【水はけ悪し】粘土質の畑【ジメジメ】
腐葉土や堆肥
砂
できるだけ深く耕して腐葉土はたっぷり入れる。
苦土石灰もしっかりと。
砂は少しだけ。なくてもいい。
れんげやクローバを撒いて数年放置。
里芋は知らないけどさつまいもはいいらしいね。
火山灰の痩せた鹿児島の土地でもよく実る。
後は大根なんかもよさそうなイメージだがどうだろう。
とりあえず>>3+牛糞鋤き込みをやってあと雑草刈って堆肥でも作るつもり。
近所に牛糞堆肥工場があるけど、そこから買うつもり。
でも畑に行くには車が入れないトコ通らなきゃだし、袋入りだと値段が3倍になるというジレンマが、、、
1㎡どのくらい撒くべきだろうか。
木酢撒くとフカフカになるとラベルにあったけどどのくらいだろうか。
ちなみに畑の広さは1000平米くらいある。
そこになにか植えてもガス障害で葉が茶色く傷んで大きくならない。
炭素資材は腐りながらもいずれは無に帰すので土質改良財として使うなら毎年投入し続けなきゃいけない。
縦横に深い溝を掘ってネトロンパイプや砂+砕石で埋めてまず排水性を確保する。
それをしておかなきゃ雨の後でプールになる。
真砂土や砂などで容積比3割になる程度まで表土の粘土を薄めると
地中が無酸素状態を脱して堆肥等の炭素資材が効き始める。
理屈では粘土を30cm掘り起こして70cm厚の真砂土をかぶせて1m深耕すればいいけど、
1m深耕なんて無理だから粘土と土を混ぜながら横に寄せて積んでいくことになる。
10トンダンプ1杯の土で2坪ほど改良できる。
なにか正しい理屈を並べているけど、
異常なコストがかかることをわざわざ導き出して、
脅して遊んでいる様にしか見えない。
>>7は非常に不誠実な、理系を気取った文系人間
高畝(たかうね、漢字は当て字)と呼んでいるけど、表面3-6cmをロータリーかけて(畑だから耕運機持っているよね)、
半幅ぬいてバイドして、
http://www.tanboya.jp/merchandise/detail_2415.html
溝を作る。抜いたところと隣のバイドの凹みを合わせてロータリーかけて、
凹んでいるところをバイトする。
そうすると
高い山が1つと左右に低い山の畝ができる。
鍬(http://shop.ideshokai.com/navi/fs4977292682978.html こいつは、刃の長さが30cmしかないので、仕えない。できれば45-60cmのを見つけて)で
上をなでる。刃の横面を山の上に当てて、畝の方向に歩きながらずらす。なれれば、手をほとんど動かさないで上を平らにできる。
上を平らにしたら、この面を使って通常の畑作をする。
注意点として、畝のくぼみに降雨を貯めないこと。自然に流れ出すように、低いところで畝を切断して、下側に水を流す。
それと、畝は、高低差がある場合には等高線に立てるように。
最下流の畝を3-5本ぐらい潰して、低地を作って、ここに水を貯めて池にする。
これは、大雨による土砂流失防止。
畝間(畝の間のくぼ地)に適当に肥料やって雑草を生やして。作付け植物よりも草丈を低くなるように生やして、
草丈が高くなったらば、ロータリーをかけて、すきこむ。
耕運機の機種によっては刃を抜かないと詰って動かなくなるから要注意。
低コストな有機肥料。同時に、土砂の流出防止を兼ねている。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%94%B9%E8%89%AF%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%94%BB%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%9F%BA%E6%BA%96&ei=UTF-8&fr=top_table&x=wrt&meta=vc%3D
どれかわからないんだけど、水田の土側溝の流量計数で、草が生えていると流れがかなり悪くなるという数値が書いてあった。
近所の砂利屋(土石販売店) http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%9C%9F%E7%9F%B3+%E8%B2%A9%E5%A3%B2&ei=UTF-8&fr=top_table&x=wrt&meta=vc%3D
