3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その55
過去スレ
その54
ttps://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1564974073/
その52 ttps://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1557832607/
その51 ttps://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1553580647/
その50 ttps://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1550058706/
その49 ttps://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1544745469/
その48 ttps://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1539932972/
スライサー
Slic3r 日本語マニュアル ttp://3dp0.com/slic3r/
CURA 日本語版／Slic3r日本語版 ttp://www.techno7.co.jp/nippo/3d/download.html
Kisslicer 日本語解説本 ttp://tpodh0.exblog.jp/
Repetier-Host ttps://www.repetier.com/
Simplify3D $149・日本語メニューあり・購入後2週間以内なら返金可能 ttps://www.simplify3d.com/
フリーのCADソフト・CGソフト
Fusion360
条件付き無償／日本語メニュー／フィーチャーベース／レンダリング・CAM機能なども
ttp://www.autodesk.co.jp/products/fusion-360/overview
DesignSpark Mechanical
日本語メニュー／ノンフィーチャー／ミラーコピーなし
ttp://jp.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=designspark/designspark-mechanical
FreeCAD
日本語メニュー／フィーチャーベース
ttps://www.freecadweb.org/?lang=ja
blender
日本語メニュー／ノンフィーチャー／ポリゴンモデラー
ttps://www.blender.org/
出力トラブルシューティング
ttps://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
よく見る3Dデータ
ttps://www.thingiverse.com/explore/popular/
(現状非テンプレ)
評価用印刷物画像upする人へ簡単なお願い
グレー系の色のフィラメントで印刷して
白系 白に飽和してディテールが見えない
黒系 暗くてディテールが見えない
カラフル 比較対象がグレー基本なので比較困難
-~~-~-~~~-~~~-~---~~-~--~-----~-~~~~~-~-~--~-~~-~~-~----~~~~~-~-~-~-~--~----
--~-~~~~-~-~-~-~~---~~~~-~-~~--~-~-~-~~-~~~-~-~~~~-----~~~~~~~---------~----
-~~~~~-~~~~~~~---~~---~~~-~~----~~--~~~-~-~-~~~--~~-~--~----~~~~--~---------
-~---~~--~~-~-~----~-~~~---~~---~-~~~--~--~--~----~~~~~-~~-~~-~~--~~~~--~~-~
~~~~~-~-~~~~~--~~----~~---~~~---~-~--~--~-~---~~~-~---~~---~~-~~--~-~~-~~---
--~--~~~-~~~-~~~-~~--~-~--~-~-~--~---~---~----~-~~~~--~-~~-~-~~--~~-~-~~--~~
~------~--~---~~--~~~~~~---~-~~~~~-~~---~-~--~~-~-~----~~-~~--~-~-~~~~-~-~~-
~~~----~-~~--~~~~~----~-~-~~-~~~-~~~~---~~~---~~--~--~~--~-~~-~~--~---~-~---
-~-~-~~~~~-~~------~--~----~-~-~---~-~~~~---~~--~~~~~~~~-~-~-~--~~-~---~-~~-
---~--~~-~-~-~-~~----~-~--~~-----~~--~~~~-~~~~~~~--~---~---~~--~~~-~-~-~~-~~
~~~~~~~---~--~~--~--~-~---~~--~~----~~~--~--~~---~~---~~--~~~~-~~~-~-~---~-~
-~~-~~--~~~-~-----~-~~~----~--~-~-----~~~-~-~---~~~~~-~-~~-~~-~~~---~-~-~~-~
~---~-~~--~--~-~~~-~---~~-~--~~~---~--~~---~~~-~~-~~~-~~-~~~~--~-~-~--~~----
~~~~~~---~-~~~~~~~~-~--~--~~---~~~-----~~~--~~~~------~~-~---~--~~--~~-~----
~--~-~~~---~-~~~~-~-~~~-------~--~~~~~-~---~-~~--~~-~-~-~~~-~---~-~~---~-~-~
-~~---~~--~~--~~------~-~~~-------~-~~~~--~~-~~-~-~-~~~----~~~~-~~-~-~-~~-~~
--~--~~--~~----~~~~~~----~-~--~~~-~-~~~~~~---~~-~~~-~----~~-~~---~-~~~---~--
~--~~~---~~-~-~-~--~~---~~-~--~---~-~~~~--~-~~--~---~---~~~~~-~~--~--~~~~-~-
~~~~~~---~~~~-~~~~~---~~~~~---~~~~~--~-----~---~~--~-~--~---~~--~--~~~------
~~--~--~~-------~~--~-~~~~~~-~~~~-~-~~--~-~-~--~~~--~~~-~~---~~-~---~-~-~---
-~-~---~-~~~--~~-------~~~~~~--~~--~-~~~~------~~~---~~-~~~~-~-~~~--~~--~~--
-~~-~~--~--~-~~-----~-~--~-~-~~~--~----~-~~~~-~-~~-~~-~~---~~~~--~~~-~--~-~-
-~~-----~~-~~~--~~~~~-~~-~~-~-~-~~-----~---~~-~~-~-~~--~--~--~-~~~--~~~--~--
-~~~-~~~-~~~--~--~--~-~~-~~~~~--~~----~---~~--~~--~~----~~---~--~----~-~~~~~
--~~-~~~--~~-~--~-~-~--~-~-~~---~~--~~~--~~---~--~---~~~-~~-~-~~---~-~--~~~~
-~~--~~---~--~-----~----~~~~~~-~--~-~-~~-----~-~-~~~~~~--~--~~~--~~~---~~~~~
--~---~~~~-~-~~~~--~--~-~-~~~----~--~~~~--~--~~~----~~-~-~~~---~-~-~~~---~-~
~~~-~--~---~--~~-~---~~~~-~-~--~~~~--~-~-~--~-~-~--~--~------~~~-~~~~~--~-~~
~--~--~~-~~~-~~~---~---~---~------~-~~--~~~--~~~~---~--~~~~-----~~~~~-~~-~~~
-----~~---~--~~~--~~-~--~~~~-~-~~~-~-~~-~~---~~~-~-~~--~--~---~~---~-~-~~~-~
-~~~~~-~~--~-~-~-~~------~~~--~~~~-~~~----~--~~--~-----~~-~~--~-~--~~-~-~-~~
~~~-~-~~~~-~-~~~----~---~-~~~-~--~~~~~~~~~~~--~~-~~--~-----~--~-~-~---------
~~~~~-~~~---~-~---~~~~---------~~~~~~--~--~-~~-~~--~-~~~-~~---~~~~---~--~---
~~~-~~~-~~--~-~~~~~--~~--~~-----~---~~------~-~-~-~~~~--~--~~----~~~~-~-~~--
~--~~~-~~----~---~----~-~-~---~~~~~--~~~~~-~~~~~-~-~---~-~~-~-~~-~--~-~-~---
-~-~--~--~-~--~~~~~~--~-~~-~~~-----~----~~-----~--~-~~~~-~~~~----~~~~-~~~--~
-~--~~--~~-~-~~--~---~--~~--~~~~---~-~~--~~-~-~~--~~~--~-~~~---~~~--~-~-~~--
~~~~---~~~~-~~~---~~---~-~~--~----~-~~~---~-~~-~-~~~~-~-~--~-~-~~~--~--~----
--~~~-~~~~~~---~~--~-~-~--~~--~~--~--~--~~~---~~--~-~-~-~~~--~-~~----~--~-~~
----~-~~--~~~---~--~~~-~-~~-~----~~-~~---~~--~~~~~-~~---~~~~~-~~-~---~--~~--
~~~--~~-~-~--~~-~--~~~~~-~~-~--~~--~-~~--~-~~--~-~~~~-------~-~~-~-~--~--~--
-~~~--~-~~-~-~~~~-~--~--~~~~~~-~~-~----~~~--~-~------~~~~~--~---~--~-~~--~--
--~-------~~--~~-~~~~~--~~-~~~~--------~~-~~~~~~---~--~-~--~~-~~~~-~~~--~~--
~--~-~-~~-~~--~---~~-~-~~--~--~~~-~~-~~-~~~-~~--~-~~-~-~----~-~~~-~--~~-----
-~-~--~-----~~-~~~~~-~~~~-~~-~~---~~~----~~~--~~~--~~~~~--------~~~~~--~----
~~-~--~~--~----~-~~-~-~-~~--~~~~-~~-~-~~-~--~--~~----~---~--~~---~~~--~-~~~~
~---~~---~~~-~~~~-~~~-----~~~~-~~~-~~~~-~~~~--~-~~----~--~~~-~--~-------~---
-~~--~-~~~~-~~------~~~~~~--------~~~~-~~~~~~~~~----~--~--~-~~---~-~----~~~-
~~----~~-~~--~--~~~~-~--~-~~~~------~~-~--~--~-~-~~-~~---~~-~~~--~-~--~~-~-~
温度もだけどドライブギアも調べようぜ
吸湿したPLAってオチじゃないよな
Phrozen Shuffle～光造形3Dプリンタ～1プリント目
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1553003170/
現状販売されてる、XLの造形領域を前提にすると
高いけど性能いい
その通りだ
他にはWanhao D8が少し安くて少し性能劣るか調整次第でXLに迫れるか
XL検討できる予算あるなら迷わずXLで間違いない
なお、メーカー直で買って何も問題ない
日本のショップで割高で買う意味ないから
もちろん直販と同等の価格で売れる体力あるから価格交渉してもいいね
日本のショップはバルク仕入れでかなり割安に買った物を1台づつにバラして売ってる
まあ、サポート代上乗せなんだろうが、ちょっとボリ過ぎ
ABSの方が踏ん張ってくれるかな
車内用にはABS
変色するけど
ドライブギアだったわ。
今の時期って出しっ放しだとあかん？
俺は以前引きずって困ったことがあって尖らせてから詰まってないからずっと尖ってるまま使ってるんだけど、平らな方が均してくれるとか溶着がいいとかある？
0.25mm以下の場合はノズル経に応じて先端面接を減らす必要がある
原因わかってよかったね
PLA+とかだと吸湿の影響が特に生じなくて最近気にしなくなった
比較的に太いノズル(0.5mmで0.25mm積層)使ってるせいかも
D8とphoton-sだったらどっちが綺麗なの？
サンクス。参考にする！
ところで今までPrusa型のプリンター使ってて（動くことは動く）、coreXYのキットの部品壊して放置中だったんだが
保守部品を作るため&効率を考えてAmazonでender 3 Pro注文した。
ところが組み立て前にチェックしたらY軸がガコガコ固まる。
周期的だしレールやホイールにキズなさそうなんでベアリングがいかれてるんじゃないかと思う。
電磁ブレーキでもないと思うんだがこれ正常じゃないよね？？
（直す力はないこともないが、2台きちんとしてないので3台目の不具合品は要らん・・・）
業者からは「電源を入れて試してみてくれ。理解を求む」と連絡が来たが。
https://vimeo.com/359213401
そりゃPETGの方が耐熱低いしな
ベルト外して同じことやって同じ状態になる→ローラーのベアリングで仰るとおりだと思う
ベルト外した状態でモーターまたはプーリーを手で回す、引っかかるならそこが原因
返品するとなるとそこまでやりたくなかったんだが確かめるしかないか・・・
つか正常ではないよね？？
大型機と小型機を比べるのは間違い
メカ自体はD8が上
解像度はphotonsが上
造形ボリュームはD8が上
Y軸ベッド下にセットされてるVslotプーリーを交換すれば直る
どのプーリーが壊れてるか不明なので交換用プーリーを4個請求し全部交換
パーツショップで予備パーツを買うことも出来る
プーリーをバラしてベアリング調査とかやってられないのでプーリーごと交換
比べるのが間違ってるとかの講釈が聞きたいわけじゃなく、どっちが綺麗か聞いてんだから、毎回毎回的外れな事ばっか書いてんじゃねーぞ、大先生様よ。
投稿された動画だけで証拠は十分だし、対応をサボるショップがあるならショップ名晒して今後の推移も書きこむと大勢の参考になるだろう
日本語読めないなら、英語で質問しろよ
プリンターのイロハもわからないなら、イロハから教えて下さいと書け
超バカっぽい質問に真面目に答えてやってるんだからさ、十分すぎる回答だろ
おまえの知識レベルが低いのはおまえが原因なので、おまえが理解できるようになるまで、ROMってろ
おっと、もうこの話は終わりね、ROMからのレス不要
そこを指で摘まんでベッドを動かしても、実際の動作中の力のかかり方と違うので全然参考にならないよ。
モーターの軸を指で回すとか、ベルトの折り返しのプーリーのところのベルトを指で送ってみるとかして、Y軸のストローク全域がスムーズかどうかを確認してみては。
十分過ぎる程に参考にになるが？
プリンター持ってる？
目の前にあるEnder3は動画のようにガックンガックンならねーよ
ベアリング内の玉が一個イカれてて、それがY軸Vslotフレームに押し当てる圧力かかる位置に来た時にこうなるんだろうが
君には全然参考にならなくても日常的に扱ってる人や販売者や製造メーカーには十分過ぎる情報量
答えて「やってる」という意識からして変人だわな。
そんなふうに考えてるなら、ご負担でしょうから答えなくて結構。
レス不要だよっ！てねw
それだけで1レス消費とは、さすがender3の大先生。
ありがとう。
自分で直すのは可能だが、もう「直して使う」のはコリゴリというか、使ってりゃトラブることあるんだけどハナからトラブってるのはもうゴメンなり。
なんか対応も悪いので返品して別の業者から買ってみようと思う。
教えてやってますね。さすがです。
まさかね。
そういや暇な開発者いたみたいだぞ
この話題もう必要なし
Fabcross関係者は以後出入り禁止
いやなら勝手にNGしてな
TMC2208が良かったらボードを買い換えないといけないのかな？
Ver1.1.4からTMCになってるみたいに書いてあるけどホンマか？ヒートシンクで隠れててよくわからんけどみんな静か？
現状最新のボードは1.1.5
ALUNARのホワイト（ガラス）というベッドがガラスのやつがいいんかな？
ALUNAR「Ender-3 Pro」ホワイト（ガラス）
あmazon.co.jp/dp/B07GLRGQB3/
ALUNAR「Ender-3 Pro」透明
あmazon.co.jp/dp/B01IFCE5IC/
Comgrow Ender-3 Pro
あmazon.co.jp/dp/B07GZ9DNDX/
2番目と3番目は一緒かな？1番目はマグネットシートが付いてるのかどうかわからん。レビュー見ると余計にわからんのだが。
1番目のにはこんなんが付属してるのかな？
Creality 3D 純正品 ender 3 ender-3X CR-20 3Dプリンタ用 耐熱ガラスプレート
あmazon.co.jp/dp/B07FTFCQ5H/
まぁ、知ってたけどw
どれか1つならガラス板付属の品
別途ガラス板を買う必要がなくなるから
誰もお前には教えてほしくないから。
お前はアリで20万のプリンター全損で送られておけばええんや
GoPro HERO7 Blackを長時間の車載撮影を給電しながら
熱暴走のシャットアウトを防ぐクーラーマウントをABSで作ってみた
エアコンの吹出し口から冷気誘導し3mmのUSBファン内蔵で送風
アルミヒートシンクで熱交換 試験用で仮止めで汚いけど 2種類
今夏車内に入れっぱだけど変形無しと言うか変化無し
撮影日 8/17 14時頃 薄曇り 車内65度前後の日もある模様
なお、結果は真夏に関しては10分程度で暴走シャットアウトし徒労に終わった模様
http://iup.2ch-library.com/i/i2013675-1568250371.png
http://iup.2ch-library.com/i/i2013676-1568250443.png
http://iup.2ch-library.com/i/i2013677-1568250476.png
http://iup.2ch-library.com/i/i2013679-1568250563.png
http://iup.2ch-library.com/i/i2013680-1568250603.png
http://iup.2ch-library.com/i/i2013681-1568250642.png
http://iup.2ch-library.com/i/i2013682-1568250679.png
absとplaを並べてるとより良かったんじゃないかと
まだまだ暑いのでチャンスはあると思う
何はともあれ、おつかれ、参考になる
なんで使いもしないPLAでわざわざ出力して並べる必用があるの？
で、一体なんのチャンスなの？
どうして参考になるだの、お疲れだの、上からなの？
なんて書いたらまたNGとか吠えるの？
直射日光がとにかくやばいから本体にできるだけ日が当たらないように
ちょっと空間開けて日よけの板付けた方がいいかも
レー探をどうしても上から釣りたくて、ダッシュマウント用の標準ステーのボールジョイント部を逆転させたものを試作して、仮合わせのつもりが１年以上たっても何も問題が起きてないよ。
紫外線劣化が心配だから気休めに人間用の日焼け止めは塗ったけど。
http://imgur.com/a/pk1zwuQ
http://imgur.com/a/6Jg1Z72
http://imgur.com/a/V29pWVM
そう浅はかなんだよな でもアルミにエアコンの風当てた時の熱伝導はすごかった
これは行けるかもと まぁ暇だったから作ってみたんだ
去年11月には単に吹き出口に固定してやや寒いけどエアコン点けて走ったけどメモリギリの4時間以上は正常だった
結果。そのABSの置物は真夏の車内程度の温度なら対応できると解っただけでも良しとしてるわw
提案だけど、遮熱用のガラス等で前面を塞ぎ本体全体をカバーし冷却するのはどうかな
冷気は循環し運転席側に排気
あるいは、後方から冷気を当てて、レンズの前に開けた最小限の穴から排気するとか
GoProを冷気で包み込むと同時に外光からの加熱を断熱すると改善する気がしましたよ
ABSのケースを印刷する際に肉厚にしてインフィルで埋めると空気層が形成され、断熱効果が生じるかもね
本来はそれようのカメラを助手席に仕込めばそれでいいのだけどなんかやりたくなっただけで、
いいものならつべで上げようくらいの気持ちはあった
晴れ 雨 薄曇りいろいろでフロントガラスに結露が発生する日もあり結局はダメなんだよね
とにかくGoProの熱暴走で悩む人は多いよね 完全防水で給電しながらだから過酷だとは思うけど、なんかクスッと出来る物ができればいいという精神でw
でもその意見もサンキュー ヒントにしてみるよ
オクに流したら誰か拾うかな？拾ってくれるならただ同然で流しても良いけど
そうじゃないなら捨てようと思うんだが。
直射日光さえ当てなければ良いと思ってたけど車内って高温になるから結構危ないのかも
需要はあるんじゃない？
前スレでC170改で綺麗なM3ボルトナットの出力例を貼っててくれた人もいたし、ただ捨てるには惜しいよ。
メーカーが倒産、引き取った会社も倒産だっけ
保守パーツも入手無理だろうし
苦労は買ってでもするって方以外には新規需要なさそうと思った
必死に調整を繰り返して情報不足の中膨大な時間を費やして仕上げたって方には思い出補正が大かもね
現状で稼動状態維持してる人の保守パーツやニコイチ需要はあるのかもしれない
常に直角に気をつけ慎重に組み立てて
だろうな
2013年から2014年の古参機種かつ金属多用にも関わらず全ての箇所に調整必要
不出来な金属パーツが調整の邪魔をする
しかし多種多様な板金パーツの入手は既に不可能で部品取りに頼るしかない
それは難儀でしたなぁ
Vslot以前は独自板金パーツと既存機構部品の組み合わせで日本製のプリンター20万 15万当たり前
CNC向けのVslotがプリンターで大活躍以後は日本製事実上全滅。個人的趣味で頑張ってる程度のメーカーが細々。
先送り
https://youtu.be/8gfj7tDjk7Y
25×25 2.5tの立方体の筒をそれぞれアセトンで溶かし
やり方はつべでいくつか上がってる「ABS アセトン」 でｇｇって参照してください
青字の数字は漬け時間ですが、アセトンの量と容器の大きさで違いがでますがご参考に
画像は拡大するとわかりやすいと思います
動画はマイナスドライバーで同様の圧力でシコりましたのでそれぞれ音で判断してください
https://dotup.org/uploda/dotup.org1944241.jpg.html
https://dotup.org/uploda/dotup.org1944245.mp4.html
素晴らしい動画
なぜですかねぇ？
わからん。
https://713maker.com/railcore/railcore-ii-300zl-heated-bed?fbclid=IwAR3vcQTKN2NOtMqUIkmDoVdafVOyN3US_9jS3_dlfznbYsfoDXZLrj329iY
サーミスタでも入れるんだろ
The front of the heated bed features a recessed thermistor channel and recessed attachment lugs.
