【赤青緑】 LED初心者の集うスレ 3 【フルカラー】
1. LEDの言い分を聞きましょう
a) 電流の流しすぎは、溶けるぞ!
つまり、回路中に「電流を決める部品を入れてくれ」と要求しています。
b) Vf以上の電圧を与えてくれ!
点灯中のLEDの両端は、電流を増減しても一定の電圧になる「定電圧特性」があります。
このときの電圧を順方向電圧「Vf (ブイエフ)」と呼びます。(Vf=Voltage foward)」
言い方を変えると「それ以上くれなきゃ点灯しねーよ」と言っているです。
c) 他のLEDとは、協調性ゼロなんだよ!
LEDの物性の都合で、Vf、電流-光量は、皆んな違います。(色で「おおよそ」は決まりますけど)
異種LEDとの並列回路で、仲良くやっていく気はないようです。
2. 基本接続
d) 電源E(＋)----抵抗R----(A)LED(K)----電源E(－) ←簡単、確実。電圧E変更したら、抵抗Rも変更する
e) 電源E(＋)----定電流回路----(A)LED(K)----電源E(－) ←抵抗 不要、電圧E変更してもそのままでOK
基本的には、上の2通りの接続しかありません。定電流回路は、定電流ダイオードでもOKです。
d)は、抵抗Rで電流が決定できる。抵抗両端は「EからVfを引いた残り」の電圧。だからR=(E-Vf)/電流
e)は、定電流回路の設計により、電流が決まる。(詳しくは自分で調べてね)
3. こんなLED点灯は、ダメ～です。
f) 「抵抗R 無し + LED」→ 電流決める部品不在はダメ。LED壊れる。LED1本に抵抗R1本(1本に1本)が原則。
g) 「抵抗R無し + 同じ種類のLEDの直列接続」→ 電流決める部品不在はダメ。LED壊れる。
h) 「抵抗R + LEDの並列接続 」→ Vfが異なり特定LEDに電流集中、LED壊れる。横着せずに「LED1本に抵抗1本」。
i) 「抵抗R + 異なる種類のLEDの直列接続」→ 抵抗の負担電圧が小さくなるので、安定度悪い。
4. 高度な使い方
j) LEDをチカチカ点滅させたい → スレで聞いてみて
k) LEDの明るさを可変したい → スレで聞いてね
L) フルカラーLEDでいろんな色にジワーッと変化させたい → スレで聞いてね
m) たくさんのLEDを、透明チューブに入れて、4本の線でコントロールしたい → だれか答えてあげて
n) これら全部同時にやりたい → ・・・・・・
前スレ LED初心者の集うスレ2 2013/02/26～ http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1361868170/l50
では、チカチカまったりと 行きましょう
色盲(IME変換できんかった)矯正LEDとかないんかな
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コンパイラも用意しとけよもう
CPUの出力が1.8Vで、LEDの順電圧が1.8Vのものを取り付けたいが、抵抗はどうすればいいのだろう？
大きめのものから試していけばいいのは分かるけど、あんまり取っ替え引っ替えできない場所なもので
1.8Vのポートで、順電圧1.8VのLEDは少々辛そう。
順電圧1.8Vといっても、それは規定電流を流したときで、少ない電流だと1.6Vぐらいのことも。
でもそれもCPUのポートの特性で話が変わる。とはいえ、ありがちなLEDのVF定義時の電流の20mAなどはたぶん流せない。
くわッと光らないといけないのか、ボンヤリとでも光っていることがわかればいいのかでも変わる。
くわッと光らないといけないのならポートだけで光らせるのは無理な話じゃないだろか。
その回路にもっと高い電圧はないのでしょうか。電池そのままの電圧とか。
それがあるなら、トランジスタ外付けで光らせたいところです。
40mAは絶対最大定格とかじゃないんですか?
レイル電圧から離れることなく40mA流せるか、っていうとそういうマイコンは少ないんじゃないでしょうか。
全ポート同時にLEDを光らせるだけの電流が流せるのかどうか。
意味がわかんないです。
そう。素子自体の発熱はなく、照射された光を吸収した物体が熱に変換して温まる。
赤色のLEDなら要求電圧が白とかより1Vほど低いので、2V切ってても結構光るよ。
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ttps://www.marutsu.co.jp/pc/static/large_order/led
一度読んでみて下され
Vfは部品ごとにばらつきがあるし、温度依存性もある。
それらにすべて対応するのであれば抵抗はいらない。
でも、そんな面倒なことするくらいなら抵抗を入れる。
読めば分かるがいらない。
必ずいるとかいってる奴はじょうよわ
抵抗いると言うのは電気歴長く経験談からだろ
理屈ではいらないが、実際に組む回路では不確定要素だらけなので
安定動作ののためには抵抗入れることになる
コストダウン優先で抵抗入れない廉価製品は多いが概して動作不安定で短命
抵抗無しでもへーきへーき
http://leia.2ch.sc/test/read.cgi/poverty/1502884819/
お前は理解力不足。22みたいな質問する奴が
抵抗がないと困るような回路を組むわけ無いだろ。
これな
http://chuplus.jp/news/article/detail.php?comment_id=481396&comment_sub_id=0&category_id=27&index_flg=1
もともと火焚いてんじゃ？
>>36は10mAを超えると電圧低下してVfとほぼ同じになってくるようなお話かと思ったが違うんか
いいと思う
サイズ表記が球(撮像管)にひきずられ
どこを測ったら１／２ｉｎｃｈやねん
睾丸型もそうだな
赤外線LEDをLEDで受信させたいんだが…
なら太陽電池はLEDになるの？
太陽電池も原理は同じ
白とか蛍光材付きはダメなのはわかるが
赤外線受光、フォトトラやフォトダイオードの方がいいような気がするし
IRセンサ素子でも発電されんかな
赤外線LEDを送受信兼用で結果オーライとしました。
自己解決の略としての自決は日本語としておかしい
コレか
【https://www.amazon.co.jp/【Selling-sports】自転車ライト-LEDフラッシュハート-サイクリングウォーム-夜行の安全に/dp/B01GZV9NAK】
（厳密にはLEDそのもでなく外装だけど）
【https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61NpDzcDM3L._SL1280_.jpg】
たまたまなんか
家庭用電源で光らせるには他にどんなパーツを揃えたら良いですか？
https://store.shopping.yahoo.co.jp/ledg/high-cri-led-ra95-full-spectrum-white-10w.html
それと冷却ファンを組み込もうとすると素人には難しくなってしまいますか？
ヒートシンク、2A以上の電流計（テスタ）
冷却ファン取り付けは直接ヒートシンクへ また適宜照明筐体通気孔にも
ここまで読んで不安あるなら多分無理
LEDユニットを再検討
尼で12V 1A電源探す(約1000円)
尼でLEDドライバ ユニット探す (200～1000円)
尼でなくても他の好きなとごでいいけど
そこで揃えたらいい
ttps://store.shopping.yahoo.co.jp/ledg/ac-100v-200v-constant-current-ip65-waterproof-high-power-led-driver-900ma-10w.html
ttps://store.shopping.yahoo.co.jp/ledg/dc12v-fan-40mm.html?sc_i=shp_sp_detail_mdForceRecommendItem2
ttps://store.shopping.yahoo.co.jp/ledg/plaster.html?sc_i=shp_sp_detail_mdForceRecommendItem2
ファンの電源は別に用意してね
DC12VとAC100Vの2種類のドライバが有るようですがどう違うのか一応聞かせて貰えませんか？
ACの方ならアダプタがいらなかったりするのでしょうか？
電源電圧だろ
家庭用100、車用12
ACのLEDドライバは100V-ドライバ-LED
DC12Vは12V-ドライバ-LED
12Vのドライバは12Vの電源が無いと使えないよ
ショートした瞬間電線の被覆が溶けて燃えたり大変なことになりそう
1.5Vでも余裕で発火しますよ。
ですが
10wのLEDにACのドライバを購入したのですが
こんなシンプルな繋ぎ方で良いのでしょうか？
https://i.imgur.com/0Jaq1x8.jpg
基本あってる。
ヒューズは？
穴にいれて半田はよくない。
またはどこか焦がす溶かす
一応ヒューズボックスは買って有ります
中に入っていたヒューズには薄くて良く見えないのですが250v？と書いてありました
このLEDは正しい半田付けの方法が有るのでしょうか？
それと根元がぐらつかないようにプレステのコードを接続出来るようにメガネ型ACコネクタも買っておいたのですが
裏側のこのピンは何処かに差し込む用のピンですか？
半田付けで問題無いのなら繋げようと思っています
https://i.imgur.com/obXUQNv.jpg
ヒューズの表記はアンベアじゃなかったか？
250は定格だろ。
穴にいれて半田はヒートシンク側に突起物が
出きるということ。
そうすると絶縁シートがあっても突き抜けて
ショートするかも。
ACはよくわからんが絡めて半田しやすいと
勝手に解釈してる。
試験点灯でもPCのチップセット用のヒートシンク位は欲しい。
ヒューズ位置はドライバの前後どちらでしょうか？
1Aくらいの物で良いですか？
>>77
ヒートシンクとファンを取り付けるつもりです
ヒートシンクが小さいのでファンが止まったらアウトかもしれませんが
待て待てパワーLEDを裸で使うと一瞬で焼き切れるからまずヒートシンクに固定しような？
熱伝導性シリコン接着剤を塗るんだぞ
LEDはタブにハンダを盛ってそのまま上に銅線を載せてLEDを置いた面と平行になるようにハンダ付けすればいい
そのACインレットはハンダ付けでおk
なぜかだれも教えてあげない？
ヒューズはドライバとコンセントの間。
容量は1.5から2A
ありがとうございます
使わないUSB充電器を電源として使うと
何か不都合はありますでしょうか
もちろん保護抵抗は入れて使うつもりです。
全く問題ない。
たまに壊れてるアダプタがあるから
一応電圧ははかっとけ。
電圧チェックは必ずしますね。
ありがとうございました!
ありがとうございます。
なんか充電器とUSBケーブルが沢山余って困っていたのですが、
これで一気に宝の山になりそうです、捨てなくて良かった...
