【NANB】MAZDAロードスター230【Roadster】
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傘傘傘傘傘.....:::...::::::::..,,::::::::,,傘傘傘::::::::傘::::傘...::::::::.....
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前スレ
【NANB】MAZDAロードスター228【Roadster】
http://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1540763362/
【NANB】MAZDAロードスター229【Roadster】
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1546998117/
※スレ立て時、本文一行目には次行の一文を入れる事でワッチョイONに
!extend:on:vvvvv:1000:512
※次スレはスレの消費速度が速いときは950が宣言して立てて下さい
※不測の事態で立てられない時はスレ立ての栄誉をキリ番に委譲して下さい
※スレ即死回避や混乱予防にテンプレ貼付と誘導を忘れずに
・NA/NBを買おうと思ってますが・・・
http://kuruma-guide.jp/roadster/
http://www.goo-net.com/car_info/mekiki/MAZDA/index.html
・1.6Lと1.8Lの違い
http://www.geocities.jp/motorcity3349/eng/engspec.html
・NB登場時のNA/NBの紹介文とか（インターネットアーカイブの物）
http://web.archive.org/web/20051103095841/www.mazda.co.jp/history/roadster/index.html
・All Aboutユーノス＆マツダ・ロードスター関連サイト
http://allabout.co.jp/auto/opencar/subject/msub_eunos.htm
・マツダ ユーノスロードスター 【 みんカラ 】 パーツレビュー - by carview
http://minkara.carview.co.jp/car/MAZDA/EUNOS_ROADSTER/partsreview/
・マツダ ロードスター 【 みんカラ 】 パーツレビュー - by carview
http://minkara.carview.co.jp/car/MAZDA/ROADSTER/partsreview/
△室内のドアハンドル前部やシートの座面外側やフロアマットが濡れていたり
減速時に膝辺りにツツーッと溢れて来る場合
漏れを確認した時や、雨に長時間打たれた直後に「サイドウエザーストリップ No.1と2」の車内側を
引き拡げるようめくって中に指入れる、水が有るか？
○有る
幌の縮みで雨が掛かり易くなったウェザーストリップと幌の接合部全般、
ウェザーストリップの最前端の角のスポンジが2重になってる所、
ウェザーストリップのレールと幌の間の防水スポンジテープがヘタッてるせいで雨が滲みて来るようです。
幌を交換か、雨が流れて来ない様に下記URLを参考にDIYしてみましょう。
http://www.geocities.jp/motorcity3349/psf/rainrain/rainrain.html
□無い
乾燥してたら幌はおそらく大丈夫、フロントヘッダー ウェザーストリップの水受けが怪しい。
水抜き穴のゴミの詰まりや、ゴムが変形や破損していないかを確認。
ググレば水抜き穴の清掃や拡張処置例があります。
変形破損の場合は水受けが一回り大きくなったNB用に交換が確実。
また、ウツボカヅラ部が垂れ下がり気味になっていてドア三角窓の天辺から滴る水滴を
受けていない場合も有り。DIYならウツボカズラが正しい角度になるよう
ウェザーストリップの室内側に固くて柔らかい何か(2～3cm x 5mm径程)を挟み込んでみよう
