【照明】電気工事20【コンセント】
電気工事士の免状を持つ方だけ行ってください。
免状が無いかたは、お近くの電気店に依頼するか、免状を取得してからお越しください。
過去スレ
10 http://hobby11.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1193279798/
11 http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1211968189/
12 http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1229261992/
13 http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1246036348/
14 http://toki.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1262704891/
15 http://toki.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1283092900/
16 http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1299220647/
17 http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1325072523/
18 http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1343561207/
19 http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1367452892/
電気工事士については財団法人電気技術者試験センター
http://www.shiken.or.jp/
パナソニック電工 http://panasonic-denko.co.jp/
東芝ライテック http://www.tlt.co.jp/
ELPA朝日電器 http://www.elpa.co.jp/
テンパール http://www.tempearl.co.jp/
イナバ電工 http://www.inaba-denko.com/
矢崎グループ（電線） http://www.yazaki-group.com/
タツタ電線 http://www.tatsuta.co.jp/
日立電線 http://www.hitachi-cable.co.jp/
ワゴ http://www.wago.com/
エフコ http://www.f-co.jp/
明工社 http://www.meiko-g.co.jp/
鳥井電器 http://www.torii-elc.co.jp/
日本配線器具工業会 http://www.jewa.or.jp/
アメリカン電機 http://www.americandenki.co.jp/
未来工業 http://www.mirai.co.jp/
日東工業 http://www.nito.co.jp/
河村電器産業 http://www.kawamura.co.jp/
ロブテックス http://www.lobtex.co.jp/
三和 http://www.sanwa-mi-technos.co.jp/
西澤電機計器製作所 http://www.nisic.co.jp/
ジェフコム株式会社 http://www.jefcom.co.jp/
MARVEL http://www.marvelcorp.co.jp/
・ 感知電流、少しちくちくする
DC ♂5.2mA ♀3.5mA
AC 60Hz ♂1.1mA ♀0.7mA
AC 10000Hz ♂12mA ♀8mA
・ 心室細動の可能性あり 通電時間0.03秒
DC ♂1300mA ♀1300mA
AC 60Hz ♂1000mA ♀1000mA
AC 10000Hz ♂1100mA ♀1100mA
・ 心室細動の可能性あり 通電時間3.0秒
DC ♂500mA ♀500mA
AC 60Hz ♂100mA ♀100mA
AC 10000Hz ♂500mA ♀500mA
・ 心室細動が確実に発生する
DC ♂1375mA ♀1375mA
AC 60Hz ♂275mA ♀275mA
AC 10000Hz ♂1375mA ♀1375mA
電工ナイフは何処のメーカーがいいの？
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1080455182/
おすすめの電動工具 13
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1365549639/
他、関連スレありましたら紹介をおねがいします
明らかに話の腰を折り脱線させて荒らす人が出た場合は、以下のスレへ誘導して、
以後相手にしないで下さいください。
【照明】電気工事9【コンセント】(⌒∇⌒)2米
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1190790422/
--テンプレ終わり
http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa566.pdf
電気設備の技術基準 解釈 平成25年版
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/dengikaishaku.pdf
電気工事士法施行令
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%64%8b%43&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S35SE260&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
資格の無い人がやって良いのは「電気工事士法施行令の第一条」軽微な工事だけです。
拡大解釈をしてはいけません
１. http://that.2ch.sc/diy/kako/1047/10477/1047733825.html
２. http://that3.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1064064774/
３. http://that3.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1089786645/
４. http://that3.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1111930946/
５. http://that4.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1126498385/
６. http://that4.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1138808450/
７. http://hobby9.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1157119652/
８. http://hobby9.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1170652997/
９. http://hobby10.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1179957125/
10 http://hobby11.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1193279798/
11 http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1211968189/
12 http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1229261992/
13 http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1246036348/
14 http://toki.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1262704891/
15 http://toki.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1283092900/
16 http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1299220647/
17 http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1325072523/
18 http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1343561207/
19 http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1367452892/
レベ低さん、チ～ッス
こんばんは！
平成20年：計算値に等しい
平成25年：計算値以下
さすが、原子力安全・保安院、自分らの都合の良いように変更しまくりw
これだけ違うと、計算そのものの理論が変わってしまうだろ、怪しすぎる
どう覚えたら良いんだよww
普通に考えて等しいわけないだろ
どこをもっての等しいなんだ？
日々土壌の関係で変わる接地抵抗を等しくできるわけがない
昔から変わらない
日本語読めないのか？平成20年読んでみろよ、きっちり計算値に等しいと書いてる
以下なんてどこにもない、平成25のは逆に等しいなんてどこにもない
お前は電気の素人か見習いか？
電気関係者なら普通はそんなの読まなくても常識でわかるはずなんだけどな
平成20年てなんの20年か知らんけど
電技の19条最初から声出して読んでこい
主任技術者より
何を基準に等しいにするの？
次の日95オームになってたら掘り返してまた調整するの？
アース管理技術者とかいう資格が出てきそうやな
まぁ普通に考えたら間違えてるの気づきそうなんだが
どうせ何が変わるかすらわかってないのに言うなよなｗｗｗｗｗｗｗ
>>6スレにあるやつだけど、平成20年版の表中は「計算値に等しいオーム数」となってたが
読み直したら、上の方の文中にこっそり「同表の右欄に掲げる値以下とすること」とあったわ
紛らわしいから修正したのか、すまんなw理解したわ
電気設備の技術基準 解釈 平成20年版 19条
電気設備の技術基準 解釈 平成25年版 17条
原発の爆発と主任技術者どう関係あるの？ばかなの？
主任技術者じゃないんだったら黙ってろバカ電工
わかったからどう関係あるの？
ばかだから教えてもらえませんか？
古い建物なのですが、廊下の天井の照明が点かないのでスイッチの故障と思い交換しましたが点きません
他の照明をシーリングに差し換えても点きません
何かほかの故障が考えられるのでしょうか？
テスターは持ってないんですね?
それならば正常な灯具と交換して確かめてみるのは良い故障判断法です。
いきなりスイッチ交換はいただけませんが…
以下の不具合が考えられます
１）ブレーカーが落ちている
２）そのスイッチは違う回路のものである
３）接続部の緩み、挿入不足など（素人だと判断難しいかも）
※あなたが交換したスイッチの接続部も含む
４）配線の断線（素人じゃ対処不可）
５）そもそも電源につながっていない（古い建物だとたまにある）
追加で
６）三路、四路スイッチ関連の不具合（接続間違いふくむ）
スイッチに線は何本来ていましたか?
アースって必ずやったほうがいいのでしょうか?
やってない家庭も多いと聞きますが。
線は3本きてました
古いスイッチで差し込みが3つありました
panasonicの安いスイッチと交換して、
一本一本差し換えながら接続しました
スイッチの裏に0,1,3とありそこに差しました
１：ブレーカーは落として行い、作業後は上げました
２：以前つかっていた記憶があるので間違いないです
３：確かに判断は難しいですが、一応古い銅線部分を切って新たに剥きました
４：個人的にはその可能性が一番高そうです
５：過去に使っていたので平気かと思います
６：古いスイッチの差し込みが３つ、線も３本でした
差し間違いの内容一本一本行いましたが、新しいスイッチの穴は４つあり、
３本を０、１、３の穴に差しました
引掛けシーリングも古かったのですが、単純な作りですし異常は見当たりませんでした
やはり断線の可能性が一番高いのでしょうか？
三路みたいだけどスイッチは両方かえたの？
両方ですか？ひとつだけです
２階の廊下なんですが、後はトイレのスイッチがトイレ前にあるだけです
トイレの照明は異常なく点灯します
経緯がわからないけど以前三路だったって感じかな。
いつから点かないとか、リホーム歴とかkwskあるとここのエスパーが答えてくれるかも。
主任技術者さまの怒りをかうぞ。
漏電したときに感電してもいいならアースとかいらないよ
それが悪い可能性が一番高い
家族やお前がケツから感電して病院に担ぎ込まれるのを想像しな。
万一とは言え、俺なら避けたいな。
やっぱいりますよね。
電工2持ってて、天井裏から配線もってきてDIYしている方は
アースまでつけてるのかなと思いまして。
業者でもアースの工事やらない人いるかしりたいですね。
まともな業者だったらアース付コンセントだよ
近くにアースきてないの？
でも、アース工事はしてない場合が多いねw、うちのはしてなかったよ
漏電遮断器付きのプラグが付いてるウォシュレットだったからかも知れないけど
アース付きコンセントの使用は義務付けられてるがアースは義務付けられてないのかw
近くにアースできる場所あります。しっかりやりたいと思います。
>>44
そんな例があるんですね。
みなさんレスありがとうございました。
一応電技上は感度15mA,0.1秒以内に動作する漏電ブレーカーだったら普通の家庭用の場合、接地を省略できるようになってるからね
もともと家の中に接地線すらない家もあるし
三路スイッチだったところに普通の片切りスイッチを付けちゃってる可能性がありますね
今の製品は両方とも穴が４つついてます。
まずはその確認からです。
出来れば安いのでいいのでテスター買ってきて使い方を覚えたほうが早いのですが…
逃げたか素人
だれか無面だなんて言ってた？
俺も変えたいぞ
電気工事士２級をユーキャントで取って、
配線やブレーカー基盤の工事もやってみたいな
複線図がわかるかが焦点。わかれば筆記は簡単だし、技能で緊張しなければとれるだいたい合格できる。
技能は過去問10年を二周したな。
今は毎年13問の候補が公開されてるからそれだけを完璧にできるようになっとけばいいんだよ
下手に過去問とか余計な回路図をやったら間違えるだけ
You can't
主任技術者より
ちっす
念のためパネルあけるとアース線の緑配線もされています。
接地抵抗の超簡易測定としてコンセントの左とアース端子をデジタルテスターの抵抗レンジで測定、
すると何度測っても0.0Ω。こんなことってありえます？
これじゃ接地抵抗が優秀すぎるんだけど超簡易測定だから、いわゆる全く当てにならない数値？
普通はそれやっちゃうと漏電遮断器が作動するんだけどねw
>>64
右とアースは怖くて測ってません。
というかやっちゃまずいのはなんとなく理解してるので。。。
それをしたいならすべてのブレーカーを切って完全に負荷ゼロの状態で測定しなくてはいけない
そうするとコンセントの接地側を使っての測定もできない
ていうかそのやりかたではまともに接地抵抗測定はできません
何それ意味不明だろ、近所中のブレーカーを落とすのか？
なぜ0オームなのか理由書いてよ
電圧低すぎるし直流だからまともな測定じゃないのはだれでも判る
ちなみにうちのを安物アナログテスターで測ってみた
最近やった自作アース：30Ωから徐々に上昇、極性変えると150Ωで変わらず
30年前建築業者施工の洗濯機のアース：極性変えてもどちらも無限大