を探して、10トンダンプ１台配達してもらうと、距離によって価格が違うけど、同一市町村内なら10トンで3-5万位かな。
一輪車(ネコ車)なりリヤカーなりで入り口から畑内にばら撒いて(目安は厚さ0.5-3cm)、ロータリーをかける。
50%砂なら砂土、30%砂なら砂状土(さじょうど、漢字は当て字)になるから、表土だけ3-6cmのロータリー範囲だけ土壌改良できる。
後は、養鶏場・養豚場・牧場にでかけて、固体の生糞尿を旧暦の７月中(９月の１５夜前)にダンプ１台配達してもらえば、有機質はなんとかなる(運がよければ０円で配達してくれる)。
3日ぐらいで表面を平らにして、ロータリー。２週間で全面草が生えるのでロータリー、これを霜が降るまで続ける。
硬くてロータリーができない程度なら、悲惨になる(全面糞で覆われて、何も育たなくなる)から、やらないこと。
硬くてロータリーできない場合には、四月に芽吹いた時期に、尿素を１袋／３反撒いて、草を生やす。
７月のお盆前、８月のお盆明け、９月の１５夜の頃に草刈。草の栄えが悪いと思ったらば、カリと窒素だけの稲作用追肥を1袋/反程度散布。
２－３月に枯草かりと、草の山ができているならば、雨降る前日に石灰窒素散布。
石灰窒素は愛酒家が重度のアルコール中毒を起こす原因になるので要注意。
ロータリー可能だったらば、４月にロータリー。
これを3-5年ぐらい続ける。
そうすると、表面1-3cm位有機質の層ができて、耕運機のロータリーが3-6cmだから、なんとか畑作ができるようになる。
一輪車(ネコ車)なりリヤカーなりで入り口から畑内にばら撒いて
きれいに平らにする必要はないから。ロータリーで混ざるから、ひっくり返した山がほぼ等間隔で並んでいる程度。
10cm掘ると水が染み出るような低湿地でもない限りそんなにあれこれ考えなくてもおｋ
＞畑に行くには車が入れないトコ通らなきゃだし、
を見落とした。
砂を買うときに砂利屋に軽トラック(バラ積みの牛糞買えるのだから持っているよね)で買いに行って
そのときに、土嚢袋を持ってゆく。
砂利やで、「自分の手で積みたい」とわがままを言って、自分で積む。
このときに、土嚢袋に砂を詰める。トンあたりの価格はほぼ同じで売ってくれるはず。
注意点は、軽トラックのタイヤを見て、つぶれない程度で積載を止めること。
つぶれたタイヤで走っていると、過積載で捕まるからね。
軽トラックで自分で土嚢袋に詰めながら積むと結構安く上がる。
土嚢袋の使い方は、
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/engei/1341206832/412-425 参照。
バケツに袋をかぶせて放り込むので、バケツの大きさに注意。
土嚢袋の販売店によっては、手作業用土嚢袋詰め器を販売しているので、探してみてください。
私の場合は、８リットルバケツを使って、軽トラック１台20-40袋、約１時間です。
分量が１トン未満しか買わない(積載量350kgですから)ので、秤で計れなく、積んでも積まなくても１回1000円で購入しています。
タイヤを見て積載量を見当つけてください。
＞10cm掘ると水が染み出るような低湿地
ではないけど、雨が降ると１週間水が湧き上がる関東ローム土で畑作やっています。
サトイモ、ジャガイモ(９月には腐り始めるので保存にはむかない)、コンニャク、
ハッカ(ミント)、白菜あたりが取れやすいかな。
＞軽トラックで自分で土嚢袋に詰めながら積む
土嚢袋に入れる分量は、片手で持てる程度(10-15kg)に抑えないと、積むことで腰いためるから要注意。
一応20kgが法的限界(20kgを超える重量物の取り扱いを女性労働者に対して安衛法で禁止している)だけど、
20kgって、結構重いので、体が持たない。分量を少なくして、回数を多くするように。
標高10-20mの山の畑(道に傾斜している)に20kgの肥料を担ぎ上げるのはできないことはないけど、１日８時間連続でやるとバテる。
半分の10kgにして回数を２倍にすると次の日に疲れが残らない。
http://nationalgeographic.jp/nng/article/20130419/348184/index2.shtml?img=ph10.jpg
何が育つかな。
白菜と豆がいいらしいが。
海成粘土/淡水成粘土や粘土岩(砥石)が出るほど極端ではない場合でも、
混ぜて残せるのは容積比3割程度ですよ。
