後は走る場所によって純正クロスかKAAZのフルクロス。
KAAZのフルクロスはどこかにしまってある。
たまには引っ張り出して見てみよう。
新車かずっとスバルディーラーでメンテナンスされていてエンジンはオーバーホール済みミッション、足回りは全て新品取り換え済みであるとのことでした。
ただ、3速のストッパーみたいな板がちぎれてケースの中に落ちてた。
なんで取れたのかは全く不明、ないと不具合がでるかも分からないけど見つけた以上は直さないとって感じだね。
最近不運な故障ばっかりだな、おそらくそのまま乗ってても問題ないだろうけど精神衛生上よくないし6速にする。
オーバーホールで変化ないのに大金つかうより、6速にして金使ったほうが納得できるしね。
GC8-Gのクロスじゃないミッションはどれくらいなの？
裏山
エンジンもミッションもまだ開けてないぞ
エンジンはお漏らし
ミッションはビスカスとシャフトのシール替えた程度
ギア比がわからないから計算できない
自分で調べてください
距離は?
3速のストッパー脱落してるとシンクロのアウターリングがギアにガリガリ当たる。
クロスの3速は大分前から在庫なかったはず
原因は後ろのシンクロのナットとシフトフォーク
そんなに弱いか?
壊す奴、弱いと騒いでる奴って扱いが雑なの多いよ
https://i.imgur.com/Q5eeDda.jpg
18万までもうすぐ
冗談抜きでエンジンそろそろ来るよ～
オイルにキラキラが混ざってるならメタルいくよ～
ついでに悪くなってる所も直すつもりだけど、ドアとクウォーターガラスのモールが出ないのは困ったな
詳しそうだからも少し教えて。
そんな荒いシフトはしたおぼえないんだけどストッパーが破損するのは経年劣化ってことかな？
原因がよくわからないんだよね。
プラグを外してみたら、こんなになってた
https://imgur.com/gvRV3jq
上から1-4番気筒
https://imgur.com/TRksk60
カーボンの付き方から見るに#1#2が失火してた模様
中心電極の減り方からして、D/E型の点火コイルは#1と#4が中心電極に向かって放電で#2と#3が外側電極に向かって放電らしい
交換後は快調です
交換したプラグはNGKのBKR6ERX-PS 1本1152円税送料別
プラグコードもNGKの奴
今度から車検ごとに点火プラグ変えようと心に決めました
怖いなぁ
俺も15万キロg型
キラキラは混ざってはないけどね
FGのミッションで多いのはメーンシャフトの5速リバースのシンクロ止めてる35
のナット
回り止めが緩くてナットが緩むと
間違えて書き込んじゃった。
回り止めが緩くてナットが緩むとメーンシャフトが多少前後して3速にした時に当たる。
ギアは回転中絶えず離れようとしてるがミッションの構造上前後に逃げようとする。
3速に入ってるとストッパーと当たる。
メーンシャフトの4速5速間にC型の鉄板のプレートあるでしょ?
あれは少し反ってるのが普通なのだか反りがなくなってたりする。
ギア変えた時に癖でレバーを押し付ける、押し付けたまま、左手乗せたままな人に多い。
それによってアルミのフォークなら曲がることもあるし先端のプラスチックが無くなってたりする。
ミッション下ろした時にメーンシャフトのクラッチ板指すところを上下左右は多少ガタあるのが普通だが押したり引いたりした時に動いたらダメです。
大まかにはこんなのです。
ミッション内部のシフトロッドやその回りの部品ではトラブルはないですね。
一度Cリング付いてるベアリングがへたってシャフトが動いたのもありましたよ
トランスミッション降ろさなくてもトランスファー側外して確かめられられそう?
あそこの35mmのナットはわざわざ専用工具のソケットを買ったのに深さが足りなくて締められなかった思い出がある
仕方ないからソケット輪切りにして鉄パイプに溶接して締めたっけ
あの専用ソケット買ったの?
コーケンの4400Mの35で回せるけど薄肉じゃないから奥まで入らないが一応まわせる。
多分KTCが薄い。
ミッションは下ろさなくてもトランスファとかセンターデフ外せば絞められますよ。
ナット付ける外す時にクルクル回るプレート?のCリング外すの忘れると舐める。
なるほどシフトのくせだったり、その他の要因があるというわけだね。
ありがとう。
なってしまったものは仕方ないので6速に換装するのを楽しみにするわ。
ちなみにＧＣのＳＴＩチタンシフトノブって6速にしてつくのかな？
つかないかも？
つくとしたら車検的にどこかに6MTのシフトパターンがわかるものを貼らないといけないかも？
GDBの純正シフトノブつけたよ
シフトノブ ネジ径 変換アダプター
でググると出てくる
シフトパターンの表示は車検時必須と言うが
本当に確認するんかアレ？
テプラでも通った聞いたぞ
シフトレバーの横あたりでもいいらしいよ
そういうステッカーみたいなのもあるし
俺はめんどくさいし見栄え考えてGDB純正にしただけ
どんな方法で表示するかは問われてないはず
まあ、簡単に剥がれ落ちる様なものでなければいいんじゃない。
それでユーザー車検落ちた
中古でもそれなりにするし革のタイプは汚いのが多いし。
ＧＤＢ用でおすすめあったらおしえて。
ブーツとかレザー保護乳液塗らなきゃ
ヤフオクにGDB純正が1600円で出てるけど、確かにちょっと汚いね
クスコの奴が平野タイヤで新品3160円税送料抜きで売ってるから、それで良いんじゃない
TRDの2500円のを使ってるけど悪く無いですよ
ステアリングはトムス(パーソナル製)の33φだよ
線径太くて握りやすいし、小径なので回しやすい
あのCのやつ、使い込むと平らになるのか！？
候補ありがとう。
クスコはなんか安っぽい感じがするんだよな、TRDはよさげだけど現物見たいなＡＢとかにあるかな？
普通になら平らにならないですよ。
ダート上がりのミッションは反りがなくなってた。
同じ番号のプレートと高さ比べたら?でした。
クラッチのシャフトの溝がありえない汚なさだったし。
Cで押さえてるベアリングもガタガタでしたよ。
Cはトランスファとベアリングを押さえてるだけ。
2種類ある選択間違えたと思う。
ダイスでタップ切り直してホイールナット買い換えるか…
ABSレスのRAとはいえハブボルト打ち替えとかいちいちやってらんねぇ
これおすすめよん
http://www.laguna7.co.jp/?tpl=detail&cl=2&cm=15&cs=&p=4&no=JTC5201
雑な仕事してる奴に文句言え
(￣人￣)
どうでもいいことだけど
身内の走行会でワイドトレッドスペーサー噛ませてた人がハブボルトをダメにして
まさかのために持ち合わせてたハブボルトを現品返しで渡したら、喜ばれた事がある
その後しばらくハブ・ボルトと呼ばれたのは納得いかない
金属加工工場勤めだが
何故か火事場にばかり居るから
火付け役言われたぞ
消してるのに…
関西や四国九州は無事そうかな？
愛車GC8に乗ってドライブ行くんだ…
最悪、車は捨ててでも人命最優先で！
Uターンして難は逃れたんだが、気の毒だった。
何市？ それだけ浸かったらもう無理だろうなあ
周辺はいたるところで道路冠水していて、やっとバイパスに出る直前の道だった。
夕方4時ころこんな有様だったから、今はもっと酷いのかも。
gcはレゾネータレスだと吸気口タイヤのちょい上あたりだから60センチとかか？
際どいなぁ
これで水没と風による横転は防げた
同じような事を考えてる人がいるらしく周りに空いてる店もないのに満車だ
どこだかわからないが、南関東なら今が峠だからきっと大丈夫だ
群馬県太田市
利根川の近く?
それだとまだしばらく安心でき無さそうだけど、都内はちょと前から雨脚弱まってる
なんとか大丈夫そうだ
天気予報的にもそろそろ止む予報
油断して暗いうちに確認しに行ったりしないでね
青空月極駐車でもボディカバーかけてめくれないようにゴム紐かけてたりしたら何も問題無かった
無事だった。良かった…
そいつは良かったってもんだ
こりゃ、だいぶ逝ったな…( ノД`)…
どうやら危ない所でうちは冠水逃れたみたいだった
酷い悪戯をする奴もいるもんだと思ったが、ふと考えると、
昨日冠水道路を走ったんだった。(338です。)
よく見ると、フォグの内部にも水が入ってた。
インプレッサにとってウォータースプラッシュは鬼門だぞ
ってそりゃGDBか
応そこそこの水深まで行ける聞いたが
マフラーまで水浸かる場合
アクセル踏みつつクラッチで速度調整せな
マフラーから水侵入してまってあかんのやろ？
ATばっかの昨今はどうなんや？
あれはVマウントが駄目だっただけだ
GDBの最後の方でVマウント止めて普通の配置にしたら大丈夫になった
右側
https://i.imgur.com/6NCvvOS.jpg
左側
https://i.imgur.com/fWmOjGg.jpg
競艇場の近く？
GRBが停まっていたのはこの辺り。
ww.google.com/maps/@35.8055988,139.6496585,19z
GRBがいなければ、こちらが行っていた。
同情を禁じ得ない
あぁ…
部品取り
エンジンオーバーホールから4年で3万キロちょい、こんなもんか…？
オイルシールがダメになるにはいくらなんでも早いから、ブロックとオイルポンプの間の液体ガスケット塗布不良かも
>>363
ナンバー無しのサーキット走行用車両の駐車場っぽいけど、土地が安い場所選ぶとこうなっちゃうんだろうなあ
すぐ見てくれる所があったので出してバラしてもらった所クランクシールだった様です。
クランクシールが内圧で押されて出てクランクプーリーに接触、クランクシールを削り取ってオイル漏れって感じみたいとの事でした。
先に他の部分がぶっ飛びそうだけど
三菱のリコールの時はシールの上から鉄のカラーで押さえて出てこないようにする対策品が出てたと聞きました
なので珍しいけど無い事は無いみたいです
三菱のそれはリコールのリコールを4回位やった特殊も特殊な極めて珍しい例
ブローバイ圧は基本的にかからない所だからかかるのは油圧で、オイルポンプがおかしいかシールの圧入しくじったかのどちらか
どうせタイミングベルト外したならオイルポンプを変えておいた方が良かったと思うけど、もう遅いか
BP5/BP5ターボのオイルポンプなら容量上がっててタマ多いからオクで安いはず
前回エンジンオーバーホールしてもらったショップがどうもいい加減な所だったみたいでシール圧入のしくじりも疑ってる所で、今回の整備工場では取り敢えず様子見でシール打ち替えて復旧してもらってます
今の所は大丈夫ですが、次も同じ様に抜けるならオイルポンプも交換するつもりで考えてるので、その時にBPのオイルポンプも検討してみます。
ありがとうございました。
関係ないよ
ステンレスが割れるのは諦めよう
税金諸々コミで50万円ほどでした。
古いクルマを維持してくのには覚悟が必要ですね。
何にそんなに掛かったの？
車検費用なんてなんぼでも上がるで
ttps://www.rallyplus.net/64215
行く人居るか？
50万？デラ？、工場？
古いから作業によって費用はかかるのは分かるけど、内訳が知りたい。
ブレーキ、クラッチフルード交換
エンジン、ミッション、デフ、パワステオイル交換
クーラント交換
スラッジナイザー、あともう一つ、名前が思い出せない洗浄系のやつやってもらった
ステアリングブーツ破れ修理
とか諸々
ミッションのスピードセンサーが固く外れないてか回らない。
どーやって外したらいい?。
ここまで回らないのはじめて。
センサーの奥のオイルシール代えたいんだがミッションをパカッ無しで代えられる?。
パイプのノックピン抜く道具で代えられると何処かで聞いたんだが心当たりある方います?