アースとHOT間の電圧は100Vあるけど、無限大ってアース取れてないのかな
自分が何してるか本当にわかってんの？
充電中の回路の一線に抵抗くっつけて地面に突き刺してるようなもんだよ
しかもそんなわけわからない精度のテスターで0.0Ωと言われてもね
てかそんな測定を簡易接地抵抗測定とか言ってんだからどうせ意味はわかんないだろうね
一から勉強しなおしましょう
自分は接地測定の理論はわかってませんが…
このスレで期待する方もどうかと思うが・・
そこを抵抗レンジで計ってしまった
あとはわかるな
判らんよ、乾電池回路との混線がある訳じゃないし・・
それを言ったら接地抵抗計の簡易測定さえ成り立たないだろ
40-50%違っても構わんとして少しだけ測定精度を置いて話をしてくれよ
君はまず接地抵抗計とテスターの違いから勉強した方がよさそうだな
それと簡易接地抵抗測定の測定値の出し方ね
あべこべなこと言いすぎて理解できない
精度とかそういう問題じゃないんだよ
コンセントの接地側とそのアースを銅線でつないでみてくれないか
その結果を見て考えると少しはわかるかもね
電位差が極端に多いと針は振れて０Ωにもなるってことか
その理屈は知らん
夜間とか電力使用使用率の低いときに0Vであることを確認してやれば良いってことね
変圧器から各家庭に個別に配線されてるなら確かにブレーカー落とせば0vになるが・・
勉強になったわ
だから負荷がかかった状態で抵抗測定ができないのはわかるでしょ？
でどの人かわからないけど、そのアースと負荷がかかった状態の接地側をテスターで測定するっていうのは言ってみればテスターを使って地絡させてるわけで、テスターに漏洩電流が流れてるのさ
そんな状態でまともに測定はできない
さらに何回も言うけどその測定で接地抵抗測定はできない
ただテスターを破壊してるだけ
あと下手したらELB落ちちゃうよ
変圧器のある電柱を見ると接地線は1本しか降りてない
変圧器のケースにもアースされてるはずでこちらはA種のはず
2次側中性線接地とケース接地が共用なら10Ω以下と考えて問題ないのではないでしょうか
A種接地とB種接地共同にした場合どうなるかわかって言ってますか？
B種接地の意味とB種接地を1オームとかそのくらいにしてしまったときの危険性はわかってますか？
あと余談ですが柱上の接地線はほぼ電柱の中を通って地面に接地してあります
うち中電管轄だけどどこの電柱も接地線表面に這わせてあるぜ。
施工状態から見ても接地線で間違いないはずだがあれは何の接地線だ？
こっち岡山で中電管轄なんだけど、愛知の人も中電って言ってた。
にしてるってことなんだろうな
うちも89の地域だけど電話用じゃないよ、変圧器まで接地線がいってるのは確認できる
とにかく、変圧器2次側のB種接地抵抗は10オーム以下とは限らない
簡易測定するなら電柱番号調べて電力会社に接地抵抗聞けってことなんだろうな
工事業者以外に教えてくれるかどうかは知らん
読み返すのも面倒くさい。
ここまでの内容でテスターでも少し気を付ければ測れることが判ったからさw
どこの電力会社の地域ですか？
青茶のリード線見たこと無いか？
多分TPP準拠だよ
推奨されるようになったと聞いたが電力会社によって指導に差があるのかもね。
ってDIY板じゃ絶対触れない部分だろ。
ttp://www.kitaniti-td.co.jp/cable_wire/wire/dldv/
電工も多少は知識つけとかないと恥じかくぞ
いや、どっかの個人サイトで引込み線＆電柱ＤＩＹしてるのみたことがある。
やろうと思えばば出来るんだよ
電気は聞きかじった程度の知識じゃ危なすぎるんだよね。
自分の敷地内とかなら出来るかもしれないけど電力からの引き込みは無理。
ここにだって電力会社の電工マンとかその下受か孫受ぐらい居るのでは
地絡＝短絡ということだろ
しかしここはＤＩＹ板なのでスレチ
登録してないと申請できないからDIYと言えるのかな？
ただ直接営業所行って申請とか必要みたいだからめんどくさそうだ。
電柱～家の線を引く実作業は電気会社がやるみたいだから
そういう意味ではDIYとは違うかw
てっことは柱上開閉器用意しないといけないってことか…
いやすいません。寝ます。
仕事ができません。危険だからと言われます。
向いていないと言われるだけってのもわからん。
コンセント古いままで起きた火事のような気はするが…
長期療養して退屈してる患者のネタ箱じゃなかったの？
あとは知らない、そもそも何年も経過してたらdiyであるかどうかも判らない
DIYであっても姑息に軽微な工事として誤魔化すような危険なことをやっちゃあいかんのだよ
我が家を自己責任で腹くくってやるにしても十分な知識を仕入れて本職と同じようにきちんとやる、
それができなきゃ工事屋に頼めってこと
電力申し込みできないだろう。
3回路スイッチなんて海外物使うと適当に配線してる人多そう
差込不十分で接触不良になって発火ってのはありそうだね
電灯が片方のスイッチのうえにあって
ちょうど真ん中ぐらいに配電盤がある
でその配電盤の特定のブレーカーを落とすと
なぜかその三路の電灯が勝手に点く
どう組み合わせたらこんなことになるんだ・・・
明らかに接続間違いだろ。
ブレーカーの一次側と二次側をその三路の回路がつないじゃってんだよ
他にもややこしいことになってそうだから事故が起きる前に
電気屋に相談だ
お前も早く免許とれ
どんな結線にしたらそうなるんだ？
ホタルックみたいな明かりじゃなくばっちり40w管が二本点灯してる
ブレーカーに廊下と書いてあるが落とせば廊下の電灯は消えるのでブレーカーとしては機能してる
どうつながっているのかが謎すぎる
普通の一軒家に40W2灯用？がついてるのもなんか変な話だし
テスターとか使えるならわかりそうだけど現場見ないとよくわからんね
もし原因わかったなら教えてほしいな、すごく興味がある
とループ
では考えられる可能性をどうぞ
3路でもブレーカー切れて=接点離れて
点灯するなんて物理的に考えられん。
ブレーカーを下ろしたらライトが点く
これをどうやったら勘違いできるのかってほうが謎になってくるな
スイッチの両端をつなぐ様にホタルックの回路がわたってる形になってるだろ?
同じように廊下電灯のブレーカーの一次と二次をつなぐ形に
３路の回路が接続されてればブレーカＯＦＦで三路の電灯が
点灯するんだよ
実技練習してるなら一度は見たことあるはずなんだけどな…
ホタルックの回路？
ホタルスイッチの事か？
君言ってることめちゃくちゃだから回路図書いてみたら？
普段は三路スイッチで点灯
ブレーカーを落としたときにも点灯
異地点滅のこと言いたいんだろうけど無理だよ
非常灯以外ありえない
普通片側1灯がつくだけじゃね？
それにテスト用の紐が下がってたり充電表示のパイロットランプがついてたりで
見分けるのは簡単だと思うんだが
もう主幹落として試せや、としか言いようがない。
159が正論
非常灯は25%点灯やら100%点灯やらあるよ
ただ135は素人だし釣りの可能性もある
非常灯以外に可能性あるなら他の人が納得できる回路図でも書いてくれ
非常灯でした
最初から非常灯を連想したプロには「人騒がせ」としか・・・
良くやったw、30レス獲得は立派なもんだ、次は50レスを目指せ
後出しジャンケン乙ですwww
主任技術者様wwwwwwwww
って事もあるだろ
入れたらいいの？
http://mb1.net4u.org/bbs/kitchendiy/img/49.jpg
http://mb1.net4u.org/bbs/kitchendiy/img/50.jpg
おトイレの開いてる天井から？そんなアクロバットな事できないんですけど＞＜；
電気屋さんはできるの？
配線は触る予定じゃなかったのです
天井入っても真っ暗でわからんし
電気屋さんどうやってるんだろ・・
http://mb1.net4u.org/bbs/kitchendiy/img/51.jpg
防災型コネクタ、差し込んだら終わりって書いてたのに
差し込んでも取れます＞＜；どうしたらいいですか
キッチンじじい自分のスレから出てくるな。
壁の上の方に穴あけて今ある穴のケーブルを上の穴に引き出して上にコンセント付ける。
下の穴はメクラプレート。
黒いケーブルは中に入れることを考えないほうがよい。
家燃やしたくないなら電気屋に頼みましょう
http://mb1.net4u.org/bbs/kitchendiy/img/54.jpg
・・でもなんとなく断熱材のとこ温かくなってるんだけど、大丈夫かな・・
ダメ！！ 絶対！
すぐ剥がせ！ 今剥がせ！
本来なら火を噴くレベル、暖かくなるくらい何も問題ない。
…と思う。
つか、こいつわざとやってんじゃん。w
なんでここにこんな風にワゴw
ワイルドだぜぇ！
よいのでしょうか
どんなコンセントだよ
普通はXYZだけど
なので放置が○
× キッチンババー
○ キッチンジジイ
電工の審査員も恐ろしくて近づけねぇや！
ここで３線の電線を入れて100-200V共用とすることはできませんか？
設計の人は配電盤で100にするか200にするか、一方しか選択できないと言ってたんですが
本当にそうなんでしょうか。３線で可能と思うのですが。
電気屋は母屋の分電盤の1回路から引こうと考えてんだろ。
3線引くには分電盤の前で分岐させてさらに専用のブレーカーも仕込む
手間費用がかかるからな。
あのオレンジのパイプに２本通りますかね。
分電盤の前で分岐させなきゃダメなんですか、それなら納得です。
オレンジのCD管もいろんな太さがあるからなんとも言えないな。
パナがエアコン用のエアコン用の100V200V共用のブレーカーとコンセントを
出してるからそれ使えばかろうじてできるが、専用回路用だから
照明とかに分岐できない。
3芯持ってきてガレージにブレーカーをつける方法もあるが
20Aの主幹とかコスト的にバカらしくてやってられない。
絶縁テープで巻けばよいのでしょうか
何の話だ？
送電線のより線か
あれはダメだ。危ないから鉄塔に登っちゃイカン！
トイレのダウンライトを換気扇連動の人感センサー付きに替えたかったのですが、換気扇を確認してみたら、洗面所との二ヶ所タイプでした。
洗面所は少し距離もありますので、今回は連動を諦めようと思いますが、物理的には連動させることは可能でしょうか？
可能なら連動タイプのダウンライトを購入して、いずれ風呂場のリフォームをするときに業者についでの接続を頼もうかとおもいます
中見たらネジ止めの細いヒューズ線みたいのが切れてた
これの交換て免許無くても出来る？
本来は電灯のコネクターへの単芯線の差込くらいまでしか許されてないはず
ネジあけてスイッチの中とか弄るのは資格が要りそう
いいと思うけどヒューズが切れてるってことは何かしらの問題があったってことだから気をつけてね
ヒューズの容量間違えないようにね
電気屋20年の俺でも今どきそんなの見ないぞ。
電気屋頼んで新しいのに変えろよ。
例えばさ、リモコンの電池BOXのように、ユーザが蓋開けられるように最初から作られてないのを
ドライバとかバールのようなもの使って開けたところにあるヒューズは、消費者がやったら、×
そういうのを、エマージェンシー・プロテクタといって、通常の使用では動作することを想定してない部品。
なので、普通は、サービスマンが呼ばれるか修理・点検されるのが妥当。
うちは築５０年の古い民家だが、５０年前の新築当初からの壁スイッチの中見ても
そんなの見ないぞ。
キャノピじゃなくて？
資格だけでそいつにの上に立って管理できると思ってらっしゃるのかねw
経験を甘く見てる奴に限って資格ばかり拘って積み重ねることをせず
いたずらに無職の時間ばかりぎ去り詰んでいくのみw
安い家にはついてないんだよ
見つけてやったぞ^^
ttp://blogs.yahoo.co.jp/horamitake/GALLERY/show_image.html?id=33261343&no=9
ttp://blog-imgs-37-origin.fc2.com/z/i/r/ziriz/20120411002350a52.jpg
これヒューズ入ってる？
そしてそのヒューズは今売ってるのか？w
今でも糸ヒューズは安全器のために売ってる
一応ネジ使わなくてもカバーがネジになってるのでくるくる回せば外れます
でもヒューズ線がネジ止めw
しかもホムセン行ったけど何処にも売ってなかった
というわけであきらめて電気屋さん呼びます
電圧足りなきゃもっと上のACアダプタでおk
エネループでも使ってろ
コードはどこにつけるんでしょう？
それがわからないようじゃ…
車の下に鉄の端子がでてて
それを電池で電気を送っているコースに乗せて遊ぶって言うのを持ってたけど
ものすごい電池の消費で
電気工事士の親父がなんかちっさい箱みたいなのを電池ボックスにくっつけて
コンセントの電源で動くようにしてたってのを思い出した
今日はそんな親父の三回忌でした
ACアダプタを間に噛ませることで、事故が起きた時の製造者責任が、一次側直付けの部分がなくなって緩和される。
うちも父さんがパックマンとか水道管ゲームのアダプタ作ってくれたな。
出来ますよ。
まず乾電池は何本仕様のタイプですか？
２本なら３V、３本なら４．５V、４本なら６V
それにあったAC/DCコンバイターを
秋葉原の秋月電子で買って来て、
コンバーターのDC側出力の
（＋）線を電池ボックスの（＋）にハンダ付け、
（－）線を電池ボックスの（－）にハンダ付け、
（＋）側にシーソースイッチでもかましておけばいいですよ。
それ電源安定化っていうお決まり改良メニュー
ありがとうございます。
コンバーターというのはアダプターとは違うんですか？
ハンダ付けする側は切って中の線剥き出すんですか？
テスター買ってアダプターにあうコネクタ買って来て
あとはコネクタを本体に固定穴あけて（ネジ止めとか）
極性に注意して電池部分に銅線でハンダ付けて行けるけど
正直電子工作の基礎すら分かってないならおすすめしない
あと、電池最強
今なら使い捨てに出来る100均充電電池もあるのに
出火のリスクを犯してACからの給電にこだわる理由が分からない
質問も回答も冗談ぽいのが多いけど
電気的には簡単だけど改造はやめるべき
理由
センサーライトなので屋外で雨がかかりそうな場所ぽい（防水対策等が必要）
素人工事なので万が一の時に変化がみれる場所でないとリスクが高い
電池だと、夕方から12時くらいまでつけておくとして、2,3日で切れるので。
あと、よほどの横殴りの雨でもない限り濡れない場所です。
でも、だいたいわかりました。やってみます。ありがとうございました。
センサーのみコンセント付でライトを選べるのもあるし
工作初期は気にしてみるけど
１年もすれば完全放置状態で梅雨時期とかまずいかもよ
１００Vの屋外タイプで工事不要の物を付けるのがいいよ
防犯用のセンサーライトはLEDならいいけど、他のは消費電力というか
しゃれにならんほど熱くなるので、寿命の観点からおすすめはしない
というか、玄関なら玄関灯つけとけばいいだけじゃないの？
まるで理解出来ないよ
探したかぎりでは、なにやらダサいセンサーライトしかないので。かっこいいのは電池式か、工事必要なのしかなかったんですよ。
条件にオシャレとか言い出せば
工事不要１００Vタイプ（コンセント+コード付きタイプ）ってのは厳しいかもなあ
状況がわからんけど
戸建の玄関とかなら
http://www.lightstyle.jp/?cn=100026&shc=10020623
こんな地べたに置くだけのとか置いたり
壁付もガーデニング系で探せば
ランタンみたいな吊り下げとかみたきがする
もろ玄関用ってなるとコードでてると変だから商品としてつくらないよねｗ
スパイク式でも壁に付ける金具あったりするのを探すとか
防犯ライトよりはおしゃれかと思うｗ
ガーデンライト で画像検索して
安いのでも探してみて
直に規制されるの覚悟してるんかな。
何で直接圧着しないの？
スイッチとか配線とかどうするつもりなのさ、おしゃれとか言う前に
その程度の知識だとぶさいくこの上ないことになりそうだな
>>259
ありがとうございます。イメージ的にはそういうことです。
もう少し探してみます。
お前ってなんだ。口の聞き方気をつけろ。何様だ。
違います。
質問の内容理解してないあなたの頭の方がよっぽどブサイクです。
話はそれからだ、
写真を示せば、同類のタイプで１００V物が売ってのを示してあげれるのに
その程度の人間
並列だから何本になるかわかんないのに圧着すすめるってお前の知識があてになるのか？
並列接続するのに、丸型圧着端子をボルトで複数束ねる使い方って邪道ですか？
264 名無しさん＠お腹いっぱい。 sage 2013/10/29(火) 09:38:17.48 ID:???
