ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ44
■公式大会のレギュレーションについて
タミヤの「ミニ四駆公認競技会規則」に書かれていることが全てです。
http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html
■明文化されていないルールについて
・社外品（皿ネジ、カーボンプレートなど）の使用
・モーターの性能向上を目的としたスプレー類の使用
などの話題はスレが確実に荒れますので質問を控えてください。
2ちゃんねる掲示板では正確な判断は出来ないためタミヤへ直接お問い合わせいただくか、
公式大会会場にてミニ四ドクター氏に直接お尋ね下さい。ここで聞いても明確な答えは出ません。
なお、次スレは>>950が立てること。
できない場合は、その旨伝え他の人にお願いすること。
ZENスレ
ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ43
http://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/mokei/1512748567/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
ﾜｯﾁｮｲ [58.3.18.37]
ｽﾌﾟﾌﾟ [49.96.22.128]
上記はキチガイ糖質ビークスパイダーです
荒らしのため書き込みを禁止します
キチガイﾋﾞｰｸｽﾊﾟｲﾀﾞｰのお住まい
大量のピザの配達やゴミの不法投棄はやめて下さいね
https://i.imgur.com/PMP1WXf.jpg
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2011年から同じビークスパイダーでレスし続けるリアルガチ糖質の36歳
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309 名前：ビークスパイダー ◆lUztU4Fg0Y [] 投稿日：2011/03/24(木) 23:00:11.37 ID:bfBgiOtN
僕は統合失調症です。対人恐怖症でもあります。
皆さんよろしくお願いします。ミニ四駆が好きなだけなんです。
あらすつもりはありません。真似をする糞みたいな奴はいますが・・・・
よく見てください。僕のトリップはご覧のとおりです。
ビークスパイダーが愛機です。
今度ネオチャンプと発光ダイオードを買います。
Amazonで放熱フィンセット、パーツケース、ローハイトタイヤ、プロペラシャフト、スタイリングメッシュ
も購入予定です。
よろしくお願いします。目指すはスピードで優ること、コースアウトしないことです。
309 名前：ビークスパイダー ◆lUztU4Fg0Y [] 投稿日：2011/03/24(木) 23:00:11.37 ID:bfBgiOtN
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309 名前：ビークスパイダー ◆lUztU4Fg0Y [] 投稿日：2011/03/24(木) 23:00:11.37 ID:bfBgiOtN
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309 名前：ビークスパイダー ◆lUztU4Fg0Y [] 投稿日：2011/03/24(木) 23:00:11.37 ID:bfBgiOtN
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309 名前：ビークスパイダー ◆lUztU4Fg0Y [] 投稿日：2011/03/24(木) 23:00:11.37 ID:bfBgiOtN
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309 名前：ビークスパイダー ◆lUztU4Fg0Y [] 投稿日：2011/03/24(木) 23:00:11.37 ID:bfBgiOtN
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309 名前：ビークスパイダー ◆lUztU4Fg0Y [] 投稿日：2011/03/24(木) 23:00:11.37 ID:bfBgiOtN
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309 名前：ビークスパイダー ◆lUztU4Fg0Y [] 投稿日：2011/03/24(木) 23:00:11.37 ID:bfBgiOtN
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309 名前：ビークスパイダー ◆lUztU4Fg0Y [] 投稿日：2011/03/24(木) 23:00:11.37 ID:bfBgiOtN
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309 名前：ビークスパイダー ◆lUztU4Fg0Y [] 投稿日：2011/03/24(木) 23:00:11.37 ID:bfBgiOtN
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309 名前：ビークスパイダー ◆lUztU4Fg0Y [] 投稿日：2011/03/24(木) 23:00:11.37 ID:bfBgiOtN
僕は統合失調症です。対人恐怖症でもあります。
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よろしくお願いします。目指すはスピードで優ること、コースアウトしないことです。
ﾜｯﾁｮｲ [58.3.18.37]
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上記はキチガイ糖質ビークスパイダーです
荒らしのため書き込みを禁止します
ﾜｯﾁｮｲ [58.3.18.37]
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キチガイ糖質のﾜｯﾁｮｲとIP
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毎日監視してるから
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98ベンゲル ◆/VFqAqd2aM 2018/02/06(火) 23:27:56.92ID:GKbf77fJ0
俺様の経歴も真実！だから皆嫉妬するのさ
475 : あ 2016/03/14(月) 09:44:47.82 ID:z3/tvTjw0
ベンゲルの嘘つき!!!!!
・ベンゲルのブログから
＞僕自身小中は左サイドのセカンドトップでしたが高校になってレベルの高さに挫折 高校2年生でサッカーをあきらめました。
518 ：ベンゲル ◆/VFqAqd2aM ：2016/01/20(水) 17:59:03.14 ID:DteQNF6j0
レイソルとグランパスからオファー済だ？
244 : ベンゲル ◆/VFqAqd2aM 2016/03/04(金) 17:53:02.51 ID:t6vA3rct0
俺に足りなかったのは筋力と体力のみ
戦術眼とテクニックは高校NO１レベルだったった
98ベンゲル ◆/VFqAqd2aM 2018/02/06(火) 23:27:56.92ID:GKbf77fJ0
俺様の経歴も真実！だから皆嫉妬するのさ
440 ：ベンゲル ◆/VFqAqd2aM ：2016/01/12(火) 17:53:55.79 ID:7yghHJQp0>>439
いやというほどその気持ちわかるぜ？ｗ
なんせ大久保 小森田と戦ったからなｗ
515 ： あ[] 投稿日：2016/01/20(水) 17:46:09.29 ID:UPACMO9Q0.net [1/3回]
ベンゲルは対戦したっていうか、ベンチから見ていただけだろ？
516 ： ベンゲル ◆/VFqAqd2aM [] 投稿日：2016/01/20(水) 17:49:38.32 ID:DteQNF6j0.net [2/5回]
対戦したぜ 俺はＬＳＴ
475 : あ 2016/03/14(月) 09:44:47.82 ID:z3/tvTjw0
ベンゲルの嘘つき!!!!!
・ベンゲルのブログから
＞僕自身小中は左サイドのセカンドトップでしたが高校になってレベルの高さに挫折 高校2年生でサッカーをあきらめました。
98ベンゲル ◆/VFqAqd2aM 2018/02/06(火) 23:27:56.92ID:GKbf77fJ0
俺様の経歴も真実！だから皆嫉妬するのさ
302あ2017/05/08(月) 18:00:48.25ID:DGKfk9a10>>304>>638
＞494 ： ベンゲル ◆/VFqAqd2aM [] 投稿日：2016/03/14(月) 19:17:24.36 ID:1TFSZPwY0.net [4/12回]
＞中学のころ赤のユニで（湘北に似てた）１１番だったから
＞822 名前：ベンゲル ◆/VFqAqd2aM [] 投稿日：2015/08/23(日) 23:21:13.17 ID:eHcvC6VC0 [14/18]
＞俺はよくジダンと永井雄一郎に例えられた左サイドのFWだったな 11番だった
＞ユニも赤で よく湘北の流川に例えられたもんだｗ
ベンゲルは今、35歳らしい(学年で言うと36歳世代)。
ベンゲルが高校サッカーで、周りのレベルの高さに挫折しているので、百歩譲ってこれは中学の頃の話。
494で中学のころ赤のユニといってるし、
822でもまた、ユニ「も」赤でと言っているので、おそらくこれは中学の頃の話。
中学のころ11番だったとも言ってるから494を参考にしても、おそらく822は中学の頃の話。(左サイドのFWだったな 11番だった)
しかし、ベンゲルは今35歳(学年で言うと36歳世代)なら、
永井雄一郎は、ベンゲルが高校１年生の頃となる1997年にＪリーグデビューだから、
ベンゲルが中学時代と想定されるのは1994年度～1996年度だから、中学の頃まだＪリーグデビューしていない永井雄一郎に例えられるはずはない。
ジダンも世間に騒がれはじめたのは、1998年のフランスＷ杯から。
ベンゲルが中学時代と想定されるのは1994年度～1996年度だから、ジダンなんて例える事もないだろう。
はい、嘘つきベンゲルでした。
https://i.imgur.com/tnIIIcB.jpg
https://i.imgur.com/i3Ue5w2.jpg
https://i.imgur.com/WqezaNj.jpg
0003 名無しさん＠お腹いっぱい。 2016/08/04 15:12:12
>>1
はあ？また余計な一言を書いて神を召喚し利用しようとするのか？このキチガイニート異常者クソ便所マン
194 ：ベンゲル ◆/VFqAqd2aM ：2015/05/10(日) 10:34:12.96 ID:wm/9GFIZ0 ←やっぱりゲリベンｗｗｗ 俺様は予言者並みだったなｗｗ
丁度下痢したところだったｗ
196 ：ベンゲル ◆/VFqAqd2aM ：2015/05/10(日) 11:15:42.92 ID:wm/9GFIZ0 ← 恥ずかしいなｗｗ ライターになったらこれも晒されるｗｗｗ
