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フルオーダースーツスレ 11着目
- 1 ：2018/06/16 〜 最終レス ：2018/08/31
-
フルオーダーならジャケットでもベストでもトラウザーズでもネクタイでもコートでもマントでもOK
キチガイはスルー推奨
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- 2 ：
- 7着目
http://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/fashion/1501157764/
8着目
http://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/fashion/1509603155
9着目
https://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/fashion/1514961899/
10着目
https://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/fashion/1518003583/
- 3 ：
- 乙
変な人はバーバースレに集めるようにしたから、ここはまったりいきましょう
- 4 ：
- やっとできたのね〜
来週大阪行くのでフルオーダー店見てこようと思っております
- 5 ：
- 羊屋が気になっているんだけど、仕立てたことある方いますか？
- 6 ：
- 大阪でおすすめの所あります？
- 7 ：
- >>6
大阪だとコッチネッラ気になってるよ
- 8 ：
- リネンスーツの仮縫いに行った
そしたら気持ち盛り上がってカンカン帽買ってしまった
- 9 ：
- >>1 >>2 >>3
【かわいい】剛力彩芽 Part89【彼氏も金持ち】
http://egg.2ch.sc/test/read.cgi/actress/1527164469/
前澤友作 「お客さまを神様だと思ったことは一度もないです」 身長 162.1cm
http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20120424/231350/ph001.jpg
https://i.ytimg.com/vi/owUEcOcQuZ8/maxresdefault.jpg
- 10 ：
- >>3
関係のない他スレを話題に出すな
コンプレックス持ちすぎだろ
- 11 ：
- 実際バーバースレが建てられた目的はこのスレの変な人ホイホイだったんだから
そういった断り書きが入るのは当然だろうに
何を言ってるんだこの人は…
- 12 ：
- >>7
ありがとう、レスレストン行こうと思ってるけど時間あれば見てくる〜！
- 13 ：
- >>11
分かっていただいているようで深甚です
>>1にもありますようにキチガイはスルー推奨でいきましょう
- 14 ：
- >>12
日本のオーダースーツはナポリ物とかに値段合わせてきてるせいで、値上がりが激しいんだよね
その中でコッチネッラは値段も真っ当で好感持てる
- 15 ：
- >>14
ウェブ見たけどとても良さそうで好感持てるね、ありがとう！
相手の流儀には反するかもだけど、仮縫いなしの配送納品で頼んでみるかな
スミズーラとハンドはやはり違う？
- 16 ：
- >>15
-Standard Line-
140,000 JPY〜
-Exclusive Line-
Almost All The Work is Done by Hand
210,000 JPY〜
スーツでこの二つのラインだね。
しっかりしたものが欲しければ、Exclusive Lineの方でしっかり作ってもらうのが良いんじゃないかなあと思う。
20万円代だったら一応ナポリのスーツのメイドトゥメジャーとかも作れるから悩むけどね〜
- 17 ：
- >>16
最初だからスタンダードで一着作ってみるよ！ 報告する！
- 18 ：
- 来週あたり冬物の相談に行くつもり。
- 19 ：
- web見たけどこれPOでしょ？
フルオーダーじゃないじゃん。
- 20 ：
- わざわざ英語でサイト作ってるあたり、なんかなあって思うわー。
- 21 ：
- >>19
だよな
スレチじゃん
- 22 ：
- >>16
コッチネッラ頼んできたよ、ありがとう！
とても良いお店だった
店主さんのサンプルがほぼジャストで、イメージつきやすかった
とても軽やかでフワッとした作り
最初なのでキッドモヘア混の紺ブレをお願いした
- 23 ：
- >>22
おお、よかったね！
キッドモヘア混の紺ブレとは良いセンス。
また完成したら感想よろしく〜
- 24 ：
- >>23
うん！ ありがとうね！
2ヶ月少々かかるみたい！
- 25 ：
- 和服の反物からの誂えもこのスレはあり？
- 26 ：
- 皆さん7年ぶり奇跡の大復活スレへお越しくださいませ
【10万以上】高級オーダースーツ3９着目【復活】
http://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/fashion/1529676085/
- 27 ：
- ペコラ銀座で作ってみたいけど、やっぱり良いのかな
ずっと気になってるんだけど、なかなか行けない
- 28 ：
- >>14
ナポリ自体は安い、日本での受注会の価格(滞在費、航空券、関税、開催側のマージン込み)に一部の日本のテーラーは価格を合わせてるから高過ぎる、日本にいるのに諸経費込みの受注会価格と同等だからアホらしくなるとナポリ在住の人にブログで書かれてたね。
ブリとかアットリーニとかの高級既製服比較で価格設定している気もするけどね。
- 29 ：
- 縫いが全てではないけど
縫いが汚いやつオオイヨ
- 30 ：
- 自称ナポリ在住のプルチネッラ佐藤って、静岡の店のやつだろ？
ステマが激しい上にネガキャンばっかで気持ち悪い。
ウソと知ったかぶりがひどいし。
- 31 ：
- 静岡の店ってランバルディ？だとしたらプルチネッラ佐藤とは違くない？
- 32 ：
- 凄い芸人ぽい名前だけど、有名なテーラーなの？
- 33 ：
- >>31
プルチネッラは匿名の自称ナポリ在住のイタリア仕立て服好きのイタリアとのクォーター。
サルトリアや高級既成服の現地での評価や日本のショップについてなどブログ面白いけど業界人だろうね。
ランバルディは静岡の店の名前、店主は他のブログでも匿名でライターやってたし、評価するものが似ているのでプルチネッラと同一人物、または知り合いだろう。
プルチネッラは現在のアットリーニやソリートにも厳しくより辛辣、ランバルディはナポリ大好きな感じで店としては良さそう。
- 34 ：
- >>33
ステマひどいし、ライターも名前合ってないようなもので、あちこちに似たような文体で書いてるしで、印象最悪だけどな。なんもわからん奴らは引っかかるのかな。
- 35 ：
- >>33 >>34
なるほど、プルチネッラ佐藤の方は知らなかったけど、
ブログに目を通すと文体は違うけど似たようなこと書いてるね。
- 36 ：
- プルチネッラと静岡の大橋くんはほぼ間違いなく同一人物でしょ。
昔よく見てたけど、プルチネッラのブログだかツイッターとランバルディのブログで同じこと書いてることあった。生地かなんかの話。
最近のブログは他社やブロガーの文句ばっか。
三越伊勢丹をやたら悪く書いているのは大々的にチャルディはじめちゃったり、静岡が実現できなかったパニコの取り扱いを伊勢丹がはじめたことによる僻みだよね。
30代の悩める…の著者について言いたい放題言っていたが大橋くんこそかなりのチンドンぷりだけどねぇ。
彼、ここも見てるよね。
- 37 ：
- 大人になれる本やSartoria addictも大橋君だよね。
プルチネッラのブログと酷似してる内容が多いの確か。
- 38 ：
- でもチャルディの伊勢丹の値付け異常だし外注だから、価格もシステム的にもランバルディのがいいと思うよ
- 39 ：
- 前澤友作 「お客さまを神様だと思ったことは一度もないです」 身長 162.1cm
http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20120424/231350/ph001.jpg
https://i.ytimg.com/vi/owUEcOcQuZ8/maxresdefault.jpg
■■時代遅れの服装になったダサいファッション２■
http://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/fashion/1528926204/
Switch Style - wiki
メンバー YOU X SUCK - ドラム
（現在はZOZOTOWNを運営する株式会社スタートトゥデイの代表取締役）
「Suck」の使用はタブー| 英語学習サイト：Hapa 英会話
「Suck」といえば、「吸う」や「しゃぶる」などを意味し、性的な意味合いもあることから使用を避けられがち
日常会話では、いかがわしい意味
>>1 >>2 >>3
YOSHIKI 着物 ファッションショー 2015年10月 - YouTube
https://www.youtube.com/results?search_query=yoshiki%E3%80%80%E7%9D%80%E7%89%A9
X JAPAN - wiki
メンバー YOSHIKI ヨシキ< Leader > Drums & Piano（Keyboard） & Chant
YOSHIKI - wiki
4歳から自宅そばのピアノ教室でクラシック・ピアノのレッスンを受け始める
日頃からクラシック音楽を好んで聴き、8歳の時にシューベルトの交響曲第8番ロ短調「未完成」と
ベートーヴェンの交響曲第5番ハ短調「運命」が収録されたレコードを初めて自分の小遣いで購入
『天皇陛下御即位十年をお祝いする国民祭典』の奉祝曲の制作依頼を受け、
1999年11月12日に皇居前広場で行われた式典で作曲したピアノ協奏曲「Anniversary」を演奏
2005年には愛知万博の開会式でEXPOスーパーワールドオーケストラが演奏する「I'll Be Your Love」のクラシック・アレンジバージョンを指揮
事前にヘルベルト・フォン・カラヤンや、レナード・バーンスタイン、小澤征爾らのビデオを観てトレーニングを積んだ
taijiのインタビュー - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=g5_qF2lBzYw
X - I'll Kill You - YouTube
I'LL KILL YOU (3:29) （作詞・作曲：YOSHIKI / 編曲：X）1982年頃から1992年まで演奏。インディーズ時代にリリースされた1stシングルのリメイク
https://www.youtube.com/watch?v=9hmLamvzHhM
- 40 ：
- >>38
三越だと68万もするのね。
- 41 ：
- >>36
しかしあれだけ他店のことを知っているのはどうしてだろうね
本人はまだ若いだろうし、東京のショップ事情なんて知らないだろうけど
ましてティンダロデルカとか作ってると聞くと、違うような気も？
内容は確かに近いものがあるし、知り合いの可能性は非常に高いな
ナポリで知り合って意気投合したとか？
- 42 ：
- いや人から聞いた話をしてるか、嘘ついてるだけでしょ
本人だろうが仲間だろうが、やり方が汚い
- 43 ：
- 文章も鼻につくしな。アレ見て動くやつなんか、先に人間性見直せと言いたい。
- 44 ：
- 暇つぶしに読むのはいいけど、ナポリに陶酔し過ぎてるから読んでて
時々こちらが恥ずかしくなる
どんなに頑張ってもナポリ人にはなれないのにね
- 45 ：
- >>43
確かに人間性はかなりアレだわwww
だけど本当のこと言わずに売ってる業界もどうかと思うわ。サルトリアの外注ってメイドインイタリーなだけでライセンス生産と変わらんのに。
それを平気で売ってることを客は気にしてないんかな？
そういうこと考えるとイタリアもんは買う気失せるし、やっぱコッチネッラとか日本の安いとこで頼むのが正解な気がする。
- 46 ：
- >>45
ライセンス生産でも、重要なのは型紙だからね。型紙をそのサルトのオリジナルで作っているのであれば価値はあるんじゃないかな。
- 47 ：
- 下職に出すのを悪いとは思わないかな。
ただ全部自分とこでやってくれる店は希有だしそっちに頼みたいという気持ちはわかる。
- 48 ：
- こちらからのオーダーは自工房、あちらからのオーダーは外注なんてのがイタリア人に可能なのか？
ビスポークならともかく…
また嘘なんじゃねーの？
- 49 ：
- 伊勢丹のチャルディ既成で一着持ってるけど話聞いたら提携工房で作ってるって言うしランバルディのやつ写真で見たら全然違うよ。まあセールで買ったからいいけどね
つかダルクオーレと伊勢丹のチャルディ、多分同じ工房で作ってる。袖のライニングとかも全く同じだから伊勢丹で見てみ
ついでにランバルディのカラッチオーロというサルトリアもおんなじ袖ライニングなんだが、両方持ってるやついない？
というか本当に服は型紙なのか？
ならアンダーソンシェパードの型紙なら日本製でも中国製でも変わらないってこと？
俺はその工房で作んなきゃ意味ないと思うけどな
どこのテーラーでも信頼関係築いてちゃんと自工房で作って貰うような店が東京にたくさんできて欲しい
- 50 ：
- >>49
その2軒の既成は外注らしいけど、袖のライニングなんか別に日本でも同じの手に入るから、それを理由に同じ外注先って事はないんじゃない？
- 51 ：
- >>49
そうなのか。じゃあぜひ伊勢丹とランバルディ、外注先っぽいとこの3者写真比較みたいな記事を次のブログで頼む。
佐藤の方でも構わないけど、ちゃんと言いたいならオフィシャルのブログで言った方が詐欺臭さも無くなるからいいと思うよ。
- 52 ：
- >>49
縫製は大事だが、型紙が本人にとってクソならば縫製じゃフォローできない。
型紙さえ良ければ、それなりの職人、中国でもベトナムでも、現地の職人である程度なんとかなる。
- 53 ：
- >>51
俺がランバルディ説かwww
チャルディのジャケットは実家にあるから今度写真撮れそうなら取るよ
ナポリで飛び込みで作ったやつとかいないんかな・・・
俺はそれを見て見たい
- 54 ：
- >>52
なるほど
ナポリのテーラーが型紙提供して、ベトナムで縫製するみたいなスーツをどこかやってくれんかな
