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スポーツ車高調質問スレッド31
- 1 ：2018/02/03 〜 最終レス ：2018/06/02
- 車高調に関する話題を扱うスレッドですが
車高ダウンよりも主に走行性能の向上を目指す人のためのスレです
＜前スレ＞
スポーツ車高調質問スレッド30
http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1505021592/
- 2 ：
- ■関連サイト
A'PEXi
http://www.apexi.co.jp/products/damper/
Aragosta
http://www.tpl.co.jp/aragosta/
AZUR
http://es-azur.com/
BESTEX
http://www.bestex-spring.co.jp/
BILSTEIN
http://www.bilstein.co.jp/
BLITZ
http://www.blitz.co.jp/products/suspension/damper_top.html
CUSCO
http://www.cusco.co.jp/catalog/suspension_kit.html
Eibach
http://eibach.com/global/ja
ENDLESS
http://endless-sport.co.jp/products/suspension/index.html
ENNEPETAL
http://ennepetal.co.jp/products/index.html
HKS
http://www.hks-power.co.jp/product/suspension/index.html
HYPERCO
http://www.hyperco.jp/
JRZ
http://check5.wixsite.com/jrz-suspension-japan
KYB
http://www.kybclub.com/
OHLINS
http://ohlins.czj.jp/auto/Products/
Quantum
http://www.qrs-j.com/
SPIRIT
http://www.spirit-shocks.jp/index.html
SUSPENSION PLUS
http://www.suspension-plus.jp/main/diary.cgi
TEIN
http://www.tein.co.jp/products/index.html
TOHATSU SPRINGS
http://www.tohatsu-springs.com/swift/swift-springs.html
TRUST
http://trust-power.com/products/susandspring/
- 3 ：
- はい
- 4 ：
- >>1おつ
- 5 ：
- いちょつ
- 6 ：
- HKSは評判どう？
HIPER MAX 4 SP を検討中
- 7 ：
- >>6
使ったことはなく検討した事があるだけなんだが、公表してるデータシートがなんやらわからん？
ストロークはバンプラバーを込みでみないといけないのは色々漁ってわかったけど、ストロークの計算がどうにも合わない。
ヘルパースプリング使ってるのが多いけど、あまり意味のある使い方をして無さそう。
- 8 ：
- ZZRと純正てどっちがいい？
- 9 ：
- ファッション車高調スレ
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1485529601
こっちで聞け
- 10 ：
- 耐久性と総合性能ならば純正だと思うけど。
- 11 ：
- 1月にインパルオーリンズ頼んだけどまだ来ない！
- 12 ：
- モノチューブのZZRよりも純正の方が性能がいいってマジ？
- 13 ：
- 高級な車高調が良いのは分かるが
手頃な価格でそこそこ性能良いやつを教えてくれ
- 14 ：
- >>12
片や、ワールドワイドなレース活動実績も無さそうなおそらくはアジアンなパーツを組み合わせて、アフターパーツ総合メーカーが様々な車種向けに安価に出している製品。
純正はレース活動もしているし年間半端ない車両にOEM供給している専業メーカーを使って、車両開発と同時にに予算と期間をかけてその車種専用に開発している。
車両の開発ターゲットの使い方の範囲で使う限りは、総合的な性能は純正が上でしょ。
テストコースなんて勿論持っていないし、開発にお金もかけられない上、新車が出たら早くリリースしないと売れないからまともに開発期間もとれないから、お察し。
ダンパーの形式よりも、セッティングが重要だよ。
- 15 ：
