【素人】板金・塗装はここで聞け！42get【歓迎】
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うまく塗れたところも最近の車みたいなヌメっとした仕上がりとは程遠い
腕が一番だがやっぱできるだけ良い塗料使ったほうがいいな
１年以上前のことですが、板金塗装屋さんでボンネットを
再塗装してもらったら、数日後に直径２～３ミリ程の浅い
クレーター状のくぼみがいくつも見つかりました
それほど目立たないし、そのままにしてるんですが、直ぐに
クレームを入れればやり直してもらえたでしょうか？
まともな塗装屋なら塗った時に当然気付いたはず。
気付いていて放置する店ならクレーム入れてもアーダコーダ言い逃れしてただろな。
よほど安かったら金額分と開き直るかも。
どういう状態からどういう補修内容でどういう金額帯で依頼したかによる
気付いたのは１週間後くらいで作業直後からあったのか
わからなかったので、言い出しづらくて結局そのままにしちゃい
ました
>>9
飛び石か何かで塗装が一部剥げた箇所が２つあったので
補修を依頼したんですが、結局ボンネット全体を再塗装
することになり、費用は４万弱でした（コンパクトカー）
補修部分と離れてたら、そこにも飛び石傷があったか？あるいは下処理があまくて塗料をハジかせたか？
補修部分とは離れた場所で、割と広範囲に散らばっている感じです
数はちゃんと数えてないんですが７～８個くらいです
たぶんボンネット一枚塗るにあたって
他の傷部分もペーパーなりサンダーなりで研いだんだろうが
そこが返ってエクボみたいになってしまったんだろう
クレーム言ってみたら？
白化ゆず肌は塗料のせいじゃないよ。良い塗料使えば腕をカバーできると思ったら大間違い。10:1が良くない塗料だと思ってるのも間違い。10:1でも飴のようにトロトロに塗れる
油分のハジキだよ。下処理か環境が悪い。
塗装乾燥後にハジく事はない。
白化とユズ肌なら高温多湿での塗装では？シンナーを遅くしてみたら？
腕が同じなら良い材料を使ったほうが良い結果となるだろう。
10:1でトロトロに塗れるなら高いクリヤー買ったりしないんだが
腕前が悪いようならどっちもダメだとは思いますが。
個人的に塗りやすさは10:1だけど仕上がりと耐久性は4:1が良いと思ってます
というか10:1なんて「とりあえずなんとなく仕上がればいい」程度のクソクリアーだと思ってるので4:1をおすすめします
10:1だとトロトロに塗れないの？それはやり方が、、、
相手は素人だぞ底辺塗装業者さんよ
レスありがとうございます
原因は、作業の環境か技術的なものなんですね
見付けた直後にクレームを入れるべきでした
鈑金塗装は自己満足だからな。
タレ肌をトロ肌と思うのも自由、色ズレしてても調色上等と思うのも自由。
しょせん素人ダマシだからな。
ありがとうございます。
初めてですが4:1で試してみようと思います。
3:1
2:1
1:2
じゃダメなのか？
それとも2000番くらいの傷を完璧に消すのは無理？
3:1、2:1になるとけっこう乾燥が遅くなりませんか？寒冷地でしかも1日で終わらせないといけないので、早く乾く方が良いかなあと。
2,000番だと細目から磨かないと無理。
ピカールは仕上げ。
俺は粗めから磨く
2000番の目を3000番でならしてみては？
缶のピカールか ソフト99の細（中身は粗だけど）
塗装した後はDAで800 1200 1500で簡単に研いでから細目って流れ ほとんど肌無くなるけど好きなので
ペーパー2000番の傷
ピカールとか使った事はありませんが ピカールの粗さが3Mのダイナマイトカット並みならありえる
紙ペーパー使って角で深い傷付けてるんじゃないかな？又はピカールの粒子がそもそも粗いとか
2000なんて細目で一瞬で消える ↓のコンパウンドは昔使った事があります。今は細目は3M F1かg&t リアルカットA
https://www.youtube.com/watch?v=-6nma5mScU0
10:1しかクリア使った事ありまんが自分の環境だとクリアは粘度が高いみたいなので中々一発で平面には塗装出来ません
多分クリアは口径1.4くらいでエアー圧高く塗装しないと無理みたい感じます(自分の環境だとほぼ無理)
クリア塗装する時はメタでめたが泳がないように少しづつ塗装するのでどうしても荒れます
ある程度皮膜が出来たら翌日中研ぎみたいに研いで磨いてからまたシンナー多めでクリア塗装してますけど