△ドアの内張り下部が漏れる箇所
▲内部の透明ビニールのブチルゴムによる密閉が不完全
→ブチルゴムを塗り直すか、なんらかの防水処置を。
▲スピーカーが崩壊しているorスピーカー交換時の防水施工不良か
→交換や設置方法の修正や防水処置。
△シートの後ろに漏れる箇所
▲幌のレインレール（水受け）のシートベルト取り付け部近くの水抜き穴にゴミが詰まっている。
→サイドシル下側とレインレール側から針金等でツンツンと掃除。
▲幌収納部のカーペット下の鉄板が盛大に錆びてる場合はレインレールが割れている可能性大。
→アルミ素材等の防水テープで処置＆補強 or 素材等改良が進んでいる新品に交換おススメ。
△シートの前方や足元に漏れる箇所
▲エアコンドレンパイプ詰まり。エアコンドレンパイプが埃やゴミや黴やなんやらで詰まり
ブロアユニットとの接合部辺り等から助手席側足下に漏れてる
→コンピュータユニットに浸水すると大惨事、早急にお掃除と接合部のスポンジを新品に
▲フロントガラスを支えるAピラーをぐるっと回るフロントヘッダー ウェザーストリップの接着不良によって
雨水がウェザーストリップの外側から内側へと周り込み室内側へ漏れる事も稀に良く有ったりするかもしれない。
ウェザーストリップの交換以降に雨漏りが始まったら要確認。
→確認できたらブチルゴムを用意してつけ直しかシリコンシーラントで埋めるか
▲バルクヘッドのネジ穴・グロメット・鋼板合わせ目のシール不良
グロメットの塞ぎ忘れか配線通しの手抜き作業による事例以外は極めて滅多に有り得ないけど実例有り
→まぁ、NAとかだとそれなりにお年を召しておられるので…ｹﾞﾌﾝｹﾞﾌﾝ
▲サイドシルのカーペットに隠れた穴
→本来漏れることは無いけど、何故か溢れるように漏れる。おそらく排水経路の出口に異常が有る筈
△水の侵入する所はこの辺りを疑ってみよう
□コンビネーションランプのシール痩せて出来た隙間から毛細管現象で
□リアフェンダーとトランクの鉄板接合部のシールが硬化し塗装もひび割れて…
□リアフェンダー裏ホイールハウス内の鉄板接合部の～以下同文～
□トランク開口部のウェザーストリップのゴムが変形等して豪雨や洗車時に超えてきた
□DHT装着車に多そうなのが、DHT固定用ピンのネジ部のシールが甘くて侵入
■…情報募集中…
▼どう止める
◎シールやウェザーストリップの交換や接着やり直し
○片っ端から錆び取り、防錆処置、シールと塗装で埋める
※止まらなかったら
＊本職に預ける
＊諦めずに漏れた場所探しから始める
＊(ﾟεﾟ)ｷﾆｼﾅｲ!!
幌張替え工賃 31,920円： [部品]クロストップ 63,840円・レインレール 12,495円
タイベル交換 26,040円： [部品]ベルト・テンショナ・ポンプ・サーモスタット
： ホース・Vベルト等47274円
エンジンマウント交換 8,400円： [部品]マウント 7748円
クラッチマスタOH 5,880円： [部品]パーツキット・ブッシュ 1921円
クラッチレリーズOH 4,200円： [部品]パーツキット・フルード 2247円
ブレーキマスタOH 10,584円： [部品]パーツキット・ブッシュ・ガスケット 5963円
リアキャリパOH 12,600円： [部品]シールセット・シムセット・ガスケット・フルード 6950円
フロントキャリパOH 10,080円： [部品]シールセット・フルード・ガスケット 5523円
ブレーキホース交換 12,600円： [部品]ホース4本・ガスケット・フルード 10510円
ブレーキパッド交換 9,240円：（持込）
フルード交換 3,307円： [部品]フルード 1365円
オイル交換 1,050円： [部品]オイル・ガスケット 1953円
MTオイル交換 1,417円： [部品]オイル・ガスケット 1271円
デフオイル交換 840円： [部品]オイル 577円
キーカット 1,575円： [部品]ブランクキー1165円（カバー付）
※ 部品価格と工賃はテンプレ作成時よりも値上がりしてますし欠品もチラホラ。
これよりもかかるという目安と考えて下さい