The edges are chamfered to produce a beautiful finishing touch to this flat heated bed platform.
The backside is milled flat and ready to mount a silicone heater pad.
サーミスタ用の溝
すんごく重そうなんだけどw
無茶苦茶丁寧に組み立てたから3-4時間掛かったわw
アライメント調整が9割。
思った以上にコンパクトで良いなあコレ。空間は取るけどね。
さあ・・・動くのかな・・・まだ電源入れてないよ。
悪貨が良貨を駆逐する
普通のリモコンなんかと違ってスイッチが地味に豪華ｗｗｗ
どういういメリットがあるのか・・・
発熱が均一？
https://clever3d.de/epages/7a4290fc-7c7f-46cc-9b99-eadef22228e2.sf/de_DE/?ObjectPath=%2FShops%2F7a4290fc-7c7f-46cc-9b99-eadef22228e2%2FProducts%2FSil.HM_290&fbclid=IwAR3KY-XiHp55kswy1unNjiFhkBGSErLFOglTvaQv6RxGUQcTungvd2PNIcY
ベッドに直接出力する猛者以外はいらない
ちなみに当方 素のENDER3です。
PLA、ABS、PETGぐらいしか使わないなら（高い金を出してまで買う）必要はない
300円の方だけ売れちゃってどうするんだ（笑）
プリントパターンよりは耐熱シリコンの中にヒーター線を埋め込む方が太くできて出力を上げられるだけで
熱が均一かどうかなんてどちらの方式だろうと配線パターン次第
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1207265.html
＞悪貨が良貨を駆逐する
具体的に書いて
シリコンヒーターは大昔からあるよ
300W以上程度の高出力だとACをSSRで制御する方が加熱も早いし電線も細くていいし、電源ユニット代も浮くし、ファンレスで静かと利点が多いな
わざと不均一にするような設計を依頼しない限りは
どちらの方式も均一だよ
ガイジか
お断ります(笑
ろくなプリンターも持ってなさそうだし、画像も出せなさそうだし、 ROM専に移行しては？
方式は関係ないよと書いてあると方式は関係ないとかぶせてくるし
加熱が速いのは大電力によるものでAC/DCやSSRの利点である細やかな制御は関係ないし
線が細くできるのもAC/DC以前にボルテージの問題だし
聞き齧った用語をただあれこれ並べられただけでへーそうなんだとか役に立つとか感じる人は詐欺にあわないよう注意した方がいいよ
どうせわかってないとかもっとちゃんと調べろとかポーズだけで具体的な反論しないのはやめてね
パチゾーさんすら口だけで所有してるのを証明できない人を悪く言うのはやめなよ。
もうちょい深い技術的な話を頼む、読みたいから
嫌味じゃなくて、お持ちの知識をここで披露しておくれ
できれば電気電子の自作の観点から希望
思い浮かばない
ガラスが慣れてるしもう一枚買おうかな。
https://i.imgur.com/A9cejFC.jpg
画像で一目瞭然
次の人の機種選定に役立つね
頼むとか、おくれとか。
具体的に言うとそのへんが上からの物言い。
書いたところで、更に被せて横取りしてくるとか、つまらんケチつけてくるパターンが見え見えだから、そんな奴は誰にも相手にされないよ。
演説したいなら他人発の意見に乗っかって吠えるんじゃなく、自分から発信しな。
書かないとか書けない理由を大演説されても発展がないなー
ヒーターについては特に有用な話も出てこないみたいだね
個人的な感想ではプリント基板ヒーターは前時代的で使う気になれないね
試作が手頃って以上の意味がないしさ
過去に作ってた人もいたようだけど在庫ゼロで復活させる需要も無いようだし
DC電源用のフィルムヒーターとAC電源用のシリコンヒーターに収束してるんじゃないの
現状で
ガラスを均一に加熱する方式もあるけどプリンターには使われないな
コストメリットが無いしな
理由じゃなく原因なんだが。
自分もなんか一通り印刷し終わったなーと思ったけどちまちまこれあったら便利なのにってものを作っては印刷してる
こんな持ち運び用ハードディスクケースのコードフックとか
https://i.imgur.com/aHoF3di.jpg
浅くて技術的でもないところですら勘違いしてる奴に言われてもなー
>出てこないみたいだね
>個人的な感想では
>作ってた人もいたようだけど
>需要も無いようだし
>収束してるんじゃないの
具体的なお話が大層お得意なようで、
逆に一通りってのはどんな物だったの
必要になった物をデザインして出力するわけじゃなく、何か別にあったのか
こういうちょっとした物が思いついたらすぐ出来るってのがいいんだよな
簡単な治具だとか、使い捨ての物でもちゃちゃっと手間なく出来る
おれは今日はパイプベンダ作って終わった
ものが販売されていますが、使っている人はいらっしゃいませんか？
いいのがあれば、買いたいと思っています。
あ
FireTVStickのまわりゴチャゴチャしてるから
テレビ固定して整理する箱でも作ろうって
思ってたのの思い出した
ゴチャゴチャしすぎてて設計すんのもめんどくさいんだけど
最初に思ってたプリンタ買ったら作りたいものあれこれ…だな
それ終わってんーあと使う用途あるかな思ってたけどちまちまこういうの作るかって稼働してる
断面積は合計1平方cm程度だけどPLA+の引張強度とかの目安ってあるんだろうか
ある日突然破断しても支障のない用途ではあるんだけど
去れ
ルアーとかですか？
出してみれば。
漢字間違ってました、「吊る」ですね。少し重量のあるロボットを作っています
ルアーも確かにkg級の大物釣る場合ありそうで。
＞PLA+の引張強度とかの目安ってあるんだろうか
あるね
材料やメーカー、印刷方向によって幅が大きいので
テストピースを真面目に作って検証してる動画を参照
在庫復活してる、2-3万の3Dプリンターが主流の中で中々の値段だけど
やっぱ魅力あるよなぁ
裸の王様だな
https://idarts.co.jp/3dp/market-trends-of-3d-printer-and-its-material/
国内の3Dプリンタの出荷台数を見ていると、50万円以下のコンシューマータイプの3Dプリンタの出荷が減少。
これは興味本位でデスクトップ3Dプリンタを購入するユーザーが減少しているのが背景にある。
3Dプリンタの市場では、3DsystemsとStratasysの米国の2社で70％以上の市場シェアを誇っているが、金属3Dプリンタではドイツが圧倒的である。
ドイツが占める市場シェアは67％で、そのうちEOS社が占める割合は38％である。
3Dプリンタの起源は日本であるが、商用化に出遅れたのがシェア低迷の要因である。
そうだよ
政府も民間もケチケチやって
研究開発も投資もしないで
デフレで20年以上も
成長率世界最低独走してっから
おいてけぼりで落ちぶれただけ
どこに魅力を感じた?
工業試験所だかの人が発明したが権利化しなかった
光造形の原型機ね
門型格安中華、Reprapのヒートベッドが前後に動くタイプの機械でＹ軸ステッパーモーター？が不調におちいってしまい困っています。
具体的には前後に移動すべきタイミングがズレてＹ軸方向に積層ズレ、またはピクリとも動かずＺ方向にひたすら高い壁を積み重ねる動きをします。
シャフト、ブッシュ、ベルトは新品に交換済みです。
Ｘ軸ステッパーモーター辺りとモーター交換をしてみて原因がＹ軸ステッパーモーターに特定出来たら、モーターを1つ交換してみようかと思うのですが交換する時に注意する点などはありますか？
reprapのwikiを見てみると、
Nema17に準じてれば付くし動くよ～。これ動作リストですよー
と、ゆるく読み取れてしまい少し不安に感じています。
https://reprap.org/wiki/NEMA_17_Stepper_motor
注意点などのご教示頂けたら助かりますm(_ _)m
ケーブルが悪いんじゃないの?
