【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ92 本家
RCカー超初心者の超初歩的・基本の質問に、少し厳しく答えます。
●自分の状況は「質問時に」できるだけ詳しく書いてください。
●質問した後は放置せず定期的にチェックし、なるべく早く回答に反応してください。
情報の後出しや無反応は、役に立たない推測回答を生み、回答者の時間をムダにするので失礼です。
[質問者の心得]
※1 現スレぐらいは目を通しておきましょう。
※2 自分で検索して調べたり説明書を見ても分らない場合に質問しましょう。
※3 質問する際は機種やパーツの型番、走行場所などの詳細情報を書きましょう。
※4 質問に関係の無い自分語り等は嫌われる事があるので注意しましょう。
※5 マジレスが来なくても泣かない・キレない・マルチ（他スレに投稿）しない。
※6 内容の違う回答が複数付く事がありますが、自分で信用できると思った回答を選びましょう。
[回答者の心得]
※1 「ググレ」とか「自分で調べろ｣はアドバイスではないので、出来ればキーワードを教えてあげましょう。
※2 お礼がないからといって小学生みたいな事を言わないようにしましょう。
※3 先生や先輩方は、教えて君やラジコン厨房にもなるべく優しく愛のあるマジレスをして下さい。
※4 ここは初心者の方が訪れるスレです。雑談・喧嘩は好ましくないので控えましょう。
※5 正確性の低い、いいかげんな回答は控えましょう。
※6 自分と違う意見の者がいても言い争いをせず、質問者を納得させる努力をしましょう。
※950を過ぎたら宣言の後、次スレを立ててください。
次スレを立てる人は一行目に必ず以下の文字
!extend:checked:vvvvv:1000:512
(最初のビックリマークも忘れずに)を記入してください
前スレ
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ91 本家
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1538729210/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ91
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1538551995/
3のスレを埋めた後にこのスレに移行してください
ラジコンではニッケル水素のバッテリーは使用後放電した方がいい、と言われてます。
でも、実車のハイブリットカーでニッケル水素を使ってる車は、常時継ぎ足し充電で使われてることになりますよね？
なんで実車のハイブリットカーでは問題なくて、ラジコンだと問題になるのでしょう？
だから、ハイブリッドカーは完全放電させないで、充電も80％程度までしかしないことで寿命を延ばしてる（実際に使用するのは全容量の30～40％程度）
ラジコンのニッケル水素は満充電しないと出力的に話にならないので、メモリー効果を起こさないために放電が必要になる
ただ、使用後に放電して保管は長期に渡ると自然放電による過放電でバッテリーが痛みかねないので、
容量が残った状態で保管→充電前に完全放電する方がバッテリーのためにはなる
たぶんラジコンのほうはニッカドと勘違いしていると思う
ニッカドのバッテリーは使用後放電した方がいい
メモリー効果といって、継ぎ足し充電を開始した分の容量までしか、きちんとした電圧で使えないようになってしまうため
そこでニッカドは一度、空になるまで放電させてから充電を開始する
ニッケル水素はほとんどメモリー効果がないので、使用後放電をする必要がない
ラジコンもニッケル水素は継ぎ足し充電
ただ、メモリー効果がごくわずか有るという人もいるので、たまに放電する必要があるのかもしれないが、研究されつくしている自動車で必要ないのなら要らんのかもね
ニッケル水素で使用後放電→充電を毎回している人は寿命を短くしているだけだと個人的には思う
ニッケル水素もメモリー効果あるよね、リチウム系と間違えていないその説明
レースで目が三角になってる人しか気にならない程度のもんだろ
あんた実感したことあるの？
俺はニッ水では感じたことないよ
イーグルのニッケル水素2200が購入当時サイクル充電で2100位だったのが今1800位になってる
トラクサスのRTRに付いてたニッケル水素1400が900位
まぁ7年位使ってるからメモリー効果なのか寿命なのか分からんよね
使わず放置してても劣化する
目に見えて走行時間は短くなるし、全開にしても明らかに遅く感じる
メモリー効果で2000mAしか使えなくなった3000mAのバッテリーとメモリー効果のない1800mAのバッテリーなら
1800mAのバッテリーの方が速く感じるくらいには分かるよ
ぶっちゃけどの位の使用回数、期間で容量減った、パンチが無くなったらメモリー効果なの？
まずは調べようよ
もうどんなお薬を出せばいいのかわからないから、なんにも言えんよ
とりあえず調べて
それが早い
16 名無しさん＠電波いっぱい (ﾜｯﾁｮｲ 69a5-86Ls) sage 2019/04/06(土) 07:49:27.39 ID:hj8leI+O0
ラジコンバッテリーでググったら各種バッテリーの特徴、長所短所、扱い方、保管の仕方とか纏めてくれてるブログとかあるから2chで聞かずにまずは調べようよ
18 名無しさん＠電波いっぱい (ﾜｯﾁｮｲ 69a5-86Ls) sage 2019/04/06(土) 10:07:13.98 ID:hj8leI+O0
>>17
ぶっちゃけどの位の使用回数、期間で容量減った、パンチが無くなったらメモリー効果なの？
最近のエネループなどのニッ水とRC用に売られているのを一緒くたにしてるね
ニッ水もエネループタイプは除いてメモリ効果がある
あと自己放電はむしろニッ水の方が著しい
メモリ効果は充電器するときに問題になるので使用後すぐ放電の必要ないし空にして保管すると自己放電で過放電になるおそれも
オレは保管するときに満充電して保管し使うとき放電してから充電している
もうどうでもいいよ
あんたらの勝ち
まじめに回答したら時間の無駄だった
保管だけど、満充電だとバッテリーは傷みやすいからあまり良くないんじゃないかな
スピードが落ちたかな程度で止めたバッテリーならそのまま、止まるまで走らせたなら、2～3割充電してから保管したほうがいいよ
長期間保管の可能性があっても、7～8割くらいで止めることをお勧めする
適当に質問を拾ってきては、IDコロコロして回答
スレに活気があるように思わせているとしか思えない
真面目に回答するだけムダだよ
11 名前：名無しさん＠電波いっぱい (ｱｳｱｳｳｰ Sac5-Y2eG)[sage] 投稿日：2019/04/06(土) 03:19:35.06 ID:Y+o9gf+oa [1/2]
>>10
レースで目が三角になってる人しか気にならない程度のもんだろ
あんた実感したことあるの？
俺はニッ水では感じたことないよ
17 名前：名無しさん＠電波いっぱい (ｱｳｱｳｳｰ Sac5-Y2eG)[sage] 投稿日：2019/04/06(土) 08:48:46.03 ID:Y+o9gf+oa [2/2]
あかん、メモリー効果と消耗を混同してるわ・・・
22 名前：名無しさん＠電波いっぱい (ｱｳｱｳｳｰ Sac5-Y2eG)[sage] 投稿日：2019/04/06(土) 10:59:10.37 ID:9oM9pEBDa
>>18
もうどんなお薬を出せばいいのかわからないから、なんにも言えんよ
とりあえず調べて
それが早い
25 名前：名無しさん＠電波いっぱい (ｱｳｱｳｳｰ Sac5-Y2eG)[sage] 投稿日：2019/04/06(土) 12:40:29.06 ID:CkHGmYG5a
>>24
もうどうでもいいよ
あんたらの勝ち
まじめに回答したら時間の無駄だった
>>9も俺
遊ばれたID:fJv36u0waかわいそうに
ｱｳｱｳｳｰ Sac5-Y2eGだった
一応、元スレに基づいた回答をするなら。
https://www.webcartop.jp/2016/12/58458
これが一番的確な回答と思う。
トヨタ・センチュリーどころか、ＦＣＶのミライでさえも電池はニッケル水素を使ってるし。
てすとで別人なりすまし成功
キチガイめ
一体何人になりすましたんだw
元スレじゃなくて元レスだし、質問をレスと言うのも違和感あるし、継ぎ足し充電の説明になってないし、ラジコン向けの話にもなっていない
言論のサファリパークとか
なんだかんだで今月タミチャレデビューすることになりました
ZEROクラスなんですがバッテリーはやはり2本以上持って行った方がいいんですかね？
練習で走ってる感じだと多分1レースで空になると思うんで…
そ、そんなに…
でも本番用に追加でポチりました、ありがとう
店頭からはすっかり消えてましたのでw
まあ無駄にはならないけど、5本は多すぎ
ガチで勝ちに行くならともかく、参加するだけなら現地充電しない前提で練習＆調整用、予選2回分、決勝用の3本で十分
現地充電できるなら練習＆予選2本目、予選1本目＆決勝用の2本でも行ける
まあ腕さえあればZEROレベルならこれでも勝てるかもね
大丈夫、追加したのはとりあえず一本ですw
現地充電可能なのでこれでなんとかなるかな～と
まあ初参加だし足りないと感じたら次回買い足しですかね
GTに参加する費用に比べれば全然…
バッテリーは充電しながら予選1と決勝、練習と予選2の2本で足りました
内容といえば決勝レースで早々にドッグボーンが外れてナックルに挟まり
走行不能になりました…
予選でぶつかったりが多かったせいかフロントにガタがきていたようです
ギヤ比の〇〇以上を逆に考えていたりかなりアホなデビュー戦でしたが
皆さん気さくな方々で楽しめました
次はユニバ化して、ちゃんと路面に合わせてセッティングしなきゃですね…
ラジコンライフを末永く楽しんでください
楽しいだろうなあ
田舎住まいでレースがなく、またレースにも興味ない公園レーサーにはうらやましい
ESCのタミヤコネクターから
ヨーロピアンコネクタへの
変換コネクタを使用して
角バッテリーを繋げようかと
考えています。
バッテリーはヨコモのマックスパワーです、
変換コネクタは耐えられるのでしょうか
例えば、4WDバギーに23Tブラシモーターを使用し、ギヤ比9.0くらいでオフロードサーキットを走らせた場合
4000mA程度のニッケル水素バッテリーでもタミヤコネクタは溶ける事がある
ESCのコネクタをディーンズタイプに変えて、そこからタミコネやヨーロピアンに変換するようにしたほうが無難だね
ディーンズとタミコネなら、タミコネのほうが先にネを上げる。
その時にESCのタミコネを切り飛ばしてディーンズにしてしまえばいい。
いやバッテリーをESCに繋いだままってマヌケすぎるだろ
アホか、ヨーロピアンからの変換コネクタはバッテリーから抜けるだろうが
IDコロコロしているうちに設定忘れてるんじゃねえよ
過疎からの質問、返答、そこから話が膨らむという流れが同一IDいなさすぎで不自然なんだよwwww
一応18tまでなので使えなくはないのかな？と思ってますが、スーパーストックモーターは21tでもとてもパワフルなので、初心者向けアンプだと扱えないかもと見ました
実際はどうなのでしょうか
オフロードで使う予定です
https://i.imgur.com/IIwan9B.jpg
https://i.imgur.com/n4DZWcm.jpg
https://i.imgur.com/FYnNYnM.jpg
ぶっちゃけ壊れて惜しいアンプとは思えない
ダメだった時誰に怒りをぶつける？
20.5t相当のブラシレスアンプセット買った方が良くない？
ブラシモーターのメンテもできないんだろ？
モーター使い捨てるより安くつかないか？
G-forceの17.5tセットでも買えば？君の様な若者の大好きなYouTuberの誰だったかがブラシレスにしないバカの気が知れないって言ってたぞ
注意点はリフェだと動かない事
そんな事も聞かないのはちょっと
BLレーサーなら連続90A、瞬間360A。
俺はこのアンプを旧車2WDオフロードバギーに
ツーリングカー用23Tモーターを載せて公園で使ってるが
今のところ特に問題なし。
（フルベアリング、モーター軸受もベアリング化）
…ところで、タミヤのスーパーストックって全種類23Tじゃなかったか？
電圧があってパワーが出るリポのほうがいい。
気楽に、いつでもどこでもRCを走らせて楽しむなら
充電してから使うリポは煩わしい。
基本的に現場で充電する
検索してみて
わからなかったらまた来ればいい
角が丸いバッテリーしか使えないっていつになったら言うんだよ
まったく役に立ってねええええええ
質問回答派生が全員IDバラバラは不自然だと何度言えば分かるw
ブーメランブーメラン
そうだ自分で賑やかに見せかけよう！
>>66が読めないなら、来るな。
角が丸くない四角いリポもストレートだ
ニッカドやニッスイが円柱の電池を並べていた時の呼び方の名残で、リポはシートの積み重ねだからストレートという概念は無い
残念ながら、リポにストレートという概念は無くても、製品としてストレートパックという形状に対する呼称は存在する
ヨコモ、ジーフォースはストレートパックという名称でSub-C6セルと同形状のバッテリーを発売しているしね
この2社の3000mAはニッカドバッテリーとほぼ同等サイズなので、ウィリー系にはおすすめ
だから一口にストレートと言っても角が丸いのと四角いのがあるから間違えて買わないように注意喚起するべきという話
ストレートパックという呼称の製品が存在しないなんて一言も言ってないw
角なのが角リポって言うんだと思ってた
ストレートパック形状はラウンドケースと呼ぶ。
角リポは、
・フルサイズ
・LCG
・SLCG
がメイン。
短いのはショートやショートLCG。
そして1セルサイズがある。
ヨコモ Straight Pack for Drift Package 3000
https://teamyokomo.com/parts/YB-L300A/
G FORCE BULLET LiPo
http://www.gforce-hobby.jp/products/GFG007.html
Gens ace LiPo 4000 ストレートパック（45C/7.4V）GAB4201
http://rc.kyosho.com/ja/gens/gab4201.html
まあこれは、ケーブルが中心から出てないので、コミカルホーネットでは使えないかな
リポの世界ではラウンドハードケース。
タミヤLF2200もラウンドハードケースだよ。
人気の無い遠くの公園とか、河原まで運ぶのも危険って事なんだな
サーキット用、扱いに慣れた人用なんだね
タイム競うわけじゃないし
軽くしたいならリフェがあるし
ニッカドやニッスイは満充電で置いておける。
取り扱いも容易だし、安価だから数を揃えやすい。
走らせる気になったら、すぐに行動できるのは
公園RCでは大きなメリットになる。
自分はフル充電じゃなく設定で8.35vでとめて持ち出してるよ
サーキット行くときもヘリポート行くときも
ボールベアリングよりラバーシールベアリングの方が性能が良いと思ってたのですが、オプションNo.1のラバーシール買ったらタミヤのボールベアリングより微妙でショックでした
工業規格品ですのでどこも一緒です
カツるなら大量購入して脱脂して回転の良いものを選別しましょう
頻繁に交換したくないなら国産を買うといい
ベアリングにも規格があって、まぁそれも組み込んだ時の差は目クソ鼻クソになるから関係ないほどなんだけどね
くわしくはABEC とか等級とかで調べてみるといいけど、おれは安物を何度も買うほうがコスパいいと思う