- 55 ：
- かっこいい型紙ひきる人と、凄く縫うのが上手い人、両立してる人はほんと少ないですよねぇ
私も田舎だから尚更で、型紙はアパレル系のスーツを引いてた人にお願いして、縫うのは暇そうにしてるおじいちゃんテーラー
- 56 ：
- >>53
なんだ違うのか？
違うなら違うでいいんだけど大橋くんは自分のブログではっきり書きゃいい。
架空のナポリ在住ブロガーとか作って、自分のいいとこじゃなくて相手の悪いとここき下ろすやり方って全然イタリアンでも紳士でもない。
まあ大手にビビる気持ちはわかるけどね。
- 57 ：
- >>56
そうだね。あのブログはなんつか辛辣といよりディスだからなあ。業界に疑問があるにしろもっと別の書き方があるんじゃないか？と思うわ
ま、あれがホントにランバルディの人かはそのうちはっきりするんじゃないか？もうちょいブログに記事も増えてくれば色々分かってきそうだし
- 58 ：
- あ、すまん俺52な
- 59 ：
- >>57
まあソリートの縫製が酷いのは他でも言われてたし、その他についてもアンナへの高評価以外概ね異論はないけどね。
ブルゴ評価しながらあそこの推してるクセの強いラッザリンを貶してたり。
チャルディの伊勢丹の既成の生地について
まで大橋君と同じ批判してるし、パニコやティンダロ、ピロッツィについて書いてる内容とタイミングも同じだったりで、同一人物か知り合いなのは間違いないだろうね。
ソリート、アットリーニ、ブリオーニなどについての評価が違うくらいかな。
業界人としては言って欲しくない事を相当言ってるから、相当嫌がられてるだろう。
- 60 ：
- 日本人の幸福度が低い理由についてはなるほどと思ってしまったw
- 61 ：
- このブログ全然写真無いんだけど
- 62 ：
- このブログ少し読んだけど、この人も日本ならコッチネッラが良さそうと思っているのね
先日注文したものが来るのは2ヶ月後だが楽しみ
ちなみにハンド中心の良い方のライン
- 63 ：
- >>60
日本人は幸福を感じにくいけどそれが幸福だっていうあれ？ 全然共感できないなぁ
いま日本は明らかに世界から遅れてるし、だからチャンスがある人や挑戦できる人はどんどん海外出てる
所詮、イタリアだかどこかにいる人間が日本を低く見て超然ぶって言ってるだけの話と思う
- 64 ：
- イタリアにいなくても言えるだろ
クソダサいただの勘違い野郎
- 65 ：
- そうかね
ざっと読んだ限り良いことも言ってるように思えるよ
たとえば日本のオーダースーツが海外トランクショーに合わせて値付けされてて客の足元見てて高すぎる、とかね
- 66 ：
- >>65
それの何がいいことなん？
海外行ってないテーラーもいるし国の物価が全然違うじゃん。
あの気持ち悪いやつ、外のこと何でもかんでも悪く書いて自分ちのこと持ち上げてるだけでしょ
海外ってもパターンオーダー、サルトは一番大事な採寸もたまにしかこないしそもそもマエストロじゃなく息子だしな。
それはまあどこでもだけど。
- 67 ：
- まあイタリアのテーラーでもナポリとミラノで相場は違うよね。
それでも日本で50万越えはやり過ぎと思うけど。
生活費はイタリアも高い、というか日本は住居費以外は高くないんだよね。
- 68 ：
- >>66
外の事なんでもかんでも悪く書いてるかな？
外注で職人も呼ばないのに高すぎるとか理屈を書いてるす、批判的な伊勢丹でも靴売り場は評価してたり、評価してるブルゴでもラッザリンには批判的だし。
あれ読んでランバルディに行こうとは思わないけど、目くじら立てて怒るような
- 69 ：
- >>66
外の事なんでもかんでも悪く書いてるかな？
外注で職人も呼ばないのに高すぎるとか理屈を書いてるす、批判的な伊勢丹でも靴売り場は評価してたり、評価してるブルゴでもラッザリンには批判的だし。
あれ読んでランバルディに行こうとは思わないけど、第3者的には目くじら立てて怒るような事は書いてないと思うけど
- 70 ：
- 他人が自己満で書いてるブログをわざわざ見に行って、気持ち悪いと指摘する必要ないと思う
それこそ見なきゃいいだけで…
ここで知って見たけど、へーなるほどねってこともあるし、役にたつとこだけ見たらいいじゃん
- 71 ：
- >>62
この前おすすめした者だけど、ハンドのラインなんだな。それは楽しみだね〜
コッチネッラ俺の知り合いで知ってる人はいないが、値段も妥当感があるしいい店だと思うな。
ちなみにモヘア混だっけ？どこの生地で選んだん？
- 72 ：
- >>71
うん、あの品質であの価格は、このために大阪行く意味があるよね
生地はキッドモヘアの混紡比率が高い物を選んだけど、メーカーは忘れた…
- 73 ：
- プルチネッラ佐藤の記事だとチッチオも高いしナポリ帰りなので
自分が注文する意味はないって書いてるけど、実際のところどうなんかな？
仕立てたことある人いますか？
- 74 ：
- チッチオは高いと評判だね
なんか有名なサッカー選手が注文してると聞いた
スポーツ興味なくて知らんが
- 75 ：
- たぶん好きな人は好きなんだろうけど、なんていうかラインが丸みがありすぎて、どうも好きになれなかったなぁ…確かに軽い仕立てなのは確かだけど、そこまで着てて劇的に違うわけでもなかったし、周りの反応も微妙だったのでほとんど着てない…
体系とか色んな部分で合わなかったのかも
- 76 ：
- >>74
カズがタイユアタイの頃からのお得意様、確かにカズはカッコいいしスーツも似合ってる
コスタンティーノに比べても良い、ベストだと雑誌の編集者が絶賛してたけど確かにコスタのより似合ってたな
でも人によってはしょぼい体型に見えそうな感じはするかな
タイユアタイから独立したのに価格は高いままなのはどうかと思うけど
- 77 ：
- チッチョのスーツってなんか猫背っぽく見える感じじゃない？
作ったことないからわからんが。。
アングロフィロも良いと思ったがブライスランズで小野さん見かけた時あまりに態度が悪くてドン引きしたわ。
ナポリ帰り系ならラファニエッロ気になるけどどうよ？
- 78 ：
- チッチョ、アングロフィロ、ラファニエッロ
語呂が良いなw
- 79 ：
- 小野さん態度悪いか？
オレは作ってもらってるけど全然問題ないぞ
- 80 ：
- この間初めての店でフルオーダーやってみたんだが、大して高くなかった。タウンページで調べて行ってみたんだが、対応も悪くなかった。
ちなみに、ここで話題になるようなナポリで修行の誰それさんとか、イギリスのどこそこの店でカッターやってたあの人が帰国して始めた、とかそんなとこじゃなくて、昔からどこにでもある◯◯洋服店。
結局、東京やトランクショーとかで都会へ作りに行くよりも地元のフルオーダー専門店が一番なのかもしれない。
- 81 ：
- >>80
重要としてるのが値段の安さと対応の良さにあるのならそれでいんじゃね？
- 82 ：
- >>81
雑誌とかで「ナポリで修行の誰それさんの誂え、丸くて柔らかい仕立てが特徴、納期6か月待ち、2ピース仕立て代生地別50万〜」、みたいに書いてあると「異様に高い」と思う他は特にないのよ。
そういう店に地元の古くからの店と何がどう違うのか確認したくて何度か話聞きに行ったけど、俺の感覚が鈍いだけなのかもしれないが、何がどう違うのかよく分からなかった。
ならば、特別なこと何もしてないが、フルハンドの極上の仕立てでこちらのリクエストにあれこれ答えてくれて値段も極めて良心的、そういう地元の店の方が何かと都合がいい。納期も1か月以内であげてくれるし。
結局、これは個人の趣味性と感覚の問題だしな。成果品の質に差を認めがたいなら、値段と対応の良さと地の利、これは俺の中では要素としてかなり大きい。
- 83 ：
- >>80
地方の〇〇洋服店みたいな、ぱっと見はなんだかなーてとこでも、今じゃすぐに情報も入るし、みんな今風のデザインとかを勉強してるよ。
むしろ、近所にそういう店があれば、何かと力になってくれたりするよ。クリーニングとか寸法直しとか修理とか、先地とかでも。
- 84 ：
- 近所に気に入ったお店があるならそれが1番だと思う
- 85 ：
- >>83
先地のことも言われた。新規で来ていきなり先地やってくれって頼まれても断るけど、2回目からのお客さんは基本的に断らない、生地持ってきてくれたら工賃だけでやるから、と。
今まで地元の薄暗い店で明らかに客がいないし、こんな店どうやって儲けてるんだ？と思ってたが、健全に灯台もと暗しだった。
ちなみに、俺が行った時はビキャッシュのコートを先地で頼まれたって仮縫いの組み上げやってた。ビキャッシュのコート地を個人で持ってる奴なんているんだね。
- 86 ：
- 自分に合う店が見付かったのなら別にいいし、でもそれをここで伏せ字で書かれても誰のプラスにもならんよね
参考に写真アップしてくれる訳でもなく、それで他の店のこと言われても、どうにも
- 87 ：
- あるレベルからは自己満の世界だしな
本人が気に入ってるなら何の問題も無い
- 88 ：
- >>85
「技術」を売っている実力派の店なら大概は先地ok
>>86
>「自分に合う店が見付かったのなら別にいいし」
その通り。
晒した途端 ネット弁慶のどアホがマウントをとり、アラシ倒すのが恒常。
実力派の店は常連の注文で手一杯。
>>87
自己満なのはそのとおりだけど
よく出来た注文服は全くの別次元。
ブリ◯ーニやキー◯ンなどうん◯に思える。
- 89 ：
- >>88
その二メゾンの良さがわからんお前はうん〇以下だよ。
- 90 ：
- その伏せ字、必要なの？
うんちならうんちと書けばいい
全然うんちだと思わないけども
- 91 ：
- ブリオーニやキトンのオーダーはそこらのビスポじゃ敵わないだろ
国内の海外修行組の所でさえ併用してる客だっているくらいだし
- 92 ：
- ブリオーニ、キートン、ゼニアのオーダー
確かに着てワクワクする高揚感は薄い
でもこの辺りはTPOで制服の様なノリがある
外資系取引先の集まりとかはテイストがマッチして悪目立ちしないで周囲に溶け込める
- 93 ：
- ブリオーニとかは知らないけど、少なくともゼニアはそれほど凄いわけでもないかと
- 94 ：
- 名人が仕立てたスーツ>>>>>>>>>>>>>>>>>>既製服なら40万程度するブランドのオーダースーツ>
>> 40万以上の既製スーツ>>並の職人が仕立てたフルオーダー>>>よくできたイージーオーダースーツ>>>
>>>下流職人が仕立てフルオーダーとやらのスーツ>>量販店の既成スーツ≒激安イージーオーダ
評価の対象は着心地とシルエット。
当方は体脂肪率一桁後半の変態マッチョ体型。
散財し無駄金を使いまくり達したオナニー評価。
あなたの生活範囲に優れたテーラーがないのなら
商売だけはウマイテーラーの洋服など買わずに
既製服で40万以上するようなブランドのオーダースーツを買ったほうが絶対に幸せになれる。
- 95 ：
- >>93
だよね、ゼニアは一段落ちる
あとは体型に合うならトムフォードは品質も高くデザインもカッコいいとは思うな
あれが合う長身マッチョの人は少ないだろうが
- 96 ：
- >>94
煽りでなくマジで93の言う名人が気になる
パニコ本人とかなのかな
- 97 ：
- >>76
上木さんも場所借りて人雇ってを考えるとあの値段は妥当かと
しかし彼ほどの口下手で良くあそこまで来れたよな
それは尊敬に値する
- 98 ：
- >>97
彼は口下手というより寡黙なだけだよ。
- 99 ：
- 大阪は１〜2年でけっこう新店増えたな
高いけど
- 100 ：
- >>98
とりあえず本人が軟弱で服があってないから萎えるんだよなー
仕立上がりがイメージし辛い
上手く媒体戦略に乗らされてる感が拭えないんだよなー
高いしね。
- 101 ：
- >>95
ゼニアのクチュールは、相当レベルやばくないか？
トムフォードは、、、だが。
- 102 ：
- 体型が安定しなくて高いオーダーメイドなんてできないんだけど
みんなそんなに節制してるの？
- 103 ：
- 筋トレしてないと、痩せてしまうので、頑張って筋トレしてる。
仮縫いのときはよくても、納品の時に痩せてたりして、あれ？と思うときがある。
- 104 ：
- >>101
そういえば、クチュールラインもMTMやってるんだっけ、それは確かに見たことないから、もしかしたら別格なのかもしれない。
普通の店舗でできるスミズーラのことだと思ってた
- 105 ：
- >>104
スミズーラでクチュールラインで作るってできたはず
以前そのようなオプションについて説明受けたよ
- 106 ：
- >>102
簡単な筋トレして太らないようにジョギングしてる。
- 107 ：
- ブリオーニ、トムフォード、ゼニア、ラルフパープル
全部MTMでもアームホール攻めれないしね
じっとしてればカッコいいけどひじ上げると身頃の釣りと襟に被さる生地が酷い
- 108 ：
- MTMで融通が利いてカッコいいって言ったらどこがオススメなん？
- 109 ：
- ZOZO
- 110 ：
- ここの定義とは違うだろうけどフルオーダーと言っていたな
- 111 ：
- あいつらテーラードを舐めてやがるからな
ハイテク採寸したから一発で補正しなくて済むってレベルは
ゆとりだらけのパターンで格好よくは仕上がらない
まあ客も其なりのレベルだろうからそれでいいんだろうがな
- 112 ：
- https://japanese.engadget.com/2018/07/03/2-1900-zozosuit/
まあ言いたいこと思うことは多数あれど、誰もしたことのないチャレンジなんだから、意外と早く進歩してくるさ。
そりゃ初めから素晴らしいもんはできへんやろ。
- 113 ：
- zozoスーツは現状裾をピッタリで注文したら完全にアンクル丈のデニムが届いたってのを見てるから遊びじゃないと注文できんわ
遊びに2万は高いが
- 114 ：
- 写真を見ている限り よく出来た注文服とは程遠いが
21900円（定価39900円）であの出来なら
他の激安イージーオーダースーツ店よりはマシな感じがする。
- 115 ：
- MTMで融通が利いてカッコいいって言ったらどこがオススメなん？
- 116 ：
- ダンヒルじゃない？どっちかというともうフルオーダーみたいだし
- 117 ：
- ここで悪く言われてたブログ見たら、サルト自身が注文者と似た体型の店が良いと書かれていた
自分本人に合ったものが一番得意だからと
これ正しい気がする
と考えたら俺はコッチネラなんだよな、大阪遠いけど
- 118 ：
- がちむちなマッチョ店主のいる店はどこ？やっぱりガチムチ同士じゃねえとな
- 119 ：
- >>118
大阪梅田の某店はラグビー出身の店主が経営しているよ!