どれか一本だけどか接触不良になってると
動くけど力無いから脱調しまくりとか
になるよ
早速ありがとうございます。
言われてみるとスライド部分の動作抵抗ばかり気にかけてました。
配線周りも含めて確認してみますm(_ _)m
NHKで見たと思う。
配線のチェックをしようとしましたが、電源が入っていない状態、モーターがロックされていない状態で手動でベッドをスライドさせようとするとロックされているような状態になり動かなくなってしまいました。
通電していない状態でコレなので配線起因ではなさそうですね…
どちらにしても予備の配線も持っていないので配線込みのモーターを1組購入しようと思います。
配線ショートの可能性あるね
こんな場合はマザボのコネクタ部でXとYを入れ替えて
配線やモーターやモータードライバーの不良部を特定していくのがセオリーのようだね
計測器を一切持っていない場合ね
X軸の良品確定パーツを一個ずつ取り替えるとわかるってこと
光造形の発明者
ありがとうございます。
配線ショートで電源OFF時にロックかかるものなんですか？
Ｘ、Ｙの入れ替えなら手間なく出来るのでやってみます。
ベルトを交換したと書いてあるが、ベルトを外した状態でベッドの手動前後やモーターの軸が回転具合を点検してみては
なるほど。ありがとうございます。
交換したから。と言う先入観は視野を狭めますね。確認してみます。
金曜に交換したシャフトとスライドブッシュとベルトだと消耗度合いはベルトが高そうな気がします。
ちなみに、XとY繋ぎ直しは効果が見えず。普通に動いてしまいました。モーターケーブルじゃないのかな…
ただ、正常な接続にした時に、やはりベッドが動く時と動かない時が有ります。ステッパーをオフにして手でスライドさせても、何か引っ掛かりがある感じです。
今日手で動かしてみてベッドが後ろに下がっている時に引っ掛かりを強く感じた気がしたので、再現性確認のために一昨日失敗したモデルでベッドが下がった状態だけでプリントできるようスライスし直して試しています。
これが完走出来るようだとＹ軸の前半分でプリントした場合の再現性が高い気がするのでベルトが悪さしてる可能性も高くなる気がします。
パク=リーじゃないかな
>>159
現物知らんがプーリーとかのホロセットちゃんととまってるか
後ろに下がるほど歪んでて（ハの字になってる）、それが引っ掛かりになってたりしない？
手で動かしたときに抵抗があるなら、モーターは関係ないような気がするけど。
それか小さいゴミが挟まっているとか。
ブランドとオリジナリティ、それと動画なんかでも大物を安定して出力してるので
今のと違って大物にも使えそう、といってもABSだとどうなんだろうね
それと細かい使い勝手が良さそう。出力品質は安いのとそう変わるわけじゃないと思う
分かりづらいかもですが、注釈入りの画像置いときます…
プリント物後方からの撮影です。
本来なら高さ40mmの垂直な壁になるはずなんですが、高さ10mmくらいで0.5mm、高さ30mmくらいで3mm、2段階で後方への積層ズレを起こし、高さ33mmくらいでＹ軸が活動停止して、以降壁になってます…
右下、左下がちょっと浮いて反ってるのは気になると思うけどお目こぼしください^^;
https://i.imgur.com/hYuwnxQ.jpg
シャフトなんか消耗したのかどうかすらわからないほど丈夫だし、弱そうなベルトも何年も何ともない
しかもうちのは組み立てが悪くてベルトが擦ってる部分がある。意外とダメになるのはスライドブッシュ
早々に異音がし始め、そのうち異音もしなくなった、最近各部チェックしたらガタガタだった
それでもスムーズに動く限りは一応まともに造形できる
というわけで>>163まずは電源オフで各部スムーズに動くようになってるのかチェック
怪しいとこがあれば配線外して再チェック、次にモーター外して再々チェック、交換して動作チェック
最後モータードライバーのチェック、って感じじゃないかと
ありがとうございます。
プーリーとイモネジですね…Ｙ軸は徹底的に見直さないとプリンタとして機能しなそうなので、ベルトに加えてその辺も確認してみますm(_ _)m
>>161
ありがとうございます。
元々今回の症状が出て、シャフトとブッシュに当たりをつけて買い換えたので(多分外れましたがw)、
歪みと言う意味では交換前の方が酷いでしょうね…症状は交換前後で変わらずです。
ただフレーム固定用のボルト等が緩んでフレームの穴位置がズレてたりする可能性はあると思うのでその辺も確認してみますm(_ _)m
ありがとうございます。
確かにシャフトは意外と頑丈でしたね。
安いブッシュを騙し騙し使っていたせいか表面の摩耗や傷は見られましたが、抜いたシャフトを床で寝かせて転がしてみても大きな歪みや反りなどは無かった上に新品交換でも症状改善が見られなかったので…
ブッシュも交換しているので原因から外すとすると、ベルト、プーリー、フレーム歪み、配線、モーターの順にしらみ潰ししてみるかなぁ…と考えています。
ender3 proでABSをプリントするときは標準のシート剥がしてガラスのつけてます？
どこのガラス使ってます？
ベルト張りすぎるとアクリルや柔い金属板だとフレームが歪んでリニアシャフトに影響出るよ
失礼しました。
Aibecy AnetA8ですm(_ _)m
アクリルフレームなので該当しそうです。ベルトの張り具合も調整して確認してみます。
こないだ、事故でサポート付け忘れても
ブリッジで案外なんとかなるって
学習したらサポートなしで印刷
https://i.imgur.com/3M1pZkJ.jpg
https://i.imgur.com/asZKdtp.jpg
ender 3 pro ではまだPLAしかやってないけどボートは添付アプリのcommon PLA設定 0.1で。200℃、60℃
僕の買ったender自体がCreality純正ガラス付きで（4mmあった！）アルミベッドとぴったりサイズ。クリップで留める（クリップ付いてなかったw）
標準的なproはアルミベッドに無地のマグネットシートが貼ってあって、その上にロゴ入りのマグネットシートを乗せる構造のようだね。
で、ABSは別の機種で、今まで260℃、110℃でやってた。いつも反りとの戦いだったのでマグネットシート耐えるん？って疑問が逆にある。耐えるん？
同じガラスベッドをスワップしたいので探したがAmazonのは3mmと書いてあった。なのでAliで4mm厚を取り寄せてるけど同じものが届くかドキドキ中。
ごめん抜けた。
ガラスベッドとアルミベッドが直接接してる。のでマグシートはないっす。
温まるのは早いぽいけど、4mmあるから温度高目がいいかなあ。
普段使いで混在させるとベッドレベリングやり直しになるから注意
予備なら問題なし
resありがと
proのマグネットシートはPLAならば初心者がそのまま(ケープとかノリとか使わなくても)やっても剥がれずに出力できるけど(ノズルの温度は標準+10度)、ABSは隅がめくれるどころか定着しない(ノズルの温度とかかなり上げないとだめかも)。
マグネットシートはあまり温度上げないほうがいいかもしれないときいたので、ちょっと躊躇してる。
それと、周辺に比べて中央(特に奥の方)が凹んでる。(yutubeにもこの辺を検証した動画があった)
凹みを考えるとガラスにしたくなる
解決しました。
原因は>>168のＹベルトテンション(高過ぎ)でした。
過去に可動式のベルトテンショナーが破損してから、高めのテンションで固定に変更し、200時間ほど問題なく動いていたのですが、
交換したベルトが縮んだのか、高テンションによりフレームが歪んだのか、知らぬ間にＹ軸に負担を掛けていたようです。
もう諦めてEnder3かMEGA-Sでも買ってAnetA8は部品取りに回しちゃうかなー…と、頭を過ぎっていたのですが、まだ現役で頑張れそうです。
このスレの皆さまのお陰で解決するに至りました。ありがとうございました。
これにて名無しに戻りますm(_ _)m
A8系はY軸のテンション調整が難しいんだよ
張りすぎたらフレーム歪むし
緩すぎてもダメだし
だから、テンション張ってもフレームが
持っていかれないように
板に固定したりカスタムしてる人が多い
長篠の鉄砲隊みたいに順繰り行きたいから厚みが変わると面倒なんよ。
>>175
マグシートは触っただけなのでわからないけど、材質的にも熱には強くなさそう。磁石自体熱にあまり強くないし。
平滑でガチガチという意味ではガラスが一番かもね。
ただちょい重いので高速動作が心配。60mm/sくらいなら問題になったことはないけどね。
ベースのマグシートの上に3mmのガラス乗せても良いと思うので、ガラスあとで買っても良いんじゃない？
(しきい値)ってベッド基準0度なん？
0度で入力だとスライサ側の自動だったと思うけど、
90度にするとオーバーハング部分全部にサポートって感じで合ってる？
良くわかんないけど
simplyfy3dだと、自動でサポート付けるのも
手動で個別に付けるのもどっちもできるよ
角度設定もできる
curaは忘れたけど、サポートは自動で付けるか
付けないかしかないかったはず
フレームがアクリルだから？
A8系はアクリルでもアルミでも
Y軸の前側のシャフト受の強度が弱いんだよ
全ネジボルトとスライドシャフトだけで
強度出す構造だから…
良くわかんないじゃなくて全く質問を理解してなくて笑うｗ
>>180
逆。垂線を基準にオーバーハングが何度傾いてる面までをサポ対象にさせるか？でいいよ。
言葉じゃわかりにくいと思うので実際にモデル作ってスライスしてみたから画像で理解して。
（スライサに入れる前に作ったモデルなのでベッド面を0度の基準に10度ずつ傾けている）
それぞれの数字が自動サポート生成のしきい値で入力したもの。
（Simplifyでは、サポート材＞自動配置＞最大オーバーハングの項目）
もう長いことFlashPrintやZ-suite、それに光造形しか使ってなくてS3D思い出せんかったわ。
Curaは使ってないから知らない。Flashも同じだったので他も同じ考え方じゃない？
https://imgur.com/moTqEjG
https://imgur.com/30ZgYSw
https://imgur.com/YeOEonO
https://imgur.com/RBPINGX
あ
そういゆことか
一般的には45度までならサポート要らなかったはず
simplyfy3dでもそういう所に意味わからんサポートは付けてきたりすることあるから
自分で消すけど…
おバーハング態勢上げたいたいときは
外周の巻き数上げたらいいよ
シャフトは簡単に曲がっちゃうよ
全ネジボルトの絞め具合とか
ベルトのテンションとかでさ
うちの3dプリンターA8のアルミだけど
それで困って
プリンター置いてるテーブルに固定してる
神のライセンスか。
通報してやるからな。
軽くて収納にも便利なのに、残念ポイントだね
Ｙ軸モーターがロックして完全に沈黙>>163のX軸に沿った壁を生産する機械状態です。
ベルトテンションは前回完走した時と同じ。
ただ、今までおよそ90x40x40mmサイズのプリントで2度の積層ズレが発生していたのを解消出来たので、アプローチの仕方は合ってたのかな？と思っています。
もしかしたら、200時間くらい高テンションで回し続けてたからモーターがイカれたのかなぁ…と。それか、配線異常か…
死活確認するにもモーターと配線の買い増しは確認作業の効率アップの意味でも良いのかなぁ…と思いました。
>>147の質問に戻りますがモーターのオススメあったら教えてくださいm(_ _)m
オリジナルマインドから国産品の中古とか新古を買うと良いよ。安いし
ありがとうございます。ちょっと漁ってみますね。
オリマイの中古は論外だよ
新品も高すぎるし、見る価値なし
同じスペックのモーターが欲しいならコイルの抵抗値測ってくだせー
そうなんですか？調べてみるとここを使ってCNCや3Dプリンタなんかも作ってる人がいて少し面白かったですが…(笑)
コイルの抵抗値は分かりませんが、モーターには
42shdc3025-24b
と印字してあります。
ただ、ヒートベッドの上にAnycubicのビルドプレートを乗せて重量が増していますので、その辺も踏まえてトルクアップも考えた方が良いのか。と悩んでおります。
どんな感じか教えて
PETGで強度不足を感じてナイロンかPOM、最終的にはPCを試してみようかと思って
温度センサ変更ありきで
POM ナイロン PC どれも条件出しが厳しい上に保温チャンバーも本格的に必要で、素材本来の強度を出すことがとても難しかったよ
個人用のを改造するのに限界を感じてムトーの業務用を使っちゃった
それ以来高難易度素材には手を付けてない
ABSでも？
だけどステンレスノズルでも削れちゃう？
印刷しまくるなら結局ルビーがコスパ良い
The model type is 42SHDC3025-24B with the specs (found in google) :
Angle/step 1.8°
Angle accuracy 5%
Voltage 3.96V
Current/phase 0.9A
Number of phases 2
Rezistance 4.4Ω +- 10%
Max temperature 80K
Operating temperature -20°C 50°C
Max humidity 90%
Isolation resistance 100MΩ Min 500VDC
Isolation class B
Holding torque 0.4N/m
Weight 280g
and the height is ony 37.25mm (checked with my caliper)
とグーグル先生が見つけて来た
おそらく全く同じ物も入手可能だろうし、似たスペックの物を買っても問題ないよ
0.4N/mのトルクなら弱くはない
0.9A仕様のようなので、モーター温度が異常にならない範囲内で電流上げてみたらどうかな
自分の持ち物なら1.2Aまでは挑戦する
最大でも1.8Aまで
手で到底触れない温度になったらそこでやめる
Y軸のベッド可動方式の場合は、スライサーで加速度上限を下げれば慣性質量が大きくても問題ないよ
問題になるのは500mm角を採用してるCR10S5とかの巨大マシンだけなので、250mm角程度なら普通に印刷できるし普通の品質は期待できる
印刷時にレイヤーシフトするのはモーターがヘタってるのではなく、他の機構部が原因だと思う
だって、X軸とY軸を交換して正常に回ったのでしょう？
もちろん、大トルクのモーターに交換して全ての問題が解決するならそれでもいいよ
ただし同じサイズのモーターで大トルク品は期待できない
元が40mmのようだから48mmや最大でも60mmまでで1.5倍のトルクを狙える程度ですね
買っちまったんだけど
ありがとうございます。
やっぱりカーボンを勧められると思っていました。
きっと流通しまくっているベースがPLAの物ですよね。
選択肢はアリや日尼で売っている中華フィラメントで、
強度なんて適当で全く分からないから困りものです。
PETGフィラメントだってガラスがどのくらい入っているのか分かりません。
日本のフィラメントメーカーは総撤退で、
物性保証してくれるものが手に入れ難いです。
最近息してるかは不明だけど。
定番だから今更情報かもだけど
CarbonX TM PETG filament
750g $49.95
少量サンプルは$8
カーボンファイバー入りを使う場合は強度重視なら、
0.5mmや0.6mmノズルで積層厚も大きめの0.2-0.35mm
が良好な結果だったよ
0.4mmノズルの0.25mm積層でも良いかも
0.1mm積層は強度が10%以上落ちた
印刷設定はPETG設定を元に少し変更する程度で楽だったよ
ノズルが削れまくるからステンレスノズル等の高耐久が欲しくなると思う
普通のノズルでも擦り切れたら交換すれば問題ないけど
ベッドレベルを頻繁に要調整です
ルビーノズルは飾りなので不要
買ったのか
過去に持ってたけど手放しちゃった
印刷品質には期待できないけども
500mm角のビッグサイト
とても詳しくありがとうございますm(_ _)m
なるほど、ベッドの重量は加速させなければそれほど関係ないんですね。
Amazon辺りでもNEMA17？規格のモーターは買えるみたいなのでその辺も見てみようと思います。
ビッグサイズをワンピースで造形する必要がある場合には、他に手頃な機種が少ないんだよね
60mmモーターがY軸に付いてるけども、フレームとモーターを繋ぐ金具がたわむ程の負荷がかかる
そしてヒーターの加熱に問題が
別途購入のACヒーター750Wでも使わないと予熱時間が30分とかになる
CoreXYメカの500mm角もあるにはあるけど微妙です
なるほど
今後も4649です
ちゃんと読んだの?
モーターが原因じゃないんじゃないの?
