ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ49
■公式大会のレギュレーションについて
タミヤの「ミニ四駆公認競技会規則」に書かれていることが全てです。
http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html
■明文化されていないルールについて
・社外品（皿ネジ、カーボンプレートなど）の使用
・モーターの性能向上を目的としたスプレー類の使用
等の話題はスレが荒れる傾向にあります。
2ちゃんねる掲示板では正確な判断は出来ないためタミヤへ直接お問い合わせいただくか、公式大会会場にてミニ四ドクター氏に直接お尋ね下さい。
なお、次スレは>>950が立てること。
できない場合は、その旨伝え他の人にお願いすること。
前スレ
ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ47
https://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/mokei/1545743632/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
豚肉オルタナティブ
模型板ミニ四駆スレに10年ほど居座ってるクソコテ
気持ち悪いコテハンと気持ち悪い顔文字、ボキという気持ち悪い一人称にサークルKサンクスと言う寒いダジャレが特徴
大人しいフリをしているがしたり顔で間違った知識をぶちまけたり>>950を踏んだのに勝手にワッチョイなしでスレ立てしようとしたり痛スレを二度にわたり糞改変をかましたりと割とロクでもない事を結構やっている
痛スレにいたってはキレた住人に建て直され、豚スレの方は先に立ったにも関わらず住人に見放され過疎っている
何故か臭ぇ芋と仲がよく、立てたスレが過疎っているなど共通点が多い
臭ぇ芋曰く、叩かれると快感を感じる変態との事
マルチスパイダー
36歳無職ヤニカス粘着躁鬱糖質野郎
登場当初からあちらこちらでマルチポストをかまし、発言も色々香ばしくオマケに恐ろしくしつこくガチの精神異常者
不定期に湧いてきては毎回汚い改造を施したビークスパイダーをうpする
書き込んで来る時は躁ハッスル状態なので、触ると調子にのるので一番触っちゃいけない奴
ここ暫く湧いていないが、休眠期間が数年に渡ることもあるので油断は禁物である
36歳と言うのは最後に暴れていた時の年齢なので、恐らくもう既に四十路が秒読み段階に入っている
数年前からスレ立ての頃に出没する勘違い自治厨
一時期スレ立ての時のみｴｰｲﾓでの書き込みだったため芋と呼ばれていたが、それを嫌がったのかｱｰｸｾｰに変えたものの、元々言動行動が香ばしかったせいで二つ合わせて臭ぇ芋と呼ばれる羽目に
テンプレにプライズキットのリストを入れろと言って暴れたりスレタイにマシン名を入れろと暴れたりテンプレを無駄に長くしようと暴れたりと色々酷い
毎回オレ理論()の屁理屈をこねて自分の行為を芋流に正当化、意を唱えたものには軒並み噛み付いて全方位に敵を作った結果、全住人に見放され自分の立てた重複本スレには誰も定着せず過疎って落ちるという間抜けっぷりを披露する
懲りずに再び重複スレを立てるが、そちらもやはり過疎って今や本スレとはナンバリングが10以上離されている
毎回新しい総合スレが立つと「掲示板との取決めもあるんで…」などと言って意地汚く芋スレへ誘導するも誰もこない
そもそもそんなものは無くコイツの妄想もしくはいつものそれっぽく見せる為の嘘である
何度か自演で自分のスレをageてみたり書き込んでみたが、やっぱりガン無視され、実に哀れな醜態を晒し続けている
一度次スレがなかなか立たない事を良い事に、本スレを気持ち悪い自演で埋め立て住人を自分のスレに誘導しようとしたが、結局マトモなスレが立つと皆速攻でそちらに移り如何に芋が嫌われているか再度知らしめるセルフ公開処刑となった