>>261
何で直接圧着しないの？
277 名無しさん＠お腹いっぱい。 sage 2013/10/29(火) 17:13:57.73 ID:???
>>264
並列だから何本になるかわかんないのに圧着すすめるってお前の知識があてになるのか？
圧着端子の種類が増えるのはうっとしい。
> 並列だから何本になるかわかんない
そんな情報後だしされてもね、エスパーじゃねえからワカンネーヨ。
最初から並列って情報でてんのに＝２本なのかよカス
すればいいやん
熱くなっても知らへんで
適応サイズのスリーブで圧着したらいいじゃん？
端子使ってボルトで繋ぐメリットあるときは別だけど。
子供かw
ケーブル1本だけなんで、ボックスで普通に繋ぐんじゃなく、
小さい手頃な器具が欲しいんだけどなんかいいのない？
http://iup.2ch-library.com/i/i1046957-1383051297.jpg
俺はプラのアウトレットボックス推奨だな
工事したほうがよいのでしょうか
だから
外のコンセント→延長コンセント→ライトを屋外に置きたいのです
ちなみにAC100V
やっぱアクリルとかでやるべき？
ライトもいっぱいあるからな～
アドバイスのしようがないわ
ジョイントボックス入れればだいじょうぶ
ジョイントボックスに入れるかナイスハットでも被せとけ。
ご予算はいくら？
数千円程度の安いのを探してる？
工事が必要だけど気に入ってる照明器具があるなら
工事方法をここで相談してから
業者に指示することも有りかも
賃貸物件で壁を加工したくないのかと勝手に想像
それでいいと思うけど、どこを工事するの？
１年中ずっと屋外で延長コンセント差し込んだままにしたいのです
>>295
夜になったら勝手にライトがつくタイプです
>>298
安ければ３０００円ぐらいでお願いします
>>299
持ち家です。
>>300
門柱ライトを新しくしたいのです
屋外コンセントに屋外用ケーブルなら一年中差しっぱなしで問題ないよ。
安く仕上げたいならそれでいいよ。
ケーブルが見えてるのが嫌なら工事するしかないよ。金かかるよ。
門燈の交換とか簡単だろｗ
名無しで質問する事がありますので、回答者は注意してください。
回答した結果犯罪の片棒を担ぐ結果にもなりかねませんので、くれぐれもご注意を。
(過去に違法工事の質問を行い施工過程を画像アップした事があります)
ならお前がやれば？門灯は結構面倒くさいことが多いぞ
取り付け場所や経路にもよるが、門だから見栄えの悪いことはできんし
単純な器具交換にしてもシーリングみたいに簡単に置き換えはできんことが多い
家主が自分で工事する分には見栄えが悪かろうが関係ないが、工事店がするなら
埋設してきちんと工事しなきゃいかんだろう
ツルハシ買ってこなくちゃｗ
人の言う事聞かない、アドバイス通りにもしない、
条件を後から追加してそれまでのアドバイスを無駄にする、
「ポイント○倍」とかにこだわって無駄な買い物して使えないもの無理矢理使おうとする、
問題点の整理と対策が出る前に中途半端に作業する、
無資格で電気工事どころかガス管まで弄る、
技術が全然足りてないのに作業する、
道具・材料の説明書を全く読まずに壊す、
前提条件の違う工法を勝手に組み合わせて「○○ではこうやってた」と手抜きする、
そうやって自分でデタラメにして「お前らつかえねー」と文句を言う。
センサーライトの件聞いてるのがキッチンババァだ。
スケールで測って線引いて同じ長さに切ったはず物のがこれだぜ？
＞計ってきました
＞910、915、907、912でした
＞なぜ＞＜；
＞http://mb1.net4u.org/bbs/diy_2ch/img/728.jpg
一事が万事この調子だ。
キチガイに関わるのやめとけ。
ストーカーか？
最近ツルハシ使ってる人見ないね。
電線ではなく井戸水用のパイプ埋設のために。
ツルハシなかったので結構大変でした。
どうやってはつったの？
竹の子掘りに使っていた頑丈で幅が狭いクワですね。
見た目から言えば「ツルハシのようなものです」ｗ
それを鶴橋で幅10cmの溝なんて・・・ぷぷぷっ
だれがコンクリートにつるはし使ったんですか？
パイルバンカーって奴？
使ったことないけど
今は100ｍｍのコア抜き持ってるから、それで穴開け繰り返すわ
ツルハシけっこう使うけど、固くしまった砕石、砂利混じりの地面掘る時だよ
スコップだとすぐに石にあたって地面に刺さらん時だ
アスファルト剥がした下の地面は砂利入れて締めてあるからツルハシ使うわ
幅10㎝程度なら狭くてスコップも入れにくいし
おひさ！
レベ低さん、ちッス！
キッチン糞ばばあ死にさらせ
やり方教えて
あとは分かるな。
それすら分からないなら素直に電気式のランタン買っとけ
天井は間接照明にする
まず、ランタンを買ってきます。
割と簡単じゃった
通報してくれってことですか？
とエアコンは別回線（？）にして、エアコン用のコンセントは、
分電盤というかブレーカーボックスから直接引いた方が良いと言われました。
その一方で、最近のエアコンは省エネが進んで、大きな電力を必要と
しないとも言われています。
普通のコンセントの配線からそのままエアコン用のコンセントにつなぐ
のは良くないんですかね？ 六畳以下、八畳～十畳、それ以上の場合に
ついてではまた違いますか？
アドバイスお願いします。
別に平気
あれがあるから盤の回路数が倍増する
専用回路は要らないと言ってくれれば楽だわ
後で困ろうが知ったこっちゃない
なんかで決まってるんだっけ？
広い部屋に設置するようなエアコンなら専用回線の200vのにするメリットはあるんじゃね
トータルでの消費電力は減ってるだろうけど
全力運転時の電流はとても大きい(特に暖房時)んで
専用回路がないと起動直後にブレーカーが落ちたりする。
実際は最小の6畳用ならなんとかなる範囲のもあるけど。
メリットというより必須。
100Vじゃ最大能力半分までしか得られない。
お前能力半分とかどんな計算してんだよ
２０Ａのブレーカーが分電盤に付くだろうから
１００Ｖ２０Ａ ２０００Ｗ
２００Ｖ２０Ａ ４０００Ｗ
定格の８０％とか考慮しないといけないけど
表現として>>352が正しいけど
そんなでかいエアコンを個人の家でつけるかは疑問
普通エアコンで能力って言ったら2.2kwとか2.8kwとかのこと言うんだけどな
能力に比例するから同じ意味でしょ
素人？ならそれでいんじゃね
そうなんだな。うちはちょっと大きい。
エアコン200Vなのはダイニングとリビング。
他は100Vがちまちまついている。
＋エコキュート２台で15VA契約。
あまりにもバカみたいなので見直すかも。
○15KVA
>>357
プロはどういう計算しますか？
君の家にどんな設備があるか見たことないからわからないけどシビアに出せと言われたら、うちだったら一週間程度電流計をつけさせてもらうかな
どっちがいいとかはあまり考えなくていい。4.0kwが分かれ目。
パナとかは4.0kwで100Vと200V両方あるけど、選べる時は200Vの方がちょっと性能いいことが多い。
(100Vのは単相2線の家でつける用だろうか)
DIY板で何を稼ぐと？
「エアコン」っていうと「冷房」っていうイメージでいると違うんだよね。
冬場はコンプレッサーだけじゃ用が足りなくて、ヒーターの電力分も考慮した上で、さらに電動機が起動・停止を繰り返すことを想定しなきゃならない。
言ってる事が支離滅裂
広いリビングは200Ｖ一択になるから考えておく必要が有る
あまり考えなくていい理由は
配線さえ通ってたら比較的簡単に100V⇔200V変更工事は出来る（単相３線）
一択ならどちらがいいか考える余地ないじゃん
広さに応じて考えておく必要がある
狭い部屋は100V200Vお好きな様に
広い部屋は200Ｖ
でもね
配線さえ通ってたら比較的簡単に100V⇔200V変更工事は出来る（単相３線）場合が多いよ
量販店がエアコン工事したあとから電気がつかなくなったとかいう現場に行ったことあるんだが見事にエアコンコンセント周辺の回路に200Vかけてやがった
200V引くときって、別に電力計とか必要なんだっけ？
どっちにしても子ブレーカーみっつは増設してもらう必要があるから
電気屋さん呼ぶことになるけど
あークーラーの取り付けの実地練習したいわー
メーターは別に取り付ける必要はありません
引くといっても電線は2.0ならそのまま。
ブレーカとコンセント変えるだけ。
2種持ってりゃ自分ですぐできる。
ああ、そうだったんですか
あの電力計は200Vもカバーしてたんですね
まぁどっちにしろブレーカーというか分配は増やしてもらわないとなんで
そん時に聞いてみます、㌧
居間が20畳はあるから200V決定なんですよねー
配線が面倒だけど、100V２台別で付けるってプランも無くはないですけど
セントラルヒーティングだったけど、工事費とメンテナンス考えると多分エアコンのが安いので
来年までにはつけるぞーと画策してる所です
早く２種申請しないと(*´Д`)ﾊｧﾊｧ
ゴメン。そりゃ面倒だ。
できたらやりたくない。
といいつつ、うちもやらねば。
屋根裏はもすこし涼しくなってから。
２種申請する状況なら
分岐ブレーカーも自分で交換じゃないのかいｗ
主幹の容量屋と分岐ブレーカー設置スペースがあれば
簡単過ぎる作業だろ
ほんとうに２種が申請出来る知識があるのか謎だ
>>377
もちろん有資格後の話だからなｗ
無資格でOKじゃないぞ
100Vでも通常の15Aコンセントの┃┃形状じゃなくて
20Aまで使える┃┏ タイプや┃┣タイプが必要なことも多いよね。
8畳くらいまでの機器は15A形状でOKっぽいけど12畳クラスだと20A形状が増えてくる。
そうなると容量的に専用回路が必要っぽい。
１ エアコンで一定速ノンインバータの２２００Kcal機種が
T型コンセント（定格1100W）、インバータの２．５KWが平行
→故障でモータが起動しないとき70A前後の
大きな電流が過電流リレー作動するまで流れる→過電流に耐えるよう
十分な耐電流を有する構造とする必要
＊インバータは電流数を常に監視して１５０％過電流でインバータ破壊防止で
すぐに停止する
差込接続器の定格電流の８０％を機器の最大消費電流とする決まり
１５Ａ１００Ｖなら最大１５００Ｗだが規制緩和前はすべての電気製品は８０％
だった（１２００Ｗ）
ＩＨも昔３０Ａコンセントで最大４８００Ｗだったのはそのため
現在は故障時の過電流が接続器の定格を越えなければギリギリでもＯＫになってる
ＩＨも５８００Ｗ エアコンも最大電流（故障時の最大電流って意味であり運転最大の
意味じゃない）
パナソニック電工 耐熱レセプタクルB(40℃まで) 6A 250V E26口金 WW4400
耐熱品で40℃までなら普及品はもっと低い事になりますよね
白熱球はかなり発熱するはずなのに大丈夫なんでしょうか
セラミック製なら100℃くらい平気だと思うんですが
気にしなくていいもんなんでしょうか？
照明器具をどの環境で点灯すれば器具は何度になるか
その温度に耐えれるように器具を作る
例（数値は適当）
周囲温度４０度の空間で使用できる器具を考える
白熱球をを付けて耐えれる材料を選ぶ
周囲温度３０度+白熱球
周囲温度４０度+白熱球
器具の温度は違う
パナソニックのソケットは基本的に「周辺」温度はどれもMAX40度だ。
耐熱と言っても周辺温度の条件は一緒なので間違えないように書いてあるようだ。
ちなみに器具自体が保障する温度は通常品は150度くらいまでだが耐熱品は200度まで。
ただランプレセプタクルは木部に直接つけるのを想定してるのかあまり長時間は保障されない。
(ケーブルでぶら下げるソケットとかなら100時間以上保障されてるけど)
ありがとう納得した。
200℃はすごいね
でも設置場所２Ｆで38℃あったから天井裏40℃超えてると思う
どうしよう...
