◎●●／RX-7 Part195＼●●◎
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MAZDA 『RX-7』について語るスレッド195個目です。
全高1230mm(FD)/1270mm(FC)/1260mm(SA)の軽量マシンが地を這う！
▼RX-7の総合スレです。
△型式（SA・FC・FD）や年式は問いません。
▼定期的に沸く荒らし（アンチ・DISり・エアオーナー煽り）の対処はほどほどに。
△関わりたくない場合は専ブラのNG機能も活用しましょう。
▼スレ進行は[sage]推奨です（ﾒｰﾙ欄に sage と入れる）
△FD購入検討中の方からベテランドライバーまで、楽しくまったりと語り合いましょう。
イギリスの「テレグラフ」誌webサイトの「最も美しい車100選」ではFD3Sが61位に選ばれました。国産車では最高位。
米国のスポーツカー専門誌スポーツカーインターナショナルが選出したベスト・スポーツカー1990年代部門ではFD3S型が第10位。
1970年代部門で初代SA22C型が第7位を獲得。
RX-7は海外での評価も高い！
【公式サイト】
RX-7物語(ｸﾙﾏづくりの歴史) http://www.mazda.com/jp/stories/history/rx-7/
ﾏﾂﾀﾞの名車たち>ｻﾊﾞﾝﾅ編(1) http://www.mazda.com/jp/stories/history/greatcar/p12.html
ﾏﾂﾀﾞの名車たち>ｻﾊﾞﾝﾅ編(2) http://www.mazda.com/jp/stories/history/greatcar/p15.html
【外部サイト】
RX-7(FD)[1997年10月～2003年4月] http://www.goo-net.com/catalog/MAZDA/RX7/
ｱﾝﾌｨﾆRX-7(FD)[1991年12月～1997年10月] http://www.goo-net.com/catalog/MAZDA/EFINI_RX7/
ｻﾊﾞﾝﾅRX-7(FC)[1989年4月～1992年10月] http://www.goo-net.com/catalog/MAZDA/SAVANNA_RX7/
RX-7 Wiki http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%BBRX-7
前スレ
◎●●／RX-7 Part194＼●●◎
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1557918351/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
◎●●／RX-7 Part194＼●●◎
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1557918351/
◎●●／RX-7 Part193＼●●◎
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1551587441/
◎●●／RX-7 Part192＼●●◎
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1537680939/
◎●●／RX-7 Part191＼●●◎
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1532929329/
◎●●／RX-7 Part190＼●●◎
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1529325285/
◎●●／RX-7 Part189＼●●◎
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1525875769/
◎●●／RX-7 Part188＼●●◎
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1522216796/
◎●●／RX-7 Part187＼●●◎ （実質188、以降一個ズレ）
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1518751674/
◎●●／RX-7 Part187＼●●◎
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1518703152/
◎●●／RX-7 Part186＼●●◎
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1514106422/
◎●●／RX-7 Part185＼●●◎ [無断転載禁止]
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1509187717/
A.
・サスがノーマルなら、ショック・マウントのゴム類
低走行にかかわらず、ヘタったりちぎれている率が高い。
これらが劣化しているの知らずに「FDは剛性が低い」と勘違いする人が多かった。
ゴム類にはバンパーバウンド、シートラバー、ダンパーシート、マウンティングラバー等複数あります。
ショック交換時にゴム類も忘れずに交換しましょう。
・ラジエターキャップ２個の交換
このゴムがふやけるとエアが入りやすくなります。
本来は１年で交換推奨ですが、低走行なら２年位でも大丈夫です。
・サーモスタット交換
この中の円形ゴムパッキンが経年劣化でちぎれてきます。
その結果、オーバークールとなってエンジンに大ダメージ。
後付けの正確な数値の出る水温計を付けてないとゴムがちぎれ始めたことに気付けません。
純正水温計では、ちぎれ始めた頃の判断はできません。水温70～100℃まで針はほとんど動きません。
一定速度走行時に針が普段よりわずかに下がっているようなら要交換。
FDは80℃以下になると燃焼マップが変わるので、82℃開閉の純正品を使いましょう。
太い方が万が一切れると、ウォーターポンプが停止します。
オルタネーターも停止し電装系がダウンするのでそれが合図となります。
そのまま走行可能ではあるものの、ラジエター液が循環しなくなるので即停めないとオーバーヒートでぶっ壊れます。
猶予はせいぜい100～200m。ニュートラルに入れて惰性で走り、即座に停車してエンジンを止めましょう。
エンジンを止めてから惰性で走ると、ステアリング激重＆ブレーキが利きにくくなるので要注意。
ロータリーはエンジンが熱く、ベルトも切れやすいので切れる前に交換することが基本です。
MAZDA推奨交換目安：36ヶ月／60,000km
その他、ブッシュ類を含めてゴム類は生モノです。早めに交換しましょう。
なお、ショックの抜けや足回りのゴム類劣化は、RX-7本来の速さ・走りの楽しさを
大きくスポイルします。
MAZDA推奨交換目安は10万km。低走行車でも心配なら１回交換しておきましょう。
・エアフィルター交換
ブローバイで結構オイル汚れします。1万km交換推奨。
・プラグ交換
ノーマル5000km、プラチナ1万km