異常な粘着体質と他人を何の根拠もなく工作員呼ばわりする、自分の気に入らない事があると暴れまわるなどコイツも精神異常者の片鱗を見せる
そもそもしょっちゅう自作自演行為をかましていたのはこいつの方である
毎回速攻でバレるのもお約束
何故か豚肉と仲がよく、立てたスレが過疎っているなど共通点が多い
2018年末頃から模型板ミニ四駆スレに住み着いた池沼の雑魚
出現時期から当初、冬厨かと思われたが粘着質と妄想癖が災いして今も居座っている
同じ端末で固定回線とソフトバンク回線を乗り換えて来るので誰ともなくこの名前に
コテはつけていないが、文体や変な改行など特徴があるので長文投げ出すとすぐ分かる
自分が気に入らない事があると長文連投爆撃をかましてくる
しかも内容が支離滅裂で、更に追い詰められると呪いだのお前はもうすぐ死ぬだのﾃﾞﾑﾊﾟ発言が飛び出す炎上芸人
主に質問スレに住み着いてデタラメ知識を披露しているようだが、一度火がつくとどこでも暴れ出すので注意が必要
触ると生来の粘着質と妄想癖で突っかかってくるので、オモチャにして遊ぶ気でも無ければ放っておくが吉
終いには自治云々にまで文句を言い出すが、自分でスレを立ててそちらに行くと言う考えは無い様子
要は人の多い所でチヤホヤして欲しい構ってちゃん
こっちのスレで良いかわかんないけど、
予算1万円くらいで透明なシール印刷できるラベルライターとかないかな？
フォント選んだり文字斜めに、とかできれば尚良いんだけど
持ってる奴に頼むのが一番手っ取り早いが
ラベルライターちゃんとしたのは高いですしねぇ
ステッカーのオンデマンド印刷サービスを
利用するといいよ
イラレでしっかり作りこんだら
かなり高精細で出力されるし
寸法もバッチリ
白インクは基本的に特殊な印刷になるから
個人で持つのは中々の金が必要
っていうか業務用しかないんじゃない？
素直にインクジェットプリンターで良いと思う
透明なシート（シール）に黒でチーム名とか印刷するイメージでしたんで、自宅にある安物レーザープリンターでチャレンジしてみます
みなさん、ありがと
なら絶対試してから考えるべきだわ
色味は安物だとキツイけど黒なら大丈夫でしょ
インクよりレーザーの方が
寸法が変になる事は少ないはず
色にこだわるならインクの方が手軽で綺麗
インクジェットでステッカー印刷したことあります？？
白はそもそも出ないし、他の色も割とボヤけます
ステッカー作りやってみるとわかりますが、白が出ないとメッチャ不便なんです…
やったことあるよー
インクジェットで白を使うなら
白地でやるしかないと思ってる
透明で安い用紙だと色がハッキリ出ずに
下地の色に混ざったりするので
ほぼ意図した感じにはならないので
白地でカッターとハサミで頑張る
そうすれば綺麗に出来るよ
金かけるなら間違いなくオンデマンド印刷で
綺麗に金かけて出力した方が一番綺麗だし
透明でも綺麗に色が出るよー
いくら細かく作り込んでもレース中は見えないし
雑に白いラベルにインクジェット印刷でもそれなりに仕上がるし
どこまでやるかは自分の情熱と相談だよね
大抵家庭用のプリンターでも
高精細の時間をかけてゆっくり印刷するモードが
必ずあるのでそれを使う
CMYKで色味を調整して
イラレで作るのが理想かな
それで家庭用のインクジェットで綺麗につくれるよ
ただオンデマンド印刷を体験すると
金かけてもそっちかなと思うようになる
てめえが1レスでも埋めてから発言しろカス
スレ立てした身としてはちゃんと前スレ終わらして欲しかったのよ
普通に印刷の事聞きたかった
1埋めしてたから許ちて
お前は何もしてないのに無駄に偉そうだなダメ人間
アドバイス通り毎日、放電→充電を両方とも500mAでやってます。
夜セットして朝見ると電圧が1.46vですが、毎日続けてたらコレが1.55vとかになるんでしょうか？
充電（充放電）完了で落ち着いた数字になってるだけじゃないかな
しかも寝てる間掛けてるってことは完了後に時間も経過してるだろうし、1.55Vほどのパンパンの状態にはならないのが普通
レースの直前の充電なら問題なく1.5V以上に出来ると思うよ
充電したては1.55から1.56vに常になる