- 120 ：
- >>95
トムフォードの工場ってゼニアだと思うんだけど
最近変わったの？
- 121 ：
- >>120
ゼニアなんだね、ゼニア本体の作りでも、ノーマルとクチュールとあるからクチュールレベルの作りなんじゃない？
- 122 ：
- 気に入った布が見つかったので注文。
- 123 ：
- コッチネッラとかコルウの評判がよさそうなので行ってみたいけど東京からだと遠いな。
- 124 ：
- 東京にいい店あるだろ。
- 125 ：
- 石田なら関東の受注会あるけど
コッチネラやコルウはなかったっけ？コルウとかありそうでないのかな
- 126 ：
- >>125
毎年アローズでやってますね
- 127 ：
- >>123
コッチネッラは年に1〜2回東京にも来るらしいから、来るときに連絡してってフォームから頼んでおけば？
往復3万円の新幹線代払って行っても東京より安いから良いと思うけどね！
- 128 ：
- >>124
それもそうだね（笑）
やっぱりまずは近場で仕立ててみるべきかな。
>>127
そうなんだね、ありがとう！
頼もうと決心したら連絡してみますわ。
- 129 ：
- しかし最近大阪は面白くなってきてるね。個性的な若手のテーラーのお店が増えて来ている。
- 130 ：
- へえそうなんだ。雑誌とかで情報ひろうの？
- 131 ：
- 確かに去年だったか新聞に出てたけど、学生時代からコンテストでがんがん入賞してるっていうイケメンも大阪でしたよね
- 132 ：
- >>130
そう言えば大阪のテーラーって雑誌にほとんど載らないね。
- 133 ：
- 出版社の本社が大体東京だからじゃない？
- 134 ：
- >>133
大手出版社なのに大阪への出張費すらケチるのかw
- 135 ：
- 日本の中心は東京だからな
当然テーラーも東京にいいのがぞろぞろあるんだしわざわざ大阪いかんってw
- 136 ：
- 大阪のスーツってナニワ金融道や島木ジョージみたいなのをイメージしてしまう
- 137 ：
- 東京のテーラーは技術の割には高すぎるわ。
広告宣伝費かけすぎてるだろ。
- 138 ：
- 高いかな
そうは思わないけど
- 139 ：
- 雑誌（≒広告）に出てくるような若手の一部は技術力に比してぼったくり過ぎ。
師匠より高く取っている人もいる。
一部の人は代理店（≒場所代）に上納しなければいけないのかもしれないけど、それでもボッタ。
上納金があるので仕方ないのかもしれないけど、 テレビに出てアホが引っかかるのか、
アノ出来で80万から取っている 欧州系某テーラーは典型的なボッタ。〈個人の感想。すべて表現の自由。〉
手抜き無しで仕立てて 都内なら30万程度から 物価の安い地方で20万程度から
生地を含まない仕立て料のみでコレぐらいが相場。〈技術的に〉名人級の人でもこんなもん。
- 140 ：
- コルウ、石田洋服店、コチネッラ以外で
新興のイケてるオーダースーツやどこ？
- 141 ：
- >>139
仕立て屋の事情を知らん人間の戯言だな。
- 142 ：
- 句読点がめちゃくちゃでそれをさしおいても〈〉を使っちゃうなんて出自が知れるレベルだからほっとけ
- 143 ：
- >>140
神戸でジパンシーのスーツ作ってたテーラーとか30くらいじゃなかったっけ
- 144 ：
- 職人の時給3,000円として、総手縫いで30時間かけてもらっても90,000円。
普通のスーツは工数20-25時間程度だし、管理費別で見るなら、工賃は2,500円くらいで計算だろ。
これに別途固定費管理費50%としても、140,000円。
なんでそれが30万や40万とかになるのか意味がわからん。
- 145 ：
- >>144
君、大分頭悪いみたいだなw
- 146 ：
- >>144
じゃあ、自分で14万のフルオーダーやったら良いよw
- 147 ：
- >>144
これ見るとフルバンドなら30-40出してもいい気になる
- 148 ：
- そもそも生活必需品でもなんでもない極めて趣味性高いものの原価経費人件費を問うのが間違い
そのあたりを限りなく減らそうとして作ったのが既成の量産品
フルオーダーの一点物は対極だぞ
- 149 ：
- なんかへっぽこ臭がするなw
- 150 ：
- >>147
だな
1着50時間以上かけて閑散期、家賃も考慮したら40万前後は妥当
- 151 ：
- あと人を雇うんだから社会保険料や交通手当
営業のための営業車や出張費とかも考慮しないと
- 152 ：
- それ以前に仮縫いも無いのか
- 153 ：
- >>144
>「普通のスーツは工数20-25時間程度」
「普通」とやらが何を示しているか分からないが
工数20-25時間程度で仕立て上がるスーツははっきり言って「手抜き」。
サヴィル・ロウ・ビスポーク協会（The Savile Row Bespoke Association）の基準によると最低50時間以上が目安。
時間がかかればいいというものでもないだろうけど、手抜き無しで仕立てると仕事が早い人でも50時間は切らないのは事実。
美しいシルエットと素晴らしい着心地を達成するにはいろいろと手間がかかるんだよ。
いろいろと妥協して「工数20-25時間程度」/14万円で 手抜きではあるが、
それなりに満足できるスーツが手に入れられるのなら、
それはそれで否定はしない。ど下手職人が100時間かけて仕立てたスーツよりもマシだと思う。
- 154 ：
- まだパターンオーダーしかしたことないフルオーダー童貞だけど、
ちゃんとした職人が総手縫いで仕立ててくれるなら30-40万出してもいいとは思う。
思うだけで、今はない袖を振れないけどw
- 155 ：
- >>144
なんか返す言葉ないのか？w
- 156 ：
- >>154
名人でも1発では決まらないよ
ハウススタイルで作ってが始まり
背格好や顔のサイズ、キャラクターや社会的バックボーンを加味してまでだとどうだろう
個人的な経験だと年3着程度で3年ぐらいは付き合う必要はあると思う
- 157 ：
- >>154
追記だけど
職人一人の総手縫い？
値段的に良生地選んだら70万以上はすると思うよ
当然納期も1年以上もありえる
- 158 ：
- >>156
生地毎に微妙に着心地が違ってくるからな
カッターの腕もそうだけど、指摘する注文主のレベルが上がらないことにはいいスーツができない
- 159 ：
- >>157
あのおバカさんは、ハンドメイド=総手縫いと勘違いしてるんだろうな。肩や袖付けを手縫いでやるところはあっても、総手縫いで仕立てるテーラーなんてほとんどいないし、30時間なんてありえない。
- 160 ：
- みんな、そんなに攻撃しなくても良いと思うよ
というかお金を払う客の側なのに、そんなに店側の視点でガタガタ言う意味ないかと
俺はこの話見てフーンと思ったけど、ただ人件費での工賃原価の5倍つまり原価率2割くらいが妥当だと思うね
飲食店でもフードの原価率2割、IT開発も2割とか
ITはトラブルで結果的に3〜5割とかザラにあるけど
個人店なら5割とかでも良いのかもしれないけどね
- 161 ：
- ビスポークは儲からないだろ
分かりやすい靴とかでも一足50万円の福田さんでも月10足程度
月の売り上げ500万ぽっち
雑誌で神様扱いでも年間売り上げ億にも届かない零細だぞ
- 162 ：
- >>161
ホンマこれ
国内外の老舗テーラーが店を畳んだり、経営権を手放してるのにな
テーラーなんて昔のHPみたく10人のカッターが常駐するくらいの注文がないと
旨みなんてない
- 163 ：
- 所詮は職人の工賃の上前をはねなきゃ儲からんよ
企業なんてみんな同じ
- 164 ：
- 個人事業で月500万円も儲かれば立派じゃん
工賃だけでそれなら年収6000万円、事務所借りても知れてる
十分でしょ
- 165 ：
- >>153
お前、そんな協会のいうこと信じてんの？笑笑
営業トーク全開の言葉な。しかも、日本でだぜ。
日本の職人、1着仕上げるのに週5日もかからねーよ。3日程度。
フルで手縫いで、50時間10日もかけてたら、月に2、3着しか作れない。そんな職人はテーラーからクビにされる、いやまじで。
なんか人件費の五倍とか書いてるやつもいるけど、はじめの俺が書いた工賃時給3,000円の時点で、普通の職人の2倍くらいで計算してるっつーの。
さらにそこから管理費を乗せて計算してるのよ？わかる？計算できる？
職人の人件費時給1,500円でも、30時間かけたとしても45,000円だぞ。
それが20%だとして225,000円が仕立て代。
40-50万もかかる意味がマジでわからんわ。
- 166 ：
- >>165
いや、だからそらならお前やれって。
客がたくさんついて人気出るぞw
- 167 ：
- そうだよ儲かるからみんなやろう。
- 168 ：
- 弟子入り出来るならしたいわ
- 169 ：
- >>165
ほら、やれよ。
時給1500円で働けよ。
- 170 ：
- >>165
40ー50万が意味わからんって言うくらいなら
自分がやれるよな？ほら、やれよ。
- 171 ：
- みんなヒマだし、言ってること変すぎるよ
一部の有名テーラーがボリすぎだ、って話をしてるわけでしょ
それに対して、じゃあお前やれよって、小学生なのみんな？
なんで売る側の味方そんなするのか分からん
金額が合うと思えば好きな店で金払って買えばいい
- 172 ：
- 東京より土地が高いロンドンの老舗で4000
ポンドくらいから、もちろん店によっては2000ポンド切るような所もあるけど。
パリの老舗は高めで6000ユーロ越える。
住居費安めのナポリは一流どころで2500〜3000ユーロで割安(トランクショーだと実感できないけど)、カラチェニリヴェラーノは特別高くて5500ユーロくらいだけど他はミラノでも3000〜3500ユーロくらいかな。
そう考えると品質が一流と言えるのであれば東京で40万はおかしくはないかな。その辺りが服部さんの所の価格、ペコラはそれよりは安くしてるけど、40万以上の価格設定は若手がしてきてるんだよね。
- 173 ：
- 具体的な若手ボッタってどこ？
- 174 ：
- >>164
売り上げを年収と思う感覚w
フルオーダーが必要な方では無さそうだね
- 175 ：
- >>165
高価格帯のスーツは大体仮縫いを2回行う。型紙もゼロからおこす所もある。接客もしなければならない。諸々の事務処理もある。一人でそんなこんなやってたら、月に2-3着しか作れないもんだよ。
- 176 ：
- このスレの民度はどう考えても高級スーツを着てるとは思えない
少なくとも、たまたま高級スーツ着てても性格が悪い人間としては底辺の奴等だわ
- 177 ：
- 確かに手間を考えると30〜40でもぼったくりとは思えないけど、それくらいの価格をとる老舗で働いてても、下手したら学生のバイト代より低くて生活できないところが多いんだからなぁ…
- 178 ：
- >>174
個人事業で物作りなら、ほぼ売上=年収という意味よ
そこの靴屋は知らないけど、50万円が工賃だけならね
1人でやってれば経費かかっても知れてるような
- 179 ：
- >>178
君は中学生なのかな？
- 180 ：
- >>179
そういう煽りに心が動く年齢ではないな
若いとき個人事業やって会社を作ったから、仕組みは分かってるよ
靴を作ったことはないので、個人工房の維持や設備に大変なお金がかかるのかは知らないけど、そんなにコストかかるかい？
- 181 ：
- 何が気に入らないんだ？経営者が儲かることか？職人の給料高いことか？広告費かけることか？
文句言う奴は作ったことないだろ
>>156みたいに付き合っていくもんなんだよ
そうすれば面白い生地見つけたとか連絡くれたりするぞ
カツカツでやってたらそんな余裕もない
コスパを売りにしてるとこは数打たなきゃどうにもならんから納期遅れ品質下がり、広告も打つなとなったら数年で滅びる
そうなったら結局こっちが困るんだよ
富裕層の好き者がターゲットの商売ってことを理解しろ
- 182 ：
- >>180
なるほど。靴は作った事はないけど服は作った事がある、のかな？
若い時に職人をやっていて、独立したものの上手く行かずに事業を畳んだ過去があり、近年の若手テーラーの活躍が妬ましくて仕方がない、という感じかな？お店の運営の大変さに余りにも無知なところを見ると、自宅を工房にしてひっそりとテーラーを営んでいた感じかな？
- 183 ：
- ブラックサバトトップ/バフォメットペンダント
https://ao30tkd84md82nfp0z.wordpress.com/2018/07/02/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%90%E3%83%88%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97-%E3%83%90%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%A1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%88/
イスラム教の神 サバトの悪魔として有名なバフォメットをスカルにアレンジしたペンダントトップです。
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- 184 ：
- フルバンドより袖付けハンドのセミハンドで良い店が知りたい
- 185 ：
- 袖付けハンドってなに？？
- 186 ：
- >>182
何をそんなに粘着するのかが分からない…
- 187 ：
- >>185
袖付をミシンじゃなくて手縫いでやるだけです
- 188 ：
- 日本人テーラーとか以前に確かにスーツが40マン以上になると、あまりにも生活水準から離れちゃうんだよなー
俺別に毎日数万のディナー食べるような人間じゃないから、15マンくらいで良いスーツが欲しいんだが
いろいろ気になっちゃって結局欲しくなるのは40マン以上のテーラーのやつなんだよな・・・
- 189 ：
- まあ趣味の世界やから
Rーリだって公道では宝の持ち腐れ
ドライバーもポテンシャルを発揮出来る能力もないw
- 190 ：
- ペコラは35くらいだから、良いと思うけどね。
実際、たまに注文している。
他に都内のお店を使ってるけど、25〜くらいかな？
店舗の立地にもよるから、いろいろ探すのも面白いと思う。
- 191 ：
- ファイブワンやリングのハンドメイド工程増やしたラインでも二十万前後だったけど
工場のハンドメイドはどうなんだろう
- 192 ：
- 40が基準点の意味もわからないけど
- 193 ：
- >>191
シルエットとか型紙はともかく、その辺りの工場でも、凄いレベルの高いような縫製は見たことないですね
- 194 ：
- >>169
こうやって煽って来るやついるけど、じゃあ、都内のテーラーが職人のパートを1,500円も時給出してないだろ。高くても1,200円程度。
ま、金持ちが金出すのは何も思わんけど、広告みたいな雑誌記事に載せられて、意味わからん若いやつに30-40万も金出さなくても、20万そこそこあればなんぼでも腕のいいテーラーは見つかるって。
つか、日本のほとんどのテーラーなら、20万前後だろうが。一部の都内のボッタクリ若手が雑誌とかで偉そうにしてるだけで。
- 195 ：
- >>175
仮縫いなんか二回もするとか、下手な証拠だろ。一回で合わせろよ。
- 196 ：
- こいつ本気か〜？？？
- 197 ：
- >>181
20万の仕立て代もらってカツカツな店は営業センスがないか、仕事トロいだけやん。
日本のほとんどのテーラーは15-25万くらいの範囲でやってるのにな。
ま、別に40でも50でも、取ればいいけど。俺はその差額にプレミアを感じたことはないわ。俺の使ってるところが出来すぎかもしれんけど。
- 198 ：
- 15万のテーラーはファイブワン辺りに出してるよ
25万行くと石田か、パンツと仮縫いを外に出してる
それで満足なら良かったじゃん
- 199 ：
- >>197
15-25万で自分で縫ってるとこなんてあんの？
縫ってくれてると思い込んでるだけでは？
お店の人なんていくらでも嘘つくよ？
- 200 ：
- >>199
は？職人の工賃って書いてるだろ？
だいたい店開けててカッターからなにから全部やってるなら、まともに縫い作業する時間なんかないって。よく雑誌に出てるやつが一人で縫製を全て手縫いでしてると思ってるのか？アホか？
>>198
石田のフルオーダーは仕立てが15万だろ、小倉の工場だけどな。それ以外で、石田原社長が25万で縫製してくれるラインあるなら、俺は知らね。すまんな。
- 201 ：
- >>198
ファイブワンの工賃と工程知ってるんだわ。すまんな。適当なこと言うなよ。
15万もとってて街中のテーラーでファイブワンに出してるとこ、どこか教えてくれ。
百貨店とかはなしやで？
- 202 ：
- ファイブワン使ってて高いところか、なんでしたっけ、ビクトリースーツ？
- 203 ：
- >>200
職人の工賃、、、
書いてなかったから分からんかったわスマンw
- 204 ：
- スレチになるけど関西だとパターンオーダーのファイブワン縫製で
国産生地で１０〜１２万、カノニコで１２〜１５万、ドーメルやスキャバルで１５万〜１８万
の所あった。グレードは通常ラインらしい
ファイブワンの特別仕様は直営でも３０万前後だけど
２０万前後の予算にして石田、ダンディ、カツラ、コルウ、コッチネラあたりに相談したほうが
満足度高そうな気もする
- 205 ：
- >>201
青山のディトーズもファイブワンじゃなかったっけ？値段も\115,000〜。
普通に他にもあるでしょ。
- 206 ：
- あ、コルウもそういえばファイブワンでしたね
- 207 ：
- オレはディトーズでPOもFOも経験ありだけどレベルはまるで違う
後は値段が倍以上を納得するかしないかだね
趣味の服と割り切ってるのでオレは納得してる
- 208 ：
- >>207
どこがどう違うの？ブログ見てる限り、あまり違いがないようにも思える。まあPOのレベルが高いなという印象だけれども。
- 209 ：
- >>208
POだとフォルムの攻めに過不足があり動作で身体が中で遊ぶ
もちろんビスポークのジャストを体感すればこその不満ではあるけど
ブログで見た目に違いを感じないのは同意