俺の夢実はサッカーライターになることだったんだよな・・・・おれとしたことが
ふっ・・・笑ってくれ・・・
198 ：ベンゲル ◆/VFqAqd2aM ：2015/05/11(月) 21:52:49.80 ID:???0
イケメン太郎 ２ＣＨで出会い系いったらだまされたよ あんまし詳しくは言えないが・・
201 ：ベンゲル ◆/VFqAqd2aM ：2015/05/12(火) 02:19:25.83 ID:SAAOZTgx0
まあよ ファッション板で女と買い物行くことになっていったらすっぽかされただけ
なんだけどな
204 ：ベンゲル ◆/VFqAqd2aM ：2015/05/12(火) 10:40:27.00 ID:SAAOZTgx0
名前聞かれたから偽名使ったんだけど そいつ掲示板にその名前さらしたんだよ
あぶねーこいつって思って帰ったｗ
205 ：ベンゲル ◆/VFqAqd2aM ：2015/05/12(火) 10:40:59.69 ID:SAAOZTgx0
多分そいつさくらで男だなｗ
206 ：イケメン太郎 ◆IKEMEN2Glg ：2015/05/13(水) 01:18:47.60 ID:1RTbfFH00 イケメン太郎ってｗｗｗ
ネットで出会い求める勇気がすげぇなｗｗｗ
今後も頑張るのか？
207 ：ベンゲル ◆/VFqAqd2aM ：2015/05/13(水) 01:20:39.20 ID:???0
いやもうしない そいつから会おうっていってきて携帯で個人情報
きいてきた あやしかったんだよな・・・
209 ：ベンゲル ◆/VFqAqd2aM ：2015/05/15(金) 11:54:34.77 ID:PimiisfE0 ←出会い系はゲリベンジョだったｗｗｗｗ
だれか長崎市内で会える人とかいないのかな？
お前らのせいか？
切ってfrpに貼れ、ローションは洗い流してからな
俺はチキンだからマジックアイズのぐちょ濡れ名器モンスターＧ覚醒を車の外装用両面テープで貼ってる
マシン
https://i.imgur.com/G03UM0X.jpg
月曜日夕方のセッティングはこの通り
コースはファミコンハウス諫早店かな
常設のレイアウトは不明だが、バンク多目のお子様でも楽しめる高速レイアウトが基本っぽい
https://ameblo.jp/fhkouen/
＞ジャンプんとこで飛ぶ、登ってジャンプしてすっ飛ぶ、
＞ハイパーダッシュ、ネオチャンプ、ブレーキは黒、
＞ローラーはアルミをリアに二個、フロントにスタビと
＞二段アルミ、ベアリングは脱脂したぞ、
＞マスダンはギロチンのところとフロントに二個、
＞タイヤはローハイトタイヤ、チュウケイ、はやくしろ
セッティングの概念がわかってないってこと前提でアドバイスしてやれよ
620外輪をビスに当ててるけど、結構な抵抗になってる気がするけど、
どぅ？ドウ？どぅ？
部品追加したら抵抗は増えるのにやたらゴテゴテ付けるの好きな奴の多いこと
余計な所と擦らない様に位置出しする事もあるから一概に全然違うとは言い難い
追加パーツの目的と現合を理解してないのが殆ど。
完璧な抵抗抜き100点
何もしない95点
下手にいじるとここからどんどん減点されるだけ
変更前がわからんとにんともかんとも
逆に何を伝えればいいのかわからないレベルです
じゃあ真ん前、真後ろ、真横、真上、真裏から撮ったあなたのマシンと走るコースの写真をうｐってください
https://i.imgur.com/HzYxhBh.jpg
暇だから適当に羅列
ローラーじゃなくてプレートが壁に当たってる
ダウンスラストつけすぎ
タイヤのグリップありすぎ
片軸なら剛性抜きすぎ
s2ならギアカバー固定してない
ゴムリング使ってる
まだなんかあるかなー
https://i.imgur.com/CTW5cGe.jpg
ただ、本当に別人の可能性もあるから画像出させりゃよかろうよ
質問が本気なら害はあるまい
ただの報告
あとお前コピペはともかく連投すんのはやめろよ
スクリーンショットを何枚も貼るんじゃなく一枚にまとめろ
長文になりそうなものもポスター状にレイアウトした画像にしてコンパクトに貼れ
スレへのダメージしかねえんだよド新参
自分で文章練ってまとめることも出来ずに「ボクが見たものを見て！ボクと同じように感じたでしょほらほらー！」でコピペ連投とかネトウヨに感化された厨房と同程度の知能かよ
さっさと大好きなニコニコ動画なりまとめブログなりに引っ込めやクソホモドエッタ
ダメージ()
ビークスパイダーの塗装剥がしてから抜かせや
こいつもキチガイだな、晒し粘着対象に加えて自Rるまで追い回して遊ぼうっと
先輩方に挨拶は欠かさず、きちんとアドバイスをいただけよ
発狂して「名誉毀損されましたァ！キュア坊主を逮捕してくださいィィ」って警察に駆け込んだ奴が把握してるだけで既に２人いるからな
おっけー
実は回線乗り換えても同一端末だとﾜｯﾁｮｲ後半が同じだから見分けられたりする
それで本スレで自演が速攻バレた間抜けもいる
かもしれない
復帰でもなく今から始めるって事なら
取りあえず1台目を素組で走らせて
ファーストトライを取り付ける所からスタートになると思うので
今売ってる奴ならどのシャーシを使っても大差ない
その後色々なシャーシを片っ端からいじって
自分に合うシャーシを選定していく
モーターはトルクチューンです。
次は何をしたら早くなるでしょう？
電池はエネループです。
>>80ありがとう！20年以来の復帰です。参考にして楽しみたいです！！
出来ればタミヤネオチャンプ買いましょう
微妙に寸法が違うので電池自体やシャーシ、金具痛める
タイヤのグリップを落とす
モーターを上げる（ハイパーダッシュPROとか）
ギヤ比も場合によっては変える
↓
ブレーキセッティングのやり直し
アルミローラーを買い足し
スタビ追加
さっぱりわからないがもうすでに楽しいw
勉強なります。
過去の栄光→VS(軽い速いがバンパーレスはそれなりの精度必要)
片軸初心者向け→FM-A
両軸初心者向け→MA
ある程度ガッツリやる気があるなら上2つ
とりあえずポン付けで楽しむなら下2つをオススメする
個人的にはMSかMAでいんじゃね？って感じ
スーパーハードのキット、ヒートエッジかMAパワータイプ位か？
再販したスーパーハードまだ売ってるかな
ローラーがちっさいほうが軽くて抵抗は小さくジャンプしたあとにコースに引っかかりにくい
一段のローラーと二段のローラーの違い
ありがとうございます
5レーン→19mm
3レーン→12-13ダブルアルミ
公式5レーンは継ぎ目に5mm近い段差あるのも珍しくないから小径は弾かれる
あとダブルアルミは6ローラーレギュだと1つ2役で便利だが今は期間限定で無制限なので19を2枚とかにする
ありがとうございます、3レーンでしか走らせてないので2段で行きたいと思います
ブラストアローのスターターなら一通り揃ってる。
ボディに不満を感じたらデクロスに替えたらよかろう。
FM-Aは駆動周りを改善すれば、ガチ改造でかなり速い。
軽さが正義みたいなもんだからマスダンたくさんついてたらただバンパー弱いだけになるかもな
中空ペラシャ超速大径でゴムリングのないローラーにしてやればそれなりに速くはなると思うけど…
スーパーハードの恩恵が大きいだろうけど、立体コースでやった素組レースで優勝してたのは見た
マルーンも再販かかってるようだし、それと併せて初心者用キットとしては結構オススメな品よね
うーん。確かに軽いんだけど、結構なフニャフニャ感あるし少しバランス崩したらひっくり返るんだよね。かの軽さを色々補強して強くしないとまともに完走出来なそう。その点MAはお手軽ですわ。
あとVSはなんか新金型になってからやたらと最初から歪んでるハズレが多いんだよ
なんかネジ止めとかしてないのに最初から捻れてて素組で三点接地とか割とよくある
イチからバンパー作るなら別シャーシでいいや、となる。
タイヤ径含めて調整すればいいんだが、誰もそこまでやらない。
ほぼMAみたいなもんだし…
あとからVSやS2に移行するなら
使いまわし効いていいんだけどね
スーパーハードタイヤ付いてるし後からFMAR化するならかなりお得な入門キットだぞ
ただシャーシにかなり癖があるから経験者とかセンスある奴でないとおかしな方向性の改造になりやすい
何も知らない超初心者で片軸なら素直にFMAかS2の方が変な癖は付かない
変態の自覚あるならイチオシかもしれない
ARでもギアの位置出しとバンパー下部のブレーキ調整、軽量化でかなり速い。
パワダが必須なので、ペラシャのヘタリも速いが。
ARでもギアの位置出しとバンパー下部のブレーキ調整、軽量化でかなり速い。
パワダが必須なので、ペラシャのヘタリも速いが。
それ以上に補強がクソめんどくさいから初心者の初めてのマシンには絶対オススメしない
フレキシブル車は普通のホイールなのと違いはなぜ
しかし軽量化は避けては通れないのか、測ってみたら150gorz
だから着地した瞬間ギア繋がると同時にタイヤからの負荷でギア痛めるのを最小限に抑えるため
要するにクラッチの代わり
トレサスはその構造上、サスが作動するとギアの噛み合わせを上下させるので
その一瞬だけ前輪は逆回転方向、後輪は正回転逆方向に余分に回転させ、前後で回転差を生じ
ギアの破損やモーターを傷める可能性がでて来る
その一瞬の回転差を吸収する為ワンウェイホイールを使用しギアやモーターを守ってる…らしい
厳密に言うとMSフレキも同じ現象が起こりうるのだが
フレキのサスの可動時はギアとギアが離れる方向に動くので
噛み合わせが離れる駆動の抜けの方が問題視されていて、回転差が出ることはほとんど問題視されていない
着地でストロークした時にフロントが逆回転になる
すまん、言葉で説明難しい‥
MST-04·簡易サスで
アルミホイールとワンウェイの大・小径試してみます
一瞬だけどギャギャギャァァァアアアって凄い音するし
楳図かずおの漫画みたいw
そのギャギャギャはこの話とは関係ないだろ、、、
先生質問！
５レーンの段差の5ミリって高低差のことでしょ？
５レーンのフェンスの厚みって3ミリなんで５ミリも空いたらコースがもろズレてるの判りそうな気がして。
なぜ側面のローラーが弾かれるのでしょうか？
イメージが湧かなくて。。。
コース壁がもろズレですぜ
なんせ年季入ってるし、ＪＣＪＣ(市販３レーン)より素材が硬いからズレたところがダイレクトにギャップになってる
段差でドッカンドッカン吹っ飛んでても全然直さないでそのまま続行
コーナーからのマシンの衝撃や選手が踏ん付けたりしても変形する。
組み合わせは変形を考慮しないからフェンス上部が曲がっていてもテープで誤魔化す。
それがＴＴ登りに接続されたりするとジャンプ時に引っ掛けて横跳びする。
スプリング熊本の映像見てないのか？
あのレベルで放置なんだぞ？
段差無きゃバンクで飛ぶとかありえんよ
過去の公式でもスタート直後のDB前コーナーとストレートの繋ぎにギャップあって
そのレーンをスタート直後に通過できた奴以外速度制限しなきゃ全員飛ぶとかいう糞設置も何度かあった
改造しまくります！！
公式5レーンは貸し出しなどしていない
近所のステーション期間限定で5レーン
期間中でもタミヤのイベントの日前後だけ無いというわかりやすさ
／ ＼ ／＼ ｷﾘｯ
. ／ （ー） （ー）＼ ＜ 公式5レーンは貸し出しなどしていない
／ ⌒（__人__）⌒ ＼
| |r┬-| |
＼ `ー’´ ／
ノ ＼
／´ ヽ
| ｌ ＼
ヽ -一””””~~｀`’ー?､ -一”””’ー-､.
