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フラットブラックやセミグロスブラックで色分けしてるんですが苦労した割には効果が少ないと思うんですが
みんなそんなことやってんの？
色つやが違うのは理由がある
車のシャシーや下回りなら、 ツヤが違う＝素材が違う ってことなんだ
例外はあるけど大抵は
ブラック：塗装されたボディの一部
セミグロスブラック：CFRP(カーボンファイバー)、鋳造金属、金属以外
フラットブラック：ゴム、省略された部分をごまかしている部分
ってなっていることが多い
素材の違いを表現できるようになれば意外と効果が出る
まぁ、そんなの気にせずに全部セミグロスブラックで塗りつぶす人もいるけど
ツヤの有無で異素材感を出すのは>>4の言うとおりだけど、
慣れてきたらツヤだけでなく色味も変えてみるといいよ
例えば、実際のゴム製品は光の加減で黒に近いグレーに見えたりする
なので、フラットブラック+少量のホワイトやイエローで色味を変えて塗ってみると、ブラックのみで塗ったところと差が出て面白いよ
最近は積んでるばかりで、ぜんぜん塗ってないよ！（＾ｐ＾）
これは夢の中の出来事なんじゃないか？？（＾ｐ＾）
黒だけで2色となんとかグレーとかそのへん実際違いがわからない
あぁん
わからないなら片方買えばいいんじゃね？
質問、塗装、塗料、メッキ塗料、といったスレが多数あるので、適したスレを探すと
漂流しそうなのでここでOKだと思うよ
質問は、あまり後出し小出しにならないようにしよう
今は生産されてないMrカラー徳用シリーズ
今のシルバーは別物と言っていいほどで昔の徳用シリーズを改良し品質が良くなり粒子も細かくなってる
まず、塗装に関してはド素人。デスクトップアーミーっていう8cm位のちっこい奴を、筆で部分塗装するくらい。後は1/144HGのガンプラにちょっと塗る位のレベル
で肝心の質問なんですが、プラモ（FAG:迅雷）の説明書に
ベース：
●SM01 スーパーファインシルバー
コート：
●あ（60%）
●い（30%）
●う（10%）
と書いてあったので買いに行ったんですが、スーパーファインシルバーと言うのが売り切れ。メーカーの生産待ちと言われました。
それで変わりのシルバーを使いたいのですが、何を使ったらいいのかさっぱりで、、
出来れば剣の刃にも使用したいんですが、同じMr.カラーのホワイトシルバー、アイスシルバー、ラフシルバーとかいうやつでも代用出来ますか？
個人の趣味だとは思うんですが、何分まだそこまで行っていないので、、
長くなって申し訳ありません。
他のシルバーとの比較とか見つかるよ
あとその辺の特殊なシルバーはエアブラシ必須な物が多いから
筆で塗るならMRカラーの8番シルバーが無難でいいんじゃね
塗装部分が小さいなら塗装は諦めて
ハセガワのフィニッシュシートとか銀色のシールを貼る方法もある
ホビーサーチで説明書を見てきたんだけど、あ、い、う、って蛍光レッド、クリアー、
GXディープクリアレッドという事でOK？
シルバーのベースに色つきクリアーを上塗りするキャンディー塗装らしいので、
出来ればエアブラシがあったほうがいい
赤系の色なのでアイスシルバーは避けたほうがいいかも
キャンディー塗装なので粒子が荒いラフシルバーは裂けたほうがいいかも
８番シルバーかホワイトシルバーかガイアカラーのシルバー系が良さそう
キャンディー塗装については、ググってみると有益な情報がいろいろ得られますよ
>>26
回答ありがとうごさいます。
あ、い、う、までいりましたか。省いてスミマセン。