"あの伝説のWRCドライバー"がヘター･ソルベルグだったら石投げたい。
いまは半レース屋で10万くらい
ショップに出しました。
足回りが前のオーナーによって競技用のパーツに変えられてたのとマフラーが車検対応じゃないのでそのあたりの比重が大きかったですね。
あと普通にドラシャのブーツが切れたりしてたのを細々直したらそのくらい。
次の車検はここまでかからないって言われてます。
マクレーとバーンズだよ
愛知は遠いなぁ
>>384
そういやスバルでチャンピオンになった3人の内2人も亡くなってるんだな…
インプレッサオーナーはお呼びでないんでしょ？
WRXで来ることが条件らしいからGCはダメじゃないの？
いたこで呼ぶんか？
STIの表記無いんやから
素WRXでもエエんやろ
…SRXやHX20Sはちょっと黙っててくれます？
え、ペターなら嬉しいんだけど
ローブの全盛期に勝った唯一のドライバーだし
マキネンはトヨタで忙しいから無理じゃね
バタネンも嬉しいな
もうちょっと直すところ精査したほうがいいような・・・
まあ俺もここ最近で新車のコンパクトカー買える位出してるけど。
ミシェル・ムートンに
花京院×条太郎本を賭けよう
あとランチア乗りも来そう
STI保有のWRCarが出てくるかもよ
イベントなら味の素スタジアムの駐車場で走らせた実績はあるし
でも人数少ないからそれはないか
展示だけで走らせるのは現役の全日本ラリーの車が限界かな
携帯 ●
プラス ○
●GOの設定でプラスを消す(Bluetooth側の設定は消してない)
○10秒二回でリセットする
●再起動してバックグラウンドの通信が
終わるまで待ってからポケモンGO起動
●GOの設定でプラス面で待機
○ボタン押す(点滅回数数える)
●表示されるが待機
点滅回数が9直前(8.9位)で●タップ
同じタイミングで数えて8.9で○のボタン押す
繋がった！
byアンドロイド
NGしてください
NAのGFなんか超貴重だね。
GC/GFと共通の部品はなさそうだ
マニやらエンジンやらは使いもんにならなそうだしドラシャとかエンジンマウントとかそういう部品なら剥ぎ取れそう
たまにインプ大事故画像がニュースになるね
I lost controlするのは
世界共通なのか
NAに限ればGFの方がまだ残ってない？
WRXの方が中々見ない
遅レス申し訳ない
車検の前に修理ついでにインタークーラーを外してチェックしてもらったけど特に異常無しとの事
オイル交換後タービンの音も前のように小さくなって低回転でほぼ聞こえなくなったので
もうちょっと様子を見てみるよ
GF、全然見かけなくなったなあ…GCなら時々見るけど大体Stiだし
二代目ならGGAをたまに見かけるかな
確かに全く見ないなあ。
GF8 STi
GF8 素WRX
GF6
が一台ずつ現存。ちな東京近郊の駅近。
ググってみるとFRにしてドリフトしてるGCもけっこういるよ
耐久性はアレみたいだけど
2駆するならセンターの
デフロックやらなかんわ
FF化のメリットあるか？
わずかな燃費向上
更にいじくり回してこの車で燃費？
訳が分からないよ
今殆ど無いジャンルだから理解できるが
元々燃費良くない高回転型ターボ車両で
FF化して得られる燃費微増を求めんの？
改造費代で買えそうな中古プリウス買う方が幸せなんじゃない？
頭固くね？
https://www.youtube.com/watch?v=zcjR51W3IKc
リアの右のスピーカーがバリバリいいだした
交換すんのめんどくせー
リアシート外すのめんどくせー
正直この程度のことでもズボラが災いして放置状態
チュート徳井もこんな気持ちだったのだろうか？
数年前に替えたわ17cm？のスピーカーがつくブラケットがもう絶版でなんとかオクで手に入れて社外スピーカーにしたわ。
純正はすぐ破れてびびるよね。当時純正はまだ在庫あったな。
>>424
今日見たわなんで今更なんだろうまあたのしめたけど。
単純にペラシャ外すだけじゃだめなのね。
まあFFにするとかじゃなくなんとなくFR化は聞いたことあるけどFFはできるのかなと疑問に思っただけ。
フルタイム四駆のペラシャかドラシャ外しても
駆動系にデフは二個残るやろ？
センターはロックせんと駄目
似たような状態だわ
スピーカーとオーディオユニットの交換したいけど
面倒過ぎて手が出ない
嬉々として交換していた自分は何処に行ったのか
だけど車がうるさくて、全く性能を活かせない。
イルミが綺麗なのが良いだけになっている。
また助かった
遅レスですが専ブラいるのですか
なおさらめんどくせー
https://i.imgur.com/WILxzr4.jpg
https://imgur.com/jIH2z7r.jpg
ライバルのエボ6のコンプリートカーはめちゃくちゃいい評価だったのに
程ミュー路ならあれでいいと思うけど
マクレーばりのドリフトじゃラリー勝てないって
時期だし
ステアリングシャフトとギアボックスを連結しているユニバーサルジョイント部の12ｍｍボルト2本を増し締めしたら激変。
新車から一度も触ってない人は緩んでいる可能性あり。
ガタがないから慣れてしまっているけど少なからず緩んでいると思うよ。
調べずに聞くけど難易度は？
簡単にやれるなら自分でやってみたい
車の下に潜ってフロントパイプ横の隙間からラチェット締めるだけ。いろいろ準備しても20分は掛からない程度の作業。
油圧ジャッキ・ウマ・ラチェットやアダプターは持ってないとできないが、現在この車を維持している人なら余裕の作業でしょう。
ブリヂストンだと純正サイズはVRX2しか無いっていう…
持ち込みも考えたけど、スタッフさん良い人だったし、店頭購入にした。
良いお値段だったぜい…
初アジアンだけど、関東で雪も多くはないのでまあいいか。
やっぱり国産銘柄の方が性能は上なんだろうね。
GDBのクラッチマスタシリンダの一式に至っては5年放置…
変えようと思う部品を変える前に消耗品の寿命来たり他に手軽に交換できる欲しい部品が出品されてたりやる気がなかったりするんだよねえ
まー俺のテクニックレベルでは性能差なんてきっと分かんないけどね。
万が一事故った時に、スタッドレスでした、って言えれば充分と言えば充分な気はするんだけど…。
なんとなくね。
お店がタイヤ館だし…w
知ってるかもしれんが、GDBのクラッチマスタシリンダに変えるなら、オペレーティングシリンダーをgdaのに変えないと
ペダルが激重になるよ。それでも純正よりは重いけど
純正マスタにgdaオペが軽くなって乗りやすくなる
なかーま
うちにもクラッチマスターとインダクションホース、エキマニが転がってるw
ついにエンジンマウントへたってきたからついでにエキマニは近々交換するけど。
なんだろうね、段々面倒になるの。年？
ありがとう
「そろそろ新型を～」言ってた担当が
何も言わなかった理由は
FinalEditionの為か…
レカロ付ナビ付で600万近いとか
2000年までのインプランエボが
どれだけバーゲンプライスだったのか
よく判るわ
前のモデル達がその当時の値段だったのは仕様や装備などの違いもあるけど物価も違ったってのもあるでしょ
定価はその2倍強だったからメーカーはしっかり儲けているわけだ
110万じゃ無理だし
その値付けは材料費人件費税金設備費用開発費輸送費広告費etcの
製作コストのどの辺まで含めての値段なのか？
少し前に1000円のラーメンのコストが三割(？うろ覚え)で
ぼったくりだ！って話出てたが
なら300円で自作出来るの？って話
開発費も予め掛かってるから、自動車メーカーは超多額の借金を回収しなきゃならんから、
売り上げとか利益には必死になるよ。
原価だけ見てボッタクリ言うのはおバカさんよ。
物価は平成の間ほとんど変わらなかったよ
http://www.garbagenews.net/archives/2064125.html
物価も、って書いたけど色んな装備も安全性能環境性能大きさも重さも…
エンジンパワーとかもあるけどGCは色んなものがついてなくて走りの楽しさはあるな
WRXとかはまたその楽しさはあるだろうが
それぞれそれなりの値段だと思うな
車輌価格に反映されても仕方ないけど
8ウェイ電動パワーシートとか
ヘッドライトウォッシャーとか要らんねん
現行WRXのej20ってどういう位置付けなん？
25の廉価版なんだろうか
要らね
名前はWRXだけど本当の名前はレヴォーグセダンだからね。
でも買えるのは子供が大きくなったおっさんばかりだからスバルの戦略は正しい。
GCみたいにスパルタンにすると更に売れなくなるだろうな。若者は車に興味無いし。
製造原価には型費が入ってないので、型費の償却考えると250万円程度の車で製造原価110万円は原価高すぎ
だからその後2代目レガシィとSVX出した頃にスバルは大赤字になって、このままじゃ会社なくなるって原価低減をちゃんとやるようになった
GC/GFならD型からはもっと製造原価安いはずだ
"最後の"と銘打たれたEJ20か
俺にとって本当に大切なのは？
大変やの
さすがにそうなったら買い換えるかもなぁ
売るなんてできないわ
10年位担当して一台も車買って無いから
「頼みますから最後のEJ20を！」と
言うからエントリーはした
倍率13倍超えたか？
当たる訳無いよなぁ
RAは競技ベースだからRAリミテッドとかRASTi問わずアンダーコートが少なくてカーペットめくればすぐ穴開けれるのかなぁと思いまして…
ノーマルSTi
ショップでやってもらったけど取り付け部分のカーペットは切り開いてある
聞きたいのはそういうことじゃないかな…
メルシートは付いてる
省略されてるのはリアフェンダー内のコート
メルシートも省略されるのはGDBのSPEC-Cから
車外のアンダーコートは剥がさなくても大丈夫だと思うけど車内のメルシートは取り付けに干渉するなら剥がさないと
まだ慣れないから6速あるの忘れるわ、バックもしにくい。
流れのいい道は燃費よくなりそうだし40万強かかったけど良かったかな。
取り合えずシフトノブ探さないと。
ところでノーマルタイプのクラッチ使ってる人でクラッチどれくらいで換えてる？
1万キロくらいで外したクラッチ見たんだけど結構減ってたんだよね。
それなりに踏むけど街乗りしかしなし回転あげてクラッチつなげたりもしないんだけど。
これは「まだ2ミリ残ってた」なのか「あと2ミリしかなかった」なのか、どっちだろう？
何となく聞きそびれて数年が経ってる・・・便乗？だけど、どなたか教えて下されｗ
純正入れてた時は遊びで結構使ってたのもあるけど3年ちょっとで滑ってた記憶があるからカバーの圧着圧力足りてなくて軽く滑ってるかも？
それなりに踏むなら余計にね
>>483
10万キロ無交換で残2mmならまだ残ってる方では？
リベットから残り1mm位で交換時期じゃなかったっけ
極力足はどけてるつもりだけど。
MT本体込みでその値段だったの？
どこでやりました？
中古ミッション15万他クラッチ一式、デフ、ペラシャ、セル、シール他、工賃10万くらいかな？
どこのショップでやっても大体同じくらいじゃない。
うちも導入したいが種類がたくさんあって悩む
何にしたの？
それと取り付けた場所を教えて
うちはエアコンの吹き出し口に両側から挟むタイプのスマホホルダーをつけてそこにFCコマンダーをつけてる
コムテックのHDR-351H
2017年発売だかのモデル。フロントのみ。リアはどうするか考え中。