ヽ ＿＿＿＿(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒＿(⌒)⌒)⌒))
＿＿＿_
／_ノ ヽ､_＼
ﾐ ﾐ ﾐ oﾟ(（●）) (（●）)ﾟo ﾐ ﾐ ﾐ ＜だっておｗｗｗｗｗｗ
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒（__人__）⌒:::＼ /⌒)⌒)⌒)
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ヽ / `ー’´ ヽ / ／
| | l||l 从人 l||l l||l 从人 l||l バンバン
ヽ -一””””~~｀`’ー?､ -一”””’ー-､
ヽ ＿＿＿＿(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒＿(⌒)⌒)⌒))
ホビスクの5レーンは一時期貸し出してたけど扱いひどく中止になったし、どこの話をしてるんだ？まさかJC5レーンかww
嘘付けどこのイベントだよそれ？タミヤ公式以外だとホビスクの持ち出し出張イベントしかないぞ
あるというならみんな行くと思うから教えてくれ
送料負担で5レーンコースを借りられるとweb載せてたよ。
実際借りるとなるとパッケージの関係で送料大変そうだし、実際の貸出例が有ったかは知らんけど、
今でも3レーンの貸出なら有るね。
ホビスク持ちお古コースの貸し出しは2016年もやってた 送料10万のやつ
しかし>>135みたいな話は聞いたことがない本当なら教えてほしい
http://mannenya.seesaa.net/article/272863164.html
あと短期間だけどSKL本店にも短期間5レーンが設置されてた記憶がある
>>135の言ってるタミヤのイベント前後だけ無いというのは何の話だったんだろう
下からプレート→9ミリローラー→スペーサー→逆2段アルミみたいなのをよく見ますが、ただ逆転させるだけじゃダメなんですか？
WA付いてる右前が壁に当たるとスラストの影響で車体が右斜め前に前傾する
じゃあ逆吊りWAの意味はあるかっていうと無い
WA上段ローラーにマジック塗って試すと分かるよ
スラスト付けて高い位置にローラーをつけると
レーンチェンジで飛び上がりを低く抑える事が出来るしその時に車体が転がりにくくなるってだけの話
だから二段アルミを逆につけても低い位置ではあまり意味が無い
ただあまり上の方に付けると飛び上がったときにローラーが壁の高さを越えてしまうことがあるので
その時の保険の為に下に上と同じかより小径なローラーを付けてるヒトも居る
つか、ローラー数無制限になった今はそっちが主流になるかも知れん
だからコーナー遅くなるのがデメリット
ホイール、タイヤを台所用洗剤で洗って乾かしてから両面テープ
パークリで一度縮めてからウィーヨにハメル
>>154
この間を取って、パークリで表面をさっと拭くだけで両面テープの食い付きが違うよ
両面テープも貼ってすぐ作業じゃなく、時間於けばがっちりくっつくし
ドライバーはどのスターターにもついてないんじゃない？スパナはついてるよな
家庭にある前提もしくはミニ四駆印のドライバーセット買ってね、というタミヤからの配慮
付属のドライバー0番でしょアレ
スターターパックは基本的にスパナとドライバーは付属してる物じゃないの？
M2のビスを回すドライバーだと小さすぎて精密ドライバーの範疇になるから
一般的な家庭のお道具箱には入ってないからな
ウイングなんかランナーに無かったんだけど どういう事？
ローラー付けれるウィングが流行ってた第二次ブームの名残だね
長いビスが普及してなかったから、ボディからプラのウィングで延長しないと高所にローラー付けれなかった
そこにセイバーシリーズのウィング付けると何故か凄い一体感ある
ARリアステーをフロント上部に固定したら？
スターターパックのドライバーミニ四駆のネジ用としちゃ小さいと思うけどなあ
なんであのサイズ付けてるのかよくわからん
アネックス製のドライバーだからモノ自体悪くないはずなのにネジなめる率高い
ワンサイズ上のドライバー使うと明らかに楽だもの
流通過程で他のパーツ痛めるからでしょ
箱の中に敷居や内箱設けるとそれはそれでコストかさむし
ドライバーの番手だけ#0から#1に変えても全体のサイズ変わらないだろJK
いやドライバーの先っぽのサイズの話
長さとか形状は良いんだ
先だけ小さいと感じるものでね
アネックスに同型状のドライバーセットあるから試すとよくわかる
余り物安く仕入れられたから同梱してみた
在庫無くなったから同梱やめたとか
ありがとう。付けたら何とかなりそう。
きつそうな場所があるならそこを削って調整してグリスつけて完成
削りすぎても知らん
ステーの土台が曲がってる
ネジ締め過ぎ
こんなとこかね
ガタつきを極限まで押さえると渋くなるしある程度よく動くようにするとガタは出る
それに削る場所も何を目指すかで微妙に違うし
ピボットバンパーにも言えることだけどその辺自分で考えて調整できないなら
稼働ギミックは控えた方がいいんじゃないかな
エッジを紙ヤスリで撫でて丸くすればスムーズに動くようになる。
動きが渋いと思ったらグリスをソフトに交換するかオイルを混ぜると良い。
そこが山になってななめタイヤになっちゃうよ。
履かせ方を工夫するんだ！
ＤＢ前の加速させるストレートと他所でブレーキをRバンクを組み合わせて鬼畜と言える。
てこと？
スロープ上りでジャンプさせてストレートは飛び越し、スロープ下りに着地させる
ジャンプしてストレートの無い場所に着地させるのは鬼畜だろうな。
バンクはカーブに接続してます。上りスロープの前にウェーブがありますがあまり減速しません。マシン壊れる人が続出してるみたいです。
DB飛び越しからのコーナーだけならどうということは無いんだがLCのせいでジャンプ姿勢乱れてラスト1週がまー入らない
下手にブレーキ貼ると飛び越し出来ないし貼らないとLC抜けた後浮いたままDBに激突とか
スターター勢がよくぶっ壊してた
但しコースを傷つけないよう端末にテープでも貼りましょう。
3レーンのストレート二本の長さが公式よ一本より10cmほど短い
スロープの高低差が公式DBより三割ほど大きい
バンクの長さは公式の半分以下
かなりキツイな
四割ほど大きい
ありがとうございます
となると3レーン模擬だとブレーキ必要だったのがスプリングだとノンブレでもいいかもしれないって事か
けど今度ラウディーぶるのポリカーボネートでるよ
前を爪、後ろをキャッチで留めるのなら
フェスタジョーヌとかライキリとかのクローズドのボディなら載りそうだが…
大抵のポリカボディを使うヒトは、切り刻んで提灯に貼り付けるだけなんだが、
そのまま載る必要性の意味は…？
ボディ提灯以外にはポリカボディのメリットあんまないの？
手前のスロープてどこのこと？
とにかく軽い
加工が簡単
塗装が簡単
まず減ったアルカリ1本で使用する回転方向(以下、正転)に10分
もう1本の減ったアルカリで反対方向(以下、逆転)に10分
新品アルカリ1本でまた正転10分
もう1本の新品アルカリでまた逆転10分
そしたら今度は減ったアルカリ2本で正転逆転10分ずつ
新品アルカリ2本で正転逆転10分
これがおれのやり方。電源でやるんじゃなくて電池使うのがミソ
正転1分逆転1分を5セット
回転数を測りながら
ノーマルモーターもHD3もみんな同じにしてる
カーボンブラシだしおまじない程度にしか考えてない
間違えた電池4本だ
お湯でやってるよ、精製水とかのが良いって言われたけど流石に面倒でやってない
見張ってないとダメだけどね
見張ってないとダメだけど
上手く慣らしができると、普段より2000回転ぐらい増すので、当たりを探りながらやるのがいいのかな。
分かるぞ
ほう。んで当たり以外は全部外れになるの？それとも何段階かランクでもあるんかな。
人から貰ったパワダと自分の比べたら確かに全然違うから何かあるんだろうね
ハイパーはランク下のモーターと差があるから、中途半端な回転数でもコースによっては使い道があるかもよ。
また井桁と言えば現在はいわゆるサイドレス井桁を指すようですが
それは駆動ロスよりもシャーシの捻じれでコースに捩じ込むことが一般化した結果ですか？
昔のサイド有りの井桁は何と呼ぶのですか？
LC空気だし
サイドレスはLCではじかれないように柔らかくって話だったと思う
10年くらい前に聞いたのでうろ覚えだけど
理想は回転数毎にストック揃ってると楽だな
むやみに速いの引き当ててもコース配置でCOしまくるんじゃ使えんし
当たりモーターは育てると上限が高くなる。それはパワー寄りでも回転寄りでも。
勿論ハズレもあるけど、そいつらも育てれば並のモーター以上にはなる。
赤いコイルは製造ロットを見分ける手段のひとつで当たりが出易い。
切る方法がなにひとつ思い浮かばないの？
ペンチで切るかリューターで削るか歯で噛みきるか
先が鋭くなるから気をつけろ
M2ピッチ0.4のダイスも買っとけ
大概切り口のネジ山がダメになるからナットが入らなくなる
便乗質問
接点復活剤はどのくらい保ちます？
走行毎に挿さないといけない感じですかね？
歯で噛み切れ
多少金が掛かっても良いなら、下みたいなの買うと良い
切断面が鋭くはなるが、ダイス使わなくてもそのまま使える
https://www.amazon.co.jp/dp/B001HQJ1BA
安いタップダイスセットにそもそもM2無いから個別買いになるし
必要なハンドルとか色々買うと結構かかるかと
走行毎に毎回ちょっとだけ吹きかけてます
これが、1番良さそうかな？買ってみます
コースにばらまかれると、ブレーキが効かなくなって困る。
マジでやめてくれ！(｀_´)
このやり方は見送ります、情報ありがとう
やらないと損ってレベル
音がウィー↑ウィー↓ウィー↑ウィー↓みたいに1～2秒ごとに上下するのは何なんだろう？
アプリ上でも±500rpmくらい上下してる
これは慣らし失敗なのか電池が悪いのか
もう少し回してると上がった状態で落ち着く
開けぽん24000～25000で慣らしても27000前後にしかならん
スプリント28000→36000、パワダ27000→32000まで伸ばせてるのにハイパーだけ何が違うんだろう？
ハイパーで30000超えとかどうやるか全く想像付かん
6時間くらい1vでずーっと放置しとけ
始めゆっくり回して音聞きながらだんだん回転上げてくんやで
HD3あけぽん25kのやつはゴミだから捨てる
あけぽんで27～28kのやつだけが30kいける
PDならあけぽん31～32kが並
最近のロットはPDもHDも総じて回らない
2016以前のモーター見つけてみればあけぽん28k以上けっこうあるよ
3000落ちですらかなりの当たりで小躍りするレベルなんだが・・・
並の基準高過ぎるか表示電圧より実際の電圧高めになる電源使ってないか？
計測器もバラバラ
電圧もバラバラ
ここに書かれてることはただのマウント合戦だと思ってスルーしとけ
自分の経験しか信用すんな
それすらスピードチェッカーのコンディションでブレるのに
そいつが実際に走行で使う電池での回転数が一番あてになるだろう
