【Li-po】リポバッテリー･充電器スレ Part10
前スレ
【Li-po】リポバッテリー･充電器スレ Part9
ttp://hello.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1386687909/
リチウムポリマーとは？
ttp://www.ks-j.net/kands/topic/lipo/index.html
リチウムイオンポリマー二次電池 - Wikipedia
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%83%BC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E9%9B%BB%E6%B1%A0
YouTube「Lipo 発火」
ttp://www.youtube.com/results?search_query=Lipo+%E7%99%BA%E7%81%AB&search_type=&aq=f
前スレの半田の人の話は勉強になったな、
結構器用で感覚的に習得してて実用上問題ないので理論的に考えたことは無かったけど参考になったよ。
オレはハンダが苦手で理屈なんて知らなかったから細かく説明してもらえて参考になった
最近、レースのストレートでパワー負けが目立ってきた。
細かい積み重ねか、微々たる差なのかわからないなあ。
効率の良い半田や端子、電線とかあるんだろうか。
それとも、半年毎に半田や電線を交換しなければいけないの？
教えて下さい。
ハンダって劣化するんですか？
たまにコードと一緒に交換した方がいいと聞いたことがあります
自分はドリメインとパーキングでマッタリ系しかやらないんですが
使っているわけ？
ツーリングでさえ、軽くピークで
100Aを超えるんだが、定格でそれ以上
流せるコネクタを使っているんだよね？
【長文禁止】リポバッテリー･充電器スレ Part11 【スレ違は他所で】
でよろしく
車だとディーンズやバナナ、450ヘリでXT60、500クラスでXT90かバナナ
あと大きく勘違いしてるようだけど許容量を超えたときにどうなるかが問題なんだよ、
前にも書いたけどディーンズとか比較的高容量に対応したコネクタは溶けないのが重要、
溶けたり融解しなけりゃ抵抗増で性能低下することはあっても問題ない、
JSTなど小型コネクタで問題なのは溶けること、これはショートや断線を招いて事故に直結する。
反論の為に重箱をつついてるようだけど、本質的な問題は安全性だよ。
でもその性能を活かすとなると、10ゲージのコードが必要。
現状では、この太さのコードはなかなか売ってない。
ハンダゴテバイラルで前スレ落としたっていう流れなのか？
すでに前スレで指摘されてるけど、最大電流は容量で決まるから
容量の低いものは定格の低いBECが使われてるリポもあるんだよ
いくらモーターに負荷かけたってバッテリーが要求に応えられなければ
電流は流れないし、そもそもコネクタの定格ってのは連続定格のことであって
ピーク電流みたいに短時間定格や反復定格で判断すべきものとは一線を画す
実際にBECがついてるリポで溶けるほど電流流せるものがあるなら
それこそ危険だから具体的な製品名明かして情報共有したらいいんじゃないの
アホか？
2200mA送信機用や受信機用電源って普通のサーボコネクタが付いてるよ、
コネクタはバッテリで決まるんじゃない、使用目的・負荷（想定電流）で決まるんだよ
こんな池沼が居るから負荷考えずに純正コネクタなら許容されてるから大丈夫！とか言って接続して燃やしちゃうんだろうね。
バッテリーの容量に関わらず低電流しか要求しないからコネクタの
許容温度を超えない設計になっている
コネクタの発熱は接触抵抗と電流の2乗の積に比例するから
低電流の環境では発熱が抑えられるってのは理解できると思う
コネクタの種類はバッテリーの容量で大まかに決まる
ttp://allabout.co.jp/gm/gc/207603/
>容量は関係ないでしょ、コネクタは最大電流地を基準に決めるものだし、
>それにセル数（電圧）にも言及してないし・・・こんな池沼がトラブルを起こすんだろうね。
>>967
>RCにはピーク電流というのが有ってだな、
>起動時とか回転開始時とかは何倍も電流が流れるんだよ、
>>9
