【手組み】ホイール組は心の振れ取り76H【車輪】
【手組み】ホイール組は心の振れ取り75H【車輪】
http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1558699781/
◆参考
組み方を解説してるページ
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Akiko/1275/bike-build/wheel/wheel.html
http://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html
組み方いろいろ
http://www.u-rinkan.com/wheel.htm
リム重量
Weight Weenies
http://weightweenies.starbike.com/listings/components.php?type=rims
スポーク長計算
http://www.sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm (ハブ・リムのデータベース付き)
https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/
http://www.houseof3d.com/pete/applets/wheel/appwheel.html
http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/
http://www.kstoerz.com/freespoke/fullcalc
https://leonard.io/edd/
http://www.sapim.be/spoke-calculator
乙です。
用途はクロス用だからF28H、R32H、両方とも３クロス組み、前後ディスク、TLR
スポークはPillar PSR 1423、ニップルはPillarのDSN
今までシティ用の36Hしか組んだことなかったのですべてが挑戦だったが結果うまくいった
ぶっちゃけ28Hとアルミニップル、カーボンリムに不安があったけど取り扱いに注意すれば問題ないね
完組みホイールも使ってみたいのだが内装ハブを使用してるので無理なんだ
スポークが1423でニップルがDSNなら体重90kgオーバーとかでなけりゃ前後24Hでも十分だから28Hに心配はいらない。
リムに関してはディスクならカーボンがアルミより劣る点は値段が高いことぐらいの上位互換と考えていい。
クロス用ホイールとしては、贅沢してますなー、チョイスも堅実、ナイスだぜ。
好きならこれを使わない手はない
つーか生意気に最近値段も強気で安くない。そこそこ売れてるんだろう
あざす。
だいぶ奮発してしまったけどとても乗り心地のいいホイールができました
趣味とはいえだいぶ金銭感覚が狂ってきたな
カーボンリムの強度といえば最近見てちょっと衝撃を受けたつべの動画がある
https://www.youtube.com/watch?v=VfjjiHGuHoc
カーボンフレーム vs アルミフレーム
https://www.youtube.com/watch?v=w5eMMf11uhM
まあカーボンは割れるときは倒したくらいでも割れるらしいが最近その噂が信じられなくなってきた
為替がもうちょい円高に振れて安定してほしい
no logoで2本で３万円以上したので安物でもないけど
同じリムで24H, 28H, 32Hと選べてフィニッシュもマットとグロッシーから選べて
スペックシートがはっきりしていたので納得して購入しました
納期は３週間くらい、納期と送料の交渉で英語で何度かやり取りが必要だったけどね
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f376124267
フレーム精度が悪い時代はこういう現物合わせなやり方もありだったのかな、と思った
ホイール組みにあまり詳しくないけどたぶん１軸だったと思う
そういえば試しにニップルワッシャーも使ったのだった
耐久性も含めて効果はこれからかな
そっかーまあペア3万で2軸なわけないよな
前にアングル全く付いてないリムに当たって自分で削ったわｗ