コイツにした理由は比較レビューを色々見た感じ、
どのシチュエーションでもナンバー読み取り精度がそれなりに高そうだったから。
付けた場所はミラーのすぐ隣。運転席側。
ミラーの陰はスペース的に付かなかったので。
結構いい値段するなぁ
個人的にはカメラと本体が分かれてるものにしようかと思ってるんだよね
古いモデルだから、サイトによってはプレミア価格になってるかも。
1万5千円弱だったよ。
マジックテープでエアコン吹き出し口の横に張り付けてる
なんだかんだあのあたりが見やすいし
ちょっと（笑）亀ったけど、レスどうもです
次回交換時の参考にさせていただきます。ま、次は４～５年後になるだろうけど
人間の方がガタ来てそうだな、クルマみたいに色々部品替えたい・・・
それって、盗人が目をつけたって事じゃない。
気をつけろ。
ボロボロなので交換したいんだけど純正はもう売ってないし社外だと一発リクライニングできないしどうしようかと
ローポジレール使ってもちょっと高いかもね、まあすぐ慣れるけど。
ワゴンですが自分も3年前に事情で、３ヶ月程全く動かさずにいたら、ワイパーにそんなチラシが挟まってた。
頭きて速攻破り捨てたけど、其からは特に何も有りませんでしたが。
息子は来ないけどペターは来るそうだから
みんなでペターって叫んで喜ばせてあげてくれ
モリコロパークでセントラルラリーやってるんだよな…
十年以上やって来た新城ラリーで
「新城でWRC を！」だったのに
今ニュースで話題のクチビルゲ大村県知事が
票&金になる！って盗んでったんやで
当て付けの今日新城でWRXミーティングとか
笑てまうわ
大村某のことはよく知らんけど、よくも悪くもモータースポーツの文化が拡がるならアプローチはそれぞれあるけど他の地域でも盛り上がってほしいと思うよ。
政府公認取って地元自治体が始めたのが新城ラリー
地域の単独イベントから始めて
全日本選手権のシリーズに組み込まれ
ラリーじゃ一番成功してるのがここ
地元横浜ゴムや岡崎の三菱に富士重工の協力で
新城市でいつかは国際ラリーを！だったんだよ
トヨタのモリゾーが新城ラリーに興味示したら
それまで何もしない出さない興味無いの
大村県知事が急にシャシャリ出てきて
パクった結果がセントラルラリー
今回新城市ssすら無いからな
完全に蚊帳の外
やっぱりVAが多かった
GCは後期仕様含め中期型が多かった
ディーラーに出しても部品が出ないじゃないか
製造終了で無かった部品を
再生産したって事が重要
ふーん
結局政治に働きかけが出来なかった新城ってことか
そういう根回しが弱かったんだからしょうがないでしょ
レースでの勝ち負けみたいなもんや
どんまーい
インタークーラー小さい上にブースト圧高すぎるからかな
何か抜き差しし直したら聞こえた、でも振動で音が途切れる時が有る、因みにver6リミテッドのケンウッドの純正です、オーディオ本体が原因かな？
リアスピーカーだけで聴いてます。
うちのは左側のスピーカーからの音が路面からの振動でオンオフするわ
そのうち直したい
自分の場合は全くの無音状態になるから、恐らくスピーカーではないかと、足回りとかよりオーディオ周りの方がばらすのが面倒臭いですわ。
レカロにするかなぁ
でも高いんだよなぁ
ドアかシートか気になりだしたら・・・
明日シート外してまし締めしてみるか。
スプレー缶で折りたたみノズルが付いてるキャップがあるよね。
あのキャップだけって売っていないのかな。
キャップだけ使いまわしているんだけど、ノズルが折れたり詰まったり。
アマゾンやモモタロウで探したんだけれど見当たらなかったんで。
スバルしね！
言うたら炎上するん？
Wako'sのパーツクリーナーの折り畳みの使いまわしてたけど折り畳みのところから漏れる様になったので
今は他のパーツクリーナーの普通のノズル使ってる
特定の音楽かけるとブツブツいうようになってしまった。
スピーカーの劣化かな？
>>527
マジか
また一つ、新品部品が手に入らなくなったか…
音量はiPhone、フェーダーはリアのみ、バランスとか高低音は一切変わらない
ピン端子が違ったのだろうか
確認するのもメンドクセー
知らんけど
シートはこういうのいいんじゃない
ttps://ja.aliexpress.com/item/33028451005.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.4a09310dNW5qeY&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url
輸送費どれくらいか分からんけど、殆どのパーツが現地価格が国内と違いすぎるよね
日本はぼったぐりすぎるわ
後、レカロのコピー品はシート生地が弱いという指摘があるが、2万円台からあるから、それにシートカバーというのも手だよ
シートレールが同一じゃないと車検通らないとか言うけど、レールなんかユーザー車検でも見ないよ
https://ja.aliexpress.com/item/33029939876.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.677c3bc5HTLf0a&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url
oemシートだから、物はいいと思うよ。ユーザー評価も上々だし
値段が US $64.97 って、今日のレートだと約7,000円？
このシート大丈夫なのか?
ピレリマットはよれてるように見えるし、表皮の処理も甘いようだし、
中古のレカロの方が良くないか。
やすw
リクライニングが一発なのもいいんだけどなんだかフレームが弱そうな感じがするな～
横レスになるけど
大丈夫かどうかで言えば不安はある
が、値段が値段だからねえw
駄目になったら買い替える位の気持ちで望むのが中華通販の正解
正規品比で10脚分だし3脚も替えれば先に車が寿命でしょw
材質や強度は･･･
取替手間隙が苦痛じゃないなら
自己責任でお試し下さいやろ
>>532
車検に関しては
本来有ってはならない地域差が在るから
担当者や地域で変わるよ
情報サンクス
先月運転席側と助手席側の2つを替えたけど、なくなっちゃったのか。。
値段が安くて気になるなら、日本が高すぎるだけだろ
100円で売ってるスナップオンを数万円で売りつけたり、レッドラインも2000円で売ってるのを国内だと1万以上になる
純正スピーカーは周りの紙部分が崩れてきたので取り除いたけど、それでも音は変わらないし
社外と聞き比べても遜色ないどころか高音はいいと感じるから、あなどれんよ
100均などで売られている、シリコンスチーマーを利用した音質アップも、みんからでよく見るよ
https://minkara.carview.co.jp/userid/1634981/car/1483795/2796802/note.aspx
ユーチューブで比較動画が沢山アップされてるけどこれ見たら有名ブランド以外の大陸製商品は買えんわな。
素材・設計・強度・耐久試験・製品開発費。
高いのには高い理由が、安いのには安い理由がある。
それを分かった上で買うなら何の問題も無い。
売ってるサイトは怪しさ満載、シートの品質や安全性なんかは、推して知るべし。
だけどなぜか気になる。
今時1万円(送料別)でお釣りが来るシートなんて、怖いもの見たさだな。
既に左右レカロにしてるから買わないけど、気になる。
レカロの何にしてるの？
運転席側にLS-L、助手席にLXです。
oemに開発費が新たに発生するわけないだろ
こういう奴がいるから外国人が日本でぼったくり商売するんだよな
OEM元は研究開発しとるんやろ？
その分のコストを上乗せしない筈無かろう
10ミリダウンだから干渉はないと思うんだが
これはOEMじゃなくてコピー品だな
見た目だけのコピーだから、何かあったら命の危険がある一品
フロントパイプを社外に変えてる場合、触媒の位置が高い位置に付いてるものだとステアリングシャフトが当たる場合があるので
その場合は、パイプを少したたいて逃がす必要がある
フレームで下げた場合は、ステアリングシャフトとラックの連結部分を、延ばさないとラックに付加がかかり駄目になるが
マルシェの場合はエンジンだけ下げるので、必要だったかどうか忘れた
下げた時、念のため連結部分を緩めてテンション掛かりすぐてないか見た方がいいかも
ギーギー音が出るようだったら、伸ばす必要がある
初めフレームで6ミリ下げた時は効果を感じなかったが、その後マルシェの使って合計16ミリ下げたら、交差点でも鋭く頭が入るようになったので
サンダー使わなくてもいい12ミリか13ミリダウンくらいは、やってもいいかも
回答ありがとう
ステアリングラックは気をつけて見てみる。恐らくマウント部で下げるだけだし、大丈夫だとは思う
プラグ交換はしゃあない
数年に一回だし我慢する。サーキットメインだから1万キロで変えてるけどね
そういや皆は何キロくらいで変えてるんだろ、プラグ
ようは切れていないのだ
24年22万キロで信じられないのだが
7万km替えなかったら2番と3番の中心電極がほとんど無くなってた@E型STI
年一くらいでサーキット走行
NGKのルテニウムに換えたら絶好調です
昼間しか乗ってないとか？
シリンダーの中に転がってると思うと気になるわ。
4本中2本なくなってたわ
10万km時、純正プラグは中心電極も接地側の貴金属も無くなってた。
ルテニウムに交換したけど、効果は感じなかった。
街乗りしかしないし、何より人間が鈍感なのか。
プラグ替えた瞬間は変化感じるやろ
同時に新品に換えたNGKのプラグコードも多少は効果あるのかも知れないけど
デ○ソーのプラグは碍子割れで有名ですから。
怪しげな中華メーカーはあるけど、たかが知れてるからケチる部品じゃないと思う
その2つは事実上脱落してるし、TORCHとか言う所も追いついてはいない
先行2社からから2週遅れくらいの製品しか作ってない
デビューした当初はこれ以上の車は無いと思ってたのに今となってはその辺のちょっとスポーティなだけのデブGTカーにストレートでやられるのかと思うとなんかなぁ
ノーマルでエンジンも中期型の20Kだけどどうせ壊れたら載せ替えるしEVCでブースト1.3まであげよう…
GCは、なんと言っても基本設計は30年前、今の車と比べて劣るのは仕方ない。
ブースト上げるだけじゃ、とてもじゃないが追いつかない。
物足りなさを覚えたなら乗り換えるのがいい。
エンジン載せ替える金が勿体無いし、車がかわいそう。
レガシィBL/BPの前期型は16bitだが後期型で32bitに変わってる
R32GT-Rは8bit
要らん装備が多いのもあって車体が重いのと
電子制御介が入しまくるのがなぁ
シンプルで単純な方が好きなの私
S660のコーナリング、凄い。
GTRの加速、凄い。
でもGCがいいんだな。
ただ最近、アバルト595が気になってる自分もいる。
何故GC8に乗るか？
好きだから
これ以外の理由は不要よ
別にGC手放す気はないよ
手放してしょーもない奴に買われるのこそかわいそうだ。
そこらのクソガキには俺の車はもったいない
ハイブーストに耐えれるGDBのEJ207移植してインダクションホースとエキマニ変えたらまだまだ戦えるでしょ
旧車あるあるなんだろうけど当時ノーマルじゃGCよりストレート速い車なんて存在しなかったのに今となってはなぁというのが悲しい