純正ＢＯＳＥデッキを外して一般デッキに変更する場合､今なら何が必要？
みんカラより
「Audio-Technica AT-NF200」使用
http://minkara.carview.co.jp/userid/2594410/car/2195067/3750240/note.aspx
「クラリオン ノイズサプレッサーNSA-141-110」使用
http://minkara.carview.co.jp/userid/282704/car/284384/584056/note.aspx
オーディオハーネス マツダ車用 24P
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%82%B9+%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E8%BB%8A%E7%94%A8+24P
AmazonでNB対応の「マツダ車 24P」で検索結果
https://www.amazon.co.jp/s/url=search-alias%3Dautomotive&field-keywords=%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E8%BB%8A%E7%94%A8%E3%80%8024P
ウェザーストリップNO.1～3(幌骨に取り付けるやつ)がくたびれて､
窓を閉めてもガラスと当たる部分から雨が入る場合､一旦リテーナーから
ウェザーストリップを外して､リテーナーに嵌まる部分をカッターで切開｡
空洞になってる部分にスポンジ詰めて､元通りに嵌め直せば､
ウェザーストリップに張りが戻って､雨が入らなくなる｡
No.1､2､3の分割部分から雨が入る場合も､空洞部の端っこにスポンジを
キツめに入れれば直る場合あり｡
スポンジは､自分は手元にあった安い隙間テープを何度か折り返して
厚みを稼いで入れた｡
切開しすぎてリテーナへの収まりが悪くなったら､切開部を瞬着で
ところどころ貼り合わせば､多分入るようになる｡
メーターAssyから､タコメータだけ外して､裏側の基板を見ると､タコメータのモーターから生えた
ボルトが4つのナットで基板に固定されているが､4個のうち3個は､基板とモーターを
電気的に接続するためにも使用されている｡
この3個のナットと､挟んであるワッシャを一旦外し､接点復活剤塗ってゴシゴシ磨き､
表面の酸化膜を取る｡
ボルトや基板の銅箔パターンにも接点復活剤塗って､綿棒などで擦って酸化膜を取ったら､
元通りに組み付け直す｡
基板の外側に3箇所､タコメータ基板とメータAssyのフィルム基板をボルトで電気的に接続し
機械的に固定する端子板があるが､これも同様に磨いておく｡
要は､単なる接点不良が､スミスメーター的挙動の原因｡
これで直らない場合､基板の半田割れか､タコメータ基板上の半固定抵抗のガリが原因の
可能性がある｡
半固定抵抗は､ドライバーで数回ぐりぐり回してやれば､接点がセルフクリーニングされるはずだが､
ここを触ってしまうと､指針を合わせるために､回転数表示機能付きタイミングライトなどが
必要になる｡多分｡(未検証)
調子が良い時は普通に動くのに､時折メーターの針がストンと落ちたりピクッと元に戻ったりして､
メーターバイザーを昔のTVみたいにバシッと叩くと直ったりするなら､上記の方法で完治する
可能性は高いと思う｡
なお､油圧計の針の挙動が怪しい場合(ウィンカー点滅に合わせて針が動くなど)も､
同様に接点磨きで直る可能性大｡
フロントデザイン、リアランプの形状、
タルガトップ風のRFをフルオープン化
2.0Lのエンジンフィール
onと同時にファンが二つ同時に回るのですが、これって普通ですか？
冷間時だからひとつだけのはずだと思っていますが。
コンプレッサーが断続的にon/offするのもおかしいとは思いますが、コンプレッサー自体は2年ほど前にDENSOで換えたばかり。但し、パワステポンプから漏れたフルードでかなりどろどろです。
ちなみにiscvは死んでいて、アイドリング高めに設定しています(1300回転ぐらい)。