なんで？
豚に真珠、猫に小判
自己紹介乙
http://iup.2ch-library.com/i/i1867393-1510505970.jpg
http://blog.livedoor.jp/neotesla/archives/51475200.html
おもしろいけどいらない。
何か使い道があればいいけど。
つかACアダプタの類で降圧してもアダプタが1Wくらい食うのはざら
5mA通電ならもちろん0.5W
電球を交換したいと思うのですが
https://store.shopping.yahoo.co.jp/ledg/1wrgb.html?sc_e=slga_pla
電球部分だけ上記のものと交換すればいいのでしょうか？
よろしくお願いします
https://imgur.com/YGDZWiP
https://imgur.com/dxPLuWB
たぶん左下赤線側がブラス 足3つが各色 足直さわってもいいし赤線3つそれぞれさわってもいい
右上青線がマイナス
ありがとうございます
とりあえず電池ボックスを買ってきて確かめてみます
https://jibundeyarou.com/ledlntn2015/
これの線を外して確認するんだったら抵抗入ってるんで
球切れることはないでしょうか？
確認の確実性を期すためになるべくリードは外し回路から切り離して
試しにアダプターから来てるところにも繋いでみたら
このツリーは色が順番に変わっていくやつなんですがきちんと動作しました
これはアダプターが不良ってことなんでしょうか？
ツリーのDCジャック接点と回路の導通チェック
DCプラグさしてグリグリ接点接触復活
クリスマスも近いのでランタンのリードとツリーのリードを繋げて
電池式でとりあえずは使うことにしました。
これで使ってても大丈夫ですよねえ？
でも安いので良いからテスターは早めに買おうね
テスターもそのうち買ってみます
レスくれたみなさんどうもありがとうございました
危うく注文してドツボにハマるところでした
参考までに、
⇒ 『武藤のムロイエウレ』 というHPで見ることができるらしいです。
グーグル検索⇒『武藤のムロイエウレ』"
19V6KK7H4E
スマホみたいに表面がフラットなLED信号機が出てきたな
大体そうです
ttps://www.mitsubishielectric.co.jp/visual/aurora/od/
ttp://www.sony.jp/crystal-led/
三菱の競馬場のスクリーンはデッカイね。
あれも、左端から各色のon/offデータを入れるんでしょうか。
1行送るのに、スゴイ時間がかかりそうですが。
基本はもっと小さい、64×64や256×256ドットのユニットを積み上げていますね。
データもユニット単位で送っています。
また全体のサイズに会わせてドットのサイズの大中小と用意されています。
高輝度品はほとんど放熱前提のパッケージになっちゃったよな・・・
中の電極まで見えてるのは笑っちゃうな。
もう少しスマートな工作を考えなかったのだろうか。
遠隔疑惑ですわ
カーリングのストーンにも。。。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000026-tsuka-soci
この記事で問題になった通称やりすぎ防パトは、創価学会と警察署が引き起こしていたようです
掻い摘んで説明すると
・創価学会は、町内会や老人会、ＰＴＡ、商店会等の住民組織に関し、学会員が役員になるよう積極的に働きかける運動を
９０年代末から開始し、結果、多くの住民組織で役員が学会員という状況が生まれた
・防犯パトロールの担い手は地域の住民と住民組織で、防犯活動に関する会議や協議会には、住民組織の代表に役員が出席する為
防犯活動や防パトに、創価学会が間接的に影響力を行使可能となった
・防パトは住民が行う為、住民が不審者や要注意人物にでっち上げられるトラブルが起きていたが
創価学会はその緩さに目をつけ、住民組織を握っている状況を利用し、嫌がらせ対象者を不審者や要注意人物にでっち上げ
防パトに尾行や監視、付き纏いをさせるようになった
・防パトは地元警察署との緊密な連携により行われる為、創価学会は警察署幹部を懐柔して取り込んでしまい
不審者にでっち上げた住民への嫌がらせに署幹部を経由して警察署を加担させるようになった
・主に当該警察署勤務と考えられる創価学会員警察官を動かし、恐らく非番の日に、職権自体ないにもかかわらず
私服警官を偽装させて管轄内を歩いて回らせ、防犯協力をお願いしますと住民に協力を求めて回り
防犯とは名ばかりの、単なる嫌がらせを住民らに行わせた(防犯協力と称し依頼して回っていた警察官らの正体は恐らく所轄勤務の学会員警察官)
※これに加えて防犯要員が同様のお願いをして回る
・こうして防犯パトロールを悪用し、住民を欺いて嫌がらせをさせつつ、創価学会自体も会員らを動員し、組織的な嫌がらせを連動して行った
つまり警察署に勤務する学会員警察官、警察署幹部、創価学会が通称やりすぎ防犯パトロールの黒幕
詳細は下記スレをご覧下さい(現在スレが荒されてますので、テンプレと87の連絡先さえ確認して頂ければokです)
やりすぎ防犯パトロールは創価学会と警察署の仕業だった
https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/bouhan/1516500769/1-87
擦った面がツルツルになって、ストーンかそっちにいくのか
そのへんのリンクではまともな練習ができないってのがよくわかる。
まるでTrのようだ
ってｵﾓﾀがwikiによるとワンセット16個で160万円とか。
サーモマップみたいなの表示してくれたら面白いのに
球筋に沿って色変わってそうだし
どこで曲がるかとか判りそう
そもそも氷点下なら赤外放射がないだろしヒトの熱線がカブって
リアルタイム映像化無理じゃね
氷点下なら赤外放射がないは間違いじゃないの？
カーリング場の環境はべつとして
氷点下でも物質の温度が周囲の温度より高ければ放射はあるはず
とはいえ周囲温度の方が高いんじゃね 多分床に冷媒通して凍らせてる
ともあれテレビ局はいっかい映してみてほしいね
プレイヤーの体温や照明なんかが映り込むのを除去できるかね？
土台が消えるのが早かった
バンドパスフィルタみたいに
-5度から5度くらいの範囲だけ取り出したらどうだろ
部屋の照明にしようと思って50Wの中華LED買ったんだけど思ったより暗かった
拡散させて天井反射を利用した方が明るく感じるだろうか
中華や安物だから暗いってのは妥当な推測だな
日本メーカーの買うわ
LED単体でも同じ電流で明るさが違う物が有るからね。
100均の懐中電灯で使われているLEDをメーカー製のLEDに変えるだけで明るさが変わるし。
抵抗で電流制御するには1/2ｗの抵抗じゃ不安だし、定電流ダイオードも対応したの見つからない。
電圧だけきちんと制御すればいいの？
なんせ、初心者だからわからない。
教えてください。
電流値、最大電力値各種ある
電圧じゃなくて電流で制御する。>>171が書いている通り放熱がかなり厄介。
手軽に明るさを求めるなら超高輝度砲弾LEDをズラッと並べる方が楽だね。
発熱が大きくなる。
電流の大きいLEDは、コントロール部分での発熱が少ないスイッチング方式で点灯する
ことがおおい。
パワーLED駆動専用のドライバICがあるのでそれを使って回路を組むかこーゆー既成品を使う
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-04790/
暇な人は見てみるといいかもしれません
グーグルで検索するといいかも『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
MZ6RM
同じような形をしているのに違うカテゴリで販売されているので疑問です。
抵抗(定電流ダイオード、トランジスタのC-E間、FETのD-S間含む)で電流を制限すると発熱が大きくなるので、コイルで制限します。
といっても、コイルは時間とともに電流がどんどん増えますので、スイッチングして目的の電流を維持するようにします。
パワーLEDについてはある程度わかるのですが
FluxLEDの場合は排熱を気にする必要はなくただ明るいってことですか？
LEDが熱に弱いのに変わりは無いでしょ
Fluxledでも放熱を考慮する必要がある物もあれば、無い物もあるって事かと
LEDのSMD5050相当のものを、足つけ+樹脂モールドした感じ Flux=樹脂だね
SMD5050はLEDテープライトやLED照明具で使われるがFluxLEDも用途同じ感じ
もっぱら3チップLED内蔵だが、モールド樹脂が発光部フラット=普通のSMDLED同様広範囲発光
発光部ドームレンズ型=砲弾型LED同様狭範囲発光 が選べる模様
放熱は足+基板の銅箔依存で、特別な放熱器は不要 明るいつても所詮3チップ
パワーLEDの方が電流を多く食わせられるんじゃない？
パワーLEDという名称は一般名詞なので、どっちがどうとは言えない。
表面実装チップに足をつけたものというので納得がいきました
なんなら砲弾型でも高電流であればパワーLEDになりうるんですね（現実的ではないんでしょうが）
どのくらい放熱を稼げたのかワカランが
まあ放熱に役立つという程でもないだろうしｗ
パワーLEDってのは形状を指すんだろうな。
目玉みたいなのはパワーLEDって呼んでるわ。
結局は形状による放熱性の問題だからね
パワーLEDは外部に放熱を頼ることで大電流を流せるってだけ
砲弾型やfluxは放熱を本体だけで完結してるから扱いやすいぶん明るさは落ちる
秋月のルームランプ、写真見るにどれもLED以外何も載ってない様に見えるのですが
電流制限はどうしてるのでしょうか
ttp://akizukidenshi.com/img/goods/4/I-02201.jpg
両端のLEDの横に何か見えるし端子に隠れた部分にも何か見える
抵抗か電流制限icでも載ってるんじゃない
また表と裏の銅箔ランドを電気的に接続するスルホールというのを儲けて回路が組まれます
電池駆動用にオススメなのだが如何せん高価すぎる
エルパラのLP-2012も同一品だと思われるけど千石と値段変わらない…
Aliexpressとかで安く入手できないものかのぉ
http://blog.shapoco.net/2018/08/100kv-with-cw-circuit.html
各色の抵抗値を半固定抵抗を使ったりして厳密に調整しないと
カラーバランスがおかしくなったりしますか？
それとも抵抗値低めで飽和気味にしておけば気にしなくとも大丈夫でしょうか
>カラーバランス
何の事？
何百個か並べてディスプレイにでもするの？
数個並べるだけでも気になるケースはあるかと
大きなパネルをつくるのなら、LEDコントローラー単位で半固定抵抗を1個つけて、LEDコントローラー全体の明るさ調整できるようにしておけば、大きなパネルに合わせた時に、明るさのバランスを取りやすくて便利だよ。
>PWM制御してくれるLEDコントローラーに個々のLEDのバランスを調整する機能が付いてるから、
フルカラーLED用？
3chあるのかな、よかったら製品名を教えて下さいな。
数個どころか1個でも0:0:0～ff:ff:ffで綺麗に暗～白にならず途中赤くなったりする事あるんじゃないかね
一次関数で補正し切れない分はアキラメ
特にduty20%とかで白くするのって難しい
ピンクとか、青白とか、なーんか変な色になっちゃう
それらの傾向を明らかにしてから非線形で調整を仕込め。
ポケモンアニメでやってまった原理かと思うぞな
振って点滅して見えるとダメ
何Hzでやってんだよｗｗｗ
ledの設定にfwd voltage @ 1Aという項目があります。おそらく、1Aの電流を流したときの適正な電圧を設定する項目だと思うのですが、どうやってその値を調べるのでしょうか。
実物で使用したいledは90mAのVf3.5Vです。
無ければ測定回路を組んで実測データを取る。
1A流せられなかったなら実測データから演繹、近似する。
をれは回路図を作るアプリというよりシミュレータだろ。
壊れる心配はないので適当に設定すればいいと思うが、1A流したときの電圧
を要求されるということは部品の選定を間違ってるとかじゃないかな。
アプリのスクリーンショットです。
http://imgur.com/Zb5IuEu
http://imgur.com/N5DLmuE
2枚目の写真ではLEDの設定でVfのみ可変です
シミュレータでLEDの並列接続における個体差の影響を調べるのは結構難しいです
そのまま同じデータを入れたら当然個体差なしで均等に電流が流れます
現実はVfの違いもあるし一般的にLEDのVfの温度計数が負なので一旦一つのLEDに電流が偏ると更にVfが下がってそのLEDに電流が集中しやすくなります
まあ100均の商品などにはLEDの並列接続されたものがあるようなので実際の動作はかなり複雑と思われます
なるほど、温度による抵抗の変化も考慮しなくてはいけないのですね。勉強になります。ありがとうございました。
並列にする場合は電流制御をしようね
特に静電破壊のばやい
ロジックやマイコン使うまでも無い定番の回路とかある？
https://i.imgur.com/SROLkok.png
3拍子ってことは1周期6分割でいいのかな？
Tはどれくらいの時間？
点灯と消灯は同じ時間？
体感で一周期1,2秒、デューティー比50%(+-25%)くらいかな
ただのマーカーだから、ホント適当な工作なんで。。。
Q14、Q13、Q12出力を使って”110”でリセットかければ6進カウンタになる、ダイオード2個でできそう
LEDは000、001、010、011、100、101のうち1つ間を開けた2値でオンになるようにANDとORで組む（Q13 or Q14） ad not Q12で010と100のとき出力できそう、たぶんダイオード2個とトランジスタ1個で可能か
点滅速度はQ12だから2＾12=4096Hzで0.5秒ON、0.5秒OFFになる、T=2.2RxCx=約200μ秒
パーツを使い切るテクニックは芸術的ですな
555を2:1で発振させて、CRで鈍らせてXORは失敗…
ハザードとかグリッチとかいう単語知ってる？
