【バイク】自家塗装スレ 4【ヘルメット】
もう１回行くにゃー
前スレ
【バイク】自家塗装スレ 2【ヘルメット】
http://potato.2ch.sc/test/read.cgi/bike/1437740967/
【バイク】自家塗装スレ 3【ヘルメット】
http://egg.2ch.sc/test/read.cgi/bike/1490884481/
彡 ⌒ ミ この塗装用マスクは私のｵｺﾞﾘだ
(`･ω･´) ｼｭｯ
（つ と彡 ./
／ ./
／ ./
／ /
／ /
／ /// / ﾂﾂｰ
／ 彡彡ミ /
／ ./
| 彡彡ミ |
彡ﾐﾐ ミミ彡
ﾌｧｻｯ
ﾌｻｯ ﾌｻ
ﾌｧｻｯ ﾌｻｯ
ウレタン塗料のシンナー（ﾚｷｼﾝ？）が無くなってしまった
探してみたら倉庫に洗浄用のシンナーがあったんだけど希釈として使えるのだろうか？
https://www.sankyo-chem.com/products/thinners/?lang=ja
色々なシンナーがあることはわかったんだけど・・・
実際どの程度違うものなのかわかる人、というか試した経験のある人いませんか？？
自分で試してみなよ。
実際に試したことがある人いませんか？
何故「塗装用」として、それぞれの種類の塗料毎に専用のシンナーが用意されているのか、とか考えたりしないかぃ？
／￣￣￣￣＼ 粉ミルクでも作れますか？
>>4 /;;:: ::;ヽ 脱脂粉乳に生クリーム混ぜればいけますかね？
何故「塗装用」として、 |;;:: ｨ●ｧ ｨ●ｧ::;;| 実際に試したことがある人いませんか？
それぞれの種類の塗料毎に |;;:: ::;;|
専用のシンナーが用意されているのか |;;:: c{ っ ::;;|
とか考えたりしないかぃ？ |;;:: ＿＿ ::;;;|
ヽ;;:: ー ::;;／
＼;;:: ::;;／
|;;:: ::;;|
|;;:: ::;;|
／￣￣￣ ￣￣￣＼ >>4
|;;:: ::;;| 自分で試せカス
|;;:: ::;;|
詰まって噴霧ができませんでした。
スーパーにお茶パックという紙のティーパックのような濾紙があったので果肉をとるように
こしたらウマク噴霧できました。
粉ミルクは北海道スキムみるくにしました。
情報が中途半端だといぢられるな
塗料や洗浄溶剤の商品名とか成分を開示すると有用なﾚｽが出てくるかも
でも、安易に大丈夫ってレスがなかったことにここの住人の優しさを感じたよ
おかげで過ちを犯さずに済んだ
物流が復活したみたいで専用のシンナーが届いたよ
今になって焦らなくてよかったと思ってる
本当にありがとう
有用も何もメーカー指定のものを指示どおりに使え、以外にないでしょ。メーカー指定のものであっても気温なんかで違ったりするし
これ以上引っ張るような話題でもないしな
取り合えずまともに塗りたきゃ変なブレンドはすんなってことで
どうしてもやりたけりゃ勝手にどうぞ
プラサフ無し、400番のペーパーかけて塗ったフレームの補修は上手く行ったけど
プラサフ、同じく400番でペーパーがけしたFフェンダー、FRPビキニの表面が軟らかくて硬化不良ぽいのね
原因の見当つく人いたら教えて…
硬化剤の量は説明書通りなんでしょ？
それだったら厚塗りしすぎたとかじゃね。
プロタッチは極薄に塗らなきゃいけないらしいが
thx
たしかに、シルバー塗ったけどフレーム塗った時は下が同系色だからサラッと吹いただけで塗れて
クリアもうまい事サラーッと軽く吹くだけで薄塗りだった
出来るだけ薄く塗るように心掛けたつもりだけどプラサフを塗りつぶそうすると
どうしても思ってるより厚めになっちゃった