中心電極と接地電極の角が落ちてギャップが広がってきます。早めに交換しましょう。
プラチナプラグは中心電極をワイヤーブラシでこすってはいけません。
・プラグコード交換
経年劣化で抵抗値が変わってくることがあります。
ノーマルor長く乗りたい人は純正コードか純正同等品コードがお勧め。
・コイル交換
こちらもエンジン熱でイカれてくることがあります。
FDはプラグコード交換時（手間or工賃がかかるので）できれば同時交換してしまいましょう。
・LLC交換
エチレングリコールが酸化して腐食防止性能が落ちると、エンジン内やラジエター内を腐食させます。
特にサイドハウジングのウォータージャケットの壁は腐食が進むと、水食い現象やエンジンブローにまで至ります。
MAZDA推奨交換目安は、
純正LLC：24ヶ月
純正LLCゴールデン（FL22)：4年／10万km交換
とはされていますが、１年に１回の交換を勧めているロータリーSHOPもあります。
エンジンを正常に保つ為に定期的に交換しましょう。
年式にかかわらずノーマルのアース線（バッテリーマイナス線）は銅線が腐食して大電流が流せてない傾向にあります。
交換なんて面倒な事をするよりも、８ゲージクラスの線を３～４本追加してしまいましょう。
FDの場合は、サージタンク脇（ボディアースしている根元）へ１本、スロットルボディのコイルステーに１本、イグナイターのアースに１本、バッテリーからの純正標準アースポイントに追加１本など。
ノーマルアース線が腐食等で問題があった場合は、追加アース線でトルクが蘇ってくることがあります。
バッテリー接続端子（＋も－も）長年使っていると接点付近が腐食している場合があるので１～２年に一度は取り外してチェックしておきましょう。
Q.燃料添加剤使った方が良い？
A.洗浄系燃料添加剤 PEA（ポリエーテルアミン）は、純正品であってもロータリーに使用できません。
http://www.mazda.co....ail/deposit-cleaner/
PEAを主体とした「フューエルワン」なども使えません。
洗浄成分の入ったハイオクには微量のPEAが添加されているものもありますがあまり気にする必要はありません。
気になるようでしたら早めのOIL交換をお勧めします。5000km毎→3000～4000km毎。
知らずに（もしくは故意に）PEA系添加剤を使った後は、燃料からPEA成分が無くなった頃、OIL交換をお勧めします。
Q.エンジンオイルはどれがお勧め？
A.使用用途や好みにもよりますが、ちなみにFDのロータリーエンジンはSGグレード（FCはSFグレード）の「MAZDA純正」鉱物OILで開発されています。
現在ではさらに5段階グレードアップしたSNグレードOIL（SG→SH→SJ→SL→SM→SN)となっているので、ノーマル・マフラー交換車程度なら純正がお勧めです。
但し、サーキット走行や、長時間のヒルクライム走行、オイルクーラーが塞がれるような長時間の雪道走行などで、油温が110～120℃を越すようなら走行距離にかかわらず早めに交換しましょう。
合成油は分子が小さいので種類によってはオイルパッキンから滲みが出る場合があります。
もし合成油を使う場合はロータリーターボ専用の物を使用した上で滲みや漏れなどに気を配りましょう。
A.FDではリヤのラテラルロッドの損傷の可能性があります。
リフトアップして、その他のロッド類を含めてガタがあるなら交換しましょう。
またこれとは別に、FCもFDもリヤブレーキローター厚が減っているとサイドブレーキでパッドが食い込んだ状態になることがあり、結果的にサス全体からガタゴト音が発生する場合があります。
新品ローター厚さ20mmに対して限界値は18mmですが、18.5mmでも異音の発生事例があります。
この場合はブレーキローターとブレーキパッドを新品に交換し、パッド戻しスプリングを上下に２つ入れてみましょう。
これでも直らない場合はディーラーでマイクを使った走行チェックを打診してみましょう。
A.ダミーではありません。
オイルクーラーの後方からフェンダー内トンネルを通って、サイドダクトからエアを負圧で抜いて、オイルクーラーの温度を下げています。
但し、フェンダー内のトンネルは、インナーフェンダー（タイヤハウスカバー）の内側にあるエア導き通路（プラスチックの仕切り板）と、フェンダー間をスポンジテープで密着させてトンネル形状にして気密性を上げています。
FD最終型であっても約15年が経過しているので、ほぼ全車においてスポンジが劣化しており、隙間から空気を吸ってしまっているので機能していません。
負圧で空気を抜いているのでトンネルの気密性を上げないと効果がありません
純正のスポンジテープは3～5年程度で劣化してしまうので「エプトシーラー」で貼り直しましょう
スポンジに比べて圧倒的な耐久性・耐候性・耐薬品性と高い気密性があります。
（部品取り寄せの新品純正インナーフェンダーであってもエプトシーラーは使っていません）
この対策をする際に、フェンダー後部の下部（サイドダクトの下辺り）に落ち葉やゴミが貯まっているはずです。ついでに掃除もしておきましょう。
フェンダー内トンネルの気密性が上がってサイドダクトが機能していると、油温が下がるようになります。
特に冬場でツインクーラーの場合はオイルがオーバークールになることがあります。
正確な油温計で判断してオイル温度が低すぎる場合は、オイルクーラーの一部にガムテープや耐熱ビニールテープを貼るなどして対処しましょう。
A.
・ブーストが上がらない
・セカンダリータービンが回らない
・セカンダリータービンが回る頃にブーストが落ちる
・エンジンレスポンスが悪い
などの主な原因にソレノイドバルブの不良、ノックセンサー不良等が考えられます。
エンジン熱による劣化で、早い場合は4～5万kmで症状が現れる場合があります。
タービンの焼き付きなども考えられますが、いきなり高価なタービン交換をするより
まずはソレノイドバルブ・ノックセンサーの不良を疑ってみましょう。
ダイアグノーシスで不良コードが出たら該当ソレノイドバルブを交換しましょう。
全体的にパワー感が無い・レスポンスが悪い場合は、プラグコードの抵抗値変化やコイルの劣化も考えられます。
これらに問題がありそうな場合は交換を検討してみましょう。
圧縮圧力が規定値より悪い場合はエンジンOHが必要です。
各室：680kpa(6.93kg/cm2)以上/250rpm
3室差：150kpa(1.52kg/cm2)以内/250rpm
ロータ差：100kpa(1.02kg/cm2)以内/250rpm
rpm換算値：680kpa/250rpm（基準値）＝ 620kpa/220rpm ＝ 640kpa/230rpm ＝ 660kpa/240rpm ＝ 700kpa/260rpm ＝ 720kpa/270rpm
カーボン固着が原因の場合は「フィードバックゾーン走行」により圧縮圧力が回復する場合があります。
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RX-乙
知ってる人教えて～
見た目はひとつ
オイル交換したからしばらく調子いいよー。
ヌルヌル走るー。
坂道でセンサーに反応しただけかな？
>2リットル
えっ？！
＃オイルゲージだと下限切ってるのでは？