そのまま放っておくと1.45vくらいに落ち着く
zanflare c4で電池慣らしする場合は
そこを注目する必要は無くて
mAhで示されてる放電容量の値を
よく見た方がいいよ
その値はおろしたての電池だと
800～900mAhくらいなんだが
FAST TEST(リフレッシュ充電)を繰り返すと
1100mAh近くまで伸びるようになる
電圧よりこっちの値の方がタイムに
関わる影響は間違いなくデカイ
それで速さが体験出来て不便を感じ始めるまでは
その充電器を使い続けて良いけど
いつか卒業する充電器になることも
覚えておいた方がいい
計測機能に関して
内部抵抗表示以外は精度の問題はない
別のISDTで測っても同じ値だったし
X4で測っても同じ値だった
言われてるほど酷い代物ではないよ
上の方も書かれてますが、放電した時に何mAh抜けるか、が大事なのでそれを確認する様にしてください
それがどれぐらい電池に入ったか、の指標です
良い電池は1100mAhぐらいまで行けます
逆に死にかけの電池は800mAh以下しか入らなくなります
電圧は目安にはなりますが、容量が少ないとすぐタレる為、指標にはならないと思って下さい
容量は発熱や内部抵抗とセットで考えるものだし充電の仕方でも大きく変わるものだからな？
容量だけみて良し悪しの判断しちゃダメだぞ
痛み具合はどうなのか、活性はどうなのか電池の状態は総合的に考えるのが大事
一時一事の原則
でググってみてください
教える際は一番わかりやすく重要な指標を提示してあげることが大事なんですよ
そこから先は次のステップで自身で考えられる様になっていきます
だから初心者にそこまで意識させる必要ないだろ
それzanflare c4を卒業した奴が意識する内容だから
最初は電圧、次は放電容量で問題ないよ
そこから先は、不便を感じ始めてからで問題ない
自慢するほど内容でもないのに
知識自慢するなよw
恥ずかしい奴w
ただマウント取りたいだけじゃんw
マッチングがとか言ってるのは極小数の超上級者か分かってない初心者のどちらか
確か容量は4本とも960mAh位でした、また確認しておきます。1,100かぁ、先は長そうですねー
妻に一体何回充電するの？って今朝聞かれちゃいましたよ。
内部抵抗値はやっぱりあてにならんのですね（笑）
私のだと、同じ電池で何回やっても4番スロットだけ高めにでます。あとは割りかし同じ様な値になるんですが。
マシンも仕上がってきたので、早く走らせにいきたいですねぇ。そういやマスダンパーのカットを100均金ノコでやったらめちゃくちゃ時間かかって手が痺れました。リューター使ったら楽にカットできますかね？
マスダンパーは錘だし重量の精度が大事だから
カットしない方が良いんじゃないかな…
リューターの性能による
脆性材とは言え金属だから切断にはそれなりのパワーが必要
あとホビー用の小さいヤツでいいので万力有ると楽
私も「何台充電器を買うの？」「また何本も電池を買うの？」「これはいつまで動かし続けるの？」と言われてきましたw
最近は「電池そろそろ買い換える？」「今回の公式はアルカリ何本買うの？」「電池管理しなくて大丈夫なの？」に変わりましたw
マスダンパーは切断しない方が良いです
明確な理由としては、ワンオフで作成したパーツは替えが効かない為、レース勝ち上がり中に破損したり紛失した際に詰むからです
それなら一番重要なら間違いなく内部抵抗だろ
ダッシュ系主体の今はアルカリもニッスイもそこが一番ネックなんだから
無負荷電圧なんて糞の役にも立たないよ
内部抵抗の小さい電池で
セッティング出す意味ってどこにあるの？
あと大体ショップレースとかのリーグ戦とかで
速度は電圧調整でコントロールするのが一般的だけど
それを測る意味ないってことは
速度調整せずにフルMAXで常に行くってこと？
良い電池、の判定条件として内部抵抗が優秀なのは間違いないと思います
しかし>>38さんのおっしゃる通り立体は電圧調整して走らせる機会も多い為、容量や電圧は一つの目安として指標になるかと思います