って書いてあるじゃん
ベルト外してテーブルがスルスル動くように調整しないと
ベルト張りすぎもそうだけど
左右が捻れてても重たくなるよ
A8系は、本体ちょっと動かしだけでも
簡単に歪むから
ama眺めてたらやっすい透明PLAフィラメント↑が目に止まって注文してみた
レビュー眺めると何だか普通のPLAと特性が違う感じだけどどんなもんなのかな
PLAなんだけど曲げ耐性に弱い素材なん？それとも熱で沿った？
その手の爪？作る場合は必ず根元をフィレットで太くする様にしてる
曲げっぱなしだと
曲がっちゃうよPLA
熱でも変形するけど
参考までに材質の特性表はっとくね
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/properties-table/
1.6mmぐらいの厚さの板状なんだけど折れてる風じゃない
曲がった跡がついてる風なのかなぁ
その表だとdurabilityとかになるのかな？
60℃以上の高温に弱い
素材自体を曲げてカチッとさせるならABSが向いてると思うな
その次がPETG
ありがとうございます。ちゃんと読んでますよ。
ベルト外してスルスルスライドするのは結構最初の発症してシャフトとブッシュを交換した時、一時的に改善した、ベルトのテンション調整した時にもやってます。
ベルトのテンション緩めて一旦改善したので、おっ？と思ったものの、同じテンションで再発してしまったので、
あー、こりゃやっぱりモーターか配線…最悪基盤の可能性もあるかなー、予備パーツ、買っとくかなぁ…となったのですが、そんなに変な判断ですかね？^^;
長時間出力で動作検証してなかったX軸Ｙ軸の配線交換時の動作を徹底的に検証してみることにしました。
Xモーター↔Yモーター、Xスイッチ↔Yスイッチをそれぞれ入れ替えて出力が90度回転(Gコード上は横長だけど縦長になる)する感じです。
これで、
①今まで通りY軸動作がストップしてX軸に沿って失敗壁ができる→フレーム歪み、Y軸基盤から先の配線、Yモーター、Yプーリー、Yベルト
②90度回転してX軸が停止し、Y軸に沿って失敗壁ができる→X軸に繋ぎ変えた基盤のY軸コネクタ
③失敗壁できない→失敗壁が生産されるまで当面このまま動かす(笑)
の切り分けが出来るんではないかと思います。
邪魔でなければまた来ますm(_ _)m
ので後ろに写ってるただ上から入れるやつにしたけど家で試した時はこれでいいかなと思ったけどコードとかついてると引っ張られてすぐ外れちゃうな
のでテープでとりあえず固定…
https://i.imgur.com/04cYDGq.jpg
そういうの考えるの一応得意なんだが、
シルバーの機器？の取り付け向きなど細かいところがわからない。（せっかく考えても、それじゃ意味がないと言われがち）
平面の側がゴーグルに沿うのかな？
横からケーブルが出てると。
作成したパーツはなんらかの方法でゴーグルには貼り付けるけどシルバーの機器は着脱したい。と、そういうわけ？
さっさと説明しろや
そういう感じ
認識がたまにおかしくなるので左右どちらにケーブルが出てもいいようにセットできるようにしたい
簡単に外せて簡単にセットできるといい
手で持ってるやつは横から差し込んで出っ張りがカチッとするとこまで差し込めば固定できて曲がらなければとてもいい感じに使えてて完璧だと思ってたんだけどなぁ…
例えばピルケースみたいなカチッとはめる仕組みいいなと思ったんだけど、その穴の部分とか自分のプリンタだと精度悪いしなんか同じように結局曲がったりでずっと使うには向かなそうだよね？
https://i.imgur.com/6OFETLA.jpg
まだ家に残ってるはず
LEGOブロックの嵌合部の渋み調節までモデリング時点での数値設定が反映されてた
少しゆるめ、とか、嵌めたら通常のLEGOより外しにくい、まで指定できる感じ
こぼさないモスの食い方スレの様相を呈するなw
PLAは硬くてしならないから
肉薄くしてるんだろうけど
薄すぎ
パッチンならABSとかPETGとかの方が
しなるから、そっちで肉厚くして
強度上げた方がいいかもよ
とりあえずPLA前提で頼む
PLAでパッチンは無理と言うならそれはそれで理解する。
薄くしてるのは言われる通り硬いからだけど、そこで薄すぎというのは薄いと何がまずいのか教えてたもれ
薄くても少なくとも平面の部分がベッドと水平になるように印刷してるので割れるとかにはならないと思うけど、曲げたり伸ばしたりすると結局PLAはダメって話ならこういうのは靭性といえばいいのかの？
それが素材としてないからダメってことで薄さとも関係ないのかと思うのだけれど
どうしてもPLAでいきたいんなら
硬くてしならないんだからパッチンの抵抗は最小限に…
そんで、曲げ応力かけ続けたら
変形するから
一時的に曲げても収まった所でピッタリしっくり
来るような設計が求められる
結構、難易度高い
PLAでパッチンできるよ
後ほどupするけど期待しないでね
ってか汎用モデル印刷しただけだから
応力ねw
https://www.thingiverse.com/thing:330151
https://i.imgur.com/R89zBAH.jpg
https://i.imgur.com/R89zBAH.jpg
https://i.imgur.com/h2BiEG5.jpg
https://i.imgur.com/h2BiEG5.jpg
市販の100円ショップ品と対比
悲しいことに100円で3個買える
しかし！印刷するとサイズ自由自在だぞ
磁石が正解だぞ
ダイソーのネオジウム最強
うーん、こういう感じではめる時にしか力加わらないやつならまがり気にしなくてもいいのかなあ
https://i.imgur.com/c2bW51x.jpg
これに丸い物を嵌めてリューターのマンドレル軸にセットしてヤスリに押し付けてたら
これがヤスリに接触して、意図せず初めてPLAを回転工具で削った様な感じに
なったんだけど、PLAってホントに被削性？悪いのな
対象の嵌めた方は綺麗に削れたのに、接触した所は何かがっさがさで汚くなっただけ
今日初めてPETG使ったけど表面テカテカで糸引き凄いしみんなこんなんなの？温度は220～245まで試した
同じくender3持ちだけど
そんな汚くならないよ
ノズル温度は230℃前後で十分
スピード1層目は10～20mm/s
それ以降は30mm/sが限界だよ
あとはretractionちょっといじるくらい
納豆かよって程糸引くのもあれば
PLA級に糸引かないのもあるから
もちろん糸引かないのはお高いです
ネオジムが正解だぞ
ネオジウムが正解だと思ってたわwww
ちょっと違う話だけど参考に
Make: Japan | 3Dプリントで作る圧入パーツのコツ
https://makezine.jp/blog/2015/09/tips-3d-printing-press-fit-parts.html
そのPETGフィラメント湿気ってない？
糸引きとテカテカは素材上仕方がないけど
うちでは届いてすぐ使ったときにはボソボソにならずにきれいに出せてたけど、
5ヶ月後ぐらいに久しぶりに使ってみたらこんな感じになったわ。
1時間90度で乾燥させても変わらんだので、次は3時間ぐらい乾燥させてみようかと考えてる
一応水平方向は厚み2mmにしてる
…どうだろう
開封直後からこんな感じだよ
安いの買ったからかな
垂直のツメ部分は積層方向だろうから、簡単にポキッっと逝きそうだね～
ツメの部分だけ別部品にして、後からアクリサンデーなんかで接着する工夫があればベストなんじゃない？
爪の部分は厚さ2mmだけど、力加わってもそこがしなるから大丈夫な気がする。
そこまで曲げないし。
とりあえず試してみたけどいい感じな気がする。
嵌める時も上からの想定だったけど嵌めるのは横からで外すのは上のノッチ外してって感じで行けそう
これもまた曲がる懸念はあるけれど前よりも爪の部分が大きめだからなんとかなってくれないかと期待
https://i.imgur.com/qctjBpn.jpg
前のやつは折れるってよりも曲がってる状態の癖がついてしまうような感じだった。
ただ向こうは爪がちょっぴりしかなかったのでこっちでは曲がりによる問題はしばらく発生しない…と思いたい
うちの子は早すぎたり細かいところで高速で動いたりするとy軸脱調するから30くらいでやってる
ところでfusion360からのエクスポート、クラウドでの計算しないでCuraにそのまま食わせられるやつってあるの？
よくわからないで毎回objに変換してもらってたんだけど
ボディーなりコンポーネント右クリックのSTL形式で保存でいいんやで
自動アップデート殺せないのが辛い
ボディやコンポ右クリでも出来るし、
ツールメニューの「make」でも
スライサ起動させれSTL直接流し込めるよね。
ファイルのエクスポートからやっててstlにしてもクラウドで変換とかしてるからんじゃobjでいーわってやってたわ
右クリで保存素晴らしい。あなたが神か(´・ω・｀)
質問とは違う回答ですが。
その温度（265℃110℃）で綺麗にプリント出来たのはその機械の話として
Ender3Proのスペックがそれなら、スペックの温度以下でABSの最適解が有ると思います
プリンターの設定温度なんて、校正されてない温度計で測ってるんだから目安だと思ってます
Ender-3（Creality製の話、他のはどうだか知らない）のファームウェア上では、
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
となっているから、緊急停止するのは275℃
だけど、ノズルと接するPTFEチューブの使用温度が260℃までだから、
265℃での常用が適切な使い方でないのは確か
一般的な2000円/kg級のフィラメントなら250℃まででしょう
265℃は高温過ぎるから温度計の異常だと思う
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/abs/
Extruder
Temperature: 220-250 °C
No special hot-end required
Ender3はボーデンチューブを差し込む方式だから、購入状態ではPTFEチューブの耐熱温度を超えての使用は不可ですね
http://factoryinhome.com/factory/wp-content/uploads/2017/08/Layer-Shifting.jpg
ステッピングモータが熱でやられちゃってるらしいが
ender3のうるさいモータドライバからTMCの静かなやつにしたら発熱も抑えられたりするかな？
ヒートシンクとりあえず買うつもりだが
ズレも大きいからちょっとした不具合ってんじゃなくて
バグやノイズによる誤動作なんかじゃないの？
造形中に触ったりしてない?
モーターの脱調？
抵抗がある辺りでもう一締めした方が良い？それじゃ強い？
いろいろサンクス。
500℃まで測れる温度計で260強までは確認してるからほぼ出てるとは思う。（古いRobo3Dというマシン。300℃対応のオールメタルE3D V6ね）
で、結局はフィラメント次第で違うとは思うのだけど、
推奨温度をあまり信じてなくて、とにかく積層方向の密着を気にしてどんどん上げていったのがこの温度。
まあ、「密着は良いけど材料として劣化してる」というのもあるかもしれないのでバランスは気になるところ。
enderのファームで275未満ならオケということなら265を上限としていろいろ探ってみようとは思う。
（あと、enderのmk10はPTFEチューブがノズルの上端まで来てるのかな？
それだと230℃以上は危険だな・・・。故障したらオールメタル探すかもしれない。）
～～～
写真は255-110のABS（Afinia（UP）用フィラメント。一見滑らかだが密着悪いから捨てるかなw）
と、240-110の初PETGを載せときます。つまらない形状だけど2mm厚の20x20升
PETGはトラベルがある形状だったら糸引いてたかもしれない。
https://i.imgur.com/X9vm6QN.jpg
https://i.imgur.com/uJHuhPz.jpg
昔よくなった。造形中にモーター触ってみるといいよ。
1）Y軸だけならモーターのオーバーヒートは疑われるね。
（ベッドが重いんだよね。Yの方が条件が悪い。あとベルトがキツすぎるのかも）
2）もしくはモータードライバーのオーバーヒート。
モータードライバーの場合はXYどちらも平等になりうる感じ。
対策としては、やはり、
1）モーターにヒートシンクとファンを追加する
2）コントロールボードのヒートシンク大型化とファン強化による冷却、あと、設置の脚を高くコントローラーと床の隙間をとる。
多発する場合はモータードライバーのカレントを計ってみるのもいいね。
TMC（使ったことあるの2100だったかな忘れたが）はどの型番が良いんだろな。たしかに静かだけどもっと熱にシビアで脱調しやすくなるから
安定してからトライした方がいいと思う。
（いや楽勝よ、って意見あれば求む！）
リトラクト距離が長すぎるか速すぎる可能性アリ
フィラメントが絡んでノズルが引っ張られて動かなかったとかない？
あまりにひどいとフィラメントが切れるけど
>>217の続きです。
週末X軸とY軸を入れ替えて6時間長のプリントを2回ほど仕掛けていたのですが、結局症状再現せず。
これは流石に症状出な過ぎでしょ…と、思っていたところ、Yベルトを止めてるテンショナーの留め具が折れて外れてしまい、留め具の再プリント、ベルトから何からセッティングをし直しました。
その後一日半動かしてみましたが、症状再発は無しです。
結局ベルトの張りすぎが原因だった様です。
こちらのスレで最初に指摘を受けてからだいぶ緩くはしていたのですが、間に合わせで付けていたとは言え、留め具が破損するくらいだったので、まだ張りが強く緩め足りなかったようです。
Y軸モーターの交換まで考えていましたが、今回は回避出来たみたいです。
レス頂いた皆さんありがとうございましたm(_ _)m
>>269
私も似たような状態でY軸の積層ズレに悩まされていましたが、上記の通りベルトのテンションだったようです。
Ender3のテンショナーがどうなってるのか知りませんが調整可能なら調整してみると良いかと。
Ender3のオールメタル化キットはすぐに見つかると思うな
だからファームウエアの上限まで楽しんで
CR10と同じホットエンドなのでCR10用も使えるよ
それは正しいでしょうか。
仮にお金があったとしても、Rhinocerousや、Solid Works はネット上の情報が少ないと
思うのですが、どうでしょうか？
Rinoは3DCADではない
SolidWorksはネットの情報はそこそこあるし、良質な本がいっぱいあると思う
まぁ高いけど
部活やってた時からずっとFusion360使ってるけど今んとこ不満はないよ
再インストールしても駄目。
OS(Win10)入れ直してからだと、インストール出来るようになる。
無料で使わせてもらってるので文句言えないけど、
もうちょっと安定させて欲しい。
UIが突然変わるのも困る。
前起動しないと思って強制終了したら変になった事あったわ
Rhinocerousは3DCADではあるけどデザイン向きで、後から
穴径とか変更する概念がなくヒストリーとかが無いので
数値を変更して修正出来ないから、設計に使うととても大変
無料かつスタンドアローンでお探しならFreeCADおすすめ
RAMPS 1.4コントローラ+Arduino Mega2560 R3互換ボード+A4988+LCD12864 に
Marlin1.1.9のConfiguration.hの#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLERの
コメントだけを外した物をコンパイル＆書き込み。
USBでPCと接続する以外、モーター等何も繋がない状態でLCDのどのメニューにもSD関係の表示が出ません
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1952223.jpg
こんな状態に成るのですがLCD12864（のSD周り）が壊れているで正解でしょうか？
この方の記事なんかどう
#define SDSUPPORTコメントアウトされてました、有効にしたら認識されました
LCD12864にはSDスロットが有るからデフォルト有効かと思い込んでました
ご指摘ありがとうございます
直前に調整はしてるのだけど。
有難うございます、参考に成ります。
自分なりに調べたんですがここは見ていませんでした。
けど昨日まで210で一応出してたんだが…
https://i.imgur.com/5ugchsv.jpg
ベッドの4点もだけどZの左右の高さ…X軸の移動するシャフトは水平になってますか？
そこがズレてると4点合わせようとしても合わない事があります
>>285
了解です。
参考になります。
>>290
そうなんですね。
主にケース（穴あり）を作りたいので、Rhinocerousは私には
適してなそうです。
ありがとうございました。
涼しくなったからな。
うーん、厳密には確認してない…
ホントは泡の入った測定器？かなんかでやるべきなのかの
>>302
なるほど
内側の小物は別パーツで底が無い分、実際にクラックが入るところはちょっとズレがあるが
https://i.imgur.com/eYynB8P.jpg
https://www.makuake.com/project/miyoutuner/
映像が劣化しない録画・保存・コピーがヤリ放題！
夢のチューナーです！
https://twitter.com/hiroyuki_ni/status/1144535291996397568
残りあと３日、今すぐお申し込みを！！
※市販品ではありません
(deleted an unsolicited ad)
ベッドレベル専用のテストパターンで印刷
四角い渦巻き線香で
三河の方ですか？
