●20年： 長く車に乗ろう! ：20万キロ●Part 52
親兄弟の車であれ意思を引き継ぎ大事にするもよし
中古で買った車だけど愛着が有って乗り続けるもよし
※スレ参加資格は
10年と10万キロ両方
あるいは20年、20万キロのどちらかを超えた現有オーナー
【 直前スレ 】
●20年： 長く車に乗ろう! ：20万キロ●Part 51
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1556250167/
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このスレも次からﾜｯﾁｮｲ入れるか
せいぜい一般客は盆暮れGW年3回＊8年＝24回程度長距離乗ると車がへたりを感じるわけだ。
朝日電器・オーディオコムのラジオイヤオン程度の耐久性しか確保されていない。
輸出用は損害賠償が起きるから完璧に作るけど
LEDが定着してからずいぶん経つがライト切れも多くなってきて経済的に綱渡りでやってる奴は
純正品が換えないから色味が違うの増えてきたし、未だにコンビニの駐車場はオイルの染みだらけ
ギリギリ予算で車検と通すから部品交換スルー。財布を握るおばさん連中に「やっぱりトヨタを買ってよかった心配なし」と
言わせたいから高くつくマフラーは穴があいても交換せずにそっとしておき車検合格。
まあこんな業界ですわ
恐れてまあおばさんの運転だからいいかで合格だよ。終身雇用が出来なくなった絶対
安心メーカの品質も昔からポンコツなんだよ。
ドライブシャフトの折れる
ガラスが落ちる とか良く聞くし、隠蔽だけは得意技 沢山売ってるからたまにはある
まれな事例で済ます。
マフラーが生産中止になってしまった車だが買い換える気は無い
ちょっとうるさくなるがフジツボなどもあるし
思い切ってステンレス製の日本製アフターマーケット品に交換した。
10万もしなかったし音も静かになったし、良かった
値段倍の藤壺にした
作りが10倍は違うぞ
つか、純正が高過ぎ
DOHC16VALVEエンジンなのに
でも結構いい音する
フジツボもHKSも2年経たずにうるさくなった
車検は通ったけどこもり音に耐えられず純正に戻した
その純正も廃版
うるさくてもあるだけマシかもしれん
スポーツマフラーはサイレンサーを詰めたグラスウールで消音してるからどうしても経時変化で音量が大きくなりがち
ストレート構造はみんなそう
抜けがよすぎると
下がなくなって乗りにくい
上を使えない下手くそが
広い回転域でのトルクを両立するために、可変バルブ付きのエキゾーストシステムもある
何か違うな
VVT-i とかいう奴？
総額４０万円超の見積もりで、新車のカルディナを買った。
高回転を良くするためとか言ってるのがいるけど逆だから
低速カムがあるから高速カムをぶん回せる、
基本ホンダは高回転回してナンボ。
まったく違う
https://i.imgur.com/CqZ6zYw.png
https://i.imgur.com/NPBNaGH.png
排圧でバイパスバルブを開閉するタイプのマフラーを、トヨタが純正装着していた時代もあったよ
人のことを下手くそとか言うやつが下手くそなんだよ。
しかも自己中バカ。
整備士崩れで35万キロのストリームをユーザー車検通そうと整備してて気が付いたら40万超かかってた
正直まだやり足りないが、ひとまず手を休める
ここにはマニュアルミッション等を巧みに操る運転上手な方がたくさんいらっしゃると思いますので質問させていただきます。
実は私、半クラが上手くできないんです。
夜に道を譲ってもらった時などお互いの顔がよく見えないことがありますよね。
そんな時は感謝の意を伝えるためにﾌﾟｯて軽く鳴らしたいのですが大抵プーっと鳴ってしまいます。
どうすれば半クラが上手くできるようになるのでしょうか？
半クラが下手でも
クラッチO/Hの時期が早まって交換にお金がかかるだけだから
ナイスボケ
ホーンは整備士時代の点検時ベタ押しの習慣抜けなくて半クラ苦手
本当に危険な時しか鳴らさない
二つを同時にするとこうなりますよ！ いい例ですなｗ
命からがらたどり着いたコンビニの
トイレを強めにノックする感覚で
お礼にホーン鳴らそうと思っても
ハンドル回しながらなんで
ボタンがないとこばかり
バンバン叩いて焦る
これ説明すごく上手だな
さっきなり切ってやってみたら見事にププッて鳴ったわ。
サンキューな。
暑いから２．７ｍ＊３．６ｍの裏が黒地のビニールシートかぶしてる
劇的な効果 温度上昇しない もっと速くやればよかった
ホーンスイッチがウインカーレバー先端についている車に乗っているおいら
ググってみた
フランス車なんだね
エアバッグ付いて以降の車は苦手
制御回路とリレーでチョイ鳴らし用のスイッチつけてみたい
結局油温高めでも純正オイルこまめな交換でいいのか
ネットじゃ鉱物油はゴミカスに叩かれてるけど、
メーカーがそれでテストしてメーカーの名前入ってるからな
スイッチでコイルとC接点に同時に電圧をかけて、
ホーンとB接点をつなげばB接点が落ちるまでの短時間鳴る仕様にできるか
http://www.tsystem.jp/freecircuit/freecircuitrelay18.html
リレー1個では短すぎて聴こえないでしょ。
ミツバとかでそんなんあるよ