モーター借りて自分の機器で計ったら比較にはなるだろうけど
なに言ってんの？3vだったら定格3vに決まってるじゃん
アルカリとかニッ水とか使うシチュエーションではないだろ
ほんそれ。
無負荷回転数なんてなんの意味も無いし。
最大同じでも加速で全くタイム変わるし
みんなが同じ装置を使用して3vならいいんだ(厳密には良くないけど)
みんながいう「3v」が、本当に「3v」なのか？ってことよ
詳しくはググってくれ
校正された安定化電源以外に基準なんてないのでは
そうだよ
だから他人のモーターの回転数に一喜一憂するとか
アホなんだよ
会話には流れってもんがあるんだ
自分が的外れなレスしないよう100レスくらい遡ってから書き込むんだな
クレ226でいいでしょうか？
今ちょっと作ってみてるんだけどバンパーの所の斜め削りむずいな
シャーシの穴に合わせてプレート止めるだけだった今までのシャーシと違い
微妙に左右で差が出てしまって、シャーシ取り付け穴も自分で開けるから
よーーく見ると真っ直ぐ付いていないorz
ま、多少は許容範囲なんだろうが、細かい性格なのでどうも納得いかん
VS作成動画とか見るとハの字の出っ張り切ってビス留めしてから
穴開けているやり方も結構多いけどあそこ切っちゃって問題無いの？
一つ綺麗に作れば今後治具としても使える
シャーシの出っ張り削る方がかえって面倒だと思うわ
後輪をノーマルシャフトからブラックシャフトに交換
スイッチオンオフで10秒以上空回りする状態になり
初期加速と登りは弱冠遅いもののジャンプが低いので
着地ストレート一・二枚すぐウェーブ等の
セッティングとして使いたくレギュレーション的いいものかと？
以前レース直前にスパーギアが緩んでしまいそのまま投入
タイムも平坦スピードも１番速かったので貰ったと思ったんですけど
スイッチオフで以上に空転してるのを他の方に指摘
されたのでスパーギアを新品に交換
そしたらコースアウト負けしたことがありましたので
おまえバカだな
アルカリとかニッ水の2本で3v基準とか言ってるやつがいるのか？流石にそんな阿呆なやつはいない
3vというからにはみんな安定化電源使ってるに決まってるだろ
ネジ穴周辺を斜めに切っても大丈夫だけど、そこを干渉するシャーシ側切っても大丈夫、穴あけは治具買った方がいいと思う
皆、青ギアってどうやってボールベアリングはめてる？
620サイズじゃ入らないし､520サイズじゃはまらないし｡
もしかして、インチサイズのボールベアリングを別に買ってこなきゃならない？
博識な方、何かお知恵を｡
どうしてもというなら穴を拡張するしかない
せめてレギュレーションは守ろうよ
ギヤ横の丘の部分がくぼんでるのが新しい製品で穴が広く520ぶかぶか
丘が平らになってる奴が古い製品で穴が狭く520だとわずかにキツイ感じ
大昔にそのまま520入れたことあるような気がするんだけど失念
できない
スマホもタブレットも持っていないのですが実用的なものがあるのであれば導入したいと考えています
出来るよ。登り１０００Ｒと５００Ｒを作図して１０００Ｒにだけ接触させて５００Ｒは
スキッドでスルーさせるバンパーを考えてみよう。
着地でもサスやフレキで腹ブレーキを利かせればピタリと止まる。
安さと速さのPKCELLの急速充電器(2000円弱)
基本機能が値段の割に良いNT1000(4000円弱)
旬なISDT C4(8000円前後)
定番X4(12000～15000円)
辺りかね
低く飛んで頭からねじ込むしかない
存在感は最強ポラロン
ガチ過ぎレコードブレイカー
はい次
放電→充電して保管するか、使う前に放電→充電するかだけども、
使う前に放電→充電は面倒くさいよ。
現場では継ぎ足し充電してOK
>>310
ありがとうございます。現場では継ぎ足ししながら家で放電したいと思います。
リフレッシュする時だけ０．８Ｖ程度まで抜いてもいいけど補充するように。
週に２回も使うなら当面リフレッシュの必要は無く放置で良い。
育成とかあんまり意味ないと思う
どこでもいつでも充電ほかほか使えるなら、まぁ同意だけど、公式でインチキせずちゃんとやろうと思ったら必須
神経質にコンディション調整するより新品を２～３回充放電して使う方が楽。
過充電や追い充電で発熱して徐々に劣化するので定期的に交換しよう。
切っても問題無いとは思うが
固定穴位置は出来るだけ正確にした方が良いから
冶具買った方が手っ取り早い
最近は数百円の安い冶具も有るから
某大手ネットショップで「ミニ四駆 冶具」で検索してみるといい
289です、アドバイス感謝です
もう少し試行錯誤してみてから、治具も検討してみようと思います。
回答ありがとう｡
そのままじゃはまらないのね｡
つか､タミヤはタミヤでなんでこんな仕様にしたんだろう？
水色、緑、黒、赤は620のボールベアリング装備できんのに、
なんか青だけ統一性がないような？
だいたいワークマシン以外で青ギアなんか使わないし現行パーツで一番規格が古いから仕方ない
使われないギアの金型新しくするほど無駄なことはない
初期のミニ四駆はスピードレース前提ではない動くおもちゃだからだよ。
リフターのことを指してるのであれば、提灯を上に開きやすくする効果を期待してつけてる物だよ。
着地時に必ず１番上から提灯ユニットで叩けるから軽めのマスダンでも効果がある
また離陸時には提灯を跳ね上げた時に姿勢が変わるのでより積極的に姿勢制御できる
低速レイアウトで冒険してレースで使ったことはあったなぁ
選択肢としてはありだと思うが
>>328
ありがとうございます、とりあえずつけてみます
今どきのミニ四駆は車高低すぎ&スピードが速すぎる。
3.5:1～4.2:1とかって相当トルクが細いのではなかろうか？
レーサーミニ四駆なら尚更。スパイクタイヤとパワーギアでも直ぐ亀の子になる車高の低さはどうしようもない。
ただただ延びないだけ
フロントモーターなので重心をフロントに集中させるためにマスダンとかフロントに付けると安定しますか？
あったあった。
ワイルドミニ四駆のチャレンジループとか言う競技だったと思う。
あの頃はミニ四駆の遊び方を色々試行錯誤してて見てるだけでも楽しかった覚えが。
今じゃなんかミニ四駆ってばサーキット走行一辺倒なような気がする。
サイドバンパー裏のABSなど材質を示すマークのせいでちゃんとつかないと聞いたのですが、マークを削り落とすしかないのでしょうか？
それともワッシャーでカサ増しして当たらないようにするとかでしょうか？
よろしくお願いします。
かさましも正解
切り落とすのも正解
え？なに？なに？
車高1ミリ以下にならない範囲で好きなようにうまくやれ
シャーシ削ることにしました。
まとめ本てありますか？
バッテリーホルダー、電池ボックスの壁、モーターカバー削ってモーター
なかなかこれだ！ってのがない
昔はミニ四駆をちゃんと取り扱ってる店でフリーペーパーのパーツリストがたまに置いてある事があったけど今はわからん
最寄のミニ四駆ステーションで聞いてみな
ラウディーブルが出てすぐに買ったら「GUPマッチングリスト2017年8月」が入ってた
学研の「ミニ四駆超速チューンナップ入門」もオススメ
情報が古いけど簡易車検ゲージが便利
バッテリーホルダーか
ギヤカバーのバッテリーホルダーがかぶさるとこ
モーターとギヤカバーの間のところだわ
タミヤのホームページ
http://www.tamiya.com/japan/customer/downloads/mini4wd/index.html
>>367
>>370
ありがとうございます。
明日新橋に行ってみます。
出来たら写真付きのが欲しいけど
殆どの媒体ちょっとしか載ってないからよくわからん
フロントから直プレート伸ばして真ん中の3連穴で1番遠いとこでブリッジって感じか
やっぱそれが1番軽くできるよなー
でもなんか収まり悪いというか安定しなくてさ、これで良いのかなと
強化ギヤカバー使ってるけどその間のところは切って平らにしてます
01。1番ね
まあ同じ1番でもメーカーによってピッタリ合ったり合わなかったりする
俺のおすすめはタミヤのプラスドライバーPRO（ANEX製。ミニ四駆用の赤いやつじゃなくて青い長いやつ）とかVESSELの精密ドライバーがピッタリで良い感じ
専用で売ってるからみんな引っかかる
大概は1番
稀に低頭ビスみたいな特殊なヤツだと0番の時がある
あれも中身は百均レベルのガバガバなのだろう
ただしミニ四駆用としてはまるで使えない謎工具
昔からあの形状のままなんだよな
その流れで同じ小径タッピング用ドライバーを使っていると思われる。
apple storeで検索しても出てきません。アプリ無くなっちゃったんですか？
>>378
01番かーありがとうなんかさらビスとか回しててもすぐネジ頭がなめるから合ってないのかなって思ってた
ちょっとそれ探してみるわ
ttp://www.vessel.co.jp/product/screwdriver/detail/125705
俺はこれ使ってる。
握りやすくて長いビスをポリカABSにねじ込んでも疲れない。
タミヤのドライバー買ったけど安心感が違うかな。
どうすればいいですか？
タミヤの青いの俺も使ってる。海外製とか色々試したけどこれが1番だった。
ひょっとしてVS以前のシャーシもこんな穴の大きさだったの？
なるほど、たしかにドライバーは100均のやすいの使ってるわ
工具って大事だもんな
穴は拡張するといいよ
これにしてからはねじ頭潰すことはなくなったな
あれ以外でネジ回したくないレベルでいい
ネジを舐めて抜けなくなって幾つシャシーを潰したことか…
ネジザウルスでも買え
ホームセンターに売ってますか？
小さくて145mΩで大きくて177mΩとかなんですが大体こんなもんですか？
どれも半年くらい使った電池なんだけど電池の替え時が分からないもんで
高けりゃいいってわけじゃないけど流石に100均のは良くない。
いい道具はネジでもナットでもかっちりとハマって遊びがないから舐めたりしにくい。
安いのは番手あっててもグラグラだよ。
久しぶりに大会に出ようと思うのですが
どのマシンも大径ホイールの薄いタイヤを使ってるように思うのですが
ローハイトや小径を使ったフルカウルマシンで
優勝するのは厳しいのでしょうか？
X4は新品なんでネオチャンの方がダメなんですかねー
ちなみに少し使い古したやつだと何mΩ位なんですか？
無理です
小径マッハで余裕です
今は中径で小径のタイヤかそれ以下まで削ったペラタイヤが流行ってるような…
中経のタイヤを削って小径にしたものと小径そのものでは
径は同じでも全くの別物
正しくは「小径サイズに削った中径」な
>>405
充電中は新品で120、少し使い古して140、177はそろそろ死んでる
放置後で100前後
ってとこかなぁ
X4の個体ごとでも違うのか？いちいち校正とかしてないのかもな
うちのもそれくらいですね。
近所のステーションが昔タミヤが出していた30度バンクを導入したのですがスロープで効いてこの30度バンクをスルーしたいので、えのもとサーキットから出ているバンクチェッカーの公式30度と同じであれば購入をしようと思うのですがどうなんでしょうか？
店独自ばかりだと思ってた
ノーマルのＭＡシャシーはノーマルのＭＳシャシーを手軽に使えるように簡略化したもの
