【健康と】水性塗料～ラッカー使えない 24【環境】
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健康や家庭環境などのため、油性・ラッカー系塗料が使えない者が集うスレです。
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アクリル塗料ミニ
https://www.tamiya.com/japan/products/list.html?genre_item=504010
ミスターホビー水性ホビーカラー
http://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=83
アクリジョン
http://www.mr-hobby.com/itemList.php?cId=9
シタデルカラー（ゲームスワークショップ）
https://www.games-workshop.com/en-JP/Painting-Modelling
ファレホカラー（ボークス）
http://www.volks.co.jp/vallejo/
Mission Modelsの水性アクリル塗料
http://www.msmodelswebshop.jp/product-list/437
アーミーペインター（本家、英語）
http://www.thearmypainter.com/
アメリカーナ
https://decoart.com/americana/
LifeColor（Airbrushes.comより）
http://www.airbrushes.com/lifecolor.php
モデルマスター アクリル塗料
http://www.platz-hobby.com/products/1187.html
AMMOアクリル塗料（本家、英語）
https://www.migjimenez.com/en/15-acrylic-colors
AKリアルカラー（本家、英語）
https://ak-interactive.com/product-category/ak-real-colors/
VIC水性カラー
https://www.vichobby.com/
機動戦士乙ガンダム
乙。
詰まりまくるからリターダー使うとシャバシャバになるし、エアブラシ内にカスが残るし、あんまエアブラシでアクリジョン使った話が多くない理由がわかった。
0.5ミリのハンドピースとなるべく圧力の高いコンプレッサーを使って
あとうすめ液はエアブラシ用を塗料1に対しうすめ液0.5～1で調整してみてください
それでも掃除が大変という問題は残るんだよな
強度を犠牲にしていいのならタミヤアクリルを混ぜてマジックリンで洗浄するという方法もあるけど
掃除は水で3回くらいうがいしてさらに3回くらいツールクリーナーでうがい
先端の吹き出し口やカップの奥をツールクリーナーを綿棒や掃除用の筆につけて綺麗に拭くのでだいたい大丈夫かと
匂いはちょっときついけど
あとはほっとくとニードルが固着するので1日一回はニードルを動かすといいかと
まあ「慣れれば問題ない」という意見も結構聞くし、実際そうなのだろうが
初心者にもとっつき易いのは間違い無く新水性ホビーカラーの方だろう
水性ホビーに慣れ親しんだ者がアクリジョンに乗り換える動機付けになるのは今のところ
塗膜が強い、安全性がより高い、くらいだからチョット厳しいかも
そこまで強固な塗膜は要らないとか、水性ホビー程度の安全性で十分な人には
塗り易さをもっと向上させないと魅力的な商品にはならないかもね
あとは概ね満足
タミヤや水性ホビーを使う時の危険性は換気に気をつければ問題無いし
洗浄はマジックリンを使えば十分キレイになるからな
アクリジョンは安全性を謳うなら溶剤の毒性の方を何とかせんとイカン
こんなもんなんですか？
サフは吹いてないけど、下地は400～600くらいでならしてるから食いつきは悪くないはず