交換後走行距離2000キロ程度だったら継ぎ足していいんじゃない？
実費出してもらえるだけで充分w
早くサービス地域拡大してくれ
ある晩渋滞にはまって油温が100℃超えた時から
毎回5,000kmで2L減るようになった。
なんか開通したらしい。
古い個体はいろいろあって面白い。
さすがマツダのロータリーエンジン。
俺のは5000km走ってもFラインから１mmも減らない。
メタポン壊れてるのか心配だから、ガソリンにオイル混ぜてる。
まだ、なんか開通してなくて助かってるｗ
オイル交換直後のオイルの匂いと5000キロ走行後の匂い比べて
ガソリン臭が強かったらまぁ色々そういう事だな
なにが原因なのかわからんけど
オレも年間1000キロしか走ってないけど、半年点検ごとにオイルとプラグと冷却水必ず交換してる。
エンジンオイルフィルタ 20,000km
LLC 2年
エアクリ 50,000km
ATF 60,000km
ベルト 100,000km
マツダ推奨
昔の感覚でヒビ割れをチェックしても劣化具合はわからないらしい。
ホントならやりすぎ
エンジン側じゃなかったら問題ないだろ
掃除して終わりだよ
エアクリボックス砂だらけだったことがある。
そこら中（ソレノイドバルブの配線がおかしかったり、カプラー余ってたり）おかしかったのでショップに持ち込んだところフロント圧縮0らしいです
ＯＨするより中古エンジンの方が安いらしいので中古エンジンにすることにしました
ちなみに1000kmでリビルドエンジンって壊れるものですか？
こちらに書き直しました
カプラー余ってたり、配管違ったりしたら
壊れるだろ
まあそうですよね
前のオーナーいわく1000kmはそのまま走ってたとのことなのでこれが原因でしょうね
フロントの圧縮が抜けてるとかそういう状態にあるって話をされてなかったら悪質だね。
仮に中古エンジン載せてソレノイド周りのリフレッシュとかしたら100万コースかな。
状態が分かんないけど足・水周りとかにも手を出したらその倍以上かかりそう。
持ち込んだショップが見てくれるみたいだけど、もしFDに乗り続けたいならショップの言うこと素直に聞いといたら良いと思う。
今更なんともならないと思うが、70万のFDに200万以上かける意気込みがあるなら乗り続けてもいいんじゃない？
楽しいFD3Sライフ。
余人では理解してもらえんな。 狂ってる。W
カプラー余るとか配管ミスるとか、どんな奴がオーバーホールしたんだ？
最悪、自分でオーバーホールしたのかもしれん
かと言って250万くらいのタマが安心安全なのかはまた別の話だけどなｗ
そう考えると格安車買ってちまちまいじるのも面白いか？
まあ70万なので車体、車高調、塗装の代金ということで納得しておきます
ちょっと悔しいが頑張るんやで
補機類の配線やら全部見直したらいい
pdfの整備書あげたいくらいやでw
新車からノーマルで乗ってたが、査定に来た業者は改造したのしか見たことないって言ってた。
エンジン載せ換えになるらしいのであとはショップだよりですね
>査定に来た業者は改造したのしか見たことない
そういう人たちばっかりが査定に来る店だったんでしょ。
走行距離はどのくらいでおいくら万円になったか教えてくれｗ
アメリカにだってFDもスープラも売ってたろうに・・・
これで1万km以下で程度が良ければ700万が相場になった
レストア済みで1000万になるのも時間の問題
そんなことは無い。FC乗りのオレもFD欲しいぞ。
･･･ところで鏡にチラチラうつるキモイ奴は誰だ？何処かで見たような顔だが･･･
もうスポーツカーは卒業だってのは別に
継続してスポーツカー乗ってる人は何買ってるんだろ？
増車一択
だからアメ車は昔から大排気量なんよ
保険は後部座席だったか？
だからホンダのスポーツが流行ったのよ
俺もジムニー増車したいが納期待ちが凄いらしい
一年待ち
キャンセルしようか迷ってる
お、同士がふたりも
ロクに使えない車ばかり増やして身内からの風当たりが厳しくないか？w
オートマにしたから今のところ文句はないけど…
俺はデミオXDだぜ
ちょい乗りだけじゃなくロングドライブも含む
FDのセカンドと言っても用途は実質ファーストカーだな
結局セカンドに快適な車を買うとそうなるんだよなあ
乗り心地の悪い2ドア車でもATならOKか
でもジムニーも(こそ？)MTで乗りたいわ
世の車の大半はFDより快適だからな
車を使う用事はFDじゃない方が担うのはシカタガナイ
世界に一つ 日本にロータリーシーケンシャルツインターボエンジン
他車に入れるガソリンは1Lでも惜しいが
こいつにいれるハイオクなら数十Lは誤差。
ソロキャンプの荷物が積めない車が思いつかない
同じ感じで言えばB18Cの方が段ツキターボより官能的
常時ツインは乗ったことないけど
オレが今現在気に入ってるのはやっぱりビックシングルだな
クルマが軽いから下から普通に加速するし
とは言っても上は死ぬほどの加速感
フィーリングも単純で素直に面白い
わしはT04Sに変えてもた
シングルいいよね
FDなら２人分のキャンプできるよ。
車中伯もできるし結構広いよな
じむにーじゃないの？
内装が直線的だから広々してる
シートも普通に倒れるから普通に寝れる
FDじゃできてRーリぐらいだからな。
それよりおまえ童貞じゃん。
君は今夏は童貞捨てられるといいな
でも若いと衝動を抑えられないのか？
スープラとか180SXと同じようなもん
マルちゃん
若いキツネと
淫らなタヌキ
貴重な二桁ナンバーのFDが・・・
これ原因はなんだろう？
リアにガソリンタンクあるんだから燃えるならリアだろ
そらそうか。タンクの存在忘れてたわ
いくらかかった？
整備士の友達に手伝ってもらったから部品代と飯代で済んだ
燃ポンはニスモのR34用入れた。部品は全部で5万いかないくらいだったかな？
うちのも燃料ポンプはR34流用だw
カーボンたまりづらそうじゃない？
アペックスの周辺やローターにこびりついて貯まる。
ポートが横にあろうが下にあろうが関係ない。
下にはオイルパンが必要だから下にはポートは作れない。
オイルパンの存在忘れてたわ
カーボンも勉強になった
こんなアホのために返信感謝
この状態で高速走ってたらぶっ飛ぶ？
飛ぶ
リトラカバーは手で強く押したらポコポコ言うレベルだからまだそのままにしときます
それ末期だからw
スリークライト
かっこいいけど買ってまだ乗ってないからまずはリトラを楽しみたいかな
それなら純正買って補強でいいのでは？
やっぱりそれが一番かなぁ
ありがとう
リトラを愉しめばいいのに、通りすがりの子供も見たらはしゃぐよ！
外してセメダインXでもプラリペアででも補修しなよ。
俺のはセメダインXで補修して約10年経つけど全く問題ないぞ。
元々チリが合っていたリトラカバーだったらネジ外す時に
ネジ周りをマーキングしておいた方が良いけどね。
今時の子ってリトラ知ってるかな？
ホームセンターでFRPシートをカット販売してるから、それと専用接着剤
frp補修は持ってるんですが前オーナーが派手に割ってるので修復不可です
ネットの画像見て全て手作りするんだよ
中古だってヤフオクあるし余裕
数年前にガソリンスタンドのバイトが知らなかったから今時の子供どころか二十歳前後でも知らない奴がいるレベルだな
知らなくてもライトパカパカしてやったらはしゃぐよ、高速道路でほかの車に乗ってる子供がこっちに手を振ってる時とか、パカパカやるとむっちゃ喜んでる。
