【自作】 オリジナルプリント基板製作スレ 14層目
【自作】 オリジナルプリント基板製作スレ 13層目
http://wc2014.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1400919468/
【自作】 オリジナルプリント基板製作スレ 12層目
http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1398725538/
【自作】 オリジナルプリント基板製作スレ 11層目
http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1368506047/
新しいスレを立ててみました。
PCBマテリアルズドットコム -プリント基板用材料(生基板）・超硬ドリル販売-
http://pcb-materials.com/
PCBミリング -基板加工機・超硬エンドミル・改造部品販売-
http://pcb-materials.com/
＊太陽商会＊ 工場放出品のプリント基板材料（生基板）と中古超硬ドリルの販売
http://taiyousyoukai.com/
↑まさか廃業した？
中華だけどこんなのがあるね
http://www.aliexpress.com/item/5x-Titanium-Coated-Carbide-PCB-Engraving-CNC-Bit-Router-Tool-20-Degree-0-2mm-Tip/1535835866.html
おーありがとう！
こんなの作りたいと思ってます。
http://www.forme-jp.net/cgi/cnc_omocha2009/img/51.jpg
これはトナー転写かな？
彫刻ビット、彫刻針、engraving bitとかで画像検索してみたら
http://www.motegisystem.net/116.html
印章用のビットみたいね
転写といえば、オーム電機のLAM-806ってラミネーターを購入したんだけど
これは1.6mmの基板は無理っぽいな。
4本ローラーで強力なヒーター搭載してて待ち時間が短いんだけどなぁ。
紙フェノールとか?
サンハヤト
http://www.sunhayato.co.jp/products/list.php?l=1&id=07021
刃が終わったドリルでもスポスポと穴あけできて楽チンだったが。
http://www.aliexpress.com/store/1304243
フレキの生基板とかあって欲しくなっちゃうな
まだ誰も注文した人がいなくてフィードバック0%だけど…
やばそうwww
youtube見てたら生基板に薬剤塗って、ルーターに装着、高速回転をさせて均一に伸ばしてる映像があった。
紫外線硬化する樹脂が手に入ればと思って探してるんだけど見つからなくて。
PVA一本にコップいっぱいほどの水をまぜのりの表面の泡が消えるまで放置。
その後OHPシートを片面だけ静かに片方からつけて半日乾かす。
PVAの塗布面にレーザープリンタでパターンを鏡面印刷。
コンクリートブロックに鉄板をのせ、その上にさらに基板と印刷した
OHPシートをのせアイロンの中温度で20分ほど放置。
アイロンの上になんとかうまいこともう一個ブロックを乗せる。
別の同じパターン印刷済みのOHPシートを注意深く乗せもう一回転写して
できあがり。
一回試してその一回はうまくいきました。基板を焼く用事がほかになかったもので・・・
A4の用紙が水平にすっぽり入るトレイで、
水で薄めたPVAを塗ったOHPシートを乾かすときは洗濯ばさみかクリップで
高いところから糸でつるし垂直につり下げて乾かします。
もちろん下には新聞紙などが必要です。
海原雄山に教わりました。
eBay使えるならネガタイプのブルーペイントってのが手に入るぞ。
冨士薬品のポジタイプはヤフオク！で小分け販売のを時々見かけた。
サンクス。
保存可能期間とか考えるとあまりコスト的に優れた方法ではないかもしれんね。
ところで改めて質問なんだけど、PVAをOHP紙に塗ったくって乾燥させてレーザープリンタって方法あるけど、
あれってOHP紙である必要あるんだろうか？
葡萄紙にスプレーガンとかで数回散布したらどうなんだろう？
>>25
