ユーノスロードスター 118万キロ
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ユーノス ロードスター(NA型(初代))について、楽しく語らう為のスレッドです
ドライブは弱者を労わる安全運転で、そして雪や凍結には気をつけて
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傘傘傘傘傘.....:::...::::::::..,,::::::::,,傘傘傘::::::::傘::::傘...::::::::.....
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前スレ
ユーノスロードスター 115万キロ
http://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1515922834/
ユーノスロードスター 116万キロ
http://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1522578435/
ユーノスロードスター 117万キロ
http://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1529478546/
関連スレ
【NANB】MAZDAロードスター226【Roadster】
http://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1528450412/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
http://ja.wikipedia.org/wiki/マツダ・ロードスター
・NA/NBを買おうと思ってますが・・・
http://kuruma-guide.jp/roadster/
http://www.goo-net.com/car_info/mekiki/MAZDA/index.html
・1.6Lと1.8Lの違い
http://www.geocities.jp/motorcity3349/eng/engspec.html
・NB登場時のNA/NBの紹介文とか（インターネットアーカイブの物）
http://web.archive.org/web/20051103095841/www.mazda.co.jp/history/roadster/index.html
・All Aboutユーノス＆マツダ・ロードスター関連サイト
http://allabout.co.jp/auto/opencar/subject/msub_eunos.htm
・サービス情報（HPの右下。かなり便利）
http://www.do-da.co.jp/
・マツダ ユーノスロードスター 【 みんカラ 】 パーツレビュー - by carview
http://minkara.carview.co.jp/car/MAZDA/EUNOS_ROADSTER/partsreview/
・マツダ ロードスター 【 みんカラ 】 パーツレビュー - by carview
http://minkara.carview.co.jp/car/MAZDA/ROADSTER/partsreview/
△室内のドアハンドル前部やシートの座面外側やフロアマットが濡れていたり
減速時に膝辺りにツツーッと溢れて来る場合
漏れを確認した時や、雨に長時間打たれた直後に「サイドウエザーストリップ No.1と2」の車内側を
引き拡げるようめくって中に指入れる、水が有るか？
○有る
幌の縮みで雨が掛かり易くなったウェザーストリップと幌の接合部全般、
ウェザーストリップの最前端の角のスポンジが2重になってる所、
ウェザーストリップのレールと幌の間の防水スポンジテープがヘタッてるせいで雨が滲みて来るようです。
幌を交換か、雨が流れて来ない様に下記URLを参考にDIYしてみましょう。
http://www.geocities.jp/motorcity3349/psf/rainrain/rainrain.html
□無い
乾燥してたら幌はおそらく大丈夫、フロントヘッダー ウェザーストリップの水受けが怪しい。
水抜き穴のゴミの詰まりや、ゴムが変形や破損していないかを確認。
ググレば水抜き穴の清掃や拡張処置例があります。
変形破損の場合は水受けが一回り大きくなったNB用に交換が確実。
また、ウツボカヅラ部が垂れ下がり気味になっていてドア三角窓の天辺から滴る水滴を
受けていない場合も有り。DIYならウツボカズラが正しい角度になるよう
ウェザーストリップの室内側に固くて柔らかい何か(2～3cm x 5mm径程)を挟み込んでみよう
△ドアの内張り下部が漏れる箇所
▲内部の透明ビニールのブチルゴムによる密閉が不完全
→ブチルゴムを塗り直すか、なんらかの防水処置を。
▲スピーカーが崩壊しているorスピーカー交換時の防水施工不良か
→交換や設置方法の修正や防水処置。
△シートの後ろに漏れる箇所
▲幌のレインレール（水受け）のシートベルト取り付け部近くの水抜き穴にゴミが詰まっている。
→サイドシル下側とレインレール側から針金等でツンツンと掃除。
▲幌収納部のカーペット下の鉄板が盛大に錆びてる場合はレインレールが割れている可能性大。
→アルミ素材等の防水テープで処置＆補強 or 素材等改良が進んでいる新品に交換おススメ。
△シートの前方や足元に漏れる箇所
▲エアコンドレンパイプ詰まり。エアコンドレンパイプが埃やゴミや黴やなんやらで詰まり
ブロアユニットとの接合部辺り等から助手席側足下に漏れてる
→コンピュータユニットに浸水すると大惨事、早急にお掃除と接合部のスポンジを新品に
▲フロントガラスを支えるAピラーをぐるっと回るフロントヘッダー ウェザーストリップの接着不良によって
雨水がウェザーストリップの外側から内側へと周り込み室内側へ漏れる事も稀に良く有ったりするかもしれない。
ウェザーストリップの交換以降に雨漏りが始まったら要確認。
→確認できたらブチルゴムを用意してつけ直しかシリコンシーラントで埋めるか
▲バルクヘッドのネジ穴・グロメット・鋼板合わせ目のシール不良
グロメットの塞ぎ忘れか配線通しの手抜き作業による事例以外は極めて滅多に有り得ないけど実例有り
→まぁ、NAとかだとそれなりにお年を召しておられるので…ｹﾞﾌﾝｹﾞﾌﾝ
▲サイドシルのカーペットに隠れた穴
→本来漏れることは無いけど、何故か溢れるように漏れる。おそらく排水経路の出口に異常が有る筈
△水の侵入する所はこの辺りを疑ってみよう
□コンビネーションランプのシール痩せて出来た隙間から毛細管現象で
□リアフェンダーとトランクの鉄板接合部のシールが硬化し塗装もひび割れて…
□リアフェンダー裏ホイールハウス内の鉄板接合部の～以下同文～
□トランク開口部のウェザーストリップのゴムが変形等して豪雨や洗車時に超えてきた
□DHT装着車に多そうなのが、DHT固定用ピンのネジ部のシールが甘くて侵入
■…情報募集中…
▼どう止める
◎シールやウェザーストリップの交換や接着やり直し
○片っ端から錆び取り、防錆処置、シールと塗装で埋める
※止まらなかったら
＊本職に預ける
＊諦めずに漏れた場所探しから始める
＊(ﾟεﾟ)ｷﾆｼﾅｲ!!
