☆模型塗装初心者スレッド84 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
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■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド83 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
https://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/mokei/1526795294/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
質問する場合は、下記のテンプレートに従って質問を書き込んでください。
質問テンプレを使えば、自動的に必要事項が埋まるため優先して使用してください
質問者には「それって書いても意味あるの？」という情報でも、
回答者には 「それ先に言ってよ！小出しにすんな！」ということが多々あります
情報の取捨選択も初心者には難しいため、テンプレ使って情報を全部出してください
模型塗装は「色の相性」「塗料の相性」「塗装方法の相性」があるため、質問時の情報が少ないと
正しい答えが出せません。情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります
・質問用テンプレート
【塗装用具】
筆、スプレー、マーカー、エアブラシ、etc…のどれを使用しているか。
どのメーカーの、どのような製品か。なるべく具体的に記載するとよいでしょう。
【使用塗料】
こちらも種類、メーカー、製品名をなるべく正確に。
例：×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料、水性ホビーカラーの○○番」
【キット名/素材】
キット名は正確に。ガンプラの場合はPG、MG、HG、RG、SDも記入。
素材（PS、ABSなど）は説明書やランナータグに記載されています。
【質問内容】
起こったトラブルや疑問点、自分がやりたい事を具体的にわかりやすく詳細に。
【その他】
その他、上記に挙げたこと以外で伝えておきたい事があれば。
＊ググれ・試せといったレスしか付かない、又は質問を完全にスルーされた場合、
検索で比較的簡単に調べられる質問内容である可能性が高いです。
まずは自分が質問で使った「単語」を使って検索をしてみましょう。
それでも見つからない場合は、「どのような検索ワードで探せば良いか」を聞いてみると良いでしょう。
＊「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
→>>1の通り、まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。
“これを行ったら結果はどうなるか？”という類の質問は叩かれたりスルーされがちです。
なぜなら、実行してみたら解ることだからです。
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。
質問時の情報に不備があれば「メーカーは？」「商品名は？」等のフォローを推奨します
また、初心者を装い不備のある質問をして、回答者のググれ・試せといったレスを誘ったり、
ググれ・試せといったレスに過剰反応するような輩は、NGIDに登録するかスルーしましょう。
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所 増補改訂版
(ホビージャパンMOOK 227) ホビージャパン社発行 価格2095円+税
NOMOKEN 野本憲一モデリング研究所 新訂版
(ホビージャパンMOOK 611) ホビージャパン社発行 価格2400円+税
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型獲り・複製のテクニックなど
様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1524円+税
ttp://hobbyjapan.co.jp/books/search/s4658.html
◎カンペキ塗装ガイドDX (電撃ホビーマガジンHOW TOシリーズ)
ttp://asciimw.jp/search/mode/item/cd/A1004170
メディアワークス発行 価格2100円+税
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
ttp://asciimw.jp/search/mode/item/cd/A0803700
ISBN-10: 4048672487 アスキーメディアワークス発行 価格2000円+税
研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=342
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段獲り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。
初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://gimpo.2ch.sc/diy/ DIY
http://gimpo.2ch.sc/phs/ 携帯・PHS
http://namidame.2ch.sc/car/ 車
http://namidame.2ch.sc/bike/ バイク
http://gimpo.2ch.sc/gun/ サバゲー
★ラッカー系塗料について★
初心者が誤解しやすいポイントです
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「溶剤系アクリル塗料」または「ラッカー系塗料」と呼ばれます。
タミヤアクリル、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル塗料」です。
ラッカー塗料を薄めたり用具を洗浄する際は、ラッカー用うすめ液を使ってください。
ＧＳＩクレオス、ガイアノーツのラッカーうすめ液は互換性があります。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き獲る、という風にしてもいいでしょう。
★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考リンク）