やっぱりおかしいですよね？
車種は何よ｡
まあ多分NA6だと思うけど､断続的というのが数秒置きにON/Offするというような
頻繁なものでないなら､正常作動だと思うけど｡
すみません。お察しの通りNA6です。
だいたい10秒毎にon/offします。
加えて冷間時なのにonと同時にファンが二つとも回るのが納得いかず、相談してみました。
コンプレッサーフルードまみれでダメになったのかなあ。
レスありがとうございます。
「コンプレッサーがフルードまみれ」です。すみません。
AC ONで冷間時からファンが2つ回るのは正常｡
暑い時季でないとはいえ､そんなに頻繁にコンプレッサーが間欠運転するのは
正常ではないかもしれない｡
おお、正常なことでしたか。
ブルーな気分が少し和らぎました。しかし間欠はやっぱりおかしそうですね。
>>19
エバポは以前換えて8年ほど経ちます。そこからの走行距離はたいしたことないですが、短い間欠on/offの原因になりうるんですね。
レスありがとうございます。
ディーラーでフォームタイプのクリーナー使って掃除してもらって復旧
コンデンサーのフィンの間のフォームが落としきれてなくてその後エンジンルームが泡だらけになったのはまた別の話
コンデンサーを洗ってみます。
ありがとうございます。
そーいやISCV死んでるって話だけど､AC ONでもアイドルアップしないの？
AC ONではアイドルアップするなら､スロポジのアイドル接点不良で､
スロットル全閉をECUが検知できてないのかもな｡
AC onでもアップしません。
勉強になります。
もしかしたらiscvに加えてエアバルブの故障も考え始めました。
アイドリングはけっこう奥が深いですね。
昨日エアクリを交換しようと思ってエアクリボックスを留めてるネジを緩めようとしましたが、
ネジが固着しているようで自分が持ってる安物ドライバーでは緩める事が出来ませんでした。
今回はディーラーで作業をお願いしようと思いますが、今後は自分でメンテをしたいので
ネジの固着を防ぐのに何かイイ対策方法はありますか？
1月終わりから2月始め頃にアイドリング不調になって店に修理出したけどISCVの洗浄で治ったよ
アイドリング安定したら冷間始動時にギアの入りが渋くて2速に入らないのもピタッと治った
寒くてオイルが硬いのとシンクロヘタったかと思ってたが、今思えば発生時期もほぼ同時だし何かしら関連してたんだろうな
機械はDIYで騙し騙し運用するような使い方してるとそれまで正常だった所まで壊れる場合もあるから、早目に整備士に診てもらった方が結果的に安く上がるかもしれんよ
固着防止にはネジ山に薄くグリスを塗っておく
固くなってるネジはラスペネ等の浸透性潤滑剤吹いて暫く放置した後にプラハンで軽く叩いてから回すと案外簡単に外れたりする
ドライバーは回す力よりも押し付ける力を強くするように意識すると舐めにくい
頭の部分が六角形ならドライバーじゃなくレンチ使うのもあり
ありがとうございます。
幸いネジ山を舐めずにドライバーの柄の部分を破壊しただけで済んでます。
今後のメンテは教えてもらった方法でやってみます。
必要が出てきたので、本日安全装備満載の普通のFF車を契約してきました。
このスレにもお世話になりました。
そういえば、芦屋さんとか懐かしいな。
近々、程度極上のNAが中古車市場に出回るかもしれませんので
ご期待ください。
一見ノーマルに見える状態にもどし、社外パーツはオクなどに放流しますが
有名ショップで金掛けて組んでもらった絶品のエンジンはそのままにします。
その辺は説明していないので買った人は幸運かも。
異様によく回るBPですが、圧縮はそのままなのでノーマルROMでOK。
では。
最近家に迎えた元喫煙車NB8前期VSの
ヤニ臭を消すためにいろいろ動いています。
幌内張とダッシュボードの拭き掃除をしてある状態で、
来週末にエバポレーターを掃除する予定です。
最後は室内クリーニングを業者に依頼する予定なので、
先日、業者に内装クリーニングの見積を頼んだら、
｢空調から出る臭いを消さないと室内をクリーニングしても