液晶モニターとアルミフレームで10kg
支えられると思いますか？
https://i.imgur.com/u2pGbof.jpg
だからこそチャレンジする意味がある、と言えないこともないが
脱調っぽいね
>>306
大物はかなり周辺温度上げないと無理っぽい
小物なら囲う程度で大丈夫だけど冬は室温によっては
プリント始めだけドライヤーで囲いの中温めてる
物凄く分厚く作れば…
脱調でこんなんなるかよ、エアプか？
かすり傷だけど痛い＼(^o^)／
Ｙモーター触ってみたら60度のベッドよりアチアチ＼(^o^)／
ヒートシンク張り付けか余ってるファンでも付けるかと思ったけどそんなん付ける隙間がねぇ＼(^o^)／
頼まれ物を作りたいのにやべぇオワタ＼(^o^)／
ここのところ壊れては直し、壊れては直しを繰り返してるので、
そろそろアリエクで2万円前後で買える中で評判の良いEnder3かMegaS辺りに買い替えようかと思ってる。
このスレ民的にはEnder優勢な感じがするけど実際どうなのかな？
主観交じりな話でいいから実機触ってる人の話、聞かせてもらえると嬉しいですm(_ _)m
ありがとう。
そのページや、色々ググッたんだけどね。
駄目だった。
唯一復帰したのが、OS再インストール。
1年位の間に2回あった。
趣味だから良いけど、仕事では使えないな
と思った。
超ヘビーな作業すると落ちやすいけど、普通に使えるけどなぁ。
こりゃ目から鱗だわ
ケースの蓋とか、職人技で「この大きさでABS、あまりキツくはしたくないな…ふむ、ギャップは0.25であろう」
とかやってたわ。
アイコン右クリからの管理者モードで多分いける
うちもしょっちゅう起動しなくなるから管理者モードにしたらバッチリ解決
megaS操作画面がかっこいいよ
https://www.makuake.com/project/miyoutuner/
映像が劣化しない録画・保存・コピーがヤリ放題！
夢のチューナーです！
https://twitter.com/hiroyuki_ni/status/1144535291996397568
残りあと３日、今すぐお申し込みを！！
※市販品ではありません
(deleted an unsolicited ad)
マジか…ありがとうm(_ _)m
うち子どもいるからカッコイイ操作画面とかポイント高いｗｗ
でも今のところ7対3くらいでEnder3かEnder3Proに傾いてる。主な要因は価格と造形サイズ。
もう少し調べてたんだけど、Ender3、Ender3Pro、MegaSで間にそれぞれ3,000円くらい開きがあるのね。
何気にアリエク初挑戦だからドキドキするぜ…
値段が結構違うのとmegaはさらに送料が高い
仕組みを知って自分でメンテできると強いから組立式のenderにしたってのもある
うーん俺は3Dプリンターで圧入は使わない派だなぁ
長めの下穴に長めのBタップタイトネジが基本かな
ABSのインフィル100%で機械部品やら治具作るとかなら圧入にしたいが
まあ、見た目がカッコいいのもあるかね
ありがと
MegaSの方が造形サイズも小さいし、Ｚ軸が両側モーター付いてるくらいで、特にこれ！って言うのも無いんだけど、エニキュ…何となく好きなんだよね…(*´ｪ`*)ﾎﾟｯ
組み立てて構造云々はここ1年で腐るほどやったからもうお腹いっぱい(笑)
Ender3みたいなV-Slot機なら直角以外に出来る事がないし、分かりやすいような気がしたので2台目が欲しくなってきた
3Dプリンタでこう言う構造が含まれる物を作りたい場合、シャフトやピンは金属の物を差すべき？
印刷可能領域全体使ってシャフトの歪みがそのまま出るんだろうけど、小物を出力してる
分には全然気にならない
せっかく3Dプリンターあるんだから色々試してみよう
3Dプリンタで軸もすべて出力して、ぶっ壊れるほどの負荷なら木、アクリル、金属なんでも設計要件に見合う素材に置き換えたらいいさ
積層方向でも強度は全然違うし、3Dプリンタだけで回転軸受も作れる
機械部品を金属にすれば一番コンパクトな設計にできるのは間違いないが。
Ender3 Proはガラス付属だろ？
金属使った方が簡単だけど、それほど強度が要らなければフィラメントを使う
そっか。
Ender3Proだとガラス付いてるんだっけ…
Ender3の場合はいま使ってるウルトラベースが使い回せそうだし、MegaSの場合はエニキュのベッドだからベッドの素材はあんまり気にしてなかったー、情報ありがとうm(_ _)m
自分だったら寝せる形でピンもプリントしてみるかな
E3proはマグネットベッドね
あ、それはInstagramとかで外人さんが動画投稿してるので、ぐにゃっと曲げてるアレかな？
あえて買おうとは思わないけどちょっと使ってみたいかも？(笑)
MegaS持ってて買う時に海外のレビューみたけど今買うならMegaSでしょって感じだった
Amazonだと普通はマグネットで、ガラスの売ってるショップもあった、って感じだ。俺はガラスにした。
ノズルがボルケーノな分リトラクトとpidを好みにするのに時間かかった、Yフレームがあと20mm長かったらお勧めする
ender 3 と比較して良いと思うところはメインボードがMKS GEN Lなんでドライバ交換ができる、ender 3 はチーターなんで出来ない
ender 3 の良いところは情報量か多いぐらいしか持って無いのでわからない
買って良いと思うよ
まず悪い所
俺は初期不良でノズルからチューブまで全部良い奴に変えたけど、サーミスタがヒートブロックにセメントでガチガチに封印してあったのがウンコ過ぎ
ベッドのレベリング用ネジを一定以上締めると操作パネルの緑色の板金にネジがゴリゴリ当たるのも良くないが、締め具合で回避できる問題なので目を瞑れる
どうでも良いけど蜘蛛マークがスパイダーマンの丸パクリなのは如何なものか
次に良い所
ender3がmicroSD使用で刺しにくそうな位置にスロットがあるのに対して、タランチュラプロは操作パネルの隣に正面から縦にSD刺せるのが良いと思う
ender3持ってないけど
マザボそのままでtmc2208?に差し替えれるのも良い
デュアル冷却ファンは言うまでもなく良い
改造パーツもthingiverseに最低限は揃ってきたので特に困ることも無い
公式もender3パクった様なパーツを徐々に出してきてるのでender3買っときゃ良かったと後悔することも無いと思う
俺的には十分コスパの良い機種だと思うよ
まあ同価格帯ならどれ買っても一緒だと思うけどね
>>346
ありがとうございます。
問題さえ解決できれば価格の割にいい機種のようなんで購入してみます。
ありがと、MegaS派だね。俺も前述の通りエニキュは好きなんだけど…^^;
Ender3は片持ちアンチ勢がたまに落としにくるけど、コスパ含めて悪い部分が見え無い優等生な印象なんだよね
だからMegaSの方がこの部分で優れてる！この部分はEnderに負けねぇ！って情報があるなら欲しいところ。
だから、操作パネルかっこいいよ！とかでも生の声の情報だし俺は嬉しい(笑)
MegaS、実際使ってみてどう？
>>343
ありがとう。付属品の別バージョンがあったって事なのねー
ま、ビルドプレートについては>>338の通り、手持ちのウルトラベースがクリップ止め運用だからそのまま使えるし、どっちでも困らないかなー、むしろマグネットなら話のネタに使ってみたい。
使い勝手良いなら常用するし(笑)
マグネットビルドプレートなんて不要
糊とかテープを使わないで定着力があればなんでもいい
ガラスにしても表面処理がしっかりしていないと使い物にならない
純正品か余程の高評価のガラス以外は買うな
そか(笑)
ま、付属品でもし手元にあったら使ってみたい。と言う好奇心は止められないだろうけどな�w
Fusion 360でSTL出力して、「んーなんか見積もり時間と使用フィラメントすくねーなー」って思ったら、やっぱ縮小印刷されてた（笑）
ボディを右クリックでSTL保存したんだけど、スケール設定どこにありますか？w
ヒートブロックはヒーターを出荷時締め付けすぎてブロック変形してて外せないぐらい
ベッドのネジ ウチは際どく当たらないよ、フレームに謎の余分なネジ穴いっぱい空いてたしひょっとしてロットによって長さ違ったりするのかね
ベッドのネジは出来るだけ締めた状態で調整した方が良いと思う、緩めだと発進停止の時に揺れて微妙に綺麗じゃなくなる
STL保存にスケール設定なんてあったかな…？あったとしても特に気にしたことないから、標準のままで等倍で出てくるはず。
STLにする前のサイズからして違ってる気がしなくもない。定規の計測で採寸してみてはどう？
Robo3Dご健在で何よりです。うちも現役。ケース外装にヒビが入ってきたけど、まだ使えてる。
MegaSだと思って見てたのi3megaじゃねぇかw
インチとミリを間違えたとか
＞ガラスにしても表面処理がしっかりしていないと使い物にならない
＞純正品か余程の高評価のガラス以外は買うな
ホームセンターのガラスでもガラス屋の板ガラスでもガラス製の鏡でも100円のフォトフレームでも問題なく印刷できるけどね
ガラスに平面性以上を求める理由って？
MegaSの唯一の利点は長期安定性
一応リニアシャフトとブッシュ使ってるからね
Vslotは相対的に頻繁に調整が必要
調整の効果が大きいからリニアシャフトとブッシュ以上を容易に狙える
リニアシャフトブッシュ機構は製品毎のガタが一定量存在するので調整でガタを消せないが、その性能が長期期待できる
シャフトとブッシュを交換しない限りは調整不可
フレーム剛性含めて個人用にはVslot機種がもう主流
メカに全く興味が無くて調整もダルくて放置で長期間印刷するだけならMegaS
このガスはポリマーヒューム熱を引き起こす
ありがとう。やべぇ。一気にMegaSに傾いた。
でも21,000円だと思ってたのはi3megaでMegaSは30,000円か…ちょい予算オーバーだなぁ…
ちょっと無理して買っちゃおうかなー(*´﹃｀*)
自分が見た海外のレビューは少々値段高いけどメガSの方がいいよって結論だった。理由は忘れた
Ender Mega MegaS あたりじゃ大きく印刷品質は変わらないよ
プラモデル改造する如く魔改造すれば大違いになるけどさ
一応Ender3の明確なメリットも書くとEnder official storeとか一部のストアではオプションで0.2mmと0.3mmのノズルも選べる、通常は0.4mmね
0.2mmオプションの実機を使ってるけど、無改造できっちり印刷できてる
直角に気を付けて組み立てすれば0.2mmは誰でも使えるし、メカの精度も十分あるとメーカーが自信を持ってる
一方Megaの方は組み立てがすごく簡単で組み立て後の調整はほぼ無し
メカは伝統的な構造で少し価格が割高だけど良い品の1つ
最終的には最大造形サイズで決めればいいんじゃないかな
大きすぎても置き場に困るし、小さ過ぎて分割造形はやってられないので
3D印刷の面白い所はワンピースで複雑な構造を一気に作れる所だと思うな
このクラスの大人気機種はまずトラブル無しなので
Aliで買うとして
Ender3 $178.83
MegaS $199.65
くらいの差だぜ、送料込みで
好きなのをどうぞ
MegaとMega-Sの違いはぶっちゃけTITANクローンのエクストルーダが付いてるか付いてないかだけ。
TPUなどのやわらかいフィラメント使う予定が無ければそれほど大問題でもない。
で、Sにコンバージョンするためのキットが日本のアマゾンで3299円で売ってる。
とりあえず無印のMega買ってそれから考えても遅くないと思うよ。
Mega,Mega-S,そしてそのコンバージョン使って無印をSに変更したもの、合計で3台持ってるけど
安定しててとてもいいよ。
megaSで送料込み$200以下のURL教えて？
根本原因が判明しましたので報告させてください。
最後の書き込みの>>281のあと、再度同様の症状に見舞われ、原因が分からず、しばし途方に暮れていました。
どうにも納得がいかなかったため、モーターの分解をしてみる事にしました。
正常に動いているＸモーターと異常の発生するＹモーターを横に並べ比較しながら分解してみると、Ｙモーターの軸に僅かな歪み、更に2つのうちの1つのベアリングで玉が飛んでいるのが確認できました。
恐らく軸が歪んでいる事で、モーター内部のベアリングに妙なテンションがかかったのかと思われます。
原因が判明してやっと一息つけそうです。
モーター軸の歪みも再発の可能性を考えると問題だとは思いますが、現時点のＹモーター固着の原因はベアリングが死んでいたことだと思いますので、取り急ぎベアリングを交換して様子を見ようと思います。
幸い割と一般的なサイズ(外径16内径5厚5)なので明日にでもホームセンター辺りで購入し対処出来そうです。
なんとか解決に至りそうです。相談に乗ってくださった皆さんありがとうございました。
ベルトテンション過負荷からの破損かも
Y軸モーターごと交換した方が良いと思われ
ステッピングモーターは分解再組み立てを前提に製造されていないのです
うん十年物のトラクターの燃料フィルター(↑の様なの)の容器がひびだらけで
ここ数年漏れる度に2液混合エポキシ塗りたくって塞いでるんですが、これを
PLAフィラメントで作るのは無理ありますかね
普段は漏れない程度のひびから燃料ポンプが作動した途端ぴゅっぴゅと噴き出す位の
圧力が掛かってる様です
寸法計ってみると容器部分は3mm厚、充填率100%で出した場合の接着強度はどんな物なのか…
燃料の油とプラスチックは一般的に相性悪いんじゃないかな
強度だけならカーボンファイバー入りのPLAがあるなら、インフィル100%で壁も厚くしてと工夫の余地がありますが
素材が侵食されないか、まずは確認してみては？
既存容器のホルダー的物を作って既存容器が壊れないように補強する方式ならあるかも
ただしPLAは夏場に軟化してダメになる気がする
屋外に放置だろうし
二液レジンで形状が作成できる可能性があるなら
PLAで原型作ってシリコンに転写してレジン流し込みで
おもいっきり息吹き込んでみましたがとりあえず大丈夫の様です ちなみに1.6mm厚
ホルダー的な物も考えたのですが、エポキシ塗りたくって表面凸凹なので
今からやるのは難しいんですよね
型取りしてレジンが現実的？
それこそPLAで試作してみてサイズ合うようなら金属出力品を外注するとかどうかな
オーブンで焼いたら？隙間が少しはなくなるかもよ
レジン、レジン言ってますが、
単にウレタンですよね
すみません
基本的に一緒だと思うよ
最初に無印買って1年後に追加で1台、その後1ヶ月たたずにSを買ったけど、この最後の2台はほぼ一緒だった。
ただ1年前のMegaと比べたら違いは結構あって、単にロットによって細かな違いがあるだけだと思うよ。
その辺は中国製、日本以上に「予告なく仕様変更する場合があります」ってやつだと思う。
自作すんのは勧めないなあ（笑）
もしやるならPETGがいいかもしんない。
でも自己責任でね！
https://www.kayo-corp.co.jp/common/pdf/pla_propertylist01.pdf
あ、そうそう。
俺も、モノタロウでも探せば？って思った。
作った方が良い（作らなきゃナイ、簡単なものなのにバカ高いとか）ものと、買った方が良いものがあると思うね（笑）
それでもFDMの3Dプリンターなんかで作ったものよりは遥かに良いわ
用途、価格、納期、勘案して作った方が良い物と買った方が良い物
いろいろあるけど、そういうオレはこれから糸巻きを造形ｗｗｗ
まあ、古いトラクターだし自己修理しまくってる状況なら
ど素人じゃないだろうから、燃料少量で試してみたら
過去に漏れてるの経験済みだし何でもありで
カーボン入りはホント頑丈だよ
ただし、層間接着には気をつけるに越したことはないね
少し温度高めかつレイヤー0.25mmのインフィル100%で
買え買え言ってるのがいるけど互換品を買えないんじゃないですかね廃盤でさ
最終的に形状が決まったら業者に印刷頼む手もあるし金属製を数万円かけて作ってもらう方法もあるよ
金属で作れば今後数十年は安心
孫の代まで使える
アメリカなんとかってTV番組で古い車とか機械のレストアしてる感じで面白いわ
燃料に対しての耐久性は分らないけど
PETGだったら樹脂を溶かしてより強固になるような気がするんだけど。
まぁ、筆である程度の面積をベタベタ塗るにはアクリサンデーだと割高だから、
オークションでジクロロメタンを買っても良いし・・・
古いトラクターなんて隙間たっぷりあるから如何にでも付けられる
そもそもコックやOリング含めて消耗品なんだし
そこを自分の持ってる道具でどうにかしたくなるのが性よ。
仮にも仕事の道具だよな？
まあいいけど。
一回も使ってない
家の中がいろんな薬品倉庫になって
見られるとやばいかもね
https://twitter.com/RACHEL_ILLUMINA/status/1177185108123508736
(deleted an unsolicited ad)
でも手が届く物が売ってるならそれを買うのが得策
>>357 単位は間違えてないみたい^^;
Robo3Dユーザーに会えて嬉しいっす。
いつ頃のロット？ワシのはY軸が家具の引き出しレール使ってあるやつ。そこを置き換えないとベアリングが結構落ちてきてしまって。ガラスベッドも外せないしデカすぎるのでヒマなときにender化するかなあ。
メンテナンスしながらずっと使ってるよ。
R2-D2みたいなエンクロージャーが可愛いので捨てられないよねー。
KS組です。たぶん同じっすね。
元がしょぼいんで改造してグレードアップするのが楽しいです。
いっとき嫌になってFlyingBearを買ったみたけど、結局Robo3Dに戻りました。
死にたい
3Dプリンターで使う上では抵抗小さくなって発熱大幅に抑えられただけで2130や2209と基本かわらんよ
電流大きく増えたけど大型プリンターでNEMA23以上使わなければ1Aあれば問題ないし
ヒートシンク無しでも動く安心感
反転機能スライサーに付いてるやろ