手軽であるという事以外には優位性はほとんど無い
重くて頑丈だからキミみたいなお子様が手荒く扱っても壊れにくい
現物見てきた
普段使いには良いけどピットボックスに入らんわー
柄がデカかったり長かったりと中々イイヤツ探すのも難しいな
するよね？
>>384のならギリギリ入るよ
値段もWeraの半額ぐらい
スマートに入れるならPBにあるショートのプラ柄が良いけど
偽物もあったやつ
>>424
こういうのはどうしてもネットでより現物1度みないと安心できないから探してみるわ
ありがとうございます。
ステーションのバンク現物で合わせることにします。
R。
Rは直径
機械製図的にはRは半径であってるよ、直径はφな
製図で頭にＲと付けて標記するのはＪＩＳ規格の決まり事だからです。
目的は読み違いの防止でしょう。
フレキにしなかったらMSに勝ち目なし
ひとつ賢くなった。
たしかに直径35cmの曲率だと物凄い急角度になるわw
VSはヘニャヘニャだから電池回りとか抜く人は固い素材の方が好きという比ともいるが
いなしが重要視される昨今では普通のカラーシャーシの方がオススメ
ただし耐久性は皆無
知らなかったからググった
いい製品だな
ただ…抜けなくて困るのは大概皿ネジなのだよ…
電池周りと関係してるのか。何となく強化っていらないんだね。ありがとう
東京～神奈川辺りでサーキット設置してる店ありませんかね？
最悪ダンガンのサーキットなら行けると思ったんですが、もうブームが去ったようで…
最近、懐かしさから
買ってみようかと思っており
アビリスタというミニ四駆が
好みど真ん中なのですが
色々なミニ四駆があるようで…
アビリスタというのは
初心者でも扱いやすいのでしょうか？
大会等でも使用出来るものなのでしょうか？
プラモやラジコンは
したことがあり
組み立てたりは
できると思うのですが
よろしくお願いします。
アビリスタに採用されているシャーシは
初心者がやるならおすすめできる
（もちろんステップアップも可能）
あとは大会向けにセッティング用のパーツを
調べて買えば十分
それ普通
好きなマシン買って組むだけ、パーツは店で見て気に入った物を買えばいい
シャーシが気に入らなかったら違うシャーシのキットを買ってきてボディが当たる場所を削ってうまく載せてやればいい
あとはレギュレーションの範囲内で改造してコースへGo！
ニッケル水素電池の特性です。
満充電付近では抵抗が増えて発熱、電圧が高くなります。
(圧を入れないと入らなくなってくる)
充電が終了すると電圧が下がりはじめて5分程度で過剰な圧が抜けて安定してくるので1.4v付近まで下がります。
これで満腹状態なのでここから無理矢理充電しようとすると寿命が縮みます。
逆に電池が無くなってきた場合。
電流を流してる間は定格電圧(1.2v)より極端に低く(0.9～1.0v)なります。
人間で言えばヘトヘトに息切れして走ってる状態なので
電気を使わず止まってる状態では少し回復したように見えますが
中身自体は既にスカスカなのでまた走り出す(電気を流す)とすぐにバテます。
この状態でしばき続けると人間で言う過剰労働になるので寿命が大幅に縮みます。
>>448
ありがとうございます。
とりあえずアビリスタを買ってみてから
いろいろやってみようとおもいます！
むしろ減らない？
充電器は基本的に電流を一定に保つための回路が入ってる
見てくれの電圧が上がると言うことはそれだけ同じ量の電流流すための抵抗が増えてると言うことだよ
抵抗が増えて充電池の中でもうこれ以上電気が蓄えられなくなってくると内部でバランスを保とうとして発熱する
電池の特性として発熱すると抵抗が下がるから電圧もガクッと下がる
これがデルタピーク
抵抗は限界越えて発熱して下がる前に1度上がっていてこのあたりが本来の満充電
パンチ重視の充電器は電池が許容できる範囲でここから更に少し無理矢理入れてるだけだよ
あるとしたらどのキットか教えてくださいでアール。
いっぱいある。実車系など小～中径のキット
パッケージの箱の側面に印刷されてるシャシーの透視説明図を見れば
同梱されてるギアの色が分かる
ギアの組み合わせが
緑／ピンクなら3.5：1
黄／ピンクなら3.7：1
青／オレンジなら4：1
入力と出力の違いもわからんのかお前は？
抵抗少なくても充電途中じゃ電池自体のパワーがないんだから速いわけねーだろ
基本的な物理からやり直せ
２次ブームの時に1周目はレーンありを走って2周目にレーン無しへ誘導するコースがあったけどまっすぐ走らないマシンはフェンスへ誘導する突起に当たっても誘導されない、同じスピードのマシンばかりだとぶつかりまくって阿鼻叫喚だったわ。
あの時はFRPで囲い作って相手を吹っ飛ばそうとか攻略方法にあったな。
めんどくさい改造しなくてもいいシンプルさで勝る。
>>427はそれが分かってないからそんなアホな事ほざいてるんだろうな。
とりあえずバネだけ仕込んだらフレキと言うのですか？
それともバネだけ仕込んだのは只のサス車って事ですか？
フロント、リア共に何かしらの角度が可変するギミックを仕込んで初めてフレキと言えるのですか？
ぐにゃぐにゃして衝撃をいなすシャーシをフレキって呼ぶことが多い
別にMSの専売特許ってわけでもない
すでにそんなキットはある
ヒートエッジGSとか
フェスタBSはスーパーハードじゃなくてただのイエローハードだぞ？
スーパーハードはエロンテBSだろ
素組みならローハイトよりバレルスーパーハードとか出した方が速そう
間を取って今度出る大径スーパーハード装備のエンペラーも良さそうね
片軸はVSメインでARに手を出してなかったけどARデビューしてみようかな。
あとシャーシは黒強化だよ
何その優遇っぷり。
Mk.2BSも悪くはなかったけど、霞んで見えてくる。
強化ならなんでもいいわけじゃないよ
アバンテBSがシャーシもスモークだったら最高だったんだが
強化シャシーに需要があるかというと…
ARはマジわからんので為になります。
あとはペラが滑りやすい蛍光色のほうがいい。
モーターはなんか挟んだりしないと音が出る。
くらいかな…
でも浮いちゃうギヤカバーが嫌になって止めた
両サイドの翼のようなやつを取ればいい。
ARは前後が過剰なぐらい丈夫。
サイドはエアインテークのような形状をしているので、シャーシの補強を取ったらカーボンで穴埋め。
電池室のフタと上面の肉抜きは上下の組立バランスを見て。
パワダでガンガン攻めるのが楽しい。
MAも剛直シャーシで重め、スピードはガンガン出せるのでブレーキとマスダンのセッティングを煮詰めて。
ある一線以上の改造をしようとすると途端に難しくなる印象。
VS？
FM-Aがあれば要らない子。
今でもとりあえず適当にやってあげれば他と競えるくらい早くなるスペックはある
でもそれ以上にfmaとかfmarとかmsのほうがメリットでかい
後輪駆動はジャンプの蹴り足が強くて立体は苦手なだけ。
ミニ四駆に後輪駆動はないだろ
リアモーターな
>>494
なかなか分かってらっしゃる
何故かFMは毎回クラウンとペラシャがウンコなんだよな
FMAよりFMARの方が普通に速いのが解せない
タミヤの設計者は多分わざと各シャーシやパーツににアキレス腱作ってる節がある
マルチプレートの長穴とかホントいらない
クラウン自体は加工したり真鍮ピニオンでわざと摩耗させたらスムーズになるけど、ギヤケースがクラウンの外周に接触して
位置を保持する糞設計だから抵抗がおっきい
MSの前後ユニットとセンターユニットを稼働できるように繋いで衝撃を吸収できるようにしたものをフレキと呼ぶことが多い。ほとんどバネは入ってるけど無くても構わない。
総じて他のシャーシでも剛性抜いただけのものをフレキと呼ぶ人もいるけど、性能は別物なので分かってる人はフレキとは呼ばない。
フレキはサス車の出来損ないから生まれたが性能が良かったためこちらが本流になった。ミニ四駆 トレサスで検索すればサス車は出てくる。
プロペラシャフトの駆動ロスで後輪より前に前輪の駆動力で登るのがＦＭ。
だからリヤを駆動するリヤモーター車をわざわざ逆走行するメリットが生ずる。
リヤモーター車の殆どはリヤの駆動力で走ってると考えて間違いでは無い。
MS以外のシャシーをフレキと呼ぶ場合、
「オマエ、そこまで剛性抜いたのかよ！ｗ」 っていう
半ば冗談めいたニュアンスが含まれるなｗ
シャーシ毎の重心と、フロントの高さ次第だけど、
30ミリだと上はタイヤの上くらいで、下が車軸から5ミリ以上下なら良いんじゃない
その状態でフロントの高さ調整すれば、大抵のLCはなんとかなると思うよ
下が車軸より下でいいんですね、よくわからず下を車軸にして、上をギリギリまで上げてました
1番顕著になるのがレーンチェンジ
スロー撮影で挙動を確認すると面白いよ
リアの上段が高すぎるとどうなるか
壊れたので買い直そうと思うのですが
・プロクソンの28525のルーターで後々
クロステーブルとか諸々買い足すか
・27000を買うか
で迷っているのですがどちらがオススメですか？
使う内容としてはペラやホイールやフレキなどのシャーシ加工が主になるかと思います。
それ二択に取るものじゃないから
リューターの代わりがほしいならリューターを買うべき
ボール盤がほしいならボール盤を買うべき
だがリューターはリューターで必要になるよ
リュータースタンドみたいなやつはおすすめしない
28525はオススメするよ。下手な安物買わなくて良かった
がある
28525は他社リューターやキソパワーのラインナップの中では比較的安物の入門グレードの部類なんですが・・・
ガラスや金属用だからトルク低いし回転数高過ぎ稼働限界短すぎで本来プラモには向かない
作業中にタイヤがすっとぶトラブルは防げる。
相手はプラやゴムだからトルクは殆ど必要ない。
お二方ありがとうございました。
とりあえずルーター無いと色々と面倒でしたので28525買いました。
57000は治具さえあれば大概いけるのかな？と思い選択枠に入れてました。
いや、プラはともかくゴムは摩擦抵抗デカいからトルク必須だぞ
こういう削る系の道具は固さじゃなくてトルク命だよ
ダイヤモンドカッターで削る場合はカーボンより蛍光プラの方がロックする可能性高いし
もう立体LCなんてここ数年使われてないから関係ないでしょ
シャーシ込みなら両軸の勝ち
ジェットかプラズマしか勝てないでしょ
タイヤは水を付けながらカッターを入れるとこんにゃくを切る様にスルリと切れるぞ。
代用できるものってないですか？
尼で検索かけても最低3000円以上のものばかりで…もっと安いのを探してるんですが
light dashなら光速出るから勝てる
光の速さで明日にダッシュしそう
ミニ四駆自体を放電器したら？
モーター使うと放電時間も短縮出来る
欠点はうるさい事だけど
入れっぱなしは過放電するので要注意。
豆電球で抜くのがニカド電池の時代には流行したがニッケル水素で
それをやると電池を傷めるので厳禁。
どうせなら放電機能付きの充電器をお勧めする。
いや、それ解決策になってないから
全ての作業で水付けてやりたいなら話は別だが
高橋名人の連射理論だな？(笑)
持ってたけどあれすごい時間かかるよ？
2本しかないならいいけどさ。