△ボタン押すんだろ
おいらには4060→3拍子のデコードがややこしいから555+4017にしたら多少デコードが簡単になると思った
あと>>228見て思ったけど555でデューティー2：1で発振させるそのやり方でもうまくやればできそうな気がする
>227
>”110”でリセットかければ6進カウンタになる
ジッタが出るんですね判ります
あれはよいものだ
抵抗値並べて蛍、ランダムで蝋燭、多色のLEDなら変色も可能♪
したいなぁ…
屋内なら誰もいなくて音もしないはずの部屋のツリーが真夜中にチカチカ…
ものによるのかもしれないけど、光るものが多いのでは？
定格表だと10mAとか20mAとかのVFが書かれているけど、
1mAもあれば結構光るし、低電流ならVFも小さいし。
https://youtu.be/JCAGOOqSgmA
はじめてRGBなLEDのPL9823-F5を使ってみたけど便利だね。
配線が少なく済んで、LED初心者には助かるわ。
注文が多すぎてちょっと笑ったけどすごいわ
ﾜﾛﾀｗ
おつかれさまでした～
とはどういうことですか教えてください
商品詳細の4行目です
質問欄に書いても答えてくれません
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u238309647
数日後にチカチカ点滅したり不灯になったりしたので
スイッチONOFFの逆起電力が原因(らしい)とは思うんですが
こういう対策品も売ってるようです
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b350976957
>257は全く関係ないですかね？
どうせ中華の他人からの受け売りなんでしょう。
IFを制御する電流制限抵抗で消費する電力を、発熱で壊れないように1個から複数に分散して一個当たりの発熱を減らした改良品だよって言ってる気はするけどシラネ
https://i.imgur.com/ezbI1sd.jpg
青色のタイプが数年前に買ったもので、緑色が最近買ったもの。
メーター球に使ってたけど、青色はすぐ切れやすかった。100Ωの抵抗が1つ。
緑色のタイプはまだ1回も切れてない。80Ωの抵抗が2つ。（1/4Wっぽい）
LEDの種類が違うから一概には言えないけど、
>>261が言うように「制御抵抗電力分散改良品」ってただ単に抵抗を増やしただけかもw
どちらの端子でも発熱するように分散した方が(加熱は)マイルドでしょうねぇ・・・
放熱に使える表面積が増えるだろうし、外部端子経由でも多少は放熱するだろうし
http://o.8ch.net/1bqbj.png
なぜ鬱にｗ
クリスマスツリーの電飾って電球の所にバイメタルとか入ってるんじゃないの？
だから個別に点滅してる。
誤差拡散とか起きてるのかな…
揃っているものの中にバラバラに光る物を入れるといい感じになるよ。
昔のやつね
LEDの前はそれやった
抵抗でバランスを取って、一列に一個で頑張ってた…
自動点滅LEDと直列に入れた通常LEDは自動点滅LEDと同じタイミングで点滅したな
マスター！お客さんだよー！
古いのはそのまんま裸だから逆起電力でプッツンプッツン切れる
ふ～ん
抵抗だけじゃその変動に耐えられないからじゃないのかね。
夜間で負荷が高いと11.5Vぐらいまで落ち込むし、
日中でエアコンもライトも使ってなければ14.5Vぐらいまで上がるでしょ。
それ以前はしょっ中バルブ交換でメーターの取り外しやってたけど
メーカーによって設計が悪かったりするんじゃないの？
ちなみにその車は1988年式のトヨタ車だった
つい最近まで乗ってた
これに100Ω1個だけ バラツキ無視で一列分割り当て400Ωとし、12Vうち5V抵抗の分としたら20mAでまずまず
15Vなったら25mAだがまだいける
15Vくらいなら平気とは思うが作りがやっすいのでバラツキ、密集蓄熱であぼーんしてもおかしくないがなら12Vでもあぶない
↑
これ翻訳頼む
100Ω1個のみを無視し、1行に対して400Ωに割り当て、5Ω抵抗を100Ωのうち12 Vと仮定すると、
それは15Vになると25mAですが、私はまだ行くことができます
15V程度であればいいと思いますが、丈夫な蓄熱で飲んだとしても作りやすいので作りやすいですが危険ではなくても12Vなら
全然「T10LEDウエッジ球」が分かってないから、文面だけを翻訳してみた。
中華のT10LEDウエッジ球を入手した。
ちいさいLEDが8個載っていたので、3個直列だったら割り切れないからそうじゃないのかな、と思ってパターンを追ったら2個直列のが4つ並列になっていた。
これに全体で100Ω1個だけ。
バラツキ無視で一列分割り当てを400Ωと想定して、12Vうち7VがLEDで、5Vが抵抗の分としたら、5V÷400Ω＝20mAでまずまず(←計算間違いだと思う)
15VになったらLEDが7Vなら、抵抗の分が8V。8V÷400＝25mA。(←計算間違い) だが、定格上はまだいける感じではある。
そんなわけで15Vくらいなら平気とは思うが作りがやっすいのでバラツキ、密集蓄熱で壊れてるもおかしくない。
まあそんなことを言うのなら12Vでもあぶないかもな。
T10 ウェッジ球 LEDバルブ DC12V専用
https://www.amazon.co.jp/dp/B073TX1J5P/
・・・「球切れ警告灯を回避する回路を内蔵」ってのがちいと気になるが・・・
ウインカー球でさえ放熱が考慮されてないチップ抵抗だったりね
おとなしくセメント抵抗追加した方が安心だわな
真っ暗な部屋で青色LEDだけで人参を照らすと何色に見えますか？
また同様に緑色LEDで人参を照らすと何色に見えますか？
トンネルの中ではカキ氷の味が変わるって
カントリーマアムのバニラとココアすら判からんからな…ｗ
それぞれ青と緑に見えます
光が青と緑しか無いので黒から青と黒から緑の範囲に収まるためです
教科書曰く、その例題として
外国人参政権 ていうのが出てて、まぁ常識的には外国人／参政権なんだけど
辞書単語とのマッチングだけで候補リストを羅列するとその中には外国／人参／政権っていうのも
成立しちゃうんですと。
閑話休題。色の見え方にはいろんなモードがありますが特殊な例を除外して考えれば
色味を帯びるのはその補色を比較的強く吸収したりするからだったかと。
そして単一光源しかない空間内では供給される光自体がその光源に依存し、
有色LEDでその周波数成分が元々偏っていた場合はそのスペクトルのままでしょう。
もし単一の周波数しか含まない光源であるならば
青色LED → 暗い青色
緑色LED → 暗い緑色 ではないかと思えます、これは>>317さんの指摘とも合致する見解です。
しかし、LEDの場合は周波数成分にピーク値があるとはいえ、単一周波数のみというわけでもありません、
分布には幅があります。その分布の中で吸収するスペクトル成分が欠損して色味が変わりえます。
ゆえに、横に色相縦に明度で作図したカラーチャートのなかで、
光源の色を基準に真下方向に移るとは限らず、多少は左右方向にも動く可能性は否めません。
光源や吸収する周波数成分の分布は どんなLEDかにもよるかとおもわれます。
http://o.8ch.net/1cq6g.png
自演が招く
猜疑心
（でも）そんな暇人
お前だけだぞ （´∀｀ ）
自演かなあ
細いスペクトルは実質単色だわな
暗い所で緑のボンボン(綿の玉)に赤色のLEDを当てても黒いままなんだよね。
同じく赤いボンボンに緑のLEDを当てても黒いまま。なんか面白かった。
色素は減色
とりあえず東さんの本を読め
東さんって誰なんでしょ。
色の認識についてのおすすめの本(著者)なら見ておきたい。紹介してくれたら嬉しいな。
マツダ研の東堯
当時の著書は国会図書館でしか見れないかも
今見返してみれば結局は欧米の研究結果を翻訳しただけ、という気もしないわけではない
ただ、前文は日本人としてちょっと考えさせられるものがあるかも
CIE xy図で見ると590nmって橙色あたりを指してる。
この違いって何なの?
境界やね
スペクトルに幅があるのか、高音みたいに個人差なのか…
ドミナント波長が合ってればその色に見えるはずだよな
xy図が間違ってるんでは
590nmのヤツはデータシート等でははAmberYellowで発色自体若干オレンジ寄り
ま、大雑把に「黄色」って売られてる場合も多いけどね
すぐにレスいただいていたのですね。ありがとう。
国会図書館は遠くて行けない。「色」というのがネット古書店にあったので注文してみます。
信号の青色って
国技館の青房って
blueが入って来たときに、訳語として青をあてがったのが間違っていたんじゃないかと思う。
中華ではブルーの訳語として藍を当てた。
一方、日本は、蒼、藍、緑、翠、・・・など、全部引っくるめて青とした。
区別していたのは色彩に関わる人だけ。
今では、青を「青々と茂って」「青信号」みたいな慣用表現を除けば、緑と混用する人はいないと思うけど。
あーおなにーしyおー
このLEDのスレで議論するのはちょっとスレチな気がします。
NaのD線が589nmだからナトリウムランプをイメージして色を考えればいいんでは
黄色っっぽくもあるし微妙だよね
ここらへんの波長は
温白色が大好きです。
今日のNHKラジオでやってたこども電話相談室で、何故虹は七色か？って問答をしてた。
回答者(専門家)が開口一番、日の光が白色で…って始めてアメリカでは六色、ドイツでは五色、ロシアでは四色って紹介して。
人間の視覚、色彩識別メカニズムの説明無しに、日本人の色彩感覚が虹を七色と呼ばせているFA、って締めてたけど、小学生相手ではしょうがないのか。
等色関数の解説なしにRGB混ぜたら白色になりますとか説明すべきではないんだよな
混乱の元
ところが多くの大学や研究所の一般公開では子供向けにそんな説明をしてる
おめーら高価な機器持ってるんだからもっと色について勉強しろと言いたくなる
光とか意識してない小学生の頃は絵具は混ぜても白にならないのに
RGBは混ぜると白になるのは不思議だった。
虹は・・・赤、橙、黄、緑、水、青、紫・・・の認識。
グラデーションを区切った感じだね。レインボーアイランド。
3bitで黒がないから七色なんだろ
その電話相談を聞いていないのだけど、
色の区別は文化的背景に依存することでもあるので、そのFAで妥当な気もする。
それは虹の表現として？
高松塚古墳の絵だって、赤黃緑青が使われているんだし、その区別をしていた人はいたろうね。
今のように情報が共有できる社会ではなかったから、虹の認識をしていたマジョリティの感覚は違っていたのかも。
とはいえ、なにの予備知識もない(というのがとても難しそうだけれど)、日本人の子供に虹を見せて
あれは何色？
って尋ねたらなんて答えるんだろう。
だからもし音階が6音だったら6色になってたかもな。
色相環上じゃ繋がって見えるっていうのは面白いよねぇ。
何言ってるんですか？
間違ったことを書いてはダメですよ
うむ
音には三原色は無い
光は蛍光体みたいなので特定領域限定で励振されるだけだがやっぱり干渉や共鳴はある
高調波が見える網膜なり感能器もった動物いるかも知れんな
シャコは偏光が判るんだっけ？
と思ったが、>>363 はおそらく周波数が2倍の意味でオクターブという言葉を
使ったのだろうが >>366 は音楽用語だから音の話と思ったんだろうか。
それともわざと？
プレデターの視覚ような感じで
一般的な赤色蛍光体の発光スペクトルがブロードなんだろうね
紫色～青色励起でシャープな発光スペクトルの赤色蛍光体って何かあるのかな
>>363
それって二光子励起では
>>370
言われてみればSHGを使えばナイトビジョンみたいなものが簡単に作れそうだけど、
聞いたことがない
レーザー光みたいな強い光でないと高調波は発生しないのかな
もしかしたらシャープな発光スペクトルの赤色蛍光体があっても、
比視感度や発光効率の問題で赤紫色には合わせられないのかな？
それとも単にコストの問題か？
あれは白色LEDのベースは青色だからそれが分離して見えるって事なんだろうか？
近づくと白色にしか見えないんだけどねぇ。
あと、紫外線LEDや濃い青？のLEDを見ると薄い膜のような光が覆ってるように見えるし。
DQN御用達なんかだと派手に演色してるけど。
白LEDの蛍光材が剥がれてるような状況とかRGBセルじゃないかぎりかぎり色分離やむらはない
薄い膜のような光が覆ってるように見える、はたぶん目の中で拡散乱反射か
一定の時間見つづけると脳がコントラストを下げる作用によるもの、残像現象
前者は水晶体レンズや目の中の濁りで起きやすい
後者は人の周りにオーラ見たり錯覚画像で反対色見つづけてモノクロ写真に色がついたりするやつ
ちなみに網膜炎わずらってる自分は視界の中で像が歪んだり色が抜ける（特に赤）エリアがある
車のテールランプが白く見えたり
黄色いLEDの中に数個だけ赤いLEDが混ざっていて
遠くからみると黄色にしか見えないんだけど
赤LEDは何の為なんだろ
それは恐らく電球時代の色調に合わせるため、遠目で見た時に
ほんの少しだけ橙色に寄せた黄色に見える様にしてるんだろう。
黄色を消して赤だけ表示するモードがあるんじゃね
ポジションだと近づいてもその色は分ると思うんだけど近づくと白一色なんだよね。
やっぱり374の書いてるコーティングなのかね。
>>378
多分そうだろう
鉄道信号の規格（JIS E 3303？）は分からないが、道路交通信号に関するCIE勧告では
黄色の色度範囲のドミナント波長がだいたい588～598 nmあたりに相当してるみたいだから、
ドミナント波長590 nmのアンバー色LEDではぎりぎりな感じ
右側は主バルブに食され左はレンズ口径にケラれるのでは
白い壁を照らすと良く分かる
LEDのルーメン理論値はレンズ有無関係ないの？
LEDランプで、
レンズa仕様は、理論値2000lm、実効値1200lm
レンズb仕様は、理論値2000lm、実効値1000lm
ってなように書いてたんだけど、そもそも理論値ってなんぞやと
ずいぶん昔からある 赤、緑 などのLEDより、
最近のLEDは、同じ電流でも、とても明るいです。
特に、緑、青などは、3mAも流せばまともに見ていられないほど明るいです。
この理由は、材質の違いなのでしょうか?