実際に堆肥を1～2割混ぜた程度で栽培すると育たなくて絶望します。
あなたが念頭に置いているのはおそらく
田や畑としての地歴がある土壌。それなら話は異なります。
スレタイ読んでみ？
>畑
ここは、園芸スレなので、専門的知識がほとんどない人の百姓仕事の内容かと思います。
重量物(20kg以上のもの)の取り扱い(運搬)は、労働安善衛生法子女則で禁止されている専門的作業に該当します。
従って、日曜百姓や趣味の農家の方々のような、素人同然の方々がするような作業ではありません。
この天秤棒(農具のひとつ)を使うことは、専門的知識が必要ですので、(労災)事故を防ぐ観点から、紹介はできれば差控えていただきたいかと思います。
厚生省で発表している通達の検索例。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%85%B0%E7%97%9B+%E9%87%8D%E9%87%8F%E7%89%A9%E3%80%80%E5%9F%BA%E7%99%BA&ei=UTF-8&fr=top_table&x=wrt&meta=vc%3D
現状は田や畑であっても表土30cmが使えればいいほうです。
その一尺もご先祖が苦労を重ねて使える土にしたもので、
道路や宅地開発等で削った山は数十年たっても石切り場のようにほぼ坊主のまま、
テレビや映画のアクション物の戦闘シーンのロケ地には向いてますけど。
圃場整理等で細切れの畑を合わせると下の土が露出してきますが、
砂を7割混ぜても粘り乾くとモルタルのように固まり、
藁を鋤きこんでも乾くと壁土か屋根土のように固まります。
何代もかけて改良していられない場合は客土するしかありません。
「京野菜」というのは日本の野菜の原点のように言われていますが、
このような糞土の畑でできる野菜で、
根張りの深いものは無理なのでこまめに寄せ土をして栽培します。
泥物は長いのができないので伝統品種には短寸や球形種が多いです。
周りの田んぼに水が入ってるこの時期は
轍の溝の部分に水が溜まって引かない
大根植えてみたら全部腐ってしまった
そういう畑はこのスレでいいのかな？
> これを3-5年ぐらい続ける。
> そうすると、表面1-3cm位有機質の層ができて、耕運機のロータリーが3-6cmだから、なんとか畑作ができるようになる。
こういったことを人力で何世代もかけて繰り返して
なんとか使える畑にしてきたご先祖様には頭が下がります。
いいか、わるいか、シランけど、一応レスするよ。
中間山地、洪積平野のように水田地区の左右が山林など高地のの場合には、
高地側から地下水の流入がある。それと、上流側からの地下水の流入がある。
農道など舗装道路に接している場合には、道路の地下30-100cm程度に砂利がすいてあって、
この砂利を砂礫層のように伝わって水が流れ込む。
流入側に明渠を掘る。
借りている土地だから、大規模な措置はできないので、小規模な内容。
土地境界や土手等の工作物から約1m離して、深さ30cm程度の溝を掘る。
土は、土地境界等側に積んでおく。この溝は、みので(水出、水田の排水溝)に繋いで、排水する。
30cmの溝に水が沸くから、気休め程度の明渠(めいきょ)になる。本格的にやるのなら、60cm位ほしい。
水田跡地なら、今の時期ならば、地主から籾殻が手に入るはず。生のまま入れて深さ1cm程度の割合でいれて、3-6cmロータリーして。
もし、入手不可能ならば、畝を立てるときに、幅3cm高さ1cm程度の鹿沼土(関東地方として書いています)を帯状に入れてください。
鹿沼土(マサスナだったかな、関西地区は)等が入手できない地区ならば、ネニサンソ http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/perlite/product/ryokuka.html
を鹿沼土の代用に使ってください。目的は、通気性の確保です。水が入っても、すぐに流れ出てしまえば問題がないので。
この上に土をかぶせて、畝にして、高畝で育てます。
ダイコンを育てたようですが、栽培品種は、原則として、水耕栽培可能な種を選んでください。
地表付近に薄く根が張ることで、酸素供給がされ、ねぐされをおこしません。
なにやっても、うまくいかない時の方法。
鹿沼土(ネニサンソ)1、水田の土1の割合で混ぜて、苗箱用肥料をその説明書どおりにませる。
