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【修理】整備工場 プロに相談 その85【整備】


1 ：2019/11/13 〜 最終レス ：2019/12/06
素人がプロの方に質問するスレです。回答者は必ずしも整備士資格保有者である必要はありませんが
的確な回答ができる方が望ましいです。 くだらないレスや質問はスルーされます。
■必須事項
質問する人は、『車種・初度登録年・型式・走行距離数・改造の有無』などの基本情報は忘れずに、
クルマのトラブルの症状、いつ頃から不具合があるのか、特に異音に関してはどんな音でどの辺りからするのか
相手にトラブルの状態を知ってもらう為に、必要に応じて写真や動画を添付するなど自分自身も努力しましょう。
テキトーな質問には適当な答えしか返ってきませんし、回答者はエスパーではありません。
特に携帯電話からの質問は面倒でしょうが、きちんとトラブルの内容を把握して明確に情報を伝えてください。
※改造車は門前払いです。
■質問内容について
主に自動車の機械的・電気的な故障について取り扱っています。
整備工場やディーラー工場で扱うような内容と思って頂ければ結構です。
社外品等が装着されているクルマには対応出来ませんので、純正品に戻してから質問してください。
前スレ
【修理】整備工場 プロに相談 その82【整備】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1561106560/
【修理】整備工場 プロに相談 その84【整備】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1570252928/
※前スレ
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1566065681/

2 ：
>>1
おっつ！
ナイスタイミング！

3 ：
>>1
さすが一級スレ整備士
>>1にテンプレ追加したいからスレ後半で考えよ
アホみたいな質問と珍回答マン多すぎてもうスレいらんレベル

4 ：
・ディーラーに関する質問は、別の専用スレで
・自賠責、任意保険に関する質問は、別の専用スレで
・車検に関する質問は、別の専用スレで
・エアコンに関する質問は、別の専用スレで
・点火プラグに関する質問は、別の専用スレで
・オーディオに関する質問は、別の専用スレで
・タイヤに関する質問は、別の専用スレで
・オイルに関する質問は、別の専用スレで
・四駆に関する質問は、別の専用スレで

5 ：
オイルフィルターを組む時、中にオイルを満たしてから組む、って昔整備の本で読んだけどやるとやらないとで何か違いがでるのかな？

6 ：
E/Gに入れたオイル量がフィルター分減るぐらいじゃない？

7 ：
オイルフィルターが上向きに付いてる車だってあるだろ(最近は少ないが)

8 ：
>>5
交換直後のオイルの出てこない時間を最小限にするためだろ
大した差はないし影響もない
まー、古の儀式みたいなもんだから気にすんな

9 ：
組んだ直後にエンジンかける際にオイルラインに入るエアを減らしたいってことじゃないかな？

10 ：
不安ならエンジンかけて一度オイルを回してから交換すればいいと思うよ

11 ：
なるほど、ありがとう。

12 ：
>>7
トヨタなんかカートリッジ交換式はユニオン側が下向きがまだ多いな
ディーゼルなんかほぼ真下向きだったりするので最初からオイルクーラーケースの鋳型に受け皿が設けてあってドレンホースが付いてるし

13 ：
ヘッドライトの内側の汚れを取りたいのですが
針金に布を巻き拭く位しか浮かばず
何か良い方法が在ればアトバイスお願いします
（キャラバンe25 バルブh4 汚れは長年の細かい埃)です

14 ：
定期的なフラッシングオイルで洗浄は効果ある？

15 ：
>>13
ケルヒャー

16 ：
24年フィアット500　MT　走行約9万5000キロ　
中古で今年購入しました。検切れでしたので車検を輸入車に強い個人整備工場に依頼し
その際、タイミングベルト、ウォーターポンプも交換（2回目）しました。
その後数か月、格安車（車体20万円台）の割には調子よく非常に満足しています。
ただ気になる点が一つ．．．走り出しは調子よい。20分ぐらいするとクラッチを踏む際に違和感（引っ掛かり、こすれ音）
が発生しはじめます。納車時から様子を見ていたのですがおさまることもなく毎回そうなので原因があるのだろうと感じています。
ズバリどういう状況でどうすればよいのでしょう？予算は潤沢ではありません。アドバイスよろしくお願いいたします。

17 ：
断言はできないけどクラッチレリーズまわりの消耗だと思う
10万キロならクラッチ交換ついでにそのへんも交換しちゃえば？

18 ：
交換したらもう10万キロ大丈夫だね

19 ：
輸入車に強い工場はなんて言ってるのか知りたい

20 ：
レスありがとうございます。工場は納車時に「絶好調！いいタマ見つけたね！」てなカンジ
恐らく10分程度の試運転だったのだと思います。
格安車でしたが今までの所有車の中でも妙にしっくりくる車なのでもっと気持ちよく乗りたいと思い整備依頼を考えているところです。
ただ予算は潤沢でないので依頼前に知識を得たいのと予算的な心の準備を…と思いまして