後、昨日やり直すのに落としてたらプラサフのシンナーが抜けきって無かったみたいで臭ってたからこれも原因かな…
プラサフ塗りなおして段ボールと電気ストーブで強制乾燥した
後はプロタッチに硬化剤入れて塗ってから強制乾燥、クリア後にも強制乾燥させようと思う
シートカウルが傷ついてしまったのでパテ埋めしてタッチアップ塗装しようとしているんだけどぼかし剤の要否が知りたい。
パテ埋め、サフで下地を作った後、ベース、パールコート、トップコートしようとしていてベースとパールは部分的に塗って、最後のトップコートは全体を塗ろうと思っている。
ざらつきを抑えるためだけだったらトップコートを全体にするからいらないかな、と思っているけどどうだろう？？
ちなみに3コートパールです。
ベース、パールはラッカー、トップコートはロック マルチトップクリヤーqrの予定です。
そんなの余計な手間が掛かるだけだと思う
大量に塗料を消費し続ける大量生産、塗装を行う工場でもない限り
普通は要らないだろうし
自分は、ルアーや小物、バイクに車、外壁塗装など様々な物を
プロとしても塗って来ましたが、必要ありません
そもそも攪拌の仕方を見直すか、溶剤の量を確認した方が良いかも
攪拌時に空気を取り込むように行ってしまってるかもね
チャボボッ、チュパ！など、音が出るのがそう
高速回転で雑にやってる場合に多いかな
マーゼル使っても派手にやるんじゃなくて
下から上に塗料が混ざれば良いので時間を掛けてしっかりやるのが大切です
もしくは…溶剤の量が少な過ぎ、薄すぎて
粘度が高過ぎるから泡がすぐに自然に浮き上がって消えず
問題になってるんだと思うよ
超音波洗浄機なんて使うぐらいなら
電マ（笑）や両手で押さえる方の大きい電マを逆さまにして
振動台にして塗料カップや一斗缶を当てて…ブブブとやり
少し待てば気泡が浮き上がって脱気、脱泡出来ますよ
基本的に攪拌後に塗料ストレーナーで漉してる間に普通は抜けます
もしかしたら、脱脂不十分などが原因のピンホールを脱気、脱泡不足だと勘違いしたり
焼き付け塗装にしたくて
塗装対象を温め過ぎて発生してる、泡が割れて閉じる前に乾燥させてる可能性もありますよ
(塗料が濃すぎる、一気に厚塗りし過ぎてる可能性も考えられます)
22さんの直面してる症状や問題の詳細が分からないので
ピント外れな事を書いてるかもしれませんが、思い当たる事を出してみました
工夫と努力は素晴らしいと思うんですが
そのケースの場合は、対処法が真逆の方向に作用してしまいますよ
強制乾燥、急いで乾かせる、これが一番やっちゃいけないパターンです
段ボールで囲っての…も周囲に有機溶剤の濃い状態になり危険です
さらに早く有機溶剤を飛ばしたい、抜きたい時は安全も兼ねて
文字通り換気を良くして
周囲の溶剤の濃く含まれる空気を風で飛ばしてあげる事です
塗装対象に直接風を当てるとゴミも付着するので
周囲の風通しを良くする形です
厚塗りがダメな場合の理由と原因は
タレやすい点と溶剤の完全乾燥が非常に遅くなる点にあります
パッと見は綺麗に塗れて表面が乾いても
内部では溶剤がまだ取り残されていて、解りやすく言えば半熟卵です
これが硬化した表面から少しずつ時間を掛けて抜けて完全硬化、完全乾燥になります
(塗料メーカーの謳う完全硬化よりも実際は何倍も時間が掛かります)
メーカーの新車、発売開始前から大人気の車種
予約数ヶ月待ち、こういう車種は塗装が弱い、ダメだと言われるのも同じ理由です
普通は新車が作られても、すぐに顧客の元に渡りません
ストックされている間にゆっくりと表面から溶剤が抜けて行き、頑丈な塗膜