高いのを買っても管理を一度欠かすとカスベアリングと同じものになっちゃうし、砂を一度でもかむと高精度の意味がなくなってしまうし
ラバーシールのほうが質がいいというのは、原理的にはありえない
たぶん値段が高いから精度の良いものを使っているというだけの話かも
砂を噛みたくないならラバーシール付きの方が良いのではなかろうか
長持ちする方をすすめるのが親切というものだろう
イーグルの安いラバーシールを買ったと言っているのに、たぶん値段が高いから精度のいいものを～、とかいったい何を言っているのか
そもそもオフロードなのかツーリングなのか
あと超初心者向けに脱脂をすすめるとかありえんし、脱脂のやり方も書かないときたもんだ
「超」初心者の質問ではないと思うけどね
脱脂がわかんなきゃまた質問してくるだろ
同じラバーシールでもXRAY、シュマッカーなんかは性能が段違いに良いし、タミヤ純正もまあ悪くない
メンテフリーで防塵性だけを目的にしているなら安いラバーシールもアリかな
レース目的ならベアリングはケチるな、そうじゃないなら適当でOK
https://youtu.be/jg6Z5ZAG1Po
https://youtu.be/40ij0OEKA8A
ボールベアリングよりラバーシールベアリングの方が性能がいいのかな？と思ってました
そういうわけではないんですね
RC用の低グレード低価格のベアリングが買えるようになったが正しい。
昔のベアリングは高価だったけど、品質も良かった。
ミニ４駆用なんてタミヤ初期の専用ベアリングが現在超高値。
あの品質のベアリングは今では買えないから。
XRAY純正ベアリングってそこまで良くないよ。
アクソンのほうがよっぽど高品質。
入手性とコスパ考えると、アクソン製がオススメしやすい。
まったく参考にならんから笑ってくれ
参考になります、それもアリですね
物理的に消耗したポテンションメーターを補正すれば又１００%の能力で使えるんでしょうか？よろしくお願いいたします
100%は保障しかねますが十分に補正できます
ちなみにサンワに出すと7000円くらいかかる
これ使うと、安物使えなくなる。
消耗は体感出来ない。
俺はサンワだけど、もうすぐ出る新型に買い換える予定。
wwww
これでいいか？
予想以上にダメージが大きかった
笑ってくれたみなさんありがとうしくしく
MX6辺りが無難でしょうか？
レースに出る予定はありません
仲間うちでチキチキ程度です
新品
デジタル表示付き
電池4本のやつ
これだけ押さえておけばいいと思うよ
タミヤのXBなどRTRのプロポはあまりにも作りも粗末で低機能なのでそれ単独で売られていても買わない方がいい
相当昔のもので、私所有のものでもなかったので復活のさせ方を確認したいです。
当方、RCにも詳しくなく、ここで相談させていただければと。
とりあえず、プロポ？（コントローラ）もなく、回路系は軒並み錆びてそうで
電気系総取替かと思ってます。
ネットで調べた結果ですが、ツインモータなので、ツインモータESCとしてタミヤのTEU-106BKを調べたのですが、
他、受信機とサーボ、プロポが必要という理解でよいのでしょうか？
その場合、互換性などよくわかりません・・・
必要な受信機、サーボ、プロポなど、ご紹介いただければと
１：ツインモーター用ESC。 TEU-106BKでOK。
２：２チャンネル以上のプロポセット。
付属品に受信機１個、サーボ１個以上あればOK。
ESCまたはサーボ２個目が付属している物でもOK。（使わない）
もちろん乾電池も必要。
３：走行用バッテリー＆充電器。
ニッカドまたはニッケル水素バッテリー。
２は「走らせるだけ」なら、ハードオフを回ると意外に捨て値で発見できる。
１と３は新品のほうがいいだろう。
タミヤHPの「取扱説明書ダウンロード」から「スーパークラッドバスター」を辿ると
組立て説明書をダウンロードできる。
カスタマー経由で補修部品の調達も可能。
もう少し教えてください
受信機はプロポとセットになるのですか？
どうやってペアリングされるのでしょうか？
受信機が特定の送信機のみ認識する事で
混信せずに多数同時走行が可能。
受信機単体も購入可能。
ただしペアリングは同メーカーで同じ電波仕様でないと出来ない。
やり方は取扱説明書に記載されている。
だから最初は取り扱い説明書が付属した新品セットを買えば
ペアリング関係を考える必要は無いので、迷わずコッチを選ぼう。
旧型であるAM/FMの27/40MHzにはペアリングの概念は無い。
現状、タミヤのXBを1台しか所有していません。
プロポを変えよかと考えていますが受信機をアンテナ線が有るものにした場合
アンテナ線はボディー外に出さないと駄目なのでしょうか？
丸めてボディー内に収めるとかは不可ですか？
車体の高い所に立てとけばいい。
ツーリングカーだとボディの中に納まるだろう。
昔のAMやFMだと、良好に受信するにはアンテナを立てておく必要がある。
アンテナパイプをアーチ状に曲げてボディの中に収めるとかは一応可能だが、
電波到達距離は確実に短くなる。 自己責任で。
2.4GHzの受信機を使う場合、必要な長さは周波数のλ/4で3.125cmです
アンテナ線の先端部にその長さの色の違う部分があってそこを垂直に立てれば基本問題はありません
ボディに隠れていても国内最大級のサーキットで最速カテゴリーでもノーコンになる事はまず無いと思われます
もしノーコンになる場合はアンテナ位置や角度、送受信機に問題があると思われます
どうもです。
一度試してみます。
入/4てなに？入るのが4?
波長の略
知りたけりゃググったほうが早い
λ=ラムダで電磁波の波長の事
アンテナ長は波長で決まるから周波数によって変わるんだけどそのアンテナ長がλ/2とかλ/4で表されるんだよ
27メガだと100分の1だから3センチかける
100で3メートル？！
ほんとはそんだけ必要てことかいな。
またリボン着けてみたいな
リボンカッコいいよね
調べたら福島だとシルバーウイング、ラボ、栃木だと950、NU、埼玉だとグットタイム、スカイホビーあたりが出ました
初めてサーキットで走らせるのですが、本気でレースやるような人達とでは混ざれる自信ないので…
先日、まず子供用にとホーネットとmx-6 のスターターセットを買いました。
自分用にともう一台キットを買いましたが2台目のプロポ で迷っています。
同じmx-6 がいいのか見分けが付きやすいフタバの3pvなどにしたほうがいいのか？
mx-6 のレシーバーはRX-391に縛られるということも気になっています。
また、サーボがどちらもゴミだという指摘を見かけますがやはりSRM-102Z、s3003は避けるべきなのでしょうか？
いずれ4WDも欲しいと思ってますが
今のところレースなどは考えていません。
ご教授頂けると有り難いです。
公園で子供と遊ぶ程度ならこだわる必要ないよ
同じmx-6で十分
サーボだってハイレスポンスやハイトルクなんて要らない
その上で自分は大人の趣味として将来的にステップアップを目指すかどうかが問われる
みなさん、ありがとうございます。
mx-6 で検討しようと思います。
mx-6はのちのちなにやるにもつぶしがきかないしな
バッテリーも充電器もサーボも安くて性能いいのいくらでもあるからスタートセットはゴミの寄せ集めなんだよな
ちょっと使ったやつがドフのジャンク箱にゴロゴロ入ってるわ
エントリー機2台あっても
違いも楽しめるんじゃないかと
6,000円の価格差は大部分のお父さんには厳しかろう
将来性うんぬんは確かにMT-Sに軍配が上がるが
なぜMX-6はつぶしが利かないのか、どうしてMT-Sがいいのかを全く説明しないで6,000円差で済むと言われても、世のお父さんはホイホイと金を出せないよw
それくらい自力で調べろよとｗ
テンプレも読めないのか
[回答者の心得]
※1 「ググレ」とか「自分で調べろ｣はアドバイスではないので、出来ればキーワードを教えてあげましょう。
と正直に言えないのか
まあ誰も相手しないけど
コミュニケーションがきちんととれるマトモな初心者には、やさしいままです
MT-S 12,980円 MX-6 11,060円で2000円も差ないけど
MT-SとMX-6の性能差はググればいくらでも分かる
機能性能が分かれば定価ベースで考えてもMT-Sは恐ろしく安い
まぁ出たときはエントリーだったけど今はミドルの位置づけだし
［質問者の心得]
※2 自分で検索して調べたり説明書を見ても分らない場合に質問しましょう。
MX-6は方式が変わったようだけど混信は解消されたのかね
だからみんなFHSSに変わっている。
DSSSよりかはマシ？
皆様、引き続きありがとうございます。
予算的には15Kくらいで考えてました。
どうしても細かい組み合わせなどイマイチ分からなくどうしてもセットに目がいってしまいます。
洛西のmt-s は良さげですね。
セットではないオススメの組み合わせなどありましたら教えていただけると嬉しいです。
車を増やしても、受信機やメカを買い足すのが普通でプロポは増やさない。
プロポ変えると操縦フィールも変わっちゃうでしょ。
それを避けるためにプロポは固定にする。
俺も1台のプロポで5台運用している。
メカは安いもので構わない。
アンプはホビーウィングの3000円で買えるものがオススメ。
サーボはKOのセミロープロが4000円弱で買えなかったっけ？
それで十分。
KOはミニッツ用以外通信規格がすべて同じだから、性能と値段以外で迷う要素もない
メーカー毎変えるなら別だけど、プロポを買い替えたとしても受信機はそのまま使えるしね
本体は性能も値段も中途半端だし、レースで勝つためのプロポが欲しいとか、とにかく安いのが欲しいとかならお勧めしないけど
受信機(京商のKR-431T)に前と同じ様に繋いだら前進と後退が逆に…
リバースで走らせられるからまあいいんですがこのESCはこういうもんなんですかね？
モーターとは黄色と黄色、青と緑、オレンジを余らせて繋いであります
タミチャレでもブラシモーターなら、タミヤ製ESCの必要はないよ。
Gフォースに戻すのが無難だよ。
サンワとJR以外はリバースで合ってる
端子カットする必要がないメーカーの方がリバースだったんですね
全く分からないなら黙ってろ
M12の中古が安売りされてるので候補に入れました
どちらがいいのでしょうか？
調べて考えてるポイントとしては
・かつてのハイエンドモデルと今のミドルモデルではどっちが性能が上か(総合的・使いやすさ・電波など)
・M12は初心者には機能が細かすぎて混乱を起こすとか、MT-Sはカタカナ表記や機能が限定されてて使いやすいとか
・電波に関しては過去のハイエンドより今のミドルの方が上回ってるとか
・買えるなら最初からハイエンドがいいと聞くが、M12の古さ的にはどうなのか
調べても情報が少ないのと、自分自身まだ理解できるほど経験がないので、詳しい方に教えていただけるとありがたいです
あと学生なので、6万とかで新品のハイエンドとか買う財力はなく、なんとか1万4000以下くらいで買いたいと考えています
フタバは電波障害が起きやすいとあるので今回は外しました
フタバ、電波障害って良く聞くが、1度もなった事無い
両方持ってるけどMT-Sで十分だよ MT-Sですら全部の機能使えない
車体そのままでプロポ変えてもタイム差無いし
洛西の在庫切れる前に買ったほうがいい
中古なんかピンキリだし新品知らなけりゃどこか故障してても分からんよ
あんま性能背伸びしない方がいいのかなーというともあるけど、M12が性能でMT-Sに劣るってことはないんですかね？
マジすか
ありがとうございます
フタバのサポートに持っていったら送信機と受信機メーカー持ち帰りで送信機の基板交換するって言われたから
ノーコン出るのは本当だよ まぁノーコン出ない人の方が多いと思うけど一度まわりで出たら敬遠するわな
スーラジでM12S-RSのPCセットが￥22000で売ってるぞ
今のミドルの方が上でしょ。
ボールデフはパワーに耐えられないし、ワンウェイで電費稼ぐ必要も無いし、ブレーキ掛けられないし。
何よりパーツ無いから困るよ。
コツコツと丁寧に作業すれば大丈夫。
部品点数がグラホの5倍くらいあるので、慌てず確実に。
それ以前に、旧車になると補修部品が出ないので
摩耗上等クラッシュ上等な走りが出来ない。
ハイエンドモデルだとモデルチェンジサイクルが早いので尚更。
修復が容易な事も立派な性能だ。
みなさんどうしております？
ちなみにバギーと２台目はオンロードです。
いちいちメカを載せ替えるとかしない
いずれ面倒くさくなる
使い回すのはプロポとせいぜいバッテリだけ
あなたの環境がわからないのでなんとも言えないけど、自分の環境では二台目にもバギー
上のランクのバギーを買って、全て載せ替え
一台目はお蔵入りさせる
異論反論うけいれるよ
という話のようだね
両方を動かせるような状態で揃えるのがベスト
プロポは一台で共通が楽だから、受信機は同じ通信方式のものを買う
金はかかるけどね
二台目以降なら、ヤフオクの中古品もオススメ
理想は、一台ずつメカが揃ってればいいんだろうけど。
受信機だけは、マジックテープか両面テープで貼り付けて、使いまわしてるな
シャシーはミドルクラスだし、レースに出るわけでもないのでそれで十分だと思ってる
メカ類のストックあると嬉しいよな
なにせ受信機1000円もしないし
書き換えたら機能もレスポンスもミドル同等以上 ただし技適なし
サーボもブラシレスもリポも充電器も格安中華
サーキット行くようになって全部買い替えたけど悲しいかな高いだけで対して変わらんな
自慢に見えるのか
眼鏡を買い換えたほうがよさそうだな
お前はまず脳味噌のファームを書き換えろ
頭がおかしいな
違法は違法だけど
トラクサスとかアキシャルのフルセットについてるプロポって技適通ってたりするのかね
俺は181とは別の人だが、M12S-RS ポチッた。
安売り情報ありがとう。
届いたらM11xから設定移さねば。
本来ここで聞くべきではないかもしれないけど、分かる人いたらお願いします。
普通にとれるやんで拭き取ればいいのでは
ティッシュは砕けてカス出るから織物系で
貼ってあるステッカーに剥離剤を使うとダメになるから
再使用するならキレイに剥してからね。
ありがとう。
とれるやんってやつか溶剤でやってみようかと思ったけど、ステッカーの件は考えてませんでした。
結構ステッカー貼っちゃってるからもうしばらくこのまま使ってみることにします。
ただし、熱くしすぎるとボディが歪むから、要らないポリカでテストは必須
はつのらじこんだ
ずっと欲しかったけど、気が付いたらどこにも売ってなかったのだ。
なんで売ってないのかは検索したらなんとなくわかったw
いいや別にレースに出たい訳じゃ無し、海外通販で送料込みで定価より安く買えたからまあ良しとしよう。
ところでこれって前後の回転差を逃がすデフとかスリッパーとか無い？
スリッパーキットあるけどモーターの保護にしかなってない？
前後直結AWDかあ。昔のジープだな。ちゃんと走るのかな。TB-04とかのフロントワンウェイ押しこめないかな。
まあ初心者が頭でっかちに知ったかぶっても仕方ない。
あとはタミヤのプロポセット45059と10.5TモーターとOPのプロペラシャフトとスリッパーと、他社の電源関係で2.5万円くらいでいいのかな。
金が足りないから再来月くらいまでかかるなーとても楽しみです ＼(Ｔ∀Ｔ)ﾉｼ
まず無いだろうね。
販売元のRCLインターナショナルは、もう無い。
開発＆発売の元であった秋葉原ジョイプラザも、もう無い。
メーカーが現存するマルイ、ヨコモ、ABCホビー、無限、ヒロボー
バンダイ、トミー等も復刻再販は今のところ無い。
まだ売ってるところあるんだ。
安けりゃ欲しいな。
>安けりゃ欲しいな
シンガポールのMAX-hobbiesという所で送料込みで263.86ドル、定価よりは安かった。