幌張替え工賃 31,920円： [部品]クロストップ 63,840円・レインレール 12,495円
タイベル交換 26,040円： [部品]ベルト・テンショナ・ポンプ・サーモスタット
： ホース・Vベルト等47274円
エンジンマウント交換 8,400円： [部品]マウント 7748円
クラッチマスタOH 5,880円： [部品]パーツキット・ブッシュ 1921円
クラッチレリーズOH 4,200円： [部品]パーツキット・フルード 2247円
ブレーキマスタOH 10,584円： [部品]パーツキット・ブッシュ・ガスケット 5963円
リアキャリパOH 12,600円： [部品]シールセット・シムセット・ガスケット・フルード 6950円
フロントキャリパOH 10,080円： [部品]シールセット・フルード・ガスケット 5523円
ブレーキホース交換 12,600円： [部品]ホース4本・ガスケット・フルード 10510円
ブレーキパッド交換 9,240円：（持込）
フルード交換 3,307円： [部品]フルード 1365円
オイル交換 1,050円： [部品]オイル・ガスケット 1953円
MTオイル交換 1,417円： [部品]オイル・ガスケット 1271円
デフオイル交換 840円： [部品]オイル 577円
キーカット 1,575円： [部品]ブランクキー1165円（カバー付）
※ 部品価格と工賃はテンプレ作成時よりも随分値上がりしてますし欠品もチラホラ。これよりもかかるという目安と考えて下さい。
リストアプログラム開始されれば欠品は減るかもしれませんが、価格はさらに上昇すると思われます。
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※次スレはスレの消費速度が速いときは950が宣言して立てて下さい
※不測の事態で立てられない時はスレ立ての栄誉をキリ番に委譲して下さい
※スレ即死回避や混乱予防にテンプレ貼付と誘導を忘れずに
※この行の後半はコピペ不要です
http://www.mazda.co.jp/carlife/restore/
>>1さんのリトラが明日も無事上がり 乳首に毛が生えますように
ヒドス
参）http://shop.mazmart.com/en/miata-gauge-hood-bezel
ヤフオク探ってたらna8cのATのサージタンクが出てたんだけど
MTとATで違いってありますかね？
ありがとう。値段の高い方がVスペ仕様でしょうか。
Vスペ用は塗装してあるので高い方でしょうね
焦げ臭い匂いがしてきたけど最後の一回と思って回したらエンジンかかってその後は何回かやったけど普通にエンジンかかる。
結構な焦げ臭さしたんだけど何が原因だと思いますか？すごい狭いガレージ内だから排ガスの匂いと混じって匂いの発生箇所特定できなかった。
セル回るようになったのも謎だ。。。
電装回りのチェックしろよ
出先で止まるぞ
電気系は下手すると燃えることもあるので気をつけなはれ
室外なら臭いが前の方なのか後ろの方なのかで大まかにでも区切ると
場所の特定ができるかも。
んでも、そろそろデラの休みも明けるだろから診てもらったら？
のぞいたらいかにも前にも直したみたいな跡があって…
次は安いフジツボのやつつけようかな。
解放した感じで正解なの？？？
正解
ここ数年ほとんど乗ってないけど毎日5分くらいエンジンかけてる
昔は２年で錆びてたけど、ロードスターは最初からステンだから10年は余裕で持つ
チョイ乗りがマフラーを腐らすんやで
ガソリンをもやしても水なんかでません!!