完全乾燥、硬化した状態でディーラーに運ばれ、ワックス掛けられて買った人の手に
ところがとにかく早く欲しい顧客の声に応えて、メーカーは増産体制
表面は乾いていても、内部の溶剤が抜け切らぬうちに
ワックスでさらに出口を表面を封じられ、急いで市場に出てお客の手に…だから弱いんです
急激な表面だけの強制乾燥も同じで
内部に溶剤を封じ込めてしまうから良くないんです
オールペンしたら、理想は直ぐに走らせず数週間、乾燥を待ちます
実際は、そうはいかないので
多少汚れてもワックス掛けずになるべく手は触れずに乗って
1ヶ月したら注意深く汚れを落として、晴れてのワックス掛けです
https://tshop.r10s.jp/ts-parts/cabinet/2017/1211/21802486_001.jpg
材質はABS樹脂、塗色はブロンズ色
ニッペかカンペの屋外アルミ建材用缶スプレーで塗装し、
アクリルラッカーの缶スプレーで仕上げで考えているのだが、
「HONDA」のエングレーブに黒を入れたい。さて、どうするのが良いだろう？
1.黒塗り→文字マスキング→ブロンズ塗装→マスキング外し→クリア
2.ブロンズ塗装→面相筆でHONDAに墨入れ→クリア
3.ブロンズ塗装→文字以外マスキング→黒塗り→マスキング外し→クリア
なんとなく2かなと思っているんだけど、どうだろう？
①文字の型を作る。おゆまるくんとかでもできると思う。
②文字の色を塗る。文字周辺だけでOK
③②が乾いたら①で作った型をはめて塗装。慎重にやらないと型が飛ぶ。
④乾いたら型を外して塗料が型の間から入ってないかチェック。入ってたら修正。
⑤クリア
下のページでは熱をかける必要があったからおゆまるではだめだけど今回はおゆまるでもいい気がする。
後はコーキング材を文字のところに注入とか。
↓参考
https://pro-fit.ne.jp/blog2013/blog/2017/10/31/nbロードスターヘッドカバー-凹み文字部マスク型/
https://pro-fit.ne.jp/blog2013/blog/2017/11/04/nbロードスターヘッドカバー-本塗り/
https://pro-fit.ne.jp/blog2013/blog/2017/11/06/nbロードスターヘッドカバー-凹み文字部塗装-修正/
なるほど、粘土・パテの類でマスキングですね
実はそういうのもちらっと考えたんだけど、どうにもその手のは油分とかシリコンとか
塗装には良くない何かがありそうで、きっとダメなんだろうと思い込んでしまっていたよ
彫り文字に合わせてマスキングをカットできるほど器用じゃないし、もう筆で墨入れするしか
ないのかなと思っていたけど、この方法ならいけそうです
リンク先参考になりました
プラモデルの墨入れの要領で、ラッカー塗料を侵さないエナメル塗料で墨入れしてはみ出た部分を拭き取るのはどうかな？
よく考えたら文字の色塗った後、コーキング材で文字を埋めちゃうのが楽かも。はみ出さないようにしないとだめだけど。
エナメル塗料にラッカークリア吹くと縮まない？子どもの頃、それをやった時に縮んでせっかくきれいに塗ったプラモの塗装を剥いだ覚えがある
一度水性クリアでコートしてからすこしずつ重ねていけば大丈夫
なんかこの状態ですでに思い描いていた状態にかなり近いのだが、
サフは仕上げ塗装として実用的な塗膜じゃないんだろうなぁ
一応マットグレーのスプレーも買ってあるけど、、、
でもオレもFRPゲルコートのままが好きだったりする
関ペのエコフィラーならPG80混ぜれはカラフルにもできる。