しかしTRF502Xをオクで安く、4万円弱くらいで買った方が幸せになれそうな気がする。
リフェ二本直列にして爆走マシン化
実家からだいぶ古びたアタックバギーが出てきたので子供用に走れるようにしたいのですが、タイヤがひび割れてしまっているので交換したいのですが検索してもアタックバギー用が見つかりませんでした。
現行発売中のものでアタックバギーに合うタイヤはありますか？
説明書を見る限りだけど
バギーチャンプと同じタイヤなので、そっちで検索すれば出てくるよ。
洛西でもチャンプ用タイヤとして売ってるが、送料・手数料を考慮するとタミヤのカスタマーで買ったほうが安い
19805049 リヤタイヤ \1,100（税別）
19805108 フロントタイヤ \900（税別）
アタックバギーホイールにグラホ＆ホネのタイヤは装着できないよ。
バギーチャンプ用が合うんですね
早速注文してみます
アタックバギーは近年復刻してるからタミヤに問い合わせてみてはどうかと
もしかしたら新品在庫あるかも
http://www.rakuseimodel.co.jp/onlineshop/product_info.php?jisya=149540&search=yes
http://www.rakuseimodel.co.jp/onlineshop/product_info.php?jisya=149541&search=yes
https://super-rc.co.jp/rc/product/?freeword=%E3%82%A2%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%90%E3%82%AE%E3%83%BC
行ける範囲に博多店以外の店舗があるならそこで買えそうだな
スンマセン
クソ安いので使えるものなら使いたいです。
激安だから、とりあえず使ってみればいいんじゃね？
使えればラッキー、ダメでもリスク小さい。
動くかどうかという意味でなら使えるはず
デジタルサーボだと消費電力が非常に大きく、カタログスペックからは考えられない程遅く感じるけど
公園でお遊びで走らせるならなんとかなるけど、バッテリーが減ってくるとノーコンになりやすい
物による
いい物を見つけて買うとすごくお得
ただ、ハズレが多いので、お金をドブに捨てても泣かない覚悟で
プラギアの物は激安品が星の数ほどあるので、試行錯誤で買ってみるといいかもよ
おススメの物はこちらの二つ
高耐久のメタルギアが安くで手に入る
ギアが金色(真ちゅう)は、粗悪なものが多いのか最初からガタが多くギアも柔らかいのでおすすめしないが、プラギアよりはマシかも
高耐久なものは銀色(アルミ・ジュラルミン)
・MG996R メタルギア・デジタルサーボ
1,879えんプライム送料無料
https://www.あmazon.co.jp/gp/product/B010SLRAAS/
あ→a に書き換えて
最強のチタンギア
中華通販のaliexpressから買うことができるなら、めちゃくちゃおすすめ(納期は1～2か月)
・チタンギア、デジタル、コアレスとなんでも入りのサーボが安い
3,014えん送料無料
DM-CLS090TD ドーマン rc チタン ギア コア レス 9 キログラム デジタル サーボ
https://ja.aliexpress.com/item/Titanium-gear-Coreless-11kg-cm-digital-rc-servo/1099944970.html
三年ほどメインで使っているけど、いまだにガタが出ていない
ただし、上の二つは電気を多めに消費する種類なので、電力に余裕が無い時は挙動不審になることがある
中～上級者向けかもしれない・・・初心者の人にへんなものをすすめてゴメンね
耐久力参考(オフロードバギー二駆の自分の環境でガタが出て使えなくなるまでの期間)
プラギア 一日
メタルギア(金色) 一週間
メタルギア(銀色) 一か月
チタンギア 数年以上継続中
公園バギーなら特に問題なし
サボは激安じゃないべ
激安はタワプロとかタニシじゃないか？
sanwaのMT4SからM12S or M12S-RSで迷ってます。
どちらがオススメですかね？
バックライトの見やすさも気になります。
あとスパラジでMT44より安いのですが、M12のがスペック上ですよね？なぜ安いんですかね？
中華サーボがクソ安いというか国内メーカーのサーボが高すぎる
良いの探し出せば国内メーカーより圧倒的に安くて性能も中華の方が上
具体的に
最新のエントリーモデルと古いミドル級やハイエンド級のESCなら、どっちがモーターやESCに負荷なく使えますか？という感じの質問です
中古だと故障のリスクがある、というのは抜きにしてです
2つ必要なんですが、学生なので高いもの２つも買えなくて…
BL-SP4でも問題ないですか？
前後デフ溶けるのでは？
DF-03をブラシレスモーターの10.5tで楽しく走らせていた
今は二駆専門になったから捨てたけど
5年以上前のその時、アンプはBL-RS2だった
ブースとは無しで、ギア比は最高速を選択
電池は、ヨコモのニッケル水素→角形リフェを無理やり使用
斜めのギア(名前忘れた)がとにかく弱点で、すぐダメになっていた
さて余談は置いといて、
故障のリスクは新品でも中古でも変わらないと思うので無視していいよ
壊れるときは一気に壊れるから使用年数は関係ない
しかし、SPは電流的に無理
RS2のほうがマシかもしれない
ただし、ヨコモの生産中止アンプを買って故障した場合は、修理が効かない
定価の7割ほどで現行品に新品交換となるからその覚悟で
×ブースと
○ブースト
ダメヤって言わないのかいw
この動画でサンワのF2500にブラシレス用と思しきキャパシターを付けているんですが、ブラシモーターにブラシレス用キャパシターが使えるんですか？
付けるとどんな効果があるんですか？
解説ありがとうございます
ギヤがなめてしまったりなどDF-03の方が耐えられないというのは今回は問題としていません
ただ、BL-SP4で10.5tを走らせて問題ないか気になってました
BL-SP4ではやっぱり負荷に耐えられないのでしょうか？
それならばBL-RS3やBL-RS2の方が、問題なく走らせられる、ということになるのでしょうか
ギヤはよほどのことがない限り舐めないけど、それより前後デフが危ない。
あのボールデフの容量では10.5のトルクに耐えられない。
こまめにメンテしないと、パワーに負けてデフが滑り、その熱でデフが溶解するよ。
目先のことだけ考えずに、総合的に考えないと損するよ
ギアとデフは確実に何度も交換しないといけなくなるので、たぶん面白くなくなってしまう
SP4は電流が流れすぎて熱で壊れる可能性が大きい
きちがいがすれにかきこんだ
だったわ
M08に21.5Tリポで回そうと
思ってたのに残念。
アメ社最高スレ建ててそこでやってればいいのに。
京商の電動インファーノもそんな感じでないっけ？
ありがとうございます
月に何度も走らせるわけではないので、デフに関しては助言を意識しつつ、スペアも用意してやっていきたいと考えてます
ただESCやモーター系はそうそう何度も取り替えるお金もないので、一発で逝ってしまうような事は避けたいと考えていました
BL-SP4で10.5tだとやはり故障する可能性があるんですね
8.5tまでセットがあったので、ブースト等を多用せず、普通に走らせる分には冷却など意識すれば大丈夫なのかな？と思っていました
その場合だと、やっぱりRS2など古くてもミドル系ハイエンド系の方が良いのですね
50キロとか100キロでゴロゴロ転がっても壊れない強靭な物は無いのかな
サスアームは箱型で肉抜きなど不要
オマケでギヤはすべて金属の高耐久設計
とか
軽快さとかレースで勝つとか要らないからさ
外車だったらあるのか・・・
こんなのが国産1/10であったら5万円まで出すわ
できれば不用意に転がらないよう重心の低いやつがいいな
ブラシレス6.5ｔとか5.5ｔとか積んでぶっ飛ばしたい
5万じゃ無理でないかな？
トラクサスのスタジアムトラック(1/16サイズだが210mmのM車サイズ)が10年位前は4万位で買えた
14.4v対応したアンプとブラシレスモーターのフルセットで実測30mph+出ますって商品
1/10サイズだと70mph+とか80mph+とか出してた
京商の電動インファーノが1/8であるけどググっても実測した速度がヒットしない
DDカーに5.5tとか積めば良いんでない？
エンジン直結DDカーがある位なんだから
強靭ではないけど交換パーツが比較的安い
タミヤF103にツーリング用フルサイズリポバッテリー載せて5.5T積めばいい。
ボディはABCホビーのレスポンスGT1。
これなら100キロ軽く超える。
金もさほど掛からないし、壊れても安く直せる。
ただし走らせる場所は選べよ。
広いGP用サーキットならいいけど、だだっ広い空き地やレーシングカートコースはNG。
やや大きめの路面のうねりでフロント浮いたら、100キロオーバーで宙に舞うから。
こうなったらどうにもならない。
アンプのクラス分けは、同じ電流が通ったときの発熱量
つまり、クラスの低いものほど発熱するので熱で壊れる、という話
オンロードならそこそこ低ターンのモーターでも壊れないと思うけど、オフロード四駆は負荷が高いのでモーターも電流を多く要求する
発熱しないよう休み休み走らせるなら行けると思うけど、そんな綱渡りは一度の失敗でパアになるのでおすすめしないよ
やはりRSかProだと思う
ちなみにブラシレスモーターのトラブルは、10.5t程度なら石噛みだけ
モーターの発熱は気にしなくていいくらい
モーターの穴を隙間テープなどで塞いでもいいよ
ありがとう
まあ高額になるか・・・
とりあえず、オフロードがいいんだよごめん
廃校が近くにあって昼間はグラウンドが解放されるからね
自分のはRB6で5.5t積んで高速ギアだから100キロ超すんだけど、自作コース作って友人とチキチキしてる
芝生のコブを跳んだりもするから転がったらどこか壊れて、帰るしかなくなるんだよね
破損が憎い
あと、メンテも嫌いだからギアもメンテフリーでとかw
そこで、ちょっと思った質問でした
ありがとね
リポ4セルだから100キロ近く出るはず。
サイズ大きいし基本ハチイチバギーだから、まず壊れない。
ハチイチバギーはタフなコースを60分間走れる耐久性があるから、頑丈さではEPバギーやアメ車とは次元が違う。
ID変わってないぞwww
やっぱり自演じゃないかwww
は？
なんでID変わったの？
お薬ふやしときますね
あなたに聞いてないよ
それともあなたで間違ってないのかな？w
オプションno1の急速充電器
コンセントに差すだけの設定無しだから気軽に使える
値段は2000円くらい
アメ公ビッグエアさせて粉砕してるみたいだけどな。
ハイエンドを中古で落とすのが一番手っ取り早い
じつは過去にエンジンカーを一週間ほど借りて遊んだことがあるんだけど、路面のギャップを難なくこなす感じがどうも合わないんだよね
その時は何千円かするタイヤを減らしてしまい、新品を付けて返したｗ
でも、なんのかんの言っても結局1/8が強いってことだよね
インファーノを中古で考えてみよう
ありがとう
さすがﾜｯﾁｮｲ
日本語おかしいぞ
言いたいことがさっぱり分からん
ttps://www.teknorc.com/shop/tkr5507-sct410-3-110th-4wd-competition-short-course-truck/
物はほぼドンピシャのようです
補修部品が少し高いね・・・
でも買ってみようかな
検討してみます
ありがとう
買ってみようかなで買っていいモノじゃないだろ
1/10SCは1/8バギーにトラックのボディがかぶったようなクソデカイもんだぞ
キット付属のESCと540モーターを外して、ジーフォースTS90とHyper Sonic5.5Tに交換して、
扱いきれないくらいのスピードが出るようになり、満足しています。
でも走行後にモーターが触れないほど熱くなるので、モーターが大丈夫か心配です。
温度は感覚的ですが、熱いお茶の入った茶碗くらいです。
スピードに関するセッティングは、進角30度ブーストはOFF、
ピニオン19Tギヤ比は8.35という仕様です。
このまま走らせてたらモーターが壊れるってことありますか？
TS90の説明書には5.5Tまでと書いてあるし、ギヤ比も一番大きくしてあるので、
壊れないと信じたいんですが、けど心配で心配で質問しました。
あともうひとつ、ついでに教えて欲しいのですが、
5.5Tのモーターを止めて17.5Tくらいのでブースト掛けた方が発熱は少ないですか？
宜しくお願い致します。
BL-SP4と同程度のスペックだと思ってたんですが
バギーなら危ないけどツーリングならいけるんですか？
ありがとうございました。
嘘乙
急劇に摩耗はするだろけど
ts90に5.5tは電流的にはいけても、発熱面では限りなく不可だよ。ファンをつけても5分以上走れば相当熱くなる。これから夏になるとなおさら。
あと、それ程のモーターをだとtt01のシャーシも、駆動系も長くはもたないと思われる。
公園なら俺なら五分持てば十分だな
それ以上は集中力がもたない
そのギヤ比とそのくらいの温度なら全然OK。
モーター温度は80度くらいまでなら安全圏。
100度前後になるとモーターから焦げ臭い臭いが出るから、それで危険域。
17.5ブーストのほうがスピード遅いし、発熱も増えるからオススメしない。
>>298
TT01なら耐える。
あれリポ3セルやニッケル水素12セルくらいまでOKだから。
TT02はダメ。
10メートル四方くらいなのてしょうか？
そんなのピンキリだろ、アホな質問するな
それに普通は長方形だ
ラジコンも持っていないしやってもいないが、あるきっかけでドリラジというその存在を知り質問をしただけだよ
小さいとこのくらい大きいのはこのくらいと書くのはいい人。
スルーするのは普通の人。
大きさはまちまちだけど、ドリフトコースなら横10メートル縦5メートルもあれば十分。
俺が行ってるコースは大きくて、横20メートル縦6メートルくらい。
んで20メートルのストレートがあるんだけど、ドリフトでそんなロングストレートをどうやって走るのって感じ。
あとドリフトコースで縦10メートルはない。
その大きさはグリップコースレベル。
立派な高い操縦台があれば、縦10メートルは可能。
でも操縦台が無かったり、あっても低いドリフトコースでは縦10メートルあっても走れない。
>1/8バギーにトラックのボディがかぶったような
285はそういうのが御所望かと思ったのだ・・・。
ここのメーカーのは内容が豪華っぽい割には値段が安いので(ヨコモ比)、金に余裕があればこんなのも試してはみたいのだが、そんな余裕はないのだった。
ttps://www.teknorc.com/shop/tkr6500-eb410-110th-4wd-competition-electric-buggy-kit/
ttps://www.teknorc.com/shop/tkr7200-et410-1-10th-4wd-competition-electric-truggy-kit/
メーカー直売で250ドル値下げしてるという事は、よっぽど売れてないのだろう。
検索してもあまり日本での使用例が出てこない。
#日本までの送料は72ドルから100ドルかかるようだが、それでもまあヨコモよりは安い。
耐久性とか実際どんなもんなんだろ。
とりあえず両面テープでモーターにファンを仮固定して5分ほど走行した後に
モーター触ってみたら、指でしばらく触っていられるくらいに温度が下がりました。
あとできちんとファンを取り付けようと思います。
TT01に5.5Tを載せてることを疑ってる方がいましたが、
自分のTT01はこれです↓
https://www.youtube.com/watch?v=Kq7XYFa4oHc
走ってないじゃんw