今までの経験上、放電容量が大きい≒内部抵抗が低いになるかと思いますので、そこはわかりやすい方で良いかと
レースではセッティングとして電池の電圧を調整して完走し易くすることはある。
目的が違うんで、混ぜないでほしい。
流石モブレーサー、あちゃーとしか言えない
まるで分かってない
またそうやって荒らすの？
お前毎回毎回だな
マウンティング失敗したら今度は煽り？
本当に酷いね(^ ^)
それに食いついた奴を基地外扱いするパターン
そしてIDが切り替わってるところをみると
自演までしっかりやっちゃってる痛い奴w
俺のテンプレ見てみろよw
これまんまお前のことじゃんw
一番粘着質で自己顕示欲が強くて
こんなところでしかイキれない癖に
完全に脳内レーサー
お前、ミニ四駆以前に
マジで人間的に終わってるから
さっさと自殺してくんない？
資源の無駄
生きてる価値無し
ここから先また自演でしょ？w
どうぞどうぞ、そんなことしかできないでしょうし
私には直接的に攻撃は出来ません
煽って詰って基地外扱いでもなんでもして下さい
その度にお前は人間としての価値を落としていく
社会生活もままならないクズなんだろ？
収入も低そうだな？
ミニ四駆で遊んでる暇があったら
人生を見つめ直した方が良いんじゃないの？w
負け犬くんw
一緒に笹でも食おうやぁ…
いつも迷惑かけて本当にごめんね
俺に勘違いされるのマジで嫌だよね
ササ系回線のみなさま
毎回ご迷惑をおかけしております
あたりめーだヴォケが！
自覚してんなら自重して半年ROMってろ！！
俺はお前みたいに変なプライドのために長文とか打たないし。君はそのままでいいよ。でも半年ROMってろ。
笹だけに
でもそればっかりだと文章読む力無くなるよ
FMARとFMAを比較するとどちらにどういったメリットがあるのでしょうか？
後発のFMAシャーシがあるにも関わらず、
FMARにこだわる方も多々いるようなので疑問です。
単純に巣組でもFMARのが速いからじゃない？
片軸の駆動効率はVSが一番良いって言われてるけど
剛性が低いのですぐ歪んで駆動効率が悪くなるし
モーターも抑えないと本来の力を発揮しない
ARは剛性が高いので一番良い状態からを保ちやすい
ヘリカルクラウンが普通に使えるのも大きい
ただARはFMにしても
ピニオン、ペラシャ、クラウンに
駆動効率が良いからこそ負担を大きくかけるので
ちゃんと出来たマシンほど
ギアに不具合を起こしやすい
FM-AはFMARほど駆動効率はよくないが
オレンジのクラウンは丈夫だし不具合は少ない
新しいシャーシだから情報が少ないってのもあるかも
FMARは何よりメンテナンス性は飛び抜けて良いから
使い始めると抜けられなくなる人も多いと思う
同意見かなー
結局FMARのが駆動良い、つまり速い
出てから日が浅くて公式でまだ勝ってない→使い手が増えず研究が進まない、の悪循環にならないといいなFMA
宛だったわ
俺の周りではもちろんMSフレキが主流ではあるけれど
片軸ではFMAかVSかって感じでFMA使用率高いよ
>>60
なるほど、やはりFMARの方が駆動効率がいいんですね。
ギヤは確かにおっしゃる通り。
オレンジクラウンは慣らすところから正直面倒で
壊れたときのダメージも人一倍です。
あと個人的には、ARシャーシの方が軽量化しやすい様な気もしました。
今はFM-Aを使っていますが確かに、
調べてもなかなか情報がないので手探り状態です。
これを機にFMARにも挑戦してみようとと思います。
やはり情報共有され出すと使用者が増えていくんでしょうかね。
もっとFM-Aの情報も広まるといいなぁ。
みんなやりだすパターンあるから
FM-Aも誰か勝てばやりだす人も増えるだろ
ただFM-Aは、FMAR、FMVS、FMS2と比べると
速度を限界まで絞り出す方法論がないし
多分見つかってもシェアされないから
かなり茨の道感が出てきたよね
最近は片軸派もずいぶん減ったし
あれを大径ナローホイール(23.?)か中径に履かせる事が出来れば使い道はありそうなんですけど、例えば何らかの方法で縮みタイヤにしてペラタイヤに加工するとか?