ロードで少スポーク前提で話すのもどうかと思うわ。
ジャンル的にはロードより他のジャンルの方が手組率高いのに。
ロード"系"でもトラックレーサーやヴィンテージ、クラシカルなランドナーやスポルティーフはほぼ32Hか36H
ジャンルで分けてもスポーク数の諍いは解消しないし、
スポーク数で分けるなら境界線決めで更にぎゃあぎゃあ本筋から外れた喚き合いになる
脊髄反射的にマウンティングに走らないよう自制を促すしかない
穴振りのナシ、アリを1軸、2軸って言うの？
俺は、穴振りなんてなくていいんじゃないかって思ってる
24Hのリムに穴振りがなければ12:12と16:8の両方で組んで遊べるし
実際、穴振りなしのXR300で2:1やって何の不具合もない
俺もカーボンリムの穴を削ろうと思ったことあるけど、やっぱりちょっと怖いよ
ワッシャーは２種類取り寄せたけどカーブのつけ方が全然違っていた
その分DS側上げられるから
ありがとうございます。
納得しましたのでやってみます。
これどういう意味？？？
中華カーボンつっても剛性耐久性とか考えると安パイなのはWOで400gとかじゃないの。
Altoでも40mmの高さで400gだし
50g軽くするために3倍位出すのはどうなんだろうと考えてしまう
ほかじゃあんまり売ってないXR27Rは売ってたよ＞ａｌｉ
NDSほど体感ないけど効果は感じられた
あの結び方分かる人いる？ どっかで解説してたりしないかな。
kinoさんのとこ
https://blog.goo.ne.jp/kino55crazy55/e/160ab3523bfbacc8e8a45cfdd3021b35
ありがとう。
ただ、それは（のむラボ用語なのかな？）巻きの結線で、結びの結線ではないと思う。
このやり方はDTとは違うな
DTのホイール組職人の英語の本買えば乗ってるよ。
ドイツ人の英語だから分かりやすいし他にも色々詳しい。
ベッテルのヘルメットにも噛みついたらしいしまじでやるかもＷ
ｒ⌒ヽ. (⌒⌒) ｒ⌒ヽ/,
、、;(⌒ヾ . ((⌒⌒)) /⌒) ), ,
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(;;;;(⌒(⌒;;;(⌒＼ ヽ ノ ／ )）⌒)）;;;;）-⌒)）
ゞ (⌒⌒=─ (,,フ .ﾉ ─=⌒⌒)ノ;;ノ;;;::)
（(⌒≡＝─ 人从;;;; レ' ﾉ;;;从人─＝≡⌒)丿;;丿ノ
ありがとう！！
これが結びの結線ってことかな。見た感じそれっぽい。
ワイヤーを解けないように結んでカットもんだと思ってたら、ぐるぐる7回巻いて、
最後はスポークの間から通しハブの方向にyank off!「引きちぎれ！」ってなかなか荒っぽいｗ
このままだと解けそうだから完全にはんだ付けが前提の結び方っぽいね。
The Art of Wheelbuilding: A Bench Reference for Neophytes, Pros & Wheelaholics: Gerd Schraner: 9780964983533: Amazo%6E.com: Books
https://www.amazo%6E.com/dp/0964983532
反対側のワイヤーとぐるぐるねじり合わせればハンダ付けなくてもいけそうだなあ。
うん、これは使えそう。>>32は偉い。
お前らから大反論があるけどな。
彼は36穴3クロスが至高と言ってる。
良いのかこれ・・・
俺の3000円返せよ・・ 買ったの10年以上前だけど
うん、36Hとか、それは完全に時代遅れだねｗ
けど逆に内容が時代遅れの本だからこそ結線という非科学的なものの解説が
しっかりあるわけで俺にとっては超ありがたい本だぜ。
流石に現代のロードバイクには情報が古いな
今は剛性と重量とエアロのバランスが性能の指標だろうし
36H,3クロスは剛性の面では優秀なのだろう、事実、長年ママチャリの標準だし
今ざっと目を通しているんだけど、ロードレーサーならフロント24〜32H,リア28〜32Hと書いてる。
36Hはトレッキングとかツーリング、シティサイクリング用ということらしい。
あとその直後に「スポークは24本で足りるか？」という項目があって、彼の組んだ24Hのホイール（DSコンペ、NDSレボ）は