ピカピカだね☆
なんでアッパーデッキ切ってるんだよw
あんたのくまモンバギーってさ、すぐ石噛んで壊れるだろうな
俺も仲間
シャーシはそのまま
6.5ｔですっ飛ばしているキチガイ
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1552312489/
おやっさんMr.ですよね？
サーボのニュートラルの位置は大丈夫でした。
何が原因で、どう対処すべきでしょう？
それが普通。
あの車は構造上、左右の切れ角が違う。
さらに左右の曲がり方も違う。
気にせずに遊べばいい。
以前と比べて変わった、という話が勘違いじゃなかった場合の回答をするよ
考えられるのは
サーボギアの故障
サーボからリンクまでの石噛み
リンクの故障
ホイールベアリングが古くなり遊びができている
など
プロポのエンドポイント調整という大穴があるかもしれないけど、そこは知ってるよね
もう少し情報がないと、原因の切り分けをするのは難しいね
まず使ってるプロポの種類を教えて
プロポはmxー6 です。
ご指摘のところもう一度チェックしてみます。
勉強になります。
mxー6ね
了解
原因の切り分けは、普通は少しずつ外して検証していくんだけど、「動かない」などと違って難しいよね
サーボ単体にしたら切れ角がわからなくなるんだからね
サーボをあと一つ持ってたら、載せ変えて検証できるんだけど持ってないだろうし、買うのももったいないし
うーん難しいね
バラすのが一番だけど、その前にやってほしいことがある
バラす前に、変わったほうの方向に全部切ってみて、タイヤを手でガタガタやって遊びがどこまで伝わるか調べてみて
サーボまで伝わってるならサーボの故障だろうし、途中でガタがなくなるならソコで引っ掛かってる
サーボってわりかし壊れやすいもんですかねえ
安い中華サーボでも買ってみます。
ありがとうございました。
はたしてサーボが本当に悪いのか検証する方法もあるし、故障部分がわかれば簡単な修理で直る場合も多いけど、やり方を伝えるのは難しいから断念する
買い替えたほうがいいのかもしれないね
やり方聞きたかったら、また言ってね
ノリノリの長文で説明するから
中古でTBエボ４MSを手に入れました。
リアのボールデフをメンテしたけど
正常に組めたのかわからない。。おせーて
1.モーターを外した状態で片方のタイヤを回すと
もう片方のタイヤが反転せず同じ方向にまわってしまう
（するするとまわる）
2.スパーギアをおさえてタイヤを回すともう片方のタイヤは反転する
（抵抗を感じながらまわる）
１の同じ方向に回るのがおかしいと思って質問してみました
誰か助けてけろ。。
合ってるよ。
それで正常。
ボールデフは、ギアデフのようにスルスルと回らない。
ボールとスラストプレートにテンションをかけて
意図的に回りを重くして差動を制限している。
センターの固定ネジを締め込む量で制限を決められる。
緩めると差動制限が少なくなるけど、駆動が滑りやすい。
スルスルデフは片方の車輪が浮くと、反対側に駆動を伝えられないので
差動を重くする事で前に進めやすくするワケだ。
レストア作業すすめてみます
初心者にやさしいいいスレだ！！
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1552312489/
原理が少しだけ違うけどまあいいや
説明も面倒くさい
じゃあ説明してみ？
わあ！短大卒さん格好いい！
面倒くさいって言っているのに
じゃあ
ってなんだよ
わからないのに知ったかぶりしている私に教えてくれませんか
だろ
という言葉を小学校の頃に聞かなかったか？
聞きたいなら恥を覚悟しろ、という意味もあると思うがね
そんな車に私はなりたい(´・ω・｀)
車になりたいのか？
人馬一体やで(´・ω・｀)
今売ってるので似たようなものはないですか？
https://i.imgur.com/rywIMtR.jpg
CC-01 パジェロと一緒のタイヤとホイールで、
最近再販されたからタミヤに問い合わせてみては？
ありがとう！
cc-01パジェロで検索したら洛西モデルにタイヤもホイールもありました。
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1552312489/
今買えるのってホワイトレター入ってないんだよね？
なんだったんだアレはｗ
初心者が混乱するからそういう荒らしはやめてほしいね。
＞書けずに
ワロス
教えてくださいとも言えないかわいそうなやつ
こっちは遊んでるだけなのに顔真っ赤だぞニヤニヤ
まあ、荒らしではない
回答の間違いを指摘しようとしたらその回答者がいやらしいことし始めたから遊んでるだけ
スレの趣旨からはそれていない
上級者を気取って間違いを教えるよりはよっぽどマシ
荒らすのやめて。遊びのターゲットは1人なんだから2人でほか行ってやって下さい。迷惑です。
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1552312489/
ホント面倒くさい性格ですね
なんだ、ただの頭がおかしい荒らしか。
みんなに迷惑だから二度と書き込むなよ。
IDコロコロ変えて荒らし認定ご苦労様ですニヤニヤ
ﾌﾞｰｲﾓｗ
ボールとデフケースとの摩擦で、実車のカム式LSDみたいに駆動トルクで差動制限が増す効果もあるにはあるけど
お粗末すぎて恐れ入る
ハイブリッドカー云々の時と似たような流れだな
間違いだらけ
まず、言葉としては「予圧」な。
予め圧をかけておくという意味だから。
で、ボールとデフケースの摩擦って何？
デフボールはスパーギアに保持されて、
デフプレートで挟まれてるものなんだが？
抜けてる要素というのは>>358のいうボールとリングギア間の摩擦による回転制限＝差動制限くらいだろうが、この一行がそんなに説明の面倒な要素だとはとても思われない。
>>351では頼まれもしてないのに7行も書いてるから、それ以上に長い説明が必要な要素があるんだろうか。
多分デフケースというのは単なる書き間違い。
ボールがリングギア(スパーギアとは限らないぞ貴様ベルト派だな)の穴にはめ込まれて一緒に回る時、当然そのはめ込まれている穴の壁に押されて摩擦がかかっている。
ギアデフのギアはケーシングに固定された軸にさしてあって自由に回るが、それと違って駆動力の伝達自体が差動回転を抑制する要素になるということ。
なお割合は知らない。初心者なので。
初心者向けスレなら混乱させる等な事を言わずに、要点だけ答えれば良い
初心者なのに今日得た知識を駆使して必死だな
ひょっとして、ウザそのらんとかじゃないだろうな
ベルトだとデフプーリーだな。
何故かDDが思い浮かんでてさっきはスパーギアと書いたが。
さて、13bc-mE9dは一体何を考えて「俺様が教えてやる」みたいな態度でいたんだろうね～
ベベルギアでギアがケースと摩擦ってどんな構造のデフだ。
>ボールデフは、ギアデフのようにスルスルと回らない。
キチンと組んだボールデフはスルスルでありながら滑らない、基本的にはこれを目標に組む
>スルスルデフは片方の車輪が浮くと、反対側に駆動を伝えられないので
>差動を重くする事で前に進めやすくするワケだ。
ギヤデフならこの通り、ボールデフはスルスルであろうと、駆動抜けは起きにくい
これはボールデフグリスの特性によるもので、高速回転のトルクでせん断抵抗が高まり差動が制限されるから
締めこみでの調整は、モーターパワーへの対応やコーナーでの挙動を決めるため、締めこむと回頭性は悪くなる
ちなみにデフを重くすると前に出るように感じるが、直進性が下がるのでタイムは落ちたりする
残念ながら、>>328で正確に正しいと言えるのは2行目までだな
参考になる動画
ttps://www.youtube.com/watch?v=xK2rkivV8mA
ttps://www.youtube.com/watch?v=auJA6LwZukU
ttps://www.youtube.com/watch?v=ovvr4lMruQI
水中ブレークイン
>>370ありがとう。
教えてくださいとも言われていないやつに教える必要もないと遊んでいただけ
そんなやつにいちいち説明するのも面倒だし、と思っていたら
説明が来たな
動画は見ていないけど、正解の回答に補足する
本来、机上の理論では、絶対的な強度を持つスラストプレートもボールも歪まずに点で接触し、お互い滑らないことが理想
しかし現実は歪みが起きるのでそこが転がり抵抗になるだけ
ボルトやボールの強度も関係してくるのでバカみたいに締めると壊れる
逆に抵抗の為に歪みを減らそうとしたら、摩擦が減って滑るデフになる
駆動が掛かった時は>>363が調べて自己レスした通り、押す力が摩擦になるのでボールが転がらない
駆動力が強ければ摩擦も強くなるので良い循環になって滑らないという原理
つまり、駆動力が掛かっていないときはスルスルが理想だということ
いいかげん荒らしてすいませんでしたくらい言えないのか、この嘘松は
ボールデフの差動抵抗は予圧じゃなくてグリスのせん断抵抗の方だという>>370の説明のほうがいいのに、相変わらず予圧で説明しようとしてるし。
初心者にやさしいスレとはいったい‥
はい>>374への回答は終了
べつに>>370にチョッカイ出すつもりはないが・・・
グリス塗らずに組んだことあるけど動作はほぼ同じ
あのシリコングリスは放熱などで寿命を延ばす効果があるんじゃないかな？
あれは「滑らせない」グリス。
普通の「滑らせる」グリスと用途が逆。
それは知っているけど、それがなにか？
ちょっと違うけどトラクションドライブとかさあ。
自分の知っている知識だけが全てじゃないとさっきわかったばかりなのに、もう自信満々のバカ
面倒だからあとは自分で調べてROMって寝ろ
ヒント：極圧 油膜切れ
トラクションドライブとかあんな滑りまくるものと一緒にするな
押し出すほうは知らないけど
プレートとボールの間は確実に油膜破断だな
でないと、ソロソロと前に進めず空回りする
今回も嘘松の負け
まあそんなとこだよね
トロイダルCVTという詐欺まがいの以下略
締め込みトルクと滑り出しトルクと作動トルクだけ
いくら上手に組んでもこの3つが把握できてなければただの勘でしかない
理屈も理論も全く無駄
ちなみにボールデフグリスはとても重要で
締め込みトルクを同じにしても滑り出しトルクはグリスによって全然違う
あらゆるボールデフグリスをテストしたが
日本のメーカーで本当の意味のボールデフ用グリスを販売してるのは1社しかない
他のメーカーの物はいくら締め込みトルクを上げても実は簡単に滑ってしまう
が、ボールデフはギヤデフにないその滑りが簡易スリッパークラッチの役目をし
安定性が高くなる場合があるからややこしくて話が複雑になる
ちなみにトルク測定には測定スケールの違う3種類のトルクレンチが必要
そのメーカー名教えて下され。
うは、とんでもないエキスパートがきなすった
素人に毛が生えた程度の俺は退散しますさようなら
やべえ
また、何分くらい走らせられますか？
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ92 ﾜｯﾁｮｲ有
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1552312489/
バギーの全部セットを持っているけど20分くらいかな
充電はそうとう長いよ
これに五千円くらい出すと、一時間以上走行できるバッテリーと一時間で充電できる充電器が買える
最初は全部セットを買って遊んでみたらいいよ
ハマれば地獄みたいにグレードアップ品を買っちゃうし
ハマらなければドブに捨てたのは安い物、ということで済む
誘導されたﾜｯﾁｮｲ有とかいう妙なスレは、頭のおかしな人が後から建てたスレだから行かないほうがいいよ
5000プラスのそれは4000とか書いてるニッケル水素バッテリーとその充電器と言う物でしょうか？
>>392
やっ、そうでしたか。ありがとうこざいます。
そう
しかし、ちょっと調べてみたけど昨年ごろと事情が変わったみたい
少し値段が上がってる
定番はヨコモ3900かg-force4000あたりだったんだけどね
充電器はACアダプタタイプ4時間ほど充電の物が3000円ほどかな
しかし本当は、もう少し出してデジタル表示付きで一時間充電の効くものを買ったほうがいいと思う
ニッカド電池はニッケル水素充電器で充電しても危険じゃない(推奨はしない)けど、逆にニッケル水素電池をニッカド充電器では厳禁なので気を付けること
詳しくは調べてみるか、買おうと思う頃にもう一度聞いてみて
※尼のノーブランド電池がはびこっているようだけど、レビューで酷評されている物があるから気を付けてね
なるほど、デジタル表示の充電器調べてみます。
詳細にありがとうございました。
上で言われているけど気をつけて
電池が発する充電終了のシグナルがニッケル水素は弱く、充電器が満充電を判断できない
NiMバッテリーは3000を2本持っておけば十分遊べる。
バックアップ用としてとっておくべき。
たまーに走らせるとかには不向きでしよ
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1552312489/
慣れてきたらさっさと外車RCに乗り換えるといい
タミヤは下手したら走行５分で壊れてもおかしくないレベル。
5分程度で壊れるなら、壊れるまで走らせればいいじゃん
色々アドバイスありかございます。セットはやめて3000を2個＋充電器にしようと思います。
その自慢の外車を近所のオンロードサーキットに持ち込んで、タミチャレ仕様のTT02S辺りと速さ比べしてみたら？
直線速くても、ラップタイムはTT02Sより確実に遅いから。
あと壊れないのが自慢の外車も、日本の狭いオンロードサーキットではワンヒットで壊れるだろう。
まともに組む事も出来ず、不適切な使い方で壊れただの不良だのと喚くみっもないガイジ。
是非アメ製モデルも検討してみるといいかと。
金がかかるが無茶な運用しなければ何とかなる。
今のタミヤというか国産系は耐久性が紙なので期待しないように。
こんなもの初心者に勧めるとか
精度低いのは逆に組みが甘くても許容してくれるってこと
初心者がカチカチマシンに手を出すもんじゃない
サクラXIは確かにTT02より安いし、TA07に匹敵するほど走る。
だからと言って初心者最初の車に勧めるのは絶対NG。
あれはハイエンドツーリングを使った経験があり、そんな人の遊び車として適しているだけ。
あと外車だからパーツ代はタミヤの倍くらいだよ。
ところで現在純粋なアメ車ってあるの？
アソシやロッシはかなり前から中華製だよ。
トラクサスは企画設計がアメリカだけど、台湾の会社だからアメ車じゃない。
ハチイチバギークラスの車なら、アメ車じゃなくても国産の京商や無限でも十分に頑丈。
ハチイチベースは基本の造りが違うから、純粋なEPバギーとは別次元の強度と耐久性がある。
キットが安かろうが、壊れにくかろうが、よく走っても
パーツは手に入りにくいしレースも無いようなのはいらんな
そういう外車っていっぱいあるけどな
promt4×4海外通販で買ったけどデフギアにまともにオイル入ってないわショックも抜け抜け
全部一度組み立て直したらまともに壊れずに走るようになってかっ飛ばしてるけどさ
最初はなんでこんな壊れるんだ？と思った
おかげでもうしばらく何が壊れても大丈夫なくらい補修パーツ海外通販しました
片っ端から壊れるようでは。
タミヤに不満が出たらステップアップを考えたらいいだけ
実際に俺も外車を使ってる。
タミヤツーリングの足回り強度がT4レベルになったら最高だが。
タミヤなら余裕で出来るに決まってるけど、それやらないよね。
そうしたらタミグラStやタミチャレGTレベルならほぼ確実に壊れなくなる。
結果としてパーツの売り上げが激減する。