どんな用途なの？
電球ソケットにLED電球付けて屋根裏収納の照明にするだけだよ
土壁の人か。発熱低いし長時間使わないのだから
気にしなくていいんじゃないの。
うを、なんでバレるんだ、おまえら恐ろしいわｗｗｗ
でもあんがと！
発熱は消費電力にほぼ等しい。
けどLEDはソケット近くのアルミ部分に熱源が片寄って温度が高いよね。
このような、ダブル × ダブルの壁スイッチがあります。
左上 洗面所 右上 トイレ
左下 換気扇 右下 風呂場
このようになってます。
さて、左上の洗面所スイッチが壊れてしまいました。
そこで４つのスイッチもろとも新しいのに変えようかと思っています。
ネジを外して、スイッチの後ろを見ると、壁の中から２本の太いケーブルが入り、
２本それぞれに３本（白、赤、黒）の心線が入っていてそれぞれ上下ペアでスイッチにつながれていました。
さて、ここからが質問なんですが、この状況下で新しいのに交換したとき、
左上 風呂場（WT52412） 右上 洗面所（WT52412）
左下 タイマー付き換気扇（WTC53915W） 右下 トイレ（WT52412）
のようにポジションを変えて配置することは可能でしょうか？
よろしくお願いします。
とどかなかったら長くしたらいいやん。
長さはどうしようもない気がするけど
それ以前にそのタイプのコンセントの場合、線がまだ使えるのかそっちが気になる
その換気扇スイッチは、取付枠の下二つに換気扇タイマーとスイッチが付いてるんで
それはそのまま使うのがいい。なので換気扇スイッチは左右どちらかの下になる。
他のスイッチは照明用だとおもうけど入れ替わっても問題ない。
> 今一体型ボックスに左にコンセントで右は電話なんだけど、
> 同一ボックスにコンセントと電話は駄目みたい
どっちなんだよｗ
穴はあるのに接続されてないって事？
元々付いてたものを再用しただけだろう
宅内工事は好きにすればいい
http://www2.panasonic.biz/es/PD_BlockTempMungoBlobs/images/497/731/img_02,49.jpg
１つのモジュールにプレート２個あって片方を電話にしようとしているならいいけど
プレート１つしかなくて100Vと電話同居させようとしてつならやめたほうがいい
他の人のBlog見たら壁の穴を大きくしてハウジングをデカいのに交換して
２プレートに拡張してたよ
間に隔壁(セパレータ)をつけた方がいい。
二連ボックスなら、左右を分ける板付のボックスがホムセンで売ってるから手に入りやすいけど
上下に分けるのはなかなか売ってないかもね(パナとかに別売り品であるけど)
ソレは知らんかったわ
勉強になった。ありがとう
屋内配線と屋内強電流電線との交差又は接近(施第18条)
屋内強電流電線が低圧の場合
原則として隔離距離は10cm以上。 ただし、屋内強電流電線が300V以下で次の場合はよい。
屋内配線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき
屋内強電流電線が絶縁管に収められて設置されているとき
ちゃんと分けといた方がいいよ、特に道理が分かってるプロでもないんだし
3102-7により、絶縁セパレータなど堅牢な隔壁を取付 けてください。
参考になりました
VVF３心のを家中巡らしたらいいのに、なぜそうしないのですか
布基礎の場合きれいに安くできる可能性が高いからじゃね？
わかりませんもう少しわかりやすく説明して下さい
あと換気扇のふにゃふにゃのアース線付３心を２心VVFに変更してもよいですか
アースの必要な家電は、洗濯機、テレビ、冷蔵庫ぐらいですよね
（可とう電線管をつかったケーブル工事も多い）電線管を通す場合を除いてケーブルを交換もしくは増設することになり
天井か床をめくったり穴を開けたりすることになり範囲がひろくなり工事費が跳ね上がる。
また露出配線だと外観が悪くなる。
それに対してアース棒を埋める方法なら床下が地面である布基礎だと施工範囲も狭くなり工事費も安くなる場合も多いメリットがある。
2階以上の場合は知らん。
以上。
さあ？
キッチン向けの換気扇は、金属羽・金属筐体（アース線付）のもあるし。
元工事は、その辺考慮して施工してあったのかもよ？
なぜか設計屋は嫌がった。なぜアース？みたいな。
水回りは別としてアースのこと気にかけるやつ少ない。
床がフローリングだとしたらアースがあっても意味ない
床の抵抗が大きすぎて漏電しきれないからね
意味ないアースとかしても無駄なだけでしょ
アースの役目が感電防止だけならそれでいい
でも、ほっぺたつけたりするとピリピリくるんです、気持ち悪い。
ひとつ漏れるとオーディオ装置など全部つながる。
あとラジオに入る雑音を少なくするためというのもある。
たいした効果はないが接地しないよりはマシ。
乾いてたら100Vくらいじゃなぁ
電気触って調べる人もいるらしいし
分からん、キミは分かっている？
だいたいラジオを除くオーディオ装置に関しては感電のことなんだが。
雑音発生源は主に蛍光灯とパソコンだし。
＞床がフローリングだとしたらアースがあっても意味ない
んなことないぞ。
金属製筐体の家電がリークしてる場合とか結構ある。
>>431
細胞にどれだけの電流を流し込まれるかだよ。だから漏電遮断機がある。
あるいは、筋電流を阻害されるなら電圧換算もありかもしれないが、定義のしようがない。
>>433
んなの、電流じゃないだろ？
dBuVとかdBVとか換算方法があるだろ？
金属製筐体の家電がリークしてる場合とか結構ある。
実際の例で説明して
HPの複合機とかACアダプタにアース線あるね
隣接している家電同士を跨いで触った時のクロストークとかいくらでも想定できるだろ？
大口需要家によってはR相T相間のクロストークもあるだろうし。
何を強気になってるのかわかんないが。
聞いてる素人側が態度デカイとか
各自調べればいいことだしね
雑音云々言うなら、最低限強電用のアースと弱電用のアース、避雷器用のアース位は分けて施工しとけ
つか強電用のアースって感電防止には違いないが、基本的に漏電遮断器の動作用だからな
ピリピリとかそーゆー症状の解決にはならんと思う
強電弱電を共用すると、下手すりゃ雑音が増す可能性もあるな
だいたいR相T相間のクロストークってなんだ？
どこの弱電ヲタか知らんがただのショートじゃねーかｗｗｗ
DIY板は知ったか素人が沸くからあきねーな
お前も知ったかやめろ
今主流の等電位ボンディングとアース間の電位差について勉強しろ、ド素人
多分、漏電してる分のクロストークのことだろう？
もちろん自分でな
家つくるとき２線を３線にするだけで足りるのに、バカだろ、お前
知ったような口聞く前にオーディオのアースと一般用のアースを共通にしたときの問題点を勉強しろ、低脳
たかが筐体接地のことに何を勉強するんだよ？
筐体接地、わかる？おバカさん
ノイズに関してはラジオのことだが、それもやってみないと分からない。
効果あるときもあるし逆のこともある。これでいいかい？先生どの
ああ。
中波放送系のは、意識して付け足したアース線ほど頃合良く拾っちゃうことってあるからなあ。
設計屋・工事屋の都合に合わせずにアースぐらいは配線しときましょうねｗ
何処からでも好きなところから拾えるぞｗ
2ピンの通常コンセント*2とアンテナ*2しかない
誰か工事してくれよ
で、金属ラックに触れたらビリビリ来た
ドリルビスでももんどけ
壁紙の上からテープで張ってても問題ないだろう
マンションだと壁とか天井裏にケーブル通すスペースがなかったりするから
あとからやるのは難しくないか。
スカスカの在来工法の家ならともかく。
いまどき有線LANなんて笑われるぞ
録画したのコピーするとかじゃなきゃ低速でおｋ
禿同
手軽でチープな無線で充分
ファイルコピーにしたって10秒待つか１分待つかの違いだしな
低速USBメモリで十分とか言ってるような人？
PC同士なら90MB/s(初速はバファリングで120MB/sとか最大速)
でもHDD半分以上使うとボトルネックになるけどな
俺は状況に合わせて無線も有線も使うぜ、それでいいんじゃないか
そろそろ脱線やめようぜ
大体この程度の脱線で自治を気取る奴は２ちゃん初心者
ほっときゃこんな話続かないのに
してきたスレです。ＤＩＹに関する話題は一切なく、しかも、
歓迎しようとするこちらの板の住人をも排除する異常なスレです。
みんなの力で排除しましょう。既に削除依頼は出ていますが無視して
２スレ目に入ったので敢えてこれを書き込みます。
土地を探して掘っ立て小屋暮らし３小屋目【B-Life】
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1384955430/
家の4灯照明器具のプルスイッチが故障してしまい、電気がつかなくなってしまいました。プルスイッチの型番を調べたところ
型番：ZING EAR ZE110
6A125VAC 3A250VAC 3A125VL
というものでした。
同じ製品を探したところ小売りで販売しているところがなさそうなことと
互換製品を探したところ
型番：EA940DJ-61
6A125VAC 3A250VAC
というのもを見つけましたが、切り替え段階が１つ少ないようです。
ご相談は、
①できれば同じ使用の他の製品があればご教示いただきたいこと。
②上記の互換製品と今故障して利用できないパーツを交換しても問題ないか？
または他にも確認するポイントがあるか教えてほしい。
以上になります、
ここでお聞きするのが良いのかわからないので、スレ違いでしたら誘導いただけると助かります。よろしくお願いします。
初期不良かと思って古い電灯に変えても点かない。
ふとスイッチ入れたまま取り付けたら、プラグをつけようと回すと点いたり消えたりする。
最後まで回すと、消える。
ちょっとだけ緩めると点くが、たまにジジジとか音がする。
これって、引っ掛けシーリングの根本側を交換しないとマズイよね？
プラグってなんだか知らんが、まぁ根元変えてみたら？
通電したまま差し込むとスパークしてそのようになりやすい
ttp://image.rakuten.co.jp/zen-you/cabinet/switch_3/img57508624.jpg
天井の引っ掛けシーリングに差し込んで時計回りに最後まで回すと点かなくなります
ちょっと戻すと点きます
火事怖いから天井側の引っ掛けシーリング交換します。
ありがとうございました
型番：ZING EAR ZE110
端子が３個で
４灯点灯→３灯点灯→１灯点灯→消灯の動作だったと思う（→は逆かも）
（文章で説明し難いけど２組のスイッチがセットになった感じかな）
型番：EA940DJ-61
端子が２個で
４灯点灯→消灯 の動作となるのでかなり使い勝手が変わる
http://okwave.jp/qa/q4054902.html
同じスイッチだと思われる質問
その場合、どっちがおかしいのか分からんから