というかタミヤがまた作るか不明だから出来れば売れ残っていてくれた方が都合が良いから教えたくない
それでなくても3月のラインナップは財布が辛いから大変なんだ
マスダンパーはカットしないとボディ内に収める事が出来なくてやむなくやっちゃいました。
確かにワンオフパーツは破損したら大変ですね…
また新たな問題が発生したのでお知恵をお借りしたく。
19mmアルミベアリングローラの520ベアリングを取り外して脱脂、注油しました。んで元どおりつけました。
そのローラをビスに挿して固定せずに回すと全てスムーズに長く回転するのですが、スペーサーつけてナットでしっかり固定すると、音もなく長く回るもの、長く回るけどなんか異音がするもの、異音しないけど少ししか回らないものなど差が発生してます。
どうやらベアリングの個体差っぽいんですが、異音等を解消したりするにはどうすれば良いでしょうか？
ローラーの穴も4.9と5.0のドリル刃かリーマーで慎重に広げた方がいい。
ネジにスペーサー(新品)とローラー付けて最後スプリングワッシャーとナットで締める時は、スプリング潰れる程度だから力は不要で締めすぎるとローラーが回らない。
それで駄目ならベアリングそのものが終わってるからAO-520(4個セット)で選別するしかない。
4.98用意してさっとやるか
地味にダイヤモンドヤスリで丁寧に数回試行しつつ広げる方が良いかと
それだと、段付きスペーサーが19㍉ローラー本体に接触してる可能性がありますね
私がよくやる手は、520を締め込んだ状態から少しだけ抜く方向にズラすと回る様になったりします
イメージは段付きの内側で520をキッチリ挟んでると、回らないことはそうそう無いはずなので、確認してみて下さい
旧シャーシと軽量シャーシ（ボタンが丸いタイプ）の2種があるようなのですが
旧シャーシのセンターに軽量シャーシのフロント、リアブロックは使用可能でしょうか？
問題無く使える
ベアリングワッシャーが変形してたりハズレの可能性あり
AO山ほど売ってるし大して高くないから予備を買う気分で買っちゃったっ方が速そう
もう一度ベアリングを外して単体でつまようじに挿して軽く回るならスペーサーの潰れ。
軽く回らないなら元々のベアリングの不良か慣らし不足。
軽い不良ならワークマシンにベアリングを軽く当てて強制回転すれば治る場合が多い。
互換性があればサイズオーバーにならない限り全部合法だと思ったほうがいいよ
元通りつけたと思っていても、実は少しズレてる場合がある
水平にぴったり入れないとダメよ
ベアリング以前にローラー本体が520潰れるほどキッツキツなの多いし
AOの520単体も500円時代に比べてかなりハズレ率高くなってる
工業製品でたかだか0.05とか下手すりゃ0.1mmの制度出せないとか話にならん
ベアリングですが、スペーサー新品にしたり何回か取付しなおしました。結果、手で弾くとスムーズに長く回るがブゥンって音がするのだけは治らなかったです。何というかブレて振動してる音の様な感じです。
ちなみに2段アルミローラをフロントにつけてますが、そちらも手で弾くと右は静かだけど左はブレた様な音がでますね…
多分ベアリングがヨロシクないのだと思いますが、まぁとりあえず回るのでマシンにつけて走らせて様子を見てみたいと思います。
最初から、使い物にならない、シャフト系統とかベアリングとかローラーとかヒビが入って割れてるプラパーツとか、大人はいいかもしれんが、少ない小遣いでやってる子供とかマジで見るに耐えないものがある。
それと、一部のコアなユーザーｳｹを狙って、マシン破壊コースしか設定しないのもどうかと。
値段を数百円上げるとかじゃなくて
3倍くらいにしないと無理じゃないかな？
でもそんなことしたら
マジでミニ四駆廃れるからな