艶は出ますよ。一ヶ月くらいで艶引けしてまた磨いた事はありますけど
次の週末にやってみますありがとうございます。
一部のベテランが使いこなしてるぐらいだよ。
今は、ほとんど使ってないし。
10:1は速乾ウレタンなのでボンネットとか平面は遅めのシンナーを使ったり、最後に少しシンナーを足して粘度を下げて塗らなと無理。
あとは、空気圧高めで叩きつけるように塗る。
硬度は低いから、ペーパー使って肌調整しても良いかも。
ペーパーはソフトタイプの物を使えば、角で深い傷が入らないよ。
そうなのですか、自分は最初プロ自宅に呼んで(50年選手)
教わりました。PG80のT16に格闘の末惨敗で材料屋にアクロベースのT16を
送ってもらい 凄く平均的に荒れないで塗装出来て 今までの苦労は何だったんだろ？になりました。
たた今度はメタが泳ぐのに悩まされましたけど(1液は簡単に泳ぐ) うすーく乾燥→うすーく乾燥で解決しました
トラック関係は未だに使ってるみたいだけどね。
１液型ベースコートが主流で、クリアは2：1とか3：1。
これだとメタが泳ぐとかは、ほとんどないよ…
仕様書通りに塗れば、素人でも、そこそこ綺麗塗れる。
１液のメタが泳ぐっていうのは、ウエットで塗った時の事だと思う。
乾くまでの間に綺麗にメタルが並んでいくから気にする事はない。
最初はハーフウエットで２回目からウエットの方が好きだな
バックで左リアバンパーの角を壁にぶつけました。
自宅だったたことは幸いでした。
1.年式:2012年
2.車種:フォルクスワーゲン ゴルフ6 TSI
3.色: ディープブラックパールエフェクト
4.型式1KCBZ
ttp://fast-uploader.com/file/7094006538249/
反対側から撮影しました。
ttp://fast-uploader.com/file/7094006567801/
緑で囲った部分の塗装に髪の毛位のヒビが入りました。
ttp://fast-uploader.com/file/7094006598494/
この場合綺麗に修理するのにだいたい幾ら位かかりそうでしょうか？
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オートアールズが県内にありません。
>>44
中古バンパーはどこで売っているか教えて頂けませんか？
個人宅は送料高かったりするんだよね
最寄りの営業所に取りに行かなきゃならん様になったよ
本土なら2-5千円ぐらいじゃね
>>47-48自宅配送ができないと最初に工場を決めて工場まで配送してもらうんですか？
確かにそうかもね。
極端なウエットだとクリア流れるわ。
ウエット＆ドライが基本。
コート毎にしっかりインターバルを設けれが失敗はないと思うよ。
メタは下地が隠れるまでウエットで塗って、その後、ドロップコートーとかコントロールコートっていって、ウエットより少し抑え目でメタルを並べる塗り方をする。
クリアは、コート毎に5分ぐらいインターバルを設ければ良いと思うよ。
高めのエアー圧で綺麗な霧を作って塗れば、流れたりしない。
自分で交換出来ないのなら作業してもらう工場に送ってもらう
自分で交換するのなら宅配業者の営業所留めにして営業所に取りに行く
経緯は、ホルツのホイール用金スプレーを見つけたのですが色が少し違っていて。
同ホルツのMINIMIX調色スプレーでW083Gという色が作れると知ったので、ならこっちを使いたいなと。
この両者成分が同じようなので、差がないのかと思った次第です。
ノープロブレム
板金塗装ならカーコンビニとかイエローハットでどれくらいかかりますか？
薄いのですが、コンパウンドで大丈夫でしょか？
無知中の無知ですみませんご啓示お願いします
磨いたら塗装が薄くなる
ボンネットや天井は一番禿げやすいところ
細かな傷ならそのままにしとくのが一番だ
レスありがとうございます。
神経質かもしれません、諦めるか～
量販店に売ってるツヤ出し、子キズ隠しみたいなワックスとかでしのげるか試してみます
コンパウンド３種類使って、ドヤ顔で画像アップしてるよな
しかも軽自動車ｗｗｗ
鉄粉除去して、9800番程度のコンパで十分なのに・・・
それを頻繁にやってる
彼らは車のボディーはどこまで磨いても塗装でできてると思ってるんだよ
フェンダーライナー外して押せるならデント可能。ｶｺﾝや黄帽で1万～ってとこじゃないか？
RYOBI RSE-1250 1万前後