ポリポット、φ10-20cm位に土を3-6cm入れて、栽培。
関東ロームの地区だと、アズミンを規定の分量入れると伸びが良くなる。
ただし、
珪酸カリとヨウリンを通常栽培分の分量をまいて水田地表を1-3cmロータリー、
足で軽く踏み固めて、ポリポットを置く。
パイポネックス(粉)を規定の水でといて、1週間1回水代わりにポット内へまく。
種によって違うのですが、大体1-2ヶ月ぐらいで、ポットの下の穴から地面に根が出てきます。
珪酸カリの粒に根が接すれば、急に生育が良くなります。伸びが良くなったらば、
3成分入っている化学肥料(例 15-15-15等)を水でといて(水田の水をバケツで汲んで、0.1-0.5%水溶液になるぐらい)、
ポットの周りにまいてください。とけにくいので、分量が少ない場合には、肥料を水で湿らせてから乳鉢かすり鉢(ペットショップ、鳥用品売り場)で潰して、けんだく液にします。
葉菜類の場合には、硝安系化学肥料(普通の化学肥料の1.5-3倍の値段)を使うと、撒いて1週間ぐらいで葉が急に伸びます。
珪酸カリとヨウリンを使うのは、両者ともに水に溶けません。
湧水が多いところですと、水溶性肥料は水に溶けて消失してしまいます(5-30cm/月で地中に染み込む)。
まいても効果がありません。根が肥料の粒に接することではじめて肥料が溶け出します。
追肥として、水にといた(分散させた)化学肥料を使うのは、ポットの下に肥料を届かせるため。
ポットを持ち上げると根が切れて育たなくなります。
類似の手法として、プール育苗があります。
おいおい、粘土地帯は西日本に多いと書いてあるだろ。
わざわざ西日本まで関東で掘った駄土を買って運ぶバカがどこにいる?
近畿地方でも、園芸(キク栽培とか)用に売ってはいるが、畑にまくような値段ではないぞ。
近畿地方では、天井川で浚渫した川砂を客土するのが一番だろう。
第一選定客土、生の籾側、1cmで全面。無料で入手可能な客土
第二 砂(かさ比重2として)、1立米2000-5000円の客土
以下、高額なので、幅3cm高さ1cmの帯を作って、畝の植える部分だけ客土。
関東地方 鹿沼土、その他の地区では、販売されている軽石(関西地方、マサスナだったかな)。例、http://ameblo.jp/yuragito-ki/entry-11594559792.html
10-14リットルで、200-400円。目安として、1袋を15mの帯状にまく(0.3*0.1*10=0.3, 0.3*50=15, 50mなら1袋)。
軽石が入手できないのであれば、化学製品であるネニサンソ。http://www.harukigarden.com/item/0086/ 3000円/100リットル。
1000平米だから、1反でしょう。幅10mの100m、左右1.5mがめいきょに使って1m間隔で6本畝、
最下流の2-3本は、作付けせず草を生やして、水を貯める池にする。
作付け可能な畝は3-4本。300-400m。近所で一番高い軽石(14リットル550円、九州産、当方関東地方在住)を使ったとしても2000円位。
ポットの場合、φ20cm、高さ6cmとしても、1*1*3=3, 3*0.6=1.8リットル/株。
30cmに1株として、畝1mあたり、3株。3-400mで、1000株。なんて、にチャンネル情報だけで植えられないでしょう。
ポット1束100個入りだから、1束買って、約200リットル。ネニサンソ1袋買って、3000円。
2000円というと、20kg入り化学肥料1袋分の価格。
＞こういったことを人力で何世代もかけて繰り返して
盗まれるので、権力のある人しかできないけど
山から落ち葉を拾ってきて、高さ10-60cm位積み上げておく。盗難防止に糞尿をかけておく(分量が多くて混ぜられない。堆肥作成中として占有する)。
3年ぐらい放置しておくと、3-6cm程度の培養土ができて、この落ち葉の山の上で作付け可能になる。
ついでに書いておくか。
堆肥枠 http://item.rakuten.co.jp/takisyo/c/0000000220/
(買うのがいやならば、竹枠+側面ビニールで作って http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%B8%8F%E3%81%BF%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%80%80%E8%8B%97%E5%BA%8A&ei=UTF-8&fr=top_table&x=wrt&meta=vc%3D )、