タミヤが作ってないパーツは検品スルーでないの？
製造会社を選んでOK出すのはタミヤだけど
zanflare c4 ですが、nor testモードで放電容量みると930～950mAhくらいでした。
チャージだけなら1,050mAh位なので、放電容量を上げるのは時間かかるんですねぇ……
サイクル充電機能が欲しくなって来ました。
zanflare c4を卒業して次に買うとして、一台で済ませようとするならやはりisdt c4ですかね？
ISDT C4は個人的にかなりオススメ
以前議論にもなった
内部抵抗も意識出来るようになるし
何よりグラフ表示が凄く良い
絞り放電もあるし
zanflare c4はサイクルが無いことで凄く
不便に感じるが1週間FastTest回すだけでも
本来だいぶ違うはずだけど
ハズレ電池の可能性もあるかもね
そうそう、黒Oリングのタグの裏に
RCカーやミニ四駆などに使えます
って書かれてるんだね
近所の在庫には書いてないんだけどヨドで買ったのには書いてあったわ
それで合ってる
充電池は電気流すと化学反応で電気を蓄えるのでインプットとアウトプットでは必ず反応によるロスが発生する
チャージしたのと全く同じ量放電させるのは絶対に不可能
>>85
放電量目当てなら最初の数回は購入直後に長期間使われず寝ていた電池起こすために有効だけど
それ以上は電池痛めるだけだから無駄だよ
>>89
なんと！そうでしたか！
あんまり放電→充電を繰り返すのは良くないのですね……
毎日出来るだけサイクルが回るようにやってました。ネオチャンプ が950mAなので1,100ってのはチャージの容量の事なのかなぁ？
放電容量が1,100を目指すなら、ウチのzanflare c4だとチャージ1,200位入らないといけないから。多分無理な気がしてきました（笑）
これからは走らせた時にしまう際に放電→充電しようと思います。
上の方もおっしゃってますが、電池を起こす目的で複数回のリフレッシュは有効ですよー
毎日充放電を繰り返し過ぎるのはあまり良くないですけどねw
ちなみにうちの電池は900超えてればとりあえずエースにしてますw
公式用はメッチャ選抜しますけどね
そこは充電器関係ないとこよ
電池の数字も大事だし意識した方が良いけど
結局は実際に走りとタイムなので
あんまり他人の数字にとらわれない方が良いと思うよ
こうじゃなきゃダメとかないので
>>94が言ってるがzanflareに表示される数字だけじゃ現れない所が大事だったりするんで
必ず実際に走って確かめること
調子よかったときの数字を覚えてこういう状態だとこうなのかと知っていくのが大事
興味があれば違う充電器買って同じ電池で比べれば何がよくて何がダメなのかも分かるようになる
なるほどー実戦に勝る経験なし！ですね～
あまり頻繁に走りには行けないですが、のんびり楽しみながら経験値上げたいと思います（笑）
しかし、電池は奥が深いのですね。
ルール無用の野良レース用に、最近流行りのusb充電リチウム電池の単4買ってスペーサー入れて使ってしまおうかしら～絶対速いですよねー
軽いけどね
単三と同じサイズの3.7Vか3.8Vのは別枠だけど
薄紙以降毎レース支給の時は一次から完全アルカリですけど、薄紙から連戦の場合は2.70程度でみっちり入ったネオチャン使わないと勝てなくないです？？
700しか入らない電池と1000入ってる電池だと、電圧低下してもタレ具合が違うので結構選抜してますねー
ちょっと出てみるかーくらいの感じなんだけどそういう形じゃないからすげー気後れするんだが
大体みんなCOするから
気後れする必要ない
公式は下手に速い奴よりも
安全運転のビギナーが2次に進むとか
超あるある
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