いっそなら両方替えたら？
一応建前上は資格いるからね＞交換
剥ぎ取りゲージを確認してケーブル剥いたらおくまでちゃんと差し込む
ちょっとでもケーブルが見えてたら重大欠陥
火災が起きてもケーブルメーカーに責任負わせられません。
その前に無資格とかありえない。
100v工事でも十分Rます。
気をつけて下さい。
そのまま使えないならガワだけ利用してHMで買ったブラケットの中身に交換します。
200vで配線すれば使えるけど安定器換えた方が簡単かもね
あ、そか。新築だからできるか。ありがとうございます。検討します。
オレならやらない。
そういや今日コーナンプロで、
「300Aのコンセントないのか？あんたじゃだめだ、もっと解る店員呼べ」
って、ふじこってるおっさんいたなw
PSE認定の安定器に交換。
ただブラケットには赤色とかで必ず200V表記は入れとくべきだなあ。
それだけ守ってれば別に構わないと思う。
疲れてると気がつかないときあるけど
黒白緑なら知らない
黒白緑なら白に赤テープ巻けば済む。
問題は天井がコンクリート（モルタル？）だからドリルで掘ってプラグ打たなければ
ならないのかな？（現状はローゼットに吊り下げ式の器具つけてる）
やり方ぐぐったけどなかったわ。２種免状は持ってる。
詳しい方ぜひお願いします。
ピンクのビニテなんて見たことない。
逆フジってのがサッパリだが
ローゼットで釣ってるなら、そのまま交換出来る照明を買って来るとか
重いのはダメだけど
なぜ事務所っぽくしたいのかはわからんが。
ドリルで穴開けてプラグ打つまで分かってあと何が分からないというのだ。
あとはねじで留めるだけだぞ。
今の器具って軽いから案外強力両面テープで行けるかもよ？
自分用なら落ちてきても大丈夫。
まあ本当ならそんなリスクより一発ビス2発で済ませるけどね。
あ、どっちみち既設ローゼット外すんだからそのビス穴使うのでもいいか。
そのままねじ込めるビスもあるからね。
手入れが楽でいいよね
FLタイプのLEDでも手に入れたんだろ
事務所で使ってないから需要が少ない。
器具を改造する間に器具交換が容易。
ツールは付属してるから、必要ない。
俺も最近施工したけど、簡単だったお。
ttp://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/lan/cat5e/content1.html
完全な通信安定性って意味が解らない
横で電子レンジを使っても影響を受けないとか
部屋によっては離れて電波が届かない等
あとから問題になるのは嫌ってのを強調してる
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1256761946/
FLUKE買わなくてもBroadcomだったか3Comだったか忘れたけど、そういうチップを使ってる
NICがあればエラーレートを計測する無料ソフトがある。
前に仕事でLAN工事をした時
圧着工具を忘れて来たので急遽アキバまで買いに走った
その場を凌げれば良かったので安いのにしたが失敗だった
押し込む爪の精度が悪くコネクタを何個もゴミにした
やっぱ安いのはそれなりだね
俺は電材屋で分け解らん6000円くらいのを頼んだけど、
2極、4極、6極全部一つで出来るから凄い便利
それを見た電話屋が18000円の工具と交換してくれと言ってたｗ
ttp://www.monotaro.com/p/1075/5954/
イブで酔っぱらってるな
いいんだよ
こちとら一人寂しくオナニー２発目じゃ
それはそうと、LANはまぁ上手くつなげさえすればそこまで変わらんだろ
ただ、ギガビット環境で高精度な通信とかになると多少影響するとは思うけど
ある程度は勝手に訂正とか調整してくれるから、実用レベルだったら問題ないんじゃない？
その素人工事で通信速度が落ちてしまう件について。
10BASE程度なら何とかなるけどGbEだとツイストペアが緩むだけで通信速度激減だからなー、
それでも十分だって人には無理強いはしないが通信速度は落ちるよとだけ言っておく。
>>534
そういう何でもこなせる工具ってJIS通ってないのが多いから、役所関連の仕事には使えない
んだよねー、便利だけど。
DIY板だし自分ちで使うんだろうから品質が悪かろうが安ければいいんじゃね？
自分のこと言ってるんか？
以上、終了
いや、表面上はそうかもしれんが、実際にはそんな単純な話じゃないよ。
トラブルの元になる(しかも原因が分かりにくい)から、信頼できない工事は可能な限り避けるべき。
各部屋にコンセントを付けるんだから
配線の出発点にルーターを入れるよな
原因の切り分けも比較的簡単だと思う
意地になって批判をせずにアドバイスをしよう
法令？的にもルーターの配下の工事は問題ないよね？
「や、無線でいいっしょね？ね？」ってＮＴＴの５次下請けみたいな工事屋がうざかったわ
厳密にはインターネットに接続されたLANの工事の場合、工事担任者の資格が必要。
http://www.logsoku.com/r/hard/1299223291/726
うちの会社だってLAN工事ならせいぜいLANチェッカーがパスするかその程度の事しかしないよ
っというかここ10年くらいLANチェッカー自身面倒だからテストしないし
通信できないトラブルが多い。
日本で売ってるやつだとまず大丈夫だけど。
うそつき
確かに100％の保証は無理だよな
だけどプロなら100％に近づける様に心掛けて作業にあたるもんだろ？
だがおたくの会社は作業工程を知ってるのにもかかわらずそれすら怠ってる
そんな業者って多いんだろうけど
同じプロとして情けないわ
電気工事はDIYでも危険だから資格で規制する必要がある
LANの場合は品質のみで
家を買う場合は品質確保で制限はいるけどDIYに限定すれば
自分で購入したルーターと自作配線は除外される文章がないかな
その別会社が回線の品質がどうのこうの面倒言うので切れて通線は
するけど端末処理はやるなと言う流れになった
それでも現場じゃ客は急いでるので可哀想な時はサービスでチップは
付けるけど、万が一施工不良があってもゴメンねという
まぁ、実際にゴメンねになった事なんて記憶にないがな
もっと酷いのになると、ふつーにバラしてひねり接続してあったり…
まぁその会社が五月蝿かったってことは端末処理が余程酷かったんだろうとは思う
他の人への予備知識として
A社に配線工事 B社に設定
この発注区分だとそれを取りまとめるのが貴方の仕事であり利益になる部分
これが邪魔くさいのでA社かB社に両方発注して
例えばA社が受けて設定をB社に下請けさせる
>>556の様に苦い経験をしたので嫌がってるんだなｗｗ
インピーダンス狂ってエラー出るから踏むなって言ってんのによー。
だから、次の工事でその業者を外したわ。で、社長が菰樽持ってきてお願いしますって営業しに来たwww
そしたら長さの余裕だけ注意すれば市販のＬＡＮ線そのままつかえて品質問題なし
停電の時に線入れ替えをすれば活線問題は解決でしょうか
それとも電気会社に一時止めをお願いするのでしょうか
住宅用の分電盤の事かな？
だとしたらメーターの二次側ケーブルを一旦切り離してからの作業になります
危険なので電気工事店に依頼して下さい
底辺の電気屋に使われる通信屋と防災屋は最低辺だから仕方ない。
インターネットに繋がってるのはプロバイダのルーター
おまえのLANは電話線に繋がってるだけ
時限爆弾を解除するかのように一本ずつはずしてテーピングすればいいよ。
もちろん免許をとってからね、のび太くん。
100でいいけど
－ドライバーは150買えって言うんだけど
なぜ？
お前は何が言いたいの？
鍵穴からドライバーが突き出して
まるで生き物のようにぐりぐりと暴れてた
あれがもう５ｃｍ長ければ確実に失明していたろう
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律で決まってるから。
そう思ってる職人は40代後半以上の老害だけだ。
現場監督がそういういざこざで工程の進捗が滞ると、工期の組み立て直しや残業させるために
現場の警備も残業させないといけなくなるから、今そんな事してると足引っ張る職人の交代とか
出入り業者の変更があるからやばいよ。次回の工事でお呼びがかからなかったら会社潰れる。
僕の行ってる現場は８時で早過ぎです
ウチは光ファイバーだけどなあ。
普通は8時。
俺もそう思う
電工の掃き溜め？
困ったときに質問してみると
重箱の隅をつつくような粘着で
こりゃまともな仕事持ってる人じゃないと感じたよ
しょーがないよ、所詮土方だもんｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
底辺底辺ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
玄関ポーチのスイッチをオンした後、オフにパチンとした瞬間、遠く離れた脱衣所の人感センサースイッチ経由の天井ライトが一人でに点灯して怖いんです
人感センサースイッチは1分設定にしてるから1分後には消えるんですが。。。
電気屋さんの配線ミスなんですかね？
そこの板を剥がしてみると物置のような薄暗い空間が・・・
人感センサースイッチは2線差し込むだけだから、間違えても怪奇現象はおこらないでしょ？
http://homepage1.nifty.com/samito/LED.sensor.htm
２個まで干渉防止機能搭載をうたった製品もあるので旧型や安物は干渉すると思って間違いない
⚫︎センサー付き照明を別メーカーのものに変えてみる
⚫︎玄関ポーチの電球を変えてみる(LEDや電球型蛍光灯)
同じブレーカーからの配線、別ブレーカーの配線であっても配線が並行していると誘導でノイズが乗ることもあり得る
でも586ができるとは思えないので、業者に依頼するべきだろうな
家電屋とかだと素人に毛が生えたレベルのところもあるので、きちんとした電気工事業者で
工事してもらうことをお勧めする
数あるスイッチで玄関ポーチだけに反応するのが気になるけど
なんらかの電気ノイズで誤動作をしてるんだと思う
買った不動産屋が信頼できるなら
状況を話して無料で点検をしてもらう（電気屋を呼んでもらう）
無償で無理とか自分で呼ぶので予備知識としてここに来てるのなら
リフォーム工事の時に配線を一時的外して繋ぐ時にミスをしてる可能性もあるかも
例えば
玄関ポーチが蛍光灯等で本来は電圧が掛かってる側をスイッチで切るのに
ニュートラル側を切る状態になってるのでノイズが乗る
位置が離れていても
分電盤のブレカー回路が同一（廊下周りを１回路としてる）でノイズがのりやすい状況
本当に単なる誤動作ならいいけどちゃんと明確にしたほうがいいねｗ
まさか人感センサーの電源が玄関ポーチと連動してて
イニシャライズで光ってとかそういう落ちはないよねぇ？
ブレーカは玄関ポーチと脱衣所が同一から引いてました
ヤバイですか？火事とか..