冷蔵庫に保存してあった16年前の富士薬品のレジスト液がなんとか使えたって話を見たことがある
評判もよさげ
自分はドライフィルムとネイル用の36WのUVランプを注文したのでこっちを試すことはないだろうな
いつもいろいろ他の方法を調べて結局ブドウ紙で十分だなってなる。
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黒くなった基板ってどうすればいい？
ぐぐったら､フラックス塗れって書いてあるけど1週間ぐらいで
落ちてしまう･･･
エッチング後だったら早々にサンハヤトのハヤコートを散布。
エッチング前の切った残りだったらクエン酸を水に溶かした溶液につけると綺麗になるとかyoutubeで見た気がする。
一通り手で配線し終わったあとに、最後にAUTOROUTERのアイコンをクリックすると
ベタパターンを書いてくれるのですが、その時にステータスバーに
Optimize4: 98.1% Finished
と出ます。
全部手で配線したつもりなんですが、まだどこか抜けがあるという事でしょうか？
何度AUTOROUTERのアイコンをクリックしても98.1%は変わらないので、自動配線
出来なかったところが残っているのならそれがどこなのか知りたいです
DRCのチェックではエラーは一つも出ていません
wc2014.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1380639405/l50
答えはそっちに
ほいな
EAGLE総合 Part1
http://wc2014.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1380639405/
ありがとうございます。繋がってるように見えて繋がってないパターンが
残っていました。危うくこのまま生産ラインに乗せる所でした
どうやったら､98.1% になるんですか？
踏めるリンク貼っただけなので、お礼は詳しく書いてくれた方にだけ
表示してくれたりって普通にできるんじゃねぇの？
Ratsnestしても未配線数を教えてくれるだけで、場所は教えてくれない
DRCは未配線に対してエラーもウォーニングも出さない
EAGLEでは未配線はとるに足らない問題と考えてるようだ…
カビのみを､除去する方法ってないですか？
すごい短いラッツネットになってると探すのに苦労した覚えがあるわ
unroutedだけ表示にして、適当な範囲でGROUP。
範囲内に有るときと無いときで下に出るメッセージが違う。
と思ったけどもしかしてラッツネットって2ch用語? だとしたら無粋でごめん。
使う機会が巡って来なくて余ってる。どうしてもスルーホール・ビアがね。
エッチングは成功、ただしひさしぶりにやったから裏焼きｳﾎﾞｧ!!
アルミのエッチングは激しくて5cm角くらいのエッチングで0.5Lの溶液が沸騰しそうになる。
トナーの被膜は崩壊までに0.3mmほど彫り込む事が出来る。
0.2mmくらいで上げれば綺麗に仕上がる。
あとは塗装して研ぎ出せば素晴らしいプレートになる。
ちょうど回路図から基板実装の自動化ができると思って回路図自体は
組み立てたんですがOPAMPのモデルをそのまま使うとPCB変換時に
出力出来ないと言われてしまうんですよね。
schematicのライブラリモデルが標準だとすんごく貧弱ですが
ライブラリモデル探してもどこになるかわからんし悩んでます
必要なOPAMPはTL071のDIP8なんですけどね・・・
ファイルを使って誰かが勝手に商売した場合、CadSoftが訴えてくるとしたら
貴方、というリスクは覚悟するべき。
公開の際に「このファイルで商売するな」とか書いてても変わらない。
あれを公開したらライセンス的にNGなの？
ダイソーを調べてみたら、リューター用の0.8mmはありました
これとダイソーのハンドリューターで
サンハヤトの1.6tな紙フェノール基板に穴あけできるでしょうか？
> CadSoftが訴えてくるとしたら貴方、というリスクは覚悟するべき。
じゃあ、これの根拠は？
出来るけどリューターはすぐだめになるからタミヤの小型電動ドリル使ってるわ
これですね
ハンディドリル
http://tamiyashop.jp/shop/product_info.php?products_id=74041
ハンディリューター