エンジンの排ガスがキャタライザを通ってはじめてでる
それバッテリー上がらないの？
オイルの劣化も早そう
ガソリン(炭化水素)CHが酸素O2と化学反応(完全燃焼)して二酸化炭素C O2と水H２Oが出るんやで
触媒は不完全燃焼で発生した一酸化炭素COと窒素酸化物NO、燃え残りの炭化水素CHを反応させ窒素N2と二酸化炭素CO2と水H２Oにするやつや。
全く乗ってないわけではないのでバッテリーは大丈夫そう
動かさないときは2ヶ月位放置してしまう。ちと可哀想だけど。
実践できてないけどｗ
アイドリングじゃダメだよ
走らないとね
次のタイヤどうしよう、ネオバじゃ本気すぎるかなーDIREZZAかなー
タイヤ選びって楽しいけど失敗したときの精神的ダメージ大きすぎる
大学生の財力的にキビシイ(泣)
まだまだ昼間は暑いからね。
一週間ぐらい入院の予定。
外気温32度ぐらいまでなら耐えられるようになった。
すぐに漏れないならありだよ
なんせ一年中使うからね、数ヵ月で漏れるなら修理だね
配管からのジョイントで漏れてる奴も多いよ
その作業は助手席のボックスだけを外せば出来ますか？
イスも外さねーとキツイと思うし
だったら全部とっぱらってスッキリさせた方がっても思う
電装屋さんに丸投げしちゃったよ。
できます
この時期だと明かり取りの為にオープンにして作業するには辛いかも。
元々NAのエアコンは後付けだからグローブボックス周辺を外せば
そんなに厄介じゃないと思う。でもガスの事考えるとDIYはめんどそうね。
来年挑戦してみます。
エンジンルームにはエアコン本体も何も無かった（前のオーナーが外して捨てたらしい。
価格は工賃込みで255kぐらい。
またしばらくは素麺暮らしだわ。
しかも元がサーキット仕様かドリフト仕様みたいで、6点ロールバーも入ってるからすごく作業がしにくいって言われた。
去年夏に補充してもらって9ヶ月くらいもっていたと思う。40℃に迫る連日高温続きの時に一気に抜けていったような気もする。
車屋には冷媒は殆んど入っていってないから補充料金を要らないと言ってくれた。だけど効果はバッチリだった。不思議だ。
春までにはマルハさんNB用こんばーとか?ＮＤ用とか決めないといかん。
セミバケでええんちゃうの？
休憩ならフルバケでも目一杯後ろにスライドさせて尻の後ろにクッション突っ込めば
リクライニングさせたのとあまり変わらんけどね
リクライニングする時点でフルバケちゃうｗ
エスケレートってのがあるんですね
結構寝てる様に見えますし良いかも…
>>60
フルバケでクッションも良さそうですね
たまの長距離と車中泊のためにセミとフルどちらを取るかですけど、フルバケになんとなく憧れがありまして笑
皆さんありがとうございます
とりあえずそれら試してまた悩んでみます
シートは大事だけどシートレールで角度付ける手もあるでよ
自分はエスケレート＋イントルーダー(ニーレックス)のローポジ優先だから車中泊性は考えて無いけど(^^;
シートリフターみたいに簡単に調整できるレールが在ると良いね
というか寒くてヒーターいれた。
18歳の娘用にNA8Cを買った
しばらくはプチレストアでサンデーメカニックをするつもり
基本的には純正風で乗り心地が良くて剛性感のある車を目指す
ボディ補強にオススメがあったら教エロください
一通り装着した結果、街乗り・峠流す程度なら純正で付いてるので十分。
いまのところ4点式ロールバーをハードトップの取り付けフック部に共締めと自作ブレースバーのみで
効果の感じられないフロントタワーバーは外しました
下部のパフォーマンスバーが良い仕事をするのでしょうか？
フロントタワーバーの効果が感じられないなら何しても分かんないと思う。
ターンバックル付いてない奴は効果無いようなもんだけど。
結局NAを押し通されたのね
565 名無しさん＠そうだドライブへ行こう sage 2018/07/22(日) 13:50:02.38 ID:TiT2nR39
>>562
ロールケージの有用性がよくわかる
だけど、一発廃車だね…
18歳の長女がNAを欲しがっていて俺のがターゲットにされているこの頃、長女用を物色中
NBを勧めているのだけれどNAがいいと言い張る
NBなら壊してもNAに移植するにいい部品取りになるのになと父の不埒な思い
不埒な思いの罪滅ぼしにNBだろうがNAだろうが長女用にはロールケージを組んでやろう
女の子ならね
よほどの事がない限りモノコックには火を入れない方がいい
けどロールバー入れると結局穴を空けまくるかｗ
ロールバーは乗員保護に必要なので自分のも外しませんがNBガゼットは良さそうですね
タワーバーはGABのアルミ製でした