国内メーカーなら、どこでもほとんど壊れないレベルの車は簡単に出来る。
でもそれやっちゃうとパーツ売れなくなるから、程々で壊れるようにしている。
それが実情。
タミヤでもレースではなく遊びメインのコミカル系やビッグタイヤ系は頑丈だよ。
ハイパワーに耐えるし、多少の無茶なら壊れない。
WR02の駆動系はリポ2セルに4.5ターンのパワーでも余裕に耐えるのは実証されてる。
あのサイズの4WDツーリングに380なんて載せたら、あっという間に熱ダレしてモーター焼ける。
でもTT02はモーター焼けない。
あとG6-01も評価するべき。
あれだけギヤ多用した重い車なのに、1モーターで6WDって凄いよ。
普通なら駆動効率悪すぎて、1モーターで6輪回すなんて不可能。
あの駆動系は超高精度。
さらにツインバッテリーに改造してニッケル水素①2セル、リポ4セルくらいのパワーにも余裕で耐える。
M03やM05の駆動系も頑丈。
リポ2セルに5.5ターンくらいなら余裕。
3セル4セルもない
今ならオクで捨て値で買える。
あの辺りはニッカド20セルまで対応だから、リポ6セルでもOK。
けど日本でリポ6セルのパワー解放出来る場所なんてないぞ？
あのサイズのシャーシにリポ6セル積んで、どんな場所で走るつもり？
M05にリポ2セルに5.5ターンだと、最高速100キロ超える。
FFの軽自動車に800馬力エンジン積むようなもの。
そんな車をどこで走らせるんだ？
リポ4セルでかっ飛ばせるし、派手に転んでもまず壊れない。
インファーノならアメ車より頑丈。
同じこと書き続けてるbotがいるのか？
スラッシュ系で決まりなのだが如何せん国産で匹敵するカテのモデルがない。
まず国産しかありえない
パーツの入手云々を言う前に、アメ車やキチガイバッテリーのことを語りたいのなら別のスレに移動して話をしろ
スレ違いも甚だしい
外車をありがたがるヤツの気がしれない
オーナーがウンコだとウンコRCになるだけ。
そうでなければトイラジとなんら変わらん壊れたらゴミ同然
jmrcaのレース出てる外車は別な
それがそうでもないよ。
XRAY用パーツ出してるRC-MISSIONが日本製だけど、XRAY純正スロバキア製と比べると品質落ちる。
スチール製ダブルジョイントなんてXRAY純正よりかなり重いし、簡単にひん曲がる。
まあ価格が純正の半額程度だから、安かろう悪かろうなんだろうと思っている。
ちなみにタミヤハイエンドの場合、主要パーツフィリピン製でカーボンパーツはアメリカ製。
XRAYは主要パーツスロバキア製でカーボンパーツは日本製。
品質はどちらが上に思える？
国産メーカーでメイドインジャパンの車なんてほぼ皆無だよ。
ドリフトのオーバードーズくらいでは？
スラッシュってそこまで凄いの？
日本のサーキットでもタミヤなんて足元にも及ばない？
日本のサーキットはストレートの長さが30メーター弱くらい。
リポ4セルのスラッシュなら、その長さでもコンスタントに100キロ超えるの？
日本はオフロードサーキットが極端に少なく、大半がオンロード。
100キロオーバーでアスファルトに埋め込まれたコンクリブロックに片足ぶつけても壊れないの？
あとそのスピードでクラッシュした反動でコース外に飛び出し、子供に衝突しても子供は無傷で済むの？
スラッシュ最高でタミヤが足元にも及ばないなら、その辺りの安全性も万全だよね？
ちなみにTRF419XRなら、リポ2セルに13.5ブーストで30メーターのストレートでも80キロ弱は出る。
リポ4セルなら、100キロオーバー必須だよね？
ハイグリップカーペットでデフをリジッドにしたモデのトゥエルブは強烈。
ヘアピン立ち上がってストレートの場合、5メートルくらいの距離で60キロ以上は確実に出る。
マジでカタパルト発進のような加速。
いくらリポ4セルでも、車重が重く喰わないタイヤのスラッシュではそんな加速はしないよ。
リポ4セルのスラッシュにハイエンドバギーの超ハイグリップタイヤ履いてカーペット路面でフル加速したら、駆動系あっさり壊れるのでは？
バギーの構造に近いスラッシュをどういう目で見ているのかと
F１カーとジープ4x4比べてるのと同じでは？
初心者さんにお勧めできるかの話なのにサーキット専用一辺倒のドラッグマシン半分とか
んなもん分かっとる。
スラッシュなんざガッチガチの喰わないデカタイヤにビッグパワーで振り回して遊ぶ低レベルの車じゃん。
それでタミヤを見下す神経が理解不能。
まともなオフロードサーキットなら、スラッシュよりTT02Bフルオプのほうが確実に速い。
続けるなら該当スレへ引っ越してくれ。
超初心者はタミヤを疑わずに買えばいい。
外車のほうがいいなんて間違い。
ぼっちで実は飽きたから仲間作りたいんじゃないの？あんなもんバッテリー1回で飽きるしな
それだけでもう無いかなって気がする
アメリカがインチ規格をいまだに継続中。
全国のあらゆる工業関係に及ぶので、そう簡単に変えられないようだ。
イギリスは最近、メトリック規格に移行。
フランスやイタリア等は昔からメトリック規格。
以前のヨコモは突発的にインチネジを使ってたような。
アホか初心者が買うようなモノじゃない
そのスラッシュより遥かに劣る出来栄えの国産初心者向け
この置いてけぼりの話は
汚えw
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1552312489/
タミヤは連邦軍、京商はジオン軍。大体の場合この認識でOK
京商ってハイエンドとミニッツとプロポ付完成品トイラジしか売ってないよね
まともにユーザ育てる気ないよな
昔は良かったよ
OFFもハイエンドのみでそれも横さんに押されてる
経営変わってまあまあ調子いいみたいだからキット1万円台くらいのエントリー出してくれるといいんだけどね
ドローンとかに手出しても全く売れてないだろ
田舎の方では京商はミニッツレーサーしか売ってない
家電屋でヘリ、ドローン扱ってる位かな
自分が学生だった頃は京商＝エンジンカー、タミヤ＝電動カーなイメージだった
初心者ならXBって言ってる人多いけど、個人的には入門用をフルセットで買って自分で組み立てないと色々理解が深まらないと思ってる
EPならTF7.7がある
京商は入門用キットがないのね…
実売6万じゃなあ売る気ねえだろ
https://item.rakuten.co.jp/jism/4548565337804-52-15041-n/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868
こういうのが固定した経営陣だと改善できない
買収されて結果よかったと思うよ
イニシャル導入しやすくしてパーツやら消耗品やらで商売していくのが正しいやり方
ファンドだからその辺が分かっている人材が送り込まれるかが問題だな
さっさと中国にでも売り飛ばされるかと思っていたから、現状はまだマシだけど市場占有率が低いモノに注力はしないだろうなあ
https://rc.kyosho.com/ja/rccar/eponroad/34415t1.html
タミヤで言うTT-02のXBってとこかな？
TT-02なんかより全然ええやん…
もうちょっと発表が早けりゃこいつで1/10デビューしてたかもなぁ
キットじゃないのが残念だけど
ホイールベースは2種あってトレッドは付属のハブを交換すれば190mmにもできるよ
アメ車がロングでNSXとR8は260mm
タミヤとタミチャレ全く調べてないのかな？後出しであのレベルしかできない段階で先はないよな、残念だけど
代理店も撤退したろ
GPのいつなくなるやら
似たようなもんだろ
一度在庫が無くなると再生産にむちゃくちゃ日がかかるし
ヘタクソw
井の中の蛙か。
リポ4セルのスラッシュなんてリポ2セルのDB01で軽くブチ抜ける。
スラッシュなんて中華製のゴミだろ。
ルール無制限チキチキでXmaxxに 捻り潰されるのがなんだって？
ならば自慢のリポ4セルスラッシュにハイエンドバギー用の超ハイグリップタイヤ履いて、谷田部の屋内カーペットコースで全開で握ってみろ。
間違いなく駆動系木っ端微塵に壊れるから。
DB01に周回遅れにされる動くシケイン確定。
大きいトイラジの独自路線で頑張ってるメーカーだよね
ただ適当に走らせるだけで飽きないなんて羨ましい 尊敬するわ そんなのすぐ飽きるんだよね
だから売れないんだよね
おまえらいいかげんにしろ
スレタイ100回読め
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1552312489/
それだけに買いにくくなってるのが惜しい。
組み方がいい加減なのは某社も一緒だし。
実質全バラ必須だしな。スラッシュみたいなのが買いやすければそっちのが余程初心者に勧められる。
スラッシュ押しのクソは無視するとして欲しくなってはくる
やっぱり実態はそうなんだ
アメリカ国内なら大丈夫なのかな
本国HP見たらトラクサスはかなり安い
パーツの通販も公式でやってるっぽい
アメリカ行ったことないから流石にショップは知らない
個人輸入で販売してる日本のショップ関税だの中抜きだの入ってかなり高い
米Amazonで買えないかと思ったけどそっちは余り販売してなかった
amainは日本には送んねーよだった
RTRのバッテリーの関係かなとは思ってたらリプレースパーツも送んねーよだった
まあ無理だよね
日本じゃ走らせる場も限られるし
碌に力も入れず向こうで半端な売り方しようとしたところでアメ公もそりゃイラネモードなの当たり前。
それが今の国産
当然送んねーよモード。某代理屋が何したかわからないが、ウザがられた可能性。
トラクサスのプロモで自社社屋の屋上からジャンプさせてるのがあるけど、本当にあれて壊れんのかねw
向こうは広くて走らせる場所困らんからなぁ
日本でもアメリカでも住んでる場所次第でしょ
日本のどこにあんな荒野があんだよw
モーターは気を付けてやる必要があるが。
デフハウジングも前後分割だからビス数本でデフにアクセスできる。
割とメンテ性も良好なのにこういうのを造らない国産メーカー
動画も示さず荒野とか言われましてもw
見てほしければURLくらい貼れや
伊豆大島なんかは結構な荒野があるぞ
子供の近くでスラッシュ走らせるなんて危険過ぎでは？
そんなん早朝のみに決まっとる
何か対策してる人います？
BEC出力とやらが小さいとサーボが動かないのは分かったのですが
ホビーウイングの1060とKOのFR-2PROとではどこが違うの？
原因と対処を教えください。
とりあえずマフラーを指で塞いでみてはどうだろう
燃料を負圧で吸い込むよりは排気圧で押し込む方が始動時には一般的だと思う
スローやメインのニードルが閉まりきっていないか確認
カタログ的にはトルクとスピードと頑丈さ（金属ギア）
カタログには載っていないが使ってみての
保持力とフィーリング。
小生がカキコしたのはサーボの話ね。
ESCはまずは電流容量モーターがなんターンまで使えるか
周波数が可変か固定tかBEC容量（3Aは欲しい）
バックが必要か不必要か
小さい方がシャーシに積みやすいが
ある程度大きい方が熱に強いetc
ありがと
BEC容量が載ってないのが多いんですよ
ブラシモーターならKOのVFS-FR2 PRO使ってる人が多いんですがHWの1060と何が違うのかと…
大きさとBECは同じだけど
対応モーターターン数が無制限か12Tまでか
瞬間最大電流が1200Aか360A
連続最大電流が300Aか60A
と言うことで、シングルターンのモーターを使ったり
ESCのセッティングをしたいのならVFS-FR2
お手軽にポン付けで使うのならHWの1060。
もう8時だぞ小学生は早く寝ろ
ありがとうございます。
取説には、キャブふさいで負圧で燃料を送ると書いてあったので、そうやるものと思ってました。
9分でID変わったのは何があったの？
このスレ見ると、
良レス:40%、糞レス:40%、意味不レス:20%
ぐらいでちょっと引く。
初心者より。
思考が偏って自分の好きな物、メーカーを盲信してしまう
雑誌やネットの情報を100%信じて披露してしまう
自分の経験結果をbetterでなくbestだと言ってしまう
こう書くとただのオタクと同じ
固定回線が2本あるのか？、そして使い分けた理由は？教えて！
初心者がサーキットへ行きたくない理由なんだよな。
こういうタイプがマウント取りに来るからうざったい。この手の輩は、バイクのツーリングでこりごりだわ。
ランチボックスの組立キット購入しました。
プロポや受信機などで必要な物とモーターで予算2.5万位でおススメありますか？
プロポは複数台切り替えで考えています。
機種は少ないけど、妥協する価値はある
モーターはテキトウでいいんじゃない？
どうせスッ飛ばしたらコケるランチボなんだから、スポチュンモーターくらいがちょうどいいかも
パワーありすぎると走らないよ
2WDの練習にはすごくいい車種だし走らせててすごく楽しい
いい色買ったな！
いい色買ったな！って一言も触れてないことに言及するとかエスパーさんですかw
JKで考えろ！
いや色の問題じゃないし、白は成形色だし、それだと常識的に考えてで考えろだしw
返答に対するお礼をした方がいいと思うよ
ラヂコンが、じゃなくて2chもとい2ch全体がそんなもんだろw
何でラヂコン？以前のもんちぃもそうだったよね
radioじゃからな
妙に納得した
メルツェデスでフォルクスヴァーゲンな感じだね(・∀・)
国内で病んでる人増えてるし
使い分けたのではなく勝手にそうなった
ネットには無線で繋がっていて
書き込むをクリックしたらフリーズ状態になり
復帰したらIDが変わって書き込まれており
再度書き込んだら
元のIDに戻っていた。
ありがとうございます。洛西モデルググってみます。
なるほど早すぎてもダメなんですね。
スポチュンググってみます。
>>539
>>540
>>541
>>542
>>543
みなさんありがとうございます。
説明が間違えていたかもしれませんがリミットエディションという自分で組立るタイプを買いました。
みなさんのアドバイスを参考に組立させていただきます。
ありがとうございました。
おい一番大事なジャギュアを忘れているぞ
徳○寺先生成仏汁(´・ω・`)
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1552312489/
このスレとどう違うの？
おいアホな子よ
違うなら説明しろ
同じならただの粘着だぞ
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1552312489/
×：粘着
○：キチガイ
520 名前：名無しさん＠電波いっぱい (ﾜｯﾁｮｲ b6d3-iCjA)[sage] 投稿日：2019/07/11(木) 15:50:50.35 ID:l+597AFf0
NTT3回線を駆使していますねw
528 名前：名無しさん＠電波いっぱい (ｽｯﾌﾟ Sd5a-iCjA)[sage] 投稿日：2019/07/12(金) 00:43:04.95 ID:GToqZNv7d
>>522
9分でID変わったのは何があったの？
529 名前：名無しさん＠電波いっぱい (ﾜｯﾁｮｲ b6d3-iCjA)[sage] 投稿日：2019/07/12(金) 01:51:58.47 ID:+9ixcTD70
うわあ、質問回答が活発な良スレだあ
533 名前：名無しさん＠電波いっぱい (ﾜｯﾁｮｲ 1ad3-iCjA)[sage] 投稿日：2019/07/12(金) 09:35:04.20 ID:ScqVbGvS0 [1/2]
>>521と>>522は書き込み内容から同一人物と思われるが、更に>>525で521と同じIDでレスしている
固定回線が2本あるのか？、そして使い分けた理由は？教えて！
534 名前：名無しさん＠電波いっぱい (ﾜｯﾁｮｲ 1ad3-iCjA)[sage] 投稿日：2019/07/12(金) 09:38:53.03 ID:ScqVbGvS0 [2/2]