かつてのランチアとかスカイラインとかに乗ってる人達もGCやGDのデビュー当時こんな風に感じてたのかな
パワーfcで立ち上がりよくして低速トルクあがったし、ツインスプリングでリアの突き上げ改善されたし、各種剛性アップパーツでアンダー消えたし
元々、初期加速や中低速コーナリングは現行インプより上なので、不満は感じないけどね
唯一劣るのは、ツインターボの場合、下の回転からブースト掛かるので、それぐらいだな
最高速では大パワー車の方が上だけど、そんな使い方はしないでしょ
後bmwだとブレーキが大容量で凄い効きだから、パッド交換では比較にならない
国産車はファッションキャリパーで大きくするだけで、ブレーキシステム全体が貧弱だから、最新の車でも外車より効きが悪すぎ
ストレートなら当時でもランエボや他車種の方が上だったのでは？
それに実際の加速状況とビデオなどの0-400加速はまるで違うから、参考にはならない
高回転からのロケットスタートなんて、実走行で使わないから何の参考にもならん
良いんだよ
今時の大半の車はエコカーで
それらよりずっと速くて楽しい車だから
GC8乗り続けてるんだよ
A-E型は16bit
三菱電機(現ルネサス)のMELPS7700シリーズ ワンタイムROM書き換え不可
A-C型はM37793
D/E型はM37782
どちらもデーターシートが出回ってない
F/Gはフラッシュ内蔵にするために変更 系列は忘れた M16Cかなんかじゃなかったかな
フラッシュ内蔵だからGDA/Bみたいに書き換えできるはずだけど、やってる人を見たことがない
自分は通勤用ワンボックスやら社用車プリウス、プロボックスくらいしか運転してないからわからんなぁ
最近のGTカーはそんな出来がいいのか。
具体的に車種教えてくれない？興味あるわ
パナメーラ
M
AMG
車なんてそんなもんだろう｡
田舎では見かけないし[その辺のGTカー]のイメージが違いすぎて驚くなぁ
でも、ありがとう
「パナメーラ」と見て、ナゼか「日産 パナメーラ」と頭に浮かび、どんな車だっけとしばらく悩んでググったら全然違ってた
ボケが始まってるか＠アラフィフ
gc8の頃の国産スポーツカーは、それらの3分の1の価格のチューンでそれ以上の性能になるのが多いけどね
新車は言うに及ばず中古でも殆ど選択肢が無い
パワー有って車重の軽い車が市場に殆どないしな
メーカーチューンドといいますかね
値段が違いすぎて比較するのもアホくさいけどさw
比較できる人は羨ましいよ。乗ったことあるんだろうから
gc壊れるまで乗り換える気はサラサラないけど興味あっても乗る機会無いもんね
俺は乗り換えるならロードスターかなぁ
パワーウェイトレシオが同じ位の車に惹かれるのはあるが、運転して楽しくコスパ良ければ良いかな、ってなっちゃう
ロードスターやS660にワークスと色々思い付くが
GCの代替となると…
現行型STIすらもう別種の車だし
それもクリスマス前に受注終了や
寒い時代だと思わんかね？
外装は結構大きな傷だらけなのが痛々しい…
また一台、S201がバラされたのか…
寂しいのぅ…
現行のアルトワークスは今年の夏に書い増しした。
ロードスターもいいね
現行のWRXSTIは試乗したけど性能良すぎて笑っちゃった
ここまでいらないわって思っちゃった
良いなあとも思うが、「華」がないのが璧に傷だ。
今日初めてエキマニ外してみたらオイルフィルターの奥のあたりのブロックの継ぎ目？からオイルが滲んだような跡があったんだけど、気にしなくて良いもの？
https://i.imgur.com/xtbSPBS.jpg
交換ですね
何のホースか忘れたけど、インタークーラー下のバルクヘッドの方に繋がっているホースから漏れて伝わってる場合もあるから
見たほうがいいよ
自分も前にヘッドからの漏れかと思って寺で見てもらったら、ヘッドからは簡単に漏れないと言われた
ブーストの掛け過ぎや使い方によっては漏れるけど
確かpcvバルブに繋がるホースだったとおもう
そこはキレイだった。
>>596
ベッドカバーってかタペットカバーはもっと外側。
そこもキレイだった。
タペットカバーパッキンじゃなくてシリンダーガスケットだったわゴメン
pcvじゃなくて、この画像のピッチングストッパーのすぐ左に走ってるホース
このミッションに付いてる所から漏れて、ヘッドの方へ伝わっていった事があった
ドライバーで絞めこむ水道用のホースクランプに交換して絞めなおしたよ
https://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=https%3a%2f%2fcdn.snsimg.carview.co.jp%2fminkara%2fnote%2f000%2f002%2f352%2f401%2f2352401%2fp4.jpg%3fct%3d74d98ca86864
https://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=https%3a%2f%2fcdn.snsimg.carview.co.jp%2fminkara%2fnote%2f000%2f002%2f213%2f500%2f2213500%2fp2.jpg%3fct%3d1b2fc943cf22
この画像はgc8後期だけど、ピッチングストッパーの下を通ってバルクヘッドに繋がってるv字型ホースの
バルクヘッドに付いてる所から漏れて、ヘッドに伝わってた事があった
エンジンオイル入れる時にこぼれたやつが回ったんだと思う
何かしら壊れてたらこの程度では済まない
気になるならカム前のタイミングベルトカバーはファンシュラウド外せば外れるから、外して前側からのオイル漏れがないか確かめてもいいと思うけど
わざわざ画像までありがとう。うちのも後期だから参考にさせて貰う。
ただ上側から見えるとこに油のにじみは見当たらないんだ
ちなみにあのホース、ヒーターに繋がるクーラントのじゃなかったっけ？
>>604
それなら良いんだけどね。念の為タイミングベルトカバーあけてみて、問題なければ様子見ってことにしとく
さんくす
https://i.imgur.com/HdRZVya.jpg
https://i.imgur.com/5WHJ4Jl.jpg
うち交換するとすぐ真っ黒になる
確かクーラントホースだったかな。
ちょうど漏れ伝っていった所が、ヘッドガスケットのところだったから、エンジン下ろして重整備か、と思ってあせったよ
上側見たなら除外したと思うけど、パワステタンクの後ろや下から漏れ伝わる場合もあるし
一通り綺麗にして、何が原因か様子見とかかな
やっぱりフランジ合わなかったりすぐ割れたりするのかな？
まあ、欲しい人にとってはその価値なんだろうけど。
みんな取り合いになるんじゃない？
gc8は下を太らせないと楽しくないし、15万も出すのはドブに金を捨てるようなものだな
ver6の純正ウイングからStiのダブルウイングにするのに加工が要らなくなるからな
地味だけど激アツアイテム
下が細い分、加速感がたまらんって人もおるしさ
買い手が高い思たら買わなエエだけや
他人にGC壊されて代価15万で～す言われたら
◯二つたらんわ！言いたいやろ？
なるほど…
バラされて売られて行くというのは…。
色々調べるとブローオフバルブがGCのは付かなくて、メクラしてバックタービン仕様にしてるのをよく見かけるけどブローオフは付けたい
トラストのGDB用のやつをイグニッションコイル浮かせたスペースで取り付けてる人もいればコトスポーツのやつを付けてる人もいるけどこの場合コトスポーツのやつはGC用ではなくGRB用でいいのかな？
写真見るとメインの太いホースが右ではなく左下に行ってるっぽいのでGCのものではなさそう
コトスポーツのやつが付くってことはGRB純正も付くってこと？
誰か実際にブローオフ付けてる人がいたら教えて下さい
ちなみに音は求めていないのでコトスポーツとか純正が付くならベスト
運転席側はワイパー拭取範囲に拡散していい感じだけど、助手席側は拭取範囲外まで拡散する。
SGの拡散ノズルは方向調整は出来ないようだ。
結果、拭取のムラは無くなったのでいいとは感じたけど、助手席側は直噴タイプままの方がいいかも。
あと、ノズルを外すのにラジペンを使うより、マイナスドライバーでノズルの爪を押し下げた方が簡単だった。
メーカー基準の安全マージン残してパワーを公称300psまで上げてるからフルコンとかめんどくさい人には凄い良いと思うよ
俺の車中期型だから付かないけど
誰かGDBの純正インタークーラーを中期型に流用出来るように加工してヤフオクに流してくれないかなぁ
それなりの値段なら出すのに誰も出品しない
溶接できないプライベーターの為に加工して売って欲しいなぁ
gcのとは太さが違う
https://i.imgur.com/GAyA4Zf.jpg
ホントだ
ありがとう
この場合GCの車体側からGCのホース、ブローオフ側にはGRBのホースを異径ジョイントとかで繋いでやるしかないかな
以前流用したけど、タービンに接合してるインダクションホースからブローオフに繋がってるホースを
ｇｄｂ用に交換するとブローオフがｇｄｂ、grb用がそのまま使える
ｇｄｂ用ホースは2種類あって、どっちつけたか忘れたけど、取り付け位置は同じなので、どちらでもいいはず
ブローオフはgdb前期はスプリングが弱く、後期で強化されてgrbと共通
アルミ製でドリルで穴あけが簡単だから、純正を自分で穴開けて、小さい穴をネジで塞いで強化ブローオフとした
コトスポーツも中身は変わってないし、ホムセンで工具貸し出しやってる所があるから、純正を中古で手に入れて穴あけした方が安上がり
ただ、吸気流路が長くなるのでレスポンスが悪くなり、まったり加速になるから、取り外して純正に戻した
>>622
基本grb流用と同じだから、上述の方法で流用できるが、縦方向がgrbより長いので取り付けが面倒なだけ
レスポンスが悪くなるのは一緒
avoのは流通経路を純正より変更してて、低圧損になるからレスポンス悪化しないそう
grbの低圧損加工もしたけど、純正よりレスポンスが落ちるのは変わらない
S201のECUは300psといっても6000回転以上でパワーをちょっと出す程度のはずだから、殆ど意味はないよ
できるだけ多くの回転領域でパワー出したりトルク太らせないと、実用的に使えない
どこかにアメリカのマニを付けた記事があったけど、フランジの位置がずれてるとかあった
全ての製品がそうじゃないと思うので、ユーザー評価を参考に、実際に合わせて見ないと分からないだろうね
海外は2.5リッター用が多いから、パイプが太いものがあり流速が落ちて加速が悪くなる場合がある
メインパイプを2リッター用の38φで選ぶのがポイント
下段のカキコがチョイと気になるのですが…
とあるインプのトラブル対策本に、
インタークーラーのコアとタンクを繋ぐカシメからエアが漏れる対策には、
溶接でコアとタンクが一体な社外品がおススメ、
的なことが書いてあったのだけど、GDの純正とやらはそういうタイプのものなのですか…？
いや普通に容量大きくてSTiのロゴ入ってるだけ
純正品はGCもGDもGRも溶接してないよ
ありがとうございます
上手く探せなかったので知っている方いらっしゃいましたら教えて欲しいです。
627?