水落さん自身服のディテールでの押し出しはむしろ悪だと思ってるしね
誰かが長い付き合いで良くなるって書いてたけどそれも同意
1着目のFOと今のFOではまるで別物
- 210 ：
- >>201
ファイブワン出してて13万〜なら都内で２つ知ってるわ
絶対に言いませんがw
- 211 ：
- ていうかパターンオーダーはどこも工場被ってたりするからマスターパターン出してるところ以外はあんまりこのスレで話しても面白くないねえ
- 212 ：
- >>165
50時間どころか服部さんはジャケットで70時間かけると言ってたけどな。
コテを当てるほど良くなるからだそう。
リヴェラーノも同じくらいという宣伝文句だけど、アントニオは兄のようなテーラーではないけどね。
羊屋、ペコラ、伊勢丹の山口君とかは35万〜だけど、作り次第では許容範囲の価格、羊屋は6年くらい前から本人の丸縫いのみみたいだね。
チッチオは60万近くからだから高すぎるとは思うけど、タイユアタイからの客がメインなら値下げする必要性がないからね。
- 213 ：
- それと本当に良いものを作るテーラーなら、ある程度儲けた方がいいと思うよ。
イタリアのテーラー文化が衰退したのは働き詰めで儲からないので子供が後を継がないケースが多かったからだし、今になって見直されて老サルトは裕福な生活を送れるようになったけど後継ぎがいる所は多くないし。
ただ日本の場合は練り上げた技術やセンスというより、若手が表層的なスタイルや箔付け程度の留学経験を売りにして高値をつけてる気がするけどね。
- 214 ：
- それでも居ないよりましさ
- 215 ：
- >>213
それを見分けるのも客の経験やセンス
- 216 ：
- 飲食店と同じだよね
安くてうまい所もあれば、高くてまずい所もある
適正か高い値段で固定客がつけば長く続く
かと言ってここのスレで出てたように、過剰に店の肩を持つ必要はない
- 217 ：
- FOも個々人の考え方が色々やね
オレも最初は高い金を払う以上、カッコよさやオーダー主張のディテールを好んだね
裏地遊ぶとか敢えてのピークドシングルとか3ピースも好んでダブルのウエストコート
ある意味黒歴史w
お次はソラーロ、リネン、ツイード、地厚フランネルなどの生地の変化球か
こいつも趣味全開の黒歴史w
今はド定番を最高品質のビンテージ生地で直球王道で仕立てる方が好きだね
安っぽいと最悪の無地のミディアムグレーとかブルーが感じられるダーク寄りネイビーとかね
これも将来は黒歴史って思うのかな
- 218 ：
- >>216
まあ客がタニマチ的な側面もあるしな
贔屓に店の肩を持つ気持ちもわかる
- 219 ：
- >>218
そう、それは理解できる
ただ、自分の贔屓の店の話でもなく一般論で店側の視点だけで書いてる人が多かったから
でもこれ本当に趣味のものだから、鉄道マニア同士のケンカみたいな感じかもね
- 220 ：
- >>217
僕いまその2段階目の生地の変化球です 笑
42歳
- 221 ：
- 仮縫い付きフルオーダー10万だったら逆に誰も買わないだろ
そういう側面ある商材だからな
高いと思うのは自由だが無粋だから黙ってろってことよ
- 222 ：
- スラックス単品はオーダーするか迷う
- 223 ：
- アンナとパニコもコスタンティーノが扱うんだな
アンナはともかくパニコはあまり来れないと思うけど
- 224 ：
- >>220
生地で迫力も良いんだけどね
どこに行っても浮くかコスプレ扱い
馴染む場所があまりに無い（涙）
- 225 ：
- >>224
あ、でも流行りのウールシルクリネンとかのほどほど綺麗な生地にしてる
ナポリのリゾート向け生地とか言われたけど 笑
- 226 ：
- 岡山市の問屋町テラスにイタリアで修行した日本人がオーダー仕立屋として入るらしい
- 227 ：
- >>226
ほう。どこで修業したの？ミラノ？フィレンツェ？ナポリ？
- 228 ：
- 英国系でコテコテのクラシックじゃない店っていうと何処ですか？
- 229 ：
- バタクじゃないの？
古着や顧客の錆通テーラー品のコピーで、表層だけ真似したクラシックの何たるかを理解してない店だからコテコテじゃないよ
- 230 ：
- >>228
コテコテって言うのが具体的にどういう意味なのかよくわからないけど、英国的ならブルーシアーズが普通にオススメ
- 231 ：
- プルチネッラさん、けっこう突っ込んだ投稿二連投だな。
- 232 ：
- >>231
それ、オレも思った。
アンブロージは一本作ったことがあるけど、少なくともオレの体型にはモッサリしすぎて合わんなーと感じた。
あと、パンツのデキとは関係ないけど、女グセが悪いらしい(笑)。日本に来たときでもホテルのバーとかですぐ女口説いて部屋に連れ込むんだって❗
- 233 ：
- アンブロージは安いけどサイジングが安定しないとサイモンに書かれてたけど、トランクショーでは十分高くなるし微妙だな。
プルチネッラ面白いし概ね同意だけど、あれだけ日本の業界人の事も知ってるとなると、間違いなく業界人だろう。
ツイッターでは30代の設定だけど、20年前にダルクオーレをオーダーしてビジネスの場でなく飲みに行く時に着てたとか書いてるけど、逆算すると10代になるので設定が破綻してきたね。
いくつか前に書いていた内容と矛盾する点が出てきてるし、複数のナポリの知り合いからの情報をまとめて書いてるんじゃないかな。
- 234 ：
- 大橋くん20代だしな。
嘘なのか又聞きなのかはわからんけど、そういうことを知ったかぶって書くからぜんぶ胡散臭い。
彼もっと自分の言葉で自分の経験書いてくんないかな
- 235 ：
- 狭い世界なんだから若手があのblogやtwitter見たら、お互い聞き出して探し出すよ
日本語のハードルがあるからって安心して書いてるなら泣き見るよ
- 236 ：
- >>206
コルウは２つのファクトリーがある。
今はファイヴワンを勧めてこない
- 237 ：
- プルチネッラは切り込んできたねぇ
他のスレでも何十年と作ってる人がすすめてる、今もオーダーしたり着てるのは堅実な大マエストロだけ
ソリートも現地オーダーをすすめたりとイタリアで作ってる人はどうしても同じ感想になるのね
- 238 ：
- >>231
手が荒れてしまった作り手について素直に書かれていて実に好ましい
果実と同じ
何事にも旬があるってこったな
- 239 ：
- 自演なのか…それともマジで言ってるのか…
ブライスランズのMTMはパターン独特ながらダルクオーレらしい鋭さがあってカッコいいと思うんだけどな。あれがどれだけ手縫いかミシンとかは興味ないから見てないけどね。
ダミアーノはたしかにあんまりいい印象ないね。でもルイジソリートやらチャルディの息子らもさして変わらんだろ。2世はマエストロとは違う。
- 240 ：
- プルチネッラさんが良いと言ってるのは、チャルディ・パニコ・ピロッツィ・チェレンターノくらい？
特にチャルディとパニコがメインか。
コスタンティーノは良いけど値段上がってそう、と言ってたな。実際は前の代理店時より寝下がってナポリ来日組では安いほうだけど、それは意外に知らないのか。
- 241 ：
- >>239
10年以上は修行してるルイジやチャルディ兄弟と単なる娘婿を、さして変わらん、というには流石に無理があるでしょう。
ただ、ブライスランズのダルクォーレが格好良いというのは同意。あのスタイルは中の作りが良い悪いは関係無く欲しくなる。
- 242 ：
- >>236
プラムも使ってるけど、どっちにしろ高め
- 243 ：
- >>242
俺はプラムでオーダーしてるけど高いとは思わない。
コルウの持ってるヴィンテージでオーダーできるしね。
プルチネッラは少なくとも20代ではないと思う。30代も怪しいと思ってる。
- 244 ：
- >>240
コスタンティーノはあの頻度で来日してるのにあの価格設定は他のナポリのトランクショーより数段安いよね。
現地価格も2500ユーロ位からだったと思うので、ソリート等と変わらないはずで、勘違いなのか意図的に営業妨害してるのかどっちなんだろう。
ソリートの縫製が悪いのは周知の事実だし、既成パンツについて本質を突いてたりで面白いんだけど、たまに誤情報や無理筋の批判も混ざってるんだよな。
- 245 ：
- 大概あのプルチネッラに同意だけど、ダルクォーレさん今でも工房でジャケット作ってるし、逆にパニコさんは外注多いだろ
- 246 ：
- プルチネッラはランバルディ大橋ゾ。別人に化けて書いてるけど、内容やちょっとした言い回しではっきりわかんだね。
- 247 ：
- 大橋、ライター田中の頃から匿名で好き勝手書いてたけど当時は店も持ってなかったからまだユーザー目線で公平だったから嫌いじゃなかったな。
まー嘘情報も多かったけども。
アクセサリーブランドと静岡の店作ってからは、自分とこを持ち上げ、人気ある他店や相手してくれないサルトリアをひたすらバッシング。めざせビスポークとかいうブログもつくっててそっちもひどい。自分の名前でやりゃいいのに。
つかサルトリア通ってりゃ楽しいこともっと書けないもんかね
- 248 ：
- みんな詳しいな。大橋ウォッチャーかw
まあ本業はアフィブロガーなんだろうけど、ああいう世間知らずのガキは一度痛い目見た方がいいと思うわな。
- 249 ：
- >>241
ソリート、チャルディ、ピロッツィは息子がずっとテーラーの仕事して(ドメニコは一時キトンで働いてたけど)、親父と一緒に仕事してたから技術の継承はある程度できてる方でしょう。
息子が仕立てに関わらず、経営だけ継いだフォルモーサは親父の死後ベテラン辞めて新たに外から引っ張ってきた職人中心で形骸化、permanent styleでもフィッティングが数度の仮縫いでも合わないと批判されてた。
パニコやダルクオーレは仕立てを知らない娘と娘婿が商売に関わって色々と危なっかしい。
- 250 ：
- ダルクオーレか
アルベスティでトランクショーの時は良かったな
生地屋だけに良い提案をしてくれた
それが今となっては（涙）
冨地原さん復活してよ
- 251 ：
- 唯一有名どころだとダルクオーレだけはつくったことあるんだけど、ゆったり通り越してサイズでかいし、手作り感半端なくて全然着なかった…あれってそんなに良いのかなぁ
- 252 ：
- 俺もダルクオーレが手持ちで一番高かった
いまだに気に入ってるけど
- 253 ：
- プルチネッラのブログは適当？嘘？の情報も多くてな・・・まあ、それを精査出来る人も少ないだろうから、騙されても仕方ないんだろうね。
とは言ってもネットで写真見て書いた話とか、ナポリでダルクオーレを妬んでる人間が話した事とかばっかで辟易するわ。
でも、ブレッツァの注文がダサいってのには同意するわな（笑）
冨地原さんもどこ行ったんだろうね〜
しかし、プルチネッラ＝ランバルディ大橋なら、ナポリのサルトを散々こき下ろしたんでこれからチャルディとかパニコをマンセーすんだろ（笑）
まあ、チャルディも既成とかクソで、スミズーラもセンス無いし、パニコも外注使いまくりで本人も殆ど仕事してないから、昔を知る人から見たら悲しい限りでしょ
- 254 ：
- >>251
最初からベストはムリだよ
型紙無いし
そのデカイサイズの1着目は叩き台だろ
そこから好みと補正を加えてベストな1着を目指すのがFOでないの？
オレも袖筒細めのアームホール攻めまくりが好き
だけどそのバランスが取れるまでに5着は余裕でかかるわw
- 255 ：
- あの、田中か大橋とか、あのシルエットだぞ？
短足チビ、マセラティに乗る時に、足あげてパンツにアホ丸出しなシワ寄って笑ったわ。
あんなキモい奴でもやって行ける程度のファッションって何なんだろうな。
あいつがやってる、メルマガかなんかのグループって機能してるの？
- 256 ：
- まあ、そういう意味でもナポリっぽいんだよなw 仕入れ先のナポリのアンちゃん達ともウマが合うんでないの？
- 257 ：
- そんな中で大橋くんがプルチブログを更新してたけど、出張中のナポリから更新したもんで、時差の関係で昨日の日付になってるなwww
- 258 ：
- プルチネッラさん見たけど、子供たちの貧困や格差っての読むと、エラそうにしたいだけで頭悪い人なんだなーってよく分かる
多少の小銭があって洋服は好きなんだろうけど、頭が悪くて品もないね
- 259 ：
- 頭は悪いだろ。でも、日本のテーラーに関しての指摘はそのままだと思う。
とはいえ、この人が日本の中で挙げてるところって雑誌とかで有名なところばかりで、散々ナポリのサルトやビームスとかの批判してるまんまのブーメランが刺さってるよな。
- 260 ：
- これだけ馬鹿にされたら、プルチ名義では恥ずかしくて続けられないよな。また別の偽名で新ブログを立ち上げるだろうなw
- 261 ：
- イヤなら読むな
義務じゃあるまいし
書かれて困ることでも書いてあるのかね
- 262 ：
- 調べたら静岡のセレクトショップ？のblogなのか、個人店ぽいけどそんなに有名なの？
- 263 ：
- あんなクソみたいな内容でなに言ってんだ。
読んで下さって有難うございます、だろ？
- 264 ：
- あんなに自分ダサいのに、他店からブロガーまでけなして偉そうにしてるから叩かれるんだよ。
本物のサルトリアにも日本の記者にも相手にされなくて悔しかったんだよね…かわいそうに
- 265 ：
- そんな個人のブログで目くじら立てなくても、、、
ダルクォーレの記事とか誤情報と思われることは多いけど参考になることもあるし。
ただ、チャルディがいいのは同意
- 266 ：
- >>259
俺255だけど、おっしゃる通り
日本の仕立屋に頼むならどこがいいか、とかの記事は面白かったんだけど、子供だの貧困だのの話は知性の欠落を感じたのでつい書いてしまったよ
- 267 ：
- お前らスーツやジャケパン、シャツ以外の周りはどうしてる？
靴、帽子、カバン、ネクタイ、ブートニエールw
全部オーダー？
- 268 ：
- 読まれたくないなら書くなwww
- 269 ：
- >227 フィレンツェ らしい
- 270 ：
- 個人のブログじゃなくて、店をやってて自分のとこで扱っるサルトやカミチェリアのステマ&他店のディスりをしてるから叩かれるんだよ。あまりにあからさまだからね、大橋くん。
- 271 ：
- なんだ他の百貨店とかセレクトショップのいやがらせか。一つの情報としては面白いけどな。嘘も混じってるからあとは、自分の目で確かめれれば
- 272 ：
- もうここまでバレバレなんやし、プルシェンコ後藤とか改名して新しいブログやった方がええねんてw
- 273 ：
- えっ、むしろウソが90%なんですけど…(笑)
- 274 ：
- だいたい、30代後半のオヤジがセンター試験に古文を出題するなとか書くわけないだろ。別人のふりをするには脇が甘すぎるんだよ。
- 275 ：
- 30台でも今は古文あるの？ それともなくなったの？
- 276 ：
- パニコが目の詰まった生地を好むのは有名なのに高番手の生地で作らせたのはどうかと思うけど、大橋君名義と佐藤名義で同じ批判してるのはわかり易すぎ。
前もチャルディの伊勢丹の既成でこちらは生地が重すぎると同じく両ブログで文句言ってたけど、今回はより正当な批判だと思うけど。
ただ佐藤の尾作への批判もFOはいいけど性格に問題があるとかMTMは酷いものとかは無理筋だわ。
彼の既成品批判のポイントである膝位置をMTMは調整してるし、具体的な理由も書かない批判は単なるディスで読んでて気分が悪いんだよな。
藤田君が雑誌で紹介したナポリの若手のサルトがその後問題起こしてたのを見ると、大橋君は大手以外とも頑張って商売してるとは思うけどね。
- 277 ：
- フジタさんは良い意味でも悪い意味でもナポリに毒されてると思う。友達ばっか取材しちゃうとことか、自分の好きなものを勢いで記事にしちゃうとことか。
俺はすごく好きだけど、人によっては嫌われるだろうな。
ショップ店員の大橋くんと比べるのは違うかもしれんけど彼はナポリナポリ言ってる割に極めて典型的な日本人だよね。ビームス中村さんの人間できてない版
- 278 ：
- 皆さんは、ビスポークしたスーツのアイロンってどうしてますか？
特にトラウザーズのプリーツ維持について。
納品時にクセ取りの仕方含めて教えてもらったが、とても再現出来ないし手間もかけられない。。
- 279 ：
- そーいえばこの前レイクに載ってたサルトリアシルヴァノって凄いのかな？修行から帰ったばかりみたいだけど。
- 280 ：
- 「尾作のMTM」批判は、前の「M039」のパターンオーダーの事を言ってるのかもしれないけどね。数年前、私も股上の深さが合わずシワが入った時「いまはこの部分調整出来ないんですよ」と本人が残念そうに言ってたし。
ただ、今の「パンタロナイオ オサク」のMTMになってからは、ベースの型紙を元に各箇所をミリ単位で修正出来るから、大分変わった。コスパ高いので既に４着オーダーした。
- 281 ：
- だとしたら、プルチネッラは現状を確認せずにガセ上記を流しているわけだな。ますます信用できない。
- 282 ：
- 不正競争防止法違反
- 283 ：
- マジで代理店やショップに訴えられればいいと思う。
- 284 ：
- アンチがよく騒ぐね
よほど、痛い所をつかれてんだな
- 285 ：
- >>284
だね
イタリアサルトの手抜きや適正価格
日本のショップの評価に関してはプルチネッラに概ね同意
ダルクォーレやソリートは現地でオーダーしないと手を抜かれる
- 286 ：
- 関西でフルオーダーいい所増えたけどパターンオーダーは微妙だな
テーラーと工場との関係の問題なんだろうか
リングやファイブワンはパターンオーダー高めなんだよな
- 287 ：
- フルオーダーでお気に入り見つかったなら、パターンオーダーもそこでしたほうがよいんじゃないの
- 288 ：
- >>285
いや、ソリートなんて藤田君に紹介して貰って、3回もナポリで仮縫いした業界人のジャケットも酷い出来だったよ
むしろシャロンならダメ出しだすんじゃないかと思うくらい低レベルだった
サイモンやソリートで何度か作ってた読者もソリートの縫製は悪いとコメントしてたし、わざわざナポリに行っても作りは変わらないと思う
まあ多数を短期間でさばくトランクショーよりは記憶に残る分、補正は上手くいくかも知れないけどね
そもそも作りの丁寧さをナポリに求めるのも違う気がするが、それでも更に雑になってる感じ