同じwifiによる固定回線でも、docomoとauみたいに別端末ならIDも別になるんだっけ？
555 名前：名無しさん＠電波いっぱい (ｽｯﾌﾟ Sd5a-iCjA)[sage] 投稿日：2019/07/13(土) 19:42:17.13 ID:Tryp2DCsd
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ92 ﾜｯﾁｮｲ有
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1552312489/
557 名前：名無しさん＠電波いっぱい (ﾜｯﾁｮｲ b6d3-iCjA)[sage] 投稿日：2019/07/13(土) 22:39:23.24 ID:fHBXeLhd0
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ92 ﾜｯﾁｮｲ有
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1552312489/
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1552312489/
そして、ようごしせつにかえってね
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1552312489/
それはあり得ない
モーターがピクピクするのですが、
この場合はどこの調子が悪いのでしょうか？
アンプ？
STサーボ、アンプ、受信機、送信機の全てが考えられる。
その中でも特に疑うのはSTサーボ。
まずSTサーボのコネクターを外して症状を再現してみては？
あるなら２基目のサーボを仮装着して、症状を再現。
ありがとうございます！
とりあえずサーボのコネクタ外したらピクピクは止まりました。
サーボからノイズが出てるのかな。
予備サーボが無いので今日はここまでです。
雨の日に走ったとかある？
とエスパーしてみる
オプション付けまくってたらもう一台出来そうなんですけど？ｗ
カスタム好きにはバラで部品集めて組んだほうがお得ですか？
シャシーによって答えは異なると思う。
それ一度TT-02Bで考えたんだけど、特殊なネジ類がアフターでしか手に入らない。
注文する手間と値段考えたら、通販で安くキット買った方が楽だよ。
ただし、TB-05ならOPでもネジが手に入るので
バラで組み立てた方が楽かも。
アフターの部品こそカスタマー使うけどね
カードあれば電話1本で送料無料
カード作れんような人は知らん
君のような貧民と違って
たかだか千円2千円程度のものだし
時間作ってアキバに行ったはいいもののすでにいろいろ持ってて何も買うものがなく微妙な気持ちになったことはないかい？
M7でそれやりたいんですけどカード作ったり面倒くさそうですね。
大人しくタミヤの糧になりますｗ
M車目当てでやるなら何も言わないけど、タミヤオプション地獄わかってる人は最初からタミヤは選択肢に入らんw
シャフトドライブにこだわりが！とか、TB,TAあたりでそれこそアルミバルクからフルオプション入れるくらいなら、素組みのT4やIFやオーソマ買った方が安く且つ良く走るからね。タミグラ出ます的な人には選択肢にならんけど。
OP、SPはネット量販店で安く手に入るがアフターはカード無いと話にならん
何が違うのですか？
ショートは25ミリくらいだけど1セルサイズは18ミリくらい。
あとそのほかの外寸も微妙に違う。
いい例がヨコモ3500。
あれヨコモは1セルサイズとして売るつもりだったんだよ。
でも1セルサイズより全長が2ミリ長く、トゥエルブに載らないことが判明。
それでヨコモは急遽ショートリポとして売ることにした。
自分で調べた限りでは、どっちも
2セル(7.4V)みたいですし、結局は
何が違うのか解らなかったんです。
ハイエンド系使ってサーキットでしか走らない人にはその選択肢になるんでしょうね。
タミヤのミドル系はギアケースが付いてるんで駐車場でも遊べるわけでそもそもの客層が違うと思います。
>>576
Ｒはカーボンダンパーステーとかビッグボアダンパーって付いてないですよね。試してみたいんで
バラで組めればそれに越した事はないんですよ。
アドバイス感謝です。
幸か不幸か雨天未走行なので
水濡れの可能性は低いです。
ありがとうございます。
一度リンクし直してみます。
TA07Rにはビッグボアダンパーとカーボンダンパーステーは付いてたと思いますよ
ほかの車両はわかりません
ビッグボアダンパーやカーボンダンパーステー、ダブルカルダンやら何やらてんこ盛りで
実売39800くらいと、04無印とのOP差を考えればアリエナイくらいお買い得。
でもお安くTB-05PROを買ったほうがもっと幸せになれるという。
真偽のほどは知らない。
しかも駆動効率が悪く、ストレートが遅い。
左右バランスも悪く、バラスト積むのも必須。
TB05買ったほうが幸せだろうね。
けどフルオプ比較だとTA07のほうが幸せになれる。
サンワとフタバ同価格帯ならどちらのプロポがいいのでしょうか？
m12rsの割引が魅力的なので迷っているのですが追加の受信機とサーボも購入するならどちらがおススメでは実売でいくらくらいで買えるのでしょうか？
個体差じゃないんですか(涙目
成型条件を詰め切れなかったのか。
風呂でゆでて予熱、布団乾燥機つきで布団蒸し長時間放置とかで焼鈍できないものか。
#縮んで台無しになる悲劇
>しかも駆動効率が悪く、ストレートが遅い。
>左右バランスも悪く、バラスト積むのも必須。
だってモーター横置きしたかったから・・・。
俺のDB-02はどうだろう。
盆休みに組む予定だが、強化シャーシは止めとくか。
そういやこれもあとから調べたら素直に502Xでよかったな。5万で買えるんだから。
#2分割バッテリ入手性の罠
どっちも同じくらいだから、ピンと来たほうでいいと思うよ
ただし、メーカーは合わせないとダメだからねえ
そこらへんは詳しくない
サーボと受信機は、メーカー揃えなくてもOK
好きなサーボを使えばいい
受信機も価格は同じくらい
個人的にはサンワが好きだな
安く買えるならコスパが良いに越したことはない
FUTABA Nikon
KO PENTAX と考えれば分かりやすい
SONYやFUJIFILMやPanasonicがないのが今のRC界の現状(;´д｀)ﾄﾎﾎ…
JRは空系ではFUTABAと並ぶ双璧なんでしょ？JR意外に好きだった
確かにサーボは見落としてたな
ごめん
ただ、受信機はプロポと揃えることを奨めるよ
>>590
>>592
みなさんありがとうござます。
ラジコンは初心者なのですがたぶんプロポに合わせて揃えて後戻りが効かなそうなので質問しましたが単純に値段で決めてもいいかもしれませんね。
>>591
ありがとうござます。
カメラがわかる人には適切なアドバイスと思われますが悲しい事に詳しくなくリコー持ちです。
日本車ならある程度わかります。
最近そういうのあるか知らないけど、サーボ、アンプはだいたい別買いするからちょっと気にかけた方が良いかと思う
PENTAXはブランドのみになって会社がリコーだぞ(以前は旭光学だったが)
スーラジのM12RS一択だと思うけど
あの値段は安すぎる 差額で追加の受信機なりサーボ買えるし
サンワとフタバの同価格帯っていっても絞ってもらわないと広すぎるな
ハイエンド、ミドル、エントリー、それぞれの現行、前モデルなのか
例えばM12SRS(Ｍ12と機能性能的にはほぼ同じ）はハイエンド前モデルに該当してフタバで言えば4PX
返ってわからないな
自己満レスはだめだめ
そんなんです。
相性がわからないのでメーカー統一しようかと考えています。
m12はとっても魅力的なんですが車を追加した時に高そうで迷っています。
私が調べたところだいたいアンプ受信機サーボで2万弱なので追加ではなくもうワンセット買ったほうがいいものなんでしょうか？
受信機はプロポに付属してるのと同じ型番が良いと思う
サーボ、アンプモーターは付ける車体に合わせて考えた方が良いかも
ロープロとかトルクとかメタルギアとか、ブラシドモーター、ブラシレスモーターとかターン数とか
自分はミドルクラスの4chと入門用2chを使って4WSビッグタイヤ、ツーリング、Mサイズ、バギーを動かしてます
来月はランチボックスミニ追加で
受信機だけm12に使えるのであればアンプとサーボはどれでもいいんだけど
ちょっと意味がよくわからない
お前の事は聞いていない、自慢でもしたいのか？
ta07 Rはカーボンステーとビッグボアダンパー仕様だよ
SSBBではないビッグボアダンパーだよ
週末までに在庫があればとりあえず買ってみます。
ありがとうございます。
アンプとサーボは相性とか気にしなくていいのですね。
そうなんですよ。
安いラジコン本体買えるくらいなのでそこで悩みました。
ありがとうござます。
本体よりも大幅に色々かかりそうなので車はとりあえず2、3台でやめておきます。
ただ値段だけ見れば安いのはKOだけど同クラスで見れば全く安くない
KO KR-415FHD 実売12000円
サンワ RX-482 実売9200円
サンワの場合、社外品の選択肢もある481同等が4300円
そもそも入門用プロポが無い段階でKO終わってるよ
KOはいちばん高いモデル、サンワは2番目で比較してるね。KR-415FHDとRX491、KR-418FHとRX-482だとほぼ同価格帯では？
KOの場合EX-2がかなり安くなってるし、上記受信機でEX-RRと同等のレスポンスで使えるからあながち悪くない
互換受信機はサンワ信者から白い目で見られるからサーキットに通うならお勧めできない…かも
超初心者にメーカーが認めていない非正規品を薦めるなや
機能は劣るけど6,000円くらいで買えるRX-380もある
M17でしか使えないRX491は比較にならんだろ
KOはアンテナレスが無いからせめてショートアンテナのあるKR-415FHDとRX-482と比較
まぁサンワ使いからしたら今どきアンテナ出すとか無いからな、たとえボディ内だとしても
互換受信機アレルギーは原始人ならしょうがないけどノーコンが車より危険な空物の世界では
ずいぶん前から当たり前。テレメトリーでなければ違法でもない
たとえ純正受信機使ったとしてもラジコンならば起こった事故は自己責任
過去には純正使ってもフタバやKOは実際にノーコン出まくりだったしな
メーカーが認めてるのは全て純正品の場合のみ
送信機、受信機、サーボ、ESC全てだ
ESCが社外品の場合、すでにメーカーでは認めていない組み合わせ
別の見方をすればM17以外からはRX-491にはステップアップできないわけで、SXRモード(を使いたければ新しいサーボを買ってね)の件もそうだけど、
サンワはまるごと買い替えていくメーカーだと思ったほうがいいと思う。最新モデルを追っかけるには一番向いてるメーカーとも言えるが。
アンテナレスはサンワもフタバも最新のハイエンド機では出してないな。なんでだろ？
互換受信機については同感。故に信者という言い方をした。
認めてたら何かいいことあるのか？
思い当たらないけど
メーカー混在だとトラブル時にメーカーに相談してもたらい回しになるんや(´・ω・｀)
うーん、それはメーカー違いを買うときに覚悟する部分であって、認める認めないとは違う部分のような気がするけど
SSRに対して10年ぶりに出たSUR（SXRではない)だからな
M12もＭ12SもSSR対応受信機持ってれば買い換える必要はなかった
むしろ最速モードを10年もSSRで固定してたサンワが一番長い
対応サーボでなければ最速にならないのはKO（HCS)もフタバ(SR)も同様
ありがとうございます。詳しくないと大変なんですね。
サーキットとかのレベルではなくて友人との付き合いで買っていますので社外品もアリかもしれないですね。
とりあえずノーマルで組んだんですけどどちらかというと操作より組み立ての方が好きです。
ラジコンって金食い虫ですね。
油断するとちょこちょこお金が出て行ってしまいます。
ありがとうございます。
互換機でも問題なさそうなんですね。
そうなんです。自分で対処出来なそうなので二の足踏んでます。
なるほど消耗品として使うしかないんですね。
>>619
>>620
みなさんありがとうございます。
週末にでもちょっと背伸びしてm12購入致します。
他にm12に対応しているアンプやサーボなどで必要なお買い得な商品ありますか？
ジャンルや車種が分からないと絞れないぞ
コメありがとうござます。
タミヤのwr02とcw01です。
そんなんだったら何でもいいよ
ファインスペックで充分じゃん
xbのオマケで充分なんですね。
注文してしまったのでとりあえず使います。
安心しろ。ファインスペックで始めて、ミドルのMT-4S、M12Sへと買い換えて
今では前二つが無駄になった奴がここにいるぞ。
サーキット走行でないならモーターは標準の540でESCはGforce SPORTで充分
サーボもKOの2、3,000円で買えるもので問題ない
FUTABAも安いサーボあるけどコネクタを小加工しないといけないから強くはお薦めしない
既に組んだファインスペック2セットありますが光明が差しました。
ありがとうございます。
それならコスパ良さそうですね。
よくそんな糞セット勧めるな 使ったことないの見え見え
Gforce SPORTは走り出し全然スムーズじゃないしバックキャンセルできない
540でもWR02ならピニオン20すら怪しい、モーター15Tまで使える表記だけど絶対壊れる詐欺BECも弱い
つーかこのアンプ使うと遅いんだわとにかく
KOの2、3,000円って言うと2503か2504だと思うけど今どきアナログ樹脂ギヤアとか無いな
それならQuicRUN1060とSAVOX SV-0220MGの方が全然いい
トータルでこっちの方が安いし性能も機能も遥かに上
使ってるわアホ
遅くて初心者には丁度良いしガチ用ならVFS-FR2を使っている
バックキャンセルとか超初心者に必要なのか？何も分かってない
使ってるなら分かるはずだけどあの低速発進は故障だろあれ
使ったことないから知らんけど
素540でしか使ったことはないが、ちゃんとウイリーもするよ
外れを引いたのかもしれないね
それが嫌なら捨てちまえ。
そして、もっと高くて良い物買えよ。
低速発進って言ってるのに、ウィリーって
それ急発進だよ
ウイリーできるくらいに急発進できるって言っているのが分かりませんか？
プロポはサンワmxー6 、受信機はあります。
ブラシモーターの話をしているんだが？
理解力の足りないヤツが多過ぎ
今の流れでその質問ってアホなの？
どうせ自演だろ
急発進なら大昔の三段変速でもできる
低速でゆっくり発進するとガクガクなるんだよ
そのゴミアンプは
実用上は問題ないんだけどね。
次に買うようなことあればHobbyWingの1060にしなはれ。って程度。
前者の方が置いてる店が多いし、後者のはPowers製品取り扱い店じゃないと無いかな
自分のはなりませんねえ
ていうかあまり低速にならん感じw
超初心者用スレだからね、そう思うなら解説してよ
GFORCE SPORTは中華センサレスにも劣る糞ブラシESC
中華の激安ESCはアタリ引かないとすぐ壊れるみたいだし、ネタ以外で買うのは止めた方が良いかな
まあブラシレスならG-FORCEのTS50Aも悪くないが
このスレは回答者まで初心者なのかよw
不親切きわまりない
エスパーじゃねーんだから
もう書いてる件
言う前にこのシャーシ使いたいです何が良いですか
後々続ける予定有無
とか
例えばロープロしか乗らないシャーシにフルサイズハイトルク買わしてもダメだろ？
後だしで少しずつ質問を出して、あたかもこのスレが活発に機能しているように見せたいヤツがいるだけ