無駄だから正式に依頼をくれる前に先に空調を掃除しておいてくれ。
エンジンルーム内に空気清浄機のような
部品があるからその中のフィルターを交換すればよい。｣
と言われました。
NBにはエアコンクリーナーが無いことは調べて分かっていたし、
業者にも説明したのですが、業者曰く、エアコンフィルターのことではないそうです。
具体的にどの部品かと聞いて業者が指を指したのは
エンジンのエアフィルターでした。
エンジンのエアフィルターを交換すると室内に入ってくる空気は変わるのでしょうか。
また、エアコンフィルター以外に空調周りでフィルターはありますか。
その業者は車のことを何も知らないアホだとお思う。
他を探したほうが良さげ。
バッテリーのプラス端子が思いっきりトランクのアームに接触してトランク内に白煙が充満するレベルでショートしました
そのせいでマイナス配線のバッテリー端子～最初の固定部分までの被覆がデロデロに溶けてしまいました
これを交換しようと思ったら大掛かりな交換になりますか？
そこじゃなくて助手席側のワイパーの付け根辺りにある外気導入口は掃除しておいた方がいいと思う
そのはやめとけ
確か10分以上エアコンかけ続けながらやるはず
エアクリを純正交換タイプの社外品を探していますが、HKSとK&N以外でもありますか？
純正交換タイプの社外品を使っている方がいればインプレお願いします。
HKS使ってるけど､正直純正エレメントとの差はビミョー｡
それより､エアクリボックスのダクトが細くてしょぼいのを対策した方がいい｡
まあ両方やったところで､やっぱり違いは､なんとか体感できる程度でしかないけど｡
http://www.geocities.jp/drift_roadster/kyuuki2.html
NA6のは実際には見たことないけどマイナス側はボディアースだろうから大掛かりではないよ
ただターミナル部をカシめるのにでっかい電工ペンチみたいなのいるから電装屋に任した方がいいかな
あとボディアースのボルトも普通のボルト使ってる車とビスではないんだけど鉄板を切っていくタイプを使ってる場合があるから注意
どっちにせよ電装屋に任した方がいいんじゃないかな
そうですね
そのままでは良くない気がしてるので、とりあえず絶縁テープで厳重に巻いてみます
ありがとうございます
とりあえず絶縁テープでグルグルにして電装屋行ってきます
マイナス線は裸の導線むき出しでも全然問題ないよ。
天気のいい日にホロ開けて虫干しするのも効果的
俺は喫煙者で､ロド乗っててもバカスカ吸うけど､このオゾン脱臭機器おすすめ｡
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MG4F1H8/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_l0eMCbFNMXWMB&subject=Amazon
エンジンかけて内気循環でファン回して､1～2分くらい車内で脱臭器動かしたら､
そのままエンジンかけっぱなしで15分くらい放置｡
その後しっかり換気｡
超強力なので､一回買うと､家でも車でも使えて潰しが利く｡
ただ､前オーナーが無頓着に内気循環で窓も開けずに喫煙してたら､付着したヤニも
半端じゃないので､湿度が高くなると臭いがぶり返す可能性はある｡
午前中に電装屋行った時にも、問題無いけどサビとか劣化とかバッテリー取り外し時のショート考えると覆った方が良いって言われました
問題無いっちゃあ無いんですね
NA8にK&Nの純正交換タイプを使ってるけど特に純正との違いを感じる事はないね
スポンジタイプは経年で脆くなるし、たまにトラブルの原因となる事が有るってどこかの専門店のブログで読んだような覚えがある
K＆Ｎにしても洗浄して繰り返し使えるのがメリットと言えばメリットだけどオイル塗り過ぎるとNA8の場合エアフロのワイヤーに付着して故障させたり
水洗いして乾くまで使えないとか不便な点もあるから、純正品を汚れたら交換してくのが手間もないしトラブル防止の点でも間違いないと今では思う