ダルクオーレについてはあれだけRTWを展開してるから外注は間違いないと思ってたけど、他もそんなに酷いかな？
パニコも昔、客によって上衿マシンだったり本当に全て自社製か疑問だけど、コスタ経由になったパニコを大橋君が庇う必要もないから、最近は違うのかもね
- 289 ：
- どちらにせよ店からリスペクトされる客にならないとどこでもダメだろ
- 290 ：
- >>288
そうやね
現地オーダーは相手にプレッシャーをかける意味では有効だと思う
というかトランクショーは投げる下職のメンツとか決まってるからよほどのVIPでない限りレベルは変えない
>>289
これが全てだね
たくさん作るとかして上客にならないとダメだろうな
- 291 ：
- 尾作のMTMって、ホントその辺の安売りテーラーと変わらなかったのに、妙に持ち上げられてたよな。今はわからんけど。
- 292 ：
- >>289
そんなクソみたいなところを金使って探すくらいなら、ブリオーニやキートンで作ればええですがな。
- 293 ：
- >>292
完全にバカだなお前wブリオーニやキートンなら間違いないとか思ってんのかwww
- 294 ：
- ブリオーニやキートンならチッチオ行くけどな。
- 295 ：
- >>290
たくさん作るだけでもダメだよな
手抜きでも喜んで作り続けたら手抜きデフォの上客にカテゴライズされるw
- 296 ：
- >>292
ブリやキトンで満足出来ないから誂えに行くのに本末転倒
キトンのMTM体験後、やはりビスポークの代わりにはならないとレポートされてたな
>>295
量というか継続的に作って、その中で良い意味で認知してもらう事だね
- 297 ：
- >>296
その点海外トランクショーでマエストロに認知されるなど不可能
となると招聘した人との接点が大事になるな
- 298 ：
- 認知される云々は、単にコミュ力の問題でしょ
相手に対する適切なリスペクトと距離感が大事なわけだけど、そんな難しいことでもないよね
- 299 ：
- >>291
今は違うものだよ。
作って体感せよ
- 300 ：
- 現地で作った事無いが、手抜きに感じたら「手抜きじゃ 困難受け取れるか ー」ってつっかえせばいいんじゃねーの？ そしたら真面目に作り直すんじゃね
- 301 ：
- 受取拒否・支払い拒否できる勇気のある人はこのスレにいるのかな？
ちなみにオレ、
仕立て券もらって仕立てた不出来なゴミを受取拒否したことあるよ〈汗〉
銀座にある某老舗テーラーでね。
「技術不足ですんません」とのことでってその後の対応は良かった。
さすが。
デキる人間は最初から出来てるって。
真面目に作り直しても結果は・・・〈以下自粛〉
- 302 ：
- 人間が腐ってるな
しかもいただいた仕立て券で
- 303 ：
- >>301
血も涙も感謝もない人間。軽蔑します。
- 304 ：
- 釣りなんだろうけど、仕立て券でそれ出来るなら確かに大物だと思うな
- 305 ：
- 一目で手抜きと見抜けて受け取り拒否出来るほど酷い事はあまりないのでは？
プルチネッラだって作成中のダルクオーレを見てマシン率高くて愕然としたと言ってたけど、外から見たら何か以前と違うと感じたくらいしかわからなかったのだから、このレベルで受け取り拒否は難しいだろうな
ダルクオーレの場合は手抜きというよりそれが標準仕様だから尚更クレームは難しい
ただソリートのナポリまで出向いて業界人が作った服は縫い合わせも雑過ぎてクレーム可能なレベルに見えたので、むしろシャロン通した方が品質管理してくれそうな気がしたな
- 306 ：
- 銀座の隠れ家テーラー MICHELE & SHIN ってとこのインスタアカからDM来たんだけど、知ってる人います？
HPみたらトスカーナ州にある小さな工房で作っているとかで、
仮縫いつきで税抜き18万ポッキリとか書いてあって逆に心配な価格設定なんだが。
- 307 ：
- >>305
シャロンは品質が安定するように縫いの担当者を指定してるとか言ってた気がするし、そのあたり代理店通すメリットはあるかもね。
ソリート買う気は無いけど。
- 308 ：
- >>306
オレも展示会の案内が送られてきた
ヒマだったら行きたかったけどムリっぽい
しかしオーダーもSNS連動がマストな時代なのかね
- 309 ：
- >>306
インスタ見たら、見るからにマシンメイドっぽい肩周りに酷いフィッティングで萎えたわ・・・
イタリアにも安いだけの工房？工場は一杯あるから、そういうところで作ってるんでしょ。
これなら日本のPOの方がマシじゃない？
- 310 ：
- >>226
サイト見たんだけどどこにもテーラーなんてなかったよ。
- 311 ：
- >>279
センスはあるかな〜。
試しにオーダーしてみたらいいじゃん。
チッチョみたいに高くなりそう・・・。
- 312 ：
- >>311
40万超えか、中々強気な値段だな。。
- 313 ：
- >>311
たかだか四年半程度修行しましたーで、40万とか、ボッタクリも甚だしいわ。
雑誌とかなんか、金かけたらなんぼでも載せられる。
- 314 ：
- クラシコ・アジアとかイタリアとか、中国系あたりが音頭とって雑誌から
ウェブまで記事載せてるみたいだけど、逆に信用できなくなってきた。
- 315 ：
- 工房投げないで作るなら40万は妥当でない？
むしろ安い気が
- 316 ：
- >>315
店はどこなんだろね？
- 317 ：
- >>316
準備中らしいよ。
- 318 ：
- そー言えば昔、某超有名サルトで四年修行した若手が一時期雑誌で持ち上げられてたけど、結局今は全然見なくなっちゃった人いたなあ。あの人とか今どーしてんだろ？
- 319 ：
- パニコに居たとかいう空井かな？
- 320 ：
- >>319
マイルストーンと組むっぽ。
- 321 ：
- 空井君は麻布と組んで失敗した感じだな
あそこの客層は違うし、PO手掛けたりして本人がどんな服を仕立てるのかよく分からなかった
その点、チッチオはタイユアタイと組んで正解
高級感のブランドイメージを得て、独立後もあの価格でタイユアタイからの客を引っ張って来れたし
- 322 ：
- マイルドストーンも相当微妙な気が。。。
- 323 ：
- >>322
いろんなとこのMTM生産しとるけど、、、。
- 324 ：
- >>323
けど？
- 325 ：
- 生産なんかしてない。基本外注だよ。
- 326 ：
- 所詮、その程度の技術しかないんだろ。技術も何もないただの舶来かぶれが図に乗ってるだけ。
- 327 ：
- 技術もなにも、個人でやってるセレクトショップだろ。
- 328 ：
- >>327
店はイケてんのか？？
- 329 ：
- シャロンぽいよな
ってより2匹目のドジョウ狙ってる？
- 330 ：
- ナポリ服とか扱ってないし、静岡のランバルディとごっちゃにしてない？
- 331 ：
- 服のジャンルってより商売のスタイル
マーケティング主体の売れ線ラインナップでなくて自分達が良いと思う物の押し売りw
- 332 ：
- 褒め言葉としてはそうかもなwww
- 333 ：
- シャロンの頑固なまでの（五年前くらいまでのトレンドであった）ツンツルテンスタイルは、どういう層に未だ需要があるんだろう。
マイルストーンも趣味性強いが、シャロンと比較はされたくないのでは。
- 334 ：
- シャロンとは比較にならないな。だが、それがいいw
- 335 ：
- あれだけテイストが明確な店も珍しいし、他が皆似たモノばかり扱っている中、ああいう個性的な店はあった方がいいと思うよ。
シャマットもそれに似た直井もクセが強いし、シャツもホリゾンタルの襟を極度に推してるし、ソリート含めてスポーティというか自分とは志向が合わないけどね。
マイルストーンは尾作やマーキスなどオーソドックスなモノを取り扱ってる感じ。
ただ井上君のミラノスタイルは特殊なナポリ仕立てを見慣れてるからか個性的に見えるけど。特にシングルのラペルのカットとか。
- 336 ：
- ツンツルテンって丈短めでタイトフィットという意味だと理解してるけど、シャロンは別にそうではないでしょ。
ああいうスタイルがトレンドだったことはないはず。
まあホリゾンタルのシャツ襟とハイゴージのジャケットという部分を見れば少し前のトレンドと言えなくもないだろうけど。
ナオイって、あの本人の写真の変な肩のイメージ強いが
インスタグラム見るとわりと普通なんだよね。
https://www.instagram.com/sartorianaoi
- 337 ：
- これはどう見てもツンツルテンでしょう。
http://therakejapan.com/tokyo/japan/20160525/245/
ここが好きな、ワイドラペル・ハイゴージ・ホリゾンタル・誇張された手縫いディテール。ひと昔前のピッティスナップにいたタイプ。
売りにしてるハンドも、モーラに18cmの裾幅のパンツ作らせたり、表面的なディテールや名前だけ欲しい感が。
ハンドメイドの技術を、クラシックなスタイルに投じず、普通らマシンの量産品で売られてる一過性のスタイルに投じる、という意味では個性なのか。
- 338 ：
- >>337
あなたの言ってることに全面同意
一昔前の流行りをオーダーやハンドメイド製品で実現してるけど
使い捨てされたスタイルにここまで固執して誰が買ってるの？と思う
だからこそ他の店と差別化できていると言えるかもしれない
30代のブログの人とかてんこ盛りでダサい
- 339 ：
- >>337
え、そのページの写真でツンツルテンなの？
こっちならわかるけど…
http://therakejapan.com/tokyo/japan/20160910/310/
- 340 ：
- >>337
これはそんなにワイドラペルではないね
裾丈は極端だけど
あそこの既製品のソリートが極端なワイドラペルなのは同意、まあソリート自体のハウススタイルもワイドラペルだけどより幅広にしてる感じだね
- 341 ：
- 細いノークッションの裾って似合ってない人が大半だと思う。チビだとつんつるてん、デカいと靴が強調されすぎてアンバランス。
- 342 ：
- ルカのシャツとか着てみたいけどシャロンのスタイルだからちょっと違うんだよなぁ。
まあ趣味が合わないとはいえ、ブレずにスタイル貫いてるのには好感が持てる。
- 343 ：
- すごい難しいことを聞いてるかもしらんが、
王様の仕立て屋みたいに腕をあげてもすそが引っ張られないとか、肩周りをぐるぐる回せるような仕立てができるとこしりませんか？
関東にないですか？
- 344 ：
- ダンス用のタキシードみたいな衣装をテーラーが塗ってましたけど、脇の下にブリーツ入れてたりするだけでしたけどねぇ
- 345 ：
- こうやってみると、王道スタイルの偉大さがよくわかる。
その写真たち、なんのギャグだよ。。
- 346 ：
- >>345
お前の考える王道スタイルについてぜひ教えてくれ
- 347 ：
- 王道を征くスタイルw
- 348 ：
- >>339
この332の社長さんをツンツルテンと思わないとすると、慣れてしまったのか、クラシックの標準からは大分感覚が乖離してると思いますよ。
パンツが引きつれてしまって皺だらけだけど、この丈や幅だと、見た目の手縫い感以外にハンドメイドである意味が無いので、マシンの既製品着れば良いのにと思ってしまう。
- 349 ：
- スタイルに迷っています。
ナポリ仕立てによくある前身頃のダーツありと
リベラーノみたいに前身頃のダーツなしフィレンツェは、
着心地に差はありますか？
- 350 ：
- 普段ダーツありで作る職人にいきなりダーツなしにさせると多少影響するかもしれませんね
とはいっても男性で絶対ダーツいるような極端な体型はほとんどいないし、全く分からないって人が大多数かと
- 351 ：
- 気になるような差は無いです
- 352 ：
- >>348
丈短過ぎ、皺が不自然とかは同じく感じるんだが、
お前の考えるクラシックの標準というのをぜひ教えてくれ
- 353 ：
- 皺は仕事してるな、ってしか思わんけどな
- 354 ：
- >>350
ないんですね！
あまりわからないようなら好みで決めちゃってもいいですね！
- 355 ：
- >>351
ありがとうございます。
ないのなら好みで決めようと思います！
- 356 ：
- >>339
その写真の人たち、あんまりいけてないね。
- 357 ：
- >>356
そもそも松尾健太郎は服の良し悪し分かってないからな。。
- 358 ：
- >>357
煽りじゃなく質問なんだけど
服の良し悪しって断定できる類のものなの？
- 359 ：
- なんでアパレルの人たちって、スーツに素足なんだろね？
ぜんぜんカッコ良くみえないんだけど。
- 360 ：
- ソックスの販売メインじゃないからな
- 361 ：
- 生地になる前に散々水洗い石鹸洗いされてるのに何を書いてるのか意味がわからないです
- 362 ：
- >>359
裾を細く短くしてるからでしょ。
裾が細いと靴が大きく見えるからアンバランスに見えやすいので、ローファーを履く。で、ローファーに短い裾は靴下がたくさん見えてダサく見えるから素足って発想だと思う。知らんけど。
>>361
急にどうした？
- 363 ：
- >>352
各地のスタイルごとに標準があると思いますが、シャロンがメインで取り組んでいるナポリなら、当然ですがルビナッチですね。マリアーノはもちろん、ルカも色使いはともかくシルエットは父親と同じくいつの時代も着られるものだと思います。
- 364 ：
- >>363
ルカ、いいですかね？
先代とかは全く知りませんが、既製服試着したらて結構良かったので今度オーダーしたいなと思っているのですが
- 365 ：
- >>364
ナポリのクラシックテーラリングにおける標準＝判断の目安（見てる対象がタイトかルーズか、長めか短めか等）として、
無意識に頭に浮かんでるのがマリアーノルビナッチ等のスタイルというだけで、
自分がオーダーしてるのはルビナッチでは無いので、ルカがミラノでやってる商品自体が良いかどうかというのは分からないんです。
すいません。
- 366 ：
- 一方で、日本製のMTMはマリアーノ来日受注会のときにミーハー気分で頼みました。
日本製の中では少しお高めであるものの、落ち着いた型で良いと思います。
- 367 ：
- 暑さが去ったら西荻窪に行ってくる。
- 368 ：
- >>367
そこのテーラーさんはいい感じですかね？
- 369 ：
- 初心者なんですが国内テーラーで
ナチュラルショルダーでとにかく肩周りが楽なジャケット作ってくれるお勧めの所ないですか？
いつも注文するテーラーはパターンオーダーは無問題なんですがフルオーダーにすると肩周りが固かったんですが
- 370 ：
- >>369
イギリス？イタリア？日本？
そのテーラーに話さないの？固いから、柔らかくしてほしいとか。
- 371 ：
- >>369
今のテーラーはバタクですか？
肩周りが楽でもナポリとかだとスタイルが違いますからね
好みのスタイルも書いた方が良いアドバイスが得られると思いますよ
- 372 ：
- スタイルはイタリア(ナチュラルショルダー＆マニカカミーチャ)です。
それ以外は特に強いこだわりはなく、ハウススタイルを大きく崩さない範囲内で
好みのシェイプに補正できれば十分で、後は肩周りの着心地しか強く改善したい点はないです。
- 373 ：
- >>372
そのテーラーに相談しないの？
- 374 ：
- ジャケットだけ作るならアンコン仕立てにしてもらえば柔らかくなりそう
それこそイタリアっぽいスタイルになるのでは？
肩周りを柔らかくっていう要望を伝えて、同じテーラーに仕立ててもらったらいいと思う
テーラーはコロコロ変えるもんじゃないよ
- 375 ：
- マジレスするとそこのテーラーさんと相談するのが一番
他のテーラーで肩問題が解決しても他のシルエットで不満が出る可能性が高い
移ったら結局また1からディテールと好みの折衷を探る事になる
思うにPOとFOで値段の違いほどの満足度が得られなかったのでは
FOなら最初の1着が叩き台なのは仕方がないぞ
- 376 ：
- >>375
同感
- 377 ：
- 前回作ったところが、なにがダメで肩回りが動きにくいのかわからない限りは、何とも言えない気がするけどなぁ
- 378 ：
- テーラーにそのまま言えばええですやん。
- 379 ：
- スタイルがマニカとなると基本的にナポリの特殊仕様だから得意なテーラーは限られるし、370の言う通り今のテーラーのシルエットが気に入っているのなら勿体ないよね
肩周りの動き易さだとアームホールが合っていないのか、肩に重さを感じるのならジャケットの重さがのる支点が合っていないか等考えられるから、まずテーラーに相談した方がいいね。
POの場合は肩の問題はなかったか、またはFOで改善を期待してたのかによっても変わってくるけど、相談しても解決出来ないなら次のテーラーを探した方がいいかもね。
マニカだとナポリ系のテーラーで店主の着こなしが気に入った所になるのだろうけど、ナポリ修行組みは概して高いんだよな。
- 380 ：
- アドバイスありがとうございます。
アドバイス通り、同じ店で要望を伝えた上でもう一度作ってもらおうと思います。
- 381 ：
- とりあえずなおさせたら
- 382 ：
- 昭和テーラーのジャケットをお直ししたいんだが、かっこよくなる？
- 383 ：
- >>375
同感
- 384 ：
- >>382
その情報では何とも
- 385 ：
- >>384
昭和テーラーにジャケットを作ってもらったんだが、おっさんくさいので、
イタリアっぽくリフォームしたい。
出来る？
- 386 ：
- >>385
その情報では何とも
- 387 ：
- 具体的にどこを直したいのか書けって話なのに伝わってないっぽいね。
たとえばウエストとか絞るのは可能だろうけど
ゴージ位置を変えるのは難しい。
- 388 ：
- >>385
昭和テーラーは根本的にアウトなとこがほとんどだからな。。かっこいい服が欲しいなら平成テーラーに頼むのが正解だよ。多少高くても。
- 389 ：
- 海外在住の日本人だとコルコスと鈴木の圧勝みたいだね。
コルコスと鈴木の魅力と良さを教えてほしい。
興味あるんで。
テイストは違うけど、それはさておいて。
- 390 ：
- >>389
鈴木さんは
パリとロンドン の
どっち?