充電器に放電機能ついてるのを買ったほうがいいよ。
おっさん多目じゃないんかミニ四駆
ネタの説明するのって恥ずかしくないの？
可変ダウンスラストローラーの今は無きプラ版に有った覚えが
しかしOリングだと外れる謎設計で
当時はEリングでとめるのが主流だったはず
ご丁寧に内職風景ツイートしたりしてバカなのかあいつは？
>>544
いや、Oリング付けるとこに穴開けて大ワッシャーとビスだろ
ありがとうございます、昔から謎だった商品が今でも売り続けてるのも謎です、無くなると困るけど
>>538
ありがとうございます
2次ブーム以来なので最初は安物でいいかと思ったんですが、長く見積もって
リフレッシュ機能付きのNT1000というのを買うことにしました
彼はラボ常連じゃないし放電器は台湾で余りまくってるから輸入して加工転売してるだけなのでは？
バンクゲージも一括輸入から検品してるし単なる業者より良心的だわ
電池MAXでレースなんてそんなないから電圧見れるその充電器でホントに十分だよ
パカパカガー
ギロチンガー
ギミックガー
投げ売りされてたとき興味本位で買って放電時間めっちゃかかるからほとんど使わなかった
おまけに下手な放電器より正確で過放電防止機能までついてるし
充電器が持ち込み不可な公式会場で使用できて、電圧見ながら小刻みに抜けるあの放電器は重宝するんだよ
プレミアとかマジか。
何が売れるかわからん時代だな。
小刻みに電気を抜くならサンヨーの電池カイロの方が重宝する。
車体が傾くと少し擦るんだけど
下げすぎですか？
転売屋風情が良心的とかマジ無いわ
本人か身内乙
手間とか考えると結構手間だぞ。
でも放電器に見せかけた充電器ありそうだよなあ
電源もリポなら小さいのいくらでもあるし
電極が薄いからそれはしょうがない
ハイパー以上は金属のブロックが電極に付いてる
その後は潰れるまでの最後の炎の煌めきを期待してレースに投入する事もあるが
走行中に死んだり、スタートのスイッチを入れた瞬間に死ぬ事もしばしば。
毎週２４時間回して３ヶ月で２８８時間も回したなら充分だろうｗ
ちなみに片軸は逆回転させるとブラシが折れる可能性が高くなるので
慣らし終わったらＲＭ用とＦＭ用は区別して使おう。
走行頻度は平均1ヶ月に2回2hほど、公式当選すると頻度は上がりますが。
新品買って走らせてもそっちの古い方が速い。
モーターの買い替え時がわからないっす、、、
実際に初期型ラベルのスプリントが現役だったりもする。
カーボンブラシモーターは完全に死んで動かなくなるのは加熱でコミュが溶けた
とか以外では殆ど無い。
ブラシ削れきるまえにたいていコミュもイカれるし
よっぽど走らせる頻度低くない限りは2年は持たないぞ普通
慣らしだけで1万9千回転なんだが
アトミックで回転数ってどのくらいまでいくもんなん？
なるほどなぁ。
ノーマルのディスチャージャーは多分捨てたけど、
新品買うにしても数値が見えた方が楽だから売ってたらそっち買うかな。
しかしまあ色々考えるもんだ。追い充電の時代が懐かしい。
まー回りすぎなモーターはトルク抜けてたり突然死したりするけどな
爆発させて充電器持ち込み禁止になった理由ってやはり追い充が原因？
まあ追い充で電池破裂には最近店舗レースで遭遇したが
特にATとかピポットみたいなのじゃなく市販のスラダンでダイジョウブ？
リジットも無理
マジかよヤベーなロッキンストレート無理じゃん
って事かね
床材？壁紙？
モノタロウで売ってる？
アクリル板で良いです
ローラー幅が可変するセッティングにするといいよ
スラダンのスライド部分を左右独立させるとかヒホットとか
https://maskichi.com/3lane-5lane
硬質プラスチック製らしい
3レーンはABS樹脂
壁はそのサイトの通りだけど床に変なの貼ってあるんだわ
公式だと使い古されて一見すると判りづらいけど
触ると素材違うのがよく判る
最近材料バレたらしく一斉に広まってるから
目にする機会も増えてるけど何だろねーと
ホッテントット
模型誌で読んだ
ググっても情報入らず
でもHPみるともう載っていない
3Sハイスピードから速乾だかなんだかって名前に変わるだけ
でたでた
プロが量が多くて良いんだけど、出口硬めたりしちゃって買い直して……でコスパいいんだか悪いんだか分からなくなる
性能は問題なし
んで適当に削る
ペラシャはマッキー塗るだけで十分
コースによる使い分けとか？
バネの位置決めはそれなりの精度ないと中で干渉する場合がある
支柱なしは捻れるけど精度悪いとスラスト変化する(それを利用する場合もある)、バネ受けが脆いのでCOに弱い
口元で固着するなど絶対に無いし、その反面、金属ローラーやシャフトは強固に接着する。
抜くと結晶化してるけど瞬着のような金属側に持っていかれて穴がボロボロという事も無い。
ありがとうございます。
公式ではどちらが多いのですか？
ペーパー掛けとかしても駄目なんですか？
してるだけだから。外そうと爪を立てるだけで剥がれるぞ。
AR、MA、FMA辺りは素材がPOMだから塗装後ドライヤーで加熱するとか工夫が必要だけど、
それ以外ならABSとかPSだからしっかり洗って乾かして塗れば普通に塗装できる
あまり気にせず薄付けで数回に分けて塗ればいいんじゃないかな。
ブレーキ？
それいつも気になってるんだけど、結局マスダンて何が重要なの？
言ってる事が皆違うから何がなんだか。
慣性をつけるための重りってことでいい？
車体を叩く構造にするにしても0Gの状態で必ず錘が浮くようにセッティングすると良いぞ
制震とかオマケ
https://www.youtube.com/watch?v=zMlHlNieoO0
ジャンプ後の着地時の衝撃を錘が跳ね上がる事で吸収して車体の跳ね返りを抑える
↓
シャフトを上下するのは摩擦で動きやストロークがイマイチだから軽く動く東北や提灯になった
↓
空中で車体から離れたり離れなかったりで着地時の跳ね返り方にバラつきが出るから
リフターを付けて空中に居る間に確実に車体から錘を引き剥がすようにし
結果のバラつきを避けセッティングを楽にした
↓
キャッチャー等の弾性のある素材にアーム/リフター両方の役割をさせ
常に錘を浮かせておきそもそものジャンプの高さや姿勢の乱れを抑えたり ←今ここ…かな？
路面の凸凹からの衝撃での車体の浮きも抑える
ただ出来ればスーパーハードもローフリもローハイト規格じゃなくて普通の大径ナローで出してほしい
いくらなんでも最小径がデカ過ぎる
大径ローフリ使うわ
速報ガイド等の優勝マシンに多いのはリアブレーキ辺りに両端置きで 凝った東北ダンパーやキャッチャーダンパーは少なめです
私の考えでは姿勢制御はサイドにくる提灯系だけでも十分で後ろは軽くシンプルな方が総合的に良かったりする
現れなのでしょうか
また３レーンでは話が変わってくるのでしょうか
コースによるがなくても問題ない
それはノーマルに見えるけど中身はドリルキットのジェットダッシュじゃない方だから。
あれって見分ける方法ある？
ウチにあるハズなんだけど、ノーマルと混ざって分からんのよ
錘の動きがイマイチだから、という事は
例えば錘のビス穴径を拡大したらマスダンの製品ポン付けでも有効性上がるのかな？
穴を拡大より穴の上と下を面取り…というか丸める方が効果大
他はシャフトを少し前に斜めに倒すというのも効果がある
ただそうしても動きは提灯や東北の方がより良く、効果が高いというだけ
しかし、車体の隅という車体姿勢へ一番影響が大きい場所に置く事が容易にできるから
補助的に上手く使ってる人は居るな
C-ATとか重すぎてアホかってレベル
何を足すかより何が省けるかの見極めが重要
プロクソン28525のモーターとスピンドルを繋ぐプラスチックのキャッチ？が割れたのですがどなたか同じ症状でなおした方いますか？
メーカー修理になるんですかね？。。
最近になりあるのを思い出して数回使用したらわれました。
昔は木を削り、最近はカーボンを削りました。
保証期間内なら治るんじゃなね？
あれは0から1を作ってるからいいんだよ。
そんで俺らが1から100を作って有効活用するんだよ。ちゃんと敬っとけ。
例え新品未使用でも保障が切れたら自費修理だ。
名指しで該当商品の非難をしたいだけと受け取った。
同じ症状で自分でなおした猛者はいますかね？
メーカー修理しか駄目なら買い直すつもりです。
割れた部分UVのやつで作ったら？
ベアリングなら替えたことあるけど
返信遅くなり申し訳無いです
一応、キソパワーの方にもダメ元で部品のみの販売を聞いてみたら駄目でした。
現状、六角ボルトを削って無理やり繋いで
多少は精度が落ちましたが
なんとか動くようにはなりました。
何処かの機械常設サーキットへ作りに行きたいのですが東京辺りだとどこがいいですか？
フレキ、ペラタイヤどちらも初めて
サーキット自体も初めてです。
電池の電圧調整をしたいと思うのですが
電圧を視認して調整するには
どのような機材が必要なのでしょうか？
電圧同じでも速度違うなんてよくあること
フォースラボのステマ？関東近辺では他にはRobotomaくらいしか無い。
>>665
ポケットテスターかバッテリーチェッカー。
ポケットテスターは１０００円くらいので充分。
バッテリーチェッカーは４００円ちょっと。
ステマではありません。
フォースラボ、ドライバーの名前はよく聞きますが、実際はどうなんですか？
ホント始めて作るので、少しでもアドバイス頂けるお店ですとありがたいです。
ロボットmaは初めて聞きました。
市場に必要なことを妄想してみた。6年間の来場者数推移（2016年4月時点調べ）
https://bodoge.hoobby.net/columns/00001
ボードゲーム市場がクラウドファンディングの出現で急成長を遂げ市場規模を拡大中
http://gigazine.net/news/20150820-board-game-crowdfunding/
中世っぽいデザインの金属サイコロ＆ダイスカップ「Rhythm Metal Gaming Dice」
http://gigazine.net/news/20140207-rhythm-metal-dice/
RPGの魔法のアイテムっぽい形と雰囲気のサイコロ「Wizard Set by PolyHero Dice」
http://gigazine.net/news/20160823-polyhero-dice-wizard/
サイコロの枠を逸脱した奇抜なデザインの金属製サイコロ「Cast Metal Gaming Dice」
http://gigazine.net/news/20160128-cast-metal-gaming-dice/
QRコード・クトゥルフ神話・24世紀などユニークすぎるデザインてんこ盛りのサイコロ「Dice Empire」レビュー
http://gigazine.net/news/20150313-dice-empire/
ファンタジーやRPGの世界で実在しそうな11種類の金属製コインセット「Legendary Metal Coins」
http://gigazine.net/news/20150320-legendary-metal-coins/
ロンドンに実在する魔法専門店には杖や魔女鍋から「イヤな奴を家に入れない呪い(約3600円)」まで本当に売っている