ロドスタは吸気系の取り回しが熱的に良くないからエアクリボックスのエキパイ側に遮熱シートでも貼った方が意味があるかもしれんね
自分の場合は、カーペットを剥がしてボディ側を雑巾で拭いて、剥がしたカーペットを洗ってかなり良くなった。今は匂いは全然ない。
皆さん回答ありがとうございます。
自分で出来ることはまだまだありそうですね。
>>51
カーペットは洗いましたが車側は拭いていませんでした。
速攻で拭いてきます。
>>37
エアコン消臭剤は助手席下に置いて煙を噴射するタイプの物は使ったのですが、
直接導入口にスプレーしたほうが効き目がありそうですね。
店にもう一回行って試してみます。
>>46
今週末R&Dセンターに行くのでその日は1日中開けて走ろうかと思います。
>>34
そこも掃除したほうが良さそうですね。
自分の技量でワイパー周りをばらせるかどうかもう少し調べてやってみます。
>>47
オゾン脱臭機…。スプレー式の消臭剤とエバポレーター掃除で消えなかったら
最終手段として使ってみようかと思います。
>>32
>>36
とりあえず件の業者はやめておきます。
今月はディーラーからの依頼で手いっぱいらしいので
あしらわれちゃったのかもしれませんね。
運転席と助手席のボルトを緩める。（むっちゃ固い。ラチェットだと壊れるかも。）
ホムセンやカー用品店でブラシ付き内装用クリーナーと霧吹きを買う。
ガソリンスタンドの掃除機コーナーに行く
座席を外してクリーナーで洗う
掃除機で洗浄液を吸う（手元のトリガーを引くとエアを吹き出してくれるから汚れが飛びやすい）
霧吹きで水分た～っぷり含ませて再度掃除機で吸う。
室内も同様に。
座席を外すと掃除できる面積が増えるから、これで随分と改善するよ。
本格的にエバ洗うってダッシュ降ろす事になるよね？
うちの（NA)は効きが甘くなってきたからグローブボックス裏から家庭用エアコン洗浄剤？で洗ってバンドのスポンジを変えてワコーズのエアコンプラス入れた
めっちゃ冷えるようになったし、ついでに匂いもなくなった？変わった？からやってみたら？
グローブボックス外すだけでアクセス出来るから簡単だよ
ぉ…おう…。
しれ…
向きが決まってるから逆に着けないように気を付けろよ
整備士とかはアレをドアという。
皆さんありがとうございます。
いつ交換したのか不明な純正エアクリが付いている状態なのでさっさと交換したいと思います。
>>41
HKSは微妙ですかw
面白いサイトの情報ありがとうございます。
腰が悪くなければやってみたい…
>>49
K&Nも特に純正との違いないんですね。
洗浄をしっかりやれば半永久的に使用できるところに魅力を感じてましたが、
デメリットも色々あるみたいですね。
参考になりました。
>>50
緑キノコのインプレをぜひお願いしますm(__)m
私のキノコは今黄色ですが、20数年前に換えたとき性能面の違いはわかりませんでした。
まあ、エキマニ換えてもわからない私ですので、吸気はもっとわからなくて当然ですが。
音は勇ましくなります。
シートを外しての清掃は業者に任せようかと思います。
外した後に元に戻せる自信がないので・・・。
ただ、今後の為にトルクレンチなどの工具は一通り買っておいたほうがいいかもしれませんね。
>>54
エバポレーターの掃除はグローブボックス裏からスプレーを吹いて掃除するつもりです。
ついでにブロアーファンとエバポレーターの間にフィルターを噛ませてみようと思います。
それだけで臭いが消えれば浮いたお金でいろいろパーツ買えそうですね。
ところで俺のマツタケを見てくれ
インプレありがとうございます。
音以外は体感できるほどの変化は無い感じですね。
すごく…エノキです…
この業界排気音より吸気温の方が偉い傾向がないですかね？ｗ
でもすげえ遅かった。キャブの550ccだし。
ターボのブローオフバルブサウンドはロドスタでは邪道な感じする
まぁロドスタでターボ音すると相当イジってる感は出るが
エレメントは定期メンテするやつだけど5年つけっぱ
キャブはいいね
4スロでもいい音するよ
ターボはコレでいいんじゃね？
ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/q276660642