①G&TリアルカットコンパウンドAとG&Tリングバフと霧吹き
②3M ハード・2 5985とスポンジバフ(小さいの)
①で霧吹きでコンパウンドは足さず伸ばすイメージで
ムラを消す この時点でかなり光沢が出るけど細目なので
②で光沢を均一にする感じ この時点でツルツルでワックス掛けたみたいに
ちゃんと磨けていれば シャワー水がさっと流れる
ボンネット際はマスキングしないと下地が出る
①は水生なのですぐに落とせるけど②はネバネバしてるから自分は洗剤溶かして
洗車するように落としてます。
5970Sではなくバケツの5970は以前使ってましたが
研磨性能はリアルカットの方が荒い感じで細かくなって行くので使い易い
またバフの掃除もリアルカットの方が楽
またRYOBI RSE-1250 はすぐモーターが熱くなるので連続運転はしない方がいい
プロはシングル使って仕上げにダブルアクションだと思う
3M 5936Nも持ってますがDAで1000番から1200番くらいとほぼ同じでエアーサンダーの方が楽だしやり易い
ハード1Lを挟むのはメンドクサイね
RSE-1250とウールバフがあるんだけどリアルカットコンパウンドAだと削れすぎるかな
>>65
ありがとうございます。
もっと手軽に考えていました。
もし本格的にやるときがくれば参考にさせて頂きます
車種や色や傷の場所を書かないと誰もわからないと思います
すみません
車種はDAIHATSU WAKE
色はブルーマイカ
傷の場所はバックドアです
そうですね F1のバフ掃除が一番めんどくさいかな？
>ウールバフ
大丈夫かと 材料屋には専用のリングウールバフを推奨され それまで使ってたウールバフがほぼ死亡でしたので購入しました。
真ん中に絡まないのとリングなので軽くて使い易い位で ホムセンなんかの安物を除いて
3Mとかの通常のウールバフならほぼ変わらないかな
本当に傷だけで凹みが無ければ3万前後＋エンブレム代くらいかな？
ありがとうございます
3万前後なのですね
修理の時はバンパーの時と似たような方法なのかな？
バックドアとか一体物だと損傷大きかったら修復不能になるだろうな
軽量化のためなんだろうけど、ダイハツのあの方式のバックドアはどうかと思うわ
板金塗装だといくら位取られますか？
https://i.imgur.com/XQQJgJp.jpg
https://i.imgur.com/X7cOUrN.jpg
その画像 検索したらマセラティ・グラントゥーリズモだとさ
ペーパー1500→2000からホルツの液体細目→ピカール液体→ソフト99鏡面液体
でやってるけど2000の傷も残ってるし曇りでムラになってる
どこが悪いの？
完全に乾いてないんじゃないですかね。
赤外線ヒーター(家庭用でも行けると思いますよ)等で塗装面が60度になる位で20～30分当てれば大丈夫ですよ。
塗装から二週間経ってるからもう乾いてると思う
ホルツのとこを3Mのハード1にしようか思案中
これ勉強になるな
>>81
くもり 9分あたりから
https://www.youtube.com/watch?v=M__rBaG1bOc
ここまで荒れた肌だとコンパウンド無力です
手触りでツルツルになるくらいあて板でペーパー800 1000で研ぐ
3Mのハード1は歪み柚なく景色が綺麗に写りこくらいから光沢を出すコンパウンド
ペーパーの角をはさみで丸くする 角は使わない 力入れない 滑らす
研ぎ音も平面に研げてくると静かになる あて板って大切ですよ
また機械使わずオーロラ出さないようにするの無理ですよ
ザラザラがダメなんだと思ってミッチャクロン をテカテカになるまで塗ってから色を乗せると塗膜が割れるし。。。
フェンダーと色あい合いますでしょうか？
合わない 基本ぼかし
基本１枚塗り
ヌルヌルにするのはクリヤーやで
トリム欠品ってどんなかな？
なんでわざわざ外すんかな？
最近ヤフオクの中古相場上がってきたな 特に軽のパーツ
>塗装から二週間経ってるからもう乾いてると思う
遅い
>2000の傷も残ってるし
DAで塗れた雑巾でペーパー掃除しながらやらないと600位の傷は入るよ
ピカール液体→3M-1Lの方がいいかも
>ブラックマイカで全塗装
塗料？
ヤフオクは
余程年式が新しい場合じゃない限り、傷の修理代ほど下取り価格は下がらんだろ。
放置して売ったほうが得じゃない？
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