汚し仕上げなら使うのは無理なんでしょうか？
用具の洗浄はマジックリンで代用できるがな
プラに塗ったアクリジョンは重合仕切るとマジックリンでは落とせ無いが
アクリジョンベースカラーは重合仕切っても溶け落ちる
塗装物に対してはツールクリーナーは破損するので使え無いので
ツールクリーナーの出番は余り無い
根本的に使い方が間違ってる
エナメルを使うのは、ラッカーなど溶剤系塗装では塗り重ねると下地が溶出するので
塗装面を侵さない性質の異なる塗料を使い別ける必要から
シタデル、ファレホ、アクリジョン、などの
アクリルエマルジョン塗料は塗り重ねても下地の溶出が無いので
同質塗料で墨入れやウォッシングが可能
ですので、シタデルではレイヤーとか塗装技法に向けた設定が在るのです
補足、筆塗りならツールクリーナーの出番事態が無い
>アクリジョンベースカラーは重合仕切っても溶け落ちる
手持ちのアクリジョン ベースカラー（白）で試してみたけど、全然溶けない
何か条件ある？
超音波洗浄機を併用すると早い
中性のバスマジックリンなどでは溶けません
ヨドバシでポチッてきます
とどのつまり、エナメル重ねるりできるってふれこみは信じたワイがアホってことやったんか
ありがとう
希釈や塗り方が下手くそなのか新水性だとなかなかムラが消えないわ
あとは厚塗せずに丁寧に重ね塗りするとか
逆に水性ホビーは溶剤が入ってるから下地を溶かしてるのだろう
ゆえに水溶きアクリルなる筆塗り手法が生まれた訳だが
マジで5分で乾くもんな
それ以降の重ね塗りは水で溶けば、下地は滅多に泣かない
乾燥はドライヤーで強制的にやっちゃうな、五月蝿いけど
ただし水だと乾くのが速過ぎて手早く塗らないとだが
硬化も速いメリットも
アクリジョンの場合は、薄め液やシンナーはリターダーだからだが
エアブラシの希釈をどうしてるのか、ご意見をうかがいたいです。
私はアクリジョンのエアブラシ用薄め液と1:1で使ってますが、結構詰まりがちなので、塗料:薄め液=1:2くらいがいいのかなと思いましたが、どうでしょうか。
>>32
そんなときは、例の山善乾燥機ですよ。
ちゃんと専用のうすめ液で薄めよう
年に数キット作ればいい方だから自然乾燥させてるけど、なるほどドライヤーなあ
振らないとどんな不具合があるんだろう？
アクリジョン用のをファレホに、みたいな
ツヤは塗料依存
強度は大したことないからデカール貼った後に十分乾燥させてからプレミアムつや消しトップコートを吹くか
その他のバーニッシュを吹くか筆で塗った方がいい
ファレホモデルカラーにアクリジョンの薄め液を使ったときは普通に使えたけど
全ての組み合わせで試してはいないから保証はできんす
じゃけん事前にテストしてね
見た目からしてちょっと分離してるの分かるでしょあれ
振らないとリターダー成分が濃かったり薄かったりするんじゃない
あ、レポサンキュウ
アクリジョンは一切手だしてなかったんだけど、
出来たっての聞くと買って試してみようって思えるね
うすめ液のエアブラシ用ってのはリターダー入みたいなやつなのかな
普通の薄め液がリターダーなんだ
なんでエアブラシ用に普通の奴少量加えるのがオススメ
普通のうすめ液は実はうすめ液では無く、その正体はリターダー
エアブラシ用うすめ液はホントにうすめ液で、筆塗り用のうすめ液でも有る。
という事らしい。
クレオスが何故ラベルの変更を放置してるのかが謎だ
リターダー、エアブラシ及び筆塗り用薄め液、って表記すれば良いだけの話なのに
わざと混乱させて不要なもの買わせる意図でも有るのだろうか
重ね塗りにはいいのか。
アクリジョンは根本的な特性が新水性と異なるから
筆塗りにはアクリジョンの方が適してる
アクリジョンだけで（薄め液などで希釈）汚しや墨入れも済ませられるし
はみ出した時に薄め液で落としたりできて便利だよ。
基本色は艶あり限定だけども。
みんなサンキュウ
しかし聞かないと公式説明だけじゃわからんこと多いなあ
アクリジョンのエアブラシ用もリターダー成分が入ってるから