プラモデル用のマスキングゾルって、バイクパーツ塗装なんかでも耐えられるのかな？
使用例を検索しても、お人形さんとかプラモとかばかりで、それなりの厚みの塗膜が必要な箇所では使われている例がなかったのだが
使用例を検索しても模型しか出てこないということは、たぶんそういう事だろう
ゾルのためにマスキングテープ貼るならはじめから塗装のためのマスキングテープにするし。
塗装したことある？
マスキングって覆う場所によって変えるんだよ
大物は新聞紙とクラフトテープで覆い、縁の部分や塗分けの境界線にはマスキングテープを貼るとか
そんな感じで使い分けるのが普通だよ
何事も使い分ける何てぇことは、当たり前。
うっかりしてたよ。
離型剤を筆で塗ったほうが良いんじゃないかと思うわ
ずっとなんで金属にもプラサフ使うのかも疑問だった
以前シリコンオフを使って脱脂したところ、元塗装がハゲたところにはプラサフ もうまく乗りませんでした
石油系溶剤なんでプラスチックには良くないってことですよね
プラサフ を吹いてしまえば平気だとは思うんですが最初にプラサフ を吹くまでは台所洗剤などの中性洗剤でいいんですか？
元の塗装も剥げてプラスチックが出てるって気にならないのかな？仮に塗膜が脆くなって剥がれているのにその上にプラサフ塗って下地作っても脆くなった塗装が崩壊したら上も崩壊。すべてやり直しだが。
単なる脱脂不足だったら中性洗剤で洗っておけば良いんじゃないかと。
ちゃんと剥がれた原因究明したほうが良いよ
説明不足すみません
部分補修で以前の自家塗装分の剥離をしてまして
自家塗装分のクリアー、カラー、プラサフ 、元の塗装も剥いでしまいプラスチック露出です
今回プラスチックの露出した部分は以前プラサフの乗りにくかった場所とは別の場所でその部分は今も綺麗に塗れてます
前回プラスチックを露出させてしまった部分もシリコンオフで脱脂してたのでシリコンオフが乗りにくかった原因かと思いまして
ならばシリコンオフ以外での脱脂には中性洗剤でも有効なのかと思いまして
状況がイマイチ分かんないけど脱脂についてだったら中性洗剤でも問題ないよ。塗料が付く場所に脂やゴミがついてなければそれでおｋ
ちゃんと乾燥させてな。
バイクの腰下OHが完了するまでの間にヘルメットの塗装をしたいと考えてるんですが初めてです
デザインはこんな感じで考えてるんですが手順を教えてください
１足付け、マスキング
２プラサフ
３足付け
４全部真っ赤に塗装
５マスキングで星とラインの枠を描く、足付け
６星とラインを塗装
この手順だと塗装の上に塗装を重ねることになるんですが、やめた方がいいでしょうか
あとおすすめのコンプレッサ、エアガンなんかありましたら教えてもらいたいです
https://i.imgur.com/Lsykig7.jpg
２プラサフ
３足付け
４星とラインのあたりを白塗装
５マスキングで星とラインを覆うように描く、足付け
６赤色に塗装
７触指乾燥でマスキングを剥がし、その後完全乾燥
８軽く水研ぎ。段差を取る
９クリア塗装
2.白プラサフ
3.サンディング(足付け、面ならし)
4.白ライン付近を塗装
5.白ラインをマスキング
6.黄星付近を塗装
7.黄星をマスキング
8.全体を赤塗装、ここまでラッカー塗料
9.生乾きの内にマスキング剥がし
10.完全乾燥
11.マスキング境界の段差を軽くサンディング(エッジを無くすように)
12.二液ウレタンクリアで全塗装
13.艶出しのサンディング
※埃、柚子肌はその都度サンディング
初めは器具を揃えずにスプレー缶推奨
それよりも作業環境を整えるヨロシ(火気厳禁、ご近所/自分への臭気対策etc.)