海外製マニの事？
ARC
HKS
他
でもどれもこれもGC全盛期のやつだからもう絶版
溶接するならばくばく工房に加工に出すか中古で探すか前置きにするしかない
カシメ開きは持病みたいなもんだからなぁ…
ありがとうございます
出先なのでID等々変わってますが>>629です
avoはまだ出てるでしょ、1週間前avoフェアやってたので実物持ったけど、重いのが難点
かしめなんて、余程高負荷じゃないと開かないし、プライヤーで増し締めも出来るから
自分で低圧損加工した際に、強く締めといたよ
ストレーナーは真ん中あたりだったっけ？
オイル吸うのに問題なければほっとくつもりなんだが
おぉ、まだあったのですね。
感謝です。
でも高い…
自分もへこんだ事あったけど、そのまま使ってたよ。吸えるなら問題ない
自分の場合は2トンジャッキいっきに下げた時、へこませてしまったな
正直見てる余裕ないよねぇ
電子式ならピークも変位も記録出来るやろ
サーキットだと長めのストレートで確認するよ
ワーニングランプだけ見逃さない覚悟で。
おかげさまで今のところ点灯したことないけど
空燃比計何使ってる？
温度センサーと負圧センサーでエアフロセンサーの出力をエミュレートとか出来ないだろうか…
イギリスで純正ECUでそういう事も出来るもの売ってる
A-C型
http://www.enduringsolutions.com/shop/#!/Board-92-6-Optional-discounted-cable-and-software-available/p/33042553/category=0
D/E型
http://www.enduringsolutions.com/shop/#!/Board-97-8-Optional-discounted-cable-and-software-available/p/33042556/category=0
MAF(Mass Air Flow meter) lessって奴
あと、やるなら圧力-回転数のマップ以外にもスロットル開度-回転数の補正マップも必要
個人でやろうと思ったら、ちょっと大変だと思う
646じゃないけど、すごいなこれ。
NISTUNEやHONDATA以上の乗っ取りっぷり？
plx
ありがとう
>>649
うーむ….やはりムズイのか…
純正ECUは外したくないのだがのぅ
初代WRXもバーゲンだったから、これを思い出すね。
270PS、1,100Kg位みたいだから、これで出たら本気に乗り換えを考えるかも。
それでも270万は安過ぎたから
FFターボのGRやろ
トヨタだけは無いわ
やるわけねーじゃん
トヨタのラインナップ見てみ
>>653
夢見すぎ
Vitz GRMNで400だったんだぞ
それをパワーと重量、両方共上回るスペックなんだから450万以上
そのスペックならWRXSTIと同等
VABと同じくらいの値段なら、ヤリスを選ぶ。
車両で500くらいなら買ってもいいか。
見た目が×
設定がめんどいけど、配管が超絶短いのが効くんだろうな
前レスで否定していた連中が、いかに頭が悪いかよくわかった
最高ブーストが基準値内に収まっていれば、壊れる訳ないからね
否定してる奴は、単に難癖つけるだけの頭のいかれた連中だろ
違いは賢いか賢くないかだ。
最大過給がエンジン強度の許容範囲内なら、エンジンが壊れることもなかろう。
2速で圧セットすると4速、5速だと圧が上がる
ナンバー付き公道車両だと手軽に手出しできて軽くなるのってバッテリーくらいしかないわ
カーボンやfrpに変えても、あまり変わらないし、重量物といえばイスじゃないかな
単品で20kぐらいあるから、2脚交換すればかなりの軽量化になるでしょ
でも、自分が座ってる位置だから体感できるのか微妙だけど
最近はイスの後ろのプラスティック部分がむき出しの車があるけど、規制緩和したんかな？
前は4シーターの場合、布を張ってなければ駄目だったでしょ
例によって、外国からの要望で布貼ってなくても良くなったんかな
例えば、助手席に人を乗せたりガソリンをエンプティーから満タンにしたりしても、明かに重くなったとは感じないんだけれど。
ただ、ホイールを純正からSTI-TE37に変えたら、出足が軽くなったのは感じたね。
まあ、基本的に俺が鈍いのかも知れないけど。
あと四名乗車やとブレーキの際に重さを感じる。
シートって案外変わらないもんだよ
シートレールがめちゃくちゃ重い…
結局快適性を犠牲にしないと軽く出来ないんだよなー
GDBのラテラルリンクにしたら軽くなるって聞いて調べたら1kgも軽くならないし…
全く同意
ガスを空から満タンにすれば重量変化は感じると思うが
GCはリヤ周り軽過ぎるからどっちかと言うと後足が落ち着く感じするけど
RAで軽量化という話だから、フルバケが対象の話でしょ
シートレールは20kにもならないし、フルバケ用だと左右分割タイプで、リクライニング用よりは軽い
後はドア内張り外してパネル張りにするとか
でもgc8は軽量化よりも剛性上げたほうが動きは良くなるよ、特にリアをやるとアンダー消えて大きく変わる
シート交換ってフルバケに。でしょ？二脚で20キロ近くは変わるでしょ
せめて60B19Lあたりに換えるとか
通勤車ではないから普段は端子外してる
三年くらい特に問題ないな
BG9エキマニにして、エキマニ交換の効果は感じたけど
フロントが軽くなったような効果は感じなかったんだけど。
バッテリーに5万は払えん
https://www.megalife.jp/
GDBスペックCのステー付けて、軽四のバッテリー装備。
旅行先で上がっても、すぐ手に入る。
エキマニも換えてるので、鼻先の軽さは感じます。
エキマニ変えても1~2kgでバンテージ巻いたらほぼ誤差の範囲って聞いたけどそんな変わる？
東名の4-1マニ付けようか悩んでる
純正の鋳物から麦マニにバンテージ巻いて変えたけど
半分までいかないけど、単体比でかなり軽く感じた覚え。
15年以上前なんで正確には・・・
重さより、整った排気音になって
低回転からトルクが出て乗りやすくなった方が印象的だった。
トルクが増えたというかフケが良くなったというか
タービン回りやすくなったからかも
バンテージはすぐボロボロになるしオイル染みて燃えるとか聞くからバンテージ無しで付けたいけどそうしたら熱でハーネスとけるし
バンテージ巻かずに上手く熱対策してる人いたら知恵を貸して下さい
BG9のは良く知らんけど溶接？
ほぼポン付けだよ
オイルパン変えたりとかしなくて大丈夫な上に等長、おまけに軽い
ググればGC8に流用してる例も出てくるよ
たまに消える時があって軽くブレーキ踏むだけでABSが働くのか全然止まらなくなったりするし…
あ、溶接ってのはエキマニが溶接で作ってあるかってこと
ポン付けは知ってるよ
GCのは鋳造で重いから軽くなるのはいいね
ECUは純正でいいのかな？
gcのABSは働くと
[ABSが働くのか]と疑問が出るような作動じゃないから、ABSの誤動作では無いと思うよ
単にブレーキフルード漏れてたりしてw
点検はしてる？
アリアントのリチウムバッテリーに変えたけど、正直違いがよくわからない。😅
出足で人間1人以上の重さは感じたけど、1日走ってたら慣れてしまって重さは感じなくなった。
まあ、こんなもんなんだろう。
因みに夏タイヤはTE37+PS3、スタッドレスは純正+ナンカンで、タイヤサイズは同じ。
雪道の街乗りは凍結路も安心の国産
雪走りに行くときは頑丈なアジアン
どっちも軽いけど転がり抵抗が半端ない
普段の街乗りはBBSに205/55R16のENERGYSAVER+だから余計に感じるね
フルードは問題無しだった
点灯中は普通に止まるけど消灯時は氷の上を滑るような感じにツツーと止まらなくなる
>>694
あーリア怪しそう
フロントはハブ周り交換したから大丈夫だとは思う
作業は俺の場合自分でやったけど、遮熱の小加工を含めてのんびり2時間くらい。
プロに頼んでも1万から2万で収まるんじゃなかろうか。
まあ、エキマニのボルトが、焼けてる割に意外とすんなり外れたせいもあるけど。
ジャッキ+馬があるようなら、自分でやっても難しい作業じゃないよ。
サポートパイプとの繋ぎとか、フレキシブル部分は経年で漏れとかトラブル出る気がするから、
シムスの一体品に変えたいなぁ、とは思う。
でも熱対策がバンテージ、ってのがちょっと…。
新たなトラブルの種になりそうで怖い。
めんどくさいけど
純正→シムス新品（EVC3）→GDBD純正未使用品（PowerFc+EVC6）
遮熱板は安心できる
グローブボックス上の小物入れってどうやって外すが知ってる人おるかな
外から眺めても全然わからん
裏から左右四ヶ所でネジ止め
https://i.imgur.com/BqS0xP4.jpg
グローブボックス撤去して裏からアクセスする？
ディーラー任せにしたら
蓋だけ交換になった
GC用は競技専用、ってなってたのと、溶接箇所少なそうだったので、
ちょっと気になり出した。
熱対策は…一旦置いとく…。
一体だからデッカいからね…
交換なんて事になったら痛いだろうけど…
サンクス
裏からかぁ
グローブボックス外してのぞき込んでみる
GDでもシングルスクロールのGDAとGDB丸目用なら流用出来ると思うよ
熱対策がねえ…
ラジエター電ファンのハーネスさえ保護してればいいのかなとは思うけど、どうなんだろ
それは不等長だね
社外品の話ね
ちょっと何言ってるかわからない
社外マニでもシングルスクロールターボ車用ならGD用だろうが流用出来るよ
だから社外品の話ねって言ってるだろ
良く読んでなくて純正で話をしてるのかと思って勘違いしてたんだよ
納得したっての
以前挑戦したけど、バルクヘッド側から止めてる+ねじがあって、そのスペースが異様に狭い