- ZZ-R、形式は単筒なんだけどカートリッジだからね。アウターの中にカートリッジが入るから、バルブサイズとかオイル量や冷却性能は複筒に近くなるし、複筒に対しベースバルブ分ストロークは減る。
なんちゃってモノチューブだよ。
- 16 ：
- ZZRはゴミって結論何度目だよ
カートリッジ式で中身はラルグスと同じだって散々言われてきたろ
- 17 ：
- 使用用途がサーキットならKTSがコスパ最強
峠ならCST
どっちも吊るしのガチガチダンパーだけど一定以上の負荷では意外となめらか
耐久性も含めるとクスコのゼロシリーズ？
テインとかGマスターも評判いいけど高いね
どうせ使用環境が変わるとアライメントも変えなきゃだし速度域で妥協しなければならない部分が出てくるのは仕方ない
それが嫌なら純正で全てにおいて妥協するしかない
- 18 ：
- 純正と言えば… ↓コレってそれほど問題じゃない感じですか？
http://autoc-one.jp/special/3222175/
- 19 ：
- 国沢だし構成からしてTEINの広告みたいなもんだな。
写真の状態ならば、年数からすると良くは無いけれど掃除してペイントしておけば平気な程度でしょう。
他のメーカーが付いていたとしても、程度の差はあれ、こうだったんじゃないんかな？塩カル含んだ泥とかがダストブーツ内に入り込んで熟成された感じかな。
- 20 ：
- ウマをかけた状態で
リアタイヤ両輪をジャッキ等で持ち上げ、ウマから浮いたときのリアサスのストローク量は1gと同じだよね？
計算とぜんぜん合わないんだよなー
- 21 ：
- ジャッキをかける位置によるとか
前輪だけとか後輪だけとかで変わるんじゃ？
- 22 ：
- ヒント:スタビ
- 23 ：
- あ、両輪か。すまん忘れてくれ。
- 24 ：
- 国沢さんて、テネコ推しですよね。
ザックスかテネコなら、良いと…
- 25 ：
- >>21
後輪だけではあるんだけど
ウマを4つかけてボディはだいたい平行にしてたんだけどなぁ
50ミリ程度ストロークするはずが30ミリしかしてないんだよなー
そんなに誤差でるもんかね
まだフロントの部品が揃ってないから接地はさせられない
- 26 ：
- ストローク量なんてバネレートによるんじゃね
- 27 ：
- フロントの荷重支えている支点が異なるから重量バランス変わっているんじゃないかな？
- 28 ：
- 結局接地させないとわかんないのかなー
>>26
軸重とバネレートから計算したストロークと誤差がありすぎる
ってはなしね
わかりにくかった？
- 29 ：
- なるほどな
まあ27が言ってるとおり、後輪に掛かる重量が全部行ってないんだろうね
前のめり状態だから
- 30 ：
- >>28
測り方もあるだろうけど、レバー比は綱領に入れた？
- 31 ：
- これはみんなで20をバカにしてマジレスしないで遊んでる流れですか？
- 32 ：
- ストローク量の質問で今までまともなやついたか思い出してみ
- 33 ：
- 質問スレだというのに酷いなぁ
>>32
>>31
てめーらだ
教えてくれてもええじゃん
レバー比は勘案してる
80キロかそこら逃げてる事になるんだよなー
まぁ、そのうち接地させてインシュロックで実測してみる
バネレート変えなきゃだなぁ
- 34 ：
- 教えてもらう奴の態度じゃねーなぁ
>>32の言ってることが完全に当たってるというw
- 35 ：
- だってアホやん
こいつ自分が乗った状態で測ってないんだろ
- 36 ：
- >>28
せめて計算内容を書いてくれないとコメントのしようがない。
- 37 ：
- >>35
一人乗ったくらいじゃ、まあ車がわからんから雑に一輪当たり20kgと仮定、低めの5kg/mmとしても4mmしか変わらんよ。
元の質問は50mmのところ30mmとかだろ、まあ別問題だね。
根本的に計算おかしい気がするので、質問主には計算内容を開示して欲しい。
- 38 ：
- よく上読んでみ
まずウマに乗せてるんだよ
それにストローク５０ｍｍは譲れないみたいだからな
- 39 ：
- 普通のクルマならゴムブッシュの反発力あるから計算通りに行かなくていいんじゃないの？
フルピロだったらごめんなさい
- 40 ：
- >>38
見てるよ、ただ相手がとんでも無い人だった場合を考慮するとまずはどんな計算したか聞くのが安全。
文字だけのやりとりだし、とんでもないところにウマかける人だったり、車がRRだったり、話が平行線に終わりえないからね。
- 41 ：
- 支点の位置が違うんだから軸重が予定通り掛かる訳がない
前車軸から支点が動いた分も計算しろ
- 42 ：
- マジレスしてくれる人も居て助かる
なにぶん車高調を吊し以外で使うのも初めてでアホなこと言ってるかもしれん
指摘よろしく
>>37
計算って