エアブラシ欲しいなとは思ってるんですが塗装沼に陥りそうで中々手が出ません(^_^;)
教えていただいたHPも参考にさせていただきます。
塗装もエアブラシと筆でどちらも違った楽しさがあるよ。
クレオスのＬ５セットがあれば、大抵のことは出来るし。
ざっと見て私もタミヤのL5が良さそうかなと思ったんですが、一式で五万位するんですね、
敷居がちょっと高い、、悩み処ですねぇ
通販サイトの駿河屋なら、レギュレーターセットが24900円だよ。
これにダブルアクションのハンドピースが1万円ほどだから新品で揃えても3万5千円くらいかね。
中古セットで良いならなら同じ駿河屋に26200円であった。
検索は クレオス L5 でね。
L7のエアブラシセットを買ったんですが、エアはどれくらいで吹くのが適正なんでしょうか。
いまは0.035〜0.05くらいで吹いています。
マニュアルには0.07くらいが良いと記載されてたんですが、ちょっと勢いが強いかな〜と。
また、クレオスの白サフ(1000)を使っているんですが、希釈は何体何を目安にすれば良いでしょうか。
まず、勢いがあると思うなら吹きやすい圧まで下げて良い。
その圧を基準に、塗料の濃度を牛乳位のサラサラ度に希釈して、距離はちょうど良いと感じるくらいで吹くだけ。
距離が遠すぎると空気中でパーツ表面に塗料の粒が乾燥してザラザラになりやすい。近すぎるとパーツ表面に到達した塗料が乾く前に流れたりムラになる。
そんなに厳密な狭い幅ではないから、塗料の圧を基準に決めて吹くと言うこと。
慣れてくれば、塗料を薄めにして距離を気持ち遠ざけるとか感覚でちょうど良い塗膜になるように吹けますよ。
サフは塗料というよりも液状にしたパテなので、エアブラシの吹き出し口に溜まりやすくブヒョッっと球で出やすいので薄めに解いた方がいいです。
私はサフ：うすめ液晶を1:1で少しうすめ液を多めにして、圧も少し上げて吹いてます。
>>34
ありがとうございます。
圧を下げているのも、どうも希釈するときに薄めにしてしまうからだったんですが
希釈もちょっと練習しないとですね……。
サフもありがとうございました。1:2くらいでやってたら、薄すぎだったみたいですね。
明日試してみます。
銀塗装するために下地を黒塗装したんですが、800番で均すのを忘れてしまいまして。
いま傷をならしている最中なんですが、一度全部黒を剥がしてしまった方が良いでしょうか？
それとも、剥がした面にだけ黒を吹けばよいでしょうか？
全体の工程が不明で800番を忘れたとか言われても
その後1000番とかでまんべんなく整ってれば問題ないし
サフ吹いて黒吹いてるならある程度傷も埋まってるハズだから
また800番とかやる必要がない1000番1200番からでもいいと思うし
表面ザラザラで傷が残ってるなら800番以前の問題
もう一度手順を調べ直した方がいいんじゃね
あとマニュアルって何見てるの？文書だけじゃなくyoutubeとかでエアブラシの塗装してるのを探して
どんな感じで吹いてるか参考にしてみれば？
ついでにサフとかラッカー系の希釈は1:3くらいが最初の目安と言われてたけど
（そこから自分の好みで濃くしたり更に薄めたり）
最近は1:1とか1:2とかそんなに濃いのを推奨してるの？
塗料をある程度購入してると新品時の平均的な粘度って分かるだろ
皆その平均的な粘度で語ってる事くらい分からないか？
馬鹿なのか？
面出しエッジ出しの工程はどの過程で行うのが正解なのでしょうか。
ゲート処理の後に組み立てた後に行うのか、組み立てる前の段階でやった方がいいのか悩んでおります。
正直組み立てる前のバラバラの段階でやってしまうのが一番楽な気がするのですが..