答えるなら自分の判断で答えればいい。
それに対して釣りや煽りがあっても、気にするな。
速い人の車体借りると舵角が少なくて、低速タイトコーナーで曲がりきれません
自分の車体はめいいっぱい切れ角確保してます
走らせ方が悪いんですかね
シャーシが何かも分からないし、マシンを貸してくれるくらい親しいなら、その方にあなたの車を操縦してもらってアドバイスを受けた方が良いのではないでしょうか
スレ間違ってますよ
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ91
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/radiocontrol/1538551995/
速く走らせる人は、「ゆるく曲がるコース取り」か「荷重移動で曲げる」ことをしているはず
速い人が同じコースを問題なく走れているなら、それで走れるように真似をすると、効率が良くなって早くなると思うよ
コーナリングはステアリング操作のみにあらず
自分の車体をほかの人が走らせると皆さんDRを絞っちゃいます
でも見ているとちゃんと曲がるんですよね
やはりライン取り、荷重移動、スロットルワークがなってないんでしょうね
少しずつDR絞りながらもう少し考えながら走らせてみたいと思います
基本的すぎる事柄なのか、ググっても解説を見つけられませんでした。
商品のリンク貼ってもらわないとわからん
素直に教えてやれよ。老害共。
対応してるLIPOバッテリーのセル数がs。
普通はESCのスペック表に、対応してるセル数が記載している。4sなら4セル。
ありがとうございます。
思い当たる節があったので見直してみると確かに説明欄にtwo 4s(4-cell)って書いてありました。
https://www.youtube.com/watch?v=ouoo8SlGOfE
cellなのになぜsなのか謎ですが
単純にyouをuと書くようなスラングが定着したとか？
並列ならparallelでp
シリーズのS
直列という意味ですよ
なぜなのでしょうか？
二台で走らせたいのでブレイザー2でも走らせられるようにしたいのですが、それは無理ですか？
ありがとうございます。
その意味は初めて知りました。
直列の数？でトルクや回転数が決まるという意味の値でしょうか？
専門的な内容なのでもう少し調べてみます。
ただ動画や通販サイトの表記なんかは諸々照らし合わせると
セル数の意味で使われていることが多いのかなという印象です。
海外でよく使われている割に調べてもはっきりした解説が出てこないのは
実は皆よく分かってなくて数値の大小だけでなんとなく使ってる可能性がありそうですね。
そもそもモーターの性能って単一の値で表現できるほど単純化できるものではないでしょうから
その辺りが国内メーカーでこの表記が使われていない理由だったりするのかなと。
重視する値の違いもあるんでしょうけど、ほとんどはTとかKVとかの具体的な数値を記載しますよね。
1s=3.7v
KV値=1Vあたりの回転数
だから、ESC、モーターの対応しているセル数で性能判断する。
自分の場合、4s×2200kv=32560rpmの環境で使ってる。
実際の性能は、ESC性能、バッテリー性能に依存するから目安として判断するよ。
基本、カッターで事足りる。
初めて曲線ばさみ使った時は真っ直ぐ切れなかった。
作業安全面でいえばハサミの方が安全。
以外と値が張るので迷ってました
なるほど、そういう風に見るとしっくりきますね。
どこに着目すればいいのか分からなかったので助かります。
ありがとうございました。
ESC反応して、前進はできるようになったんですけど、バックは反応しません
なぜなのでしょうか
依然初期設定は反応してくれません
俺も最初に曲線ハサミを買ったけど、
今は外周のミミ？部分の切り取りとアーチ部分への切り込みにしか使ってないな
アーチ部分をカッターでなぞって切り込みを入れた分ずつパキパキ折っていくと割と綺麗にできた
最初に細マジックでカットするラインやマスキングするラインをなぞっておくと楽だったよ
カッターでカットするならかまぼこ板とかで裏から当てながら切らないと怪我するよ
刃を入れる裏に手を添える事は普通は考えないと思うけど
サークルカッターで切れ目入れて
パキパキと折っちゃうよ。
そんなラジコン歴13年のおじさんも、
そのハサミ買おうか今更迷ってる。
加速感性能は、
・ESCの最大電流
・ESCのオーバーシュート設定とか進角設定
・バッテリーの放出性能
に依存するので注意してください。
めちゃくちゃ楽
それに安い
たまに補強までしてあったりするし
京商ならストレート カーブ両方で千円しないぞ
タミヤは値段どんどん上げてる
はいるからやだな。
ハサミのが思い通りにできる。
でもサーキットのピットで現場の微調整で曲線ハサミは使うよ。
あとペラペラボディは高精度リーマーも必須になる。
俺はHUDYのリーマー使っている。
普通のリーマーだと、0.5ミリ厚くらいになると綺麗な穴が開かない。
>>699様がカッターナイフ得意だから間違いない
送信機のスロットル振り分けが５：５、７：３の２種類がある。
ブレイザーはどっちだったっけ？
微修正が出来るから持っておく事に越したことは無い。カッターだとザックリ行く可能性大。
あと、粗い紙やすりがあると、曲面がキレイに仕上がる。
？
せっかく譲ってもらえたので趣味にしたいと思います
ネジロックも色々あるけど、200℃位で溶けるはず。
自分は、ドライバーアチアチにしてねじ回してる。
柄の部分が溶けないのと火傷に注意
ポリカで接着だと溶けるね。
ヒートガン(ヘアドライヤー)で暖めながら引っ剥がす。
ダメならあきらめる。
回答になってないぞボケ
溶けないように、だ
日本語が変
ポリカで接着はできねーよw
50℃くらいのお湯に浸けて剥がしてみます
教えて頂いた皆様ありがとうございました
調べてもなかなか参考になるサイトがない…情報求む！
似て非なるものだからアスチュート化は無理。
共通部品はギヤボックスくらいだよ。
ボディも載らない。
あとマッドキャップのほうがシンプルで軽量だから、アスチュートよりよく走るよ。
おまえ超初心者じゃねえだろ
まともなﾜｯﾁｮｲが表示されるやり方で書いてくれないかね
串通して自演か？
たぶん7:3だとは思うんですけど…記載はないのでなんとも言えないです
ブラシレスESCは27MHzは対応してないのでしょうか
近所の駐車場で走らせてたら突然止まりました。
エンジンは動いているので動力がタイヤに伝わっていないようです。
これは、ピニオンかスパーが舐めたってことでしょうか？
舐めるならうまくスピードが出ないなどの症状がありそうですが、
なんの予兆もなく急に止まったのでなんだろうと思いました。
どなたか教えていただけませんか？
よろしくお願いします。
答えられないなら黙れ
そして質問を増やすな
シャーシ名くらい書いたらどうだ
GPならクラッチもあるんじゃないのか
ﾜｯﾁｮｲ変わる前になんかレスしてみろや
ピニオン、スパーは見た目で噛んでるか噛んで無いか分かる
エンジンが緩んでずれたって可能性もある
遠心クラッチが溶けて開かない可能性もある
とりあえずエンジン周りの分解から
経験者のみでよろしく
久しぶりに復帰したのですが、リポバッテリーは走りはじめた直後が速く、１分くらい走ると少しスピードが落ちたような感じになるんでしょうか？
ニッカドの頃はまさにそんな感じでしたが、リポも同様なんでしょうか？
クルマはタミヤのDT03で、540モーターです。ベアリングやユニバーサルなど必要と思うパーツは入れてます。
症状はニッカドもリポも同じ
サッカーグラウンドで走らせたんですが、27MHzはグラウンドの端から端まで普通に走らせられましたが、2.4GHzは端まで届かずに止まってしまいました
100m届かないくらいなんですかね？
ニッカドバッテリーだったんですけど、リポならもっと伸びますか？
昔は学校のグランドを縦横無尽に走らせられたのに
2.4Gは旧AM/FMより電波到達距離が短い。
車載電池は受信機が要求する電圧以上あれば、無関係。
そうなんですね
サーキットを走らせる程度の範囲しかコントロールできなくなって、残念です
距離伸ばす方法ありますか？
AM/FMの時はモーターと受信機はなるべく離した方がいいって聞きましたが、2.4GHzで伸ばす方法ありますかね？
自分も昔ここで質問したけどFMプロポに替えろと言われた
FMに戻すと逆に今のブラシレスESCが反応しなくなりません？
ホイールぢゃない
ありがと
サンクス
ｲｲｯﾃｺﾄﾖ
なぜ誰だよと思ったの？
自作自演なのかなw
使えるよ。
受信機から先は一緒だから。
そういう理由です
晴れた湿度の低い日に塗装することにします！
ありがとうございました
×そういう
⚪︎どういう
一文字ミスってましたすみません
機種依存文字使うなや
塗った面のシンナーが揮発して、気化熱冷却が起こる。
そして空気中の水分が、まだ乾燥してない塗装面に付着して
塗装面を台無しにする。
「カブリ」と呼ばれる現象。
ドライヤー使えば関係ねー
むしろ缶スプレーの場合はちょっと乾きにくいほうが楽
匿名掲示板では態度でかいなw
だれだよ
河川敷ラジコンで結構ボコボコのとこ走らせる予定です。
破性、耐久性、爽快感、スペアパーツの部品供給などが気になってます。
タミヤ好きじゃなければインファーノで
どうどうとしているよ
了解です。タミヤ好きではないですが、何でタミヤはダメなんですか？
タミヤどうこうじゃなくて、ナイトレージは現行品じゃないから
復活したんか？
何だかんだ言っても京商は1/8バギーのチャンピオンブランドです
RTRで旧型ですがベースは過去のチャンピオンモデルでパーツもまだ供給されています
拘りがなくタミヤと京商で選ぶなら私はGPに関しては京商をお勧めします
中古のGPとか初心者が手を出すべきではないと思うがな
neo stを検討してみます。
河原で飛行機ダメってのはよくあるけどRC車もNGってのはあんの？
経験談から言うと、特に飛行機禁止の場所は騒音的な理由でGPは止めておいた方がいい
禁止されていなくても禁止事項に追加されるハメになるぞ
EP良くてもGPダメってのはたまにある
EPにしとけばいいのに
そのロマンがいいんだけどさ
不快な音質なんだよな
GPカーはタダの遊びでブンブン吹かすからな。
真似すんな
どのような効果があるのでしょうか？
ユニバーサルシャフトはタミヤで幅広く使われているオプションNo.791のDF-02用ユニバーサルシャフトです
デフ側ジョイントカップが抜けてくる車種は、必要。
できればスポンジ系オススメ。
車輪側ジョイントのユニバ化で伸縮機能が無くなるので
デフ側カップに集中するので、潰すマージンが多いほうが好都合。
ついでにカップの中に臓物があるボールデフのシーリングも兼用。
すみません
スポンジ系とはどんな物になりますか？
100均のスポンジ切って詰めるとかってことですかね？
それともそれ専用のスポンジパーツが売っているのでしょうか？
ユニバを組んだなら基本的にOリングもスポンジも入れない、バンプ時に抵抗になるし抜けには意味がないから
フルリバウンドやフルバンプでシャフトが抜ける場合は、ダンパーにスペーサーを入れるなどしてストロークを規制して対応する
どのシャーシかわからんが、
TAやTB系、OPのジョイントカップを使うならタミヤ op577、もしくは市販の3mm Oリングが適合するよ。
ユニバ使うなら基本要らないけど、デフ側でカップが固定出来ない、ワンウェイとか使うなら必要だよ。
ESCとモーターは、キット購入時に在庫処分3,900円で購入したスピードパッションのリベントンRと、ブラシレスモーター5.5Tのセットです。
車体はノーマルでピニオンはキット付属の23Tです。
超低速になった際にモーターが触れないくらい熱くなっていたので、モーターにヒートシンクとファンをつけましたが効果はありませんでした。
なるべく速く走りたいのでギア比は落としたくないのですが、モーターが熱くなる＝モーター負担が大きいということでしょうか？
ピニオン小さくして、ギヤ比12前後にする。
それでも70キロ以上は出るよ。
やはりギア比ですか。
標準ピニオンで23Tと17Tが付属してるので、17T（ギア比11）で一度試してみます。
ありがとうございます。
ありがとうございます
参考にします
炎天下でも気にせずOK？
電子機器やエンジンは熱に弱い
毎年かなり
今日レースだったワイ、決勝でマシンよりも先に
人間が熱中症になりかけてリタイアした。
スパーギアをTT-02シャーシの付属の物を使ってしまうとどうなるのでしょうか？
昼間だと子供がうっとうしいのだよなぁ・・・
河原で自決かなw
いつのネタだよw
(つまんない男…)
タイヤをはずしたいんだけど
いい方法ある？
昔の車体にはやっぱり昔のアナログなメカしか積めないの？
車体とメカを別に買う場合の対応できるかどうかをどこにポイント置いてチェックして判断するのか
全くわからん。
でもモーターとかパワーありすぎると駆動系がもたないので程々に
完全分解して漂白剤とかにつけたら良くないですかね？
プラスチックのボディも塗装してみたい。
塗装後にステッカーで彩りつけたい場合オススメのステッカーとか見つける
良い方法とかないですかね？
雑な質問ですいません。
全バラして中性洗剤とアルコールで地道にキレイにしましょう
今度モーターかってみたいんですが、車体およびアンプに適合するかはどこで見分けるんですか？
他の人の見ると、タミヤと京商とかメーカーごっちゃでやってる人もネットで見かけます。
です。
昔はタミヤで限ればゴールドモーターとダイナテックくらいしか知りませんでした。
今は増えて、他のメーカーも考えたら星の数ほどですよね。
タムテックもタムテック 専用と銘打ってなくても他のメーカーとかも使えたりするのかな？って気になってます。
ノーマルモーターからの交換だとしてホットショットは1/10用540サイズ「ブラシ」モーター
ブラシレスモーターはアンプごと交換が必要
タムギアは370サイズ
現行モデルだとT3-01用が流用出来る
コネクターが違うからハンダ必須だけど
ドリフトじゃあるまいし、そんなやつはいねえよw
赤いボディに青のモーターつけるか？
適切なモーターなら付けるが、むしろ今青缶のモーターって何があるよ？
深い意味は知りませんし、考えてません。
とりあえずいじってみたいな程度で、最近のモーター載せたらどうなるかこれから体験して
知ることになるだけです。
ホットショットに搭載されているESC（電気式スピードコントローラー）の
種類を書いてみるといい。
それに対応できる程度のチューンドモーターから
始めてみてはどうだろうか。
これならモーター単体の出費だけで済む。
大抵のチューンドモーターは、回転が伸びるタイプなので
ピニオンを小さくして、ギア比を低速寄りにする必要がある。
ホットショットのピニオンはモジュールが大きいので一般市販品は使えない。
タミヤカスタマーに注文するか、それを扱っている大手ショップを頼る事になる。
おすすめはGTチューン+15Tで使用してみて、もうちょっとスピードが欲しかったら17Tピニオンを購入するだ
子供が使うので高機能なやつはいらないんですがあまり安いのは安全性の心配があるのでなにかあればお願いします
少々割高でもいいなら、ABCホビーのAC/DC エキスパートチャージャー Lite3
ニッカド・ニッケル水素しか充電できないが簡単操作でオートカット、12V入力対応で車のバッテリーからも充電できるから外出先でも充電可能
充電時間はカスタムパックの1300mAなら2Aで40～50分ってところ、一応4A（20～30分）でも充電は出来るがバッテリーを痛めるのでおすすめはしない
子供が理解できるようになるまで親が充電管理する前提ならパワーズのPERFECT NEO V3が対応バッテリーも多いし、長く使えると思う