経年劣化で割れるものをヤフオクで調達するのは如何なもんだろうかｗ
普通に新品無塗装を買うか社外品のカーボン()の奴を買えばいいんじゃないか
リトラクタブルハードトップも、もはや昔のロードスターだもんな
そのうちACV交換が必要になるのかな…
MTモードで乗ってもシフトチェンジが面白くないから素直にMT買っておけば良かったと後悔してる
それとサスのせいなのかタイヤが細いからなのか足回りが柔らかすぎて気持ち悪くなる
セカンドにデミオ乗ってる人やっぱりいろいろいじってる？
というかコンパクトカー弄るのは結構ダサいからまずやらない
足まわりなら周りから見えないしいいか
でも前を走っててコンパクトカーがガッチガチの動きしてたら苦笑する
8万キロ前後で同じ症状が発生して、排ガスも異常に臭くなった。
ACV・ソレノイドバルブ・コイルやら色々変えても治らず、ディーラーやショップでも原因不明だったけど、最終的にエアポンプリレー（3000円）で治った。
ハンチングや排ガス臭い原因を探すの、大変すぎるわ。。。
要するにエアポンプリレー壊れるとハンチングと排ガスが臭くなるんだね？
気に留めておく。
アイドリング時は常にエアポンプ動くはずなのに、リレーが壊れてエアポンプがON・OFFを繰り返してて、排ガス臭くて、ハンチングも発生してた。
排ガスやアイドリング異常は、ネット上に情報たくさんあるから、それを参考にひたすら潰すしかないね。
なに偉そーなこと言ってんだか
やっぱオイルのヘリも早かった？
オイルの減りは変わらないかな。あまり減らない個体なので、ほとんど減らなかった。
エアポンプがちゃんと動かなかった影響からか、2万キロで圧縮が1キロ落ちた…。
いつもエネオスなんだが、不安になってきた…
エタノールフリーのエネオススタンド
ただ、安いスタンドよりリッター10円は高い
ﾎﾀﾃ屋
シェルと経営統合したんだからカードも統合してくれんかな
車が絶対必要な田舎のほうがガソリン高いっておかしくね
田舎は客が少ない分高いんだろ
GSが少ないからじゃね？多いと他店に勝つため値下げしたりするし
給油速度が遅いから揮発あんまりしなさそうとかいう家族の謎理論を信じてる
関東なら千葉市原の出光製油所前のGS。
新鮮な蔵出しガソリンでパワー感も燃費も良い。
急にガクガクが増えた（泣）
どこも同じじゃないんだな
なにその分かりやすそうでわかりにくい看板
千葉北警察署の八千代寄りにあるね。
てか千葉北のあの辺りガソリン安いのな
https://www.youtube.com/watch?v=MQnOYZ_Glt8&list=PLoB47zOj5Db__PXR6GV0705JzeywikzjT&index=4
5話まで全部見ちゃったじゃねーかよ
これはRRなのか？MRなのか？
R16内回りの岩槻IC手前にもある
https://asahi.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1565906050/
FD違いや！
職場では未だに使うとこあるけど…。
吹いた
「変身の次は変〇少女」といフレーズに見事に釣られた。
＃『態』ではないので安心（？）して観てください。
この手の丸いデザイン好きよ。
早くてよく見えなかったけど…
黄色ノズルから がぶ飲みしてる。（ハイオク仕様？）
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＿ﾞュ／＿＿ (･ω･`) ＿ //| / ） 'ｉ|）＼二二7ﾞﾞ）
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￣￣
都内だったら無料であげるよ
状態いいなら是非欲しい
nayu154@ahk.jp
純正シート欲しいな。
FDで取りに行きます。
キャンセルになったら是非譲って下さい。
レール自作して部屋で使います。
下さい
杉並
3.79km/L
3.85km/L
4.26km/L
エアコンもガンガン使ってるし、遠出しないと4km前後だわ。
みんなどお？
今日、ファンリレー変えたけど何かいい感じだわ。温間再始動時の変なハンチングが無くなったかも。木の精か
そんなもんだよ、高速をゆっくり走れば9位いく
エンジン載せ換えたから、
慣らし終わったらどれくらいになるか楽しみ。
結局、抵抗になっているのは、空気の壁とタイヤの転がり抵抗なので
ギヤ比で回転数落ちても、アクセルを深く踏むことになり、燃料はほぼ同量出て
燃費はさほど変わらないよ。
Klaxon 製造会社の名前 製品はhorn
複写機をゼロックス、紙綴じ器をホッチキスというのと一緒かー。
同じくらいだよー
走ってる最中に針がジワジワ下がっていくのが分かるw
ロータリーはアイドリングが一番苦手だよ
燃料吹いて無理矢理回してるから
水温と油温がじりじり上昇するのが堪えるわ。
燃料を気にするならロータリーに乗らなくていいよと
マツダのディーラーさんは喝破した。
オレのFDは中古で買った時から温感再始動でアイドリング震えてたけど、エンジンの熱溜まりで熱くなったクーラントが循環して水温冷めると収まってたから気にしてなかった
シングルタービンにしたら何故か治った
うちも正におんなじ症状あるなー。
かれこれ3年くらい放置してる。
車検に出してるショップは原因がわからないとか言ってたかな。
俺はハンチング現象は放置してたけど、その後しばらく経ってブーストかからず現象で
ソレノイドバルブユニット交換、ホース類交換、ポートエアバルブ、スプリットエアバルブ
（通称レモンバルブ、宇宙船バルブ）の同時交換で
その後ハンチングは出てないな。
こんなのエンジンohした直後だって起きるよ
この程度で一々気にしてたら走らせられないぞ
エンジンじゃなく、周りのパーツの問題だからOHじゃ治らないけどな
ノーマルでの話なんだけど
ＦＤスピだけど通勤で片道２０ｋｍ 峠あり
フルタイムエアコンだが満タン法でだいたい６ｋｍ／Ｌ
いい時（前に軽トラとかいない場合）だと７は行くね
バサＲの時は７．５～８行ってた
どちらもエンジン載せ替えしたことあるんだけど変化なかったね
ttp://mazdaepc.com/parts/RX-7/AEFA05/S1/1030/
レスありがとうございます。
それを購入したら見事に違ったんですよね・・・
近くのディーラー対応悪いから行きたくないし。
9079-40-620Sというのもあるみたいなんでそっちも買ってみます。
ありがとうございました。
sは少し短いよ
スピタイプBで下道標準5km台
https://i.imgur.com/YaYC5bY.jpg
ちなみに1ヶ月ぶりに乗る
水温が上がるまで2000回転位でダラダラ走ってれば、1ヶ月位じゃ問題無い。
エンジンオイルが流れ落ちてエンジン内部の油膜が切れてるかもよ？
タイヤとかライトとかみてから
ゆっくり走りだすとか
これであと3ヶ月乗り切れると思う？
あとシフトレバーからはいつもと違う振動が伝わってきてる(((( ;ﾟДﾟ))))
ECUの学習しる
>257
確認できてるなら極力乗らないほうが良くね？
ASCバルブかな
ACVですよね？
やっぱりそっちも交換したほうがすっきりしそうですね。
ありがとうごさいました。