正解なんてないし画一的なマニュアルを求める意味なんてないよ
工程が大事なんじゃなくてさ
面だしエッジだし含め作業の意味考えよう
自ずと答えがでてくるよ
バラバラの段階でやってしまうのが楽な気がしてるならそれでいい
多分そのとおり
ただ、逆に組み立てた状態でやってみるのもいいんじゃない？
パーツの形状によってはやり易いかもしれないね
やりにくければバラせばいいんだし
ケースバイケース
自分がなにをやりたいのか、なにをしているのか、考えよう
状況に応じて臨機応変にやってみます
今までは100均のボトルでガイア薄め液使ってたんだけどトルエンは溶かしちゃうかな？
ちょっと容量などの詳細が不明で、ダイレクトな回答は出来ないけど
モノタロウなどのサイトに行って「スポイトボトル」「ガラスボトル」「金属缶」
といった検索ワードで検索すると、良さそうな物が見つかるかもしれない
ありがとうございます
尚ガイアツールクリーナー、ホムセンラッカー供に問題なし
ちなボトルはＰＥＴ製
アシツケ(足付け）と言って、塗装を始める前に、素材表面を荒らして平滑面を無くし、
塗膜の食いつきをよくする工程があるんだけど、>>36さんのいう800番云々というのは
話の内容上、そのアシツケのことを心配しているんだと思うよ。
>>36
安心しろ多分だいじょうぶだ！ 9割8分剥がれないだろうと思うけど
万一 剥がれたとしても黒サフの下じゃなくて、シルバー層で持ってかれるんじゃね？
加熱殺菌している通常のビールと異なり、加熱殺菌していないのが生ビール。
販売する容器が瓶の生ビールをさしているんじゃないかな・・・（どやぁ
輸入缶でも買わない限り、非生ビールって出会わない。
クラシックラガー位じゃねえかな、国産の非生は。
おぼえとけ。
真鍮パイプ2.5mmは見つかりました。ガンプラの腕を稼働させるためにどうしても2.5を1.0にしたいです。どうかお知恵をお貸しください。
長さはどれくらい必要なん？
生産終了らしいから在庫検索しないと買えないかもだけど・・・
2mmではダメでした。受け側のガンプラ素材を改造するのも考えてみたんですが腕二つとも壊れてしまって今新たにバンダイにパーツ注文中です。
よくある市販のピンク色のシリコン型でとった花のモチーフを
木の額縁の装飾をしたいのですが
シリコン型に入れる材料って何が良いですか？
普通の石こうだと重そうで接着しても落ちてしまうかなと思って。
これって原型師を何人も死に追いやっているのでは？と疑われている猛毒だから
使うときには用法など下調べとかは入念にね。。。
（重い素材ではホワイトメタル使ってるところもあるけど、こっちも別の意味で危険です）
レジンて猛毒なんですか？
全く知識が無いのでこれから調べてきます
ホワイトメタルも何だかわからないので調べてきます
紙粘土くらいしか使ったことないので、、、
合わせる型じゃなくて片側だけの型にして、
紙粘土押し込めばいいんじゃね？
これの1mmがあったのでちょっと使ってみます。ありがとうございます
ただの装飾用途で強度が要らないなら、パラフィンとかワックスも良さげね・・・
https://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/mokei/1405055460/l50
おお、買えたのか! 俺が覗いたところは品切ればっかりだったから不安だったが、よかったよかった（＾ｐ＾）
全然違いました・・・。違う商品でパイプ作りに最適!と書かれていたのですが2mmのドリルガイドのようなものでした。
やはりどこに行ってもないですね。嘘ついてしまいました。申し訳ないです。またやり直しです
用途がいまいちよくわからないんだけど、
シリコンでもいいのかな・・・ https://www.monotaro.com/p/4533/3924/?t.q=%83%60%83%85%81%5B%83u
エバーグリーンの直径2.4mm（実際の外径2.36mm/内径0.95mm）を
のばしランナーの要領で火で炙って延ばして、外径2mmの部位を適宜切り出す
穴の方はピンバイスで開け直す
穴の径は延ばした分だけ細くなっているがちゃんと残ってるので
これがガイドになってセンターは確実に出る
塗料か瞬着を塗って外径を2.5mmに近づける手もあるが
軸受けの「受け」の方なら（どうせ接着するのだから）そこまでする必要はないと思う
>>57
百均のレジンでアクセサリー作るのが一部で流行ってるみたい
量も少なくて安いし一度試してみては？（もちろん猛毒などではない）
長さ1cm程度ならタミヤのプラ棒に穴あけた方が安いので自分ならそうする
一発で精密に作ろうとせずに、一気に２〜３０個作って一番いいヤツを選ぶのがミソ
もう１個思いついた