純正のゴツイのならまた違ったのでしょうか
86トレノに乗っていたときは違いがわかりました
無い方が好みでしたけど…
ブッシュ交換はしてあげるつもりだけど
サスはまず純正形状純正車高で純正の乗り心地を自分自身も楽しみたいなと思っています
補強なしのユーノスロードスターの味も美味しくご馳走さまできる
むしろストラットタワーバー含めて補強パーツは「事故ったときにモノコックの突っ張り部位も歪ませちゃう」部品
レベルの悪影響パーツだってなっちゃう
溶接じゃなくてなんか接着剤で固定とかなかったっけ？パネルボンド？
NBガセットはサイドバー付きとか6点のロールケージを入れる予定なら要らない
滑りやすい所では、アクセル開けず閉じず一定で
まさか、トラクションコントロール付きの今時な車と比較してないよね？
三年目のDZ102がスリップし始めたから
細かいヒビだけだつったけど履き替えて満足
年数どれくらい？
いや、当たり前に起こる現象だと思うが…？
バイクで雨の日の工事現場の鉄板とか乗った日にゃ
生きた心地がしないお
R気か！っていう…
仕事で旧い車にのることもあったけど感じたことほとんどない。ＮＡは車重が軽いからかなあ？と思ってる。
>>82
ﾈｸｽﾄﾘｰ２年越え(笑)。しかし92年に新車で買った時の当時の純正タイヤの時からよく感じてはいた。
／￣￣￣＼ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
│ ー ー│ │ NAだと
│ ◉ ◉│ │「 一瞬」vs「やたらと」
│ ▱ │ ∠ 「大袈裟に」vs「チビっと」
＼ イ │ タイヤが空転する気がする
／ ＼ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿
│ │ ││ 支離滅裂な
│ │ ││ 思考・発言
狙ってるだろw
古い車って何か知らないけど
ロードスターはオープンカーだからフロアパンが補強してあって
同クラスの古い車、TE27とかに比べれば100ｋｇ以上重いぞ
1世代だけ前のAE86と比べたって重い
濡れてる鉄板の上やレールが滑りやすいって知れて良かったな
君はまた一つ安全に運転ができるようになったぞ
まああっちは重量バランスもへったくれも無く、サイドドリなんかしようもんならフロアの前後の継ぎ目に簡単にシワが寄ったが
ごめん。ホイールスピンのイメージがACコブラやﾎｯﾄﾛｯﾄﾞﾏｼﾝの発進時のイメージが先にあって、あれに較べたらチビっと滑るだけだから、支離滅裂な言い方になってしまった
昭和の車はふにゃふにゃボディだからな。
前を当てるとドアが開かなかったからね
当時ドイツかぶれのマツダがゴルフ見て作ったFFファミリアは桁違いにしっかりしてて
デカかったし重かったけどあのターボは名前ツインカムの４ＡＧよりずっと速かった
マツダ地獄の真っ只中ではあったけど、当時の独自路線は車重ヒトツでも他社と比べられるもんじゃなかったと思う
こっちこそゴメン
E型エンジン積んだBDファミリアの事か？
結構フニャフニャしてたと思うんだけど
なんかXYZ全部平行四辺形に歪んで戻ってを繰り返すような…
ちょっとハイペースで使われた個体なんか
数年でウィンドシールド上端から雨漏りしてたし
BFに変わって随分と剛性感は上がって他社に先行してたとは思うけど
アンフィニモデルなんかジャジャ馬でクソ危ねぇのも有ったし
ホンダタイプR顔負けのハードで脳筋な仕立てには
あの映画の喋り方・考え方で車を作ってるに違いないと独り言ちた
まぁ、フラッグシップは4WDターボのGT系だったからいいのか
次のBG型は良く分かんない
クルクル回る事に注意が向いてんのかなって
横目で見てただけなんで他の人に任すわ
その次なんか型式も知らんけど、今見たら意外とイケてるデザインなのかも
マイチェン大変身してマッケンローがCMしてたなぁ
スピーカー交換前にトーンコントロールを使ったりサブウーファーを追加！それか、コーンにパテを盛る！
コーンが軽すぎるから低音が出ない
最初はABで売ってる5～8千ので充分
で、ドアのデッドニングで鬼低音になる
ユーノスはドア2枚だから楽だよな
突然音量聞こえないくらいに下がって叩くと復活する状態
暴風圏外なのに…。
ちょうど愛車はエアコン取り付けでに入院中でかえってよかったかも。
明日引き取りにいってきます。
俺もこれ気になる、音量コントロールが調子悪い
アクセルを戻すと500～1200くらいのハンチングを7回ほど繰り返した後アイドリングが安定する
何が悪いのかエスパーよろしく
普通の整備してからだな。
安定するならいいじゃん
俺のエアコンつけたら毎回信号停まるときストールしちゃうわ