何千マイルものオフロードやダウンヒル、大量の荷物を積んだ1000マイルツーリングをこなしても何の問題も起きず、
その後に何の調整も必要なかったと言ってる。
この著者、36Hが安パイだけど、丈夫なリムで組めば24Hでも足りる、という考えみたいだよ。
何万回も読んだから知ってるっつうの
情報が古いって言ったって、その頃に
CX-Ray、OpenPro、517＝717はもうあったから
リムは大差ない
DTのCX-Rayピーコ品は確かまだだったが
結線が非科学とか言ってる時点でアホ
当時は全てのハブメーカーがラジアルで組んだら保証対象外だったそう（フランジがぶっ壊れるらしいｗ）。
あと彼はラジアルにはメリット特にないと、更にラジアルのエルボーインもエルボーアルトも特に違いないと言ってるけど、
エルボーアウトの方がエルボーインより横剛性遥かに高くなり、タンジェントに比べてもエルボーアウトラジアルが横剛性最強というの
現在では常識だけど、この当時はまだ知られていなかったってことなのかな。
結線で剛性が上昇するということを科学的に証明できたらヒーローっすよｗ
冗談抜きに未だに結線で剛性が上がる理屈は証明されてない以上、科学的とは言えないでしょ？
タンジェントに比べてもエルボーアウトラジアルが横剛性最強
って物理・構造的に証明あるんか？そうは思わんが。
>>48
探せばあるかもしれんし 別にオカルトではない
サドルに煮干しをぶら下げて剛性が上がったら非科学的だが
結線は何となく考えて、そりゃ硬くなるよねって想像はつく
ブレースアングルが最大化するのでその他の条件が同じなら
エルボーアウトラジアルが横剛性最強ということ異論ないと思いますよ。
あと、実際にクロス数が小さい方が（ブレースアングルを大きい方が）
横剛性が高いという実験なんかもあったはずですし。
結線の効果を証明したものは無いと思いますよ、海外のフォーラムでも
結線とか言ったら情弱扱いですから（俺は効果あると思ってますよ！だから誰か証明してよ）
が一番剛性・耐久性ともに高い
ってのが個人的な体感だけどなあ。 もち空力特性はガン無視で。
BBAのスクーターに横から追突されてもそのまま帰って来れるし。
荷重に対するたわみはグラフにしないとわからんし
スポーク本数多くて太い→剛性アップ！というのは客観的に事実ですよね。
ただ、クロス数が多いと横剛性と縦剛性は逆に下がるということが既に実験でも証明されています。
駆動剛性は上昇しますけどね。
物理にわかでもこれぐらいはなんとなく想像つく
オフセット3mmで計算しても、オフセットありナシで小数点以下四捨五入するとスポーク長同じなんですが
これであってます？
3mmのオフセットリムでもスポーク長がオフセットなしと同じで大丈夫ですか？
耐荷重的な意味での強度・剛性が上がるのは経験的に得られた知見だったんだろうけどロードに必要な性能として見た場合はどうなんだろ？
ベンドスポークのラジアルでは、ディスクブレーキの制動力に耐えられない
制動力が掛かる場所がリムからハブに変更になった事により、
ブレーキング時にスポークに大きな力が掛かるようになった
それをタンジェントで組み直したら印象が逆転したから、エルボアウトラジアルが横剛性最強とまでは思えない。
フランジ幅の狭い手組用のハブで、有効フランジ幅を最大限稼ぐ組方だとは思うけど、自分はそれでノバテックのハブ壊したしなぁ。
ストレートプルのスポークが使えるハブならフランジ幅が稼げそうだけど、そうなると見た目が完組っぽくなってなんか嫌w
それストレートプルでも同じだから
結線すると事実上、結線した部分からスポークが生えてる＝スポーク長がラジアルより
短くなるって事だと思うよ
昔はそう言われてたんだよな。ラージフランジと同じ効果があると。
Jobst Brandtの『The Bicycle Wheel』で結線の効果の有無を実験してる。
計算上も実際の実験結果からも結線に剛性を上げる効果はないと結論付けている。
当然ガッチリ硬くなったけどなあ・・
WOタイヤの抵抗のサイトもG+の評価がRubinoPro3より大分悪かったり
自分の体感とそういう実験結果が大分かみ合わない事もある
最近は路線変更したようだけど
そりゃ理論が正しくてもバカにはわからないもの
ＡＢＣＤカーボンとかＥＦＧテクノロジーとか、広告向けのキャッチコピーのが大事