それは定番のスリットかNACAダクト入りリトラカバーではダメかい？
だが、発信時のチョイ空吹かしの癖は抜けきらず、今でもたまにやってしまうw
アクセル煽る癖がつきやすいような気がする｡
俺は仕事柄不特定のMT車乗る機会が多かったから､いつの間にかついてた感じ｡
半クラ時間は短く済むから､意外にクラッチは減らない｡
NAY5-26-43ZAもNAY5-26-43ZBもモノタロウで扱いが無いんだよね。
あとＺＡ 適用- 20000201 ＺＢ 適用 20000201-
この適用というのは、2000年2月１日からＺＢに部品番号が変わりましたよという意味なの？
2月1日以降に製造された車両にはＺＢですよという意味なの？
NB1のシム付きリアバッドならその品番で合ってる。
末尾のアルファベットが進むたびに何らかの手が加えられている。」って事になってる。
電子パーツリストの適合記述を見ると「末尾A頼まれてもB出すからな」と見て取れる。
つーか、デラのフロントに車検証もって行って「この車のシム付きリアパッドくれ」って言うといい。
すまん。パッドのみの品番書くの忘れてたｗ
１U0K-26-48Z
ちなモノタロウでの取り扱いは終了している。
一応確認してくれ。
これでは？
NA6なんですが、エアーバルブから繋がるクーラントのホースについてです。
2本のうちストレートにでているのはISCVに、横から枝分かれしてでているホースはサーモの方に繋がっています。
しかしパーツリストでは逆になっています。
どちらが正解なのでしょう？
NA6後期の現車を確認したけど､確かにパーツリストのマンガと逆についてるね｡
現車が正解だろうけど､多分ここはテレコにつないでも動作には影響ないんじゃないかな｡
ラジエターのサーモと同じく温度で伸縮するアクチュエータのために､冷却水回してるだけで､
水圧の向きとか関係なさそう(勝手な推察)
なるほどですね。
今日エアーバルブのホースを外したら茶色の水が出てきたので、取り回しが逆で水が回ってないのではないかと思ってしまいまして。
アイドリングが常時高いんですよね。
ありがとうございました。
みなさんありがとうございます。
モノタロウで10％引きで買いたかったんだけど、ＺＢが取扱終了になってて。
寺で聞いてもいいんだけど、1000円程度節約すんなよって思われるのもなぁと考え皆さんに相談した次第です。
今回は節約できなさそうなので寺に発注します。
＞＞87
いいサイト教えてくれてありがとうございます。
https://pbs.twimg.com/media/D2_wLPlVYAMl5Ge.jpg
https://pbs.twimg.com/media/D2_wNcUUcAARfet.jpg
今日久しぶりにハーフカバーめくったらシフトノブとステアリングがカビカビになってた
バッテリーも完全死亡だしなんかちょっと車に申し訳ない感じになってる
そろそろ公道復帰の算段を立てたい…
車検などに向けて実際やらないといけない作業とは別に、
外装と内装を磨いてニヤつくトコから
まずはクラセンのカプラーを外してクランキング
オイル量をみてからエンジン始動
エンジン始動しなければ俺に部品取り車として俺に売ってくださいますようやらしくおなにいします
弁の動きを円滑にする目的で。
ネットでは(他車種で)吹いている人もいたけど…。
アドバイスいただけたら嬉しい。
シリコンスプレーはベタベタして塵を取り込む気がするから使わない方がいいんじゃないかな
あの純正同等って､ホントかな？
おそらくは､ある一定の配合の摩擦材を､多数の車種に適用してるんだと思うけど､
元々がスポーティな車種の場合､純正パッドが最初からちょっとスポーティで
お金のかかったものだったりすると､純正同等品は純正同等を謳っていながら
純正以下の性能だったりはしないんだろうか､と考えちゃったりする｡
そして、温度域ギリギリのスポーツ走行するなら、そもそもスポーツパッドに替えるべき
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