緑、青で3mA程度でガンガン明るいので、それを1mA程度で暗くして使用するのには
何か問題はあるでしょうか? 周囲温度が低いときの輝度に村が出るのは承知しています。
https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/article/NEWS/20070130/127157/
https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/article/NEWS/20060703/118793/
https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/article/NEWS/20061003/121827/
よくは知らんが半導体素子のつくりで昔より発光効率がよくなった
白LED400発使った自作照明で、常夜灯モードでLED1個あたり0.1mA運用もやってる(AC100V0.1W)
ギターエフェクターとかは電池駆動だろ？ エフェクト回路本体が5ｍA動作なのに、
ただ単に動作を示すパイロットランプのLEDが20ｍAとか、アホすぎるよなｗ
貴重な006P 9V電池からこの消費量はムダだし、眩しいし・・・。
死ぬわｗ
ゲーム画面よりもそっちに目が行くようになった。やっぱり適材適所は大事。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-07915/
ってPWMパルスの周期が規定で1.25uSですがこれを倍にしたら
制御出来なくなるような物でしょうか？(信頼性とかはあまり求めない 2回に1回動けばいい)
制御をPICでやろうとしたら10命令以下でパルス幅をレジスタに与えなくてはならないようで、詰んでます。
データシート見てないけど。
遅い分には問題ないだろ。
PWMとは全然別の話
ちなみに±600nsとあるように、遅くてもダメ
無理。誤差の許容を超えるから。
「0」のパルスはHIGHを400ns±150ns、LOWを850ns±150ns、
「1」のパルスはHIGHを800ns±150ns、LOWを450ns±150ns、
これを24bit分連続で行わないと受け付けてくれない。結構シビア。
リセットが50usになってるけど実際はもっと短いスパン(30us位かな)で連続してデータを送ってやらないと
カスケード接続できないっぽい。
PIC18F2620を40MHｚ駆動させて
これを256個繋げてフルカラー駆動(1600万色)させて遊んでるからできないわけじゃないよ。
picは良くわからないけどpwm対応のマイコンなら動作クロックと別に分周したら合わせられるんじゃないの
アセンブラで命令数を数えながら全bit分の送信と次のデータの準備の処理をうまくはさめばいいよ
変換してSPIで密に送ったらどうかな。
PWMを使ってもできそうだが。
PWMでもソフトウエア処理でもなんでもいいけどその差が出せるなら動作するはず
PWM周期での割り込みでパルス幅設定を
RAMテーブル→レジスタのコピーだけで済むよう
RAMの大きなPICの品種に変える事にしました。
(RAM節約のためビット演算でデータ取り出し→パルス幅設定値へ変換と考えてましたが10命令では無理そうです。)
http://ww1.microchip.com/downloads/jp/AppNotes/00001606A_JP.pdf
筒の内側を粗く削ったりしても点光源ぽさが消えない。
上手く拡散させる方法有りますか？
お値段性能ともお好み次第
現状の、写真見せてよ！
こんなん
https://i.imgur.com/TLVm9bT.jpg
自分がやるのはケースの裏側にUVレジンを塗ってから白のカラーサンドまぶして接着、
LEDにLED拡散キャップをかぶせる。これで結構光が散らせる。
明るさが若干犠牲になるのとずっと外に放置するとレジンが黄色に変わるのが難点。
LED拡散キャップ+トレーシングペーパー重ね合わせるとか、
あとダイソーにLEDを使った誘導棒？みたいな玩具が有るからフィルムを切って使うとか。
実験するにはそのままそれを使う事は出来るよ。カラーサンドとレジンも100均の手芸コーナーに売ってる。
どこにUVが見えるって書いてあるのだっけ。
UVで硬化するレジンの事
百均のUVレジンって、すぐ黄変/脆化しない？
もろくはならないけど、黄変はするね。
UVレジンの黄変は100均じゃなくても宿命のようなものかもしれない。
ただ使っているLEDが赤なら黄色くなっても問題ないとは思う。
レジンが固めやすいってだけだからカラーサンド+接着剤でもいいかも。
デフューザーを作るのによくやってるよ。
あと砲弾型LEDの殆どは照射角が15度だからどうしてもスポット状にはなっちゃうね。
あの頭を削って平らにしてきれいに研磨してやれば90度ぐらいに広がるんだけど
LEDの先端からケースまでの距離が短いとどうにもならないかもなぁ。
流行の信号機や街灯も、自動車のヘッドライトみたいになるのかな？
チップタイプLEDはよく知らない
熱可塑樹脂と思う 白系の蛍光材部分ももろい
RGB各色の透明樹脂は普通にエポキシかな
信号機や街灯は直射日光あたりにくい方向向いていたりひさしがあるし
ヘッドラほど紫外線曝露はなさそう
「宇宙の寒さ」から直接エネルギーを生み出す技術が開発される
https://hayabusa9.2ch.sc/test/read.cgi/news/1557364407/
昔パイロットランプ用にアクリル板に穴をあけて砲弾型LEDを差し込んだのだけど
アクリル板の接着液が隙間に浸み込んで完全に接着してしまい無理に外そうとすると
LEDが割れてしまった事があるのでアクリルかと思ってた。
合わせ込んだエポキシにしてる。
高輝度とかで無理な場合は、シリコーンのプヨプヨで妥協
言語野のどこらへんが超悪いかわかって良いよね
気を使って読み直していくとだいぶ修復されて、3回も読むともうスラスラ高速で読めちゃう
状況でプログラム切替える可能性あれば残すだろうね
赤だけ、黄色だけ1灯信号機は見るが、2灯信号機はないかも
有斐閣のポケット六法がいいぞ。31年版は、条文部はたったの2007ページしかないから。
日光や車のライトの反射で
うっかり全部光ったりすると
重大事故につながるので
そんな無駄なことはしないだろう
それ言い出したら通常の3色灯でも
誤動作で全部光ったり
日光や車のライトの反射で
うっかり全部光ったりすると
重大事故につながるのに
何で殊更青使わない信号機の場合だけ問題視するのかわからん
よほどせっかちなのが多いんだろう
あれって意図的に、側視時に解らなくしているの？
Y字路とか、6差路とか、見間違えやすいところのやつ見てみ
電源は仕様上8アンペアまでで、実際に6アンペア以上出てることは確認済み
このLEDチップはやっぱり詐欺？
ショップも仕様が違うの知ってて販売してるところもあれば、知らずに仕入れ時点でいわれたままの表示で販売してるところもあるし、当然中には実物通りの仕様を表示してるところもあるし
LEDドライバもしかり
買った商品ページ貼って
レスサンクス
悪意の有る無しは別として、やっぱり仕様通りの製品じゃないってことね
なにしろ俺LEDはおろか電気のことも素人なんで、12ボルトつなぎました2アンペア流れました24ワットですね、って単純な問題じゃないのかもとか考えてもみたわけですよ
もしかすると24ボルトの電源をつなぐとうまく電圧降下して12ボルトになって4アンペア流れたりするのかもとか考えちゃったわけですよ
なにしろ素人なんで
ちなみに30ボルトタイプでちゃんと仕様通りのもあった
仕様通りの電流は流れるけど、電流を半分に制限した場合と明るさが変わらない言う不思議なのもあった
＞電源つないでみると2アンペアちょっとしか流れない
この言い方はおかしい。
LEDが電流を決めているのではなく、あなたが2アンペア流してるわけだから。
壊れても良いなら4アンペアでも5アンペアでも流せますよ。
Vfをまず測れ。
http://led-obzor.com/led-strips/led-strips-smd-5630-smd-5730
例えば家電品のワット数表記は能力値ではなく最大消費電力ととらえるべき
性能を保証するための元電源の必要値
実測値が表記よりも小さいほうが維持費少なくすむし
1個で2アンペアちょっとだから2個並列ならその倍流れるかというと全然そんなことはなく、8個並列にしても4アンペアしか流れなかった
繰り返すけど電源は仕様上8アンペアまでで、実際に6アンペア以上出てることは確認済みの実測11.5ボルト定電圧ドライバ
つまり46ワット
で、試しに2個直列を4組並列にして20~40ボルト位で3アンペアの定電流ドライバにつないでみた
するとうまく23ボルトになって3アンペア流れた
つまり69ワットに増えた
やったー！と思ったのも束の間、明るさを測ったら全く変わらなかった
どうしてこういうことになるのか素人なんでまったくわからないけど、何かの参考になれば幸い
1個を8個にしても消費電力は倍にしかならないけど、明るさは4倍になった
つまりこういうことが言えるのではないだろうか
LEDはむやみと電流を増やしても発光効率はむしろ下がってしまって明るくならない
面積を稼ぐことが重要
一つのドライバにLED2つ並列の話し？ ならあたりまえ
> LEDはむやみと電流を増やしても発光効率はむしろ下がってしまって明るくならない
これも既知というか当たり前
一度でもデータシートの電流対光度のグラフ見ていりゃわかること
あたりまえですかそうですか
何も知らない俺は色々と当てが外れて散々ですよｗ
中華LEDなんでデータシートなんてあるわけもなく、たとえあっても俺が見てもどうせチンプンカンプンだろうなｗ
何が一番困るってドライバのでかさ
AC100ボルト直結で使える奴の回路はあんなに簡単なのに、DC用のドライバはなんであんなに巨大なの？
LED電球なら何ボルトかけたら何アンペア流れたでいいけど、LEDチップには電流制限
抵抗が入ってるわけじゃないから何アンペアしか流れないという表現はおかしい。
あなたが（つないだ回路が）それしか流してないということ。
定電圧ドライバでLEDを駆動するのがそもそもの間違い。どうしても定電圧ドライバで
駆動したいなら直列に電流制限抵抗を入れて電流を決める。
あなたは>>452だよね？
前回スルーしちゃってごめん
正直俺には何を言ってるのかさっぱりわからない orz
ただ、抵抗なしで直接つないでるときの電流が低くて困ってるわけだから、抵抗なんか入れたらもっと低くなるとしか思えないんだけど
>>446 と >>463 から 6A超の11.5V電源：2Aちょっと（1個）
>>463 の前段から 6A超の11.5V電源：0.5A（8個並列で4A）
>>463 の後段から 3Aの電源：11.5Vで0.75A（2個直列で23V）
電流量が違うのに同じ順電圧、わからん
俺から見れば順電圧なんて専門用語を知ってるなんて上級者ｗ
小さいLEDを2-5Vで点灯させた経験もなく
パワーLEDいじろうとしてわけわからん感じでは
使ってる人いる？
https://i.imgur.com/Jyzn4jD.jpg
（8888と表示させてる）
こんな感じのモジュール
https://i.imgur.com/b3b2aKJ.jpg
https://i.imgur.com/CHPBpvK.jpg
これって修理できるかなー？無理っすね？
０～９を高速表示させると一番暗いからよくわかる
だからいいんじゃねｗｗ
LSBだしな
LEDじゃなくてドライバの並列接続
ドライバを2個並列にすれば電流を2倍にできる、という話
ただし、それができるドライバとできないドライバがあるとのこと
で、とりあえず手元にあるやつでやってみたんだけど、ちゃんと2倍になってくれた
これってこの使い方OKってことなのかな？
それとも2倍になってるからって安心できない？何か無理がかかって壊れたりする？
電池1、2本で白系点灯させるル発振昇圧ドライバ（CL0116）
AC100-220V整流のち負荷無関係に定電流出力するドライバ（2H1002A4）
出力電流をフィードバックさせ定電流化するドライバ（CL6807）
ドライバそれぞれの働き、回路読まんと
レスサンクス
俺みたいなど素人には判断無理だね orz
ちなみにドライバはアリによくあるこんなやつです
https://www.aliexpress.com/item//32726636846.html
もし壊れるとしたらどんな壊れ方します？
火を噴くとか危険がある？
2つ並列にしたとき両方とも電源と負荷につながっていればまあ大丈夫そうだけど無負荷の状態だったりか片方のAC入力がなかったりしたらどうかな？
出力電圧によって片方からもう片方のドライバーに逆流とかするかも
それってただのパワーサプライじゃないの？ 型番ググってもヒットせず詳細仕様不明
DC30-36Vが読めるのでこの範囲のCOBなどのLED点灯用と思われ
30Wタイプなら最大1Aまで出せるってやつで、電流量は負荷依存 超えればパワーダウンするのでは
普通のパワーサプライなら並列で使えると思うが普通はやるべきじゃない
ドライバ1個使用と2個並列使用を切り替える場合（今の所その予定はないけど）、そこに気を付ければいいってこと？
>>486
なにぶんにもど素人なもんで、「ドライバ」の意味を正しく理解してるわけもなく、もちろん「パワーサプライ」との違いもわからない
とにかく俺が言ってる「ドライバ」とは>>484のようなやつです
やるべきじゃない理由は？
取り説に並列接続可能となっていればいいが
そうじゃなければ回路読み込んで判断の必要
要するに回路を吟味しないと判断できないということなので、確実なことはわからない
から、やってみてOKならOKでいんじゃない？
だから素人なりにそう考えてやってみたところOKだったんだけど・・・、って話が>>482
>>485が書いてるけど2つの電源の片方が動作していない場合は、動作していない方に電気が流れ込むことになる。
この電源を設計した人がこの状態を想定していなければ、どんなことが起きるか分からない。最悪、燃えるし。
>>494
そういう言い方をするなら始めから誰でも書き込めるネットで聞くべきじゃないと思うよ？
>>485で既にヒントが有るのに>>488でまた理由を聞いてるし。
何言ってんの？ 変なこと言ってきたのはどっちかよく考えなよ