21 ：
>>20
そんな知恵付けたって部品交換しないと直らない物なのに意味無いだろ
金が無いなら修理費を分割払いでもしたら良いんじゃないか？

22 ：
BNR34のロアアーム（Aアーム）のボールジョイントブーツを交換したいと思っています。
アウト側（ホイール側）は大野ゴム「DC-1634」で代用可能という情報を見つけたですが、イン側（車体側）も同じく「DC-1634」で代用可能なのでしょうか？
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。

23 ：
>>16
そちらのチンクが対象になるかはわからないけど、DMF(デュアルマスフライホイール）のガタからクラッチ周り全部に破損が連載するコースがあるから調べてみた方がいいかも

24 ：
>>23他
ありがとう。簡単に答えが確定しそうな症状でもなさそうですね。どのみちきちんと見てもらったほうがよさそうですね。
他2台の車検が重なって余裕ないんで年明け〜春ぐらいまでにはクラッチ整備依頼します。

25 ：
>>7
スバル製造の国内向け現行車は12月で受注完了のWRX STIのEJ20除いて全て上向きだぞ。めちゃくちゃ交換しやすい。

26 ：
>>25
うちの車は上向きのせいで取り外した時、ミッションまで垂れるのが困る。
しかも手の入りにくい狭い所にあって作業性悪いし。
後期型は場所が変わったようで、やっぱり問題ありのようです。

27 ：
プラグコードって寿命はあるの？
純正のカーボン線のやつと社外品の銅線のがあるけど、どちらも経年劣化ってあるのかな？
6年落ちの中古車を買ってTRDのプラグコードに換えて16年たったんだけど、
TRDのはすでに廃番で永井電子のがまだ売ってるんだけど、売ってるうちに
買っておいた方がいいのかな？それとも今後10年以上乗るとして、プラグコードの
劣化なんて無い？

28 ：
>>27
するよ
主に被覆の劣化による絶縁低下によるリーク
昔の日産なんか夜見るとリークしているのが見えた

29 ：
>>28
被覆が劣化するのか。それはプラグコードだからなのかな？
エンジンルームにある他の配線はみんな交換しないよね。
純正のカーボンのやつは頻繁につけ外しをしてると中身が劣化しそうな
イメージはあったけど、部品が出るうちに買っておこうかな。
永井のは結構古い車のでもまだ売ってるから、すぐに買わなくても大丈夫っぽいけど。

30 ：
>>29
電圧が違いすぎる
プラグコードがハイテンションコードとも謂われる所以
15,000V〜25,000V程度が印加されるので他のハーネス類とは全く異なる

31 ：
>>30
ありがとう。今のところ何の不具合も無いけど、
将来のために買っておくよ。
もう最近は純正部品を含め出るだけでありがたいって感じだし、
ためらってるうちに無くなってしまうな。

32 ：
>>27
カーボン線は折れる
折れてもプラグに火は飛ぶのでわかりにくいが、折れたところ全部に火が飛ぶのでプラグギャップが拡がったのと同じで要求電圧が大きくなり、あっさり失火するようになる

33 ：
下回り防錆塗装は車体整備に悪影響ありますか

34 ：
無い
適宜グリスアップもちゃんとやれ

35 ：
>>32
なるほど。純正のカーボンは何回も曲げ伸ばし等をしてると中の
カーボンの粉が寄っていく？みたいな記事を見たことがあるんで、
やっかいだなあって思ってた。
と言っても純正のコードは家で保管してあって、交換してからは触ってもいない。
使うつもりもないけど。

36 ：
>>33
あるよ
整備がすごく億劫になる

37 ：
プラグコードは、晴れて乾いてる時は大丈夫でも、雨で湿気持つとリークするね。
霧吹きで水をかけてやると、リークテストになるよ。
イグニッションコイルとデスビに繋がってるコードが一番負担かかってる時は思うが、交換するときは同時交換になる。