https://m.aliexpress.com/item/4000183071905.html
イカす！
温める必要があるのは先っぽのノズル＋ノズルの空洞ですん
ノズルまでの経路で溶けると、押し込みの圧力が伝わりにくいし、下手すると焦げてつまるんです。
なので全力で冷やします。
んで>>413のはホットエンド(だっけ？)直結のやつですよ、と
暖める必要があるのはヒートブロック(だっけ？)であって、それ以外は暖める必要が無いから
普通はヒートシンクとか付いてるわけだよね？
で、直結だから通常ヒートシンクがある場所がエクストルーダーになってるから
便宜上「エクストルーダーを冷却」になってるんでないかな
なお配線仮組のままでいたらベッドの上下に引っ掛けてファンケーブルを断線してしまい
キャリッジのアクリル製ベースプレートが溶けてひん曲がるような目に合う程度には必要
ヒートブロックとヒートシンク/エクストルーダーを繋ぐパイプをヒートブレイクともよぶ所以
ハイテンプ向けのヒートブレイクだと途中でさらに一段細く削り込んで熱が伝わりにくいようなってたりする
静か
俺も3Dプリンタのそのへん勘違いしてたわ
ありがとう
ANYCUBIC PHOTONなんかの低価格光硬化型プリンタの話題って
ないのかな、そろそろ導入してみたいんで情報が欲しい
ツイッターとかだけじゃ情報が少ないし。
前スレでも案内されてるしな
安いから買ったほうが早いぐらいだけど、薬品使うからとにかく臭い
場所考えるか作るか、買う前に考えておいたほうがいい
階段の2階側に設置したら階段直下1階が臭くなったｗ
というわけで排気考えるなら上より下に作ることを考えたほうが良さそう
基本密閉で良いので暗箱みたいにして扉を開けたときだけ排気するようにすれば
と改善案を考えてる
こちらは塗装ブースみたいにするのが良いのかな、と思ってる
安物でいいからグリス塗っておくと良い、
自分のはZ軸の昇降時にキーキー音していたのが鳴らなくなった。
ちなみに手元にあったシリコングリス塗っただけ
ポトンだかマーズだかワンホーだか知らんが、
光造型式は専スレあるからそっちでドゾ。
プリンタ板にあるよ。
特定機種大好きおじさん達の
熾烈な争いでネタたっぷりなんで楽しんでね。
どっちかと言うとTwitterで検索した方が
有益な情報は多いと思う。
アイリス ポール25mm高さ90cm、大型キャスター、ウッディ棚板
ラジコンカーで余ったタミヤのセラミックグリスを適宜・・
前に購入考えてて光のスレでメンテナンスやカスタムについて質問したらFDMほどアナログなメンテナンスやカスタムは必要ない。みたいな回答が帰ってきた気がする。
電電板向きの機械じゃないのかな。と。
個人的には設置場所がどんなに揺れてもむしろいい結果を生むんじゃないかと思ってるくらいだけど、どうなんだろうか。
Ender3の精度でそのぐらい誤差
所詮金属だから取り扱いがめんどくさそうだけど。
Z軸が揺れると良くないことはわかるかな？
ネジの嵌め合いが緩いってことですか？
問題になるのはバックラッシでないの？
ウチは床置きだけど床伝いの振動は結構伝わってくるよ
ラックの上に置かれた3Dプリンタが動作してたら多少なりとも土台のラックが揺れるんじゃないかな？
影響あるかどうかはやった事ないから分からんがー
3Dプリンタは金属を削っている訳じゃないんだから
剛性なんて本当に必要なのか謎だわ
ステッピングモーターを使用してんだしさ
キズ防止にカーペットの切れ端とか敷くといいよ。
オーディオマニアかよw
もう疲れたよ
解析できるわけでもないのであくまで想像だけど
土台が揺れることでXYの慣性のクッションになるかもよ？
って思ったのと、
その程度で揺れて困るZ軸ならそもそも剛性見直せよって思う。
「わかるかな？」だと？わーってるわクソがw
思考停止すんなタコ助ww
PLAは良好だけどABSには改造が必要だな。E3Dの方が優秀だわ。
あと、片持ちでも問題はないと思うけどダブルステッパーだったら安心感はダンチだったとは思う。サイドカー的な負荷・不安定さを感じるね。
・PTFEチューブを奥まで入れる奴
・PTFEチューブが中に入ってる奴
・オールメタル
の三種類ありますよね
高温で中のチューブが焦げないメリットがあるかなと思ってオールメタル注文したんですが、
オールメタルのデメリットはどんなのがあるんでしょう？
あぁ、なるほど、言われてみれば確かに！
交換したらその辺意識して使う様にします、ありがとー
ですね
今より気を遣うようにしようと思います、ありがとー
個人的にはオールメタル好きだよ。
気をつかうのは、（基本PTFE入りも同じではあるけど）焦げ付かないように上部を冷やし続けるのと、待機時間をなるべく少なくする。
あと、ぶつけて折れる心配もあるけど首が細いほど良いよ。
260度以上攻めない、PLAがメインの人にはPTFEをオススメするよ。
これでV6ヒートシンクとオサラバだな。
https://s.click.aliexpress.com/e/eIt6Obdm
これはいいんですか？
さぞ価値があるものを作るのですよね
じゃあ君は並のhotendでガラクタばかり作っているのかい？
高級かな？値段は多少高いけど、良さそうに見えるから実際に試してみたいだけだよ。
アルミテープをハサミでチョキチョキして塞いだわ
金あンだわ。すまんの
技術無ければ物届いてもさっぱりだろうなぁ
純正品と中華コピーと両方試したけど
がんばってくれ
試した結果を聞きてンだわ
自力で
なんだ、ただの嘘つきか。
ｼｯｼｯ
しつけンだわ。嘘つきｼｯｼｯ
金しかない無能www
君は有能だね。
仲良くしようぜ
使い物にならないから既に処分したとかいう詭弁は無しだぜw
ショートモード故障からの自己加熱爆発
金持ってるなら自分で買って試して技術の無さに後悔しろよ
まあ一号の言い逃れなんだろうけど
今日はエアプリンターで何出力するの？
おっさん3人か
定期的にはじまっちゃうよね。始まる前はみんなイライラするんだよ。
試したけど、どうしたの？
手に入れたとは書いてないから、ひょっとして頭の中で試したの？
ならば納得
だって、ずっと来ないと不安だもの
ABS保温のため囲って酷使してきたが、今日は囲いなしでPLA。
やっぱ可愛いわ（親バカ）
http://livedoor.blogimg.jp/home3ddo/imgs/0/2/027a7e07.jpg
これの0.2mmノズル造形サンプル貰ってきました
https://dotup.org/uploda/dotup.org1959445.jpg
かなり拡大してるので荒く見えますが、肉眼では非常に綺麗です
ちょうど他のメーカーさんも集まっていて、すごいすごいと言ってました
古いけど
こういうのが得意なFOVEONセンサーですから
レポ感謝
guider2で出してみたけど、全然違う
https://dotup.org/uploda/dotup.org1959499.jpg
すｇっげええ
ノズルが0.4のままなのか
おもしろそうだからウチでもやってみよ
このデータで0.4ノズル
https://www.thingiverse.com/thing:358031
https://3dprinter.co.jp/infinity3dp/
https://dotup.org/uploda/dotup.org1959558.jpg
https://dotup.org/uploda/dotup.org1959561.jpg
3万円からあるし
https://dotup.org/uploda/dotup.org1959583.jpg
https://dotup.org/uploda/dotup.org1959585.jpg
そういう事じゃない
相変わらず汚い造形だな
ビッグサイトの時と何ーっも変わっとらん
トップレイヤーがスッカスカ
これが綺麗とは？
うん、圧倒的に綺麗だね
光造形の方がいいのは当たり前やで
確かにトップレイヤーはどうしたって感じだね。
0.3ノズルって
バランスイイよね
大きくて荒くてもイイから
とっとと印刷したい場合は
0.2ピッチで時短とか
5万円のプリンターに劣る数十万円を誰が買うのか楽しみだな
率直に言って指輪とか小物作るなら光造形一択だしな
テストモデル選択時点でトウシロ
同業他社はFDMならではの利点を訴求してるのに
素人騙そうとか悪質だよね
いまんとこ Original Prusa 買おうかなって思ってるんだけど
機種はmega-sで0.3ノズル出力。
0.2ノズル使えば普通に同等の品質で出せそうだぞ。
https://imgur.com/a/W5JDOOh
エッジがガタついてるのはサポート角度ケチったからでサポート増やしたら直ると思われ
スライダーだけ無駄に高い精度のものを使ってもしょうがないでしょ
重くなるからモーターも大容量になりフレームの剛性も必要
組み立て精度も必要になる
前スレか前々スレで同じ話題出てつべ動画も出てるけどまずベルトよりステップあたりの移動距離で下がるから遅いうえうるさい
でもって全体の精度はよくても最終的な位置決めじゃリードの遊び分が出るからぼんやりグリップしてるベルトよりいいかというと微妙な感じよ
メンテと安定性は上がるんだろうけど
そこらへんのコストとスペックと精度のバランスが絶妙なんだよなぁ
ちょっといじるとバランスが崩れてしまう。
小物専用ならアリか
ただボールスクリューだと小径のないんだよな
個人で買うような物じゃないけどね
トライナスもだが3軸ネジ式は圧倒的に綺麗に印刷できるぜ
位置決め精度も高いからクリアランスギリギリを狙えるしな
速度と音に関しては精度優先なら許せる範囲だよ
造形サイズはsnapmakerの新型が解決するんじゃないかな
original prusa 持ってないからわからないけど、
prusaのコピーとあんまり変わらないのかな...?
もしそうならあんまり買う気しないなぁ...
そのつもりで、トライナス買って
色々頑張ったけど精度出ず
埃被ってる
おじさんの机上論より遥かに役に立つ尊い経験談に感謝。
誇りと共に
皮かぶり
届いた人もどんどんフェードアウトしていくの見てヤバそうと思って
結局見送って中華の箱型買った
その中華箱形には満足かい
あの機種がいいとかこの機種がいいとか、興味持つのはニワカが多いな
大丈夫かSK本舗
そーかい
より良いモノを求めて調べたり金貯めたりする努力はニワカも玄人も変わらないのでは
中華デルタキットでウネウネおもしれ～楽しんだし、
ゾトラックス買ってやっぱ高いのは違うな～感心して、
光学式いいな～思うてフォトン買ってこっちのほうがキレイじゃんてなって、
シャッホウ買って値段違うと作りも違うし出力も納得し、
別にどれも無駄じゃなかったしそれぞれ勉強できたし
いまでも全部使ってるから満足でいいのだ。
さて次は何買おうかな、、、。
ただほんの些細なことで絶対に埋められない差があるかのように機種の優劣をつけたがるのは購入者に自信が無いからだろうなぁ
Ender3とi3MegaとOriginal prusaのどれがいいとか悪いとかさ
レビュー記事が山ほどあるんだから、それ見てさっさと決めて買って実機触った方が勉強できるのに、買って満足ってのが多いのかね
購入後の印刷画像もあまり出てこないし、買って印刷したが他人に見せるような物は出来なかったションボリってことかと想像
まー改造すれば大抵のことはどうにでもなるし
ベッド移動式でベルト駆動なら、どれも大差ない
ただしネジ駆動式は、使う人が使えば明確な差が出るよ
ベルト式をいくら調整しても越えられない壁は確かにある
宝の持ち腐れしてる方はご愁傷様ってことで
ネジのは機種も少ないし価格も高すぎなんだけどさ
買う人が少なくてインテリア的な格好良さで買って後続も無くってパターン
ホットエンドがオリジナルで酷いのが多いのも原因だろう
ただほんの些細な事で必死でマウンティン
それなら総体としての製品で評価した方がよほどマシ
そこまで買ったらTransformでしょ
5.5inchじゃ小さすぎだし
今からXLも面白くない。みんな持ってるしね
292mm x 165mm x 400mm
76um resolution
小型のFDMがまるっと入る程度の造形領域
ほぼほぼCR10の半分のボリュームを造形できる
電源交換したけどABS,PET-G出力時の電流値は
（ヒーテッドベッド込みで）17A位
あとノズルが独自規格なのが扱い難い
問題点は、それくらいかな
今買うとしたら選択しないだろうけどw
中華でないフィラメントつかったことないから感心したよ。
3Dプリントフィニッシュで販売目的ならちゃんとフィラメント使おと思いました。
>あの機種がいいとかこの機種がいいとか、興味持つのはニワカが多いな
ああ、そうだな
大型光造形に関してはニワカなんで
このクラスを日常的に使ってる人の話を聞きたいね
(除くXL D8)
こっちにもあっちにも誰一人いないからさ
使っててこれ以上はハード変えないと無理だなってなったら買えばいいし。
Transformの物理形状はすぐに解析されるだろ
信号はHDMIをラズパイから貰ってるだけだよ
5.5inchモードの場合は分配してるだけだし
中身はまんまNanoDLPで情報公開度は高いな
Phrozenは保守パーツもバラ売りしてるから改造のベースには向いてるな
改造する余地がない程デラックスな作りだが
このめっちゃ語ってるのタイミングと文体でおじさんだとばかり思ったてわ
こんなの何人もいるとかこわ…戸締まりすとこ
他人に自慢できる金額の機種にしたい
失敗したくない（学ぶこともできればしたくない）
機種選びも難しいねえ
安さを自慢して他人にも薦めたい
失敗どんとこい死屍累々
機種選びはテキトーに
Pre-orderで入手以降コスパ機種でEnder超え登場せずですよ
他人に自慢用はクホリアで
現時点で唯一の個人向け国産メーカーの老舗か
使いこなせるレベルの奴は自分で作れるしな
もらったやつって PLA?
それとも PETG?
やりたかった事は全部できたし満足度高かったよ、動作もまだまだ大丈夫そう
こないだ後継機も出てたし結構売れたのかな
PLAはグネグネした形でも綺麗に出せても
塗装するのに表面削ろうにも固過ぎるし、
ABSはサクサク研げて加工も楽チンだけど、
剃ったり剥がれたりで印刷が安定せんわ。
半々とか無いんかなwそれか柔らかいPLA
PLAのミスティックグリーン
ちょうど無くなりそうだしPETG買ってみよかな。
まず、足りないものを作るからはじまる みたいな書きこみあったけど俺も本当に実感したわ
吸湿したと知らぬまま～
反りもあるし空中で空振りもあるけど
ファンを不使用にしたり印刷スピードを変えたりそれなりに苦労はある
ただおれも量産しなきゃいけないから重宝してる
こっちはメロディが浮かばない
組み立てるどころかモーター単体でのドヤ顔しかしませんけど？
ドヤ顔されるのが気に入らないなら、ドヤ顔して見返してやれよ
例えばモータードライバー大集合の写真とか無いの?
ABS安定してやるならヒートベッドの最大温度100度以上で保温箱必須と思った方がいい
箱型買っても保温完璧じゃないから
ペラペラのアクリルや鉄板なら熱が逃げまくる
極端に言えば段ボール箱分解して3重にした上で内側にアルミホイル貼り付けの方が断熱保温性能は高いよ
内部のメカの劣化等もあるから内部空間の保温維持目安は60度から80度くらいかな
オープンタイプで保温箱自作で長期安定してる例も多いし、機種はどれでもいいな
ただしヒートベッド能力が重要
60度以下 PLA専用 オープン可
70-80度 PETGも可能 オープン可
100以上 ABS安定を狙える 保温箱断熱保温必須
その極端な段ボール箱はキャンプ場に持ち出して中に炭火を入れてピザ焼いたり燻製を作るのに使った方が有意義だよ
屋内で可燃性材料でプリンター囲うのを勧めるとか、真に受けて火事でもおこしたら死人が出る
ほんとに悪意に満ちたクソ書き込みだな
風のない場所でやって
キャンプの方は、そこらで売ってる雑誌でも紹介されているポピュラー情報ですよ
心配なら出版社相手に抗議してくれ
スタイロフォーム剥き出しで工作してるのもいるくらだし
頭が弱い人は国産の数十万円のプリンター買ってね
万一の時はメーカーに苦情言いやすいしなー
なお段ボールは火炎で炙らない限り着火しないだろうなぁ
250度くらいじゃ焦げ目が付くかどうか
プラスチック由来の材料の方がよっぽどなんだよね
机上の空論の人は一度実験してみ
ABSで安定させるまでに外排気のABSダクト作るとこから始めましょうw
卵が先か鶏が先か…www
いや、一般的なフィラメントリールが使える筒が先かw
PLAでとりあえず一つ外排気作ってからABS用外排気作れば良いよw 糸引きとか反りとか色々格闘はしなきゃならないが
他の材料でもヒュームが凄い
アレが肺に沈着するかと思ったら換気設備を真っ先に作るな
ワンルームで寝ながら印刷してる猛者もいるようだけど
なおうちの場合は工作専用室で窓開けっ放し
印刷中は絶対に部屋に入らない
それでもプリンターのフレームにさえうっすら積もってるからな
何年も使ってるけどガラスに特に変化なし
無害とは思わないが、そこまで気にするほどなのかどうか
アクリルケースの内側がヌルってたな。
真っ先に換気設備を作るといいながら、わざわざ作らなくても既に備わっている窓を開けてお茶を濁しているわけですね。
そんなに心配なら密閉筐体にして中でHEPAフィルタにファンつけて空気循環させてヒューム回収すりゃいいじゃん。工作も簡単だし、熱も外部に逃げないし。
おっしゃる通り
工作室とか確保できない人は長期運用には気をつけてくださいね
ABSの臭気は直感的にヤバいとわかるけどPLAもPETGもガスが出てる
PCは更に強烈
俺もプリンタの電源交換しねえとな…
PSUがかわいそうに思えてきた
（今さらender2で囲って苦労してきました、なんて後出しレスが付けられなくなっちゃった・・・）
prusament は使ったことないから
もしpetg のやつ買ったら使用感を書き込んでくれると
ありがたい。
人柱にするようで申し訳ないけど...