ありがとうございます。
言葉足らずでした。
先日ベルト類を交換した際、チェックしてもらって問題なかったので、今度は自分でレモンバルブ交換しようかと。
おっと、ベルト交換は自分でやらずに、レモンバルブを自分で交換？
ハードル高いよ。
ACVってまだ売ってるんだっけ？
ダイアグで問題なくて、ついでにこれやっとけと言うと、
・バキュームホースの交換20本位
・チェックバルブ２個の交換
どちらも交換履歴がなければかなり劣化しているはず。
レモンバルブに到達する前に、たしか単体ソレノイドバルブのホースを外さなければならなかったはず。
その時にソレノイドバルブ破損する可能性大。
レモンバルブを自分で交換するなら屋根付き車庫でやるのがお勧め。
破損した部品をあとから注文することになるので。
２～３日の作業は覚悟のこと。
サージタンク外すのが面倒そうで、業者にやってもらったなぁ
ソレノイドバルブの交換はプロの作業に立ち会って見てたので、俺（勿論素人）でもいけるかな（いや、やってみたいな）と考えてましたが、ちょっとショップで話聞いてからにします。ホース類もそのとき相談してみます。アドバイスありがとうごさいました。
リアの三角カバーのグロメット交換したら今回の台風でも水が溜まることはなかったが車内の湿気は相変わらずだ。
あるあるやね
自分はエンジン載せ替えついでになおしてもらってる最中
といっても自分のはパッキン切れだけど
ソレノイドバル交換を丸々見れて、それでやる気になったのなら、できるとは思うよ。
結構、やる気力は大事。
パッキン・ガスケット類の交換も忘れずに。
レモンバル交換はソレノイドユニット交換並に工賃かかるはずだからね。
手順は以前過去スレにソレノイドバルユニット交換手順を書いたのだけど見れた？
ホース類はディーラーで相談すれば出してくれるよ。
その際に図解のコピー貰っておくと良い。
#194に交換手順ありました。
自分でやるとしたらこれは助かりますね。
ありがとうございます。
どういたしまして。
あの時も追記したけど、スロットルバルブ内は触らないようにね。
ヘタに触るとアイドリング下がらなくなる。
図解は他の人が出した物だけど
http://www.wazamono.jp/img/car/src/1561472715011.jpg
のような図のコピーを貰うと良いよ。
これないとできないからね。
５枚くらいかな。
それと関連部分の整備書のコピー。
コピーしてくれないなら写メで撮っておくとかね。
整備書はマツダDとは長い付き合いなのでおねだりしてみます。自分でやるかはともかく。
整備マニュアル売ってくれって言ったら
全部で６版 すげぇ高いし初期のはないよ
何したいの？
そこだけコピーしてあげるよと言われたｗ
個人的には何かするってより所有する喜びを味分かっただけなんだけどねｗ
「今忙しい
「教えてあげるからこれみて自分でやってね
「こことここは注意してね
って感じだった。 鍛えられた。
いい関係だったなぁ。
当時の紙媒体クッソ高かったからな
何の目的もなくコレクションの為だけに10万以上払う人は少ないだろうし
自分で修理せざるを得ない事態に早くからはまって
早々にマツダ謹製整備書コピー本三万円也を購入した。
あれから十五年、いろいろ助けられた。
読み物としてもなかなか。
空いたコネクタから信号や電源を取るのに役に立ったりとか。
パスワード忘れて開けないけどw
タイロッドエンドプーラーは必須として、
ブーツをハメ込む時に何を使って入れましたか？36㎜ソケット以外で。
グリスは黒いモリブデングリスでも大丈夫？
タイロッドエンドならプーラーいらない
ハンマーだけでいける
モリブデングリスはボールジョイント削れてガタがでる可能性があるからダメ
ウレア、リチウム系のグリスがいい
>>285
CRC吹いてハンマーでたたいても落ちないんですよ。
もうプーラーをAmazonで注文したので、プーラー使います。
>>286
了解です。
ホームセンターでウレア、リチウム系探してきます。
出発点・高坂SA
小諸まで高速区間
降りて市街地走行
郊外に抜けてからチェリーラインを1,300m登攀
一泊温泉に浸かって星を見て復路。
たしか２０台くらいだったかな。
優勝したよ。
車検時にゴムブーツが破れていると車検が通らないので、破れたタイロッドエンドブーツを交換した。
タイロッドエンドはハンマーでたたいても落ちないので、Amazonでタイロッドエンドプーラーを買った。1690円。
モノは頑丈で重さもずっしりある。
しかし、センターが少しズレていた。
プーラーでタイロッドエンドを外すと、案の定ネジ山が歪んで潰れた。
M12、ピッチ1.25のダイスは近所のホームセンターに売ってないし、Amazon注文では車検に間に合わないし、結局、潰れたネジ山はヤスリで削った。
ナットで締まる部分までは削ってないので実用上は問題ない。
ゴムブーツは入れるのが結構大変。
手では絶対にハマらない。
パーツクリーナーキャップはサイズは合うが、キャップに12mm穴を開けて、叩き入れようとしても絶対にハマらない。
ネットでは36㎜ソケットを使っていた人もいたが、この為だけに36㎜ソケットを買うのも勿体ない。
結局、モンキーレンチ、ロックプライヤー、ウォーターポンププライヤーの３つを駆使してハメた。
上記の組み合わせで３つの工具を使えば比較的簡単にハマる。
ゴムブーツのヘリはプラスチック並に硬いので破れはしない。
タイロッドエンドはガタがきていればタイロッドエンドごと交換必須だけど、ブーツが破れているだけなら、ブーツ交換だけで安上がり。
これから交換する人がいれば、参考までに。
リチウム系グリスは近所のイエローハットでも、ホームセンターでも80g300円程度で売ってました。
ありがとう。
テンション掛けて5-56吹いてしばらく置いてからハンマーで叩けば大概は外れるでしょ
割ピン入る特殊ナットを残してプーラーでテンションかけたら一発で潰れてしまうけど
普通のM12、ピッチ1.25ナット噛ませてプーラー掛ければ大丈夫そうだね。
次回からはそうするよ
一度はずしたキャッスルナットをひっくり返して使えば大丈夫だよ
応急措置だぞ馬鹿
何が応急だ、二度手間してろよバーカ
なるほどね、そういう手もあったね。
俺は、ホームセンターでM12、ピッチ1.25ナット２個100円程度で入手したから、今後はそれ使うけど、
廉価なプーラー使うとセンターズレでキャッスルナットもノーダメージではなさそうだから
これからブーツ交換する人で、心配な人は、別ナット噛ますことをお勧めしたい。
糊塗るだけが手間だって？
池沼ですかい？
ブーツ破けてるってことは、砂やブレーキダストが入っている可能性があるし、中のグリスも酸化して劣化している。
しかも洗車で水は確実に入っている。
中のグリスがそんな状態なら、ブーツまたはタイロッドエンドはすぐにでも交換すべき。
応急処置して一時しのぎするより、交換するべきだと思うよ。
ノウハウはここに書いたのだから、整備や修理に自信のある人はやってみれば良い。
自信がなければディーラーや車検屋にやってもらえば良い。
応急処置と書いてるんだからその後交換はしないと言ってないでしょ
>ノウハウはここに書いたのだから、整備や修理に自信のある人はやってみれば良い。
自信がなければディーラーや車検屋にやってもらえば良い。<