>あと大きく勘違いしてるようだけど許容量を超えたときにどうなるかが問題なんだよ、
>前にも書いたけどディーンズとか比較的高容量に対応したコネクタは溶けないのが重要、
>
>溶けたり融解しなけりゃ抵抗増で性能低下することはあっても問題ない、
矛盾しているのに気がついている？
タミコネやギボシは論外。
それ以外は不要。
昔は４ピン使ってた。
あれも溶けなかった。
ちょうど半田コテを買い換えようとしてるところなんだけど、迷ってる。。
台湾製のFX601と日本製のP201。
性能が変わらなかったら201にしようかなと思ってるけど、両方使ったことあるやついる？
ちな、今使ってるのは千円の30wだから、どっちにしても性能アップは間違いないんだけどね。
スレ違いなんですけど？
スレ違いだけど、俺も電源不要のガス半田を狙ってる。
手軽に屋外で作業できるのかな？
ガス半田こては持っているけど、緊急用だね。
ラジコンで使うなら、今まで上がってきた
半田こてがお勧めかな。
白光のFX600をメインで使って、電源が無いときは
ガス式って感じですね。
もし白光のコテを買うなら、是非、小手先で
T18-C4あたりを使って見てください。
ラジコンの太いケーブルの半田付けに
向いていると思います。
端子やコネクターは、色々な種類がありますから一概には言えませんが
脱着できる→つまり面接触なので、接合してしまうハンダの方が低抵抗(高性能？)です。
そのパワー負けする原因が、コネクタとは限らないので原因探すしかありません。
「最近」とあるので、バッテリー(内部抵抗)では？
気温が下がってきたので、バッテリーの差が出やすい季節かと。
ハンダも、振動や衝撃で中にクラックが入っていたり、ケーブルが中で一部断線していたりと
色々な可能性がありますが・・・。
効率の良いハンダですが、銀を大量に入れた物があります。
しかし銀の含有率を多くすると融点が激しく上がり、とても使いにくいですし、凄く高価です。
そして現実問題として、普通のハンダと、ほとんど差がでません。
ハンダが正しくされていれば、十分に低抵抗なので、そこだけ更に頑張っても微妙かと。
効率よい線は、キーエンスから出ていますが、これも12G程度を使っていれば
そこで大きな差は出ないと思います。
>それとも、半年毎に半田や電線を交換しなければいけないの？
>>5
>ハンダって劣化するんですか？
一般の人が使う鉛入りのハンダは安定した物質なので
RC用途では、時間的な要因での経年劣化は無視して良いと思います。
例えば、走らせずに飾っておいた場合、経年劣化しないと考えても良いかと。
長期的には、フラックス拭き取らず残留によって腐食とか多少はあるかもしれませんが
RCの場合は無視して良いレベルだと思います。
(ちなみに前スレで紹介したフラックスFS200は、腐食の心配が無いので拭き取り不要です)
ただ、動くRCの場合、応力で痛んだり破損したりはします。
具体的には、走行時の振動や、クラッシュ時の衝撃です。
例えば、ハンダ付けされたケーブルは、接続部分のハンダが染みこんだ所は硬く
染みこんでいない部分は柔らかく曲がります。
走行時の振動やクラッシュの衝撃でケーブルが振動すると
この境目に応力が収集し、ケーブルが中で断線しやすいです。
(硬くて動かない部分と、柔らかい部分の、境目)
ちなみに動かして使う家電の場合、この境目が痛む対策として
以下の様に分散する工夫がされています。
http://rcc2ch.s56.xrea.com/gazo/src/1416319075035.jpg
上記写真はFX-601。手元のドライヤーとか携帯の充電ケーブルとか見てみて下さい。
そして振動したケーブルの力は、ハンダ付けされた端子との結合部分にかかります。
衝撃や振動が繰り返されると、金属疲労や内部クラックが発生したりして外れる場合があります。
(ほとんどの場合は、表面上は上手く付いてるだけで、中がしっかり結合していないのが原因ですが)。
また、発熱による拡張や収縮でも痛みが出ます(融点の低い柔らかいハンダは、この意味でも丈夫です)
これらの問題は、ケーブルの固定方法や、上手にハンダ付けする事で
かなり改善(延命？)できますが、稼働率の高いRCの場合
時々は交換した方が良いかと。特にレースに出る人は。
でもパーキングで遊ぶ程度なら、予防保全的な交換は不要だと思います。