パパッとホーンとかいうスイッチ
純正以外は入れたこと無い
現在、もうすぐ23万キロ
たぶん同じ思いしている ならねーよ 革もはがれてくるし まあ25年だしな
つかそれって、音が自動的に断続してはいけないという保安基準に引っかかるやん
スイッチを隠しておけば分からないんじゃね？
それより名古屋で事件があって
電車通勤したくない
エンジン 耐久試験
でググってみ、メーカーがいかに過酷な試験をわかるから
そこで使ってるのは当然純正オイル
鉱物油か合成油を選ぶ時も、メーカーの指定が鉱物油だったら注意したほうがいいよ
合成油を使って、オイルシールがやられて滲むこともあるから
メーカーのラインで生産されるエンジンは純正オイル使用を前提でクリアランスとか、シールの性質なんかも決めてる
それでもどうしても変えてみたいって言うんなら、オイルメーカーが愛車のエンジンと互換性を保証しているオイルで、ネットで実際に使っている人の声を読んで、絶対間違えない、トラブルがないって言うんなら俺は試してみるかな
性能を期待すんなら、プラグ、プラグコード、エアクリ、オイルエレメント、燃料フィルター、クーラント、各種のセンサーなんかをちゃんとメンテして、基本的な吸気、燃料、点火をバッチリしたほうがずっと調子は良くなると思う
こっちは暫くキャッスルを使ってて
ある時ディラで、オイルどうしますか？みたいなことで
鉱物油よりも合成油がいいよ、と言われてから
メンテパック＋1500円だったかな？で
ここ数年はmobilの合成油を入れてる
真意はわからん
真意は
それが一番儲かるからだろ
キヤッスルな
合成油が漏れるなんていつの話だよw
セドリックかクルーの営業車かな？
60年前のクルマとか
お前さんハザードスイッチと勘違いしとるじゃろ
素で勘違いした
お前らがまだ生まれてないころかもしらんな
80年代に合成油が使われだし、この頃は当たり前の知識だった
合成油は 1980 年代になってから自動車にも使われはじめましたので、オイルシールを作る時に使用されるゴム原料も「合成油」に耐えられる材質に変更されています。
つまり、1980 年代以降の車であればほとんどオイル漏れの心配はないわけです。
http://www.gulf-japan.com/faq/?p=53
年代ってことは10年も誤差があるのか
コイツはデカい
合成オイルは70年代から使われていたろ
80年代で問題になったのは当時のQ車くらい
鉱物油を高度に精製したもので、安全データシート上の分類は鉱油になる
これで漏れるものは鉱物油でも漏れる
入れた量よりも多く漏れてくるんだぞ
オイル作ってて草
正常だね、ピストンリングの隙間から吸い出されて燃焼室で適正に燃えてんだよ
ブローバイかよ
デフオイルかよｗ
横のミッションから漏れてた
つまりは高いオイルを売りたいオイル業者側が鉱物油を過剰に叩いて客の洗脳に成功した結果ってことかな
レースや全開アタックでもない限り純正の鉱物油でもなんの問題もなく、
むしろ車両に合わせて開発されたものだから性能は保証されてるから、妙なオイルより安心していいとも言えるのか
なんとなく速くなった気がする
なんとなく回る様な気がする
なんとなく燃費が良くなった気がする
ある程度走ると
ガクッと性能の落ちる気がしてる。
峠を毎晩のように走っていた頃の話。
今は20年15万キロのステーションワゴンで
買った時からずっと整備工場の
5w-30。
合成オイルを使う奴を否定する必要はないじゃない
高いオイルは高いだけのことはあると思うわ
ハイオクガソリンもあればレギュラーガソリンもある
普通車もあれば軽自動車もある
合成油もあれば鉱物油もある
そう
何もかもプラシーボ効果なんだろ
エンジンオイルは何でもいいわ
クーラーあるんだろうな？
それでもチャタリング出る
オイルの良し悪しというよりオイルが逝きそうか逝ったかがわかる程度
純正鉱物油で耐久試験してるんだよな
鉱物油でも壊れないんじゃないの
知らんけど
20年前の鉱物油でも大丈夫だったのが最新の鉱物油でダメなわけがない
慣れると鳴らしやすいんだわ、これが
ダウンタウン浜ちゃんのテレビの格付け出てくれよ
赤っ恥かくの観たいわ
前乗ってたルノー5がそうだったけど、慣れればなんとかって感じかな～
パニックで鳴らす時を考えると、プラ製のレバーだから折れるのが心配だった
個人的にはハンドルの真ん中についてるのが一番楽
見なくても押せるし、とっさの時も思いっきりガツンと押せる
一番めんどくせえのがハンドルのスポークにボタンみたいについてるやつ
チラ見して位置確認するからタイミング外したり、押し直して間抜けなタイミングで鳴らすことがあった
その通りホントそうだよな！
すぐホーンに手が伸びる奴って普段からそういう運転してるんだろうなぁ
普通に運転してたらまず鳴らす機会なんてない筈なんだが
あっても咄嗟には押せない
交通事情動画シリーズでも言われてるな
それはどうだろ
環境負荷に対して国際規格が厳しくなってきてZDDPやモリブデンが減らされてる傾向にあるから
金属には優しくなくなってる可能性もある
ジムカーナやってるときに
プレート増しで強化してたけど
いろいろ試して
SUNOCOでやっと幸せになれた。
「くっそ、ホーン鳴らせばよかった、てか鳴らしてる暇なんかなかったわ」ってな