冷却不足かね
https://i.imgur.com/dqn8gKu.jpg
コントローラーが壊れてるらしくメール
送ってるのに返事が来ないと思ったら
中国連休中なんだね。
本体そのままレーザー加工機にして遊んでる。
意外と精度出ている事にびっくり
アマゾンで出店者関係なしで壊れてるなら返品出来るでしょ
嘘松
いいじゃん
すげえな
返品出来るってアマゾンからも言われてるんだけど
組立後に気付いたんだ。せっかくだから動かしたくてさ
サポートはいいらしいから遊びながら返事来るの待ってようかと思って
まあ写真アップしないから仕方ないね
光造形買った時に不具合を出品者に指摘したら動画撮ってうｐれと返信。
返品を申し出たら一部返金で勘弁してと言われたので了承。
もうその機械売っちゃって手元にない。本体代はトントンだった。
買ったレジン代だけが月謝となったカタチ。
指導を受ける謝礼として月ごとに支払う金。特に、授業料。
Fusion360で作ったンゴ
iphone冷却装置
イカす
いいなあ
出力に何時間位掛かった？ うちだと10時間余裕な気がする
カッコいいじゃん
充電スタンドにもなるようにとか
改良したら?
充電中も発熱するし、それなら毎日使うでしょ
で
ABSの話題でてたから
ひっさしぶりにABS使ってみたけど
囲い無くてもなんとかなった
見た目黒くてワケわかんないけど、
有りそうで無かったから
作ったったわ
https://i.imgur.com/g94ilBt.jpg
https://i.imgur.com/Wu4LH1m.jpg
うちの子はすぐy軸脱調しちゃうからゆっくりしてる
19時間
重いテーブルをガコガコやるからモーターに負荷かかるんだろうな
Ｙ軸のモーターだけは放熱対策が必須だと思うよ
そんで冷却はどうよ
ADV3の庫内ライト、こんな感じ
https://i.imgur.com/hDPI45m.jpg
https://i.imgur.com/b7xU8tS.jpg
で、内部カメラでこんな感じ
https://i.imgur.com/A93t8qx.jpg
USBの2m、白色系
天板外して上部を1.5周ぐらい回して20cmほどカット
フィラメントのパイプの口を通してフィラメントのカバー穴から出した
電源はフロントのメモリ用USBポートから拝借
せっかくカメラ内蔵するならこのくらいやっといてよ感はあるけどね
Amazonで1000円だよ
贅沢だな
うちなんかカメラもLEDもWIFIも
全部自分で付けたよ
octoprintマジおすすめ
すごいなあ。
何も塗ってなさそうにみえるけどなんで剥がれないんだ？
浮いてきたり沈んだりするんだけど、どうすればいいの？
https://i.imgur.com/HB0fLuq.jpg
芋ネジしめてないだけじゃね？
エタノールでキレイに掃除して
ケープかけてるよ
そんでクリアランスちゃんと出ててれば
剥がれない
剥がれないけど、ABSは反るから
ベッド温度が冷めて、自然に剥がれる時に
バキバキって、ものすごい音がする
やっぱABSって
耐熱性とか表面仕上げたいとか
特別な理由がないと使う気になれない
ケープだけでいけるのかー
スーパーハード？
ワイはガラス割るのが怖くてカプトン&シワなしpitよずっと。
そのままだと裏があまり綺麗じゃないのがね。
https://idarts.co.jp/3dp/3dfs-ultrafuse-316l-release/
焼結はマッフル炉でするのかな
最低11,000円から後処理やってくれるって！
https://3dfs.idarts.co.jp/items/23381305
まぁ、
＞弊社から送料を含めた追加金額を提示
ってあるから、200ドルプリンタの金額なんて楽々超えてくると思うけどねｗ
PS3とかPS4のグラフィックチップを再ハンダして復活させたりとか
レーザーで錆びを除去したりとか、どこからそんな装置を？・・・という
面白い輩がゴロゴロいる。
余裕有る人の余裕がはんぱないんだろさ
過去に出したXYZキューブ計ってみたら全部Y方向が0.2短い事が発覚！
一層目の厚さや糊でめちゃくちゃだろうと思ってたZ方向は意外にもぴったり
出力物同士の合わせは互いに同じだけ縮むから問題にならなかったんだと思うけど
現物に合わせた物だと10cmで1mmもずれたらネジ穴とか合わないよね
最初から買っとくべきだったか
その前に電気は間に合うのかとか考えなきゃいけないのかな
ASAならABSとほとんど同じ性能で、臭くないらしいよ。
Amazonで1kgで2500円のがあるな。海外発送だけど。
反りはあるのかな
アマゾンで9200円
ちょい買いづらい値段だけど利点はあるんだろうか。
PPだからあと加工も無理げかな？
3Dエクストラキープ
使い慣れてたABSが謎の仕様変更で思うような物ができなくなったので
どうせならとポチってみた。まあイバラの道だろうけど
ABSの臭気は家族から不評
ABSは耐候性低いから替わりとして一応目はつけてたけど
俺もABS臭わん。
無臭とは言わんが全然気にならない。換気もしてない。
ポリパテ エポパテ キシレン とか モケイやりすぎてんのかな。ヤバイかな？
ヤニも吸わんのに肺に白い影があって検査したよ 結果は軽度の肺炎だったけと因果関係はあると考えてる
まじか怖いな
こわ、排気しててよかった
潤滑目的の油でも混ぜてあって気化してるのかもね。
3Dプリンタ用に成分調整してて当たり前だし
その配合割合のおかげで出力調整せにゃならんのだし
既にヒュームで脳やられてんのか？
ぶっかける勢いで使ってて確かにいかがなものかと思った
有機溶剤は部屋に入った瞬間には気付くんだけどしばらくいると慣れちゃったりして
やっぱり常時換気してないと危ないかなとも思う
けどこれから冬だと寒そうだな
丁度良い換気扇を作ればいいんじゃないか？
XYで寸法小さくでるのは、タイミングベルトのテンションがゆるいんだよ
で
寸法狂いとかで組み立てるのとか
めんどくさいから
可動部分も一体で出力できる
モデリング練習してる
https://i.imgur.com/WBWJ8Mc.jpg
https://i.imgur.com/WvXfhOq.jpg
PLAだからね
あと、パッチンって
なるようにした
仄かにABS溶かした匂いすることあるけど、ほぼしない。
プラ製造に関わるとガン罹患率爆上げとか聞かないから
それほど気にする必要は無い気もするが
ペレットとフィラメントで違うんだろうか…
金属ヒュームは良くないだろうが
樹脂の蒸気なんかよりタバコの方が悪い
比較する必要あんのかよ
それでも箱開けて一瞬吸うだけで喉がイガイガしてくるぞ
こんなあからさまな毒をお前らよく平気で吸えてるな
憶測だけど細かい積層の隙間に手の水分が取られているか、細かい塵に水分が抜かれている感じがする
冷めたらバリや磨き終わったら一度水洗いしてる
そういう奴等が今の3dプリンタの原型を作った
ただかなり初期の頃は端からみても品物になりそうもなかったのよね
溶ける温度ではなく
樹脂は焦げた時が猛烈に臭い
フライパンの柄とかオーブンの樹脂トレイがまさにそれ
特に樹脂製のもの
ヒートベッドのコネクターが偽物で溶けてた
24Vでの運用をお勧めされてたりするな
買って半年で喜んで作りまくってたらベッドから途中で剥がれる失敗が増えて
よくみたらコネクターが変色してた。
ちゃんとしたのを買って新品端子に交換してからノートラブルになった。
圧着工具持っててよかったわ。
こうなってたのかー
まだ何かネジ止めしてあるけど温度センサとかかな
いやなんでもない
11時間とかの印刷はどないすんの
11時間とかの印刷はどないすんの
ちゃんと突っ込んでやれよw
>>682
何本くらい吸うん？
BIQU 伝説 3D プリンタアップグレードフルスペクトル金属クローナ V1.3 制御ボード TFT35 V2.0 タッチスクリーンデスクトップ Impresora 3D 再開印刷
https://s.click.aliexpress.com/e/4ozm94kg
どうすればいい？
z軸は調整してる...
エクストゥローダー？の温度を上げてみる
>>692
換気はしてる
臭いからね
エクストルーダ(extruder 押出し器）ですね
3Dプリンタは有害な超微粒子を出すという調査結果
https://hardware.srad.jp/story/13/07/24/0544204/
https://i.imgur.com/sV5upyg.jpg
微粒子よりは、喉痛くなるガスの方を注意した方が良いかも。
＞これは、ガスや電気ストーブ、レーザープリンタを操作する、あるいはタバコを燃やしたときのものと同等レベルであるらしい
大した影響はないってことなんじゃ
ボックス型3dプリンタにお風呂用の換気扇直付してる
冬は使えないが
この国の常識では
ダイオキシン吸うと死んじゃうんだよ
なんで
焚き火とかしてた原始人が
絶滅しなかったのか知らないけどさ
焼き畑と一般論家庭排出ゴミの区別もつかんの？
草木の焼却からはダイオキシンは殆ど発生せんよ
え
家庭ごみとか普通に庭で燃やしてたけど
それで誰かが死んだの?
原始人はプラゴミ燃やさないしw
ああ、ワクチン忌避系の人ね、そりゃご愁傷様
ABSって殆ど影響なさげだけどどうなんだろ
とりあえずPLAはジップロック+小包装のシリカゲルで問題ない
ABS今年の梅雨も普通に空気に晒しっぱなしでも影響出なかったから
もう出力のアタリが出てからABSしか使ってないな
構造の違い
このたび、Fusion 360の「スタートアップ企業向けまたは愛好家向けライセンス」が新しい2つのタイプになりましたので、ご案内させていただきたいと存じます。
一つは、個人利用のお客様向けのFusion 360、もう一つは、スタートアップ企業様向けのFusion 360です。
どちらのタイプも無償版であることに変わりはありませんが、現在「スタートアップ企業向けまたは愛好家向けライセンス」をご利用中のユーザー様は、
既存のご利用期間の終了時に、以下の3つのうちいずれかをお選びいただくことになりました。
個人利用のお客様向けのFusion 360
機能制限があり、非営利目的の個人のお客様のみがご利用いただけます。
詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.autodesk.com/campaigns/fusion-360-for-hobbyists
スタートアップ企業様向けのFusion 360
現在利用可能なFusion 360のすべての機能を使うことができます。ご利用に際しては申請と承認が必要です。
詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.autodesk.com/campaigns/fusion-360/startups
Fusion 360コマーシャルサブスクリプション
現在および将来のすべての機能をご利用いただけます。
詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/subscription-types/
毎度のことだが
スタートアップに登録させてくれー。
ストーブは使用開始時に出るだけ、レーザープリンターは印刷時に数秒出るだけ
3Dプリンター印刷中出続ける
影響ないわけない
調整ネジが3箇所あってレベリング箇所が右手前、左手前、中央奥、中心なんだけど中心以外の3箇所をやってから中心をやると中心の隙間がない...
コツとかありますか？
長文失礼しました
頭の中の前提を変える
ベッド 真っ平ら->波打ってる
同じ人が正常品も安く売ってるんだよね 盆栽の人かな(笑)
盆栽のブログだと、綺麗に印刷された物やファームウェアのテストでも快調とか見ると欲しくなるけど海外のＦＢみると購入相談で10S進めてる人をちょくちょく見かけるんだよね
ベッドが歪んでるとか
スライドシャフトが歪んでても
そうなるよ
こんな感じ
https://m.imgur.com/yv3XMvk
歪み直せないんなら
ラフトで誤魔化すか
オートベットレベリングで補正する
ラズパイで組んで可視化すればいいよ。
ヘアスプレーとか強く反応して長時間残留するのがわかる。
コネクタ焼けてからヒートベッド使うの控えてたんですが、寒くなってきたせいか
幾ら糊塗っても反りまくりで再びヒートベッド使おうかと思い立った物の、その場凌ぎで
交換したコネクタはノズルと同じサイズの許容電流低い奴なんで安全の為に
上限値下げたいんですが、パネルのメニューからは無理ですかね
樹脂の有害物質はhepaを通過するのであんまり意味がないらしいという話
https://www.printedsolid.com/blogs/news/why-you-won-t-find-a-hepa-filter-hanging-on-the-back-of-our-enclosures
PWMなんだから電流値の設定なんかないよ
コネクタ心配なら
直に半田付けしたら
うちの機種最初から半田付けされてる
まずは
ドライブギヤのバネ強くしてみる
何処かでPWMのデューティ比最大50%とか設定出来たはず
多分configだと思うけど
これかな
3Dプリンタが遠くの部屋にあって書き替えられる状態じゃないんだよなぁ
デューティー比で比例制御すんだけど
ONかOFFじゃない
>>725
octopi付けとけば
ネット越しでもファーム焼けるよ
100%と0%
低速なんだけどLEDも付いてないとわからないだろうな
いままで見てきた情報の中で一番役立つ設定項目だ
これに悩まされてたんだよ
なるほど
ベッドはガラスだからシャフトが歪んでるのかな
該当するかわからんがアドバンスセッティングのconfigの方にあちこち電流制限する項目はあるな
大体ヒートベッドってPWM制御なんかしてる？
電子制御なだけでオンオフ温調してるだけのような
単純に設定範囲（デフォ3℃だか）のオンオフ制御になってる
>>708
ありがとー、どう違うのかもう少し調べてみます
話は変わって、フィラメントなんですが同じ材質の場合、
メーカー(ブランド)の違いと色の違い、どっちの方が印刷品質に差が出やすいんでしょう？
というか、同じメーカーでも色で変わりますよね？
フレームがしっかりしてる機種だと関係ないけど
Y軸のテンション張りすぎて曲がるときも
あるし
シャフト事態が曲がってる場合ものあって
シャフトが曲がってるかどうかわ
分解して、硝子テーブルとか
平な場所で転がして見れば分かるよ
うちは、日本製のシャフトに交換したり
色々やったけど、歪み取りきれなくて
BLTouch付けた
ender3のベッドにガラスをクリップ止めしてるけど俺も真ん中若干高めになってる
4隅はクリップ留めしてベッドと密着してるけど真ん中は若干浮いてるんじゃないかと思ってる
ホットベッドのケーブルから煙が出た
屈伸のストレスが一ヶ所に集中したのが原因みたい
ケーブルチェーン必須だね
色々不完全なんだなこの系統
届いたまま使うのは危険だとわかった
それはX軸両端のベルト短いほうでcarriageを上に引っ張る力がかかるからなんじゃ
ベッドの真ん中が浮いてるんじゃなくエンドが端で逃げているんでは
エンドがゆらゆらしてませんか
https://www.youtube.com/watch?v=VPxY2H4O5GA
試してみる
他の人もアドバイスありがとう
モチーフのおかげで積層痕すらカーボンの織柄に見えてくるぜ
総カーボンフィラメントだったらそれはそれで驚くw
crealityのベッド構造に欠陥がある
アルミベッドの微妙な厚さ、調整バネの取り付け場所、Y軸ローラーの付いた薄い鉄板
どれかが変形してくるとしか思えない
調整ネジの辺りが絶対に変形していると思うがね
家電みたいに使いたいなら高いの買えとしか言えん
もともと本体も自分らで作れというプロジェクトがブームの元なのに
低価格で買って組み立てるだけで文句をタラタラと
そこで頑丈なi3-megaですよ。
誰でも使いこなせる物にケチ付けてる時点でクレーマー体質だろ
特異体質の人はお引き取りくださいね
reprapだから貧弱と言うのは間違い
最初期からあるものの一つで
mendelMAXはアルミフレーム設計で剛性がある
開封後もチャックで密封可能な袋に乾燥剤1個と共に入ってる。
ラベルによると昨年11月中旬に巻き巻きした製品のようだ。
400m（1000g） Temp240～260度
すぐにテストできなくてもどかしい。
reprap系の中ではって話にしかならない
Fusion 360を入れてみたいのですが まずは無償体験版のダウンロードですか？
または最初から英語ＨＰに飛ばされた愛好家としての登録とダンロードですか？
自分は一般社会人です 商売は考えておりません
よろしくお願いします
yes
フレーム曲がるって
このバージョンもしくはこれより新しいENDER3のソースって入手できるんでしょうか？
生Marlin入手してカスタムするしかない？
んー、見てきたけど...微妙...