>台湾製のFX601と日本製のP201
P201ってGoodのPX-201ですか？
ならFX-601を強く強く推奨します。
電子工作板の、はんだスレでも結論が出てます。
製造国を気にしてる様ですが、FX-601は出荷時状態で
キャリブレート不要な程にキッチリ調整されてます。
PX-201の温調は目安程度の精度だし、そもそもセンサーの反応が悪すぎかと。
ちなみに企業等の法人では大半が白光で、ホームセンタで扱いが多いのがGoodかと。
ただ、Goodは握った時のバランスが好きだと言う人も多い気がします。
>ただ、Goodは握った時のバランスが好きだと言う人も多い気がします。
グリップの好みは千差万別ですし、私自身もGoodのバランスは好みです(3本Good持ってます)。
ただ、この部分、他にもっと重要視されるのがコテ先とグリップの距離です。
例えば1cm四方のマス目に、鉛筆で文字を書き入れる場合、鉛筆の何処持ちますか？
普通は前側。長い鉛筆の後ろを持って小さな文字を書くのは困難ですよね？
コテ先とグリップの距離が遠いと、作業性が悪くなります。
数万円以上するステーション型のコテは、電源部を別けてコテを軽くすると共に
できるだけコテ先とグリップを近づけようと努力しています。
特にプロ向けは、そこをトコトン追求しています。
断熱の問題があるので、限界はありますが。
PX-201を十分に研究し尽くして出されたとFX-601は、軽いだけでなく
グリップとコテ先の距離が、大幅に短縮されています。
以前は、ピットへ持って行ける移動用途の温調はPX-201しかありませんでした。
でもFX-601が出た今となっては、今更高い旧型のPX-201を買う理由は無いと思います。
ラチェット付きの専用工具で、きっちり圧着出来ていれば、
半田付けよりも低抵抗なんだけどね・・・拡散接合するし。
あと、前スレではtypoだと思ってスルーしてたんだが、
大洋電機産業ならgootじゃね？
>ラチェット付きの専用工具で、きっちり圧着出来ていれば、
>半田付けよりも低抵抗なんだけどね・・・拡散接合するし。
はい。カーショップで一般向けに売ってる簡易型「じゃない」奴ですよね？
盤とかの端子台で沢山使われていのは知っています。
(私は職種が違うので、職場で自分が圧着するのは禁じられていますが)
思いっきり引っ張っても抜けませんし、ケーブル焼けるまで大電流流す
実験しても端子は持ちますし。
プラントや発電所でも標準的に使われているだけの信頼性があると思います。
ただ、その手の圧着端子がRC用途で使われるのは滅多に無いかと思い
「色々な種類がありますから一概には言えませんが」と書き加えました。
頭文字を大文字にしちゃう癖、言われて気がつきました！
注意します。
ありがとう。
なかなかgoodなgoot情報だった。
てことで、んじゃFX601かなぁ。
手持ちのやつだと、バッテラコネクタはいけるんだがモーター端子は結構苦戦するんで、新調しようかなと。
ついでに小手先もＣ型に。
普段こういう知識を披露する機会がないから
悦に浸ってんだよ。察してやれ。
なんかスレチレスに埋もれてるけどw
放電は各バッテリー選択からエンター押すと充電モードになると思うがそこからINCかDEGを数回押すとDCHGが出てくる。
エンター押すごとにセルとかカットオフが選択できるから変更してエンター長押しでスタートだ
リポならSTORAGEで保管充放電にしなよ
逆にICや電子部品系の半田スレが有ったとしてもRC用の大電流接続には少し合わないんじゃないかな？
あほな論争するよりよっぽど為に成るな。
何度も同じ事を繰り返さないなら一度くらいは良いんじゃない？
俺は興味深く読んでる
最近のハンダ付けは溶けにくくて困る
ハンダ作業は必須
RC同様なかなか上達しないけど
シールド作ったり、ギター内部配線でも半田は必須だからなぁ
ロートルばかりじゃなくここ１，２年で始めた奴も居るだろう。
もっともリポスレじゃなくてEPﾊﾟﾜｿスレ向けではあるな
そういう意味で書いたつもりなんだけど･･･
5ミリバナナプラグだと、熱量の高いコテ先が必要な程度。
ちょっと難易度が高いのは、ブラシレス用3.5ミリバナナのハンダ付け。
なにせ間隔が狭いし、大電流が流れる。
ハンダ付けが下手だと、溶けたり外れたりする。
パワソならバッテリー・アンプ・モーターで10箇所のハンダ作業要るものな