なのでラチェットに+ドライバーつける物も使えず、ディーラーだとアッパー全体を外す大作業だと言ってた
しかしホムセンに、薄い板に+ドライバーの先だけ付いてるのが売ってたので
これなら使えるかもしれない
蓋だけでいいなら裏から+ネジを短いドライバーで外すだけだから簡単だよ
ツインスクロールにしたのか？
それとも悪名高きプレジャーとかのサポート使ったの？
詳しくお願いします
全部GDBD純正でツインスクロール（タービン、Fパイ、エキマニ）
購入はヤフオクでタービンとエキマニは未使用品
前スレの受け売りだけど、
太くて、5千以上はいいけど下がスカスカ、レスポンスも今一つてところでは。
下がスカスカにはならないけど、概ね722の通りで、5千より上でしかパワーが出ない
特に吹け上がりが悪くなるのが問題
改善する為に試した方法は、前スレのどこかに載ってるけど、結論は純正より悪化した部分は治らなかったので純正に戻した
太いタービンサポートがそんなに悪いのかね、ほんとに
ちょうど交換したばかりだけど、1000～2500回転くらいの街乗りはすごくよくなったんだけどなぁ。車が軽く感じるレベルで
一緒にエキマニ換えてるからそっちの効果かも
フロントパイプとマフラーは何？
フロントパイプはメーカー不明、触媒レス
触媒レスだと車検時に純正戻しとかかな、
タービン直後の抵抗がないから排気がスムーズに流れて、いい感じになるだろうね
メーカー不明フロントパイプ65φの組み合わせだと、プレジャーサポートは、下は太る感じはなくて純正と変わらず
フルブーストが4000から5000に移動、ターボラグが大きくなって今一だったよ
10年近く前だけど車を中古車屋で購入時に、中がふさふさしているタイプに交換してもらったよ
最初は>>720と一緒でダッシュボード外さなきゃ無理って言われたけど、格闘しているうちに
工具を駆使し知恵の輪状態？でやったら交換出来ました！ってのがあった
あまり詳しくなくて曖昧な情報でｽﾏｿ
ありがとう
まだトライしてないけど蓋だけ交換する事にする
とてもめんどくさそうだもの
表面の合皮？が破れちゃっててね
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/422837/car/930468/1663287/note.aspx
ここを参考にAmazonでシートを買って張り付けました。手が入りにくいけどラチェットでなんとか外せましたよ。
フォレの内側植毛のタイプは、毛がどんどん抜けて中に入れてる物に付くので、ないほうがいいね
ステアリングはエアバッグのないナルディーにしてるから、助手席エアバッグ取っ払っちゃおうかなあ。
ステアリングのエアバッグ外して車検は通ってるけど、助手席まで外したらどうなるんだろう。
車検は警告灯も殺しておけば問題なし
任意保険はエアバッグ無しで申請しないと事故の際にモメる
年間数百円しか変わらないので、ちゃんとやった方が良い
それ以前に、20年物のエアバッグにどれくらい期待できるのか不明だけど
純正オーディオや純正タイヤ＆ホイールもいらんと言ったがさすがに断られた
あと10年はパーツには困らないと思うし、思った以上にボディーも丈夫。
20年以上青空駐車だけど、車体に致命的な錆は出ていない。
スバルがクソ真面目に作った車だけあると思う。
納車ができんと言いだしたので手持ちのタイヤ&ホイールを持って伺いますと言ったら一蹴された
>>740
カタログには錆びにくいボディと書かれてホワイトボディの写真が載ってた
防錆処理がされてたのだと思う
当時マガジンXとかいう本があってそこの新車レビューの総括というコーナーがあった
ずっと酷評だらけだったのが初めて褒めまくりだったのがインプレッサで印象深かった
当時物だから売ってないんだろうけどそれ読んでみたいな
そういやGDBのスペックC16インチモデルなら鉄チンだったな
あの鉄チンホイールはスタッドレス用にちょっと欲しかったw
国産を褒めない徳大寺もベタ褒めだった。
MagX懐かしいな
対談形式の覆面批評がかなり面白かった印象
スポンサーヨイショ記事だらけの他誌に比べて
メチャクチャこき下ろす人が複数いて勉強になった
ホールをポンプ部で外して、ホースごとラックは外れるものなの？
ついでにホース交換しても構わないと思ってる。
外しにくいといってるホースが、フルードを通すパイプの事なら、簡単に外れるよ
外す所の中にoリングが入ってるから、ラック外すなら、ディーラー等で買って用意しておくべし
プラグ系統かな、それだといいけどコードとプラグは比較的新しいし、まだあんま検証してないけど3速で4、5000位回したときに一瞬いきつく。
ウチの場合はその症状は燃料ポンプだったな
出掛ける途中で気がついてコンビニに止まったら、そのまま不動になったわw
夜はそこだけ真っ暗で地味にヘコむ
ありがとう。
簡単なのか、ネット情報だと工具が入らないってあったんだけど。
とりあえず手をつけて、駄目なようなら考える。
そして更に怖いのが
部品発注して確保出来たのが一ヶ月後で
遠くのディーラー在庫のリビルト品しか当時無かった事
マジなのかこれは…
感謝しかなかったので当然後日菓子折りを持ってお礼に行きました
満タンにしたら重くなるじゃん
スバルは燃料フィルター汚れやすいというから数回交換したけど、実際にはタンクが錆びてない限り汚れないよね
ポンプも10万キロが目処というけど、寺の話だと17万キロ無交換でも問題ない車も多いというし
エドとマイクのクラッシックカーディーラーズでも交換した回は見たことないから
異常が出たら交換が通常の措置じゃないの
ポンプに付属してたホースが溶けてたから、耐ガソリンのホースを取り寄せて交換したのに、またふやけてた
しょうがないから、アルミ箔でぐるぐる巻きにして処置したけど、タンク内で使用可を謳ってるホースでも
最近は使えないのばかりだ
純正は溶けないよ、ポンプ交換の時、付属のホースが溶けるなんて思わなかったから
純正のホースを捨てなきゃよかった
スバルはホースだけの取り寄せ不可になってる
いくつかインタンク用ホース試したけど、社外のホースで溶けないのは日産が出してるのぐらいかな？
ホースのINだかOUT側は工具が入るので簡単に外れる。
もう片方のツールアクセスが最悪なので、要らない14mmのオープンエンドスパナを短縮＆薄口加工すれば苦労しないかな。
Oリング入っているので、それ程トルクは掛かっていないので100均の工具でも大丈夫だと思う。
自分は何年か前の正月休み中にラックassyを交換したけど、あまりやりたくない作業ですね。
ポンプ自体がガソリンに漬かることで冷却されてるんじゃなかったっけ
だからタンクにガソリンが少ない状態で乗り続けると、ポンプの寿命が短くなると聞いたけど
買っとくんだった…
突然、ガス欠症状が出始めて、アイドリング低下、数分後にはエンスト。
幸いにもディラーが近くて開いてる時間だったから、積車で迎えに来てもらったり、JAFで運んでもらえたのでよかった。
あれ初めて体験したときは焦るよね
後でやってみようと思う
フリーの3D CAD探さんといかんけど
近々生産止めんのかな。
なんか手に入りにくくなった。
俺も使ってる。生産ロットの谷間ならいいんだけどな。
ちょっと明るくて寿命もあるので重宝してる。
もうスバルには期待出来ないんだろうか。
スバルはトヨタに、技術だけじゃなく魂まで抜かれたみたいだ。
寿命ある？
ほぼ一年でロービーム切れるけど…
夜間走行の機会次第だけど、
90/100W(古いオスラムとかボッシュとか)は1年位で切れたけど、
これはもう4年くらい使えてる。
この車そんなにライト暗いんだろうか
4年持つのか。年間何キロくらい走る？
別に高効率を謳ってるバルブだから短寿命、ってわけでもないのか。
近所のスレ？
なんだそれ
年間1万キロちょっと。そのうち夜間は1割程度かなあ。
走行距離は同じくらいだなあ
夜間の比は俺は結構多いから、やはり単純に使用頻度の問題か。
スバルの社長もモリゾウさんみたいだったら、
GCのような車を供給し続けてくれたかもね。
スープラだってXXの倍やぞ
普通に600万から～になるぞ
ヤリスレ行って聞いてこいよwwwww
つい最近までWRX STI受注してたのに、何を贅沢言ってる
重いのは世界中そういう流れだし
だって>>790が値段のこというから。。。
まあGCのがカッコいいけどね！
ヤリスの事はヤリスレで聞くのが一番よかろう
だってじゃねえよ
そんな口利いてると
尻の穴にSTiマフラー突っ込むぞ
早朝の待機列近くに
VerVI？┏┓のリアスポのGCがいるんだが
ここの住人か？
まだまだもってほしい
みんなも良いお年を
って事で、寒いけど洗車してくる
昨日のうちにやっとけよなー俺・・・orz
寒いのにやるねぇ
今年もよろしくお願いします
今年も維持モードで頑張ります！
今年はインマニの赤チヂミ塗りたい。
将門様今年も宜しくお願いします
ホイールはさび付き、タイヤはひび割れしてたんで変えたいです。
新品売ってる鍛造ホイールとタイヤでここのスレ民が使ってるオススメが知りたいです。
サイズは純正のままでお願いします
タイヤはポテンザRE71Rがやっぱり1番
宗教上の理由でブリジストン履けない人ならディレッツアZ3でもアリ
安く抑えたいならゼクノバのネオバAD08RみたいなパターンしてるやつとかナンカンのNS-2R辺りもいい
ホイールは純正サイズ（16インチ、５穴、PCD100）が殆ど無いのでは？
数年前にネット上で探した際にあまり探し出せなかった（ちなみに>>813のホイールはさんざん迷ったあげく見送った）
なので自分は未だにLIM純正のTE37を使用中。