変な運転してるバカなんて放っておけば勝手に居なくなってくのに、ホーン鳴らしたせいで絡まれて面倒なことになる
そんなこと滅多にない。
同意
咄嗟の場合はホーンボタンが遠いことになるが、
それが問題にはならないとの判断だろう
ありがとぉぉぉ
チャタリング対策最強と名高いクスコ入れても駄目だったから諦めてた
今はそれもクレームが来るから少なくなっているんだって
「ヴァーーーーーーーーーーーーーッ！」って力いっぱい鳴らしてやりたいけど
純正ホーンだと「ぴ～～～～～～」だから恥ずかしくて鳴らせない
そうなんだ、しっかし葬儀の時にクレームって…
クレームするヤツってとんでもねぇ人でなしだろうな！
優先道路走行中にバカ車が侵入しようと動き出した時
バカ車が方向指示器無しで車線変更する時
ちなみに
使ったのは
85w-140
音もなくトラクション抜群だった。
もしダメだったらごめんね。
よかったら結果教えてねん。
混んでるガソスタで前のおばちゃんが突然下がってきて焦ったことあるなあ
鳴らしたよ
本当ギリギリで気付いて止まってくれたけどマジで終わったと思った
ハザードは咄嗟に出すものじゃ無いだろ
釣れそうですか？
なんで助手席から手が届くところに
スイッチがあるのかもわからんのだろう
>なんで助手席から手が届くところに
え～～～？
俺の車のハザードスイッチはステアリングコラムにあるんだけど？
新しかろうが旧かろうが常に運転は独りだorz
それからしたらセンターメーターとか気違い沙汰としか言い様がないわ、運転の責任はドライバーが担う
ココ旧車スレですしおすしｗ
センターメーターは別に助手席の人に見えるようにあるわけじゃないが
その発想は無かったはw
それはホーンの使い方が適材適所ではないからだろ
鳴らしてもトラブルにはならないし
鳴らしてなくても因縁付けてくる奴は付けてくるわな
それそれ。
オレも一度、突然停止後にバックしてきた前走車に逆カマ掘られたことがあったよ。この時はまさかと思っている間にぶつけられた。
そのひと月後に同じようなシチュエーションで前走車が突然停止後、バックライト点灯したんで、
反応時間0.1秒でクラクション鳴らせた。
おかげで2度目は助かったよ。
どちらもお爺さんドライバーで、ロクに後方確認せずにバックしようとしてきた事例。
http://safe-drive.jp/movie/hGnKRZfNM8k.html
ホーンは咄嗟に押せた方が良い
化学合成油 １１０度
半化学合成油 １００度
鉱物油 ９０度
オイルパン内の温度９０度 カッスル信者は現実を見ろ
どっちも10W-30で比べるならそう差はないかもしれないけど
0W-30の合成油には熱に弱い添加剤で高温側粘度をブーストしてるからへたりやすい
それは聞いたことがある
だから下手な化学合成油より純正オイルかフルエステルの両極端選択のほうが良いと思った
35みたいなハイパワー車で使っても長持ちと水野さんは言ってるな
それどの銘柄の0W-30？
全部がそうとかフザケたことは言わないよな
https://www.google.com/url?q=https://minkara.carview.co.jp/userid/119241/blog/34260516/&usg=AFQjCNFbFILVB0L4FIf-6TNQBYlXhsqoCQ
すると安いオイルは15ｗ-50と冷間時が固いのでエンジンの回りが重いです。
で高価な5ｗ-50とかを入れる。すると軽く回って良い感じ。
でも最高速など負荷を数回掛けるともう、アイドルで油圧が下がってくる。
多分30ぐらいまでヘタるんでしょうね。なので案外安い10ｗ-40などがへたりにくくて財布にやさしかったですね。
そう言うわけで、ワイドバンドの高いオイルは回りが軽くて高回転も安心だけどタレが早い、バンドの狭い安いオイルは無理しなければへたりも少なく経済的、、
なんて感じでした。
フィールが悪くなるな
新しいうちは最高なんだけど
添加剤もりもりなんか？
20年前の車のオイルにどれを入れるかだ
① 5000円 0W-30 モービル1
② 4700円 10W-30 カストロールEDGE
③ 2100円 10W-30 DCターボ
0Wなんて必要ないし
10W-30ごときに倍以上もする化学油なんか必要ないから③で十分となる
30のオイルに添加剤混ぜて0Wや10Wに対応させてるんじゃなくて
0や10のオイルに添加剤を混ぜて30に対応させているってところが重要ポイント
0W-30の添加剤劣化でブースト性能が3割劣化すれば 0W-21に
10W-30なら10W-24になるイメージ
① 3000円 0W-30 モービル1
② 3000円 10W-30 カストロールEDGE
③ 2100円 10W-30 DCターボ
5W-30だろ
本州住みだから真冬でも10Wで何の問題もない
この事について論文を書いた方がいて、要約すると柔らかいオイルほど燃費が良いがブローバイ中のオイル含有量が増え、固いオイルはその逆だという事らしい。
個人的には0W-20のシャバシャバ具合が信用出来なかったからwずっと純正の10W-30を入れて15万キロ超えたけど新車の時と遜色ないくらいエンジンは静かだよ。
F1のエンジンオイルが水みたいになってるのに
10年物の直噴の方は全合成0w-20で7～9月の間だけ5w-30入れる