1つ用意して、一番下に落ち葉10-20cm、籾殻20-30cm、落ち葉10-20cmをいれて、
防塵マスクをして(籾殻の粉塵が酷い)、ホースで水を入れながら、ホークでかき混ぜる。目安としては、乾いている場所がないこと。
発酵助材として、液体人糞又は液体家畜糞を高さで10cm分散布。
籾殻を5-10cm散布。
今頃(気温25度程度、9-10月又は6－7月)だと、1ヶ月放置、春先(気温10－20度、4-5)は2ヶ月、晩秋(霜が降る前、11-12月)だと3月末まで放置。
ホーク又はスコップで攪拌。2-3日放置して発熱するかを見て。発熱しないのであれば、使用可能。発熱したら、1ヶ月放置して再度攪拌。
1年間畑の一角に放置(リグニンの分解)。
通気性のある堆肥として使用してください。籾柄が分解されず形状を保っていますので、通気性を確保できます。
ダッシュ村凄いな
DVD出ないかなぁ
土壌改良に稲わらと籾殻がほしいなぁ、、、、
轍の溝が水没してるだろうし
http://www.nakagawa-syouten.co.jp/products/detail.php?product_id=1446
や
https://joyfulhonda.jp/item/59287
に入れて
http://kanamonoya.org/53.html
か
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E6%8A%BC%E3%81%97%E8%BB%8A
で運ぶ。
https://joyfulhonda.jp/item/61433/
使っている農家を見つけて、袋に入れてもらう。
タダとは言うけど来てた農家の方の話だと、軽トラでもトラでも一回500円取られるそうなので、
次回からはお金払ってもらうわ。
以外に糠臭くてびっくり。
抜か混ぜる手間省けていいかも。
肥料としてはあんま聞かないけど、土をふんわりさせる効果が長持ちするとあった。
http://zmchip.com/bark/taihi.html で「２～３ヶ月間の後熱過程」と書いてあるとおり
１次発酵だけで、リグニン等を分解していない。結果として、生育が悪いんだわ。
松葉堆肥とか杉葉堆肥とかと同じ。落葉広葉樹以外は、リグニン等の影響が出て生育が悪い。
＞樹皮は1年以上発酵させることが望ましく、1年未満の発酵であると未熟なものとなり土中で窒素饑餓を起こす可能性がある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A0%86%E8%82%A5
購入したら、１年以上畑で積み上げて雨に当てて放置、二次発酵が終わってから使用すべきもの。
皆こういう感覚なんだよな。
それで済んで欲しい気持ちは分かるけど。
砂混ぜてすむなら楽だわな。
そうだよな。
表面3-5cm位水はけの良い土を作って、そこだけ使って栽培。
が、ロータリーを使わない場合(鍬でうなう場合)の畑作の考え方。
粘土層がある場合には、表層に砂を撒いて排水を確保、高畝にして栽培、だよね。
高畝にするのに落ち葉を大量に入れる。藁だとヘドロ状になるので藁堆肥は使えない。
＞藁だとヘドロ状になるので藁堆肥は使えない
籾殻は脂が落ちるまで雨水に晒す、、、、ってよく言われるけど、却って脂を含んでいたほうがいいのかな。
通気性の確保目的なら、、、、
もうすぐ落ち葉の季節
とりあえず、農協でもらった籾殻と、コイン精米機の糠を鋤き込みました(^^ゞ
6平米に籾殻40Lとヌカ20Ｌを、、、、あと石灰2Ｌを。
耕したてで乾ききってるから雨降るまでは発酵しないだろうけど
（わずかに下の奥の土が湿ってる程度なんで、、、）
時間出来たら牛糞堆肥すきこんで速攻ほうれん草でも植えます。
スコップやくわ使ってもなかなか崩れずダマになってる粘土だが、早くフカフカにならないかなぁ。
草刈機の修理終えたら雑草堆肥もこさえたい。
やばいかな。
昨晩雨が降ったんだけど、醗酵が始まってるかな。
別スレで”江戸時代の温室栽培”みたいなこと言われたんでちょっと不安なんだがｗ
ほうれん草は熱いのは駄目だし根菜も豆もダメ。
レタスでも植えるかな。
自分がてんこ盛りだと思ったのは籾殻。
でも問題ないってひともいるから問題ないのかも。