目立つ者を叩きたくなる奴は２ちゃんの定番で、ちょっと話が長引くと必ず登場するけど、みっともないからやめたほうがいい
あとヒントって言うけど、こちとらど素人なんだから「逆流するかも」じゃなにもわからないから具体的にどうなるか聞いてるんじゃん
やっと君が「最悪燃える」と具体的に答えてくれたけどね
それには感謝しとくよありがとう
でもさ、本当はちゃんとわかってて自信持って言える奴いないんだろ？
だから具体的に言わずに曖昧に答えておくんだろ？
で、こっちが突っ込んだ質問すると、わからないなら正直にわからないって言えばいいのに、
答えられない不甲斐なさを認めたくないために逆切れして質問者に対する攻撃に転じる
ねらーのいつものパターンだよ
長年２ちゃんやってるからその辺は嫌という程よく知ってるよｗ
つまり、片方だけが動作してる状態で何か問題が生じるとしても、スイッチで完全に分ければそれは防げる
なので残る問題は、両方とも動作してる場合にどうなるか、ということ
人にヒントだけで読み取れと言うのなら、俺の出したヒントも読み取っておくれよ
俺よりずっと上級者ならわかるはずだと思うけど、わかってないとしか思えないようなレスしか返ってこない
漏れも一番最初の観ての感想が「逆流するかも」だったが
結局漏れの直感が「面倒に巻き込まれる」だったので
レスしなかった
レスしなくて正解だったと今では判る
「スイッチで分ける」って書いてるけど、慣れてる人だと「スイッチを入れ忘れた時にどうなる？」という事も考えるんだよね。
ヒューマンエラーは避けられないからねぇ。
「目立つ者を」じゃなく「素人だから」を全面に押し出されるとどこまでを想定できる人なのか分からないから
「相手にしない」とか「触れちゃいけない人だった」と判断して適当に突き放して終わりにされる。
>>498の人が率直な感想を書いてくれてるけど、「お前の言ったとおりにしたら、こうなったんだけど！」って
こちらに責任を押し付けてくる可能性も想定しなければならなくなるから。
その電源が並列に使えるかどうかを考えて設計されているかどうかが判断付かない限り「やるな」ってのが答えだね。
これだけは書いとくけど、電池1本でも使い方を間違えれば火事になるから。
少なくとも「自分は質問している立場」ってのを忘れちゃダメ。>>493の発言の真意は>>498と同じだろうね。
何で相手はそんな言い方をしてるんだろう。ぐらいで止めてスルーしときなよ。
それ、書いちゃったら、知ってる人でも「好きにすれば？」って感じになると思うよ？
内部抵抗の低いアルカリ電池ばかりになっちゃったからたしかに危ないかもね
普通に考えれば怖いけど時代とともにいろいろ変わっていくんだな
逆電流(が流れて、液漏れのリスク）、じゃね？
>>501の普通に考えれば怖いって意味不明
>>503はどうしてそう思うの?
https://i.imgur.com/JpWg0TX.png
こんなつなぎかたしたらB1がやばい
というより現実世界がそういう電源群のネットワークだし。
そのLAMP負荷ってどこから思い付いたの？
仕様の不備を突いてるつもりなのか
いずれにしても触っちゃいけないのが
まだ残留中
横から半田付け出来ますか？
直流電源を乾電池で置き換えるから怪しくなるｗ
書き込んでいいですか？
読める子はいいんじゃないですか
チップのランドにフラックスを塗って少量のばんだを塗っていき
（盛ってしまってはダメ！！）
パターンも予備ハンダして短時間に横から加熱すればできるよ
くれぐれも長時間の過熱はしないこと！！！！
確実に死にます！！
https://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org593430.jpg
なつかしいモノをｗ
ありがとうございます。
ですけどWS2812B-2020が楽そうなのでそちらにします。
折角教えて下さったのにすいません。
こういうの作ってみたいんだけどこれ18650を9本並列で直結してるの？
そんなんでLEDテープこんなに光るの？15mくらいあるとおもうんだけど
見える面を数えたら約300発 サムネ写真のは見た目SMD5050のが12個/mぽいが
普通のテープストリップSMD2835の300発で20W/12V-2A
12V-5A電源で600発分焚ける
○120個/m
と思ったけど、60個/mかな 3発/5cm
効率悪そう
JISの標準光源のD65光源相当のLEDが欲しいんですけれど
どういう規格というか表示のついているLEDをかえばいいんでしょうか・・・？？
これはLED照明具の製品仕様であり、LED素子の仕様ではない
こういった色温度指定のＬＥＤ電球ってのは、やっぱり近似値のＬＥＤチップが入ってるんですかね
それとも内部でフィルタかなんか使って？？？？
ご存じの方教えて下さいな
>>532 Ra100についに到達したの！？
Ra100は作れるだろうがコスト度外視になるし現状Ra97とかが現実的
このあいだLEDの解説本読んだけど
そこで紹介されていたのは、青色LEDの透明の樹脂部に
青色で蛍光して他の色味に変化さえる蛍光体を
練り込んでおくみたいね。
青成分が強くなっちゃうけど青＋黄とかよりは
まだ周波数分布を滑らかにできるみたいよ。。。
あと、ちゃんと放熱してるのに数十時間で茶色くなって溶けてしまうのはプラスチック？
シリカゲルは乾燥剤だろ エポキシ樹脂の封止材は聞いたことあるが
〇 させる
>>542
レジンのこと(を言いたいの)かな・・・
AliExpressで売ってるLEDなんだけど、What is the material of the lens? Glass, plastics or a silicon?って訊ねたらSilica gelって言われたんよ
新しい素材なのかなと思って
シリカゲルは吸湿性があるから封止剤としてはNGだと思う
>数十時間で茶色くなって
車のヘッドライトのポリカーボネート．あれも茶色くなるよね．ポリカーボネートも封止剤として使われているようだ
ほんとにちゃんと調べて回答したのかな？ 差し障りなければその商品を教えてください．
シリカをゲル化したシリカゲルは主に乾燥剤や消臭剤に、その他の加工をすればシリカは研磨剤にもなるし光ファイバにもなるなどなどさまざまな用途に使える
https://m.ja.aliexpress.com/item/1000004458089.html?pid=808_0007_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.1000004458089&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=8293amp-POfhrbfBlHL7Xq5MfV9vGg1566270561978
ハイパワー紫外LEDですか
日亜化学の同様の製品では封止材がシリコン樹脂（Silicone Resin）となっていますので，これと同じじゃないかな
LEDに使われている材質は
Ali日本語サイトだと，led素材:ゴールドワイヤー、銅ブラケット、シリコーン包装
Ali英語サイトだと，LED material:Gold wire, copper bracket, silicone packaging
シリコン樹脂でほぼ確定ですね
どうもありがとう。シリコン樹脂で良さそうですね。
もしかしたら翻訳の仕方が悪かったのかも。
>>555
レンズの材質を聞いたつもりが原材料と受け取られたのかなあ。ベースのセラミックも元はシリコンだったっけ。
白だと2.6～3.2Vくらいの結構電圧高めなの多いのは何でなの
3.3Vで頑張ろうと思ってたけど下手すると電圧足りないかもしれない・・・
実際10mA流せば眩しいくらい光ってくれる。
けどLEDドライバ探してたら色々楽しそうなのがあるので迷う・・・・
大体素材で決まるので、勘弁してください。
ロットごとに必要電圧詳しく決まってるやつとかは、誤差で色合いも少しぶれる。
現在付いているLEDを別の型番のものに取り替えたいのですが、
メーカーや型番が違えば、明るさも異なると思います。
同じ明るさを得るための抵抗は、どのようにして計算すれば良いでしょうか。
実際に試して見た目で判断するんじゃなくて、脳内だけで完結したいの？
実際に測定器で光度調べるんじゃなくて、脳内だけで完結したいの？
素材が進歩したのか
製造ノウハウが進歩したのかは分からんけど
最近のLEDは電流絞ってもすごい明るいよね
ぶっちゃけ5ミリアンペアとかでも十分明るい
電流VsVｆ（のグラフ）
がデータシートにあればそれなりに
あと、発熱による明るさやVfの変化もちゅうい
データシートの電流vs光度グラフ見ると5mAあたりが光度/電流 大きい
10mAあたり以下ではブロード 10mA超えると効率ぐっと落ち込む
typ20mAのはほかでもだいたいそう 維持費長寿考えたら10mA以下で使うのがかしこい
見た目でやってくしかないんじゃないかな。同じ電流電圧でもLEDによってばらばらだし。
袋で100本ぐらいまとめ買いするとその中でも明るさが違う物があるし。
最初に大きめの抵抗にしておけ
アレイに並んでて1個球切れ交換だと色も変わっちゃう
一方、出荷時調整だけ可変が必要だが運用中は変更が不要、という用途もある。こういう場合は殆ど基板上に実装しパネルに露出しない。これを半固定抵抗と言う。
習わない人もいる様なので書いた。
電流で規定するのと電力で規定するのとどっちが良いんだろう？
固定端子間に対しての定格だよ。
摺動子、固定端子間は摺動子の位置に関わらず定格を越えてはいけないって事。
適当で緩んでても良い用途のものがあるな
VRのカーボン塗布が一様とするなら同じ耐ワット数の抵抗がつながってるように見える
であるならどのシャフト位置であれ耐ワット数は変わらない
ただVRの位置で抵抗値が変わり、印加電圧が一定だともちろん通電電力も変わる
とるからデジタルボリウムとも言える
オーヲタ用には中身はカーボンでもクリック感のある
デテントボリウムもあった
ボリウム
こう言う言い方もあるけどなんかボリュームのほうがしっくりする感じ
日本語だとリューにアクセントだけど英語だとボにアクセントだな
バリオーム
potentiometer じゃないの？
電気界で音量に限らずVRそのものやVRの操作ではボリウム表記が多いんじゃね
理数工学系では表記をできるだけ簡略化し、拗音や延ばし棒は省略傾向
また、誤解なきよう表記わけもする するとバリオームみたいな造語も出てくる
言語発音にはあまりこだわらない
ラジオやアンプでの
「ボリューム(コントロール)」って表記が
「それを担ってるパーツの名前として定着」でない？
バイブスいとあがりけりー
離散的な値を取るか？(接点とはいうけど実物では点ではなく面だから)連続値を取るんじゃね？
これの中央下とか
http://ipsylon.jp/wp-content/uploads/2016/05/bokurano-vm08-768x552.jpg
これの下左右についてる2つ
http://ipsylon.jp/wp-content/uploads/2016/08/bokurano-cs030-768x585.jpg
接点に面積があっても有効な抵抗値は最も低い抵抗値に触れている端っこの部分だから
摺動子を少しづつ動かすと巻き枠一周分ごとのステップ値で変化するんじゃね？
取り出す奴があった。 セレン整流器。
激しく同意
ボリュームたっぷりとクリーミーを混ぜちゃった感
「近しい」・・・文法的には間違ってないが、得意になって使ってる感ｗ
「悩ましい」・・・判断がつかず決めかねてるの意なら明らかに誤用
「～だそう。」・・・ＴＶの頭の悪そうなナレーションで多用
言葉ってそんなもんです
牛丼になります。
こちらが切符になります。 よりは、いいと思う。
『お前チョイスセンスねえな』言われてる感
てか池袋発車後、都内にある雑魚駅など眼中にない
池袋返せよｗ
https://i.imgur.com/GPJgt4w.png
砲弾やチップはマイナスリードが放熱を当てにする感じがあるね
単にドライブ用の素子との集積でなく構造的に３端子にしてしまうの
大電流のパワーLEDをロジックレベルでON/OFFしたり
再結合を直接阻止して超高速点滅とか。
もう絶滅したPUT（アノード側からゲートを引き出してる）を流用しよう
フォトサイリスタはメリットがわからん
スタックの上段なんか超高電圧だからゲート絶縁が簡素化出来るし
客先から不良で返ってきたことがあった
俺は無責任に面白がってたけど品管担当者は青くなってた
なにそれこわい
旧基板はこれの名残だったんだな…
クリスマスツリーに最適。
大きくなるように思うのですが。
電子雲が熱で励起されて広がりゃ
電子雲が無い部分であるバンドギャップは
当然縮むだろうと思うんだけど、
なんで大きくなると思うん？？
https://stat.ameba.jp/user_images/20140525/09/oyustone/c6/18/j/o0540040512952030593.jpg
全部オフになる瞬間があるから嘘っぽいんだよね
上の人も書いてるけれど、複数使うといいよ
オススメは片一方常時点灯
次第に周期、位相がシンクロしてくる
「引き込み」現象あるよね
あるね
偶然なのか個体差のばらつきでたまたまそうなるのか謎だけど
秋月のろうそくLEDは皆ほとんど同じタイミングで明滅する
安定化電源ならどうなるだろ
100均の蝋燭LED5本を並列に繋いでるけど同期はしないね。
さて今時の高輝度は何mAまで減らせるやら…
フツーの抵抗使わずに別の素子のリーク電流で光らせようず(^p^)
100kΩ噛ましてAC100Vに突っ込んだりしてるしｗ
南こうせつ「狭いよ」
微弱電流ではGaP有利だとか
よく親に電気を点けたり消したりして遊んでたら怒られたよ
それはないんじゃない？赤外線のリモコンもPWMだし。
ネタだと思うけど、その話とLEDの連続点灯か、PWMかとは話が違うね。
>>665
データ送信の変調をかけていることをPWMって呼ばないと思う。
連続点灯ではないことは確かだけどな。
>>663
PWMにおいてONのときに電流値が定格内に収まっているなら、同一の明るさを
実現する連続点灯に比べて寿命が有意に短くなることはないと思う。
むしろPWMのほうが優しい
一瞬でも休めるからね
一瞬でも休めることがLEDに優しいというソースってあるの?