まとめ買いしたカーボナイザーをDIYで2台共に定期的に施工してるのもあってとても滑らかで静か
一般的な使い方のエンジンオイルはこまめに交換してきた車なら粘度が合っていれば概ね何でも良さそうに1票
昔は街乗りでもpaoかエステル選んで入れてた
>>169
レス乞食だな
この店0w-20推奨にも安い10w-30入れてるのに評判良いみたいだが
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/2305461/blog/41292717/
デタラメ抜かすな
レプレイアードゼロは0W-30でありながら、PAOベースで40番に近いHTHSVを謳う
高温での耐久性はスバルやTRDがOEM販売するほどで、大メーカーの折り紙付き
元々のベースオイルの粘度指数が高ければ、粘度指数向上剤にさほど頼らなくてもワイドレンジが出せる
安価な全合成油だと粘度指数向上剤に頼る割合が増えるので、高温で頼りないオイルになる
安い10W-40入れればいいだけ
オイルに関しても機械的な面でトラブルの不安があったからごく普通のオイルにした。
新車に乗り換えるほうがいいだろ
だからF1のエンジンはすぐ壊れるか性能がでなくなって数回使っただけで載せ替えてる
R34 GT-R Z-Tune ベース580万
7分43秒
シビック タイプR（FF最速） 450万円
F1のエンジンが20年、20万km保つかよｗ
ディーゼル化してくるって言われてるk20だけどまだ大丈夫。
10W-40は充分ワイドレンジだろ
安い10W-40で粘度指数向上剤が使われていないと信じるのは頭がお花畑すぎる
妄想を垂れ流してないで、オイルについて勉強し直してこい
やっぱ化学合成のモービルがいいよ
山本先生がDQN？
F1のエンジンはオイルクーラーでキンキンに冷えるし
そもそも速さしか求めてないから抵抗の少ない水レベルのオイル使ってる
10W-40は100％鉱物油でも実現できる昔からある安定グレードですよ
5W-30よりも昔からあります
2000円台前半で買えます
粘度指数向上剤がへたってもベースが10だから安心感が段違い
10W-30
5W-40
10W-40
5W-40
10W-30
10W-40
トヨタの名機である3S-FEエンジンは10w-30
バイクなら
10w-40と20w-50
じゃなかった？
カルディナはお呼びじゃねぇよ！
10W-20ならいいんだろうか
10W-30なら良いというのはやはり5Wがへたるとまずいことになるからだろう
5Wが一律駄目なわけではないぞ
それに10年ぐらい前からはSN規格なら5W-30でもよい
0W-20や5W-20は相変わらず駄目だけど
カリーナだよ
あんなのと一緒にすんなw
カルディナは5W-30だけど
他の車種だと10W-30もある
何故だかはわからん
純正だけど
10年目くらいから下がるようになった。
その後はあまり変わらず20年目。
冬場は特に気を付けないとボンネットに喰われるw
普段からつっかえ棒積んでるよ。
棒で良いような壊れないし
同じ時代のセリカ(ST202の最終型)やMR2(5型)は
エンジンが赤ヘッドになってるけど
カルディナは赤ヘッドにはなってない
オーソドックスな黒
何故だかはわからん
普通は両側で支えるからボンネットもヨレない
つっかい棒が2本ある車なんて見たことないし
軽く持ち上げるだけですっと上がっていく
ハッチバックのリアゲートを想像すればいい
純正アルミボンネットだけどつっかえ棒でもよれない
知らんけど
これもリアハッチ閉めるのとおなじ感じ
下へ解き放つだけ
知らな奴いはだまってろ
なんだ貴様
ﾀﾋねや
自重で閉めるときもあるけど
それではダメ？
よくない？
一応金具のあるところをゆっくりとだけど
俺の車とかな
【通販モノタロウ】 11065686
https://www.monotaro.com/p/1106/5686/
販売価格(税別)
￥1,590
また、高い省燃費性能を発揮します。
優れたコストパフォーマンスを追求。安定した潤滑性能を追求。エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
100%バージンオイル使用
SAE 5W-30 API SM/CF相当
ベースオイル 高級合成潤滑油(グループ3)
用途 ガソリン・ディーゼル兼用
成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤
昔寺に居たけど凹んでるのが多かったよ
寺の中では落として閉めろと言われてた
ダンパーつきでも
落とす位置くらいからはほぼ効いていないので
普通に閉められるよ。
よくないどころか
それが普通だと思ってた。
塗装面あまりさわりたくないし。
へこみますよ
俺もそれが普通だと思ってた。
違うのか？
22万キロ 14年落ち コンパクト 車検残22ヶ月なのだが、エアコンが壊れた模様。
まだ修理見積もりすら出してないけど、物凄く微妙なタイミングで壊れてしまった。
車検で17万かけてる身からすると、買い換えるのも勿体無い気もするし。
このスレの住人の意見を聞きたい。
これから時期的に修理すら時間掛かる様になるぞ
車検の実費は12万だなコンパクトカーにしては高いけど
壊れたと言うけど判断つきづらいわ
症状にもよるけど、電装屋さん訪ねて診てもらうのが手っ取り早いぞ。