浅くて体積比1対1なんかだとどうかな～
ただ糠まいたせいかハエが、、、(^_^;)
糠撒いたおかげで表面はいい感じでフカフカさが少しははいったかな、、、と。
まだまだ粘土質が強いのでもっと色々入れなきゃですけど(^_^;)
落ち葉に糠でも鋤き込むか。
牛糞堆肥を浅くすきこんでほうれん草を植える予定。
それとも小石大の土も混ざるような感じで大丈夫だろうか。
1M*5M程度の畝でもどんだけ時間がかかるんだか、、、、
乾燥粘土粉はまた水で捏ねて板状に乾かして割る。
セメントミキサーがあれば転動造粒できる。
未耕作地の石混じりの粘土地なら
深さ50cmを処理するなら1日1平米がいいとこかな。
作業風景だけ見ると遺跡発掘みたいな感じ。
アズキ大の小石を許容するかどうかは何を植えるかによるけど
根菜類がえっちな又根でもかまわないと割り切れば早い。
来年の春のナス科を植える時期までに雑草堆肥をたくさん作って良い土に仕上げたい。
うちの庭の下層の粘土に消石灰混ぜたら結構改善されたよ。
控えめでも効いたけどね。
植える前は粘土質で全部は崩せず（崩し方がわからなかった、、、、足で踏めばいいって最近わかったが）
そのまま栽培したが、撤去する際に土が黒くフカフカになってることに気がついた。
あの塊も崩れきっていた、、、いつの間にか。
今度植えるのは土を豊かにする豆類。
更にいい土に育ってほしいと期待！
来年の夏野菜までにいい土づくりするぞ！
ネイチャーか何かで読んだ
土壌改良あきらめて土器づくりやるって手もある
有名窯元近くならネームブランドで売れるかもよ？
試験焼成見本も無くて質も解らない土を粘土土の状態のまま買ってくれる作陶者なんていないよ
有名作陶地でも良質か向かない粘土かは場所それぞれだし、むしろ有名窯元近くの良質粘土はすでに掘り尽くされてるのは
陶芸やる人なら誰でも知ってる事。ネームブランドなんてありゃしない。
水簸もしてない掘ったままの状態の粘土なんて買っても骨折り損だし。
どうやら土器の作り方も知らないらしいが、掘った粘土土がそのまま使えるわけじゃない。まず粒を揃えるのに精製するんだよ。
土そのままで買って自分の所で水簸するには、土を細かく砕く設備と広い場所と大量の水が必要
凄い手間暇がかかるのに、粘土土から水簸して取り出せる粘土はほんの少しの量にしか成らない
（沢山の土を水と混ぜて溶かして沈殿させた後に、上澄み水を捨てて粒が特に細かい上の数センチの層しか粘土として使えない）
残りは捨てるからかなりの量の土が無駄になる。今や、粘土土そのものは機械で大量に粉末が作れる業者くらいしか採土してない。
以下、喰える粘土に付いてつづく
布マスク（当時サジカルマスクの一般売りはなかった）してさらにタオルで覆面しての作業でも終わった後には鼻の穴内側にべったり粘土がこびりついていた。
粘土というのはバクテリアの塊（粘りはバクテリアの集合体の作用）。殺菌処理してないと吸えば悪玉細菌が体内に入る事になる
自分は長期間働いてたからある程度の免疫は付いたみたいだけど、その仕事がきっかけに粉が扁桃腺に付いて慢性肥大に。
仕事が代わって、多忙が続き疲労が蓄積してた時期に、扁桃腺にヨウレン菌が付いてその影響で腎臓病にかかり肺に水が溜まり息切れ
その肺の水の重みが心臓を押し付け歩くのが困難に。病院に行くのが１日遅れてたら腎不全・心不全で死んでた。
２か月間絶対安静の寝たきり（ずっと高熱続く。ムクミを取るため２４時間点滴・水分制限・腎臓食）高熱引き次第扁桃腺除去手術。３カ月目で退院できたが後半年間は心臓病患者扱い。
作陶裏方の仕事が病気のきっかけだったのに、リハビリにと趣味で陶芸を始めたことで元気を取り戻せたというのは皮肉なものだ。
治ってもきっと人工透析患者になると言われていたのが、意地と気力で奇跡的に回避。
粘土は雑菌の塊。雑菌たっぷりほど良く粘る。書き込みを信じ込んで殺菌処理加工されてない粘土を口に入れる人がいたらどうするんだ。
喰えるのは食用にと精製され殺菌処理されている製品であり、そこらの粘土土と同じ物では無い。食用出来るのは昔から化粧品の原材料に使われてる。
そこらの粘土土の雑菌には日本の一般の人の体内には免疫が無いから、症状軽くても猛烈な急性下痢を起こし貧血おこしてぶっ倒れる。
素人が何の知識も無く、読み齧っただけで喰えるとか軽々しく書くもんじゃないよ