バラセルならさらに12箇所
ラジマンとして本当に残念に思うし、現象を憂いておる。
駆動用のパワーをエンジンに変えるとか、エンジンで発電しながら飛ぶとか、
燃料電池とか、安全装置を全解除したリポとか、稼働温度は４００度だけど
性能はとびきり良いのナトリウムイオン電池とか、
いま、僕は世界の最高峰から、最高レベルのソリューションをチョイスして
いるところです。マイ ディシジョン チェンジ ワールド！
あれの中身は市販の単三型ＮｉＭＨが４本直列に入ってるだけなんだよね。
そこで、アマゾンブランドの２２００ｍＡｈのＮｉＭＨを４本買って（１,０００円）、手持ちのピンピラグを組み合わせて自作すると、すごく高性能な電池パックが１,０００円で手に入る。
ちなみにアマゾンブランドの２２００ｍＡｈのＮｉＭＨの製造元はＦＤＫだよ、電池の性能がめちゃ高い。エネループ的な保存機能も結構良くて、俺は気に入ってる。
豆な。
電池へのハンダ付けは難しいぞ。
100wクラスの熱容量の大きい奴で
短時間で付けないと電池が痛む。
まあ、今ならLifeやLipoを使うけどね。
電圧が高く安定してるからトラブルになりにくい。
なんか皆な金持ちだなあ。
３年前のプロポを粛々と使っておる僕の横で、最新版に買い替えてる金持ち共め！ｗ
ちなみに、プロポの基本機能であるＲＸ・ＴＸ部分に関しては、３年前から何も変わってませんので。新製品でも旧製品でもそこは同じかと。
けどサーボはある程度のスペックが必要。
ハイボルテージサーボの威力は凄い。
ヘリではテレメトリのバッテリ電圧監視は超安心だから
最近のプロポは単三4本だよ
一部にはあるようだけど
リポ、充電器スレだからかまわん
個人的にはPolaron AC/DCがお勧め
専用直流電源は直結できないけど100v運用で問題無し。
4000位のリポ3本有れば十分遊べる
ま、他の機種でも良いが2本いっぺんに充電できる機種が良いんじゃねの？
http://www.kkhobby.com/SHOP/BT156.html
を購入しようかと思ってるのですが、他のメーカー、または他のショップで、
この店より安い店があるよ〜とか、割高だけどパワフルで劣化に強い他社のバッテリーが、
あるよ！等の情報をお持ちの方がいらしたら、お返事ください。
以前はこいつらが2強だったな。
X2 400はファームがダメなのかセルエラーが出やすいが、
コネクタを差し直せばOK
そして最近はグラウプナー POLARON AC/DCまたPOLARON EX
がベストという風潮がある。
最初の2つと比べて静音設計で、家で充電する人にはこっちがお勧めだわ。
数年前からだよな
悪くはないと思うけど
お高いんですねぇ
もうしばらくUSBで充電することにします
(クアッドコプター用500mAリポ電池です)
情報ありがとうございます(*´ω｀*)
どの位のサイクルで膨らんじゃったか覚えていたら、
教えていただけると助かります。
コレ
↓
http://www.amazon.co.jp/AmazonBasics-HR-3UTHA-AMZN-
Amazon%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF-
%E9%AB%98%E5%AE%B9%E9%87%8F%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%BC%8F%
E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%AB%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E
9%9B%BB%E6%B1%A0%E5%8D%983%E5%BD%A28%E5%80%8B%E3%83%91%E
3%83%83%E3%82%AF-2400mAh%E3%80%81%E7%B4%84500%E5%9B%9E%E4%
BD%BF%E7%94%A8%E5%8F%AF%E8%83%BD/dp/B00HZV9WTM/ref=pd_rhf_gw
_p_img_3
ラジコン用の急速充電器で充電できますか？
よろしくお願いします。
結論から言えば出来ます。
オイラは、HYPERION EOS615i DUO3にて、単三型エネループを充電してます。