俺は自分で整備してるけど、注文してた部品が車検にどうしても間に合わないとか、別なアームに変えるとか、車検時に指摘されたが今日中にあげなきゃならないとか、そういう事情があるときはゴム糊でやり過ごす
ゴム糊塗って交換しないまま乗ると早合点すんなや
応急措置が手間だって言うならこんな車さっさと降りろ
まだ言ってんの？
今時、格安車検屋でもタイロッドエンドブーツぐらい車検直前に直してくれんだよ。
やり過ごすも何も、交換すりゃいいじゃん。
俺が>>283でノウハウ書いたのは、ここでそれをDIYする人の為。
２度手間をいちいちここで紹介すんな！
ブーツ破けた応急処置なんかいらねーよ。
部品なかったらできない上に、糊も無かったら車検通らないじゃん
馬鹿なの？
DIY前提の話なのに外注なの？
なかよし学級の出？
おまえもしつこいね。
今時、タイロッドエンドブーツなんて汎用品なんだよ。
格安車検屋だって数種類のブーツを用意して即交換対応している。
「ヘッドライトの電球切れてますねー。交換しときます」ぐらいの感覚だわ。
それに、最終型の６型ですら１７年落ち。
１７年落ちのクルマを車検出すのに車検切れ当日に車検屋持っていく奴なんて普通いるか？
少なくとも１週間くらいは余裕みるだろ。
車検屋に対応するエンドブーツなければ、即ディーラーに行ってみろ。
少なくとも俺の行ってるディーラーなら常時在庫でその場で売ってくれたわ。
俺は自分でやってみたいから自分でやったが、自分でできないなら
それ持って車検屋に行け！
ゴム糊応急処置なんて２度手間は要らん！
>おまえもしつこいね。
www
今時車検屋もディーラーも在庫なんか抱えないよ。
ボルトナット、クリップでさえ店に無いから。
知ったかもいい加減にしないと恥ずかしいぞ。
>１７年落ちのクルマを車検出すのに車検切れ当日に車検屋持っていく奴なんて普通いるか？少なくとも１週間くらいは余裕みるだろ。<
今日中にどうしてもあげてくれって客はいるし、応急処置の意味わかってないのな。
とりあえず車検は通すけど後日ちゃんと交換、というパターンだって当然ある。
繰り返し言うけど、今時の店は在庫持ってない。
事前に作業予約入れて部品発注するから。しかも返品きかないから。
俺の小学母校でしか聞かなかったぞ
絶対 ローカルだと思ったら 割りと全国区な呼び名だったのか？
緑学級
養護クラス こんな呼び名だったか。
今時ロータリーなんか乗ってるまぬけは揃って社会の養護クラス行。
胸を張って乗り続けるだろう。
世界に一つ 日本にロータリーターボエンジン。
バックス行って買ってきて言われたわ。
部販に連絡したら数時間後には届くし
>バックス行って買ってきて
えぇー！？ ←FCのワイ 涙目
「えーシールドビームゥ？
「きゃはは、きもーい
「シールド許されるのは昭和までだよねー
だから昭和やねん（激怒）
使いにく過ぎる
視線下過ぎでナビの位置としては最低な場所だろ。マツコネがいいわけじゃないけど場所としては現行車の位置が安全安心。くれぐれも追突事故するなよ。
FD6型をフルノーマルにしようとして純正エアクリを付けたは良いんだが、ダクトを装着しようとしたらインタークーラー？と干渉してはまらなくなってる
正確にはインタークーラーを強引に前に押し出しながらダクトを無理やり押し込めば入るんだが(入っても今度はダクトとボディを固定するネジが入れにくくなっている)どう考えても正規のやり方では無いと判断出来る上にステーを付ける穴みたいなのも確認出来た
純正インタークーラー用のステーを探して固定すればスムーズに取り付けられるか教えて欲しい。画像は困ってた時に参考になるかと考えて撮った写真
銀色のアルミホイールは気にしないで欲しい
https://i.imgur.com/ZRAmsty.jpg
もっと右
エアセパレータータンクが割れる前のヤバそうな色になってる気がする
俺がズレてるだけかもしれんがもしかして(エアクリダクトが)ズレてるって事か？
だとしたら紛らわしくて申し訳ない、これはインタークーラーとボディとの間に何もなく外からの空気を中に入れるための空洞しかないという証明のためにあえてダクトは左にズラしてる写真を撮った
>>332
ありがとう、早速部品を調べて交換に備えるよ
せっかくの古い車だから自分で弄れるようにと試行錯誤してるんだが知識不足でこれは危ないそれは問題ないがまだ曖昧な状態だからそういった情報は助かる
https://i.imgur.com/h6R6UcY.jpg
インクラ上のネジが使えないのと、ボディーからインタークー
ラーへのステーが無いことで、位置が定まらなくなってしまっ
てるんじゃないかな？
ttps://minkara.carview.co.jp/userid/2463869/car/2359729/4321656/note.aspx
とりあえずインタークーラー前の部品とステーは買わないとどうにも
https://partsfan.com/mazda/jp/0bcdc2689a8784923734d93c11907188/S2/1311/1F10391/
上の画像の3点セットと存在すら知らなかったエアセパレータータンクを購入する事にした。いや本当にありがとう、文章では伝わりにくいがマジでありがとう
https://i.imgur.com/o5Sa7fh.jpg
Rバサーストとか所詮下位グレードですか？
>>329
せんきゅ。
停止してないもナビは無理だわ
モニター見えないし、モニター下にあるボタンを押しにくいし、グーパンしたい
エアセパレータータンクは外品の金属製にすると
10年後にまた交換する手間は省けるよ
昔のカロッツェリアの出てくるやつ良かったよ
出てくる時シフトにギリギリだったけど
おぉありがたい、わざわざダクト外して撮ってくれたのか
やっぱり3点セットのうちの1つの固定用ステーが無かったんだな。そして恐らくアルミ？で塞いでいる部分の物品はもうひとつ無いという事が判明した2つのクッション？が上に付いている台かなこれは
既に注文済みで後は待つだけになったよ。取り付けの際に参考にさせて貰います
>>341
サンクス早速調べてみたよ、頑丈さへの安心の保証があるのは嬉しいのだが結構値が張るのとリスク回避のためのシステム的な要素が純正品には存在するという事が検索かけて理解出来たから、どっちが自分にとって有益かよく考えてみるよ
一時間後コンビニによった
クーラント漏れてる
焼き付いてないかしんぱい
てか帰れない
とりあえず水道水追加。
修理したらすぐにLLC交換。
それ整備不良？
純正のセパレータータンクは茶色っぽくなってきたら交換のサインだから緑がかっているうちはまだ大丈夫だよｗ
あとインタークーラーのパイプは5型を境に変わってるからもしかしたら前オーナーが4型までのを使ってる可能性も視野に入れて云々
（変な加工してるから中途半端なノーマル戻しを疑うべきかな～と）
とりあえず水入れても無駄なくらい出てる
なんか運転席側のオイルクーラー？辺りから出てる
とりあえず10時にショップに電話する
エンジン載せ替えから戻ってきたら水漏れたって聞いたときはエアが抜けきれてなくてちょっとあふれたのかと思ったけど
そんなに漏れるのはヤバいね
ショップまで自走する
あと車高上げてくる
ついでにりとらかばー風で飛んだ
ボロボロや....