さっさと電気屋手配しろ。
ここで聞いてなんとかなるもんじゃない。
トイレの照明から黒線、そのスイッチから白線引けばコンセントつけれる？
コレでも使っとけ、と言いたいが生産終了だそうだ
http://www2.panasonic.biz/es/ai/products/search/detail?dep=ebox&c=search&item_no=WH3021&item_cd=WH3021&bh_cd=3&b_cd=301
http://item.rakuten.co.jp/terukuni/wh3020/
http://www.akaricenter.com/denzai/plug/wh4101.htm
必要に応じてこんなのも追加で
http://www.akaricenter.com/denzai/kuchigane/yazawa-sf101.htm
でもそれだとスイッチ切るとコンセントも切れるよね
この図で見ると
スイッチの黒線、照明の白線 から引っ張れば
スイッチの状態に関わらず常時使用可能な電源が確保できますよね？
その程度の知識で配線をいじろうとしてるのか？
危険だから業者に頼んだ方がいいよ
その通りだけど照明とスイッチから一本ずつ引き出すのかい？
12ｍ向こうから分配するより２ｍで済むからスマートかなと思って
正規な工事法じゃないのは承知してるけど、思わぬ落とし穴ないかなと思って
問題無いと思うが生理的にキモチワルイ
キッチン乙
ウォシュレット等に使おうとしてアースが無いと危ないってオチはないよねｗ
他者がいじる可能性があるならあまり複雑な配線にすべきじゃないな
それならスイッチをショートさせてスイッチもコンセントも
照明から新しく露出配線させたら気持ちいい。
それ用のジョイントボックスもどこからか出てたよ。
その案に賛成だな
照明を人感センサー付にして手元スイッチレスで運用
もし換気扇があるなら単体のトイレ用人感センサーを使えば解決
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/netsusen_sensor/prd_kanki.html
>>597は
同一回路だったらノイズが乗っても仕方ないって意味じゃないからね
誤動作させる側に何か問題がある例を書いただけね
専門業者に依頼すべきだと思う
穴あけする部分だけクロス剥がしてから取り付けるのがいいんですかね？
そのものズバリの部材があるんだね
http://www2.panasonic.biz/es/ai/products/search/search?dep=densetsu&c=search&hinban=WG4390
複数のブレーカーの回路だと思われるニュートラル側の線が一本に束ねられて分電盤に向かってた
その線が切れたりするると中性線欠損事故と同じ状態になるけど
家の工事ってこんなのが当たり前なのかね
風呂の換気扇のアース線も関係無いケーブルに線の先っぽだけビニールテープで巻いて
あたかもアース線も接続をしていますって感じに細工がしてあった。
分電盤側も見ればわかるかもよ
後述の件は手抜きとしか言いようがない
ハズレを引いてしまったね
ブレーカを切らないと外せなかった。
プロがちゃんとした工事をするってのは幻想だな。
素養を期待しちゃいかんよ
おそらく設備屋設置のエアコンでは？
違いが分からないので答えられません。
みたいのができなくて悔しかったんだろ。
建て替えた今の家では普通にコンセントに刺さっていますけど、キミのエアコンは直結なんですねｗ
工事屋がちゃんと白と黒を正しく繋いでるとは限らんよ
そうそう
たまに間違ってる時があるので電線の色はあてにせずテスターで調べた方がいいですよ
指摘しても理解してもらえなかった。
必ずしもそうとは言えないんじゃね？
そもそも風呂の換気扇だとアースも必須じゃないだろうし、施主が強く希望しなければ
一般の照明器具とかにわざわざアース工事なんてしないでしょ
数本ならそうだけど
数十本が穴に突っ込んで結線するコネクタを数段使って束ねられた
アホくさくてそれ以上の確認はしなかった
>>635
器具から緑の線が１ｍ程出てる（製品としてリード線出しだったと思う）のをわざわざ
関係無いケーブルに先っぽだけビニールテープで巻くって故意じゃないかな
その製品は壊れて撤去したので説明書やメーカーはわからないけどね
一回路でも一括で結線する場合は負荷数が多ければ数十本まとめて結線する時があるげどな
わざわざ電源直結ってのは面倒だから普通はやらんよなぁ
話からするとケーブル切って棒端子に電コネかなんかで付けたって事でしょ
ちょうど良い場所にコンセントがなくて、あわててどっかにころがっていたコードを遠くのコンセントまで延長した。
でもソケットまでは用意できずに機器側のプラグをちょん切ってつないだんでしょう。
圧着端子なども使っていませんでした。ねじってテープまいただけ。
新しい機器のために２００Vを自分で配電盤まで敷設、ブレーカ増設もしました。（違法行為ｗ）
その過程で発見したわけです。押し入れの上の見えない空間。
200を付けるほどの部屋で交換するほどの期間、ねじっただけでもたないだろ。
テープの中にスリーブ入ってんじゃないの。恐すぎる
200Vはもともと不要でした。単なる趣味です。
スリーブあるかなしかは、だんだん自信がなくなってきましたｗ
まぁ張力がかからないケーブルでちゃんと捩り接続していれば、そんなに怖いものでもないが…
そこまでの施工を期待するのは無理な気がする
せこく生きたらそれなりよ。
エアコンの設置位置に既設のコンセントが有って
横に移設も見栄えが悪いとか
ブレーカ増設の方法教えてください
まず服を脱ぎます
服を脱ぐのはいいけど感電しない様にゴムを被せないと危険だぞ
そもそも大本に無ければ横にたすか大元交換だし。
大元交換の方法を教えてください
２ 一次側の線を三本抜きます。
３ 抜いた線を三本とも接触させます。
これで感電の心配なく作業できます。
４ あとは大元のブレーカーを交換するだけです！
配電盤の中に増設用の空き空間がなければダメです。
あるならホームセンターで子ブレーカーを買ってくるだけ。
ちゃんと簡単に装着できます。
苦労するのは配電盤から目的地まで電線をどう通すかですよ。
不満を漏らす人間を入れ替えるのかｗ
まー確かに感電はしないよね
感電も怖いけどショートさせるのも怖いな。
ちゃんと接地短絡取らなきゃな
エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、ウォシュレットの場所はアース付きコンセントなんですが、
できるなら、部屋のコンセントとかもアース付きにした方がいいんでしょうか？
意見をお聞かせください。
付けられるのなら付ければいいんじゃね～の
それほど重要でもない感じですかね
？？結果に何か違いが起きるのか？
>>665
挙げてある箇所は感電防止の意味合いがある
他に必要と思われているのは多分電子機器などでアース付きのがあるからでしょう？
それらは電磁ノイズ低減の意味合いでアースが付いています
だから殆どの場合は必要ない
http://www.eei.or.jp/pdf/I_vol24-1.pdf
他にIHや食洗機、防水コンセントなんかもE付きだとは思うが、いずれにしても
使う人がアース繋がなきゃ意味は無いな
エアコンは室外機にアース工事が必要なので、室外機から屋内のコンセントまで
アース線を引っ張ってきてもらわないといけないが、自主的にやってくれる設置業者は
多くないかもね
あと、ノイズ防止のためのアース(弱電用)は通常のアース(強電用)とは別系統にしないと
逆にノイズが増えたりする場合もあるよ
ばあちゃんが言ってた。
そう言えばウチの死んだじいさんも言ってたっけな
新築だったら配線してあっても接地工事は適当にやってる可能性高いぞ
個別に接地工事してありゃ良いけど、接地1箇所で引き回しとか意味ないだろ
安物のアース棒なんて30年もすれば無くなってるかもなw
電圧世界最低、アースもほぼ無いってあと北朝鮮くらいなんでしょ？
リホームでオール電化にした人の家で雷受けたらエコキュートが
壊れる事が多いんだよ。
だから、盤にアースが来てたら盤から引くようにしてる。
自宅は一番ボロいエアコンに受け流せるように、そこだけ直にアース落としてみた。
ソースは俺。
300mmの棒を打つだけならまだしも
ちゃんとD種とるために何本も打設しないといけない場所なら迂闊に手を出したくない
盛土された所なら片手ハンマーでも簡単に打てるさ
そー言えば昔はエアコンに短いアース棒が同梱されてたけど最近は入ってないよな
コストダウンもあると思うけど漏電ブレーカーが普及したからかね？
アース棒で一般的に使われるのは1500mmだよ。
エアコン用の専用コンセント回路が普及したって意味じゃない？
昔は既設の壁コンを流用する場合も少なからずあったんで安全の為に入れてたとおもう
いや、測定しなきゃアース工事したとは言えないと思うが。
電気工事屋なら測定器も持ってるだろうし、まともなとこなら簡易測定くらいは行うだろ。
いや、1500mmちゃんと打ってるなら、「接地は業務用途の工事しか受けてないんで施工料が少し張ると思いますが」
って事前に相手に確認しておけば問題ないんじゃないか？
アース打って測定したことある？
アース打つ場所によっては1500mmを1本打ってもD種出ないことはよくあるよ。
ってか900程度ならともかく、1500のを打って測定すらしないなんてちょっと考えられんがｗ
ブレーカーじゃなくてヒューズ。しかもヒューズボックスの端子が炭になってた。
別の近所の人が東電を呼んだけど
やっきて開口一番「これはあかんわ」って言って漏電だけチェックし、炭になった開閉器を取り外して帰った。
2次側の被覆の溶けが特に酷く、3cmほど銅線むきだし。
1cmほどの皮かぶりを残しつつ天井へ向かう。
引き出して剥き直そうにも配線に遊びは全くなし。
基礎年金しかない老人宅で予算は限られているのだが、どうする？
は考えるだけに留めて、手持ちの端子台をヒューズボックスに見立てて配置し
2線それぞれに爪ヒューズ（15A）噛ませて来たけど、普通に怒られるよなぁ w
端子台云々は正規に修理するまでの間の暫定措置ね
最近はほとんど見かけなくなったけど古い家とか行くとまだあるよな
で、中を見るとヒューズの代わりに針金で代用とかねw
生活保護受けてるなら補助(ってか全額ｗ)が出るはず。
そーゆーお宅で単三切替やら洗濯機、エアコン用の回路増設やらまでしたことあるぞ。
施工前後の写真撮ったりと余計な作業は増えるが、一応可能だと思う。
20Aの中古CBくらい、常時持ってるだろうし、ふつーはそれ咬ましてくるだろ
まぁその仮設で満足してそのままとなってしまう危険はあるが…
もしくは仮設でコンセント一個だけとかね
2次側は1.6だったし、家全体の配線がヤバそうなので20Aはデンジャラスだと思うんだが。
>>695
民生員がついてるから生活保護で補助かかるかどうか聞いてみます。
ありがとう。
あ、電気屋じゃなくて「電気に詳しい知人」ってやつか
電力会社経由の呼び出しで出かけることがあるが、たまにそういう方がいるね
…それならDIYでの改修をしてあげれば良いんじゃないかな？
15AのCBなら既製品であるし、天井をいくらか開口してやればケーブルを繋ぐ
余裕もできると思うぞ
開けた天井も化粧ベニヤ等で塞げば十分でしょ
受けれるみたい。
うちの隣の家もそうだし。
知人というか単なる隣人というか・・・
まぁ田舎だから付き合いはあるから「知人」で間違いないんだけど
民生員？（か、そーいう系の人）に通帳を預かってもらってる系の人
「生活保護だと補助が受けれるかも」って話を、先ほど東電を呼んだ近所の人に伝えようと電話したら
電気工事屋を呼んで見積もり取ったって答えてた。
材料と作業費あわせて計8000円- らしいが、これはまぁ、俺が仮設した端子台を外して
ブレーカーなりヒューズボックスなりの新しいの取り付け。
銅線むき出しになっているのを見なかったことにして、既存のまま接続する前提の金額だよねぇ
ケーブルが燃えてるのはネジが緩んでたのが原因だろうし、まー大丈夫じゃね？
実際のところ、とにかく安くしてくれって言われれば、それ位しか出来んわな
個人的には少々アレですけど、派手にやって何か（火事とか）あるといけないので
勝手なことやらず、あとはPL保険に入っているであろう工事屋に任せることにします。
ヒューズボックス（安全器）って未だに手に入るんでしょうか？
別の目的で興味あって探してるのですが、楽天やらアマゾンには置いてないぽい感じで。
http://alacarte.ocnk.net/product/1383
ばあちゃんがカメって呼んでたな。