ふとショップを覗いた時に、sakuraXI sport ver.NUとXPRESS XQ1Sが似たような金額で売ってました。
ベルト駆動に興味が出て、どちらかを買おうと思うのですが、パーツの手に入りやすさ、組み立てやすさ、中華製ということは一旦置いて、単純に車体の良さや、走らせて楽しいほうはどちらがオススメでしょうか？
小石が駆動系に噛み込みやすいので傷むのが早い。
ベルトやプーリーもそれなりの値段だし、交換もメンドイ。
出て直ぐに買ったけどくんでないな。
3レーシングはカクタス組んだことある
けどタミヤに比べて苦労した。
ネジの出来が悪いから、全部社外製にするか、少なくともタップはかならず切った方がいい。
あと、ギヤがまともに回らなかったから、
京商のギヤを使ったかな。
どちらも完成はするしそこそこ走る
当然良くするには組み立て操縦のスキルがいるだけ
まず手を出してみてはどうでしょうか
パーツはキットを買ったショップで注文すればいいよ
tt-02の走行後、バスタブシャーシを裏返しにすると小石がたくさん落ちてくるパーキングです。
言われて確認しましたが、プーリーむき出しなんですね、、
検討します。
ありがとうございます。
>>858
ビスが中折れしたら勘弁ですね、、
部品の精度が甘いということですね
気をつけます。
ありがとうございます。
>>860
しのごの言う前に買ってみます。
価格では3レーシングのが安価で、スタビも付いてるようなのでsakuraXI sport にしようと思います。
安価なので壊れるまで走り尽くしてみます。
ありがとうございます。
TT-02はシャフトドライブだからプーリーなんてないはずだが
ベルト車の購入を考えているからだろ
思いつきで書くな
それぐらい荒れたパーキングだとそのどちらのベルト車を選んだとしても
TT02がそういう路面では、いかに優れた車だったか思い知らせれるでしょう
どちらのベルト車もある程度グリップの良いサーキット向けで
小石の多いパーキングではTT02より劣ります
走りだけで無く、ピニオンとスパーの小石噛みに泣かされると思います
小石とかの心配も少なくなるし
xv-01がベルト駆動で駆動部は密閉
バッテリー部に砂は入るけど問題無い
TT-02より小回り効くのでパーキングは面白いと思うけど、少々高いのと重いのと熱が
xv-01にも興味が出ましたが、お高いですね、、
オフ車はホリデーバギー とdf-02を持ってますが、オンロードのが好きで人気のないパーキングを探してはこっそり走らせてます。
ベルト車購入後に、小石の多い路面だとtt-02の素晴らしさを再確認するとありますが、確かにあの悪環境で大きな故障もなく、走り続けてこれたことはタミヤの素晴らしさだと思います。
よくよく候補の2台を比べると3レーシングのが圧倒的に安いので、とりあえずsakuraXI sport を購入しようと思います。
ありがとうございました。
BL-SP4
スピードを全体に遅くするには
プログラマーで
どの数値を変更すれば
いいのか教えて下さい
速くする（ターボやブースト）のは
わかるんですが
まずスピードを遅くして
段階的に上げていきたいのです
単三電池をプロポで8本使ってる人は何使ってますか？
エネループとかで良いんですかね。なんか凄い効率がいい何かないのかなあって。
その8本をたまにQRドライブに入れて遊んだりしますが、2本づつ充電してて、結構疲れます。
プロポの説明書では
スロットルのEPAの数値変更が
できるにもかかわらず、
ESC（モーターコントローラー）を
使用している場合は
数値は100（初期値）で
とあります
無視して設定したら
スピードを遅くすることが
できました
このまま走らせ続けて
よいでしょうか？
80～90％で様子を見ます
最初のニュートラルの調整をする時は100%にするという意味で、調整後は変更しても構わない
エネループ電池そのまま。
今は安価だから、他用途に2セット用意すればいい。
充電は送信機のジャックに、走行用バッテリー用充電器を繋いでる。
（もちろん8セル9.6vニッスイに対応した仕様）
ありがとうございます
50％くらいで
ゆっくり練習しました
安価先合ってますか～
昔読んだんだけど誰か詳しい人いますか？
色が少ないんで普通の塗料を使いたいんです。
確かクリアーをふいてどうとかだったような。
エアブラシあります。筆塗りはやめたほうがいいのかな？なんかうらから塗りつぶすだけだし仕上がり変わらないんじゃないかと思ってしまう。
エアブラシがあるならファスカラーというのを使えば良い
KOのモジュールあるので使えるのならありがたい。
また、できれば小ぶりなのがいいなと。
他も含めて何があるでしょう？
受信機もセットにしないといけないからKOじゃないと面倒なことになるな。KOしか無理か。。
サンワmx vを引っ張り出したんですが、対応受信機を調べたところどれも生産終了なんですけど使えそうなやつ売ってますかね？
素直に次の買ったほうがいい
プロポ更新することにします‥
スロットルオンでまわって、あれ、なんか遅いかも？でふるすろっとるからの、バック回転させたら、 キュルリ！って音してすぐに回転止まった、、動かない、、
動かず焦げ臭さもした。。
つなぎ直してももうだめ？おしゃか！？
はじめての3Tモーターが、、、
やっちまったなぁー！！
配線間違えなくても、モーター逝くよ。
最近のは丈夫なのかも知れないけど、
ひと昔前は、ローターが過回転に
耐えきれず、遠心力で壊れた。
負荷掛けずにフルスロットルにしては駄目。
苦労して外して、ハンダで埋まった穴になんとかこんとかして通して再度ハンダ付け。
あーしんど。
そもそもESCの設定をしていなかったのが一つ。
やり方を知らなくて説明書が入っていないものを買った。しかし今設定した。
しかし少し違いは殆ど音が出なかった。
https://youtu.be/lENHFfs-AE8
これなんだけどね。
何度か動いた後また動かなくなった。
そのあと色々試してたら軸を手で回してやったときにアクセルオンでなら回る。
と言うことはバッテリーの電圧低下かと、ほかのブラシモータでためすと、普通に動く。
ふむ、と思ったがコギングが結構強い。残りまだ7.4Vあったが、8.4ボルトの満タンリポくらいじゃないと回らないのかな！？3Tって？？
走行時間が短いのは初動が作り出さないから！？
7.4 8.4 そんなに違うものなのだろうか？
走行時間は半分くらいになるのだろうか？
8.4Vニッカドをフル充電した方がリポ2Sより早いのだろうか？
疑問は尽きない。
普通はリポの方がパンチがあって速いし、走行中の落ち込みも少い
そもそも超初心者が3Tで何をしようといているのかが気になる
キットに付属してるタミヤのピンスパイクをもう一回買うかホールショットM3を買ってみるか考えてます
初心者丸出しですみません
シャーシは何ですか？
スクエアスパイクが一番
満充電8.4Vなのに回り出しません、、、
これまた手で回し出すと回らら出しますが、出力が実は落ちてるのかな？
もしやあの基盤。なにか特別な設定を別売りのプログラムでしないといけないのかな、、
なんで初動がまわらないのーー！
その後正しく繋いでも、初動が回らない。
最近のESCでは珍しくないトラブルです。
ESCが壊れました。
正確にはESCのセンサー側のトラブルです。
メーカー送りで修理です。
ただ最近のESCは修理不可が多く、新品交換になる場合が多いです。
その場合は定価の7割の金額で新品交換です。
そんな安物買わずに正規品変えよ
あとDT03に3Tのブラシレスとか、ウイリーして走らんからねwwww
スリッパーついてる2WD買いなさい
スーパーアスチュートとかな
金がないとかクレームは一切受け付けません！
なんでって、あなたが壊したんでしょ
大体それ、デフォで配線間違っているとレビューあがっている。
倍の金払って、HobbyWingの10BL120買った方が安心確実だろうに。
こっちは120A V2.1のデチューン版（ブースト、ターボ無し）で筐体は大きいが、初心者には十分な性能。
モーターは大丈夫？？
新品回した直後はなんとも言えないコイルの焦げ臭する？少しだけだったんだよ少しだけ。
というより焦げるもの入ってる？新品でもどこかにオイルさすべき？
AとC逆接してセンサー繋いで回したんだろ？
それなら完全にご臨終。
ESC側のセンサーは完全に壊れている。
モーター側のセンサーも交換したほうがいい。
焦げ臭い匂いがしたのは、逆接でセンサーの認識ではありえない過電流が流れたから。
逆接してセンサー繋いで回したらそうなる。
そもそも3.5Tではなく3T？
どこのモーター？
どうせ安物だろ？
ゴミ箱に捨てよう。
元々普通の7.2Vニッカド対応にショートを使おうと思ったら加工がいる事になると思うけど、
長さはともかく、厚さ、幅は同じなのだろうか？
全部変わるとなるとかなり厄介なことになりそうだが。
ネットで写真を見れば形状が違うのはすぐ分かるし、寸法も表記されているからそれも全然違うのはすぐ分かる
あと1Sバッテリーは3.7Vで7.4Vは1Sサイズと表記されている事が多い
利点は軽さ小ささという事でいいんじゃないでしょうか
1Sうんぬんは忘れてくれ
その後sakuraを購入しまして無事組み終わりました。
ダンパースプリングがあまりに硬かったので、リアだけ余ってたタミヤのハードに変え、タイヤはラジアルに履き替えてパーキングへシェイクダウンに行きました。
しかし、気をぬくとクルクル回り走れたものじゃなかったです。
コーナーはもちろん、スピードを上げると直進も不安定で5分で終了。
モーターは余ってた6.5Tを積んでいましたが、スピードをかなりセーブしても気を抜くと高速回転。
クルクル回るのは足回りが硬いからでしょうか？
プロポ、受信機、ESC、バッテリー
同じ構成の同じマシン。
フルスロットル入れてすぐノーコン、操作受け付け無しに。ゆるゆると惰性で壁ドン二回。
その後も近場でゆっくり走ってると大丈夫だが、少しフルで行くとノーコンに。
いつもより負荷も全然かけてないのだがなぜ？
外行く前に家の中で少し動かしてノーコンになったのも含めると過電流も考えにくくなるのだが。
プロポの違うチャンネルで他のマシン用に設定してるので繋がって少し動かしたのが原因だろうか？同じ受信機だったはずなのだが。
ヨコモであるといいんだけど
6.5Tなんて載せたらそうなるでしょうね
>プロポの違うチャンネルで他のマシン用に設定してるので繋がって少し動かしたのが原因だろうか？同じ受信機だったはずなのだが。
ここが何を言っているのか良く分かりません
3Sのショートリポは無いかと思います
オーバーパワーとグリップ不足が原因。
タイヤ、モーターをTT-02の時と同じにする。
それでも巻くなら車高を高くしてリアの
リバウンドを増やす。
モーターとサーボは？
一般人ならターン数3倍以上の21.5tでも扱うのは困難だと思いますね。
tt-02はgフォースの4.5Tが載ってます。
ESCはtskyで、タイヤはタミヤのラジアルです。
tt-02は直線も安定しており、カーブもパワードリフトで曲がっていきます。
足回りはかなりソフトにしてます。
一度車高を高くしてダンパーをソフトにしてみます。
ありがとうございます
TT02に4.5Tは載る。
でもタミヤのラジアルではスピードに耐えられずに確実にバーストする。
4.5Tなら軽く100キロ超えるけど、そのスピードに耐えるタイヤは日本では簡単には手に入らない。
いくつかあるけど、普通のタイヤより喰わないから売れない。
分かってはいた事ですが、入門用バギーのためハイパワーモーターで走らすと破損も多くアップデートさせても速く走らせるのに限界があります
そこで、ハイエンドレースモデル以外でハイパワーモーターに耐えれるバギーカーの購入を考えてます
これから何年先ものパーツ確保を考えてタミヤで考えていますが、DF03,DB01,DB02の中ならどれがベストですか？(ハイパワーモーターへの対応力、パーツの耐久力、これから先の仕入れやすさ、マシンの性能など)
また、タミヤ以外でもおすすめはありますか？
TT02BはDF02とあまり変わらなさそうなので、外しました
基本設計から違うから、まず壊れない。
国産なら京商と無限から選べる。
どちらもリポ4セルでかっ飛ばすから、パワー別次元だよ。
そういえば、サイコクルーザー ve 2.0発売みたいですね。6sもいけるみたい。
小さくないと出来ないことがあって選んでみたいのだが。
激突したら折れ曲がりそうだな。
マッドクラッシャーといい変な壊れ方するからアメ車にしとけ
京商ってバカみたいに高電圧仕様とかする割に、耐クラッシュ性ダメダメだな
どういった環境化で走行させているか分からないが、タミヤのその3台ならDB01しか選択肢は無い。
DF03は元々ハイパワーに耐え得る設計ではないし、今年でデビュー13年目でパーツ供給も怪しい。
DB02はレオニス一代でオワコン（になると思われる）=パーツ供給も短いと予想。
他社はハイエンドオンリーになるのでミドルクラスの選択肢は無いねぇ。
型落ちを安く買えるなら・・・レーザーZX6.6、B64Dあたりを狙ってみては如何？
根拠も何もない妄想で乙。HWのOEMは、アメ車と同じ。
高出力モーター積むために必要なことってすぐには分からないからなぁ。
それでお困りの初心者はリアルでも何人か見かけてきた。
昔からあることだな。
お前がな。
ジャンプでナックル砕いていたぞw
実質インファーノST-RR VEだからジャンプぐらいでは壊れんのよ。
残念っ！
アスファルトで叩きつけて壊してたな
良く分からないで良くそんな大金出せるな
自分は素540モーターが初めてだったものだが
メカかクルマかわからないが何かがおかしいと思いますよ。間違いなくクルマが持たないですからね。
デフが壊れてるとか、アンプのハイポイント出てないとか、
すぐ生産終了モデルチェンジで旧パーツなくなるは、専用品多くて流用不可パーツ多いのにか？
アメ車とか12mmハブ多いからそこらのタイヤホイール履き放題だしw
インファーノ系は、生産中の車種(mp7.5系で4車種)が多いから、ジャンプして足もげるメーカーwwよりは部品供給されてるから大丈夫だよ。
水平に飛ぶ程度のコブで十分
架空の車しか走っていないオフロードはいらないよ
古いやつは値落ち激しいみたいだが。
駆動系とか共通パーツに差があるし。
アメ車だなやはり。
アメ公モデルは実車オフローダーがモデルだしな。
AXIALなど12ミリだからそこらのホイール履き放題。
元々は>>937の回答だぞ。
バキーすら否定したらダメだろw。粘着してるアメ車キチガイより酷いわ。
バギーwwww
別売の2セルリポ積んだら80キロオーバーだって。
3セルまで対応で、3セル積んだら100キロオーバー。
それでも壊れない。
価格も安い。
国産メーカーもその気になれば、そんな商品は簡単に作れる。
ただ需要が無いのと利益を生まないから作らないだけ。
壊れない頑丈な車より、適度に壊れたほうがパーツ売れるから。
あとサーキット走るのなら、軽くなるからラップタイムが速くなる。
頑丈なアメ車って日本のサーキットでは遅すぎて走れない。
リポ4セル仕様のスラッシュより、タミチャレ仕様のTT02Bのほうが速い。
話はそれからだ。
京商の倒産とヨコモの倒産て何が違うの？
あんた学生かい？
http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1566995244/
倒産したようなモンだろ？あんたニートかい？
倒産じゃないんだけどな
ニートぽいな。
法的なものと、資本援助の違いがわかってない。
誰方か詳しい人、教えて下さい。
倒産してないよ。ファンドの傘下に入っただけ。
第二の京商になるならいいけど、第二のテックにはなるなよ。