38 ：
>>33
ノックスドールみたいにひび割れてサビが進行するクセにベタベタして取れないやつは廃車にしてほしいと思う

39 ：
>>38
反対に湿気を抱え込むから良くないね
ノックスドールでも300は落ちやすいけれど割れて中に湿気を貯める事は無いので良いと思う

40 ：
ノックスドールだめと言われてしまったら
融雪剤の攻撃をどう躱せばよいのですか

41 ：
スリーラスターでええやん

42 ：
スターラスター？

43 ：
ロアアームとタイロッドエンドのブーツ交換しようかと思ってるんだけど、グリスは何を使えばいいのでしょうか？

44 ：
ベアリンググリス

45 ：
シャシーグリース
MPグリース

46 ：
リチウムグリス

47 ：
ベアクリルス？

48 ：
セラグリス

49 ：
工ｴｴｪｪ(´д｀)ｪｪｴｴ工どれにすりゃええの？

50 ：
つまり 何でもいい

51 ：
スプレーグリスでいいだろ
毎年秋にぶっかけとけ

52 ：
ヒント
外気温で液体になるグリスはダメだ

53 ：
ふそうのブーツにグリス付属してくるから、それ使ってる

54 ：
>>43
ドラシャグリースが少しずつ余るので貯めている
黒色じゃないほう
>>49
万能グリース（リチウムグリース、MPグリースともいう）でおk

55 ：
車検も利用したことある地方の老舗ってか古くから存在してる1社営業の整備屋
国産車、特殊性も無い一般的なハロゲンヘッドライトの光軸調整の料金聞いたら七千円と言われました
整備屋だとこんなに高いの？
いま、持ち合わせないと嘘ついて他へ
細かく調べたらディーラーなら無料かもだし車検センター近くなら格安と聞きましたが地元の全国看板某カー用品店にて二千円程度で利用しました
光軸に七千円します？
このスレに整備士いないのか前スレで誰も相場書いてくれなかったよ

56 ：
>>55
3,000円

57 ：
>>55
車検時ならタダで当然

58 ：
>>55
7000は少し高いとは思うけど光軸だけなら5000円は欲しい
テスター屋なら2000円くらいでやってくれるだろうな
光軸単独で無料の所はないだろうな

59 ：
車検時ならタダとか言う人って、
車検時に光軸調整の必要のあった場合とそうでない場合で費用は同じべきだと
言ってるんだよね？
仮にタダとか言っている人が車検時に調整が不要だった場合、
調整費用込みと同じなんて不公平だ安くしろとか絶対に言わないわけ？
俺には到底そうは思えないんだけど

60 ：
コンビニで弁当温めてもらって割り箸二膳付けて貰って袋を二つに分けてもらった場合と、弁当温めず箸も貰わず袋は全部まとめて貰った場合でも払う金は一緒だけど今まで不公平だと思った事は無いな。

61 ：
>>54
有難うございます

62 ：
ある自動車保険会社指定の提携工場だと
事故車レッカー移動（原則として同一県内）
代車
納車
修理箇所の保証
はすべて無料になる
保険会社の審査基準をクリアした工場
ご契約者様の修理対応は優先して対応してもらえる
全国に数百カ所ある
しかし、県によってはせいぜい数カ所となる

63 ：
>>59
光軸調整の手間って機械にセットするのがほとんどだから調整するかしないかなんて作業時間にほとんど関係無い
実際にそういったクレームがあれば狂ってたから調整しましたって言うだけだw

64 ：
タイヤのバランス調整とかサイドスリップも同じだけど「適正値で納車」という結果に金払うのであって、調整作業の有無は気にしないな。

65 ：
車のエアコンの事なんですが、温度調整でエアミックスドアってあると思うけど、
あれって必要なんですかね？
冷房を使う時はヒーターコアに行くクーラントを調整するヒーターバルブを
閉じればそれだけでいい気がするんだけど、それだけじゃダメなんですかね？

66 ：
>>65
車にもよるけど２０年くらい前からはシーズンバルブが無い場合が多いのでエアミックスドアは完全に閉じないと冷房能力に影響する
シーズンバルブがある場合でもMaxHOTならヒーターコアへの流路を全開になる
その対局でMaxCOOLならヒーターコアへの流路は閉じてしまえという考え

67 ：
>>66
シーズンバルブとはヒーターバルブの事ですかね？
そういえば最近の車はヒーターバルブが無いって聞きましたね。
冷房時にヒーターバルブを閉じてヒーターコアに熱いクーラントが流れなければ、
ヒーターコアに風が通ってもいいんじゃないか？って思ったんだけど、
ヒーターバルブがある車でもエアミックスドアはあるという事ですか？

68 ：
>>67
ヒーターバルブ≒シーズンバルブ
その昔はキャビン内に無くてエンジンの脇に文字通りバルブが付いていて都度エンジンルームにアクセスして開閉していた
シーズンバルブがある場合でもエアミックスドアはあるよ
MaxHot→吹き出し口コントロールへは全てヒーターコア経由にするためにCOOL側へのバイパス路は全て閉じる
COOLのほうに移動するに従ってバイパス路を徐々に開けながらヒーターコア側は反対に徐々にマスクされるようになる
MaxCOOLになると完全にヒーターコア側をマスクする
バルブの開閉も連動しているからヒーターコアをマスクしなくてもいいっちゃいいんだけどMaxCOOL時のエアミックスドアの居場所を確保するとなると結局はヒーターコアを塞いでしまえとなる