- 391 ：
- >>390
フランスのほう。
- 392 ：
- >>389 386
銀座の和光に行けば 実物を見られる。
私は手にとって現物を見たことがある。
本人のいらっしゃる日に
御本人をチラッとだがお見受けした。
他人の意見ではなく 直接見に行ってみると良い。
- 393 ：
- 鈴木さんいつもすごい受注数とアピールしてるけど、あれって本当なんだろうか？
- 394 ：
- 和光で注文すると
税込み80万弱くらいから
100万円前後がよく出るらしい。
和光の顧客の厚さがわかる。
- 395 ：
- >>394
鈴木さんの人柄はどうですかね？
宮平氏のほうは強面ですよね。笑
- 396 ：
- >>395
注文したことはないし、本人と直接話をしたこともない。
見ている限り
一生懸命仕事をしていると思う。
洋服を直接手にとり いろいろと感想はあるが
腕はメキメキ上がっていると感じた。
- 397 ：
- ほとんどの店にダメ出しするテーラーが、鈴木健次郎さんは腕いいよって言ってたな。
知り合いだからかね。
- 398 ：
- >>397
ダメ出しするテーラーが知りたいわ。
腕良さそうだろし。笑笑
- 399 ：
- >>395
色々なテーラーで誂えている顧客と最初の納品でもめて喧嘩別れした事があるみたいだけど、どちらが悪いのか良くかわからんね。
太い顧客で服も似合ってる人もいるし、やはり相性はあるんじゃないかな。
フランスは縫製のレベルは高いらしいけど、スタイルが独特なので自分の嗜好に合うかどうかが大きいと思うよ。
宮原君の方は既存の顧客で手一杯で新規は取ってないんじゃなかったかな？
- 400 ：
- フランスが縫製レベル高いとかありえんわ〜。
それから宮原じゃなくて宮平な。
- 401 ：
- >>397
そのテーラーは間違いなく腕が悪いと思うw
- 402 ：
- バンチから生地を選んでオーダーする場合って、生地の価格はどこのテーラーでも同じようなものでしょうか？
スキャバルのトリプルAで初めて仕立てたんですが生地代税込10万円でした。
これが高いのか安いのかわからなくて。
- 403 ：
- 安いんじゃね？でも、それイージーオーダーだよね。
フルでその値段はないと思うよ
- 404 ：
- >>402
生地代が10万円で、仕立代は当然別です。
- 405 ：
- >>403
生地代が10万円で、仕立代は当然別です。
- 406 ：
- >>405
あっ、生地代ね。
いつも仕立て代こみでしか、金額きいてないからな。
そりゃ、商売だから、店によって安い高いはあるとは思うよ
- 407 ：
- 生地はお店によって価格がかわるからね。
同じ生地でも。
- 408 ：
- >>406
>>407
どれくらい違います？
2割、3割違うこともありますかね。
通ってるテーラーは生地の持ち込み可能なんで、生地屋で買うと大きく価格が変わるなら次回からそうしようかなと思ってるんですが。
- 409 ：
- >>408
倍以上変わる時もあるよな。定価販売してるとこもあれば、仕入れに少し乗せる程度の店もあるし。
そのテーラーの記事の値段に不信感抱くのなら、ヤフオクか個人で買いたければいいんじゃねーの。
個人で卸業者に当たっても、高いぞ。
- 410 ：
- サビルロウもナポリも生地屋と仕立て屋はしっかり分かれてるみたいだよな
日本は呉服の流れか服を売る商売は仕立ての技術料ってより生地を売る感じだもんな
- 411 ：
- バンチサンプルなら着分取り寄せだし国内に在庫無けりゃそんなもん
- 412 ：
- 神戸はコルウと石田洋服店が有名みたいですが、若手の工房はないんでしょうか？
- 413 ：
- 大阪は若手増える神戸は分からない
- 414 ：
- >>413
大阪まで行ける範囲なんで。
おもしろそうなとこないすか？
- 415 ：
- 有名所だとここ
ttps://muuseo.com/square/articles/523
マイナーなところだとここかな
ttps://sartorresartus1971.co.jp/
- 416 ：
- まあ、若手だから、いいわけではないしな。
センスないやつは、若くてもだめだし。
- 417 ：
- >>415
下のところ、イギリス仕立てなんすか？
- 418 ：
- >>416
じゃ、若くなくて、センスある人いるの？
- 419 ：
- >>418
そりゃいるでしよ。
若い＝センスがいい
って考えが変っていってるだけ。
- 420 ：
- 若いのは足し算な仕立てやしな
無駄を削るエレガントさはそれを通って黒歴史と認識してから
- 421 ：
- >>419
ふーん。どこなんですか？
- 422 ：
- なんかこのスレ高額FOと低額FOの話題が繰り返されるよねw
- 423 ：
- >>412
コルウは若いような気もするけど、大阪なら工房っていえる人数で若手多いのは松崎くらいじゃない？
- 424 ：
- だいたい若手って何歳までをさすんだろね？40代くらいまでかな？
- 425 ：
- >>419
現実として存在してないよね、年取っててセンスある人は。
まあこう言うと「センスのあるなしって断定出来るものなの？」というコメントが来るんだろうけどw
- 426 ：
- >>425
センスってなに？
- 427 ：
- >>412
コルウのカッターの加納さんは40代前半だからまだ若いよね。
以前のスレにも書いたけど、オレは直近のジャケット&ジレを店の若手(30代前半)に作ってもらった。同じパターンベースにしてるのに、印象が全然違っててオモロかった。
- 428 ：
- >>426
注文主を満足させ、かつより多くの他人に美しい、カッコ良いと思ってもらえる服を作る事が出来る能力の事。
- 429 ：
- もっと言うと、老齢のテーラーに頼んでいる人は服の出来云々よりも、そのテーラーのキャリアに安心して満足しているだけ。他人からはダサいスーツを着ていると思われている事に気付いていないのがほとんど。
- 430 ：
- >>425
海外でいえばパニコやリヴェラーノとかはあかんの？やっぱりセンスない感じ？
- 431 ：
- >>430
これだけ世界中で売れてるという事はセンスがあるという事なんだろ。俺は別に興味ないけど。
- 432 ：
- 雑誌≒広告
モノを知らない客は広告に食いつく
商売がウマイだけ
- 433 ：
- >>431
じゃあ存在してんじゃん。
そして、世界中からセンスがあるという評価のテーラーに対して興味を持てない人のいうセンスのあるテーラーはどのくらい信憑性があるんだ？
- 434 ：
- なんかうだうだ言ってるけど、好きなものを好きな仕立屋に頼めばよろしい
とりあえず俺はコラボレーションスタイルと大阪のコッチネラで満足してる
- 435 ：
- 自分が気に入った、もしくは縁があったテーラーで作ればええやん
カッコ良さに惹かれてる人もいるけどそれも時が経てば恥ずかしい黒歴史になるぞ
- 436 ：
- 他人のスーツの着こなしがダサいかどうかなんて
さほど重要なことじゃないだろ。
自分の社会的な立場から必要とされる着こなしと
自分の好みのすり合わせが出来てれば十分かと。
- 437 ：
- カッコ良さを考えて頑張りすぎもどうかと
フォルムキッチリのスーツを着てロイヤルオークハメて靴はベルルッティかな
ネクタイはシャルべかマリネッラ
で、それが似合う様に筋トレに励みまくり
カッコいいよ確かに
でも余裕が無いと感じて哀れに思うわ
- 438 ：
- >>433
すまん、勝手に日本国内限定の話としてしまっていた。
パニコとリヴェラーノに興味がないというのは、本人がほとんど服作りにタッチしていないからなんだわ。すまんな。
- 439 ：
- でも、実際に職人と尋ねたとき、自分で作業するところを披露して説明してくれたりしたのはパニコだけだったし、凄い熱心に感じたけどなぁ
- 440 ：
- >>438
なんか後出しで色々セコいなぁ
で、センスが云々と言っておいて、結局見てるのはスーツではなく、本人が作ってるかどうかという部分なんだな
- 441 ：
- 俺は使ったことないけど、知り合いがヒライワのスーツ着てて綺麗やなぁいいなぁ、って思った。
今度行ってみよかな。
- 442 ：
- セクストンはダサいと思っていたが今はそれもスタイルと思う
アメトラの寸胴ジャケットも同じく
他人のスーツをダサいって思うのは視野が狭く経験が浅いって証拠
- 443 ：
- >>438
サヴィルロウやフランスみたいにカッターと縫い子が別れてる所はダメって事かな？
でも大きな工房はミラノでもカンパーニャが縫ってたワケじゃないし、日本でも服部さんが縫い子までやってるワケじゃないから対象から外れるとなると凄く限られるね。
丸縫い限定だと今の羊屋とか近藤君の一番高いヤツとかだけど、それが果たして分業の頃よりどれだけいいかと正直わからんな。
- 444 ：
- >>439
工房も見せてくれたかな？
見せない所はアジア系の職人だらけとか、マシン率高いとか言うけど、実際どうなんだろう。
パニコは日本だけでなくロンドンでもトランクショーやるみたいだから、娘のためにもうひと頑張りしようとしてるのかな。
パニコには品質管理とカッターとフィッティングをしてくれれば良さそうだが、トランクショーでどれだけ再現できるかはわからんね。
仮縫いがコスタなら、それはコスタンティーノのパニコ製になりそうな気がするし。
- 445 ：
- 元々は日本人の老齢テーラーでセンスがある人はいるのかって話でしょ？いるとしたら誰が挙げられるんだ？
- 446 ：
- 勿論自分で案内までしてくれましたよ
見せてくれないところの中身は分からないけど、イギリスでもイタリアでも、断られるところは格式高いところか個人で忙しすぎるが多かったかな？
- 447 ：
- 老齢って何歳からよ。
- 448 ：
- 一番館はどう？
- 449 ：
- >>447
60歳以上とか？
- 450 ：
- >>448
社長をたまに銀座で見かけるけど、スーツの生地がいいわりには、あんまりかっこいいと思わないんだよな。
- 451 ：
- 政治家が着てるスーツみたいなのが良いなら壱番館とか英國屋がいいんじゃないかな
- 452 ：
- このスレの住人で現で壹番館で仕立てたことある住人なんておるんかな。
大昔は紹介制だったんだぞ。今はそんなことはないが、未だ敷居は色んな意味で高い。
壹番館の服地の在庫数は約5000。それに加えバンチで選択可能。たぶん取扱数は世界一。
ただし日本製の服地はない。イギリス製7.5割、イタリア製2.5割くらいか?