大がかりな修理になるか簡単な修理で済むのか、姑息的処置でだましだまし乗っていくのか
原因を見てもらわないことには何もできんぞ
パワー喰われるからって
壊れてないエアコン外した知人がいる
修理代が10万超えるようなら、真剣に次の車を検討しようと思う。まずは見積もりだね。
自賠と重量税帰ってくるのは有り難いね。
>>236
状況としては突然効かなくなった。
効かなくなってから、試しに１日使用せず、翌日付けると10数分は効くがしばらくすると効かなくなる。
電装屋に出そうとしたがディーラーに代車がなくて、今の所代車待ちだなあ。
スーパーの買い物は氷持参で
費用を押さえたい気持ちがあるなら直接電装屋持ち込みだよ。代車は期待しないように。
エアコンに関してディーラーは丸投げで手数料上乗せ。
とりあえず電装屋さんでガス補充し様子を見ないと判断が出来ないわ！
ディーラーの営業に世話になってるから、ディーラーに出そうかな。
手数料、何万も取られるなら、うーん。
ほとんどが業者相手なんで代車を持ってない所が多い
あと、修理代の回収を面倒がる
代車無しで引き取り時に現金で全額払うと言えば受けてくれる可能性が高くなるが
今の時期は忙しいからあんまり喜ばないかも
あと、修理代は業者価格の3割増くらいで請求するからあまり安くはならないよ
電装屋にとってデラはお得意さんだから3割くらい引いて請求出してるだろうね
そこから2割マージンとってもまだデラ使うほうが安い
だからデラに付き合いあるならそこで出すのがいいよ
代車も出るし、なんかあったら保証も効くし
鈑金、電装、ガラス、直接行ったら安く済むとか素人考えであまりいいことないもんだ
スイッチ入れて動くならまずガスが足らないとおもわれ。ある程度のガス圧がないとコンプレッサーのマグネットスイッチが動かない様に出来てる。
経年劣化で自然にガスが漏れてくるのは、配管のジョイント部Ｏリングの劣化によることが多いみたい。
ガス補充して効果が持続すれば万歳だし、１ヶ月も持たなければＯリングを疑ってみましょ！
俺も4年前の春にガス抜けて自分で充填したけどそれから5年目の今年も動いてる
https://i.imgur.com/1QiKDJn.jpg
2015年3月22日 マニホールドゲージ 5,420 送料含む アマゾン
2015年3月31日 ガス圧点検 DIY 静止時低圧5.7 運転時2.8
唯一できると言われたところも代車なしで預かり（当日は無理）ということで、明らかにやる気がない様子。
結局ディーラーに持っていった。
自動車のエアコンはコンプレッサーがエンジンマウントで浮いていて動くので配管にゴム部分があり、故障がなくてもガスが抜けていく。
8年くらいすると補充できるくらいガスが抜ける。
ガスは動作に必要な最低限ではなく多目に充填されており、多少抜けても問題なく効くが、限度を超えると効きが悪くなる。
言い換えれば、効きが悪くなるほどになったらかなり抜けているということ。
ガスの充填量は何±何gとエンジンルームにラベルが貼ってあるが、入っているガスの量は一度出してみないとわからない。
これには専用の機械が必要で、圧力ゲージで測っているのを見かけるがよほど多いか少ないか以外は全くわからないので、DIYは薦めない。
もし単にガスが抜けただけなら一万円以内で直る可能性が高い。
様子見
様子見
電装屋は個人相手を嫌うよ
うちでも得意先の工場の客を取ったとか安いとかでトラブルになるから直は極力受けない方針
知り合いの紹介とかあれば請けるけど代車は出さない（そもそも準備してない）
特にこの時期は忙しいから請けない
預かりってのは当たり前だよ
持って行ってすぐになおるのはガスチャージくらいで部品交換となれば部品が無いから早くても翌日になるから預かりと言うのは当たり前の話だと思う
入ってるガスの量は確かに抜かないと分からないけれど、ガスを抜くのはオイルが漏れるのと異物の混入のリスクがあるから個人的にはお勧めしない
ガスの量を正確に測定はできないけれど、温度と圧力で表を見ればある程度は分かるからそれで十分じゃないかな？
じゃあエアコンが壊れたらディーラーに持っていくしかないってこと？
自動車整備工場
いやだから壊れてないと言ったにもかかわらず預かりだと言われたからこれはもうダメだなと。
温度と圧力でわかるのは冷え具合。
「原理的に」冷媒の量はわからない。
冷媒は少しずつ減るのを見越して新車時には動作に必要な量に余裕を加えた量が充填されているが、この余裕分がどれくらい残っているかは全くわからない。
原理的にわからないものはわからないのだ。
冷え具合が悪くなるほど冷媒が減っていたり、逆に冷えなくなるほど過剰充填していればわかるというだけ。
https://i.imgur.com/1QiKDJn.jpg
静止時5.7 19.8℃
ガスが抜けていくと同じ温度でも圧力が下がるから効かないのはガスが抜けたからだとわかる
ああ、その方法があったか
付き合いがないから思いつかんかった
温度 ガス圧（低＝高） 適正値 比率
3月31日 19 5.7 4.7 1.21
4月1日 17 5.4 4.3 1.26
4月2日 17 5.1 4.3 1.19 ガス抜き 運転中は2.0以下になる、A/Cオフで3.0以上に上がる
ナビやETCの取り付け、エアコン修理歓迎
なんて看板出してる電装屋さんあるよね