クランクアングルセンサかエアフロセンサの動作不良だったり
それはiscv死んでませんか？
エアフロセンサーは違うらしい
もう1つの方は確認不足
>>111
それ疑ってる
毎回ヒールアンドトーで停まってそのあとアクセル少し煽ってる
アイドリング安定しててもストールしそうになるから煽っちゃってる
整備士フレなんだけど安定してればストールしないようにしたとは言ってるけどね
ただエアコンつけない安定通常のアイドリングは1300とか
ほぼ間違いなくiscv固着です
整備士ってもパーツ交換屋だからね
固着はどう直せばいいの？
iscv本体の分解はできないのでエアの通り道を外からパーツクリーナー等で洗浄するしかないと思います
黒いプラの方におそらくはモーターが入っているのでそちらの方にはパーツクリーナーが入らないように気をつけてください
吹き付けたら中の弁のようなものを回すようにこじってまた吹き付けての繰り返しで液に汚れが出ないようだったらドライファストルブでも吹き付けてください
コネクタの取り付けは完全乾燥後にしないとECUが壊れることもあるので注意です
詳しくはいろんなひとがブログ等で紹介していますよ
これの下の方
http://www.maruhamotors.co.jp/parts/acnakit.htm
2018.8.24
https://carview.yahoo.co.jp/news/market/20180824-10336331-carview/
記事とはいえタイトルだけで後期NA乗りまで敵に回す潔さｗ
というかタイトルがダメダメさんだな。
こんなクズ記事書くくらいならもうほっといてくれて良いんだがなぁ
NA8乗り(元だけど)にしたらいい気持ちではないわな
マツダロードスターでいいよ
ユーノスって売れなかった時代の代名詞みたいな名前じゃんｗ
https://carview.yahoo.co.jp/news/market/20180825-10336523-carview/
車検証にユーノスって書いてあるかマツダって書いてあるかの違いだから、前者はNA6のみだね
アンフィニならまだわかるんだけど
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/194753/blog/37758707/
あほか
すべてはユーノスロードスターから始まったんだわ
マツダとは違うのだよマツダとは
言ってる意味がわからん
あんなが書いてる台数は何なの？
要するにNCを含まない数ってことか
作ってたのはマツダの社員さん達だけどなぁ
その言い様はどちらにも失礼とは慮れないのかなぁ
ユーノスロードスター(NA6CE)
マツダロードスター(NA8C)
似て非なるものだよ
最新型を含めたマツダのロードスター一派カテゴリから見れば
ハナクソ程の差異は無いな
マツダロードスターはNB以降ですよ
なんなら！
NA8のノーズに付いてる
マスコットは何だい!?
お前は偉そうなこと言ってて間違えてるやん
マツダユーノスロードスター(NA8C)
NA6はユーノスのロードスターだから。
まぁ名称とかホントどうでもいいわ。
お
今で言うレクサスみたいなもん
NA6CE
メーカー名(車検証上の車名)はユーノス
車の名前はユーノスロードスター
NA8C
メーカー名(車検証上の車名)はマツダ
車の名前はユーノスロードスター
ここはユーノス板やん
車種・車メーカー板でユーノスロードスタースレですよ
今更ロードスターと呼ぶのは違和感あるよな。
明日も遊んで下さいねw
俺の認識じゃNA6CEは、ユーノス(の)ロードスター
製造はマツダでペーパーカンパニーのユーノス社を通して出荷
販売店がユーノスの看板あげた各地方のマツダ販社の子会社(又はその協力を受けた新規店、大都市やお膝元には直営店が有ったのかも知れない)
んでNA8Cは、ユーノスロードスター
製造も出荷もマツダ
販売店はユーノス店を引き継いだマツダ系列店(マツダ店／マツダオート店等)
…めんどくさいので異論反論が有っても議論は受けない、其々が思うようにどうぞって感じ…
俺はNA8Cだけど、以前からそういう認識
世界的には生産台数もマツダの方が多いんだからね！
お前ら最近乗ってないだろ
ブレーキが真っ赤に錆びてる理由は免停なだけか？
そんなの小さい名称の差異でしかないわ、ボケ
NA8でもNA6でも好きなほう乗ればいいじゃん、がFAだよ
>>142
にレス出来てない時点で>>139は糞
都合の悪いレスは無視？？
自分の26年モノの１.６だと街乗り９㎞ 、高速乗り１０㎞って感じなのだが
1.8後期で街乗り12だお
高速14