ホームセンターで買った単三電池ケースにシリコンコードとコネクタを
ハンダ付けして充電器に接続してます。ただRCの動力用のバッテリーレベルの
急速充電に耐えられるか不明ですし、充電時の設定が必要になると思われますので、
そのバッテリー専用の充電器で充電する事をオススメします。
クワッドかーい！ ww
さすがにUSBはアカン。
ヤフオクで5000円で売ってるiMAX B6 ACタイプでいいと思うよ。
ヤフオクのはほとんどが偽物だけど、俺は4年もその偽物iMAXを
使い続けていて特に問題はない。
>>64
10〜20回だったと思う。
ﾎﾟﾛﾘﾝと５００リポのギャップに萌えた＾ｐ＾）
>>68
レスありがとうございます。
手持ちのenLipoと似た感じのようですね（´・ω・｀）
セルと容量を指定しないならPLUSが価格性能的に最高なんだが。
海外では送料が高いがHELIDIRECT、国内ではGoldstonという
ゴブリンという高性能ヘリの代理店で扱ってる。
http://goldstonejapan.cart.fc2.com/?ca=40
EXとかのDC版は早くから国内に流通してたけど、ACは今年からだとおもう
家電の安全検査がどうとか、例のホームセンターの中華家電が認証してなくて回収騒ぎのやつ
京商のが1年遅れてるのもそれ
えっ、USBあかんのですか、過充電で破裂するとか？
iMAX B6 AC
>>68
えっ、USBあかんのですか、過充電で破裂するとか？
iMAX B6 AC アマゾンでも4000円ぐらいからあってでお手頃ですね。
>>67
後だしになっちゃって、ゴメンナサイ。
破裂するような事はないんだがUSBの簡易充電器は
電圧と容量が見れないし充電電流も1Cかそれ以下だからな。
3C、5Cで充電できなくてもいいけど、せめて充電時間が半分になる
2Cで充電したいよね。
情報感謝しますm(_ _)m 希望している容量が４０００ｍＡｈ以上だったので、
リンク先の商品は、容量的に対象外となってしまうのですが、
今後ラインナップが増える可能性もあると思うので、ブランドは覚えておきますね。
ありがとうございました。
安全性には問題ないようで安心しました
ニッカドの電動飛行機を飛ばしていたのが10年以上前でその後のことは分からず浦島太郎状態、レスしてもらった充電器の仕様などからリポと充電器について勉強し直してきます
どうもありがとうございました
14.8v 5100mahのバッテリーをバランス充電しようと思い、
充電器を5.1Aに設定して充電したのですが
何故か3.0A位までしか電流が上がりません。
別の充電器で試しても同じでした。前回充電した時は
そんな事はなかったし、きちんと保管充電して電圧も
時々チェックしていました。セルが死んでるわけでもないと思います。
何故か原因が分かる方いますか？
因みに充電器はパーフェクトネオと、
京商c-50wで、バッテリーはhpiの
プラズマリポです。
50W÷14.8V=3.37A
上記の通り3A程度でしか充電できません。
前回充電時は見間違いかと
設定によっては急速充電器で、充電できるとのことですが、
このアマゾンのニッスイ、デルタピーク検知できるのでしょうか？
小生現在、パナの２４００mAhのニッスイを、0.35mAで充電しています。
デルタピークの設定は、3mVでです。
これくらいの設定で、問題無く充電可能でしょうか？
再度の返信お待ちしております。
よろしくお願いします。
1セル辺り4.2Ｖ以上は上がらない。
Lipoの充電は大体こんな感じです。
最初は設定した電流で充電し、
1セル辺り4.2Ｖになったら
電流を下げながら1セル4.2Ｖ
をキープする。
電流が0.2A程度まで下がった
ら充電修了。
どっちかというと、3.7V×4の14.8Vではなく、
4.2V×4の16.8Vで計算したほうがいいよ。
3.7Vで計算したギリギリの電流値を設定すると
ACアダプタぶっ壊すから。
うちの環境では容量と電流の設定のみで、後は充電器のニッスイ要のデフォの設定で充電しております。
サンヨー時代の単４（単３は、勘違いでした）のエネループで容量は、750ｍAh。
設定は、0.7A（700mAh）・3mv・４５℃カットです。用途は目覚まし時計や、TVリモコンで問題なく使えております。
よって、あなたの設定で個人的には問題無いと思います。