うちは通勤経路に山越えがあるから下りでエンブレ強化も兼ねていつもオン
アクセル踏んでないから燃費への影響ゼロ
オートエアコンのアクチュエータが死んで
使い物にならなくなった
それいいな。
エンジンブレーキのスイッチみたいだね。
そういう症状だと、エアコンコンプレッサーの固着ではない。
固着しているとまったく回らない。何度も試すと固着したコンプレッサ
の鉄粉が冷媒回路に回ってあちこちで目詰まりして厄介なことになるから、
何度も試さないほうが良い。
他の人も言っているように、ガス漏れが原因だと思う。
漏れ箇所を特定するために、蛍光剤を使う。
電装屋ならば、やり慣れた作業だから、それほど費用はかからないと思う。
全員作用反作用でググれ
押そうが引こうが落とそうが占めるのに必要な力は一緒だ
つまりボンネットには同じだけ力がかかってる
あほみたいにおもくそ押すからへこむだけ。
じわっとかかる力では曲がるから
上から落とすと聞いた
とりあえずリレーを試してみよう
似たような状態だったウチの車、知人に言われてエアコンのリレーを同じモノだったコーナリングランプのリレーと差し替えたら治った
それだけで40万キロ使ってもブロアファンが死んだぐらいで他は無故障
冬でも少し動かしてやるとか必要なし
2006年式でブロアファンは一度交換した。
ベアリングすら死なねー
ベルトが紫色の煙出したことあるだすよ
黒澤明の天国と地獄みたいな煙出ただす
ベルトに変なテンションかかってたりすると短命
ヤバそうですね。
キャチャーにかかる力は同じかも知れないが
押さなければボンネットの表面には
力がかからないぞ
必ず上から手で押してた
凹みのチェックのためだけど
その方が心象いいからな
まあ心象なんて気にしてたらあんな辛口にはならないけど
ボンネット落として前端がキャッチャーとボンネットゴムにぶつかるとして、中央付近にやや力がかかる気がしないでもない
ゴキブリGT野郎は地獄へ堕ちろ
ハンドルのホーンボタンじゃなくて、ホーン本体が悪いのかも。
長押ししてもしばらくしてプリプリプリとしか鳴かなくなって、ホーン本体を交換したら、直った。
ロッキーだけど、130系クラウンロイヤルサルーンG V8 の解体車のを500円で買ってみたらポン付け出来た。
街中で突然キーって音を出して白煙を出した車を見たけどあんただったのかw
以前の車はエアコンベルトが切れると走れたけど今のはベルトが1本で全部の補機を動かしてるからコンプレッサーがロックすると立ち往生しちゃう
>>279
話はずれるけどベアリングの音って意外とうるさい
タイミングベルトをやって補機ベルトを掛けずにエンジンをかけると静かなのに驚くよ
ベアリングを全部新品にしたら新車並みの静かさになる
酷使しても壊れる
適度に使うのが一番良い
壊れたら交換したらいいよ。
ついでにレトロフィットしておくと今の冷媒が使えるよ
エンブレしようと４速から２に落とすと落ちてない 落ちてればガクンと落ちるはず
ODボタンで３には落ちるんだけど。
今まで維持費約１７０万掛かってる正味６万キロしか走ってない１キロ３０円
エアコンを直すと足まわりが壊れる
足まわりを一新すると駆動系や冷却系等にトラブルが出る
駆動系や冷却系等を直すとエンジンが壊れる
エンジンを積み替えると事故に遭う
普通に受けてくれるけどな
あんたディーラーの人間？
俺の書き込み全部読んでもそう思うなら相当のバカだろうね
車庫で20年30年も不動ってのも一見良さそうだけどダメだよな
逆に毎週サーキットで全開や毎日峠攻めてるってのもダメ
毎日50～100kmくらいを普通に走るくらいが距離も伸びつつ調子も保てそう
屋根付き保管で高速道路だけ走ってるってのが理想だな
まさに俺のこと。流れのよいバイパスメインで毎日通勤で60キロ。週末は高速で、年間35000キロ。
SクラスみたいなEセグメントならお買い得だな
君の愛車
でも多分…
10日に1回10キロと、年に15回ほどのドライブで1回100キロ～500キロ。
詳しくは把握してないけど21年12万キロくらいかな。
ピンと来たら該当バラして整備
モノによって維持の為に好ましい状態はバラバラだしな
依然としてあの世の人間が
さまよってるバカ約1名
それでどうかなるんだったら
もうその車は走らないほうがいいな。
今は3Dプリンターもある
他車種の部品を流用したりホームセンターにあるもので加工、代用出来る
マッチング？どうにでもなる
要らなくなった程度のいい車を海外に売り飛ばす売国奴たち
生活の為ならといい稼ぎになるから手を出すんだろうけどゴミクズだよな
街の胡散臭い廃品回収やバイク王、断捨離させて買い叩くヤクザ紛いのチンピラリサイクル屋とかな
おためごかしの免許返納推進で誰が得をしたがってるのか、よ～く考えるべきだね
２０年前、会社の同僚の女が１９９７年5ＭＴ4ＷＤのカルディナ乗ってたな？
おいらは4ＡＴ2ＷＤのセダンだったからドカ雪で脱出に苦労した
机上の空論っぽい
実は困った経験ないエアオーナーとか
言われたな。スズキはホントによく錆びるって言ってたな防錆していないじゃーないかって
三菱のエンジンテッチンが多いから意外と長持ちするんだよなでも板金代が高い。
プロは違うのか？
板金屋が中古部品っつたら
ボディパーツのことだろ
ハロゲンバルブのカプラはすぐにでも交換したくなるよな