エアコン使い続けると街乗り10
やっぱり+200ccで下のトルクが多少厚くなって、回さなくて良い分、逆に燃費がよくなったのかなあ？
それともファミリアのエンジンのお下がりで、基本設計が古すぎるせいかな？
軽量化の為にシャシーグニャグニャ、パワステ、エアコン、パワーウィンドウ無しという
初期型NA6の本気スピリットはワリと好き
確かにそんなに回さなくても一般道のスピード余裕で出るから普段回さないや
なんせ1トン切りだしねー
スピード乗ってくるともう一速欲しくなるわorz
NA6CEとNA8C後期のギア比は一緒ですから、
エアフロやコンピュータの変更で制御が緻密になった分燃費が良くなったと思いますよ
NA6CEからNB6Cに乗り継ぎましたが、車重が50g以上重くなり、デフの容量が増えた分
駆動抵抗も増えていると思いますが、同じ条件で燃費は2割くらい良くなっていましたよ
ありがとうございます
やはりマツダのエンジニアさんも仕事していて日進月歩だったんですね。
私は、とりあえず一般道でエコ運転意識して、二桁燃費になるよう頑張ってみます。
そういえば未だにテンパータイヤのせたままだった(笑)。
> 軽量化の為にシャシーグニャグニャ、
そんな本当のこといったらまた荒しがくるぞ
最強ボディっていっておかなきゃ
NAのブレーキは最強、どの車もかてまへん
ブレーキの扱いもお前が一等賞
でいいか？ｗ
あれが剛性高いとはねぇ。お話にならないわｗ
ただNAの話をしたいだけなのに(笑)
嵐ではなく荒らしだろう
なるほど、さっぱりわからん
普通の人間が乗る車じゃないから
ここなら相手してもらえると思ったんだね
リアルな人間は話相手もいないんだろう
母親に「文句ばかり言うなら食べなくていい！！」と叱られるようなもんだよ
ガラプーNGにすると快適
ワッチョイっていいね
人気車種のスレは例外なく荒れてて機能不全レベルになってる
このくらいの荒れ方とか全然大した事ない
ロードスターの人気がそれ程ではない…とかは言わない方向でｗ
>>184
>>186
どーみても煽ってるのはお前で、荒しはお前。
だからお前がNG対象になるべき
それ3人とも別人だぞ
窓のレール内のカラーが単品で出るようになったってスレに書かれてなかった？
コロコロか？復刻パーツリストに載ってるよ
あった
ありがとう
明日注文にいってくるわ
ランティスのが流用可能とかって情報は俺の記憶違いだったかな
オーストラリアや香港にもユーノスがあったよ。
それも正解。
今回の復刻パーツの流れでロードスターのパーツとして供給が始まった。
オレはマルハのコロコロにしようと思うよ。
高ぇーけどクルクル回る方がいいのかな、と。
結構クリアランスギリギリにしないとガタガタするから回転しないとすぐ摩耗しちゃう。
窓を開閉しない人は知らん。
マルハのが砕けないならマルハのがいいね
>>182って>>179に言ってるんでしょ？妄想激しいね
俺もNGしよう
一旦出るようになったけどその後出なくなった、という話を聞いたことがあるような
バンコクにもいたよ
車じゃなくて販売店のことだよ。
昔「CLUB d EUNOS」で読んだ記憶があるので・・・
↓Wikipediaにも書いてあるよ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%8E%E3%82%B9
シンガポールにはユーノス駅があるぞ！
販売店か、スマソ
名前が同じなだけで親近感わくよね
なるほど、値段が変わってなきゃ分かり易くなって歓迎したい
今はスタゲの古い方の商品を削って使ってるんでグリス切れて来ると
動きがだんだん重くなってくるんだよん_(:3」z)_
コロコロすると満遍なく磨耗するからイイかも
純正が出るとなればお役御免となるのも当然
純正流用の情報が浸透した後も、マルハとかの出番はかなり減ったんじゃないか？
良く破断するパーツだと見た覚えあるけどどこの部品か覚えてなくって。
無視していいパーツかな？
クラッチのストッパーのカラーかなんかじゃないかな～？
エンジンかけずにクラッチの踏み戻しをしてみて、カンコン高めな打撃音が耳に聞こえるようなら、その可能性が高いと思う。
修理代金は持っているか？
これの事なら皆の言う通りクラッチペダルのストッパーだぞ
シリアスなトラブルには繋がらないだろうけど、部品代数百円なので早めにディーラーへ
https://i.imgur.com/iPpsIjK.jpg
おめでとう>>210
麻薬隠してるな
ペロッ こ、これは
部品代は安いが工賃は高くつくぞ。
その水色のピンにアクセスするにはフロント内装全部引っぺがしてやるからな。
そんな嘘つかんでも...