タイヤはどういった要求があるのか書いた方が良いんでね？
「走り」か「快適性」かで違ってくるし。あと、タイヤも純正サイズの２０５／１６／５０だと選択肢少ないと思う
こちらは鰤のS007A@純正サイズを使用中だが、通勤メインなんでグリップに不満は無いけど、スタッドレスタイヤと比較すると
音うるさいし轍にハンドル取られるしで快適性は・・・
インチアップした方が選択肢増えて幸せになれるかもｗ
オクでSTI-TE37なら、状態が良いのでも4本で4、5万程度だよ。
タイヤは純正サイズだと選択肢が多くはないね。
因みに今パイロットスポーツ3履いているけど、走行ノイズが大きいよ。
ナンカンスタッドレスの方が遥かに静かだ。
なので、中古の方が選択肢多いと思う
たまにオフセット38のが出てるけどセリカ用だから泣きながら諦めて下さい フォレスターには丁度いいらしいけど
タイヤは205/55R16でも車検通って選択肢多くて、かつタイヤの幅とホイール径が一緒だと何故か扁平率が高い方が値段が安いので、純正サイズに絶対のこだわりがないなら考慮してもいいと思う
ずっと「TE37」だと思ってたのに、騙されたｗ
ちょっと調べたらすぐに出てくるのにねぇ・・・
中古ホイールもヤフオクでよくTE37（100 5H R16）とかで探してるんですけど1999年製造とかの年代モノが多くて
金属疲労で急に割れないかな、年代モノじゃなくてもよくサーキット走行してる個体とかだったら大丈夫かな
と初愛車なんで杞憂かもしれない心配事があります
インチアップもネットで調べた知識しかないのですが、1インチアップでもフェンダーアーチに干渉するかもとか、
縁石にぶつかりやすいとか書いてたので何となく避けてました
新品だったらRC-T5ですかね。12万は値段もいい。
スレ民の人たちもインチアップ結構してるんですね。タイヤは>>813さんのDIREZZA ZIIIにしようと思います。ありがとうございます
ホイール錆＋タイヤヒビだと、車体コンディションが心配。
ホイールに金をかけるより、車体コンディション整えるのが先のような気が・・・
初愛車なら、くれぐれもぶつけないように。
STIじゃなくても280PSはあるから、慣れないうちは抑え目に。
どんなにウンチクたれてる奴でもタイヤ見たらそいつがどの程度なのか1発でわかるし
タイヤケチるとマジで危険だしぶつけたらもう新品の補修部品がない所あるよ
あと年式的によく壊れるからしょーもないカスタムなんてせずに修理費用としてある程度持っておいた方がいい
直した当時ですら廃番部品があって中古の程度いいやつ探してきたりしてフレームから外装から全部やり直したけど車屋にRX-8やアルテッツァみたいな車だったら普通に全損級の事故だよと言われたよ
このスレで薦められて付けたけど、あまりに出足が悪いので我慢できず、1ヶ月で純正サイズに戻した
インチアップは215-45-17が選択肢が多いけど、205/55R16程ではないが、やはり外径が大きくなるので、加速は悪くなる
鍛造にこだわるのは軽量化で出足を良くしたいからだと思うけど、タイヤ外径を大きくすると、ホイール重量以上に出足が悪くなり
フルブーストに入ってからの加速も悪くなるから、大きくしない方がいいよ
これはフォレスターのものでインプ用bbsと比べると幅が0.5j狭いけど、その分軽く
インプ用だと急激に値段が上がるから、盲点になってて安く手に入る 自分も前に付けてた
フォレスターに付いてた物なので、荒い使われ方をされてないから状態がいいのが多い
あまりにも安かったから買ってみたが、通勤には特に問題ないな
純正サイズならz3かイーグルrsあたり71rはちょっと高いしなぁ205/45でも良いと思うが好みかな
若い頃、貧乏で中古タイヤ履いたあげく、ffなのに登りで尻が出て事故った事があるから経験積むまでは良いタイヤオススメ
15年前のホイールでサーキット走ってるが塗装の焼け以外特に問題無いのだけれど
腐食は余程環境が悪くない限り起きないだろうし、懸念されるのは歪みとかじゃないかな
ダストが多いパッドだと、材質によっては表面に食い込むだろうけど、内部腐食はしないでしょ
タイヤは純正サイズだと選択肢が少ないけど、ハイグリは寿命が極端に短く、ちょいと飛ばすだけで
新品が半分まで減る程、酷いものがあるからな～ 特にネオバ
セカンドグレードの方が寿命が10倍以上持つのが多いので、待ち乗りはこっちの方でしょ
dz102はサイドウォールがふにゃふにゃだから止めた方がいい、最近の国産のセカンドは、横剛性がアジアンよりやわいのが多いので
アジアンタイヤの方が遥かにマシなものが多い atrスポーツとか評判いい
dz101が手に入るならこれがお勧め、外国ではまだ生産してるので、たまにオートウェイに出るよ
特に自動車屋のドライアー無しのコンプレッサーの空気は多量の水分が含まれているので、熱せられて冷めて結露して内部に水分がたまり出しホイル内部が腐食しだす
これによりホイールの強度が下がるかはわからないがうちのSTiのスピードラインの内部は綺麗なもんだよ
走り方がアレなんで
前回も四年四万km弱でまだスリップサイン出て無かったし
その時はタイヤ屋に持たせ過ぎと言われたわ
さすがにゴムの硬化に因るグリップ低下は在るけど
他社のセカンドグレード三年で硬化しちゃうから
購入時安くてもランニングコストは高い
職場近くにBSの卸し店(本来トラック向けの店)在るから
スタンドやタイヤ店で買うより
やや安いってのも在る
熱を入れるとすぐになくなる
自分の使い方だと待ち乗りでも1年持った事など1回もなかったけど、ゆっくり走るだけなら、ハイグリ入れる必要あるのか？
制動距離は短くなるだろうが、どの道スピード出さないのなら、デメリットの方が多いと思うけど
制動距離の短縮だけでも十二分のメリットだと思うが？
あと上記のコストの事
タイヤのパターンノイズがぁ～言うても
他の異音もうるさいから無問題
完全にヤバい人じゃん
ちょっと前までなら「ミニサで遊ぶから」なんて言えたけど、ここ数年は「気に入ったパターンが他に無いから」なんて理由で選んでた
>>831の人が言ってる通り街乗りだけならデメリットだらけだが、ソレさえ気にならなければｗ
今使用してる鰤のS007Aは純正サイズがあったんで購入したけど、「ちょっとマイルド」なハイグリタイヤかなと思ってる
（２ちゃん的にはプレミアムスポーツだっけ）
E型で(1速は少しハイギヤードなクロスミッション)+(スバルでは設定のないR180でのファイナル4.111化)+(205/55R16)で二人乗車までなら不満ないけど、そんなに
変わる?
フライホイール軽いのにしたからアイドル発進は諦めてるからかも知れないけど
4人乗ると出足より止まらない方がきつい
後期のクロスミッションでパワーfcで立ち上がり良くして、ブースト1.3ぐらいだけど、極端に加速が悪くなったよ
しかもホイールを軽量鍛造のbbs rgでも遅いと感じるくらい加速が鈍くなった
重い純正ホイールでもタイヤが純正サイズだと俊敏に加速して行く
86・BRZの出足が悪いのもタイヤサイズの影響が大きいね
S007A買おうと思ったけど、ぶっ飛ばさないからプレイズにしたわ。
でもプレイズの方がちょっとだけだけど高い…
動的半径はJATMAのハンドブックないからわからないけど、
静的半径だとミシュランのパイロットスポーツ3の205の16インチで
50だと612mm、55だと632mm
半径3.3%の差を人間は検知出来るのか?というのがあるので、他の要因だと思う
扁平率上げたら空気圧上げないとタイヤのたわみ量増える分出足悪くなるから、その辺とか
せっかくのスポーツカーもしょぼいタイヤ見たらあっ…ってなる
タイヤは1番のドレスアップパーツだよ
タイヤ外径の変更は、ファイナル変えるのと同じ効果と言われてるから、加速に与える影響は大きいよ
さらに言うと、人がどんなタイヤ履いてるかなんて見ないよ。
オフ会とかでウンチク語る奴とかでもタイヤ見たらそいつかどの程度の奴かわかるしある意味で下品なエアロパーツとかよりもよっぽどドレスアップパーツになるけどな
＞下品なエアロパーツ
S201「…………」
それでも5,6回は保つよ。当然タイムは落ちるけど
>>844は何万キロくらいでタイヤ使い切るの？単に興味から知りたい
2段羽とかも最初見たときダッサと思ったけど社外のクソダサいGTウイングとかに比べたらまだまともだよなぁって
タイヤ外径3.3%大きくするのは直線加速なら車重3.3%重くするのと等価なのは文句ないよね?
GC8でもGF8でも車重3.3%は40kgくらい、大人一人分以下
偏平率50の2名乗車で問題なくて、偏平率55で1名乗車だと問題あるならタイヤ外径以外が原因
ついでに言えば50の2名乗車がかったるいなら車両が何かしら問題抱えてると思っていい
それと、ファイナル変更はドラッグレースや最高速チャレンジでもない限りはコーナーに合うかどうかが主
10%も変えると話は別だけど、それ以下ならコーナーの旋回から立ち上がりの速度にエンジン回転数が合うかどうかの問題で、
当然下げた方が良い場合も上げた方がいい場合もあるから直線加速のかったるさとは別の話
つまりそういう事
それはギア比との関連で、シフト選択の話だろ
直線加速において外径小さい方が速いのは当たり前
自転車で考えれば分かるだろ
出足は最高です RがFよりも細いので小回りも効くし55扁平なので乗り心地もいいという
至れり尽くせりのセットですｗ
225/50R15て選択肢が殆どないんじゃないの？銘柄なに？
この前後セットで回り込むコーナーだと、リアが出てリア旋回になるかな？
トルク&ギア比と車重の関係から説明しないと駄目?