仕事始めた頃、問答無用でハンマーでたたきこわしてCBに換えてやったわw
惜しいことしたな…
そう言えばウチの死んだじいさんはカメって呼んでなかったな
ｽｯ
CA「ぷッ」
今は三本用のコネクタで繋がってるけど、外したらコネクタも二本用に変えるべきだよね？
電工は二種持ってます
見なかったことにしていいことは世の中に五万とある。
うちの下請けなんか事業者登録すらしてないｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
テーピングしとけばいいやん
趣味なんだから穴掘って出るまで連結したらええやん
200V(100V兼用)溶接機を購入しました
ブレーカー直結ではなく、農作業で使う単層200Vコンセントに繋げたいと考えています
この場合コネクタのWにアース（緑）を接続すべきでしょうか？
コネクタは不思議なことに
ttp://electric-facilities.jp/image/kon.png
こちらの三相一般250V/20Aのタイプでした
端子間電圧を測った所来ている電力は単層200Vでした
今日は先輩方にご教授ねがいたいとここにまいりました。
家に40Ｗ直管の蛍光灯Ｘ2の器具があって電気代節約のため片方の蛍光管をはずして使用していたのですが
ネット上に消費電力はかわらんとの書き込みがあったので実際にクランプ式電流計でそくていしてみました。
その結果1菅のみの場合0.8Ａ（80ｗ）、2菅ともの場合1.45Ａ（145ｗ）でした。
勝手な想像で消費電力は一本あたり40ｗだと思っていたので驚きましたが40ｗ蛍光菅一本あたり65ｗ、一本でも2本でも安定器？
の消費電力が15ｗという計算で合うことになります。
電流計の故障の可能性もあるかと他の電熱機器の測定をしてみましたがほぼワット数と同じ消費の電流になりました。
以上は機器につながってる電線部分での話しですがやはり家の電力量計の部分でも同じだけ加算されているという
考えでよろしいでしょうか？
ネット上で検索したところ蛍光管の表示とあまり変わらない電気料金みたいなことがかかれていましたので
確認のため書かせていただきました。
電気の専門家のみなさまよろしくお願いいたします。
コネクタってコンセントの方？プラグの方？
http://www.tlt.co.jp/tlt/support/faq/facility/saving.htm
Ｈｆ蛍光ランプと従来の40Ｗ蛍光ランプの消費電力の差はどれくらいですか
のとこね
>>721 ありがとうございます。古い機器は効率がわるいのですね。
2流メーカーの22年前に購入したもののためやはり2灯で145ｗ消費しているようです。
常時使用している部屋の機器は取替え使用中のは押入れ等へ付け替えを検討しようと思います。
プラグの方です
溶接機の方にはプラグが付属せず、コードだけが出ている状態です
ブレーカーに直付するかプラグに接続するかユーザー任せになっているので
プラグを取り付けたいと考えていますが、説明書の指示にはアースのことが書かれていません
単相200Vのブレーカー自体にはホットとホットだけが来ててコールドが無いためこのような説明に
なっていると思われますが、アースを取ってしまっていいものかどうかが気になるのです
このへんも参考になるね
http://www.akaricenter.com/mame/mame_keikoto.htm
そもそも200VにはWはないはずだけどプラグに書いてあるの？
で、コンセントにアースが来てなかったらつないでも意味ないけど、
アースはコンセントの200Vが来ない極になるよ。
アースが来てたらテスターでは100V程度の電圧差ででる。0Vなら来てない。
ホットとか言ってるけど、中性線とアースは別物だから自動車みたいに
一緒にしちゃだめだよ。
溶接機なんだから、安全のためにもアース来てなかったらアース棒買ってきてね。
リンク先に「無効電力として電気代には計上されませんのでどちらを使用してもランニングコストはかわりません」
との記載があり謎がふかまりました。電験レベルの人には普通に理解できることかもしれませんが阿呆の自分にはよくわかりませんです。
ちなみに>>725は自分ではありません。いたずらのようです。
0.8A=80Wではありません
電流計の値からの計算だと皮相電力なので80VAと表記します
交流の電力は有効分Wと無効分var、それらの合算した皮相分VAで表します
三角定規の斜面部の長さが皮相、長辺が有効、短辺が無効と思えば想像しやすいです
電気料金に関わるのは一般的に有効分です
一般家庭のメーターは一番小さな目盛で0.01kWhまで読めるはずです。
40Wで0.01kWh(10Wh)を観測するには15分で最小目盛進むことになります
家の中の機器を一定に保った状態で1灯の時と2灯の時の変化量を比較することができます
精度を上げるには長時間の観測が必要です
簡単に見るために電力計があります電力量計(メーター)とは別ものです
電流計の指示が意味ないように見えますが
電線にはその電流に伴う熱が発生しますので許容電流を確認するために必要なものです
電流計は電力を計算するために存在するとばかり思っていたのでめからうろこです。
早速電力計の購入を検討したいと思います。再度確認しましたらここでご報告させていただきたく思います。
この度はたいへんありがとうございました。皆様方の電気および一般知識の知力に脱帽する思いです。
毎回両方のスイッチをOn/Offするのが面倒で2個→1個にまとめたいのだけど
VVF1.6の3芯が埋没ボックスに降りてきていて、2個のWN5001スイッチにつなげてあるのを
片切スイッチはWT5001でまとめたることって出来る？
照明なので総消費電力は180Wattぐらいにしかならないのですが
同一電源なので問題無し
2年半前購入時付属していたPCの充電コードの電気プラグの刃が、
錆びたように茶色く軽く変色、軽く凸凹（細かくギザギザというように）していました（普段たこ足延長コードには殆どの時間単体で接続）。
調べると変色は直ちに使用をやめるべきと書いてあったので充電コードや延長コードを買い替えないと危険ですよね？
原因は何でしょうか。
補足すると、
PCの充電コードはコードの本体接続側の根元が軽く破れており、
今見るとコードの箱状部分にも少しヒビが入っていました（傷程度？）
たこ足延長コードはつい最近の購入で、スイッチ式で、1500Wまでです。
（前使用していたたこ足のジャック周辺部分がなぜか割れたため買い替えました）
たこ足延長コードのプラグ側の刃は変色しておらず、
確認したところ、差す頻度の少ない機器のプラグの刃もごく僅かに変色、凸凹。
別のたこ足に接続してある、使用年数のおそらく長いコタツのプラグの刃も同じように変色していました。
刃の多少の変色や凹凸は仕方のないものなのでしょうか
すべき対処を教えてもらえると有り難いです
メーカー名等必要でしたら書きます
長文そしてスレチでしたら申し訳ありません。
文面だと良く分からんけど
http://www.ccsnet.ne.jp/~sugiden/syuuri/consentogaatui.htm
この辺を参考にして
ここでは無く然るべき所に相談した方がいいんじゃないかね
ありがとうございます
参考になりました
必要であれば問い合わせしてみます
基本活線だろーな
まぁ一本づつ外して絶縁して作業すればそうそう事故は起きないし、死ぬことも少ないよ
ゼロではないけどね
原発事故と同じレベルで考えてもいいよ
活線と言えば活線だけどメーターの2次側を外せば大丈夫
1個のスイッチで2個を同時に点/消灯させるにはどうしたら良いですか？
具体的には、木（２ｘ４辺り）に2つ並べてぶら下げるように使いたいです。
1灯の作り方はわかります。
2灯目をどう連結させたら良いのでしょうか
＿＿＿ ＿＿
● ●
￣×￣ ￣￣
↑スイッチ
こんな感じ？
左側(元側)のレセプタクルは送り付を使用
マルチ乙
メーターかまうには封印切らないとダメだね。
それは昔の話し
今は封印じゃなく特殊なネジ山のビスを使用してる場合がある
メータの真裏なんで距離的には要らないんだけど…まぁなんとなく気分で付けたｗ
スイッチ二個の方が
長持ちする
基本的には引き込み点から分電盤までが8m以上の場合は引込開閉器を設置しなければならないんだが気分で設置してもいいと思いますw
電力の地域で違うのかね？
中国電力管内だけどそんなのないよ？
金属ワイヤーにつぶし鉛で封印みたことがあるけど、
ガスだったか電気だったかワスレタ
施工のしやすさとか管理の問題とかあって封印玉を使う方が主流になったのかな？
活線作業は黄色の低圧用絶縁ゴム手袋を装着して作業しないといけない、
って第2種電気工事士の免状取得の時に覚えなかったか？
壁スイッチは15Aです
ケーブルは？
基本、浴暖機は専用回路だよ。
ここ数年で厳しくなってきたからヤバイよ、それ。
10A超えは基本専用だけど15A以内で収めれば問題ないね
ただ使用上いろいろ問題があるのでは？
換気機能付きだとその間 照明もつきっぱなしになるとか
通常は浴室、脱衣場とその周辺を同一回路にする場合が多いので
VVF2.0です
>>758
専用回路指定なんですけど構造上難しいんです
>>759
暖房専用です
風呂ってユニットバスじゃないよね？
あと分電盤はどこにあるの？
築19年のタイル張りです
分電盤は風呂の隣の脱衣所です
天井に点検口が無いので登れないのです
もしかして機械って自分で付けるの？
もし俺が依頼を受けたら盤上に点検口を付けさせてもらって盤まで専用回路を引き隠蔽で収めるけどね
取り付け自分です
点検口開けてみたら人が登れるスペース無かったというオチは無いですか？
その心配さえなければ隠蔽で施行したいのですが
それでも盤と風呂の位置関係なら施工は可能です
って言うか配線の分岐とかするなら資格がないとマズいと思うんだけどね
色々と素人工事見たけど、漏電には気をつけろとしか言えんな。
なんと漏電の多い事か
ここの住人に怒られるからなw
もし無いならまずは資格を取ってからだな
屋外回せ
風呂の中でジョイントするの？((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
暖房機の型番とか書いてみたら
トラブルで呼ばれて行くと漏電してたってことは多々あるからね
VVFをステープルで食い込んでたり、何かに挟まれて噛みこんでたり、
末端処理ができてなくてビニールテープが剥げてたり、IVの皮膜に傷があったり、と。
古い家が多いけど、中途半端な後付工事で比較的新しい家でもある
あと分電盤の中でミイラになってたとか
1200Wって言ったって皮相電流、それの起動時のマージンはどうなのさ？
何かが原因で起動できなかったら起動電流流れっぱかもよ？
電気工事関係者が仕事を独占するために政府に法律を改正しないように圧力をかけている疑いがある。
世の中には火災保険って言うのがあってだな、そういうので責任境界を作っておかないと、
事故が起きた時の負担が施工する事業者側の負担になるか火災保険の損保側なのか
はっきりしないから。
もし波及事故で共同住宅の全室すべて停電した場合、DIY工事したお前が全部責任取る
のかと……デイトレやって1時間の停電で大損害した場合保証額はハンパないと聞くけど。
そもそも資格制度がない場合でも…
まあ、誰がやっても一定の安全と品質が確保出来るようなものになれば、資格制度である必要性はないと思うわ。
簡単なコンセントの交換とか電灯の交換程度なら誰でも出来るし
２種の勉強すれば、資格いるのかな？これって感じだしｗ
資格取ったからといって、自分で工事して火事になっても誰かが責任取ってくれる訳じゃねえだろｗ
金集めるだけのシステムだと思うな、つうか実際に使わせる気があるなら
ちゃんと講習会とか開いて、実務じゃなくても練習出来るようにしろと小一時間
ただ2種ですら取ろうと思わない人が、2種の勉強して知識と技術を得てからDIY工事をやるとは思えない
勘と勢いとフィーリングでDIY工事やっちまうだろ
勘と勢いとフィーリングだけで出来てしまうじゃんね
ほとんど器具もワンタッチだし技能が入り込む余地は皆無
精々線材の選定に注意するくらいか
物凄く慎重に下調べしてからやって安全度が上がるなら、まあいいじゃないか
取り締まりして罰金集めて天下り会社の予算に飛ばすみたいな交通反則系並みの
汚いシステムがあるわけでもなし
『無資格で壁コン替えてやったwww』
http://ameblo.jp/neet-now/entry-11326287038.html
>瞬間、「バチッ！！！」といって、火花が散ったと同時に
>(中略)エアコンが切れた。
...