三キロほど走って一度エンジン切る
そこからまた七キロ弱走ってエンジン切る
セル回らない ←今ここ
ここんところ月イチ片道10km位しか乗れてなかったけど、それでもセルの回りが弱々しいといった感じはなかったんだが
オルタかね
バッテリーじゃね？
すまん、ずれた
オルタもありえるけど漏電してないかな
例えばコンビスイッチ
常時パッシング状態になってバッテリー消費って不具合があるよ
セルも回らないならバッテリー端子の接触不良じゃないかな。
一件端子に刺さってるように見えても通電事あったよ。
プラハンで軽く叩いて奥まで入れるべし。
自分の場合はイグニッションスイッチだった
これだな
そんなわけないだろ
なぜそう言い切れる？
自分は経験に沿ってレスしてる訳だが。
満充電でもすぐにセル不動、
オルタとか色々疑っても原因は
意外と単純な部分から疑えと。
何年整備やってるの？
つまらないところから点検した方がいいのは同意
始動するようならセル本体の不具合の可能性が高まる。
まず単純なところをチェックして、それでもダメなら不具合が深刻になっていく、と
JAFのバッテリーつないだら極々ふつーにセル回ったので、単純にバッテリー上がりと思われる
ヘッドライトつけたら全部落ちたので、最終的には積車で帰って来た訳だが
昼間放置後の電圧測定で12.3Vまで戻ってたので、常時電力消費の線は薄いのかと思われる
オルタは問題無さそうって言われたわ
とりあえずバッテリーポチって、再発するようなら指摘してくれた可能性潰していくわ
おまえら大量のレスありがとう愛してるぜ
ワロタw
バッテリー生きてるならクラセンかも
アスペなんだろう
ほっとけほっとけ
いるよ、こういう人
車のこと何もわかってないバカチンが数名いるみたいだから、仕方なかろ
遂に買っちゃうかも
NA乗ってたけで、古すぎてもう、ね…
良いんじゃないかな、
NAも最近は人気だから
前よりは高めに売れるカモよ。
さいならー
キモいのなんの
前スレにエアーオーナー、いたよな、あれもたぶんNAオーナーだぜ
サブいわ
NDスレでNAディスってたヨ
「ユーノスロードスター」スレで何言ってんだ？
じゃあおまえは何故そう言い切れる？
おれも自分の経験に基づいてレスしてるんだが
RFのあの後ろ姿が許容できるなら買えば
まあ後ろ姿は自分では見えないからいいけど
後続車のドライバーは失笑やで
おまえNAが何だかんだ知らんのか？
んじゃいっちゃう。何年整備やってたん？
>>233で先に質問されてるよな
先に答えろや
そうしたらおれも答えてやるよ
きみが蒔いた種じゃん。そのへんわかってないとただのアホだぜ？
顔以外は悪くないと思うけどねぇRF
いっぱいド素人みたいなNA乗りが来てるから、スルーしたらいいよ
どうせたいしたこといってない(笑)
RFは買ったのかい？
まさかエアNDじゃないよな
>2018/04/28(土) 21:17:17 ID:
>>182
>リトラを自慢したかったんだろうよ。
>NAにはそれしかないからｗ
>でも、リトラの車に乗りたいんなら、FDにするわ。
>NAのノーマルボディーはフニャフニャ
>NDと全く違う
>ある意味、欠陥商品だよ
>2017/06/27(火) 22:57:00.36 ID:myCkVCNFK
>RFかっちょええよなぁ
>遂に買っちゃうかも
>NA乗ってたけで、古すぎてもう、ね…
妄想炸裂だな(笑)
NA乗ってる人間があんなもの開けたってまるで開放感感じない
ましてRFだなんて
かっこいいと思うよ
対立もクソもない
ただただ我が道をゆく
まだ車これしか乗ったことないんですけど、これは当たり前ですか？
単に下手なだけ。
アクセル離さないとクラッチ踏んだ時にギャワーーーーンってなって
クラッチ繋いだらガンッって余計にショックが来るがねｗ
低いギアでは高回転にまで引っ張らずに
トルクの弱い低い回転を維持するように走ればシフトによるショックは弱くなる
シフト後にクラッチを繋ぐ時に若干半クラ気味にアクセル開けながら繋ぐというのも有効
ただどんなに上手く乗ってもシフトによるショックはゼロにはならないので
そんな事を気にするより周りの交通状況を見極め、安全運転の方に集中した方が良い
クラッチ踏まずにアクセル離した途端、クルマがガクガクなります。
教習のアクセラはそんなことなかった気がするんですけど…
アクセル離す更に前、加速から等速へ移ってからクラッチ切ってる？
加速中にクラッチ切れば唐突に等速になるので頭が揺れるよ
駆動系の摩耗やゴム類のへたりによっては丁寧にやっても出やすいかもね
同時もしくはクラッチの方を先に踏め
基本MT車で “そんなこと” 無い事は無い
スポーツカーでは “そんなことなかった” ら困る
クラッチ踏む前にシフトレバーを
ニュートラル方向へ少し押してる感覚で。