(使用中にときどき点いたり消えたりしてた)
だったけどとうとう全く点かなくなった
普通に使えてるから差支えないけど
駆動回路かLED自体かどっちが逝ったんだろ
パルス通電時は数値が大きい つまり大電流が流せる
これは連続もパルスも積算では同じ電力量だが、一瞬なら大電流を流せると言う目安
ここら辺は発熱、放熱とのからみであり LEDの故障、寿命がもっぱら温度に関連するから
そう思っていた時期がわたしにもありました
ハンダ割れじゃない？
>>674
全くってわけじゃない。
色々探し回ったんですが全く見つからなくて…
https://i.imgur.com/hA3SJiV.jpg
白色系LEDは色つくるために紫外線を使ってるのもあったと思うよ。
人肌の温度になっているものに近づく
目に飛び込んでくるし
レーザーポインターの様なビームが見て手てちょっと感動した
今話題のミニチュア
https://twitter.com/rokubunnnoichi/status/1207276256946900999
ルーターやHUBのLEDチカチカの造り込みがウケた
(deleted an unsolicited ad)
Φ３ならたくさんあるんですが。
どういう使い方のときにそういうのが必要になるの?
っていうか、いまだと狭ピッチにLED並べるなら面実装が普通になってるし、
需要が低ければ商品もなくなるし。
ほい
ttps://axel.as-1.co.jp/asone/d/63-4739-02/
>どういう使い方のときにそういうのが必要になるの?
Φ２の大きさで光らせたい時。
>>692
それだ。
俺はLEDとかスイッチとかの方を加工してる
緑の長方形、三角は多い VUインジケータや＋－進行方向だね
φ3を2に削るのは難しくないが、レストアで他と明るさ色合い変われば全交換になり、
数ありゃ削りが大変だし仕上がりバラつき個体差も目立つ
こんなんあるんか！初めてみたわ
イルミネーション用でそんな明るい物では無いのかと思ってた
色の変化確認してたら視野にめちゃ焼き付いて危機感覚える
大分安かったから他の注文のついでに特に目的も無く10本買ってみたけど、良い買い物だったわ
6本足のWS2812はコントローラーのVCCとLEDのVDDが別にあるから
LEDのVDDをPWMにすれば明るさ調節出来るんだと思うけど、棒モジュールでは
共通化されてて弄れないのが痛い
240個を全部白で光らせたら結構青っぽくなってたな。ただ、壊れやすいようで・・・。
デューティサイクルと明るさは指数関数的関係にある
あのLED自体が内蔵チップによるPWM制御じゃなかったっけ？
純正LEDはこのような形です
https://dotup.org/uploda/dotup.org2048863.jpg
バックライトを他色に交換したいんですが純正品以外のLED使うと相性の問題発生しますか？
テスターなど必要になりますかね？使い方もわからないんですが
もし不具合が出てもLEDが点灯しないか、切れるかで本体に影響はないと思う。
LEDは色によって点灯させるための電圧が違う
例えばここの「順電圧（VF）」を見ればわかりやすいと思う
http://www.aitendo.com/product/10631
ちょうど最近AliExpressで似たようなの買ったわ
使い道ないなあと思ってたけど時計とかの照明用なんだな
100pcs (5 colors x 20pcs) Side SMD 0805 (0802) LED White Red Green Yellow Blue Light Emitting Diode SMT Lamp Assorted Kit
https://www.aliexpress.com/item/32891490859.html
ありがとうございます
LED1005も標準電流：20mA、VF：1.9~2.6Vと似ていたんですがVFが近ければ可能なんですか？
VFが近ければそのまま交換しておk
もし違う色にしたければ抵抗を挟んで調節
当たり前だけど、VFが低いLEDからVFが高いLEDに交換しても点灯しない。しても暗い。
赤色LED（大抵1.8～2.2V）から青色（大抵3.2Vぐらい）とか。
VF値は、もし1.8～2.2Vなら最低1.8Vぐらいからちゃんと点灯しますよ、
2.2V以上高くなると壊れますよって意味だから、青色からそのまま赤色に交換したら赤色が壊れる
その場合は抵抗を間に入れる
抵抗値はこんなサイトで簡単に求められる
http://akizukidenshi.com/catalog/contents1/led-r-calc.aspx
抵抗なんて腕時計内部に仕込むことできるんですかね？
純正のLEDは緑だったんで0805で言いうと3.0-3.2Vでしょうか
それとジャンクLEDから取ったやつを銅線繋げて両サイドに付けてる人いたんですが可能なんですかね
取り敢えず色んな色のLEDただ付けてやってみます
細かい説明どうもです
2.5V100mAで1/4W
2.5V70mAで約1/6W
LEDの電圧降下分引いて20mAくらいで光らせるなら
抵抗は1/6Wのもので充分ってことでしょうか？
2V20mAのLEDを5Vで光らせる場合 3V20mA0.06Wを抵抗器で消費
なのでこの場合は抵抗器1/6Wで大丈夫
2V200mAのLEDを5Vで光らせる場合 3V200mA0.6Wを抵抗器で消費
なのでこの場合抵抗器1W以上
2V20mAのLEDを12Vで光らせる場合 10V20mA0.2Wを抵抗器で消費
なのでこの場合抵抗器1/4W以上
計算に必要な要素をきちんと把握
LEDを並列に繋げばいくらでも・・・消費電流が上がるけど。
LED直列はVfが加算されるから、時計の電池電圧では無理。
SMDの小さいチップ抵抗なら仕込めるんじゃない？
ハンダ付けが難しいけど。
工作が無知でして何が直列かわからないんですが抵抗付けたら安定するなら付けたいです
道具もこれから揃えるところです
「Ｇスタの更新しない日記α またやってる」をググった先の2番目のブログに載ってたました（直URLが入らない為）
このようにつけるにはチップ抵抗が必要ですか？
秋月にあるもので揃えたいんですがどうやって取り付けて何揃えたらいいんでしょう？
ありがとうございます
これですね
http://www.moae.jp/comic/harurock
本編はなんか電子工作と関係無くなってるのがちょっと残念
http://www.moae.jp/comic/harurock/0/1
作っている物の、レシピやノウハウ等がなにもない 2014年8月2日
自分の周りでも、話題になっていたので、買ってみました。
作品の中では、いろいろな物を作っていますが、その作った物に対すレシピやノウハウ、解説等がほとんどないために、内容が非常に薄く、がっかりでした。
PIC, Arduino, RasberryPi などの名称も出てきますが、「ある作品では、それらを使った」、ということしか書かれておらず、どんなものなのか、どうやって使うものなのか、具体的な内容がほとんどありません。
作品の回路図や部品リストはもちろん、ブロック図、構成解説のようなものがありません。
またいろいろな作品を作る過程で、不可欠なたくさんある工具や使い方に対する説明も全くない状態です。
ですから、ちょっと乱暴な言い方をすれば、「ドラえもんのヒミツ道具のような物を自作してストーリー展開している、但しヒミツ道具は、現実に自作可能なレベルのはず」で、終わっている感想です。
ジャンルが違いますが、とだ勝之氏の「ホームセンターてんこ」では、さまざまな工具が紹介され、その使い方などが中心になり、作品を作る過程でのtipsなども含めて作っていく展開があります。
実際に工作をする参考になる点が多く、「実際に工具を使ったら、何が出来るのか？」という想像させてくれる点と比べると、内容の薄さをどうしても感じてしまいます。
LEDの直列・並列はググればいくらでも出てくる
LEDの交換ぐらいなら、道具はハンダごて・ハンダだけでいい
テスターはあったほうが良い。Amazonで売ってる300円のDT-830Bで十分
長く使うなら中華の2000円ちょいぐらいので十分。金があるならもっと高価なものを
抵抗はサイズと精度、ワット数だけ注意すればチップでもカーボンでも金属皮膜でもなんでもいい
±20%でも十分。
わからないですね
質問スレの方がいいですか？
ハンダごて・ハンダ、テスター（metex p-10）は一応持ってます
テスターは使い方わからず未使用状態でして
あんまり甘えすぎてると可愛くないよ。
さすがに直列並列もわからん（わかろうとしない）ようじゃ、電気工作は無理だ。
カーボン？金属皮膜？がなんでもいいと言われたのがわからなかったもので
LEDぐらいならググればいくらでも親切に解説してるサイトありますよ
https://www.aliexpress.com/item/32958201501.html
そこでふと思いついて、2個極性を逆にして繋げば位相が半周ずれて、1個の谷をもう1個の山が埋めて上手い具合になるんじゃないかと思ってやってみたけどやっぱりダメだったｗ
1/4λずらすか平滑
交流で光らせる場合はマイナスの谷をを反転して山にしてるのか
だったら半周ずらしても意味ないね
1/4周ずらしじゃないとダメだね
（素人なんで表現がおかしかったらすまん）
照明が数十ｋHzオーダーのスイッチング点灯なら縞は出ないかうっすら極細
商用交流周波数が直接反映する点灯なら平滑
３．７V
６５０mA
セメント抵抗 ２R
１WパワーLED
３．３V
３６１mA
セメント or 金属皮膜抵抗４．７R
でやってみようかなと考え中なのですが
これとは別に３．何Vのスーパーレギュレーターを使った場合
抵抗は要らないと思いますが、それは良くない方法なのでしょうか？
LEDを仕様電流値内もしくは想定電流量安定できるならなんでもよい
きっちり電源のレギュレーションができるなら直列抵抗はいらない
こんなやつです
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-06350/
でも抵抗の方が安心できるしaliだと安いので素直に直列で抵抗にしようかと思います
https://ja.aliexpress.com/item/32829322098.html
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Wff7m67nBKNjSZLeq6zxCFXaN/5-5V-3-3V-DC-DC-AMS1117-800MA-DC-DC.jpg
例えば４，５本の直列単三電池を降圧して３．３Vへ。
で、このコンバーターは最大出力電流８００mAなのですが
これに７００mA×数個のLED、例えば３個並列なら約２A流れる？ので
電池は耐えれてもコンバータが超えちゃってるから、危険
って認識でいいのでしょうか？
LEDを定電圧でドライブするという考えはだめ。
電圧を高めにして抵抗で電流制限するか定電流回路を使う。
その画像だけでは良く分からないけど800mAというのはそれ以下で
使って下さいということで定電流になっているわけではないと思う。
AMS-1117の定電圧回路なら2Aで収まるという保証もないし、
電圧降下分が全部熱になりとても耐えられるとも思えない。
発熱を嫌うならスイッチング式の定電流ドライバを探して下さい。
なるほど詳しくありがとうございます
勉強してみます
最終的にarduinoとかにも繋いでみたいのですが
arduinoの出力は20mAくらいらしいのでスイッチング？する必要があるみたいですね
たぶんこれとか
https://ja.aliexpress.com/item/32901197755.html
これを使えばいいのだろうな
https://ja.aliexpress.com/item/32884205332.html