中身は同じとこで作ってんだから、広告とブランドとパッケージングで売らなきゃ
アリだと注文・評価の一番高いメタルでも1200円で4ペア買えるんだよな。
まだ使ってないからどの程度の性能なのか分からんが
そりゃ今中が短期間で簡単に成金になれるわけだ。
日本製の105キャリパもアリだと本物がかなり安く買えたり
この業界のインチキ、陳腐化戦略もかなり限界が来てそうだ
アラヤの最新カーボン完組の解説文に明確な理由の一つが書いてある
やっぱ80-90年代の軽量手組を知り尽くしたメーカーだなと思う
「#ARAYA Racing Wheel アラヤからカーボンホイールがリリース！
今はリムブレーキのみですが、ゆくゆくはディスクブレーキ用も出すとのことでした。 #カンザキ千里店
https://t%77itter.com/kanzakisenri/status/1171408865541279744
https://pbs.twimg.com/media/EEGuHyHU8AAm7xz.jpg:orig
ARAYA アラヤ｜ARAYA Racing Wheel TUBELESS[チューブレス]｜ロードバイク・クロスバイク専門通販｜大阪｜サイクルショップカンザキ上新庄店
http://1stbike.net/products/detail.php?product_id=2935
ARAYA アラヤ｜ARAYA Racing Wheel TUBULAR[チューブラー]｜ロードバイク・クロスバイク専門通販｜大阪｜サイクルショップカンザキ上新庄店
http://1stbike.net/products/detail.php?product_id=2934
どうせ中華カーボンをボッタくって売ってるだけだろ
「スポークのクロス組を前後ホイールに採用。ラジアル組で見られる厳しい振動も削減しています。」
これは分かる。タンジェントにすれば縦剛性が下がり乗り心地は良くなる。
しかし問題は下の記述。
「ワイドな67.5mmリアハブフランジ幅設計により、ホイール全体としての高い捻れ剛性を確保しました。
さらにクロス組により、ねじれのストレスをしっかりと受け止めます。
後輪で発生するスポークオフセット（オチョコ）量に対し、ドライブサイドとノンドライブサイドのスポーク数を
2:1とすることにより、スポークテンションを均一化。さらに捻れ剛性を向上させました。」
普通ホイールで捻れ剛性(torsional stiffness)って言ったら駆動剛性のことだけど、一行目のようにフランジ幅を
広げて上がるのは横剛性。フランジ幅を広げると逆に駆動効率は下がるんだよなあ。
一行目で横剛性を捻れ剛性と呼んでるけど、二行目の捻れ剛性は普通に駆動剛性のことっぽい？
三行目のスポークテンション均一化で向上する捻れ剛性って？？？？？
これ書いた人、剛性とか意味を理解してるか怪しくない？
前スレかその前のスレで言及したけど、「捻れ剛性」は軽々に使ってほしくない。
上から見た捻れ＝ヨー捻れに寄与するのは横剛性（寄与というか、そのもの
前方から見た捻れ＝ロール捻れに寄与するのは横剛性（寄与というか、そのもの
横から見た捻れ＝ピッチ捻れなので駆動剛性そのもの（ディスクブレーキ等のハブブレーキでは制動剛性と等しい
っていうのが脳内で整理されているかどうかが一つの壁。
それを読み手聞き手と間違いなく共有できるような言葉を選べるかどうかが、もう一つの壁。
読み手聞き手が不特定多数であって、知識差、共有する情報や常識が推し量れない以上、
「捻れ剛性」だけでは横剛性なのか駆動剛性なのか特定できない場面があって、誤解を生みやすい。
って事で読み手聞き手と間違いなく概念・話題を共有したいなら「捻れ剛性」を好き好んで出すべきでないような。
蛇足だけど、リムブレーキの制動剛性は縦剛性とほぼ等しく、ハブブレーキの制動剛性は駆動剛性とほぼ等しい。
ということで、用語は横剛性、縦剛性、駆動剛性の３種類でお願いしたい。
69の元文章を書いた人は壁一枚か二枚ほど向こうにいる人の気がする。
>>72
一応だけど、大きな変位が与えられたときにスポークテンションがバラいと一部のスポークが非弾性域に入ったり、