いやいや、ここで得た知識で粘土食うような人なら、倒れてもいいでしょ。
ttp://www.youtube.com/watch?v=CMckvX6Nr0I
ttp://cloudgrabber.blogspot.jp/2009/08/blog-post.html
そうだね。最低でも、PubMed をひくとかしないと。
>>67 の内容は、珪藻土、を指摘しているものと考えると、欧米では理解できる。
アメリカの医療だと、病人１名が出たらその家は破産するくらいの出費を強いられるので、素人医療が発達している。
その中で、珪藻土が回虫駆除に使われているらしい。
日本では、回虫を飼っている人が稀なので、考えない。
ヨーロッパでは、珪藻土がはいどとして使われている焼き物の産地がある。場所は忘れたけど。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E7%B2%A5
見ると、有機質(堆肥)を加熱調理して食べるのが泥粥ということになる。
先ずは今の時期にスコップで天地返しして、2ヶ月霜に当てて土の塊を崩す
春先に大量のバーミキュライトと牛糞堆肥を混ぜ込みよく耕す
この2工程でかなり水はけが良くなったが、土地の低さはなんともならないので
高畝にして作物を作っている
スレチだけどすごく参考になったよ
今度からマスクして耕すわｗ
みなさまとはお別れです。
さようなら。
地盤と、地盤の上の耕土(だったかな)層の間に砂が溜まると、砂を伝わって水が排水される。
砂があると、上に水が上がりにくくなる。
そんなわけで、深耕はさけてね。
近所の堆肥屋が３ｃｍ撒くのがお勧めと言っていた理由は耕運機のロータリーが３－６ｃｍしか耕せないからとわかったｗ
でも畑つくるのには３０ｃｍは掘らないと使い物にならないべｗ
効果が半永久であることを考えたら、ありなんだろうな。
ところで、江戸時代に畑だったと伝えられる丘の上にある竹林でタケノコを掘ったら、
土が砂だったことがある。
斜面の部分は嫌らしい粘土ばかりなのに、平坦なところは土がサラサラなわけ。
つまり、江戸時代のひとでもこれくらいの客土はふつーにやってたってことになるわな。
いやそれはちがうんじゃないかなｗ
うちの近所も高台だけどうちのところだけ粘度が高い
調べてみるとうちのところだけ隆起したとか
道路挟んで反対の高台はさらさらの土
地層なんて複雑だし江戸時代の土木は埋め立て中心
庄屋が殿様に開拓許可を願うのは算盤が弾ける土地。
山上で表土が粘土で下が砂ってのは最悪。
掘っても水が出ないし溜め池も作れない。
どうにもならない糞地にも貧農は暮らす。
地道に土地改良を続けるが元来不向きな土地なので気象災害等ですぐに絶える。
するとまた別の家族が入って同じことを繰り返す。
水のない粘土地は死滅回遊魚が暮らす永遠の開拓地。
畑で焼いてクン炭状にしてまいちった
大丈夫かな...？
畑に直接ぶち込むとか愚の骨頂
そう？
年に１回もみがら鋤きこんで
粘土質の悩みから解放されてるけどな。
何の問題も起きてない。
どうしてお百姓さんが直接ぶち込んでいないのか考えよう
現代のコメ作りでは、モミガラが手元にないし、何より面倒だから。
現代農業という本では、何度も特集が組まれている。
ttp://www11.plala.or.jp/fiftom/momigarano-kouka.html
効果があっても収益に影響があるならやらない
奴隷には採算が合うとかいうのは二の次です
だから薫灰にしてすきこむと土壌改良にもやくたつ
>>87の記事見ても籾殻を入れると数十年は畑の中に残ると書いてあるから俺は絶対にやらないよ
やるなら薫炭にしてから
発芽抑制物質はあっても短期間で効果切れして有機マルチに使っていても雑草が生えてきちゃう
だから百姓は経験則でよくわかっているから面倒でも火事の危険があっても薫炭を真面目にしている
現実にはない
ところで、粘土土壌の改良には籾殻や藁を入れるよね。
そこに硫酸カルシウムを入れたらバッチリよ。
ほら見て見て http://i.imgur.com/mvTizTv.jpg
百姓舐めんなよ
天候次第では壊滅するけど
レンゲだの緑肥鋤き込む方がまだマシ、レベル
じゃねーの？
流行りのEM材突っ込んで、
微生物云々は、眉唾ぽくて知らん。知ろうとも思わんが。
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