そうすればクラッチ踏んだ瞬間にスコッと
次のギアにレバーが吸い込まれる。
手足がシンクロしてスムーズにシフト
出来るようになるよ。
シートとかステアリングを変えるなり位置調整するとマシになるかも。
いや、先に踏んだらあかんだろ
戻すのがラフなんかな
もう少し～少しずつ戻してみたら
いや同時か先だってｗ
クラッチ繋いだままアクセル戻したらガックンってなるやろが
なんか変わった加速方法してるヒトが多いなｗ
この手の話は個人の感覚によるところも多いので文章だとものすごくわかりづらいと思う
一度わかっちゃえば簡単なんだけど
なのでこの辺を参考に
https://youtu.be/6E7Nm6-uUq4
https://youtu.be/KenUF-Qvm9c
あとこれも割とおすすめ
https://youtu.be/KgSwI_ANBc4
そんな乗り方してたらすぐにクラッチ滑るぞ
アクセル緩めつつクラッチ踏む
好きだぞ
1速2速では絶対やらんｗ
お前のロードスター色々壊れてるわ
https://www.sportscarlife.net/very-smooth-shift-change
教習所からやり直しておいで、ロードスターが非力でクラッチ頑丈だからなんとかなってるがハイパワーの車だとすぐクラッチ終わっちゃうよ
その結果>>275みたいな事言うやつがいるんだよ
ミッションの仕組みを理解してたらアクセルを踏みながらクラッチ踏むなんてありえないんだけどね
ペダルには足が乗っていて当然でしょ
アクセル戻し始めると同時にクラッチをきる
シフトレバーをNで一呼吸置いて次段に
アクセルを踏み込み始めながらクラッチを繋ぐ
アクセルは0か1かのスイッチではないんですよ？
たしかに、クラッチのミートポイントが変わっちゃうね
＞そのまま3速側に軽くシフトを当てる
＞（当て過ぎると「ギャギャギャッ！」ってなるから注意！）
オマエこんな事本当にやってんの？
クラッチ云々より先にミッションが壊れるぞ…
＞ややシンクロナイザーを多様するシフトチェンジだけど
シンクロ削ってギア入れるやり方は旧車の仲間入りしてるロードスターには向かんぞ
俺は、普段の靴から厚底の(安全)靴とかに代えたときに、クラッチのリリースポイントが変り、一瞬違和感感じることが未だにある。
アスペ発見
お前いいかげん間違いを認めろよ、アクセル踏みながらクラッチ踏み人間よ
問題はそこじゃないだろカス
今から年に一度の友人達と祝いの宴だ。
アクセル戻すのとクラッチ踏むのは同時かクラッチが先と言ってる
アクセル踏続けながらクラッチ踏めとは一言も言っていないぞｗ
わざわざ曲解して何が面白いのか？
>>294
いやそこだろｗ
クラッチ壊すぞとかワケのワカラン事言って煽ってるヤツが
クラッチ踏まずにギア押し付けてシンクロとギアすり減らしてんだからｗ
雨のドライブ好きなんだけどなあ。
ボディーが濡れていると静かになるよね？こもらないというか…(ちなみにうるさいマフラーです)。
父に同乗してもらったら、変速時にエンジン回転数が低いのがだめみたいです。いつも2000回転くらいで変速してたから、低トルクすぎてガクガクしてたようです。
3000回転くらいまで引っ張って変速するようにしたらマシになりました。でも3000も回すとエンジン音うるさくて、もうちょっと静かに乗たいんですけどね…
低回転で走りたいなら操作を失速しない程度丁寧にやってみ。
逆に2000回転以下は使わんなぁMT車は
低い回転数でギクシャクしやすいというのはないですかね？
自分もマフラーや触媒変えた直後に同じようにシフトチェンジしたらガクガクしやすくなったので
AT買えよ
何年振りかにパワーウィンドウ修理した
モーター抜きのassyが9300円もしてびっくりしたわ
コロコロはやっぱり砕けていて540円だった
ユーノスロードスターはパワーないから仕方ないっすよ
だから、人間が回転あげて合わせるのですよ
おっと、ユーノスロードスターの悪口はそこまでだ
なんでも自分達が正しい、なユーノス強信者がくるよ
古臭いのがまたたまらんってかさ、そこにユーノスロードスターの良さがあると思いますよ
回転数合ってないから大抵ガッとか鳴らせるからね
NAロードスターを最近買ったものだけど、マツダは良い車作るなぁと感心した。次のメインカーもマツダにしようかな。
意識してアクセル戻してからクラッチ踏むように運転したけど
べつにガックンしなかった。
そうそう普通なんだよ。
ただ正直なところ今まで何も考えずに
変速してたので今日は意識してやってみたの。
ナルディやモモのクラシックスタイルの３本スポークステアリングとか付け替え出来るのNA迄じゃないか？
こういうアフターパーツもあるので
http://www.do-da.co.jp/accessory/ND_sc.html