http://gigazine.net/news/20160306-treadwells-books-magic/
聖水や十字架がセットになった19世紀のヴァンパイア退治キット
http://gigazine.net/news/20071226_vampire_hunt_kit/
デザイン戦略やタイポグラフィの歴史などがゲームしつつ理解できるトランプ「The Design Deck」レビュー
http://gigazine.net/news/20161027-design-deck-review/
アドバイスまでしてくれるようなところ無いだろ
画像や動画から察して作れないと今後も困るから自力で出来ないならやらん方がいい
効果わかるのかな？
家のJCJCなどで走らせてたってことかなぁ
ギロチンで10年やり続けるアホの糖質みたいになる
数学で公式だけ暗記してテストに臨んじゃう人じゃなかろうか
マシンを叩きつけて飛距離を抑えたいんだが
軸の長さの調整とかスプリング仕込むとかで可能なんだろうか
ボディがプレートまみれになってて格好良くないからです。
昔のミニ四駆はジャンプ要素がないから楽しかったと思います。
感じ方は人それぞれだけど、食わず嫌いはよくないかもね。
で？質問は？
フラットでもやってコテンパンにされてこい
もちろん可能だが、最近の主流はフレキ等でのマシン丸ごと叩き付ける手法。
>>681
提灯は一昔前の手法なので今は内蔵させてカッコ良く仕上げる事も可能。
フラットでもチューン縛り以外ならマスダンパーで接地を上げてタイムを詰められる。
まず、飛んだ時点ではマスダンが車体と離れていないとならない
その後空中において車体に向かって動く為の力が必要になる
スロープに乗った瞬間のショックでマスダンが持ち上がり
ジャンプの寸前に落下を始め、空中に飛んだ後に車体に当たるという現象が
偶然起こる可能性はある
マスダンの下にスプリングを仕込む事で確率を上げる事は可能だが
スロープに入る時点でのスピードやコースの置かれてる地面の堅さ、
マシンの重さ、シャシーやタイヤの堅さや径によってタイミングが変化するので
毎回マスダンの重さやシャフトの長さスプリングのバネレートを調節する必要がある
似たような効果を狙ったキャッチャーダンパーを浮かせたプルプルの方がセッティングは楽な気がする
一時的な無重力状態、最近は飛行機で体験できる遊泳ゴッコ
着地の反発がアメリカン・クラッカーのようにぶつかりあえば、着地後の車体の跳ねは減っても
飛距離は変わらないと思われ
だから飛び上がる前にマスダンの跳ね上がり→落下が始まってないとダメなんだよ
空中で始まってもトータルで変化無しになる
上ARシャーシFRPリヤワイドステー
下FRPマルチワイドリヤステー
と付けてみましたがローラーを取り付けようとすると穴がずれてローラーをうまく付けられません
上のARシャーシFRPリヤワイドステーを別のものに変更すれば大丈夫なのでしょうか？
FRPやカーボンのステーは
穴の位置は左右幅は揃ってるが前後位置が違ってるものがほとんど
上下二枚使う気なら同じもので揃えないと穴位置は合わないと思った方が良い
クラウンギアとぺラシャの噛み合わせがきついだけ。
使ってるうちにギアが削れてきつさは取れるがいっそのこと
クラウンを押してる隔壁を切り取ってスペーサーでクリアランス調整
できるようにしてみては如何かな。
>>695
上下両方で締める決まりは無いので片方はフリーにしてみては如何かな。
上ステーだけでローラーを支持して下ステーは乗り上げ防止に下に付けるだけとか。
ギアのクリアランスだけじゃなく最初からやたら歪んでるの多いし
駆動関係1ヵ所解決してもすぐまた他の場所で頭抱えることになる
ちなみにARも2番は駆動がゴミ
おかげで解決出来ましたありがとうございます。
同じのを付けるとなると少し格好が悪くなりますがしょうがないと諦めます
別件なのですがワークマシンは各シャーシごとにあったほうが良いのでしょうか？
オマケにバリも酷いしな
金型関係なく速くできるぞ
後ろのドラシャ回すだけのワークマシン、ホイールの付け替えが面倒なら何台あってもいいかもな
その通り
トライダガーXプレミアム（赤強化）
ビークスパイダープレミアム（赤）
ショップによっては単品販売してるところも
自分で弄るより最初から別の金型使った方が精度もいいしコストも手間もかからないよ
それにARの02はガチの糞金型でクリアランスメチャクチャだから自分で速くするのはほぼ不可能に近いぞ
酷いシャーシだとペラシャとピニオンの干渉が強すぎてノーマルモーターで弱った電池だとスイッチいれても動かないくらい酷い
モーターの位置出しからカウンター、ペラシャ、車軸の穴に至るまで全て手を加える必要があるから駆動系殆どフルスクラッチ状態になる
あれは本当によっぽどのマゾ以外ゴミ箱行きの不良品レベル
ありがとうございます。どうしても治らないので諦めます
ありがとうございます、中々見当たらないので無いのかと思ってました
ミニ四駆の楽しみ方はそれぞれだから強制はしないけど、負ける原因を金型ガーとはしてほしくないな
カッコ悪いし
言われるままVS金型2番捨てるのはよいけど、なんでダメなのかを金型1番と比較することだけはやっておきな
少しは知識がたまるハズ
1番だって製造ロットによって全く同じとはならない
その時に対策できるためにも
それは物凄く大事だな
どこがどうなってると遅くなるか知るのはシャーシの寿命判断する上でも必須科目といっていい
そういう意味ではダメと言われてる金型のシャーシでも1度は真面目に向き合えってのは正しい
ゴミ箱行きは流石に言い過ぎたわ、どーせダメなら弄り倒せが正しいな
特に問題なく使える。１番型伝説は素組みだけに限ると思っていい。
それと、通常のＡＢＳとポリカ強化ＡＢＳでは収縮率の関係でまた違ってくるので
細かい事を言い始めるとキリが無い。
「あー、○番か…まあいっか」ってなる
片軸のペラシャ受けの摩耗とか
グリスアップ、大切
普通はステーのネジ穴がコースアウトで割れて使用不能になるのが殆ど。
ペラシャ受け、カウンター受け等駆動系の重要部分の破損
修正不可能な歪み(フロントアンダーやブレーキが水平にならない)
その他パーツ交換で解決できない全ての劣化、破損
モータースポーツやん
普通に言う寿命まで使うってのは好くないな
カーボン多用するようになってシャシーよりバンパー／ステーの方が長生きする事が多くなったｗ
あるに決まってるだろ 一生使える物があるなら逆に教えて欲しいわw
極端だな
適当に考えてみたが、手入れ次第で金具がギリギリいけるかね
無理 金具はせいぜい半年位でヘタってくる 接点圧が下がって遅くなるよ 曲げ戻しても新品と同じにはならない
電池の出し入れで折り曲げ部分が疲労断裂したらお終い。
残るのはアルミカラーくらい。
よくカーボンやFRPに銀色の痕付いてるだろ？
あれ擦れて削れてんだよ
くたびれたアルミスペーサーをノギスで計れば意外と寸法変わってるの分かるよ
削れるといえばマスダンの穴ガバガバな奴意外と多いよな
「形あるものは いつか壊れる」 ねん
私のミニ四駆対する思い、情熱、ｴﾄｾﾄﾗ…
例えば小ワッシャーを何枚も重ねた場合ではワッシャー同士が接触することで抵抗が増えますか？
また絶縁ワッシャーの場合は低摩擦なので重ねても影響は少ないのでしょうか
あとＡＲ系のホイールシャフトの新軸受けは低摩擦だと聞いたのですが
それをやすりでけずったりして加工した場合アルミスペーサーよりも抵抗が少なかったりするのでしょうか？
スパーもクラウンもシャフトでまとめて一緒に回転してるんだから、そこで摩擦なんて起きない
なので摩擦抵抗という面ではどの素材使っても同じ
ただシャーシとスペーサーが接触しないようにしておかないと抵抗になる
POMでスペーサー作ったときに有利なのは、若干軽くなる事
小さい部品になるから誤差の範囲だけどな
まあ態々軸受け削り出すより同じ素材の軽量プラスペーサー使た方が早い
早速ありがとうございます
シャフトとギアは六角形で固定され同じ回転をするのはわかるのですが
ワッシャーやスペーサーの場合丸穴なのでシャフトが滑る事で
回転に差が生まれるのではないかと思ったのです
ギアと接触して同じ回転をしている時はいいのですが
走行中にギアとスペーサーに隙間ができたりした場合再び接触したときに抵抗になるのかなと思いました
そもそもそんな隙間もできないくらいぴっちりと詰めるモノなのでしょうか
基本スペーサーなんて隙間を埋めてギヤの位置を保持するためのもんだ
そもそもスペーサーが回ってそこのに摩擦が起きようが、それは駆動ロスとは無関係の摩擦
気にするだけ無駄
結局、現合になるのでシャーシに合わせて下さいね、としか言えない。
モーターが回りカウンタースパーシャフトクラウンプロペラと力が伝わる過程で
スパーが回りシャフトを回る時シャフトについているモノ＝抵抗になると考えていました
クラウンギアはもちろんホイールやスペーサーもです言うなればシャフトがギアやホールそしてスペーサーを回す
そう考えた時シャフトがギアだけを回すのとスペーサーがあるのとでは後者のが勿論多少ではあるが負荷が大きい
シャフトがギアを回してる時に違う回転数のスペーサーがある場合シャフトの回転の抵抗になると思ったのです
しかし皆さんの話を聞き考えてるうちにそもそもホイールとクラウンを回すという大きな負荷があるのと
シャフトと一緒に回る事ができる以上抵抗にはならないのではと思って来ました正直混乱しています
まぁ工学系の勉強した事ないとイメージし難いか？
俺も同じ考えだったー
シャフトが６角だから回る時ワッシャーとかスペーサーの内側と擦れて
シャフトの回転の抵抗になってるのかと思って
ピニオンギアとかシャフトに密着するもので隙間埋めてたよ
シャーシに触れないようにする。
どの道、スパーとクラウンの間にはぺラシャのピニオンが挟まるので間に
何かを挟んで位置決めする意味があるのかと思う。
スパーとクラウンの間にスペーサーを入れるのは、ピニオンとスパーを接触させないため。
素組でスパーとピニオンが当たらなければ、必要なし。
スペーサー追加のメリット>デメリットだから入れるだけ。
メリットとはタイム短縮だから、脳内であれこれやらずにコースで走らせて効果があるか確かめるのがいいよ。
素組みで速いし素組みで遅いシャーシは弄っても意味ない
他も簡単な位置出し程度で手を加えるのは1～2箇所くらいだよ
本当に抵抗抜きと言えるのはSFMくらいだろ
あれは素組みと加工後で平気で5km/hくらい変わる
スパーの位置決めは内側はカウンターギアの中央のリブが担ってるので不要。
よしんば必要であるとしたら４：１ギア等の旧世代ギアに有効なテクではないかな。
理論的には抵抗(ロス)になるよ。ただ無視して良いレベルだと思う。
気になるなら出来るだけ軽いものを選べば良いのじゃないかな。
スペーサーを回転状態にするにはそれだけエネルギーを消費するわけで、重いと必要とするエネルギーが増加する。
俺知ってるけど(あえて)言及しないマンがｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!