69 ：
>>68
HOT時にCOOL側へのバイパス路は全て閉じる ためにエアミックスドアが
必要って事なのか。
でもそれでさえエアミックスドア無しでHOT時でもCOOL側のバイパスに流れても
いいのでは？って思うけど、それだと効率が悪いのかな？
暖房時はA/CはオフだからCOOL側へ流れても温度が下がらない気がするし、除湿のために
A/Cを使う場合はCOOL側も使うんじゃないの？って思うけど。
うちの車が古くてヒーターバルブがついてるんだけど、エアミックスドアもあると
故障する箇所が増えるから無い方がいいなあって持っただけなんだ。

70 ：
-30度から50度やそこらまでいけて1000人1000色の使い方に対応しないといけないからな
ぼくの考えた最高の設計よりも幾分複雑ですまんな

71 ：
冷却水の流れる経路に任意で開閉するバルブを備えるとそこが水漏れの原因になり得るし、
長期間バルブを閉じていたらたまり水は腐るよろしく、そこから下流部分の防錆に問題が生じる

72 ：
たしかに古くなるとヒーターバルブから漏れるし、通常ではありえないけど
温度設定を一番低くしたまま何年も乗ってたらヒーターコア内のクーラントは
動かないね。
エアミックスだけで出来るのならヒーターバルブは無い方がいいって事か。
昔の両方ついてる車でヒーターバルブ無しでエアミックスだけでやるって言うのも、
最初からエアミックスだけで設計された車とは違ってよくないんだろうね。
>>66の一行目って事か。
うちの車は交換したからいいけど、もし出なかったら困るね。

73 ：
暖房時でも普通にエアコン使うだろ
曇るガラス拭きながら乗ってんのか？

74 ：
ペーパーおじさんだろそっときといてやれ

75 ：
ぼくが車検を受けた時は、光軸を合わすためにリアの空気を増やして
前の空気を抜いてたけど

76 ：
車検から帰ってくるとタイヤの空気圧がメチャメチャ高くなっていたりするのはまあいいとして、1本だけ空気圧が違っているのはいったいどんな空気の入れ方をしているのかと思っていたが、まさか‥‥

77 ：
暖房で窓が曇るってよほどのデブか？
雨が降ってない限り曇らないがなー。

78 ：
>>77
池沼「雨が降ると、デブになります」

79 ：
>>77
？？？

80 ：
以前は金があったから12ヶ月点検を受けてたけど、
最近は、金がないから12ヶ月点検はすっ飛ばした上に
格安車検ばっかりだ
今まで金かけて交換してたから
無交換で車検２回合格してるが
次あたりでブレーキフルードとベルト類か
ジェームスあたりでやってもらうか

81 ：
ブレーキフルードはレースでもやってない限り替えなくても大丈夫だよ

82 ：
固着したらごっそり交換してあげるから重症になってから持っておいで

83 ：
これから納車、初めての新車なので整備にめっちゃ散財しそう
半年でオイル交換！交換！
2年でブレーキフルード交換！交換！

84 ：
半年で用水に落下

85 ：
お元気ですかぁ
って用水なんて落ちないよ！落ちたくないよ！

86 ：
新車〜10万キロくらいで手放すならメンテやるな！
次のオーナーが喜ぶだけだぞー

87 ：
２０万キロ乗ったら、そのあとは誰も乗らんだろうな。

88 ：
壊れるまで壊れないように乗りたいのでプロの協力頼む
予算は年20万くらいでよろしいか

89 ：
信頼できる店探しは簡単なようで難しい

90 ：
所詮他人の車だからな
見てくれさえ良けりゃビニテでもOKのところが殆ど

91 ：
シンプルな車のが長く乗れる。
昭和の車とか

92 ：
価格と持ちのバランスでカローラ以上の車は無いだろ

93 ：
>>92
今はプロボックス/サクシード

94 ：
商用車と同じプラットフォームの車は持つと思われる。

95 ：
プロサクは一般的な車とは言えないだろ
ま、新型カローラはメッチャ高くなったからもう範疇から外れるが

96 ：
>>95
一般的な車でしょ！
現行は4ナンバーしかないが以前は5ナンバーモデルもあったくらいだし

97 ：
かつては、とてもシンプル
　　　　乗用　　　　　商用
小　カローラ　/　カローラバン（リアワイパーなし）
中　　コロナ　　/　　コロナバン（リアワイパー1本）
大　クラウン　/　　クラウンバン（リアワイパー2本）

98 ：
5ナンバーモデルに乗ってる
37万km超えてるがマジで壊れん

99 ：
バッ直しようとグロメットに穴開けたんだけど、
そこを塞ぐのにいいアイテムありませんか？
ビニールテープ巻くだけで大丈夫？

100 ：
ブチルゴムかバスコースでもつっこんどけ


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