車高調の取説にあったリア一輪のコーナーウェイトが約250キロ
マルチリンクだが同じく取説にレバー比1とあったため
バネレートが5キロ
1gでは50ミリ縮む
と考えて
両輪のローターにジャッキかけてストロークしきったところを実測
といった具合
- 43 ：
- ローターにジャッキ？
アカンやつや。。
- 44 ：
- ローターにジャッキは問題無さそうなんだけど、何がアカンのだろう？
外れてもウマが支えるだろうし。
- 45 ：
- 車体をジャッキアップした時の伸び代を測るだけでよかったんじゃないの？
まあタイラップを車高調に巻くのが確実だよね、乗車や走行状態の確認も出来るし。
- 46 ：
- >>44
何でそんな特殊なやり方をしたの？、初めて聞いたぞ
- 47 ：
- 吊し状態から、リアバネを交換して組みなおし
同時進行でフロントのハブベアリング交換、部品待ち
フロントをバラしたままなので、今現在特殊な方法でしかストロークの確認方法がなく‥
- 48 ：
- ローターにジャッキはマズイでしょ
後、吊るしじゃない車高調に取説なんか付いてるんだ？
- 49 ：
- >>48
なぜローターにジャッキはダメなん？
ハブにかけるのも、アームにかけるのも同じじゃないの？
当然ダメージ内容にゴム敷いたりはしてるよ
- 50 ：
- もうローターの件は本人が気にしないならほっといてやれ、全く誰の参考にもならないし。
まあ無駄に長引いたけど27や41が言ったとおりで終わり。
重量配分は完全に無視するが、前の支点が前車軸から400-500mmほど内側、ホイールベースが2500mmほどと仮定すれば100kg単位で重心がずれても不思議じゃないよ。
- 51 ：
- >>50
ああそうか
ボディを平行にしても、リアにかかる力はフロントの接地点からのテコになるのか
ありがとう、接地させて再測定するわ
で、ついでにローターにジャッキかけるデメリットもご教授いただけないだろうか？
気にしない以前にわかんねーんだわ
- 52 ：
- ローターのどこに掛けてるんか知らんけど、ローターは車重を支えることは考慮されてないからな。
アームに掛けた方が全然マシだぞ。
- 53 ：
- 単純にローターが歪むことくらい想像できんのかね
- 54 ：
- ローターがひずむくらいならハブボルトから外れるわ
ハブボルトも曲がるだろう
そんなこともわかんないのかな
たった250キロでベンチレーテッドの鋳物のディスクが歪むとでも思ってんの？
考えろや
- 55 ：
- アホやったか。
次いこ。
- 56 ：
- ホイールを外した状態で擬似1Gにするときはどこを加圧するのが正解なんだろうね
- 57 ：
- ローターはホイールとハブで挟んでトルク掛けてるから力掛けれるんであって
ホイールなかったら数ミリのネジ2本でしか止まってないんだよ
スタッドボルトがあるにしたってナンも良いことないぞ
- 58 ：
- >>57
おっしゃるとおり
適当なところがあればアームにかけたかったんだけどね
ハブかローターかしか手持ちの道具類では無理で
そうなるとどちらでも同じだし
鋳鉄の降伏点調べたら結構高かったし250キロくらいでは平気かと
いちおう振れは確認する予定
- 59 ：
- >>55
ほらな、やっぱアホだったんだよ
無駄に空行挟む奴にはアホかキチガイしかいないのは定説中の定説
- 60 ：
- なかなかのバカがきたなw
- 61 ：
- 正解も言わずに否定だけとか自分は知らないって言ってるようなものって自覚したほうがいいよw
- 62 ：
- >>59
で、ローターが歪む
っていう根拠は？
- 63 ：
- >>62
まともなレスに返答したらいい
そうだ、そちらが思うまともなレスはどれだ？
- 64 ：
- ローターローターどっちもうるさい、マウントごっこがやりたいなら余所でやれ
- 65 ：
- なんで20が嫌いかまとめます
・ウマに乗せてる
・>>27のレスで気づかない。または信用してない。または無知。
下記の言葉遣い
・勘案してる
・ダメージ内容に
・鋳鉄の降伏点
以上
- 66 ：
- 俺はローターは不安定な場所だと思ってるから掛けない。
- 67 ：
- 上にスペーサーみたいなヤツが付いてるウマを使えば桶
- 68 ：
- 首都高で夜中攻めるとき減衰はどのくらいですか？
- 69 ：
- またアホな質問きたで
- 70 ：
- 今時ローリング族か
- 71 ：
- 珍走団はスルーでよろ
- 72 ：
- バネ無し最強減衰
- 73 ：
- 減衰最強付近にして、ギャップで跳ねたタイミングを使って空中で一気に向きを変えるんが最速やで。白目
- 74 ：
- >>73
マリオカートコーナリングか…
アレは最速だな
- 75 ：
- オーリンズの吊しは首都高用
雨が降ってても安心です
- 76 ：