確かに。
ま、時間とお金があって、公道を走らないのであれば、なんとでもなるのだろうけど。
良い線材で賢く作るとモノによっては半分くらいになる
あれ構造が悪いのか知らないけど弱いよな
あそこだけコネクターだけで部品出るし
俺は15年が限界だったわ。機械より人間のほうがねをあげた
さてここ数年のくるまが２０年持つだろうか
ビッツのリアガラスリコール もうレオパレス笑えないな
途中で分かりそうなもんだろ
机上の空論ですらないよ。ただのでたらめ。妄想。
それは極端として
うちは色々と長持ちで
電子レンジ26年・壊れた
冷蔵庫21年・継続中、洗濯機21年・継続中
テレビ25年・壊れてないけど時代に合わず買い換え(半強制)
今回は車は20年維持してるけど
車も、パソコンやテレビ、携帯電話などと同様に
次は走ればいいという時代も終わって
時代に合わず買い換え(半強制)とかあるかも知れない
それでも1度永年所有してみたいと思いセカンドカーを新車で購入
ゆっくり共に歳を重ねて行きたい
2百円をケチったせいで30分以上無駄にしましたごめんなさい
ちょっと明るい気持ちになったら、みんなに落とされた。やっぱあかんか。
腐ったのをレストアするのが一番手間と金がかかる。
今時の鉄板はようできとるよ。
中身を最新に変えていけば100年もつだろ。
俺は見た目8割かな
1割はパワー（当時にしては高出力）
残り1割が内装の色（ワインレッド）
ディーゼル乗用車を買い替えさせられたわ。俺は子供だったから親の車。
家電は壊れるまで買い替えしないな。冷蔵庫と洗濯機は壊れたら修理で、
テレビは買い替えるが、最後の方なんて電源を入れてから映るまで時間が掛かる
テレビになっても使い続けてたよ。最終的に画面が真っ黒になった。
https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-d3-fe/ghidorah1951/folder/602757/42/18539542/img_0_m?1535758305
車の改造が好きな身分から言うと、買い替えでまた最初からやらないといけないのが
嫌で買い替えしたくなくなる。
パーツの移植も面倒だしなあ。なるべく自分でやるけど。
エアロを外してヤフオクで売りたいし。
同感
違うモデルなんか買うとまたゼロからの出発だからな
楽しいことは楽しいんだが、金がかかって続かないよ
3台乗り換えてようやくそれに気がついて、6台目は20年近く乗ってる
パーツを外しても捨てずにとっておいて10年ぐらいしてまたつけて二度美味しい
が、車自体が30年落ちになり、最近純正パーツが無くなってきて、困ってる笑
今の車は軽量化とコストダウンの塊だから耐久性は二の次だよ
ベアリングとかも以前の車よりも小さなサイズが使われてたり、樹脂の部品が増えてたり
部品もカシメで組み立てられてる物が増えて交換もアッセンブリーになってたりでユーザーには優しくない設計になってる
>>332
海外では多いようだね
古いベンツとかに日本車のエンジンやミッションとか
日本では規制が厳しいから難しいだろうけどボディーの錆だけは高くつくから気を付けないといけない
今の軽とかリアゲートまで樹脂なのは驚いた
買い替えるお金ないの？
家電は新しい方がいいよ
冷蔵庫は新しい方がいいぞ。
昔の何十年も壊れないようなのと違って今のは15年くらいしかもたないが、電気代は段違いに安い。
冷蔵庫は家電の中で唯一24時間稼働して電気を使っている。
買い換えても電気代で元がとれるレベル。
プリウスはPHVだけリアハッチは樹脂製
カローラフィールダーも160系から樹脂製バックドア
アルトはフロントフェンダーパネルとフロントロアクロスメンバーが樹脂製
コペンはドア以外の外板パネルはオール樹脂製外板パネル
ダイハツはその他、重量が必然的に増える軽箱ワゴンはバックドアとフロントフェンダーパネルを中心に樹脂製
レクサスもバックドアを中心に樹脂製が増えてきているし今や当たり前に樹脂製パネルなってきている
プリウスPHVはCFRPだから、単純にコストダウンとは言えなさそうだが
同意。
外観はほとんどいじらないけど
スピーカー6個交換してデッドニングもそこそこしたからな。
また初めからやるとなると
金もかかるけど
施工する手間がもうかけられない。
かといって、
人に頼むのは嫌だ
オカマ掘られた様なムーブだかトールだかがダイハツデラに停めてあったんだけど、リアゲートが凹むのではなくバッキリ割れててギョッとしたんだよね
まぁそれによって力を逃がす事で衝突の衝撃を分散してるのかもしれんが…
カートリッジのハブベアリングなんかは工賃を考えると悪くないような気もするけど
次世代はドライブシャフトもベアリングと一体らしいぞ
ブーツが破れただけでハブごとアッセン交換
>>340
フロントフェンダーとかもだよ
インマニやカムカバーまで樹脂製
樹脂製のオイルパンもあったはず
新しいうちは良いと思うけど古くなった時が心配
>ビッツのリアガラスリコール
ググっても情報は出てこないのだけど、リアガラスが自然に割れちゃうの？
樹脂製フロントフェンダーというとAZ-1を思い出すな
アレは中身が中身だけにシルエットフォーミュラなんかと同じ感覚なのでなんとも思わなかったが
>>351
フツーにｸﾞｸﾞれば出ると思うが