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ（ペン先）の具合を調整できず広い面積ではムラになります。
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
もともと「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と言います
模型用で「トップコート」という製品があるので商品名と混同したりしないように注意して下さい。
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート（青い缶）…水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー（灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程を検討し、組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサー、塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行う。一層毎に良く乾燥させる。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないよう、クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力塗装、スミイレを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。
模型のディテール、スジボリ部分に塗料を流し込んで強調する技法をスミ入れと言います
セオリーとして元の塗装色を濃くした色、影になる色を使用しますが最終的には好みです
「黒い塗装には何色のスミ入れ？」という質問には「グレーやシルバーなどで目立たせる」という回答もあります
光沢なしの塗装やヤスリを掛けた場合など、表面がツヤ消し状態になってると、どうしても毛細管現象で塗料がにじみます
回避するためには、墨入れの前にラッカー系の光沢塗料（クリアー）などを吹いてください
スミ入れ後につや消し（or半光沢）のクリアーを吹けば最終的にはつや消し（半光沢）の仕上がりになります
★エアブラシ、簡易エアブラシについて
模型を長く、ある程度本格的に楽しむなら「コンプレッサー」＋「ダブルアクションエアブラシ」を推奨します
プロスプレー、ガンダムマーカーエアブラシシステム、イージーぺインターなどは確かにお手軽ですが
エア缶のランニングコスト、調色の限度、エア圧や吹き幅の調整限度からくる表現の限界があります
レビューサイトを見るなどして、よく検討して下さい
極論を言えば「初心者にサフは不要」
まずはサフの用途、メリット・デメリットを調べることを勧めます
サーフェイサーは、パテによる修正や改造で不均一になった塗装面の色と表面状態を
整えるために使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理、プラ板やパテで表面の質感がバラバラ
など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけです。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。
例：
パーツの透け防止、遮光効果が欲しい→グレー系塗料を塗る、パーツ裏に黒やシルバー
白や黄色は隠ぺい力が無い→隠ぺい力の強さを売りにした塗料（クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー）
食い付きを良くしたい→足つけ、洗浄、プライマー塗布
オレ達童貞でチンポニンゲンと呼ばれるネトウヨなファーストガンダム信者は
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ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらRしごくのは常識
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特に減っている気配はないので普通に使えると思いますか？
使える
実際は多少減ってるだろうけど、薄め液が劣化したり
成分のバランスが崩れて性能が落ちたりは無い
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濃く感じるうすめ液ってどんなんやねんｗ
濃いめ液（＾ｐ＾）
実体験で学んだわ。
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売ってるホームセンターって誰か知らない
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ラッカークリア吹いてもサっと吹くぐらいなら溶けませんかね？
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らないおはようございます
砂吹きなら大丈夫じゃね？
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【使用塗料】下地 Mrベースホワイト1000
本塗装 アクリジョン ３番赤と１２番オレンジを１：１で調合したものをエアブラシ用うすめ液で２倍希釈
【キット名/素材】アオシマの1/24カーモデル 素材不明
【質問内容】
上記内容でボディパーツを塗装しました。ツヤを出そうとタレる寸前まで塗りました。
塗った直後は程よいウェット状態で良かったのですが、
いざ乾いてみると、乾きの遅い部分に濃い色素が集中してしまい濃淡ムラになってしまいました。
少しタレたところは雫がドス黒くなってました。乾燥後タレを削ってもドス黒いままでした。
で、サフからやり直して３番赤単色で同じように塗ったところ、普通に塗れました。
調合すると具合が悪いのでしょうか？ムラにならない方法とかありませんか？
【その他】
希釈を変えたりとか普通のうすめ液に替えるなどの手段は思いついていますが、まだ試してません。
俺の場合金で厚吹きしたら似た状態になった
根本原因は調合のせいではない
>ツヤを出そうとタレる寸前まで塗りました。
これ
この塗り方は乾燥が速いラッカー系塗料でやること
アクリジョンではできない
乾燥が遅い→塗膜の中で顔料が分離→ムラ
37氏が言ってるけど
薄く吹き重ねればムラにならない
4,5回に分けて吹こう。
どんな弊害が出てくるか分らんから怖くて使えない