プライマー、サフェーサは省略できそうな気がするんだけど
気のせい？
現状でいかにも塗料が食いつきそうな最高の面になっているんだけど
メーカーじゅんせい塗装は最高の下地。
黒マット単色なら足付けだけでおk
ヘルメット被ってシャンプーするだけでいいだろ。
>>55
ありがとうございます
ラッカー系は弱いってイメージだったんですがクリアがしっかりしてれば問題ないんですね
車用缶スプレーみたいに簡単に使えるツヤ消しクリアの缶スプレーはあるのでしょうか。
ご存知でしたら教えてください。
DAYTONAには気づきませんでした
今度試してみます
こういう時は色見本買って調べるしかないよね？
買ったとこに聞いたけど分からないとの回答 さすが中華
ヤフーショッピングでオーダーメイドの缶スプレー売ってる所見つけたので
ダメもとで問い合わせしてみます
http://bike-paint.ocnk.net/
後は街の塗料販売店などで調色してくれる所がある。持ちこむ必要があるので近所じゃないとめんどい。
やってないところもあるから要問合せ
使いきりじゃ無くて、個別に噴射して
気中で硬化材と混ざる仕様の出ないかな
なんか難しいの
イサムのスプレー
使用直後に冷凍庫にぶち込んで一週間後に再使用した経験あり
再使用直前に室温に戻せば無問題
※冷凍庫が外気温より30℃低いと想定すると、単純計算で可使時間は8倍になる
いずれも違いは判らなかったよ
ソリッドのイエローにパールを上塗りしようと思いますが透明のパールの缶スプレーってありますか？
上塗り用ホワイトパールは透明ではないのでしょうか？
デイトナとかバイク用品で出してるかは知らないけどタミヤではそう言うのがある。
多分こんなの→TS-65 パールクリヤー
ラッカー同士だから大丈夫だとは思うけどテストはしてみてね
パール=白っぽい成分なのでうっすらかけないと色味がカナリ変わる。例えば赤はピンクになる。
全体を見ながらムラにならないよーにってのは俺の腕じゃケッコー至難の技だったよ
エンジンに近い高温になりやすい辺りにだけ
ウロコみたいな白っぽい斑点みたいなのが出来てくる
これってどういう状態なんかな？
汚れとかではないから拭いても取れることは無いんだけど
スプレーガンとコンプレッサーを持っているので、フレームやタンクには使ったことあるけど、対象が小さすぎるのでガンだともったいないと思って、エアブラシでのウレタン検討してます。
いつも使ってるカンペのPG80ではエアブラシの口径が小さくてうまく吹けないというところまではわかって諦めかけてたんだけど、昨日立ち寄ったアストロのエアブラシは口径が1.6mmで空気圧も0.3mpaと、普段使ってるガンと大差ないように見えます。
でも、製品の注意書きにはウレタン不可の文字。
やっぱり、見落としてる部分で使えない決定的な理由があるのか。もしくは実は使えるのか。
教えて、シンナー臭い人！
別に大丈夫じゃね？
ちなみにpg80じゃなくロックペイント マルチトップクリヤー使ってるけどエアブラシで吹いてるよ。メーカー指定より少し薄くすれば模型用のコンプでも吹ける。
1800円だしとりあえず買って試してみようかな
ありがとう
https://i.imgur.com/Sx5DxC7.jpg
(・∀・)ｲｲﾈ!!
ステッカーかな？段差は取らないの？
https://i.imgur.com/HaD5jqz.jpg
https://imgur.com/w4scpLa
塗料は何使ったの？
ガンだと仕上がりもいいしウレタンクリアもコスパ良いので楽しい
「マスキングテープ」だけだとファンシーなのばっかり出てくるから「マスキングテープ 塗装」でググるんやぞ
100～のスレッドの続きを読む