希釈し過ぎると重合（仕切らない）に差し障る事もあるけどね
根本的に溶剤系とは違う訳だな
嘘や詐欺に近い表現だもんな
アクリジョンは水で希釈が最も乾燥が速く重合も速いしな
速過ぎてエアブラシには向かなく
筆塗りでもムラに成り易かったりするが
あと、アクリジョンクリアーだと水で10倍以上に希釈しても
筆塗りで強固な塗膜が形成されるし
ラインナップも増やしそうだし
アクリジョン用に使ってみたい
匂い的にはIPAっぽいし
アクリジョン に混ぜてみたけど、意味なかったよ
IPAか
今薄めるのにエタノールとか使ったりしてるけど、ちょっと揮発性高すぎるからIPAに変えてみるかな
どの程度変わるかは分からないけど、IPAの方が揮発性低いって学校で習った記憶
20本ぐらい買ったアクリジョン1に薄め液0.1ぐらい投入して乾燥の遅くなったアクリジョンを持て余している私です
薄め液のラベルに「リターダーでもある」と一言記しておいてクレオス！
違ううすめ液で薄めると塗膜弱くなってアクリジョンの利点がなくなっていくよ
新水性のベースカラーなんて出ないんだろうな…
水抜き剤は売ってたけどｗ
仮に出てもアクリジョンの方を使う人が多いのでは無かろうか。
新水性メインの人でも基本塗装はアクリジョンにしておいた方が
はみ出し等の修正作業もし易いので便利だと思いますし。
別にそんなこともない
アクリジョンはろくな薄め液が無かったから他の塗料の薄め液を使うことが割と普通だった
今はエアブラシ用の薄め液もあるからマシだけど、あれも欠点はあるしな
ずっとファレホシンナー代用してた身としてはエアブラシ用うすめ液のほうが塗膜強いと感じるけどなぁ
使いにくいのは間違いないけど…
おそらく、重ね塗りで下地が溶ける塗料では
アクリジョンベースカラーやシタデルのレイヤーの様なのは
原理的に無理なのでは
エアブラシでは可能でも
筆塗りでは溶け出すのは避けらけないだろうし
スジボリが埋まってしまった。 サフだと500番ぐらいかな
グレーは1000番ぐらいに細かかったのに。
あと凹凸は白は目立ち難いし
あと、アクリジョンは収縮が凄いから
3日位置くと塗装面が締まって来るし
なるほど
ハセガワの戦闘機、薄いグレーを白になるまで吹いた
エアブラシ用薄め液と1対1で薄めた
乾燥が遅かったから
次から水と薄め液を0.5づつ塗料1にする予定
アクリジョンカラー「フラットベース （つや消し剤） （つや消し用添加剤） （N-40）」
40番
10％～30％混ぜるらしい
ありがとうございます…割合が難しい
自分の場合は調色する時は0.1ccの計量スプーンを3～5本用意して混ぜてる
期待してたけれど筆塗りでどうにも泡が出るな
上塗りする前に磨くから大した問題じやないな
>>80
色数を控えたからか
ベースカラーの暗い色調からすると
混ぜて使うのが前提なんでしょう
何番で磨くの？
アクリジョンだと泡のあと凹まないの？！
プラ板にペーパーを貼りミリ単位で短冊状に切って研ぐとか
板のしなりで力を逃がして研ぎすぎないようにする
泡の後にヤスリかけたら凹んでるだろ
嘘教えんじゃねーよ
凹などは塗り足して再研磨して仕上げられる
ファレホ辺りだと塗りと研磨を繰り返すのは難しいし
アクリジョンは後からの修正が容易だから
大した問題じゃない
何か上手くいく方法があるんか
どういう作業の時に発生するの？ 泡
濃い、薄い、リターダーとかで減らせるかとは思うがどうなんだろう
ラッカーじゃ滅多にでないけどなあ
なるべく太筆を使って塗る面に対して先と側面を使い訳て塗る
泡が発生しても先で突けば割れるしな
特にメタリック系・・・
アクリジョンのゴールドは赤みが強いしなあ
>>91
「傾向的に平筆より丸筆が泡立ち難いと思う」
自分も同じこと思ってたので言語化してくれて有難いです
ファンネル系のスタンドとか？
ダクトの黒とか塗ってみたいし興味あるけど
おいくら万円なのん？
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