しかし、実際にアマゾンのニッスイを充電・検証した訳ではないので、
「出来ます」じゃなく「出来ると思います」が正解ですね・・・m(_ _)m
ただ、66でも書いたとおり専用充電器ではないので、デルタピークを正確に検知できるかどうか、
バッテリーの性能を発揮できる充電はできるか、問題は起きないか・・・等は、保障できませんし、
バッテリーメーカー推奨する充電方法じゃないと思うので、実行は自己責任でお願いします。
1個づつ充電するとは考えずづらいから言っておくけど
複数のニッ水を直列または並列に接続して充電すれば当然
いくつかのセルは過充電される
エネループ系はセル毎に管理できる専用充電器に任せた方がいい
リポ系の過充電は危険だって言うけど、Pb/NiCdは過充電にもかなり強いと聞いた。
では、NiMHはどんなもん？ 上の２つの間くらい？
Nicdよりちょっと弱い。
過充電分が熱で逃げてる
間は大丈夫。
充電電流が大きいと熱が
逃げ切れなくてアウト。
破裂する場合もある。
Li系は過充電で即死レベル。
最悪火を吹く。
ニッ水の過充電で致死性の事故が起こるような危険はほぼないが
過充電の問題は性能低下にある
ニッ水バッテリーパックは10回も充放電したらヘロヘロになる
バッテリーパックの場合バランス充電できる環境がないから仕方ないが
エネループを見す見す劣化させるのは勿体ないよ
レースやってなきゃ知らないだろうけど、NiMHの爆発は凄いぞ、
逆にLipoは炎が出るタイプなので逃げられる
もし手で握っててどっちが危険かと言われれば確実にNiMHだ。
87だけしか読んでないとそうなるけど、単三のアマゾンニッスイの話な＾ｐ＾）
それともアマゾンニッスイは、インテレクトなのけ？（゜д゜）
頻繁に爆発するのに、それを承知でみんな使ってた。
今じゃ絶対に売れない。
まあ、ミニッツとかでカツるならハイテックのX4買うと思う（まあ、単四だが）
どういう運用なのか分からないとアドバイスしようも無いが・・・
8本いっぺんにと言うならエネループの充電器2個が安上がり。
もう少し検討したいと思います。
はい、どういたしまして。他の皆さんの意見も出揃ってきているので、
参考にして良く検討してくださいね。
そうですね。
ツーリングでカツってた時に
隣のピットでニッ水が爆発したの見た事有るけど
あれは、手で持ったりしている時ならsa
指も何処かに飛んでいきそうな勢い。
破片が当たらなくて良かった。
おっしやる通りにリポは火を吹くだけ
（十分危険ですけど）隣で発火しても
逃げれますね。
アマゾンとかヤフーショッピングに多数出ているけど、ラジコン用途としてはどうなんだろう。
18650のラジコン動力用バッテリーって見たことないからやっぱり向かないのかな？
プロポぐらいなら問題なさそうな感じでは有るけど。
接触抵抗が大きくて難しいよ。なにせＨＥＸＡのピークで８０Ａくらい流れるんだぜ。
やっぱ、はんだ付けしたスタック構造のリポがダントツの一位！
３Ｓ→６Ｓに替えれば電圧は上がるが、電池の重量も重くなってしまうわけで。
それとも同じ重量と電力量なら、高電圧化した方が良い事あんの？
具体的には、下の例だと電力量は一緒やけど、やっぱＡの方が有利なん？
Ａ 1,000mAH 22.2V
Ｂ 2,000mAH 11.1V
送電線が特高圧になってたり、ハイブリッドカーのモーターが12Vでなかったり、色々と実例はある。
発熱は電流の二乗に比例するのが根本的な原因だ。
詳しいことはググるべし。
> ３Ｓ→６Ｓに替えれば電圧は上がるが、電池の重量も重くなってしまうわけで。
> それとも同じ重量と電力量なら、高電圧化した方が良い事あんの？
出力はｗ数であらわされる、
一般にｗ数が同じなら同等の出力と思っていい。
つまり10V,10A=100Wのユニットと20V,5A=100Wのユニットなら同じ出力(馬力)ということ、
出力が低い場合は差は無いけど、500Wくらいになると電線とかの容量も問題になってくる
10V電源なら50A流れる電線が必要、20Vなら25Aでいい、
つまり出んが低いと電流が大きくなるのでそれに見合う電線やコネクタ、ICなど全ての部品で大きなもの(重いもの)が必要になる。
大電流の動力ユニットでは電圧が高いと感電などの危険性は増すけれど一般的に効率は良くなる。
100〜のスレッドの続きを読む