http://tamiyashop.jp/shop/product_info.php?products_id=74042
どっちがいいのかわかりませんが
これにダイソーのリューター用ビットの0.8mmつければいいわけか
公開者は善意の第三者だから大丈夫だろ。
うちは青いほう使ってるけど紙基板くらいなら穴開けれてるよ
無いと思うけど訴えるのは自由だから訴えること自体は出来るよ。
一発で上手くいきました。サンハヤトの紙フェノールのやつ。
6000番の紙やすりで磨けとか脱脂しろとかいろいろ書いてあったのですが手持ちが無いので
台所用中性洗剤とメラミンスポンジで表面を磨いて
少し濡れた状態で、紙を載せて、アイロンは中設定で4分ぐらいまんべんなく押して
水に浸して紙を除去して苛性ソーダにつけて紙の残りを溶かし
エッチング液は、１００均のクエン酸、オキシドール（薬局で500mlのを買った方が安いと後で気づいた）、それに食塩
それらを食塩：クエン酸＝１：４になるようにプラスチック容器に入れ
そこにオキシドールをドバドバと入れ、そのプラスチック容器を
６０度のお湯をはった容器にの上に載せて、基板を入れ３０分ぐらいでエッチング完了
エッチング溶液は青緑色になりましたが、オキシドール足せば再利用できるという事でふたしめて保管
（廃棄する時は小さく切ったアルミホイルを入れ、塩化銅を塩化アルミにして銅を析出させ
コーヒー用フィルターでアルミ化合物と銅を回収、
溶液は重曹で中和してキッチンペーパーに吸わせてから燃えるごみに）
基板は重曹水で中和してから真水で洗浄
メラミンスポンジで磨いてトナーを除去して無洗浄フラックス塗っておしまい
思ったより簡単でした。ぶどう紙すごい。
でもトナーに紙がのこるのがめんどくさいですね。
用紙メーカーさんアイロンで転写してペロッとはがせば跡が残らない
銅エッチング用紙を出すなら今ですよ！
書いて３秒で乾くんだそうな。1200円。AgIC（エージック）製。
この手のペンとか、熱線補修財とか、それっぽいものは今までにもあったけど、
このニュースにはその先があって、「年内に家庭用プリンタ向けのインクも発売」とか。
２〜３分で印刷できて、１枚あたり数100円になるらしい。
ナノレベルの銀粒子を使ってるそうで、これだけ細かければヘッドにも影響はないのかな。
年内って、あと３ヶ月半だよ。
日経の飛ばし記事でありませんように……
出たらすぐプリンタごと買って試してみたい。
共立で扱ってくれるとよいのだが・・・
修正テープのアレを銅箔にすれば手配線できそうな気がするんだけど
誰か作ってよ。
今まで知らずにエッチング後に水洗いしてただけなんだけど、
やたらエッチング後に基板が錆びるなぁと思ってらコレが原因？？
中和処理なんか必要ないよ、水でよく洗った後に乾燥させてからフラックスを塗ればいい
脱水を完璧にしたい場合は水で洗ったあとに無水アルコール吹きつけて、水をアルコールで置換した上で
アルコールが揮発するのを待って、揮発してからフラックスを塗る
流水でよくすすいだ後、石鹸（弱アルカリ）とスポンジでこすればOK
いわゆる石鹸かす。
鉄なのでこげ茶色。
まあ重曹水で中和しても不溶性の酸化鉄 （ Fe2O3 ） が生じる。
鉄の残留を嫌う場合は稀塩酸で洗う方がいい。
まあよく洗え。
化学屋さんはビーカーを水道水で 10 回、蒸溜水で 3 回洗うぞ ﾐ ' ω`ﾐ
銅にサンポールかけると、かなりの率で緑青を見るんだけど、洗いが甘いということか・・・
サンポールは酸性界面活性剤を含む。
サンポールをこびんに取り、塩化第二鉄溶液を滴らし、攪拌すると、
しばらくしてこげ茶色、タール状の物質が内壁にこびりつく。
酸性界面活性剤が鉄イオンと結合して生じた物質だ。
サノポールが鉄、ステンレス、クロムなどにかかった場合、
含まれる塩酸の作用で金属イオンが溶け出すが、
それは直ちに同じく含まれる界面活性剤と結合し、
タール状の物質となって金属表面を覆い、
それ以上の腐蝕が防がれる。
そのための界面活性剤だ。
サノポールを塩酸の代わりにつかって鉄の銹びを除こうとしても
うまくゆかない理由だ ﾐ ' ω`ﾐ
6:05くらいで､なんかの薬品につけて銀色に光るものがあるんですが
この薬品ってなんですか？
>>66-68
agic見てみたけど、プリンタは専用でインク一本２万円、とかなのかな。