厚さ2cm程度のレジンブロックか高密度の木片に径1mmの貫通穴開けて
（蛇足ながらこれは完璧な垂直でなくても構わない）
そしてその穴をガイドにして径2mmで深さ1cm程度の穴を開ける
これで簡易ドリルガイドの出来上がり
…ピンバイスすら持ってないようならこれも糞アドバイスだけど
試したことすらないけど、あかんのとちゃう？
クリアーコートした後にエナメルでウォッシングしたりはするけど、パーツの裏側に縁から回り込んだりすると傷めるから要注意だよ。
あまり一度に広範囲はやらないようにしてる。
最初軽く砂吹きして徐々にクリアー乗せれば概ね大丈夫
一度にドバっと乗せると溶ける場合がある
クリアー後のウオッシングもいけるけど、拭き取りであんまり強くゴシゴシ擦ると最初のエナメルも剥がれる
スケールとかキャラクター物は単調になって良い仕上がりにはならないだろう
部分なら分かるが
http://i.imgur.com/RT0jLgy.jpg
サフガイジ骨髄君スプーンにおちんちんを擦り付けてサフの磨耗度チェックｗ
ズリネタは↓
http://i.imgur.com/x9kms2l.jpg
http://i.imgur.com/grKcHHR.jpg
http://i.imgur.com/a1qyuys.jpg
http://i.imgur.com/yoYIiRB.jpg
∧＿∧ ﾊｧﾊｧ
シコ （ ´Д｀/"lヽ
/´ （ ,人）
シコ （ ） ﾟ ﾟ| | ＜ガイアのサフは剥がれやすいなあ・・・
＼ ＼__, | ⊂llll
＼＿つ ⊂llll
（ ﾉ ﾉ
| （__人_） ＼
サフガイジ骨髄
多少なりとも改善されるようなら買おうかとも思うんだけど……
それなら一時期話題になった山善の食器乾燥機を買ったほうがいい
無いならデジタル温湿度計買っとけ
梅雨時は
水性塗料で問題解決
YAMAZENの食器乾燥機いいよ。
一時間も突っ込んどきゃ、ラッカーならよほど厚塗りしてなけりゃ
どんな環境でも表面は完全に乾燥する。
完全乾燥はそこからさらに時間を置いたほうがいいけど。
外装を交換してパワーアップさせてるツワモノもいるけど、
中に両面テープでアルミホイルを貼るだけでも効果は抜群に上がる。
ホコリ防止にもなるしスペースが確保できるなら、絶対にあったほうがいい。
みんな凄いな……
クレオスからでてたMr.ドライブースっていうやつの代替商品としてずっと前から言われてるやつなんだけどな
まるでプラモのために設計されたような、他機種と代替の利かない逸品なのがすごいのであって、
ふつうに食器乾燥機として使えるようないわゆる「食器乾燥機」を買っちゃうと
おおむねの場合プラモの乾燥に使うには温度が高すぎるから気をつけてネ！
いちおうだけど、一般的な食器乾燥機は15〜30分で乾燥できるけど
山善は二時間かけて乾燥させる設計なんだが、
その温度設定と時間がプラモと相性いいだけな。
一度使ったらやめられん
小さいパーツは水圧で飛ばされてヒーターに触れる恐れがあって
発煙や故障の原因になるから洗うなって書いてあったような気がするんだが・・・大丈夫なのか？
メーカーが想定してる使い方をする訳じゃないんだから
あとは食器を突っ込むところにシンナーの乾燥に使うので、家族の理解が得られれば、だが。
すまん。アンカわすれたけど>>87にだった。
実は山善のじゃない食器乾燥機も乾燥ブーストして使える可能性があるってこと？
塗装直後は乾燥と埃の付着防止のため山善に放り込んでる
全自動食洗機は主に塗装前の洗浄＆乾燥で使用
乾燥モードのみの選択も出来るので塗料の乾燥を時短したい場合にはさらにそれに突っ込んでる
要望あれば全自動食洗機のメーカーと型番あげるよ
>>95の山善以外の食器乾燥機については
すみません情報持ってないです
行ったら行ったで、もうすごいワクワクしちゃって、そこら辺の模型屋なんかより塗料とかマテリアルが揃ってるから
本当ワクワクしちゃって、色々買ってしまって、今バーチャロンカラーって絶版なんだけど
絶版のバーチャロンカラーもけっこうあったから、調子のって沢山買ってしまって
なんかUVカットのつや消しクリアーとかも出てて、なんか漢字のかっこいいデカールもあったから買っちゃって
結局4千５百円くらい使っちゃったｗ
何も買う気なかったのにヨドバシ怖いｗｗｗ
そこから得られるであろうカタログスペックの乾燥温度情報などは
今後の他機種の機種選定に有用と思いますので
お教え下さると助かります・・・＞全自動食洗機のメーカーと型番 m(_ _ )m
ガンプラ見て、目キラキラ輝かせて、ワーオ！って言ってて、外人パパが子供抱っこして一緒に見てて
超かわいかったｗ
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