説明したろか？
ただ、改造の目的が何かは理解したほうがいい。
フリーだった所を押さえつけるんだから抵抗が増えるのが当たり前
やらない事による抵抗とやった事による抵抗
どちらが大きいかを天秤にかけて
やった方が抵抗が少ないと思ったらやるってだけ
特にフローティング加工してないカウンターギアに620+ベアリングスペーサーは悪手な場合が多い
カウンターのケツ部分思いっきりツバ付きシャフトに押し付けてて
せっかくベアリング仕込んでるのにカウンターとシャフトが一緒に回るとかな
シャフト回るせいで抵抗増えるわ軸受け磨耗するわ悪いことだらけで泣けてくるわ
ちな昔の俺な
ギヤの左右のブレはそこまで速度に影響しないらしい
それよりもモーターやカウンターギヤとかのブレを無くすほうがいい
的なこと書いてあった
離れすぎても密着しすぎても良くない、
ということでしょう。
両軸の話かな？
例えばS2シャーシだとモーターもブレるし
カウンターシャフトが動くようなブレはロスが大きい
それに比べるとクラウンギヤやスパーギヤが左右に動くブレのほうがロスが小さい
あくあまでもNR駆動本の考え方なので気になるならKindleで読んでみるといいよ
（ちょっと高いけど）
ツルツルにすると光沢出ちゃうぞ
左右のブレより力が加わったときにギヤが逃げるのを防ぐ方が大事って話。詳しくは本買って読め。
長くやってる人間にとっては基本的なことしか書いてないけど、おかしな内容では無かったぞ。
そんなゴミ本買うくらいなら超速ガイド読んだ方がマシだわ
関係者のステマかよ
「長年やってれば」だいたい感覚で理解できてて実践してる事が書かれてて再確認程度にとどまるわけだけど、あれで基本的な事柄しか載ってないかと言われるとNOだな
砂消しでやると綺麗にツヤ消えるって聞いたことある
（やったこと無いから保証はできんが）
NRの駆動本はあくまでも駆動の話
公式大会とか立体レースではそこまで駆動拘る必要は無いが
改造の引き出しはあって困ることは無いと思うよ
第一章はKindle Unlimitedなら無料で読めるから
Kindle Unlimitedの無料体験のときにでも気になるなら読めばいいと思う
下手にいじってパフォーマンス低下させるくらいならなにもしない方がいい場合が多いよ
カツフラは知らん
2mmペラシャは凄く伸びにくいけど、しょっちゅう欠けるぞな
清々しい程の身内臭だな
まるっきりペナルティー無いのは購入画面残しとく
キャンセルクリックで終わる
但しキャンセルがエラーになる環境ではサポートへキャンセル依頼しか無いが
駆動やっとけばそんなにモーターガチャしなくても戦えるんだぞ
ガチャはしなくていいよ
そこそこの駆動にちゃんと慣らしたモーター
立体はこれで十分
ハイパーで25000～32000とかもはや別のモーターだと思う
回転数延びない奴は慣らしても回転安定しないしジージー変な音するし
不安定でパワーもないから回転数の低いモーターとしてセッティング用としても使えん
それをいうなら、マッハやスプリントも当たり外れは大きい。
きれいに回るマッハは伸び代も大きいが、ダメなものはダメ。
軸受周りにバイブレーションが出ると、どうしようもないぐらい騒々しくて回らない。
押しなべて高性能になった。
当たりモーターを必死で探す必要はないかな、
普通に回るモーターが有れば良い。
出会えなかったんだね。
24000のライトは使いやすいよ。
タイプ1シャーシに載ってたボディは今主流のシャーシに載りますか？
手元に新しいシャーシが無いので
全長が一緒、加工で付くとかなら嬉しいです
MSとMAとFM系は絶望的
フロントモーターと両軸は機構上フロントが高くなっちゃうから
それをどう考えるかだけの問題
すぐに提灯にポリカボディの欠片貼り付けるだけになると思うけど…
何も考えずにプラボディをポンと乗せるのとは違う
ボディが大きい方がレスポンスが悪くなる。
かと言って小さすぎるのも収束悪い。
同じ重さでも重り少しとTRFワークスと重り増やして葉っぱではぜんぜん違うよ。
バギー系のボディを小さめに切ったぐらいが丁度いい感じ。
ボディ載せないでくり返し走れせてセッティング？してる人居るけど意味ね-
モーター換えてならないならシャフト曲がってたりペラ受け死んでたり駆動系のダメージは無いと見ていいのか
同じ名前のモーターに換えてるんだろうし、もう自己解決できてるんだろ
モーターの回りが悪ければそりゃタイヤが回る勢いも足りないんだから早く止まるってもんだ
チューン形特にトルクなら死亡です。死にかけの症状です。
（アルミテープ糊面がモーター押さえ側）
だから夢パーツなんだよ
充電してるとたまにスゲー熱くなって電源落ちるし壊れてるの掴まされたかな･･･
そこにアルミステーで作ったヒートシンクサイドステーを取り付けるまではやってみたことがある
効果はよくわからなかった
ハンダ付けした事ならあるw
効果は・・・ロマンだ
社外のアルミシャーシ(重)並みに増やさないと
X4のファンは放電の時にしか回らないし電池がチンチンに熱くなるのも仕様
今は安くて良い充電器が他に有るから敢えてX4を選ぶ意味は無いよ
唐突な名古屋弁
扇風機と組み合わせればまったく発熱を感じない。
ゆとりガイジもバカ女も本当に脳障害レベルだなw
人工知能とビッグデータの目的は「人類をバカ化して操りやすくすること」だからな？。そのために、「個人情報を盗聴盗撮して蓄積したビッグデータを元に、人工知能に解析抽出を行わせて民衆を扇動させている」というわけ。
例えば
１「甘やかされた飽きっぽいゆとり世代の本質を利用した転職のＣＭ」
２「バカ女が砂糖と甘いものに弱いのを利用した、大丈夫だよやっちゃえ系ＣＭ」
３「バカ女がカロリーを我慢できずにデブるのを見越した、嫌味の美容痩身系のＣＭ」
とかはまさにそれ。
特に２と３は、１００年以上資本主義で利用されてる完全なるマッチポンプだからな？。実際「砂糖の害」なんて大昔から叫ばれてたけど、資本家に潰されたってことだ。
当然「ゆとり教育は国民をバカ化する下準備」だからな？(笑)。女は本質的に自己中だからバカな消費者化しやすいわけで、積極的に利用されてるのは動かぬ現実の通り。
お前らは、どんどんバカにされて、考えない様にされて、慣らされて、大きな力の都合のいい様に、操られてるだけだよ。
煽られた結果、２０～３０年後に「こんなはずじゃなかった。」ってならないように、お父さんお母さんや家系の諸先輩方の教えを守って伝えてゆけよ？
人類が数万年積み上げてきたやり方が自然で無理が無いんだからな？。生物ですらないくせに人間のように振る舞う資本家の操り人形(人工知能)に何ぞ騙さちゃダメだぞ
最初電池が無くなってきたのかなと思ったけどしばらくするとまた元気に走り出す
モーターの発熱や衝撃で接点がずれたとかの異常もない
こういうもんなのかな？
プロトエンペラーＺＸってやつでそのまま作って改造とかはしてないで普通のアルカリ電池で走らせてる
ジュニアサーキットでレーンチェンジの為のブレーキを検討しているのですが、リアはノーマルのスキッドで充分でしょうか？
フロントにはアンダーガードを付けました
ブレーキとか要らん
素組でモーター交換しただけでも何とかなるんじゃね
ありがとうございます
ブレークインは丹念にやってみようと思います
暫くすると電圧が回復するからまた繰り返し投入する子供が。
直前に入れて追いつく寸前に回収すれば良いだけ。
だから走り終えるまで待つ選択となる。
子供が邪魔という発想が既に大人げない
新橋で混走が嫌ならそれこそDRIBARやLABOにでも行けばいいだけの話
2レーンのやつ
俺もこの前メインマシン持っていかれそうになった。
子供がよくやるおもちゃを親に見せにいくぐらいの感覚なんだろうけど
マーケットは完全に大人向けだし子供は親にやらされてるだけだぞ
そのやらされてるガキの親父マシンが何度か衰退を招いてんだろ
寝言は寝て言えよ
マシンは高度な改造をしてないと勝てない矛盾。
ウチはミニ四駆には小4の頃に子供が先にハマったけどな。
私的にはRCやらせようと思ってたんだけど、
よく行くお店がステーションでコース有って走らせてるの見て興味持ったみたい。
まぁ安く上がってよかったけど。
よく行くステーションのレースは
親マシンは空気読んでノーマルモーターみたいな不文律が有ったので
子供も楽しそうだったよ。
途中から空気読めない人がガチ親マシン渡し初めて白けてたけど。
せっかく良いステーションなのに台無しだな
ホント精神年齢低い親父Rばいいのにな
そういう親のガキがパーツ盗んで出禁食らったこともあるよ
親同伴で謝罪に来たらしいが
ランナーなどプラスチックを加熱で柔らかくしてシャーシなどに接着するのはレギュ違反でしょうか？
形が原形を保っていれば大丈夫でしょうか？
問題ない
ありがとうございます
ミニ四駆って子供のおもちゃですか？
大人のおもちゃですか？
聞いてみればいいだけ。
>>852とか夢見過ぎだろ
1000円で買えるモーターライズおもちゃは流石に…
高度な技術で作られて子どものおもちゃというにはもったいないぜ！
多分馬鹿にする意味合いで子供のおもちゃって使ってんだと思うけど
私はローラー位置(高さとベース)、ブレーキ、ギア比、モーター、タイヤ径、タイヤの素材ぐらいです。
トレッド幅を狭くしようとしてるんですが、みなさんどんなセッティングでしょうか？
ワイドにするメリットがない
X系とか論外