あと量が多過ぎであふれただけみたいです
冷えてからラジエターキャップ２個開けてLLC入れないと。
エア抜きできてなかったんじゃね？
膨張した空気でリザーブタンク溢れたんだろ？
もしくはリザーブタンクとセパレータータンクを結ぶラインから漏れているとか。
ゴムラインは柔らかいから、タイラップ止めが必須だよ。
エアフィルターユニット外さないと確認はできないかも。
ショップの人が作業したのでどんな量入れたかは不明ですが距離走ってきましたが大丈夫そうです
純正水温計の爆音ブザー聞くとイライラしてハンドル殴りたくなる
またお前かよって
有名なショップだからといってマトモとは限らない
随分淘汰されたみたいだけど一周回って悪評知ってる人が減ったから情弱がホイホイ釣られてる気もするけどｗ
普通はその時点でエンジン組んだお店にクレーム言うだろ。何十万も払うのに。
大方中古エンジンに載せ替えただけだろ。有名ショップ云々なんて契約書のどこにも書いてないでしょ
載せ替えらしい って所が全てを物語ってるww
自分でも薄々気づいて買ったんだろ？
中古車屋の奴らなんて売っちまったもん勝ちとしか思ってないからな
まあわずかな希望をもちつつどうせ80万だしエンジンだめでも載せ替えても損しないと思ったのも事実
同じ手放すでも、普通ならやった店に持ってって修理してから手放すだろうに
さっき三日ぶり位にエンジン掛けようとしたら掛からない
バッテリーあがったかと思いブースターケーブルでつないでも掛からん
うんともスンとも言わない
セルの回る音すら無い
これオルタネーターですかね？
新品のバッテリーに交換しても意味ない？
ヒューズが飛んでるか
バッテリー端子の接続しなおしてみたら？俺も昔マイナス端子緩んでてセルすら回らなかったことがあったな。
今ドラレコで確認したけどそんな気配は無かった、、
それに真っ先にライト確認したらオフになってた
>>378
>>379
ヒューズの確認と締め直しだな
もう暗いから明日見てみるわ
コンビニに停めて出発しようとしてな
怖すぎる
俺もそのパターンな気がする
クラッチのスイッチじゃない？
俺は結構前にここで聞いてそれだったかな…。
普通にフジタで中古エンジン載せ替えた事あるよ
カタログ商品としてじゃなくても載ってたエンジンじゃないオーバーホール済エンジン載せたならリビルドとも言える
5型だからクラッチスタートとか無いです。。。
ブースターケーブル繋いで、まずは通電するかどうか
するけどセルだけ回らないならその状態で少しそのまま様子見(充電)
しないならヒューズやリレーの類い
他の人も書いてるけど、先ずはバッテリーの電圧チェック。12v以上あるならキーをACCに。いつも通り電装が動くか確認してキーをonに。その時リレーのカチって音がするかチェック。
ツレが居るならキーは任せて、エアダクトに隠れてるリレーBOX開けて燃ポン、スターター、エアポンプのリレーの音がするか聞いてみる。
その場合フジタ「の」リビルドエンジンを積んだとは言わず、フジタ「で」別のオーバーホールしたエンジンを載せたになるんじゃない？
でも上の話だとフジタからリビルドエンジン仕入れて積んだって話なんだよなぁ。
ソレノイドの配線とかホースとか余ってたりしたし1000kmでいかれてもおかしくないけどな
あとこの黒の3ピンも分からないです
https://i.imgur.com/PczTGmm.jpg
https://i.imgur.com/eLnq186.jpg
黒は知らん
自力でエンジン載せ替えかぁ
心得と設備がないと素人には出来ないなぁ
ありがとうございます
黒は無視しときます
今調べたらどうやらバッテリーに電気流れてきて無い
これ単純にバッテリー死んだのか？
でもそした普通ブースターでかかるよな？
・バッテリー通電なし
バッテリー買ってくるかぁ、、、
夕方にブースターつないだ状態でバッテリーが通電してるか確認するわ
完全に空だと他車から20分くらい電気貰ってもピクリともしなかった、でもスタンドで一晩かけて充電してもらったらなんとかエンジン掛かった。その足でホームセンター行って新品と交換した平成一桁の夏
まずは、バッテリーの液量を確認しろ。
バッテリー液半分の状態で充電すると爆発する可能性がある。
これはJAF誌でも警告されている。
バッテリー６セルのうち１セルでもRば、満充電でもスターターは回らない。
同じ状態だったよ。
ダメもとでバッテリー買ったら直ったよ。
その後電圧計ったけど、オルタは生きてたし
ATでDレンジに入っているってオチとかW。
乗ってる時の電圧計は普通に12,2v位だったぞ
もうなんか頭に来たからパナソニックのカオスぽちったわ
これで始動するの祈るしかない。。。
エンジン掛かってる時に12.2Vと言う事？低くないか？
◎●●／RX-7 Part196＼●●◎
http://fate.2ch.sc/test/read.cgi/auto/1570517819/
何か部品いるのかな
中古なら前のオーナーが
上がらん様に配線切ったかもね
うわぁ、それっぽい
結構憑かれたから近いうちにショップでみてもらいます
むしろ俺のは常にアンテナ上がるから、スイッチ付けるところ笑
上がったままは上がったままでうざいわな
フィルムアンテナに接続してない？
フィルムアンテナってガラスに後から張り付ける奴ですか？
なら付いてないです
必要ない時は上がらないようにして普段はダイバーシティ用アンテナを利用してる
変換コードでダイバーシティアンテナだけ繋いでロッドアンテナは使わないのもありかもしれない
□使用したパーツ
・カロッツェリア RD-AN03 汎用ダイバーシティアンテナ変換コード
https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/system_up/option/images/RD-AN03_b.jpg
・ナビック ラジオアンテナ分配コード(VICS用) NPC-136A
車両のラジオアンテナを分配してカーナビのFM対応のVICSユニットを接続するときに使用します。
(付属変換コード)ラジオジャック ⇔ ミニプラグ
http://www.navc.co.jp/products/antenna/ant_cable/entry-53.html
http://www.navc.co.jp/themes/company1/products/antenna/images/npc136.jpg
https://image.rakuten.co.jp/auc-armadillo/cabinet/car/img59863417.jpg
オートアンテナしまう設定でもacc onでアンテナが一度伸びるから配線抜いた
> □使用したパーツ
> ・カロッツェリア RD-AN03 汎用ダイバーシティアンテナ変換コード
> https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/system_up/option/images/RD-AN03_b.jpg
FDってダイバーシティーで竿のアンテナとリアフィルムアンテナで電波強い方を自動で選んでラジオ受信してるんだよ
だから純正で最初から付いてる
となると、そのリアフィルムのアンテナ線だけをオーディオに繋いだら竿アンテナは接続されないからあがらない。
でもラジオはリアフィルムで受信してる
因みにリアフィルムだけで接続してるとFMは聞けてAMは聞けない
こういう事だと思うんだけど違うのか、、？
ENDY
ダイバーシティプラグ変換コード EVC-3402（0.2ｍ）
http://www.endy-toko.jp/index.php/product/use_data/16
http://www.endy-toko.jp/img/evc-26.jpg
純正オーディオがアンテナを切り替えてるだけで2つのアンテナ自体は独立している
社外オーディオやカーナビに換装する場合は接続キットを使えば
ロッドアンテナ作動用の電源線が取れるようになってるのでそこにつなげられる
そんなキット必要か
って思ったけど、ナビ使う時だけアンテナ上げて、その他のオーディオ再生時にはアンテナを下げておきたい時とかに必要って事？
まぁ彼はきっとオートアンテナの配線を切られているか、細いアンテナ線で繋いでいるかのどちらかだろう
社外品を純正スピーカーにそのまま接続する場合に使う配線取り出しキットのことね
自分が何を使ったのかよく調べてみたら下記の通りだった
1.こういった汎用の分配ケーブルでアンテナを2本繋げるようにする
http://bananabeach.ocnk.net/data/bananabeach/product/20150805_3f0e8b.jpg
2.変換コードで細い方のアンテナプラグを分配ケーブルに挿せるようにする
ENDY ダイバーシティプラグ変換コード EVC-3402（0.2ｍ）
http://www.endy-toko.jp/index.php/product/use_data/16
http://www.endy-toko.jp/img/evc-26.jpg
受信感度が多少でも上がるならこれ欲しい
田舎でラジオ聞きにくいから
繋いでも壊れてて上がらないあきらめよ
FCFDに社外品のオーディオデッキやナビを付ける場合、本体裏のオートアンテナ電源を接続すると常時アンテナが上がりっぱなしになる場合がある。
デッキから出てるオートアンテナ電源は、マイクロアンテナやショートアンテナのブースター電源としても使用するからキー位置がACCの時に＋12Vを出力しても問題は起きないからという理由。
温間始動時の妙なハンチングあるある。
あれはなにが原因なんだろう？
ISCかと思って交換したけど変わらなかった。
RSよりRZのほうがレートが高い(堅い)。
Spirit-Rはtype-AがRZと同じ。
type-B,CがRSと同じ。
乗り較べると微妙に違う。
さすがに雨降りの中傘さしてバッテリー交換する勇気ないわー
台風行くまで交換できん
バッテリー交換したら普通にエンジンかかったー
メッチャ嬉しい
でも取り外したバッテリーこれなんだがこんなモンで逝っちまうのか？
まだ半分くらい余裕あるが
https://i.imgur.com/NPZLBDX.jpg
常時できるだけマン充電の状態にしておかなければならない
だからといって過充電はダメだが
取り付けキットと配線の代金が無駄に....