- すみません質問です、車高調の減衰力調整に関しでなんですが
スポーツカーで2シーターで基本は1人乗りの時間が殆ど
減衰力調整って前と後ろをセッティングを変えるのは、よくあると思いますが
右と左で変えるのは、あまり聞きませんが素人的な考えなんですが運転席側だけ人が乗ればその分を見越して、例えば右だけ柔らかくするとか考えなくていいのでしょうか？
- 77 ：
- とにかく試してみればいいんじゃない？
簡単に変更できるんだし
- 78 ：
- コーナー曲がるたびにタイヤ温度と空気圧も合わせないと意味ないよ
あとはエンジン回転に合わせてフライホイールと逆方向に遠心力かけないとだからハンドスピナー必須
- 79 ：
- >>77
勿論そうなんですが、正解は何なのかな？と思って
- 80 ：
- >>79
減衰力調整はロールスピードのコントロールだから、
車体の一輪ごとの荷重調整は車高かプリロードでやるのがいいのではないかな（適当）
- 81 ：
- >>79
重量バランスも是正しながらアライメント
考えるならば、乗車状態で調整するのが正解。コーナーウエイトで検索！
自分はそこまではやっていない。
- 82 ：
- >>76
市販のGTRの12〜13年モデルが左右非対称のセッティングで販売されていたね。
コストがかかるので14年以降は廃止された。
- 83 ：
- >>73
ジャンピングターンフラッシュや
- 84 ：
- >>79
乗車側のフロントだけ1ノッチ固めるのはありだと思う
車高も含め
- 85 ：
- >>82
市販車は普通揃っていないから意図した結果なのかなんて説明しなきゃ判らんし、それがドライバーの重量考えているならば三段位選べないとね。
- 86 ：
- >>83
風吹裕也、乙
- 87 ：
- >>76
GTR R35 ダンプトロニック左右非対称サスペンション・セッティング
GT-R開発主査：水野和敏氏の解説によれば、
ボディの右側に4WDのトランスファーを持つGT-Rは右ハンドル仕様の場合、
ドライバーが乗った状態では、左前輪より右前輪の荷重の方が約50kgも重くなっているという。
左ハンドルではこれがほとんど同じになるというのだが、
そのため、右ハンドル仕様に関して、左側フロントのスプリングのバネ・レートを硬くするなど、
左右のバランスを合わせるためのセッティングを施したというレーシング・カーづくりの発想。
- 88 ：
- ショボイ車やなー
- 89 ：
- その、左右非対称R35に乗ってるが、当然差はわからん( ｰ`дｰ´)ｷﾘｯ
- 90 ：
- 質問なんですが、前後の減衰力設定って皆さんは差を付けてますか？勿論車高調で違うのは承知してますが、何段位の前後差にされてますか？
そうしてる理由も教えてくれると助かります
- 91 ：
- 水野信者ってまんまと騙されてるよな
- 92 ：
- 水野を慕って7年、R35も3台目。
でも脚は必ずJRZとハイパコの組み合わせで譲れない
- 93 ：
- 76=90なのかな
前後差をつけてるわけではなく
結果として、差がついただけだと。
同じ車種向けでも、車高調によって総段数も違えば
標準での指定段数も異なる。
車種も車高調も異なる他人のを聞いて
参考になると思えないけど
- 94 ：
- 銘柄もこっちならレバー比はどう勘案するつもりなのかね？
- 95 ：
- >>92
お金持ちだなあ。JRZ興味はあるけど今の車もう一台買えちゃうわ笑
乗り心地とスポーツ性は宣伝のとおりなの？
- 96 ：
- >>90
パーツと車両違う意見を聞いても意味無いと思うが…。
サーキットで締めた時は基本前後同じでセッティング出るようにして貰っているよ。だから自分のは同じが基本。実走しても確かに悪くない。跳ねが出る時なんかは後ろ一段位変えれば大体収まる。あとは状況や好みで適当に変える。街乗りは前後で4~6段位の差だね。
前後で減衰カーブも違うから基準点以外は揃わなくても問題無い。
車高調に変更した時点でノーマルのバランスを崩す訳で、不安定で低性能になっている可能性が多分にある。その辺を踏まえて車高も減衰力も自己責任で好きにすれば良いんだよ。
- 97 ：
- >>95
金持ちではないよ。
おかげで脚以外リミッター除いてドノーマル
JRZも3台目までOHして使い回しだしね
乗り心地は純正ビルが悪すぎるので良くて当然かなｗ
- 98 ：
- 現行ロードスターでお勧め教えて下さい。
サーキットとかは行かないので、ファッション寄りかもしれませんが…
高価なのは、要りません。
- 99 ：
- なら何でもいいんでしょ、一番安いの買っといたら？
- 100 ：
- >>98
変なのにする位ならロードスターなら純正最強でない？
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