自社発注の服地もあり、〈リテールにしては〉リーズナブルと思える服地も多々ある。
希望を細かく出せば結構いい線で洋服を作ってくれると思う。〈どこでもそうだが。出来ないテーラーはどう頑張っても出来ないわけで。〉
ただ・・・・〈以下自粛〉
>>451 英國屋と壹番館は同列ではないと思うぞ。
英國屋はアドバイザーと称する営業マンが採寸し
ハウススタイルがなかなかなので・・・・・。
- 453 ：
- >>452
壱番館で仕立てたスーツの写真が見たい
- 454 ：
- >>451
壱番館の型紙、古い気がするわ。なんとなくだけど。
- 455 ：
- 中国地方の田舎なんでテーラーなんて地元しか選べねえ…
まぁ顔と距離が近いから良い意味で手抜きはされないし打ち合わせもノンビリできるんだけど
ここで東京の話聞くと、それぞれ色々あるにせよ服趣味人としては羨ましいなぁと思う
- 456 ：
- >>455
逆に東京に住んでる身からすると、そういうのが羨ましく思える
東京は選択肢はあるけど、何もかも割高だし、本当に合う所を探すのに時間もお金も膨大にかかるからね
- 457 ：
- >>448
やっぱり良いですよ
仕事は早いし丁寧だし、何でも対応してくれますしね。
- 458 ：
- >>455
岡山にフィレンツェ仕立てができるとこがオープンするみたいだよ。
行ってみたら？
- 459 ：
- >>455
その地元のテーラーはどんなスタイルですか？
こっちも中国地方なんで、気になりやす。
- 460 ：
- >>458
いつオープンするの？
- 461 ：
- >>460
過去レスにそれっぼいことが。
- 462 ：
- 調べてみたけど結局見当たらないよね。
- 463 ：
- >>458
多分その噂の地元だけどあそこの再開発は住宅展示場とカフェサロン併設でしょ？
天満屋は自分のところでオーダースーツやれるのにわざわざ敵に塩を送らないんじゃないかな
そもそも問屋町近辺には既にテーラー1軒あるし、2軒目の需要があるか怪しいと思う
- 464 ：
- みなさんは秋冬はどんなスーツ作る予定？
- 465 ：
- >>459
特にハウススタイルみたいなものはないよ
注文しなければオーソドックスなスーツが出来る
逆に言えば味付けはこっち任せ
スナップや切り抜き、あるいは他のテーラーの服見せてこんな感じにしたいって言ったら技術的にやれるだけやってくれる
ところで地方都市のテーラーってハウススタイルで押し通すほど客が多いわけじゃないから大都市と同じ商売のやり方は難しいと思う
- 466 ：
- >>465
なるほど。
リベラーノみたいにしてくれったら、
前身頃、ラペルを出来るだけっぽくしてくれるんかな。
- 467 ：
- リベラーノの知ってるテーラーなんて、いるのかね。
- 468 ：
- なんちゃって着るのって1番ダサいと思う
素直にリベラーノで作れば良いじゃん
- 469 ：
- >>467
地方都会関係ないだろうな。
- 470 ：
- 9月17日月曜日（祝）、18日火曜日に神宮前界隈でビスポーク、MTOのトランクショー
を行います。ガジアーノからの直接販売となりますので、ポンド建にはなりますが。もし
ご興味がございましたら、masaichi@gazianogirling.comまでメールをいただければ幸
いです。
- 471 ：
- >>470
こんなとこでも、、、。
売れてないんですか？
- 472 ：
- >>470
なんだどうした？？
- 473 ：
- いや、おかげさまで。しばらく直のトランクショーを行ってなかったので、どうかな？と思いまして。
- 474 ：
- これ嫌がらせだろ
わざわざ名前とメルアド入れて宣伝とか15年前くらいにエロ広告業者がやってるレベルのことじゃねえか
- 475 ：
- >>474
だろうね。長谷川氏の名前を悪用した営業妨害としか思えない。なんの恨みがあってこんな事するやついるんだろ。。
- 476 ：
- G&Gがここで声かけてくれるのは昔からだろうに
- 477 ：
- >>470
概要教えて頂けますか？
価格帯、納期、支払い方法など。予定で構いません。
- 478 ：
- 靴板のＧＧスレいったほうが早いんじゃないかしら 大体書いてあったと思う
- 479 ：
- >>306
亀レスだが、そこを推しているブロガーの合同サイトが香ばしくて、何ともw
クラシコイタリアw系の既製品をセールで買いまくっているような連中は信用していないので。
店もブロガーも、お互い利用しあってるんだろうけどね。
あのぐらいの値段の国内のテーラーはいくらでもあるから、その点は心配しなくても良いと思う。
- 480 ：
- >>479
なんてブログなの？おせーて。
- 481 ：
- >>479
あの人らはクラシコと言いながら何故トレンドを追っているのかねえ
- 482 ：
- >>480
Tokyo Gentsってブログ
- 483 ：
- >>479
フルハンド18万のテーラーたくさんあるの？
- 484 ：
- 地方行くと結構ある
- 485 ：
- >>484
やっぱ地方しか無いかー
- 486 ：
- >>484
いやいや無いって。
君がフルハンドだと思ってるだけ。
- 487 ：
- >>483
フルハンドって、一切ミシンを使わず手縫いだけでやる職人って意味？
そんな超変わり者はほとんどいないと思うけど
- 488 ：
- >>486
そう思ってればいいんじゃね
- 489 ：
- オール手縫いにこだわってないけどなあ。
型紙とクセ取りよければ、ミシンでも十分なんだが。
- 490 ：
- >>481
まあ、「クラシコイタリア」自体がモードだからね。
あの人たちは、年代ごとの英国調の違いなんて、知らないでしょう。
ごちゃごちゃ理屈をこねているけど、あの人たちは、流行を追った典型的な「消費者」。
「初めてのピスポーク」みたいな感じで実況しているのも、あまりにもイタイ。
生地についても無知だし、不勉強。
ただ、「消費者」というビﾞスポークと対局の人達、という意味で、サイトは時々覗いている。
- 491 ：
- >>483>>487
ハンドを自称しても、ハンドのメリットのない部分はマシン、というテーラーが大半だと思う。
自分の懇意のテーラーもそうだし。
100％ハンドは、皆無に近いと思う。
2ピースのハンドのFOで18万位内は、東京都心にもある。
ただ、そういう店は常連と口コミで十分やっていけるので、あえて宣伝していない。
自分の懇意の店も意図的にサイトの更新止めているし、雑誌とも距離を置いている。
そして、常連の間でも、ネットに店名を出さないのが暗黙の了解になっている。
同じようなテーラーは、他にもあるはず。
そいいう店を本気で探すなら、片っ端から電話してみればよいと思う。
自分に合う生涯付き合うテーラーは、そんなに簡単には見つからないよ。
- 492 ：
- 自分は色々電話して、下見に行って店主と話して今のテーラーに行きつき、10年の付き合いになる。
逆に、下見に行って自分に合わない、と見切ったのが骨董通りの金髪のテーラーw
金主の言いなりなのがミエミエだったね。
- 493 ：
- あっはい
- 494 ：
- >>490
上手いこと言うね。たしかにトレンドを追ってる時点でセレショの消費者＝養分 だね。本来のクラシコイタリアは伝統的な縫製技術を使ったメーカーが集まったものだものね。そう考えると、売り手側の都合の良い売り文句に踊らされてる人たちだね
クラッシックというなら普遍的、中庸で一時の流行で終わらないものでないとシュプリーム着てドヤってるのと変わらんよね
- 495 ：
- >>477
18万+送料1万+関税消費税〜140万+送料+関税消費税
４ヶ月〜８ヶ月
カードもしくは海外送金
ポンド建て
- 496 ：
- >>487
テーラーで言うフルハンド=100%手縫いという意味じゃないものね。
本当に100%手縫いでやってるのは元サルトドメニカくらいで、意味の無い部分の手縫い、あるいはミシンの方がベターな部分は普通はやらないから。
あそこはブランディングとしての100%手縫いであって、何が利点か本人も良くわかってないでしょう。
ハンド率の高いピロッツィにも、全て手縫いにしていたので意味無いだろと怒られたと言っていたし。
- 497 ：
- >>492
金髪の人はどちらかというとテーラーというよりデザイナーよりだと思ったな。
MTOの方にかなり力入れてるけど、あのカッタウェイフロントやフレアな袖、それがなくても派手というか分かりやすいスタイル。
着心地はともかく、あのデザインに惹かれる人がいるのはわかる気がする。
店主には似合ってるけど、それが客に合うかは別だけどね。
- 498 ：
- >>491
2ピースハンドのFOで18万円以内って、ゴージとかボタンホールを手縫いでやってハンドメイド風に見せてるだけの工場縫製でしょ？
工場縫製って時点でFOと呼べるのかなあ。。
- 499 ：
- >>498
パターンオーダーとフルオーダーの違いは、パターンをコンピュータで補正して体型に合わせるか、パターンから作ってくれるかの違いだから工場かどうかは関係ないと思う
お抱えの職人が作るフルオーダーとそうでないフルオーダーがさらにあるってだけだと思う
- 500 ：
- >>499
工場でゼロからパターンを作ってくれるところってあるの？
- 501 ：
- 金髪の人の袖だけビスポーク着心地めちゃくちゃよかったよ。
- 502 ：
- >>500
うちのところは店でちくちく縫ってて、工場には出してないけど、13くらいですね、回りも大体そんな価格
工場でもありますよ
型紙送って縫ってくれるところもあれば、サイズなりを伝えて型紙引いて仮縫いで返してきてくれるところもあるし、そこからさらに本縫いまでやるところもあるかなぁ
- 503 ：
- >>490
だな
30代のパパの人もそうだけど、あくまでトレンドとしてのクラシック風が好きなだけ。
もっと言えばブランドやお店のファンなだけで、生活自体トラッドに寄せる気は更々ない。
- 504 ：
- >>503
トレンドとクラッシックとは対極にあるものだね
これ読んで日本のクラシコイタリアはだいぶセレショのマーケティングに使われてるなと感じたわ
https://i.imgur.com/h4NWfFB.jpg
- 505 ：
- 考え方は人それぞれ
大事なのは頭の中より着こなしよ
- 506 ：
- >>504
だから、いまクラシックがトレンドなんていう宣伝が誕生するんだよな。でも、セレショの場合、結局9部丈のパンツでクラシック感はぶち壊されてると思う。
- 507 ：
- >>生活自体トラッドに寄せる気は更々ない
これが全てだと思う
クラシックやトラッドって生活様式に密接に関係するのにその雰囲気が見えないんだもの
綿谷さんとかみたいに狩猟を始めるとまでいかなくともクラシックに敬意が払われてない
- 508 ：
- 軸の無い人は洗脳されやすいんだよな
セレショはそこを上手くマーケティングして洗脳してる。雑誌やブログでゴリ推ししたりやね
シンプルで普遍的なデザインや色が1番長く使えるわ
- 509 ：
- >>508
常にシンプルすぎても、洒落気がなくてつまんないけどな。毎日が冠婚葬祭じゃないし、やはり色やチェックやストライプはどんどん使っていきたいとこ。
- 510 ：
- このスレの人たちは生地となるとイタリア、イギリスものを
愛用しているようなんですが、国産はやっぱり
イマイチなんですかね？
- 511 ：
- >>492
テーラー＆カッターをdisっちゃいかんｗ
- 512 ：
- この前、葛利毛織の生地が良かったので、日本のテーラーさんで作れるか聞いてみようかと思う。
- 513 ：
- >>510
再現系生地は結構好き。一度ある再現生地触らしてもらったんだけど、オリジナルより柔らかったけど、雰囲気は良かったよ。目付もしっかりしてて、仕立て栄えしそうな生地だった
- 514 ：
- 神戸にフルオーダー１４万の店出来てたわ。
若手職人の練習というか修行の場みたいだから
納期は長いだろうけど、納期長くてもいいのならありかもしれない
- 515 ：
- えっどこにあんの？
- 516 ：
- 大変気になります！
- 517 ：
- そもそも神戸の仕立代はみんなそんなもんじゃないのかな
- 518 ：
- >>510
ドーメルのトニックやスポーテックスの復刻もションヘル織機を所有してる日本の生地メーカーに依託してたし、品質は良い、というか日本なら舶来品が割高になるのでコスパ最高でしょう。
プルチネッラが生地について書いてたが、知ってる事を書き殴った感じで論旨がわかりにくい。
H&Sの南米製についてはフィニッシュだけ英国でやって英国製と謳っていると書いてるが、ホームページでも生地によってチリ製とか南米製とか明記してるけどな。
また安価でそこそこ品質が良いからテーラーで人気があるだけというのも違うかな。
あそこはドブクロスの高番手やスパンカシミアの高級品から実用品までカバーしてるから、レンジの広さも人気の一つかと。
- 519 ：
- ミルの括りで品質をわかった気になるのもね
最近ならVBCが廉価生地のイメージを払拭しようと必死だよな
長谷川女史とエライ勢いで高級感を売り込んでる
- 520 ：
- フルオーダーに極端な安さを求める人は、大人しく既製品買っとけば良いのにと思う。
- 521 ：
- フルオーダーの適正価格がよく分からんからね
- 522 ：
- >>509
FOで自分用にカスタムするなら当然生地も最高級にしたくなる
そうなると無地のネイビーかグレーの保守的な色目を選んでしまう
まあオレがセコイのかもしれないけどw
高級カシミヤとかのジャケット用のFOならペーンやチェック、ドネガルも良いね
それでもブラウンベースを選ぶ保守っぷりw
- 523 ：
- フルオーダーに極端な安さを求める人は、大人しく既製品買っとけば良いのにと思う。
- 524 ：
- >>518
個人的にレッサーのビンテージドスキンの3ピース あるがマットなのに底光りがあり大変気に入ってる
結局ブランドより自分の用途と好みに合致する事が重要かと
- 525 ：
- ジェンツはおバカな消費者なんだけど、疑いなくその消費行動に幸せ&相当なプライド本人たちが感じているよね、FOやサルトリア の客とは対局だからそっとしておこうよ。我らの周囲のエスタブリッシュな層にあんなんいないでしょ？
- 526 ：
- >>522
無地もいいが、名門ミルのストライプやグレンチェックは安物とは比べものにならないほどカッコよくなるからオススメだよ。無地だと分かる人には分かる程度の違いだけど、柄物はだれでも分かるぐらいの違いがある。柄やコントラストがやっぱり秀逸。
色もパターンもベーシックなものを選ぶという点では自分も保守的だと思う。
- 527 ：
- >>526
それは分かる
それだけにラペルやフラップ、身頃と袖筒の完璧な柄合わせが重要になる
玉縁までバイアス考慮も加えて縦で柄合わせが出来てるのは芸術的とも思える
でも使い難いんですよね
迫力あり過ぎで印象オーバースペックw
タンスの肥やしになってます
- 528 ：
- >>527
玉縁バイアスw
そーいやそのディテールを極端に忌み嫌ってる奴いたなw
- 529 ：
- あーいたいた
- 530 ：
- 腰のカーブ考えると本当はバイアスが良いんだけど縞柄だとちょっとね
- 531 ：
- 玉縁はテーラーで聞かれても悩む
ピンストライプだと横も意匠としては良く見えるんだよね
それとフラップの裏に裏地と同生地を使うの知らなくて派手な裏地選択してやってもうた経験も良い思い出w
- 532 ：
- >>527
柄スーツはガチャガチャに見えないように柄合わせも大事だけど、それより、ディテールでどれぐらいリラックス感出せるかのほうが大事かな。あまり堅苦しく威圧的にならないように、他のディテールは極力ボリューム減らしてリラックスした感じにしている。
神経質じゃないし、柄は普通に合ってればそれでいいわ。
- 533 ：
- >>524
Dittos?