液量半分まで減ってもメーカー推奨規格より二回小容量でも
ロータリーで当たり前のようにエンジンかかった。
廃盤になっちまったのがなぁ。
型落ちの中古再生品ならオクに安くゴロゴロあるな
メンテ無しで出品してるやつはハズレ率が高いらしいが
また外れ引いても怖いし新品買うことにする
次は新品のカロッツェリアでも買います
それとも海外での人気の差？
FDの３万km以下は新車価格以上だぞ？
高騰してる今がおかしい
今がおかしいのなら将来はもっとおかしいことになるぞｗ
液補充して充電してみれば？
太い方は電動アンテナ
細い方はハッチのガラスアンテナ
黒いカプラはアンテナの電源な希ガス
ありがとうございます
黒はアースでした
水没は？
ヨドバシのデカイ駐車場だから多分大丈夫でしょ。外は怖すぎる
fdで下道リッター9kmっていい方？
マフラーと車高調以外純正
遠出で高速ばかり走っても8km/Lしかいかねーや
下道なら3～5km/Lがいいとこ
なら結構言い放なんね
安心した
同じく。
9なんて出たことない。
最近は3割切ったら給油するだけで、計算してないが。
雨宮のブースト計で0以上に入らないようにギアチェンジしてる
だいたい回転3000～4000
これが燃費のいい走り方かは不明やけど正確には9.3くらい、まあ田舎やからかもしれん
良すぎる気がする
俺はとりあえずフルノーマルにしてCPUも純正に変えてこれから改めて燃費を調べる予定
アイドルでもパンパンいうのとクーラー付けたらくっそ不安定なくらいかな
まだエンジン載せ替えて一週間
今乗ってる5型RB Sパッケージは中古で買った時点でアレコレ弄り回されてて、パワーFC入ってて、アイドリング回転数は1000近いし、マフラーパンパン言うし、大丈夫かよコイツって感じだけど下道5～7km/L
高速に至っては神奈川-大阪間を無給油で往復出来る
何が燃費に影響するのか、わけわかんないな
グレードによってギア比が違うのも大きいんだっけ？
lsd社外？
クーラーon
でだいたいリッター9
他の人と違うことをしてるところは強いて言えば化学合成油使ってるだけか
ローター一個しかないとか
一週間前に載せ替え終わったばっかだし
リヤ255と225では１割は違う。
2、4型乗ってたけどやっぱり5だったわ
5000円なんて安いもんだった
いつもの駐車場、周りの車普通に水没してたわ
諦めて廃車にしろや
オーバーホール直後なら一回事情を話して見てもらう案件
タイヤサイズは純正オプションのBBS
全室8.4以上の中古エンジンにのせ替え
高速道路80～90km/h走行でリッター10.6の記録あるよ。
他にも、9.8や8.8、8.5など。
インフォメーターも付けてるし、間違いない。
圧縮の高かった頃で、タイヤ225の頃ね。
今は街中4～5。
下道のみで９が信じられないのは同意だけど、慣らし中ならありえるね。
リッター9の人です
自分も渋滞気味なら5位しか走らないです
高速だとだいぶ変化するんですね
自分も気になるので今度高速も測ってみます
長野-新潟間を流して9ってときもあった。
最高値は高速で12やな。 90k縛り。
個人的に満足なので
無理に信じなくていいです。
標高の高い地域から平野に向けて走ると燃費良いよ。
走ってると下ってる感覚はないけど実際は標高差だけ下ってるんだし。
日光行った帰りとか。
やっぱり田舎だと9行くよな
高速だと12もいくのか調子良さそうやな
避難が役に立ってよかったね。
無事で何より！
空振りだったけど、俺は16800払って待避させたわ…。
高いとこしか残ってなかった泣
ウン千円ウン万円損したって感じてる奴はいずれ下りる奴だよ
昨日の帰りにスシローは営業したなかったから、勝手に停めて沈んちゃったんだな
地下のが安かったのと、立体に壁無いのが決め手だったけど、以外に地下利用多いんですね。
今とくダネ!で見てたわ、このFCは元の駐車位置から40mほど流されたらしい
あーあもったいない
貴重なFCが・・・オーナーは辛いだろうな
シブイFCじゃないか
中で折れてたりしたら分解せなあかんかな
まじか....ヤフオクに頼ろ
「FCシロートにはわかりづらいですが
「彼のアンテナはちょっと左に曲がっているんですねー
懐かしいな・・・
俺もなぜか「左曲がりのダンディ」で覚えていたが。
左曲りの乞食
調べてみたらフルード減少とか書いてあったけどminギリギリだけどこれが原因かな？
にしても１ヶ月前のOH時に入れてると思うけど減り早ない？
OHの時に全て変えました
何をOHしたんだよ。どこからか漏れてると思わないのか？フルードの経路チェックしなよ。
オーバーホールしてパッドも新品に交換したのにフルードが減るのはおかしい。
そもそもブレーキフルードは密閉されてるからパッドが減ってないのにフルードが減る事はありえない。
>>541の言うように施工ミスで漏れてるんだと思うよ。
警告灯点いたことないから判らんけど
俺はセンサー系の不良だと思うけどなぁ
dot4のオイルを入れたら消えた
サーキットとかは言ってない
とりあえず見えるところでは漏れてなさそう
とりあえずショップでみてもらう
去年同じ症状出たけどディーラー持ってったらただのセンサー接触不良だったな
自分の場合、ショップに車検に出したらキャリパーにオイルにじみがあるからOHするよって言われてお願いしたら、
1ヶ月後にランプ点灯して、ホイールの内側がベタベタになるくらいフルード漏れてて、
ディーラーに持っていったらキャリパーがブローしてた。
たぶんキャリパーのブローだと思うから、1つ7万円の覚悟を。。。
あっ、でも左前ブレーキから変な音したことあるからそれかもしれん
ブレーキフルード漏れたら金属部分の腐食に要注意！
水分と反応して錆びる。
ノーマルクラッチホースは経年劣化でパンクするから
安いし交換することにする
ハンドルロック
クリフォード
ココセコム
ぐらいかな
ワークスベルリリースボス
車載pc
ロックナット
2019年10月20日 9時50分 AUTOCAR JAPAN
https://news.livedoor.com/article/detail/17259688/
2019-09-26 Webモーターマガジン編集部
2019年9月25日、マツダは東京モーターショー2019の出展内容を発表した。
目玉は、世界初公開となるマツダ初の量産EV（電気自動車）だ。
マツダ新世代商品の第3弾は初めての量産EV
https://web.motormagazine.co.jp/_ct/17305313
劣化して折れてた
画像のキーシリンダーの方のやつ
https://i.imgur.com/WZlTZ1b.jpg
どうせドアノブ割れるから丸々交換おすすめ
デッドニングしてたから避けてたけど、もう無理だ。
いっそのこと加工してみるかなぁ