高校の物理の話だけど
／／／）
／,.=ﾞ''"／
／ i f ,.r='"-‐'つ＿＿＿_ こまけぇこたぁいいんだよ！！
/ / _,.-‐'~／⌒ ⌒＼
／ ,i ,二ﾆ⊃（ ●）. （●）＼
/ ﾉ ilﾞフ::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼
,ｲ｢ﾄ､ ,!,!| |r┬-| |
/ iﾄヾヽ_/ｨ"＼ `ー'´ ／
説明おなしゃす
ちょっと真面目に考えた
全ての場合で転がり抵抗は無視する
転がりまで真面目に入れたらそれで本書けるレベルなので
1)タイヤを含めた回転系の慣性モーメント無視した場合
T=Fr、またF=maよって
T=mar、ｒをr_2=r(1+⊿)、a=a_2とすると
m・a_2・r_2=m・a_2・r(1+⊿)=m(1+⊿)・a_2・rで、径の変化と慣性質量の変化は等価
>>855までを書き込んだのはここまでしか考えてなかった
2)タイヤの慣性モーメント考慮した場合、タイヤの駆動トルクで加速させるのは車体の重量にタイヤの慣性モーメントが加わるが、
タイヤの角加速度と車体の加速度等の関係を考慮すれば
その大きさ(タイヤ接地面から見たタイヤの慣性モーメントの見かけの質量)はだいたいタイヤの重量と一緒なので、上式への影響はあまりない
式は長くなるから省略
3)ホイール-ドライブシャフト…クランクまでの回転系の慣性モーメントを考慮する
真面目にやったら手計算では絶対に答えは出ない式になるので、なんとなくそれっぽい値
こっちは誤差範囲にはならない感じだが、タイヤの半径が大きいおかげで回転系の慣性モーメントはせいぜいタイヤ接地半径での車重換算で100-200kgという程度
当然ギアによるけど
なので、タイヤ径が3.3%増で車重が人一人分60kg-70kg増は過剰ではない感じ
ここまで書いたけど、そもそもかったるいのが1速以外なら、そのシフトレバーは何のためについてるんだ?って話だった
セダンボディで色がシルバーしか無かったら失敗した
クーペのtypeRにソニックブルーならもっと売れてた
知ってる人いる？
ラリーやダートの泥土のイメージ脱却して
サーキット用途がコンセプトだから
当時のWRXの需要とは相容れなかったと思う
既にサーキットやジムカやってる人なら
買い直すより既存車のチューンするだろうし
○改で公式競技参加不可なのも難点
しかしトミーカイラM20bだっけ？
あれそこそこ売れたそうだし
社外のコンプリートモデル的な車を
○改とは言え公式で売るんだから
当時はまだ余裕が合ったんだな
燃費規制もあるし今のスバルには絶望しかない。
FAやFBの新型エンジンや新型車に
あまりにもリコール多過ぎやろ
リコール無いのEJ20搭載車だけやぞ
S201って◯改だったっけ？◯改は22Bだったと思うけど、違うかな？
Sシリーズは280馬力自主規制が撤廃されるまでは、STiから持ち込み車検で通す事で改扱いで280馬力オーバーを達成してたはず。
あと、初代STiバージョンも改扱いだね。
Gr.Aレガシィは…どっち？
ロッカーアーム？直動？
結局、直動が正義なのか
まあランエボが終わって進化させる気もないVAB出し続けてても結局ヤリスGR-4の下位互換になるだけだし
もうスバルに期待できないんだろうな。
乗っているGFｰ8は、リフレッシュして来ているから惜しい。
最近は乗っていても、殆ど被らないから、さらに惜しい。
乗ってる俺には褒め言葉
モリゾー四駆ターボの練習で
WRX乗ってそれを動画で公式に上げてるんだから
凄いよな
社長が
提携してるとは言え他社の車を
嬉々として乗ってるんだから
少し前までトヨタもホンダも日産も
金勘定しか分からない馬鹿がトップに居た性で
面白い車軒並み消えたからな
モリゾーには期待したい
1000回転付近と4000回転付近でアクセルある程度踏み込むと出るんだけど、
取り合えずプラグ系、エアフロは点検した。
異常はなさそうだけど後は一個づつ変えていくしかないけど。
普通には走るけどさすがに乗ってて楽しくないから治したいな。
吸気系で穴開いて二次エア吸ってない？
いい圧縮
いい燃料
羨ましい
頼むよスバルさん
息継ぎってどの程度なん？
ガクガクなるとか？
ゆっくり加速すれば問題ないんだけど、ブースト掛けると症状が出る感じかな？
ブーストのせいかどうかはわからんけど。
ECUリセットしてみるとか。
明日変えてる部品とか戻してもう少し確認して見ようと思うけど、そこまでいじってないし急に出だしたからちょっと見当がつかないんだよね。
を具体的に説明しないとアドバイスは得られないような
プラグは換えたみたいだから次は燃料フィルタか？
アクセルをかなり踏み込んでガクガクする原因はブローオフバルブの不良だった事があった
https://carview.yahoo.co.jp/news/detail/9b74e183dcc253b96fcc7858a5ee7e93d9bfc6b4/
>復刻する部品は、A70スープラにおいては「プロペラシャフト」「ドアハンドル」「フューエルセンダーゲージ」「ウェザーストリップ」「フロントエンブレム」。
>A80スープラにおいては「ヘッドランプ」「ドアハンドル」「ブレーキブースター」となり、いずれも2020年中に発売予定とされています。
ウェザーストリップ以外はあんまり羨ましくない部品のような
プロペラシャフトは大事
いやいや羨ましい
経年劣化の顕著なウェザーストリップ以外は然程と言う意見は同意だが
発売してくれるだけ羨ましい
好調なら他の劣化早い部品も再販かかる期待が持てるし
低速ならガクガクするし高速ならズボボボってなる感じかな。
今日ある程度点検したけどブローオフ周りのホースとか異常なかったね。
ただ他のホース類も劣化してそうだからもしかしたらどこかに亀裂があるのかもしれないけどちょっと素人には難易度高そうだからプロに預けるわ。
あとは燃料系、イグニッションコイル、ＥＣＵ辺りかな
あそこは専らGG,GHの為のスレ
GFの居場所なんか無いよ…
自分でやるのがええんじゃない？
アマゾンで買うたけどスポンジかましてもぐらぐらやねん。
まあ使えんことはないけど。
スマホ裏面に雌、吹出し横に雄テープ。
そうそう落ちないし、チョンと貼るだけで便利。
これですっ飛ぶ時は、車体や人がタダでは済んでいない。
この知能の低さよｗｗ
自分で書いてる内容が理解できてないんだな
タイヤ外径の影響は、どのシフトでも同じだろうが
煽る必要あるか？
メインマフラーだけならいけるみたい
リアパイプはエキマニとつながる球面ガスケットが何種類かあるから、エキマニとセットで変えた方が良いと思う
オイルパンとセットでGD/GGのEL15用を流用すると変わるかも知れない
>>903
インプットシャフトとクランクはギア比変わればタイヤ1回転で回る回数変わるから、タイヤから見た慣性モーメントはギア比変われば変わる
クランクはギアに比べれば重いくて太いから影響大きい
と言っても差は微小だから無視できるけど、無視していいのか考慮すべき点として書いただけ
参考になるかわからんけど、GC8のF型に、17インチ7.5J+48に215/45R17履かせたら、右前輪のみフェンダー爪にあたりました。
他の三輪は大丈夫そう。
かなり個体差でギリなサイズと思います。
爪取りすれば余裕なのかな。
215/45ね
爪折ね。
液体ガスケット(パーマテックス)をパッキンの下半分にしっかり塗ったけど駄目だった。
高い部品じゃないし慣れれば1～2時間で交換できるが、これから毎年交換かなあ。
思い切ってGR-4申し込んじまおうかなあ。
古くなってブローバイが増え内圧が上がってるんじゃないかなぁ
カムカバーからpcvバルブ経由でインマニに戻るホース（うろ覚え）抜いてみては？
うちのはオイルパン取り付け部からオイルがにじんでたが、ワンウェイバルブで内圧を逃がしてやったら漏れなくなったよ
レスありがとう。
疑問なんだけど、手元にA型のサービスマニュアルがある。(乗っているのはG型)
これを見ると、PCV経由の戻りはクランクケースから、カムカバーにはへはインマニからのエア導入になっている。
G型も同じだとすれば、カムカバーへのブローバイ配管を抜いたり、ワンウェイ(どっち方向だろう)を着けたりするのは、
エンジン内圧調整的に効果はないような気がするんだけど。
過去ログみると、ワンウェイバルブが効果あるとも書き込みがあるし、
カムカバーへの配管の途中に三叉着けて、ワンウェイバルブで大気開放にするってことかな。
ブローバイの流れには詳しくないんで、勘違いだったらゴメン。
クランクケースへのホースだったかもしれん
今度ワンウェイバルブつけたとこの写真アップするわ
クランクケース内とカムカバー内ってつながってて圧は同じだから、インマニとクランクケース直接繋がってはいないはず
クランクケースへの吹き抜けが増えるのは高負荷時だから、pcvバルブでは荷が重いのかも
GC/GFだとクランクケースとロッカーカバー内はオイル落とし通路でつながってるだけなので
オイル落とし通路がオイルで塞がると圧力に差が出るよ
そして旋回時には簡単に塞がってしまう
それはまずいってことでGDBでは圧力調整専用の連通路が追加された
>>921
クランクケースからはPCVバルブ経由でインマニ内へ行く経路と、ターボ前ダクトに行く経路の二つが用意されて、
正圧時にはヘッド側からも含めてコンプレッサー上流からブローバイガス吸い込ませてる
ただ、そのクランクケースからターボ前ダクトに行く経路にワンウェイバルブがないので
分岐管内で径絞って負圧時にコンプレッサー上流から分岐管経由でPCVバルブ通ってインマニに入る空気制限してるせいで、高負荷時の流量が足りなくなるみたい
そこに高流量のチェックバルブ入れるといいんだろうけど
普通のボール式だと流量足りなそうだからリードバルブ試してみたいが、手を付けてないです
勉強になるなぁ
結局クランクケースとカムカバーが繋がってれば、クランクケースの圧が抜ければカムカバー内の圧も下がるわけで、オイル漏れ対策にはなるんじゃない？
ゴメンナサイ！
「RALLY CARS IMPREZA WRC97-2000」
関係者のインタビューやマクレー・バーンズに関する内容が濃くて当時のファンには涙モノ間違いなし。
栄光のWRC3連覇の青き閃光と見出しがあったけど初代インプレッサにはオーラがあったな。
液体ガスケットの塗りすぎが原因かも
カムキャップの所の隅エッジと半月シールの所以外は、紙に木工用ボンド使うときのように薄く塗る方がいい
ゴムガスケットに液体ガスケットを重ねてもあまり意味はないどころか、厚塗りだと面圧のばらつき生じさせて面圧低い所から漏れやすくなるので、
液体ガスケットは接着剤代わりに薄く塗布の方が効果的
よろしくな
マジかぁ
これからよろしくね
うちのは新車で買ってG型20年27万キロだよん
ゆきでちょっと遊べればいいなーと
命拾いしたな
凍結するほど気温も下がらないし
スタッドレスからノーマルに戻した
クリスチャン･ロリオー
1996年10月28日生まれ…
…スゲーな、4才にもならない歳でWRC2000作ったのかよ…
G型も20年過ぎてるし換えんでいいんだろうかと思うところは結構あるな。
燃ポンやオルタはまだ換えてないけどインジェクターって交換必要なんかな？
最近のECUは固体電解コンデンサになってるくらいだから、無意味ではないと思うけど
壊れるという報告が出始めてから考えてもいいじゃないかという気がする