とおもったのですが
せっかくなのでモジュール使わないパターンもやってみようと思いました
アンバー色のハイパワー素子で一番明るいのってXP-E2ですかね
点灯するかどうか簡易テストにPCのUSBポートへ接続
っと寸前で、たしかUSB標準だと０．５Aとか０．９Aだったような・・と
思いとどまりヒヤリとしました
そこでふと思ったのですが１００均で普通に１．２AくらいのUSB電球とか売られてるじゃないですか？
あれでノーパソとかで使うのは危険というか確実にダメージになると思うのですが
その認識で合っているでしょうか？
同じ規格のポートがそこらにあるので寝ぼけて誤挿入とかありそうなのに・・なんで挿せるようになってるんだろ？
とモヤモヤしています
USB接続の外部ストレージで、ドライブ電力不足する場合用にバスパワー用のUSB端子が付いてて、
これを別のハブに繋いだりAC-USBアダプタに繋ぐ パワー不足なら単に動かない
携帯電話をUSBで充電できるようなコードが登場
追従するようにメディアプレイヤなどいろんなものがUSB電源を利用する傾向
ともなって汎用AC-USBアダプタも普及
もはやコネクタはUSBだがパソコンをあてにしたものではなくなってきている
マザーボードによるだろうけど。
実験用にPCのUSBから5V取って、プラスとマイナスをショートさせてPCの電源を落としたことは何度もあるけどw
それでも潰れてない。でもいつか潰れるだろなw
今どきのPCだとUSBポートも結構な電流が流せるみたいだけど、
USBが出初めの頃は仕様通りの電流以上流そうとすると抵抗が焼き切れたりしてた。
ジャンクマザーとして結構出回ってたよ。
>>738
シャットダウン機能はついてるみたいだね。外出中にPCの電源が落ちていて、
再起動かけようとしたらビデオカードから煙吹いてまたすぐにシャットダウンが掛かったよ。
そうそう
NECとか規格きっちり500mA超えたらカレントリミッタ利くようにしたら
電流不足で動かないデバイスが続出してクレームがたくさん来た
かといって許容電流増やすとUSBロゴ認証の試験で引っかかるとか
それぞれのUSB毎に取れる電源容量は書いてあるはず
USB3ポートあったらそのうち1ポートだけ電源容量大きかったりする
それにUSBなら電源追加でアダプタから取って容量増やせるタイプのHUBもある
まるで故意だね
冷蔵庫や電気釜などに電気引っ張られと思っていたが、ポリスイッチが原因だった
器具消費15W 平滑ケミコン200V100uFへの突入抑制にシリーズで47Ω10W入れてるが
ケミコンの吸い吐きで常に47Ωを通り発熱 近接ポリスイッチがスイッチング
オンオフをケミコンより後ろに変更しようかと思ってる
常に通電状態が気持ち悪いが
47Ω残しバイパススイッチ付けてもいいが
こういうやつだろ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-14980/
http://www.aitendo.com/product/5211
これか 3Aなら余裕たっぷりでよさげ しかもお安い
20個くらいストックしたい
出力制御？ オームの法則からやり直せ
火事になっても後味悪いだろ
良く読め 制限
形状が同じなだけであって、きちんとした規格は有るしPCはその規格に沿って作られてるからねぇ。
耐えられる物もあるってだけ。
びっくりするぐらい高価だね。
殺菌灯って波長がもっと短かったと思う。やっと365nmも手ごろになってきたけど。
UVEPROMイレイサーでもそこそこの値段してるし。
ブルーも紫外線LEDも殺菌効果無いってばれたかω
https://www2.panasonic.biz/ls/lighting/plam/knowledge/document/0320.html
中華のUVランプはどれほど効果があるんだろうな
石英ガラスじゃなくて普通のガラスだったりして…
https://www.aliexpress.com/item/4000537790951.html
武漢の事例からハンドドライヤーが感染源だとか
トイレのウォシュレットが感染源だとか
デマとも本気とも判らん捏造っぽい通説が広まりつつある
良くないね
乾ききらないウンカス残るでペーパー廃すに至らず
自分データで、ウォシュレットなしではケツ拭き3回
ウォシュレットありでケツ拭き2回と水がしぶいた便座拭き1回
結局ペーパー使用量同じ
メタライズのポリエステルだっけ、ポリプロピレンだっけ？
やっぱ抵抗だと厳しいな…
トイレにドライヤーを常備し、直接乾かせ！
https://i.imgur.com/vIflzpP.jpg
スイッチを入れた瞬間が０ボルトから始まると限らないから過渡電流の制限用に直列に抵抗を忘れないように。
あと同様に電源切った瞬間のコンデンサーの電圧は以後まったく抜けない（PPコンは漏れ電流が極端に小さい）から
これを安全のために放電する高抵抗も必要だ。
自分自身は最初からモヤモヤしているというか少なくとも出力側のスペックに依存してるというのはわかったので
PC専用ではないUSB製品は基本的にPCのUSBポートから電源供給するのは（質問時も今も億劫なので、）やらない姿勢ですね
ただ、実際そんなの気にせず使ってる人は大半なので
USB Killerとまでは行かずとも短絡レベルの注意はする、みたいな
通常家電を使うのと同等の注視でいいのかもしれませんね
100円ショップのLEDを28個使ってスーパーLEDライトにカスタム！衝撃の消費電力！LED照明
https://youtu.be/mLz8dljrekA
liuut
徳島大学の研究によると365nmでも1/100程度に不活性化できるぐらいの効果はあるそうだ
答えなし
お前は言葉の意味をググってから書けや。
その割には昔の懐中電灯でよくあった2.2Vニップル電球は、電圧36%も盛ってて10～30時間しか定格寿命が無い割に切れなかった気がする。
みたいなLEDドライバーってあるじゃないですか
これって同じLEDを２つ直列につないだら掛かる電圧は大体半分ずつになるから
電源電圧を大きく取る必要があると思うのですが
大体いくらくらい電圧をとればいいのでしょうか？
そして例えば上のLEDを５つ直列につなぎたい時、１２Vとっても
１つのLEDに掛かる電圧が２Vちょっとで低いですよね
こういう場合は（同じ出力電流の）３-5WのLEDドライバーを使う
みたいなことですか？
てっきりインプットがDC５ｖとか１２ｖで３００ma供給してくれるのかと勘違いしてました。>>791
でもこれマイコンとかでPWM制御したいとき
MOSFETのインプットのとこにこういうLEDドライバ挟めばいいのでしょうか
https://i.imgur.com/6Gv9jN8.jpg
AC100V - LEDドライバ - MOSFET - マイコン
みたいな
なんか剥き出し感があってこれにコンセントの１００Vつないだら
DC３-12Vが出力されるというのがいまいちピンとこなくてドキドキしますね
それ、チョッパ駆動させても大丈夫なの？
コスト・スペックダウンした・ノーマルより大分お安い物なんだね
WS2812BをMAX光量で点灯する事なんて無いしECO買ってみようかな
買ったあとに制御抵抗をきめて追加購入するべきなのでしょうか？
（内部抵抗のことすっかり忘れて同時に購入していた抵抗のまま接続したらめっちゃ熱くなってびっくりしました。。
LEDの方しらべたら２0Ωくらいありました）
内部抵抗なんて考える必要がないほど低いよ
ttp://akizukidenshi.com/catalog/contents2/led-r-calc-pc.aspx
電圧と電流だけで計算して大丈夫
LEDとかの半導体は単純に「抵抗値」で表現できない
それぞれどうやって動作点を決めるかはいろいろ
＞内部抵抗なんて考える必要がないほど低いよ
そうなのですか 自分のやり方がわるいというか何か勘違いしているのかもしれません
＞どうやって測ったの？
USBTESTERで電流と、マルチテスターで電圧とか抵抗を測ってみました
（あらためてマルチテスターでLEDの抵抗を測ろうとしたらうっすら光って抵抗測定エラー？でした
なので内部抵抗20Ω云々というのは勘違いっぽいです）
電源電圧５Vで抵抗とLED直列というめちゃくちゃシンプルな回路でまさに>>798サイトみたいなやつです
LEDのVFを3.2V、120mAくらい流したいなと思い15Ωを置きました
で、いざ繋いで、LEDの＋とーのとこをマルチテスターで電圧を測ると2.7vになっていて
抵抗は2ｖちょいになって熱々になりました（抵抗は２Wのやつです）
USBテスターは120mAくらいになってます
3.2vじゃなくて実際やったらなぜ2.7vに？という部分がいまいちわかりません
データシートはなくDC3-4vとだけ書かれてました
LEDのデータシートに電圧対電流値のグラフがあってそこから拾って
任意電圧時の見かけ抵抗値は計算できるが、抵抗値は一定じゃない
またグラフは絶対じゃなく誤差個体差があるので
厳密に知るには安定電圧で電流値を実測する必要ある
データシートも仕様もわからないものでは見かけ抵抗値を考える事自体無意味
20mAを超えない使い方するだけ
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3.2Vで120mAならパワーLEDだと思うけど相当熱くなるよ。
放熱板が無いとあっさり壊れる。
この書き込み、突っ込んだら負けかな？
AliExpressで1m100円ぐらいで売ってるけど、いろいろ遊べてお買い得
5mのは手ハンダで繋いでる
https://i.imgur.com/T3lRRV5.jpg
遠いチップは近いチップより電流が少なくなったりしますか？
理論的には遠い方が電流が減る。ただ、わかるからどうかは別問題。
距離の差はせいぜい30～40センチですから気にする必要ないですかね
LEDはかける電圧によって流れる電流が変わる
それは素子によってばらつきが配線の抵抗値なんかと比べ物にならないくらい大きい
だから距離に関係なくばらつく
ありがとうございました
>>1
並列接続禁止 理由は>>1
寿命通りに使いたいのなら、抵抗とLEDはちゃんと一対一にする事をお忘れなく。
他人から学ぶ気は無いんでしょう。
既存RそのままパラLEDだけ足し、全体はちょっぴり消費あげLED1個あたりさげ増光
一応極端に明暗差がないかは見る もっぱら白、暖のないほうを補完し温白色化
そのようですね
そこで疑問なんですけど、ハイパワーLEDはアルミプレートの上に何十個もLEDチップを並べてシリパラで繋いでるようです
1個1W（3.3V0.3A）のチップを10個直列にしたものを10組並列にして100W（33V3A）とかやってるわけです
これって1組ごとに電流制御用の抵抗入ってるんでしょうか？
https://item-shopping.c.yimg.jp/i/n/ledg_100w-high-power-led-highquality-white
大電流になってくると抵抗での電力消費の損失が大きくなってくるから定電流源回路が入ってくる
電源が定電流なら並列でも大丈夫ってことですか？
LEDを直列にすると内部抵抗が大きくなるからそれを並列にしても意外と大丈夫。
蛍光灯ランプと交換するLED照明なんかでは普通に使われてる。
電池駆動だからだよね。
定電流回路が入っているなら電源電圧が多少変動しても電流は維持されるから大丈夫。
(個別に定電流にするなら別だけど)
これを読んで誤解する人がいたらまずいので補足するけど、
スイッチ+インダクタによる定電流回路でなくて、定電流ダイオードやトランジスタ類を使った静的な定電流回路の場合、
同じ電圧、LEDの条件のもとで、抵抗を定電流回路に置き換えても電力損失という点でメリットはない。
比較がおかしい。
それぞれのLEDに定電流回路と、それぞれのLEDに抵抗、どっちが有利?