Ender3にMarlin入れるなら、いっそのことBIQU SKR mini E3かFSYETC Cheetahを買って32bit化がおすすめです。配線ほぼそのままで良いし、何より無茶苦茶静かになります。
一番うるさいのがエクストルーダーファンなので、静かな24Vファンを探しています。
これのパーツ印刷すんのにどれだけ時間掛かんだよ
使用開始の段階だとアルミフレーム+ガイドローラーでも見劣りしない程度に作れちゃうからなあ
サブでしっかりした小さいのとしては悪くはないけどやっぱ価格で手を出す気にはなれないわ
金に糸目をつけない人だとリニアガイド使えよって感じだろうし
ここでPrusa買うか迷ってるような人のうち多色使わない、大きいもの出さないような人ならって感じ
Ender3は直ルーダーに改造するとなるとZステッパー追加必須！？
はい死んで
ナイロン慣れてる人いない？
購入を検討しています。
https://www.thingiverse.com/thing:2994683
それをまずしてみて、エクストルーダーを標準からtitanかbmgに変更してどうかです。構造上、まだ送り出しは真っ直ぐでスムーズです。
後はチューブを交換したなら切り口をカッターナイフできれいに切ったかにもよります。ニッパで潰し切ると通りにくくなります。
それでも駄目なら正直765さんの言うとおりです。何やってもダメです。
SKR 1.3は私を含め何人も使っていると思いますが、そもそも何を聞きたいのか不明なので、何も答えられないと思いますが。
もしかしてRepetierHostとの相性が悪いですか？
プリント中の非常停止は問題なく機能するけど、Bed Levelingの途中では止まらなかったりする。
みなさんはどうですか？
おまえにはプリンター向いてない
速攻でやめたほうがいい
ボード自体はド安定で不安定要素はない
相性問題も体験したことないし聞いたこともない
調子悪い場合は電源系に問題あるか不必要に長いケーブル使ってノイズまみれになってるかだろうね
道具あるなら一通り調べてみたら？
バカジャネーノwwなにが「向いてない」だよwww
こっちだってダイレクトで5年以上やってんだよ
なんなんだ？お前に文句言ったわけじゃねーだろが。
エンダーの輸入業者か？それともボーデンの生みの親なのかお前はwノーベル賞でも欲しいんか？w
>>769
サンキューサンキュー。でもそっちじゃねーンだ・・・。
あれ、フィラメント差し込もうとすると穴に入らず変なところからズイーと出てくるときない？w
フィラメントの先っちょ尖らせたり、うまい方に曲げとくと良いんだが、スルッと入れるにはエクストルーダー側の穴を少し面取りしないといけないっぽい。（そこまで考えずに組み立てちまったもんだからね、棚から下ろさないと見えにくいなと。）
あんまり深く面取りするとエクストルーダーからの圧力が横に逃げる可能性が出てくるし雑にはできん。そんなんもあってカスタムパーツ出てるんだろうけど。
ってか今月中にプリントするものが一杯あるから今分解したくないんだよね・・・。
イラっとしたんはね、フィラメントチェンジで引っ張ったPLAがチューブの中で折れたのと、じゃあ押し出すかって突っ込もうとしたABSが入っていかなかったんですよ。こんなん童貞にもほどがありますよw
お前、ここに常駐している奴だよな
マジでコテにしろ
毎回うざすぎる
NGワードだらけ
勝手にアボカドされてたwww
エアプ乙
768 です。
失礼しました。
SKR V1.3 と組み合わせるドライバ基板に何を使うか迷っています。
ぜひ静音化したいので、比較的値段が安めのTMC2208 がいいかなと
思っているのですが、 TMC2209というのもあるみたいで、違いあまりわからず
困っている状態です。
とりあえずうるさいならファン関係をまず改善するほうが先
TMCの2208と2209に限って言えば
2209の方が使える機能が多い(StallguardとCoolstep)のと許容電流が高い＝ON抵抗が低い
ON抵抗が低いってことはどちらでも使える同じモーターでも2209を使った方がドライバの発熱が少ない
そんでStealthChopを使うならモーター音よりファンの音の方が気になる様になるので
モーターの音は一緒でもメインボードの冷却システムまで考えると2209の方がシステムとして静かにしやすいということになる
あとは256ステップ補間機能のmicroPlyerは3Dプリンタにとっては害悪なのでOFFにすること(ネイティブ64マイクロステップでおｋ)
それとMarlin(のTMCライブラリ)にその機能はないが、UARTで使うときもGCONFレジスタのI_scale_analogを1にしてVREFを調整しておいたほうがいい
そのままだと電流をIHOLD_IRUN(とCHOPCONFのVsense)だけで調整しようとしてデータシートの推奨外から外れる
peakで1Aクラスのモーターだと丁度ここにはまるのでStealthChopの性能が過小評価されがちになる(トルク足りないからSpreadCycleにしろとかは全部デマ)
詳しくはデータシートの該当項目を見てくれ
あとはTMCのじゃないがLV8729を考えても良いんじゃない？TMC2208/9のStealthChopよりは音は大きいがファンの音よりは小さい
なにより同じ電流のTMCのSpreadCycleよりトルクが大きく電流を上げなくても大丈夫なので発熱の心配が少ない
スライサーがcuraならDraft Shieldsってのがあるから
試してみて
手に見えない糸がまとわりついて鬱陶しい
詳しい説明ありがとうごいます。
とても助かりました。
ファンの音は気にならないのですが、Ｙ軸の移動が音がうるさいのです。
2208 または LV8729 を近日中に入手したいと思います。
造形物の周囲に壁を立てるアレね。忘れてた（ﾃﾍﾍﾟﾛ
臭いとかどう？
240℃で待機中に匂った。ABSより刺激が少ない。
プリンターはすぐ目の前（PCモニターのすぐ横）に置いてた。
待機中に垂れてくるフィラメントを見ると白っぽいグレーが黄色っぽく変色してたが
成形を始めれば元のグレーで完成する。
成形には必要な温度らしく、230℃台では層間剥離が起きやすかった。
ハロウィン近いし1パスでランタンでも作るかな・・・
2208より明らかに静か
高音域のノイズが少ない
自分で選べないような人間に情報も少ない物を勧めるのもどうかと思うが
2208は次点で静かなので2208でも選択失敗じゃない
逆に容易に入手できないのは設計が古くて大失敗なのが多いな
そういうのをあえて買って調べてみたりもした
もちろん高音ノイズだらけでシャーシャリーとうるさい
A4988の1/16に比べれば雲泥の差だが
DRVの1/32もうるさい
1/64でなんとかファンより静かになる
32bitマザー前提でドライバー交換自由なら3種類くらいは試して欲しいね
あと綺麗に印刷するにはトルクを上げるのがまずやること何で電流流せ無いし低電圧のは避ける方が吉
Vmotを定格まで長そうな上限電圧で
いくつ入手したらとっかえひっかえして一番良いの探す楽しみもできるね
意外と最終精度に影響するキモのぶぶn
動かすまでを楽しみより
それ何を作るかを楽しみたいよね…
機種ってある？10万以下で
クホリア 30万ぐらいだろ、30万であの印刷ってすごい事だからね？
クホリアを持っている人が言ってたけど
使っている部品は高級なんだろうけど、構造は中華プリンタと変わらないってさ
売値の30万円ってのはほとんどが付加価値だよ
中国人はまだまだ先進国の1/3～1/2くらいの値段のピーコ品で商売している
スペック詐欺もあるけど、売値で中華10万円プリンタ＝日本30万円プリンタのスペックと思っておけばいい
最後の行から「付加価値」ってのはブランドとかの品質にあまり関係ないものとして捉えたけど、
組立精度みたいなものとかには違いはないモノなのかな？
一般的に国産と中華だとその辺も価格に反映されてるように感じるけど
その精度の差が価格差
わかったから10万でクホリアと同等品質出せてそれが継続できる機種を教えてくれ
そんなの自分でググって品定めしろ
クホリアもメンテナンス頻度は高いよ
真面目にコツコツやるってことが出来ないんだろうな
知らねーんだったらいいよw
てかまだクホリア級の中華はないって事でよろしいの？
10万以下でな。
それで良いよ
でも実際は、パチゾーが本物を越えられないのと同じで、どっか手を抜いたり部品の品質ケチったりしやがる。
中国やベトナムが品質面で本気出して来やがったら、それはそれで怖い話だが。
安物は怖そうですね
案外何とかなるのかな
過剰品質好きなのも悪癖だってのが分からず衰退続けてんのがこの国
グレーどころか真っ黒上等で勝負をかける中国に全部美味しいところを持って行かれてる
そうでなくても厳しいだろうけどPSEだPLだ、役人や天下りへの上納金ばかり
市場を育てるどころか潰すことしかしない横槍やクズ政治家ばかり、そりゃやってられんだろ
PLAなら大丈夫じゃね？ ABSなんかは一筋縄では行かないと思う
他にしても参入障壁作り頑張ってるだけだし
PSEや電波法はザル法だけど
警察がやる気になったら捕まっちゃうからな
それこそ中国にでもならないとネット規制を完全に統制できないのと大差ない
秋葉原で未だに元気がいいのがイオシスだったりだしな
なんか力のかからないいい機構ないものか
https://i.imgur.com/mRkHBuB.jpg
https://i.imgur.com/9Ahm5zh.jpg
爪の太さとか形とか変えてみたらどうじゃろ
なんかアドバイス出来ることあるかも知れんから聞いてくれてもいいぞ
両面剥がれ防止にHMD上面に逆L字で手を掛けてればなおいい
爪にリブ一本足すだけでも違うかもよ
こんな感じにしたら?
上から差し込んでカチって
なったら抜けない
https://i.imgur.com/biOCZ5h.png
前面塞いじゃダメな奴
いっそ縦か横にスライドではめ込む固定の方がよくね？
横スライドならエンドなくても固定出来そうだし
縦スライドなら端子をホールに挿して固定とか
前の縦スライドは柱が浮く構造だったけど横は面にして
ケーブルホール開けるのなら強度は取れる
PLA前提だとやっぱ爪はいずれ応力に負けそう
え
前ふさいじゃダメなの?
製品名でぐぐったけど
マウンター付属してんじゃん
それ使えばいいのに
それか、丸コピしたらいいのに
爪の出っ張りはサポートいらないよう45度なんだが足が曲がらなければちょうど良かった
>>820
適度にしなるようにだとこれぐらいの太さが限界かとおもた。幅の話？
>>821
差込キー詳しく。上から入れて出ないようになんかふたなり差し込むものなりってのは考えたのだけれどいい感じにはまって止まるものが思いつかず
>>822
リブ…とは…
>>823
前塞げないのとそのカチッだと結局カチッとするところが曲がってきてしまう…
>>825
それは縦なり横なりで刺して結局ふたなり引っかかりなりをはめる？
thingiverseに幾らでもあると思うよ
マウンターは付属してない
先週買ったときは無かった。安かったけど。
Verge探ってみるわー
んーこのマウンター、ケーブル刺す方は横からケーブル刺すことでマウンタに引っかかるとして、反対側はどうやって止まるんだろ
外側につけると多少マシかも
ttp://kentiku-kouzou.jp/kouzourikigaku/rib/1.png
手書きだし不恰好だけど、こんなのだとダメかな
塗りつぶしてる部分が爪というか引っかかるところ
ttps://i.imgur.com/z1rRAek.jpg
ん
本体をカパってはめ込むホルダーの
左右に凸型の出っ張りがあって
U字型のマウンターの左右に溝があって
上から差し込んで
って
構造でしょう
写真見る限り
丸コピを手抜きして
こんなんでいいでしょう?
シェルは本体サイズとピッタリにして
https://i.imgur.com/ExJic89.png
純正は側面ぐるりをを樹脂の弾性で抑えてるだけだね
ABSなら同様にできるんだろうけどPLAだと抑えが弱い分ケーブルにフック設けて引っ張られたときそこで支えるようにした方がいいだろうね
あ
まじだ
純正の丸コピから
いろんなの
いっぱい上がってるね
>>835みたいに曲がるところにする補強って感じ？
ネジは確実だと思うのだけど諸事情で頻繁にはめる向きを変えなくてはならずネジだとちょっと手間
>>836
こういう爪は結局PLAだと曲がってしまうのでは…
Verge色々あるね
しかしこれいまチャチャっと作ってくれたの？面取りまでして芸が細かいす
だから
シェルはピッタリにすんの
爪は抜け止めだから
入れるときしか曲がらない
PLAは曲げっぱなしにしなければOKで
カチカチだからシェルがピッタリなら
歪んで抜けるとかもない
でも
thingiverseにいっぱい上がってるから
そっち試してみたら?
寸法てきとうだからね
面取りは癖
3週間ぐらい間が空いてるうちに気温だいぶ変わった感…
設計も古いし使ってるパーツもごく普通
調整マニアが調整しまくった所と使い方ノウハウの蓄積だけなんだよな
Original prusaも古臭い割に人気があるのは調整マニアがたまたま良好な印刷をしてるからだな
メカの位置決め精度なら国産も中華もほとんど変わらず酷い結果だよ
工業用の中程度の部品使うだけで50万超えるので個人の需要が無いけどな
中華CNCのエンドミルの代わりにFDMのホットエンド付けた方が遥かに良好
一から調整し直しだけどな
ユーザー差別する会社みたいだな
ttps://twitter.com/B_H_T_Rice/status/1176392490179428353
(deleted an unsolicited ad)
へ～すごいね。物知りだね。
11/11も近いし、最近aliに登場したコイツにちょっと注目。筐体の寸法と直角さえマトモに出てれば後はどうにでもなりそう
https://s.click.aliexpress.com/e/30UMQe0C
会社名、商品からもcrealityの丸パクリっぽいな
なんとなく枝分かれした会社っぽい感じがする
crealityのパクリ元の機種ってどれよ。
おまけにそれ下が鉄チン箱だからそこを曲げたり歪ませたらどうにもならない
すごいね、物知り！
そうなんだ、すごいね！