しかも、黒＋３色（実際は銀３本）で運用するから、インク代だけで６万・・・・
無電解錫めっき液だと思う。
ありがとうございます
http://www.gizmodo.jp/2014/09/agic_1.html
導電接着剤が既製品に比べて安価でよさそうだけど
通電期間が少なくとも半年としか書いてないのも怖いな
http://agic.cc/shop/#shopify-store
https://www.youtube.com/watch?v=G_Nl9zFZm4A
http://www.bareconductive.com/shop/
ELECTRIC PAINTってのを買ったが、スクリーン印刷できるので応用も利く。
アクリルガッシュのようなチューブ入りもあるので、パーツの接着も出来る。
リモコン内部の剥がれたカーボンパターンの補修にも使えるぞ。
・UEW線で欠損箇所をバイパス
・多芯線の極細銅線で補修
アイリスオーヤマのKLA4が2800円だったので買ってきて使ってみた
1.6mm厚みの生基板にレーザープリンターで印刷したぶどう紙を切って貼り付けて
通してみたら、なんの抵抗も無く通った。0.4mm厚までとか書いてあるのに。
最初は生基板は熱くなかったけど、３回ぐらい通すと熱々になった
どっかに６回ぐらい通せと書いてあったと思ったので６回通して
水につけてふやかしてからはがしてみたら、みごとにトナーもはがれた！
それでメラミンスポンジで紙をはがし、除光液でトナーはがして
再チャレンジ
今度は15回通してみたが、10回ぐらいで一度温度が下がって
インジケータが青から赤になった。
再び青になってから5回通してから水にふやかした
今度はトナーははがれなかったが、エッチングしてみると
全体にボツボツオツボツと穴が小さな穴があいていた
前にアイロンでやったものより良くない
これでは断線して使えん
通す回数を２０回か３０回に増やして様子をみようかな
「間違った使い方(笑)」をする分には機構上板が通るなら割と関係ない。
大事なのはトナーの適切な温度で、各社ごと(下手すりゃプリンタごと）に違うのだが、
なんで温度調節も出来ない奴買ったのかニャ？
ええ、まあ安かったから。温調ついてるのは1万円近かったし。
それでそのアイリスオーヤマのラミネータKLA4を分解してみたんですよ
超シンプル
・AC100Vはヒューズをスイッチを介して、モーターにつながっていて、そのACモーターは常時回っている
・AC100Vは直径が10円玉、厚み1cmぐらいのコア制御装置につながっていてそこから、ヒーターにつながっている
恐らくサーモスタットで、ある設定温度以上になるとバイメタルがひん曲がってOFFになる
・そのヒーターのONオフは２組のダイオード1個と50kΩの制限抵抗を経由して赤青LEDにつながっていて
サーモスタットのON/OFFの状態で赤か青かに光る
こんだけ。
このKLA4を改造したという記事がどっかにあって、なぜか自作の温度計とマイコンみたいなものが写っていて
どうやら、サーモスタットを殺して、温度計とリレーをつけてヒーターをマイコンで制御しているらしい。
最終的にはそういう改造するしかないかもしれないですかね。
生基板からプリント基板を作る場合で
技術的な理由で両面基板を作れない場合、
片面を２枚作ってそれを部品面で背中合わせに接着するというのは
ありでしょうか？普通に行われてますか？
ガラエポかガラコンのt0.8mm片面基板を2枚使え。
で用いる機器で鉄板はどの組み合わせでしょう？
ラミネーターはアイリスオーヤマＬＴＡ４２Ｅを良く見かけますが
レーザープリンタはどんな条件が必要でしょう？
それともレーザープリンタならどれでもいい？
0.3tの基板も有るぞ
ブラザーのはダメというのを見た気がする
どこで見たかは忘れた
Press-n-Peelでも相性厳しいの？と思ったがググると
ブラザーでの成功報告(コメント欄)： ttp://blog.goo.ne.jp/toko0131/e/1435ba3b467f11845f38cd116de0cb52
ブラザーでの失敗報告(コメント欄)： ttp://etherpod.org/blog/?p=1123
全部ダメではないにしろ相性が悪い奴が有るのか…
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