でなくちゃ。
はだめなんか？
もし、その定電流源が、絵の赤枠内のように、定電圧電源+定電流素子 で構成されているものなら、
元の定電圧電源の電圧(VS)が、LED群のトータルのVFよりも過剰に高い場合において
定電圧素子での発熱を抑制するために、抵抗は意味がありますよ。
sssp://o.2ch.sc/1ni60.png
赤枠内の電圧源は、定電圧電源である必要はなくて、単に「電圧源」でいいです。
持ってる製品があったらどちらが市場で勝つかだよね。
並列接続はやめよう
LEDが(1)のように急峻な特性だったら、VFのばらつきはより問題になるけれど、
(2)のような傾斜を持つものだったら、その領域で使う限り、急峻なダイオード+1.7Ωの抵抗と考えられる。
電流の不均衡はある程度は起きるだろうけれど、人間の目で見て問題がなければOKということなのかな。
sssp://o.2ch.sc/1njcb.png
点けっぱなしで埋め込みとかの用途だと家を燃やしたいのかな？
特性が揃っていて定格ギリギリじゃなけりゃ大丈夫
ばらつきあったとしてその振れ範囲踏まえて安全設計は可能
的確な計算と実測やれるなら並列はあまり問題にならん
安全性と実用性のバランスは状況でかわるので一辺倒に並列不可とはならない
掲示板で「～になりますか？」とか初心者丸出しで聞かれるとオイやめとけ、と言いたくなる
計算してOKならともかく、計算の仕方がわからない人にはやめとけと言うしかない
抵抗一本や定電流源に並列とか、抵抗、電流源ナシとか。
LEDの定格、特性、バラツキ、など考慮して成立するか判断できないと。
VF固定で計算したりとか。
計算でわかる、わからないとしたら詰めが甘いからだ、って先輩に言われた。
その先輩だって計算なり論理的に詰めるなりができないところは実験だったんだけどな。
大学の教授からはとにかく実験しろと教わったのを思い出した
数学屋じゃないんだから数字こねくり回してる暇あったら実験しろと
世界を狭めてしまう人たちもいる
その逆はいくらかは仕方がないとは思うけど。
計算はあくまで参考値止まり 必要なマージンもしきい値もわからず
クリチカルな回路ほどプロセスごとの実測は必須
「データシートにMin、Maxが書かれている。多数のサンプルを実際に
確認したが、そこまではばらついていなかった」なんてゾッとする結論。
品質工学をちょっとかじろう
壊してもさほど金もかからないし死ぬような危険があるわけでもないし
んで、量産した後で別ロットに変わると不良続出
というのがわりと良くあるパターン
typな振る舞いは実験である程度わかるけど、限界は計算で確認しなきゃダメだよ
自分専用遊び専用と言いながら公開して他人に使わせる馬鹿じゃなければ
間違いの指摘を受けるしくみがあるならなおさらOK。
なんで萎縮な雰囲気を作りたがるんだろう。
垢消しというかフェイク垢に変更してうまく逃げた人も居たね
あの件は學校が間違ってると漏れも思う
別にやるなとは言ってない
PWMでも2A止まりが多い。
よくある単色調光12Vのリモコンなし最安の封を割ったら
2Aのチップパワーmosfetが3パラ入っていた これの仕様はたしか5Amax
RGBリモコンタイプのよくあるのも5Amax 中は未確認
LEDテープストリップは5m300球のがよく売られ、これが25W-60W程12V2-5A
なのでコントロラも5Aが普通
専用コントローラにこだわらず汎用PWM調光器、モジュールならでかいのいろいろある
明るさの制御はPWM化されたコードによってだぞ。
こんなやつとか
http://www.ebyopto.com/showshop.asp?/331.html
LED向けのスイッチング式定電流IC
フリッカ禁忌するニッチな用件は特殊用途
ただ、MAXがめちゃくちゃ明るいのと1桁台の明るさの差が激しい。
>元の定電圧電源の電圧(VS)が、LED群のトータルのVFよりも過剰に高い場合において
>定電圧素子での発熱を抑制するために
違うでしょ。
元の定電圧電源の電圧(VS)が、LED群のトータルのVFよりも過剰に高い場合において
「定電流素子の発熱」を抑制するために でしょうに。
あ。書き損じてました。
ご指摘ありがとうございます。
少年ｗｗｗ
http://d99.biz/yyh/
降圧するなら抵抗よりコンデンサでしょ
10mAとして1Wになる
コンデンサドロップも少電流（50mAくらいまでか？）ならいいけどあまり電流が大きくなると大きなコンデンサが必要になったり突入電流のこととかOFFにしたときの放電とかも結構まじめに考えないといけないとかいけなくて面倒になる
今なら5V0.5A程度ならスイッチングレギュレータモジュールでもすごく小さいし安く買えるし手間がなくていい
使ったのはモジュールから14ピンフレキで基板と繋ぐタイプ。
計4つ使ったけど2つは正常動作続けて、2つは途中で表示だけ消えちゃう。
途中で消えちゃう時はチャージポンプ用コンデンサの電圧が変わっている事からデータシート見てVCC側下げる対策したら正常動作が続くようになった。
対策無しでうごいてた2個は、個体差でたまたま動いてた？
データシートの範囲内で使用するのが当たり前。
https://www.aliexpress.com/item/4001014716980.html
わけわかめ
PWM ［Pulse Width Modulation］
パルス・ワイズ・モジュレーション
矩形波の幅で電圧を制御する仕組みだから波の周波数が十分に高ければ点滅して見えない
周波数が低かったり矩形波の幅が狭かったり(低電圧状態)すると点滅して見えたりする
そういうことなの？
仕様ではFrequency:25KHz.となってるけど
安全回路的なものが働いた（誤作動含む）せいだと思ってた
https://ejje.weblio.jp/content/width
wídθ, wítθ → 発音を聞く
外部PWMコントローラを繋いでLED灯がフリッカするのは、
LED灯のドライバがスイッチング回路でPWMのスイッチングと干渉するから
なお>>902リンクは見てないがPWMではなくトライアックではと思うが、
これは商用周波数（50/60Hz）のサイクルごとのデューティ比変えをしてるだけで、
LED灯のスイッチング回路とケンカするため基本調光コントロルは不可（ダイソー100円の電球）
トライアック調光器対応のLED灯（ダイソー300円の電球）はコントロルできるが、
LED灯回路コンセプトやデューティ比によってはフリッカ出るものもある
「ワイズ」は「わいず」でいいのでは。今のところはそれで通じてる。
日英のバイリンガルな日本人と仕事をしたことがあるけど、その人は
英語由来の言葉は切り替わったようにネイティブな発音だった。まじすごい。
(ってか、元発音を理由に外来語の発音がおかしいって言ってる人はこれぐらいやればいいのに)
でもその人、イケアの家具の名前はカタカナ発音だった。だって知らないし、って言ってた。
「パルス幅変調」という用語があるんだからそっち使ってくれ
見もしないでそんだけ語られても
パルスだけカタカナで気持ち悪い
安定器を外しらたフリッカが消えた？けど認識できないだけでフリッカは起きてるんだろう。
衝撃電流幅変調
商用電源の50Hz以外の周波数で点滅が起きたってこと？
もちろん、外人には通用しない。
小学生かよ
ワイは、パルス・ワイドス・モジレーションと言いたい！
ワイだけに。
LEDをライトエミットダイオードと言うやつはいないし、外人はゥレッド言うかもだが日本人はエルイーディー
MOSFETはモスエフイーティね
> LEDをライトエミットダイオードと言うやつはいない
根拠は？
サンプル数は？
嘘つくなよ。
少なくとも、俺は言う。
お前の常識、世間の非常識。
根拠は電気店やパーツ屋で店員や他客の発する言
サンプル数はざっくり100や200
みんながこれだもんｗ
お前の常識、世間の非常識。
コミュニケーションの互換性って、自分が何かをよりどころに正しいと考える表現方法を使うことと
自分が正しくないと考える表現方法をより広く受け入れることができる能力によって成立するものだし。
常識だって同じで、自分は自分が正しいと思う常識に従って行動する一方で、
自分が正しいとは考えない常識をどれだけ広く許容できるかが大切だし。
少なくとも自分の常識が正しいとか他人の常識が正しくないとかを声高に言うのは慎重ってあってほしいね。
そういえば、つまらないことで他人を型にはめようとするから日本はダメなんだっていう人もいたよね。
昔はあんまりエルイーディとは言わなったね
表記記号としてLEDと書くけど呼称はもっぱら発光ダイオードだったな
光の強さがかわるとか、発光波長が変わるとか
みんながんがえていても、できねーんだろうな
ライト・エミッティング・ダイオードとは言わないのか
クラスタ(業界、集団、組織)が変われば呼称が変わるのはLEDに限らずよくあることじゃん。
エンジン、発動機、原動機
スターター、セルモータ、セル
コンデンサ、キャパシタ、蓄電器
などなど。
家庭用のAC100Vで50Hzのエリアだよ。60Hzの地域なら気にならないらしいけどね。
ん？ つーことはやっぱり50Hzの点滅なの？
だったらビデオ撮影とかには使い物にならないかもしれないけど、普通の室内照明としては問題ないんじゃないの？
干渉すると50㎐と内部で干渉する周波数を出した周波数と引いた周波数が出てくるから50Hzよりかなり低い周波数になることもある
あなたは>>916？
蛍光灯のように残光が有るならいいけど、
LEDの反応速度で広範囲だと50Hzでもフリッカは分るような気がする。
もしかしたら>>939の言ってるような事が起きてるのかもしれないけど。
本気で使い物にならないレベルだったよ。
調べるとやっぱり同じ事を感じた人はいるみたいで安定器を外してて
その記事を参考に安定器を外した。
なのでＡＣ全波整流のち小さい容量でも平滑ケミコンを入れてやる
自分使ってるダイソー電球で時々明滅が起こるが、
これは他の電化品が動作して電圧が落ちた時のようで、うちで特にボイラーと連動
おそらく50Hzよりも長い周期のフリッカで、>>939の通り
蛍光灯安定器はインダクタとして交流を抑制してるのであれば電圧低下の一因になるんだろうけど
安定器くらいでフリッカするなら器具内部ドライバ直前のケミコンがショボいせいだろか
点灯光量がゼロ/ひゃく
それを「症状」と呼ぶのが妥当かどうか議論の余地はあるけれども、とにかく分かる人が居るそうだ
ピークで鋭く光ってたりしてｗ
手で持てるような小型のものならLED自体を振ればよい
疲れてる時に薄目でぼけっとしてたら見えるね
完全に滅せず残光が薄く光っているのでわかりにくい
白熱電球であれ同じサイクルで明滅
LEDナツメ球は完全に消えるタイミングがあるはずだが、duty比99%位とかの感じなのでわからない
字形が崩れてくる。セグメント単位までダイナミックドライブしてんのかい
4本足で7色に波長が変わるのはあるよ