一部のスポークのテンションが抜けて剛性に寄与しなくなったりで、全体の剛性（ここでは縦剛性も横剛性も駆動剛性もあてはまる）が下がるって事はあるんじゃないかな。
微小な入力に対しては何もかわらんと思うけど。
なるほどー、そういう理解もあるのか。
自転車のホイールについて「横剛性」を意味して「捻れ剛性」という言葉を使うことって一般にあるものなのかな？
「捻れ剛性」＝「駆動剛性」というコンセンサスがあるものだと思ってたんだけど。
確かに2:1組に比べて1:1組はNDSのプッシュ側スポークのテンションが抜けて剛性が下がる可能性は高くなるだろうね。
ただ、思い切り踏んだとしてもNDS40kgfもあれば、テンション抜けなんてなさそうな気がするのだけど、
実際のところどうなんだろう？
１:１と同じようにただDSの半分位のテンションだからNDSは半分にしましょ
ってなら耐久性は１:１の方があると思うけど
まだオフセットリムで後輪組んだことないんだが、あれでNDS,DSでどれ位テンション差なくなるんだろ
DS:NDSが16本:16本の1:1組ホイールを、DS:NDSが16本:8本の2:1組にすれば
NDSのスポークテンションは２倍になる。
使うハブやスポークパターンにもよるけど、2:1組だとNDSのテンションが
DSのテンション以上になることもあるよ。
オフセットリムの効果は、例えば、TNIのAL22Wのオフセット無しと
オフセット有り（3mm）をNovatecのF482SB（左右３クロス）で組んだ場合、
オフセット無しでNDSのスポークテンションはDSに対し44.75%になり、
オフセット有りだと57.54%となる。
DSのスポークテンションが120kgfなら、オフセット無しで53.7kgf,
オフセット有りで69.05kgfという感じで、結構効果ある。
ってそうしたら完組が売れなくなるか。
オフセットは思ったより効果が少ない？
もっと激しくオフセットしないと無理なんか。
特殊なスポーク使ってるものを除けば、大体似たようなものは手組みできる
リムもハブも完組み専用でしかなかったようなものが、最近は中華含めて市販さらてるわけで
あれはリムがかなり重くて硬くないと無理でしょ
シマノは統制厳しそうだけどモラルの低い工場に期待
磨いたらフィーリングが変わったよ
もうちょい乗ってみないとはっきりとは言えないけど改善してる気がする
前スレで教えてくれた人、ありがとう
BBBのが良いぞ
普通に消しゴムで良いような気がするけど・・
役目が全然違う
油分や汚れが悪さしてると思ってリムやシューを色んな方法でクリーニングしたけどイマイチ成果が挙がらなかったのよ
ラバー砥石を使え（＝リム表面を削れ）と教えられたので手元にあったピカールで表面を一皮剥いてみたってわけ
他にクレンザーやメラミンスポンジでも同様の効果が得られるんじゃないかと思う
一皮剥くなら100均のさび落とし真鍮タワシでも良さそうね
ホイール面の捻じれにくさをを指して捻れ剛性と言っている
「ホイール全体としての高い捻れ剛性」ってのはつまりポテチ的な歪が出にくいということ
ていうかアラヤはやるきないというかそもそも売る気がないんだよな
東京五輪もあるしケイリンマネーでいっちょ作ったろかみたいなノリかも
そもかく同重量の競合品と比べてどの程度差があるのか興味あるところ
それは横剛性かと。
そのときに感じる硬さがアラヤが言う捻じり剛性
どういう方向に捻るのかによって>>74さんが解説してるように
横剛性か駆動剛性かに分かれます。
ポテチ的歪みとかは横剛性のことを言っているのだと思いますよ。
これな接地面は一つでもハブ、リム、スポークらは左右互い違いに吊られてるのを忘れると迷路でウロウロすることになる
このスレでも横剛性のことを捻じれ剛性というのが普通におるのなら正論だったんだな、と今頃思う。
ディスクブレーキだと制動の剛性を駆動剛性とは言えないので、結局、ねじり(れ)剛性を使うしかない
縦剛性（radial stiffness）、横剛性（lateral stiffness）、駆動・制動剛性（torsional stiffness）と言えば良いのではないだろうかい。
駆動制動剛性にしてしまうと、今度はそれがリムブレーキに当てはまらなくなる
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