- 534 ：
- >>533
ディトーズは好みだね
そんな有名な所で作ってみたいです
- 535 ：
- >>532
なんか最近のスレの雰囲気良いね
せっかくFOならやれるだけして欲しいと思うのもセコさかもw
まだまだ経験不足で修行が足りないかな
- 536 ：
- ちょっと質問なんですが
みなさんＦＯしたスーツって最長何年くらい着られてます？
- 537 ：
- >>535
無地なら多少ディテールを盛っても大丈夫やろ。イメージ→生地選び→ディテールの順で考えるから生地がインパクトがあるとどうしてもディテールはたくさん追求できない。少し癖を残すようにはするけど、やり過ぎると自分が服に負けてしまうから全部のせはする勇気がないわ。
- 538 ：
- >>534
一度 行ってみたら良いと思うよ。
説得力や魅力は流石と思う！
いつか、絶対仕立てたいお店だなー。
- 539 ：
- >>534
ID:Qh+ncN1J0がJであることはこのスレとインスタ両方で見てる人にとっては周知の事実だからそこは素直に認めた方がいいぞ
顔も名前も勤務先もバレてるんだからあまり印象悪いことはしない方がいい
- 540 ：
- >>539
Jってジョニッパ？
- 541 ：
- >>540
SNS怖いね
お前ら、凄いな、
確かに合致するわな
- 542 ：
- >>522
無地のネイビーといっても
いろいろあるからな。
- 543 ：
- >>539
ディトーズの神輿担ぎが印象悪い事なの？笑
- 544 ：
- >>543
印象悪いのは平然と嘘をつくことだよ
- 545 ：
- >>536
2000年に作ったものがまだ現役。
補修してまた補修してで着ている。
- 546 ：
- 何度言っでわからない人がいるな。デイトーズは、仕事綺麗！！ただ、スタイル組み合わせ含めてクソダサい日本服。以上。
- 547 ：
- ディトーズの名前が挙がるといつも荒れるな。。。
- 548 ：
- 高いから作れなくて嫉妬してんだろ
- 549 ：
- ジョニッパ氏がここに書き込んでるのは知ってたけど
内容がインスタそのままだから身バレ上等で書き込んでると思ってた
別人設定で書き込んでるつもりだったことに驚き。。。
- 550 ：
- >>548
そうなの？あそこの工場縫製はいくら位なんだろう？
- 551 ：
- >>550
ビスポークで40万円から、ハウススタイルオーダーで11万5000円からですね
- 552 ：
- >>551
ほえー。やっぱりそんなとこか。値段は自信の表れって感じかな。
- 553 ：
- ジョニッパ氏は、ジャケットは見た感じいいなと思うのあるけど、スラックスがひどいな。履きやすいのかもしれないけどかっこ悪過ぎ。福田さんの靴もいまいちだし、オーダーがよくないんだろうな。あと、rmと同じくらい私服がださい。
- 554 ：
- >>539
ずいぶん濃い人だねボウタイを普通に使う人ってどんな人だろ
ファッションイベントも良く行ってるみたいだしそっち関係の人かな
でもファッションデビューが遅い人っぽい
生地選びも一貫性が無いし好みってより店の言いなり
ディトーズならフラノとかツイードでトラウザーズ太めな印象だけどね
仕立てのラインもディトーズより有田さんの方が合いそうな気がする
カッコつけた服が好きそうだしw
- 555 ：
- ジョニッパ氏の事知らなかったけど、インスタ見てきた。
コスプレっぽいところはあるけど、水落さん自体がコスプレ上等な人だからね。
特に文句言うほど悪くない、というかジャケットは良く似合ってると思う。
エスコリアルとかベビーキャメル、ゴールデンベイルとか高級な生地が多いね。
- 556 ：
- 店にとっては上客だろな
チョロいw
- 557 ：
- ジャケットはいいね。パンツは壊滅的にひどいけど。てか、全体的に服に着せられ過ぎ。
- 558 ：
- >>557
いや、むしろパンツの方が良いよ。水落さんはジャケットはあれだけどパンツは上手いと思う。フレッドアステアとか好きだからああいうシルエットになってるんだよ。
- 559 ：
- フレッドアステアって。。本人違いすぎるでしょ。単純に似合ってないんだよ。ださすぎ
- 560 ：
- >>545
20年弱はすごいですね 体型維持という意味でも
- 561 ：
- >>545
体型維持もすごいけど、クラッシックで中庸なものを仕立ててないとその年数着れないはず。メンテも含めてね
- 562 ：
- 俺も20年前に作ったのまだあるけど、ゴージ位置が低すぎておっさん感すごい
- 563 ：
- 体型は変わっていますよ。。。
でも縫い代が多めにとってあったので出してもらいました。
シーズンが終わるとクリーニング等メンテナンスをしてもらいに
持ち込んでいます。
ゴージ位置も高めなのでいまでも着ることが出来ています。
パンツはちょっと古めかしいですが・・・。
生地はウール＋カシミア＋チンチラ混です。
- 564 ：
- ゴージ位置やラペル幅は流行りがあるから
中庸に作るなら自分の身長に合わせてちょうど良いとこをテーラーに見てもらうもの？ 自分はハイゴージ好きだから高めに指示して作らせてる
- 565 ：
- >>563
サイズ補正だけで、修理はとくにされてないということですか？
カシミア混でも手入れすればそんなに保つんですねー
- 566 ：
- ジョニッパさん、スタイルはっきりしててかっこいいと思う
- 567 ：
- ご本人かな？？ダサいものはダサいてお伝えしたほうがいいんじゃない？まあ、本人がよければいいか。
- 568 ：
- モクソンのスーツのバランスの悪さといい、８月３日のはちゃめちゃのコーディネートといい傑作だよ
- 569 ：
- >>565
玉数に伴うローテーション頻度と、健康含めた体型維持努力次第！
- 570 ：
- >>567
信じてくれと言っても難しいがフォロワーの1人だよ。
自分は基本的に着画等は上げてはいません。
彼、コスプレとも取れる着こなしだけど、そのダサかっこいいスタイルを頑なに貫いてるのが良いと思うがね。
逆にどんな人がかっこいいのか聞きたい。自分の写真でも、手堅い業界人でもいいよ。
- 571 ：
- ださかっこよくはないよ。ただダサいだけ。私服とかださかっこいいとおもう？まあ、本人がよければいいのかもね。知らない幸せってやつ。
海外のサルト、パニコとか、 ピロッツィに載ってるの参考にしてる。日本人だとパッと思いつかないけど、思いついたら書くわ。
福田さんの靴もなんであんなにかっこ悪くなっちゃうんだろうね。オーダーの仕方がわるいんだろうかね。
- 572 ：
- 誰か特定された「かもしれない」ということからダサいとかなんとか書き込む奴って
正直吐き気がする。だからFOけどここには書き込まないよな。
- 573 ：
- >>572
確かにね。
そこまで言うほどダサいとは思わないし、水落さんのジャケットは似合ってると思うよ。
水落さんはウエストを急に絞りすぎるので、人によっては変に胴長に見える事がある。
あの人にはうまく収まってるんじゃないかな。
Dittos含めて自分の好みではないけど、ああいったスタイルもあっていいし、それを自分の写真も挙げない人間が酷評だけするのは見苦しいな。
- 574 ：
- >>573
今日アップされてたディナージャケットはお見事だと思った。水落さんの作る服ってつまるところスーツ、それも三つ揃でこそ生きる気がする。
オッドジャケットだとどうしても古い英国調コーデになっちゃうから、モノとしてはいいけど今の東京の街とコーディネートしにくい感が…。
いずれにせよ、素晴らしい作り手さんだと思うよ。金銭的、感覚的に折り合いがつけば一度お願いしたいくらい。
- 575 ：
- >>572
ダサいと断定で書いてる奴って「俺は分かってるんだよ、お前らと違ってw」みたいなつもりで得意気になってるんだろ。こういう輩は相手しないのに限るな。
- 576 ：
- すごい擁護だね。ダサいとは言わなくても、かっこよくはないだろ。コスプレ感すごすぎだし。ダサいというより似合ってない
- 577 ：
- >>571
そういうのしか見てないやつに言われても、なんだかなぁ。
わかるよ。外人のモデルクソかっこいいもんね。それにパニコさんの名前出しておけば服も正しいってわかってるもんね。安全安全。
ただパニコやチャルディを着てもぶれる人はカッコ悪いよ。静岡のセレクトショップの店主とか。
- 578 ：
- >>576
流石にあのディナースーツをいじり用が無いやろ
それがダサいなら中身の人間の問題w
モードみたいに服が前に出て来すぎない良いバランスと思う
でもブートニエール挿したくなる感性は褒めて欲しいタイプっぽいw
- 579 ：
- モクソンのスーツはなんかバランスわるいけど、それ以外のスーツは見た感じ良さそう。たた、スーツじゃないときのコーディネートがださいな。8月3日のコーディネートなんて軽くチンドン屋だし。水落さんがどうではなく、本人のセンスがないだけだな。
- 580 ：
- 何より顔がサルだからな
- 581 ：
- >>579
オレはモクソンのスーツは良いと思うよ
型紙がある以上同じに作れるはず
あえてで20世紀初頭のスタイルにしたと思う
せっかくのモクソンならコスプレ上等の方が振り切ってる方が合ってる
ファッション系の仕事なら話題にあげる意図もありそう
チンドン屋スタイルは初めての生成りジャケットの試行錯誤じゃね
オレの好みか白靴履いた時点で押し出し十分だから遊んでて本人楽しそうに思える
- 582 ：
- チンドン屋スタイルは、靴下のセンスのなさといい擁護不可だな。シャツとパンツの色の組み合わせも。そろそろ白の靴が本人に似合ってないな。一点一点はいいもの多いんじゃない。
- 583 ：
- >>577
モデルの差は大きいのは事実、やはりイタリアのテーラーでも肩幅狭くて顔の大きいアジア人だと微妙なのもあるしね。
静岡の店主の麻のチャルディのジャケット好きじゃないな。
モデル云々でなくゆったり上品なチャルディの長所を殺してる。
水落さんはブログで見ての通り、着たいものを着るべきという考えで本人もコスプレの時があるからね。
水落さんも喜んで注文を受けてると思うよ。
水落さんの好みのパンツのラインは太めだし、自分の好みではないけどあのスタイルはああいった形で完成されてるもの、自分の好みじゃないからと叩く気にはならない。
- 584 ：
- ジョニッパさんて、アングロフィロでも仕立ててるよね。あそこの服着てる人はインスタでほとんど上がって来ないから見れてちょっと嬉しい。
- 585 ：
- チンドン屋も見てるとジワジワくるw
カンカン帽に白靴w
でも突き抜けてるけど上滑りしないで本人に馴染んで見える
小さな娘さんと一緒なら笑えるだけに微笑ましく見えそう
- 586 ：
- 色川高志（葛飾区青戸6−２３−２１ハイツニュー青戸103号室）の挑発
色川高志「関東連合文句があったらいつでも俺を金属バットで殴り殺しに来やがれっ!! 関東連合の糞野郎どもは俺様がぶちのめしてやるぜっ!!
賞金をやるからいつでもかかって来いっ!! 糞バエ関東連合どもっ!! 待ってるぜっ!!」 (挑戦状)
- 587 ：
- ジョニッパ氏が必死に別人騙って書き込んでるのが痛々しすぎる。。。
こんな人だったんか
- 588 ：
- >>587
だから勝手に決めつけるなよ。お前が憎いのはディトーズであってジョニッパではな
- 589 ：
- >>588
ジョニッパではないだろ。
- 590 ：
- ジョニッパ書き込み乙
- 591 ：
- その芸人ぽい名前はいったい誰なの
- 592 ：
- >>587
インスタ民は皆 俺を、私を見て〜な人だから身バレもむしろ喜んでるかもね
しかし、ネタは確かに最高かもだが、コーデと靴下センスはレベルを露呈やわなー
もっと水落さんに教わったたらええ！
八方美人過ぎるんだろうね、自己、個性を感じられないもの
メッキはハゲるけど頑張って！これからよ 金があるのにら勿体無いよー
でも 応援するよ〜、達人もプロも 元はシロートだしね
信頼したテーラーを信じきる事は大切だと思う
自分も含めて!
- 593 ：
- 俺は作ったことないけど、デイトーズの作りがどうこうより、ジョニッパて人がセンスないだけだな。スーツ以外のコーディネートださい
- 594 ：
- FO誂えてクジャク状態にならない着こなしをする人を探してる。
- 595 ：
- 普通はそうじゃない？
俺もフルオーダーしつつ、あまりにも普通でフルオーダーする意味あるのかなぁと悩む日々
- 596 ：
- 楳図かずおTシャツがじわじわくるわ
- 597 ：
- >>594
同じく
- 598 ：
- 男同士でフルオーダーするのも気持ちいいね。
- 599 ：
- リベラーノの大崎さんかな
- 600 ：
- 私服がダサすぎてセンスない派に肩入れしてしまう
- 601 ：
- >>599
大崎君は見た目は良いし着こなしもいいけど、リヴェラーノのスタイルがあまり合ってないのが惜しい。
- 602 ：
- あまりにもゴリラ顔で驚いた
- 603 ：
- サルがスーツ着てドヤ顔で写真撮ってもねえ
- 604 ：
- >>601
きっとリベラーノ本人みたいに恰幅がいいほうが似合うんだろうね。
でも、色使いは好きだな。あれほど色を使えるお洒落って日本人にほとんどいない。ビームスのピッティスナップ見てると色使いは結構置きに行ってるからね。
- 605 ：
- >>603
おまえには吐き気がする。
- 606 ：
- プルチネッラ佐藤って、どうも大橋ではなさそうだな。
- 607 ：
- >>605
ジョニッパさん、おつです
- 608 ：
- スーツにやたら詳しくて、やれビスポークだ何だと金かけて、そこそこに格好の良い人が
休日カジュアルになると途端に普通のオッサンと変わらなくなるのはなぜなんだぜ？
- 609 ：
- ただのオタクだから
- 610 ：
- 先に言われてた
- 611 ：
- スレとちょっと違う話題になるけどかっこいいカジュアルって何だろな
ふと思ったが頼めばスーツ生地でイージーパンツとかブルゾン作ってくれるかな
- 612 ：
- 休日カジュアルもおしゃれなやつは、スーツでおしゃれといっても、
くるぶしでたパンツに
裸足で革靴はいてそう。
- 613 ：
- 休日用にコットンのセットアップとかオーダーで仕立ててるんじゃないのかな
- 614 ：
- 普通にジャケパンで良くない？
- 615 ：
- >>611
オフはルールないんだし、アメカジ系でも、サーフ系でも、綺麗めでもモードでもなんでもいいんじゃない？
その人の体型とキャラクターで似合うカジュアルはかなり変わると思う。オフだし、キメキメじゃなくてもいいが、系統と色合わせを考えるぐらいでいい。
- 616 ：
- >>606
という風に見せようとしてるのが見え見えだよね
- 617 ：
- >>616
ここで指摘されることは次の記事で否定しているという謎。
結局30代イタリア在住ハーフという設定はかなり破綻している。
- 618 ：
- >>617
ダルクオーレの話とかで年齢設定が破綻してるからね。
以前書いた事と矛盾する事があるので、聞いた話も自分の体験として書いてるからだろうな。
H&Sを墜としたのは絶賛の大橋君との違いを見せるためかな？まあ、あの批判も的外れな感じだけど。
面白い内容もあるけど、いい加減な情報での批判が多いのは頂けない。
パニコとかチャルディつながりで古着屋の人からの情報とかもあるのかな。
- 619 ：
- ジャケットパンツで最軽量ってどこなんでしょう？
ペラペラと馬鹿にされようが格好だけスーツ着てれば許される病人で
厚いスーツは冬でも着ない仕事です
- 620 ：
- ガチで軽いのとなるとサマーウールでもなくポリエステルオンリーか？
ていうかフルオーダーで化繊のみのスーツ作りたいかあ？
- 621 ：
- 軽いの良いよね
- 622 ：
- ジョニッパの新作仮縫いいいじゃん！かっこいい。ただ、あのドヤ顔は受け入れられなかった、ごめん。
- 623 ：
- >>619
ロロピアーナ既製品。
GOKなら、重さ全く感じない。
値段はともかく。
- 624 ：
- >>619
ミユキのシャリック
- 625 ：
- 確かにシャリックかも、御幸の絹100はもう少し軽いけど、パンツには向かなさそうだったし。
- 626 ：
- ペコラ銀座、なんかセカンドラインを求めやすい価格に設定して、9月いっぱい
2割引だって。www.pecoraginza.com/blog/
- 627 ：
- 秋冬に備えてフランネルで誂えたいなぁ。
- 628 ：
- ペコラ銀座、なんかセカンドラインを求めやすい価格に設定して、9月いっぱい
2割引だって。www.pecoraginza.com/blog/
- 629 ：
- ぼんやりしてると消費税10%になるんで、結構前のめり。
- 630 ：
- >>628
思わずホームページ見てしまった
良さそうだけどセカンドラインだから
マシンメイドだよね？ マシンで18万〜は悩む
- 631 ：
- 今度行ったときに確認しようかとは思っていたんだけど
これって仮縫いを省くんだよね？
これまでの型紙は使えるのかな？
またオーダーを受けすぎて納期半年とかになっちゃったりして。
- 632 ：
- >>627
俺は来週、仮縫いの予定。
今年は冬が楽しみ。
- 633 ：2018/08/31
- 問い合わせてみたら、1ヶ月ちょいの納期だって。
○。【Lois】ロイスクレヨン21着め【CRAYON】。○
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