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みなさん、レスどうもです。今まで缶スプレーかラッカー系でボディ塗装してたので
薄く何回も吹く方法は表面ザラザラになるイメージしかありませんでした。
そんなんで敬遠してたんですが、本塗装として成立させるためには仕方がないですね。
カーモデルなんで本塗装後クリアー吹き＆研ぎ出ししますので、ツヤ出しはそこで頑張ります。
今、ラッカー系からアクリジョンへの置き換え中なんですが、最大の理由はやはり臭い対策です。
いろいろ難しいところもありますが、周囲に配慮するのも大事かな、と。
偉いな
こないだ見たモデラーYouTuberは「オレの環境なら大丈夫、ブースにフィルターはつけない、すぐ詰まって替えるのめんどいから」「汚れた薄め液はうまくそのへんに流す」とか言ってて唖然としたわ
低評価とコメの罵倒に恐れをなしたのか動画消えたけど
何て名前の人ですか？
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これ元の色残しつつ水性塗料で筆塗りしたいんだけど
メタルプレイマーでも塗ればいいかな？
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MG仮面ライダーWのような成形色だとトップコート吹く場合は光沢で大丈夫ですか？
無塗装です
ランナーに吹いてみてお好みの光沢具合を探すと幸せになれるよ！
因みに私は艶消し派
なるほど、ランナーで試してみれば良いですね
ありがとうございます
なににこだわるのかは各自の自由なんだけれども
一般論としては キットの素材、材質がどうこうというよりも
模する対象、オリジナルの質感がどうか？なんじゃね？
アレのばあいは緑側が光沢で黒側がツヤ消しっぽいような印象だけど・・・まぁ
他人の印象なんてどうでもいいか、自分の印象でツヤ調整楽しんでくだしあ（＾ｐ＾）
ありがとうございます
実は男の子のいる友人がキットをもらったけれど作れないからということで代わりに作ることになりました
本人の希望も聞いてみることにします
メットやバックルみたいな固そうなところは光沢、スーツ部分はツヤ消し、ブーツやグローブは半光沢とか
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それを元にガンプラにその色を反映させようと思っております。
RGBベースでカラーを設定したあと、この色とこの色の調合でその色っぽくなるよ、
みたいな参考になるサイトって存在しますでしょうか。
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結局のところコンプレッサー買うよりずっと高くつくから
なんか凄い損してた事に気づいて凄いモヤモヤする
エア缶はコスパ悪過ぎなうえにコントロール激ムズで論外
なんやかんやいってエアブラシコンプレッサーセットはそれなりに高いセット(いうてもL7プラチナとかタミヤパワコン＋ハンドピースくらいで充分だけど)あたりがいちばんコスパ良くなる 使うの楽しくてバンバン塗るようになるしね
ガンダムbaseの塗装ブースはL7?
勉強がてら一度行ってみようかな?
ブースは今月予算的にスルーしたから当分水吹きで練習だけど
もうそれ半分中小企業の工場だろ
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年間三体位しか作らず、今までずっと筆で塗っていました。
なので、高価なものを購入するかもう少し考えます。
お答え下さった皆様、ありがとうございました！
10000しないから使わなくなっても大して痛くない
自分もその程度ならメテオあたり買う方がいいと思う。
が、数年で止まるかも･･･っていうなら缶スプレーで済ますのもいいと思う。(少なくともエア缶使うよりいいと思う)
普段ツールズアイランドの3lタンクのコンプで模型塗ってるのですが
https://www.toolsisland.jp/?pid=33427453
職場のおぼんを50枚ほど塗り直してくれと言われてどうすべかと困ってます
食品乗せるのでウレタンで塗りたいけどこのコンプでウレタン塗れますか？
赤/黒で塗ってほしいとのことだけど油性で塗ったあとクリアだけウレタンでは
だめだろうか？教えて下さい
あとウレタン塗料使うならアセトンも買わないといけない？
悪いことは言わない止めとき
壊れるまで、大事に使えば20年は使えるよ
もっともっとって追及するのは極一部だし、作るものにもよるだろうが
使い勝手やコスパならタンク付き中華コンプの方が上だわな
リニアコンプレッサーといえば日東コンプレッサー中圧の内の一つが
8千円くらいの時期があったような記憶が
ウレタン1液でも2液でも希釈なしで吹ける
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試し吹きして気に入る配合具合を見つけてね！
もちろんクリア混ぜれば薄められる
混ぜてみますわ
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ちなみに使うのは、缶スプレーのクレオスの水性プレミアムトップコートです
>>94
ありがとうございます
ひとまず控えることにします
吹き付け塗装で圧縮された空気やガスの気圧が急激に下がる事で温度が下がって、塗料粒子が空気中の結露した水分を抱え込んで白化する、でいいんだっけ？
だいたい合ってる
かぶりは、冷える→水滴付着→塗装面の凹凸 の流れで起きる
気圧の変化や、溶剤が揮発する時の気化熱でパーツが冷える
冷えたパーツの表面で空気中の水分が結論→水滴になる
ラッカー系塗料は水と混じらないので水滴の凹凸が形として残る→かぶり
水性塗料は水と混じって、表面が馴染むので理論上はかぶらない
気体の体積変化は温度の変化を伴うとか聞いたな。
(分子サイズを無視できる場合は細孔管実験とかいうので
温度変化がないことが確認されてるのだそうな)
ディーゼルエンジンの様に体積を圧縮する場合は
温度を上昇させるけど、膨張の時は温度を低下させるって感じらしい。
パーツ側を予めドライヤーなどで熱していても被るから、
パーツが冷えるというより噴霧された塗料飛沫が水分を噛み、
塗膜”内”に水分をとどめた状態じゃないかなぁ・・・
水性塗料は液体の時はある程度は水となじめても、
表面が乾燥して被膜を形成した場合、その皮膜は水で緩まないものもあるから
そういう水性塗料の場合は被るとおもうよ。
回答は有り難いんだけどレベル高すぎてついていけないよﾏﾏﾝ(´；ω；｀)
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