https://s.response.jp/article/2019/05/30/322924.amp.html
そりゃあビッツって車無いもんな
事故ったら阿鼻叫喚
シトロエンBXなんか、37年前デビューだけれどテールゲートはおろか
ボンネットまで樹脂製だぜ
ボンネットは後年鉄板性になったけれどな
でも、追突の際の事を考えて一番後ろにまでさげずに使った方が良いでしょうって
記事を見たんだけど、カペラカーゴの７人乗りとか一番後ろに人が乗ってて
追突事故(追突される側）どんな感じだったんだろうと思った。
後ろ向きに二人乗る仕様だったけど・・・。
それまでは車種ごとのスレに書き込んだ方が有益だよ
前のオーナーは知らんが、うちは車庫保管。
8年前に買って、5万キロ乗った。
露天駐車だけどまだまだ元気
ディーラー点検で買い替えもうプッシュに乗ってしまい
春に新車乗り換え
特別欲しい車でもなく…
ここ見るたびに後悔
もっと乗ればよかった
同メーカー後継車種だから、進化はしてるけど面白くない
高いお金出して損した気分
6年乗って15万キロなって買換えよかまよったが最低あと2年はと思い去年暮れ24万かけて車検とったんだけど…
翌月エンジンチェックランプついて吹けあがんなくなったわ
2回レッカーと修理で5万くらいかかった
乗換えればよかったかな…
オイル投入口から中を見る限り内壁やタイミングチェーンは銀ギラギンに輝いてて汚れのよの字も見当たらない感じ
これは見えない奥の方も綺麗と予想していいのかな？
オイル交換に行くな度「ちょっと距離が長いですね。一応5000キロでの交換をお勧めしています」と言われるけど頑なに取説通り15000をキープ
アイドリング不調がでてスロットルボディの清掃とEGRバルブの交換はやった
で、EGRが汚れるという事は燃焼室ものごれてるのかなと思いフューエルワンを投入
まあ10万キロこえてるしそんなに高くないからワコーズのeクリーンプラスを使って簡易フラッシングしようかと考えてるけどどうですか？
それシビアコンディションじゃないほうの数字では？
日本だと車が安くて人件費が高いからそうなるね
仮の話、新車も中古車も今の倍くらいなると修理しても乗り続ける人がもっと増えてくる
そろそろ他の修理も発生する時期だから今後の事も考えると悩むな
冷蔵庫もテレビも洗濯機も基本的に興味がないから、壊れるまで買い替える気にならないんだよね。
要は普段何も意識してないって事かな。
テレビを壊れかけても買い替えなかったのは単純に値段の違いかな。
それまではアナログテレビで安かったけど、デジタルの液晶になって高くなったからね。
それがないから乗り続けてる訳で…
どう考えても金を掛けずに永く乗るというタイプが多いだろう
損得度外視なんてなかなか出来ることじゃない
可能な限り長く乗り続けるために少しでも調子悪いところはばんばん修理してる
未だにあるから修理に金かけても損ではないよ。
骨董品みたいなもんかな。俺の中だけでの価値だけど。
新車時のカタログや修理書なども集めてる。カタログは自分が乗ってる年式
のはたまたま現役の時にディーラーで貰ったのがあるけど、年式違いのカタログ
は無いから古本で買った。
シビアコンディションじゃないので
軽量化とコストダウンｗ
軽量化が一番コストが掛かるんだよｗ
樹脂部品の耐久性も30年前とは比べ物にならないくらい上がってる
今時10年で割れるダッシュボードとかねーだろ。
してるんだろうね。
だから耐久性が低いんじゃないの？
「一石二鳥」って知ってる？
オイルは5000kmで替えた方がいいのでは。
https://pbs.twimg.com/media/D8DDi8gVsAI_O-S.jpg
① スマホでたいむばんくを入手
② 会員登録を済ませる
③ マイページへ移動する。
④ 招待コード→招待コードを入力する [Rirz Tu]（スペース抜き）
今なら更にクオカードかすかいらーく優待券を貰った残高からタダで買えます。
数分の作業でできますのでお試し下さい
そんなの常識だろw
抜ける所で抜いてその金を軽量化に回すんだよ
今のダッシュボードはただのプラスチック
割れるダッシュボードはプラスチックにスポンジをかぶせてその上にビニールをかぶせて整形してある
昔の車でも軽とかの単純なプラスチックのダッシュは割れないよ
既に初回車検の車の樹脂のカムカバーからオイルが漏れるってトラブルも出てるくらい
温度の高くなる所に樹脂パーツは難しい
最近見かけるな
あと10年乗って50万キロくらいで乗り換え検討している。
ファンベルトすら替えたことないし、オイル関係だけ真面目に交換してるくらいか。
ファンベルトのヒビなんか車検毎に言われてるけど切れる前は前兆有るからね。
側面がほつれてないならまず切れない。
俺はN-ONEの運転席の高さに驚いたよ。
見た目とのギャップ。
グラシアワゴンの7人乗りもそうだった。
怖いだろうな～
昔の車は新車からオイル漏れてたし
駐車場なんてオイル染みだらけだったけど。
今時の立駐に止めてたらトラブル続出だろうね
今時の車は良く出来てるわ。
抜けるところで抜いてるってダッシュボードが単純なプラとか完全に抜いてるじゃねーか
今時の軽なんてそんな車ねーよ。
塗装の品質も格段に向上
10年もすればカサカサになった30年前に比べて
10年位じゃあほぼ新車な艶を保つことだって可能だ。