>だってこれだけの工事でブレーカー落とすとかめんどくさいじゃんwww
この人3極にして何がしたかったんだろ。
ヤフオクで落とした生産終了品のタップが使いたかったってことかな。
だったらこんな面倒な事せずに変換プラグあったのにね。
てかアース線が
他にも医療用コンセントへ取り替えるとかもある様子
ちなみに3極だけどアース線は音が悪くなるから繋いではならないとか何とか
ただ折角新品のコンセントにしたのにケーブルの劣化した部分を剥き直していないのが片手落ち
オーオタって本当にオカルト世界の住人なんだな
ストレートに接続したいというのは良く分かる
いや、そもそも短絡事故を経験したケーブルは交換すべきだな
ってか専用回路を引っ張るのが先か…
送りでエアコン使ってるって時点で・・・
劣化ってか焦げてる
実家が民宿を経営しているのですが、大広間（33畳）の蛍光灯を
昼白色から電球色に変更したいと思っております。電球色のほうが
好きなのと、料理がきれいにみえるらしい（魚介類中心です）からなのですが、
電球色では暗くて居酒屋さんのようになってしまうでしょうか？
現在20w×5灯の天井埋め込みの照明が８箇所ついてます。
しかし省エネ目的で3灯ずつしか蛍光灯を入れてません。
電球色にするなら5灯全部入れないとだめかな？とも思うのですが…
広間は主に朝夜の食事で使います。
ご意見を伺えたらありがたいです。よろしくお願いします。
小洒落たレストランなんかで落ち着いた夕食をするなら電球色がいいけど
民宿や旅館で家族でにぎやかに食卓囲むなら昼白色がいいな
朝食時なら特に昼白色がいい
設備投資に予算だせるなら
調色、調光のできるＬＥＤシーリングに交換するのが
省エネにもなって一番だけど、、、
ちなみに電球色より昼白色のほうが美味しそうに見えるとおもうけど。
20W直管なんてそう高くもないだろうし
って言われるね。
電気屋に聞くより、飲食店専門のコンサルに相談のってもらった方が良い結果になると思う。
鍋とか暖色が似合うもんなら電球色でもいいと思う
まぁ>>804の言うようにプロに相談したほうがいいと思うよ
ついでにその金をけちるなら、電球買って来て試せばいいだけじゃん
スマソ
照明とコンセントの工事しかできない電工が集うスレか＾＾
俺は自動点滅器まではつけたけどさ
／＿＼
￣|Ｕ￣
|∧_∧
0･ω･｀) …電気消すよ
（ ⊂)
し─Ｊ
お願いします。
明日もいい日になりますように。(^^
ただいま、ID強制表示の意見を集めています。住民の方はご参加下さい。
俺は昼白色の方がはるかに好きだな
…まぁそれはともかく、本来の60%まで落としてるけど現状の照度は十分なの？
省エネとか言ってわずかな金額をケチることばかり考えてるとお客さんは離れていくよ
特に照度分布が酷いことになっていそうな気がするわ
やっぱり電球色はあきらめて昼白色で揃えることにしました。
LEDの調光できるやつで朝晩で変えるのは夢なので、
いつか天井全部リフォームする時には入れたいです。
そして実は3灯じゃ暗いと家族から文句言われているので
ちゃんと全部入れます…。
基本的になんか変な色味だから
部屋で使ったら、温かみ云々よりも常にトンネル内って雰囲気になって昼白色と混合して使ってた。
ネットをみると10年だったり30年だったり。
工務店に至っては「傷んでなければ」と、まるでﾊﾞﾗﾊﾞﾗ…
低圧のＣＶケーブル＝５０年
高圧のＣＶケーブル＝２５年
低圧のＩＶ＝３０年
ソースあり？
あなたの経験から？
コンセントボックス？内にアリが食ったと思われる木クズが溜まってるわで
このまま人に貸せないなぁって状況でちょっとビビった
それは隠ぺい配線の場合か？
条件提示してくれないと意味が無いと思うよ
調べてみろよ、よほど気のきく建築業者以外どうにもならん配線してるからw
壁を直して元通りってするん？
前々から気にはなってるんだ
ケーブルが劣化してるってことは
なにもかも劣化してるだろう
ケーブルが絶縁不良起こす頃には建替えだろ
隠蔽配線が外的な要因なく絶縁不良起すことは生きてる内はないとおもうけどね
>>827
一部ならケーブルを新たに配線して
ダメになったケーブルは切り離して残置する
撤去はあんまりしないんじゃないかな？
配線する為に壁剥がすこともあるし
天井点検口作って終わりの場合も
色々だよ
一応メーカーは10年が交換時期としてた気がするよ
そんなボロ家、露出でいいだろ
釘が刺さったりとか、接続機器が腐ってたりする位。
延長コードを庭に放置していて、雨が降って漏電…って例もあったがｗ
うちのトーチャンは電工で、家建てる時に工務店に金属電線管工事してくれ、かなりの
コストアップになるんだったら、電線管工事だけ俺がやるから通線は工務店さんの方
でやってくれってって言ったそうな。
その結果、BSアンテナ工事も電力線入れ替えも電話線もLANケーブル通線も楽々。
50年近く前の住宅事情を考えると、トーチャンスゲーよあんたすげーよ、先見の明が
あるよって思ったよ。
簡単にできた。ありがたや。
特にシャワートイレ用は低い位置にあるから5年でもかなりやばいこともある
差込口に青さび見かけたら早めに交換が必要
コンセントからの火災発生(トラッキング火災)は結構起こってるからね
かなり腐食してたわ。
男のションベンの時はねるんだね。
便所リフォームの時にコンセントの位置も
変えて、立ちションも禁止にした。
あれはそういう細かいとこ見ないだろ？
実際には20A負荷繋いだらJBでどのくらい電圧降下するかとかそういうのが、「火を噴く・噴かない」の分かれ目だったりするし。
参考になりました
まぁ俺にはレベルが高いからやるとしたら露出ですねぇ
10年程度でキャブタイヤコードの表面が劣化してシース、絶縁体とも破れ導体がむき出し
の部分があちこちとか普通にある
1m3口100円を大量に買い漁ったけど、ヤバいの？
劣化してきたのが分かってきたら交換でいいだろうし
ビニルコードなんて１０年もてばいいと思うぞ
ノップ引きか
下手すりゃ最初から絶縁体ないしな
いや、ふつー接続点で電圧降下はしないだろ…
お前の施工で電圧降下するのなら、それは不良工事
そりゃ普通は無視出来る電圧降下だが
火吹く接続点はみんな電圧降下が起きますよ、抵抗持ってるってことだから
施工は出来るが故障調査とかできない人？
計算上は降下するんだろけど実測で計っても誤差の範囲だな
電流流せば発熱するが、施工当時のそれは最初は微々たるもので無視できる。
しかし、即決端子使ったJBやなんかは年重ねるほどに電流流すほどに劣化していくから、古くなっていくと徐々に無視できない発熱量になるんだよ。
負荷側が電力足りないと余計に電流で要求するから、熱暴走、最悪出火にまで至る。
そういうところで火災が起きてもニュースに出される場合は「ユーザーのタコ足が原因」にすりかえられる。
いや、無視できる程度とかそういうことじゃなく、接続点で抵抗が増加しちゃいけないんだよ。
そーゆーお約束。
お前の家の周り数十回巻きつけたバカ長いVVFテンロクなんかより
総長1mとかであっても一箇所でも接続ポイントがあれば、そっちのほうが電圧降下してんだよ
わかる？
電線は長くなっても長くなった故のこう長で放熱できるが、接続点で起こってる発熱はそこを熱し続ける
だとすると接続点は全て安易に点検できる場所に置かないとマズいって事だな
だから、一般住宅のヘビーユーザの方が怖い
ウチ、電熱線暖房多いわｗ
紺色＋虹色のようになっているのが多いよね。
これは過電流により過熱した痕と考えていいのかな？
その変色もサビと言えるよな
発火に至らずとも加熱焼損を発見したときは電線の素線は黒くなってる
青く玉虫色になってる素線や端子台のネジは定格50%以上が長時間かかっている回路でよく見る
温度も環境温+10℃くらいなもんだ
温度監視が凄く重要だと熱画像測定器を持ってから実感してる
壁の室内側に連用取付枠がきて、壁の中側にはなにかをつけて、両方で
壁板をはさむんでねじを締めるんですよね。
この、「壁の中側につけるなにか」は、なんという呼び名なんでしょうか。
連用取付枠を買っても、カバーを買ってもついてこないんですよね。
埋め込みスイッチボックス…だったかな
お高いがこんなのもある
http://www.haikanbuhin.com/shopping/detail/52200/
後付け、増設用にパネルボックスってのがあるのね
高いっていうか、ホームセンターでバラで\300しなかったと思うが。
メモしてホームセンターに行ってきます
連用取付枠って2連のプレートのことか？
ボックスで防護する必要もないからハサミ金物でいいよね。
隠蔽ならLANコンセントにするのかな？
それならパナがいいよ。
壁に穴を開けて、ボックスレスの挟み金具でいけそうならばそれでいき、
ボックスのほうがよさそうだったらそれにするという方針にしました。
LANケーブルは切らないで、丸穴のあいたプラスチックのあれを通すつもりです。
すいません。あれの呼び名がわかりませんが、あれです。
コンセントは同じ枠にはつけませんが、天井裏でLANケーブルと電線が
5cm離れて並行になっています。
連用枠を壁材に木ネジ止めできる程度に、壁穴を小さく開ければ良いよ。
背面抜けるから抜いちまえばいいだけだがな
壁材はベニヤの場合もあるが普通はプラスターボードだからビスはきかないよ
もしビス止めするならボードアンカーだ
パナの取付枠とハサミ金具WN3993Pの組合せだ
RJ45ついたままじゃプレートから出ないとおもうよ？
LANコンセントにしたら？
工具も必要ないしね。
大丈夫だ
1個用のプレートと大穴テレホンガイド(WN3022)等を使えば通る
あれとは電話線チップだな
穴の外側に大きく開けられるようにノックがあるので頭が付いてても通るぞ
ラッチ折れてもパッチケーブル買い直すだけで済むし
壁には5センチx9センチの穴をあけてちょうどいいくらいでした。
電話線チップの穴を少しぐりぐりしたらコネクタも通りました。
石膏ボードでしたが、取付枠とハサミ金具ではさみ締めしたら、
木ネジの空回りの心配がいりませんでした。
今回はジャック化しませんでしたが、ラッチが折れたらジャック化します。
一度うまくいったので、もう何度でもできそうです。
動画も止まらずにスムーズです。
みなさん、ありがとう。
>>878
だったらプレートつける意味なくね？
ボードから配線出せばいいじゃん
キミんちはそれでいいだろうよ
http://i.imgur.com/NQLYNLh.jpg
下「そばｳﾏｰ」
ラーメン吹いたw
ウケるwww
そば屋は無い
これマメな
これの外し方を教えてもらえると助かります。
http://i.imgur.com/YnYv4YP.jpg
写真は防雨入線カバーと自動点滅器だがこんな付け方してるのは初めて見た
自動点滅器は器具に付いてる壁面固定用の金物を折り曲げてるみたいなので掛け時計を壁から取り外す要領で上方向に少し持ち上げて引っ張れば外れるはず
あと写真だと施工後に塗装をしてるみたいなので周りにカッターを入れるかマイナスドライバーでこじれば外れる
http://i.imgur.com/a1qEZfF.jpg
だったらおこしてビスを外せば取れるね
ありがとうございます。
お陰様で作業が無事に終わりました。
1.過電流保護付き漏電遮断器の品名と型番はどれがいいでしょうか。
器具の説明書には、「過電流保護兼用で定格電流20A、高感度高速型(定格電流15mAで
動作時間0.1秒以下)」の漏電遮断器と指定があります。器具は100Vです。
いま、分電盤についている配線用遮断器には、
「HB型サーキットブレーカ AC 2P1E AT25℃ BS1112K 110V 20A RC1500A 松下電工」
の文字があるので、このHB型サーキットブレーカと同じ縦横高さの過電流保護付漏電遮断器なら
サイズ的に大丈夫だと思います。
2.電工試験の時には、配線用遮断器は端子台で代用されていて、電線の被覆をはいで直接つけていましたが、
実際の遮断器の接続部分は平たい金属板でなければ入らないようになっているみたいです。
2ミリの電線はどうも入らないようなのですが、どのようにしてつないだらいいでしょうか。
よろしくお願いします。
「過電流保護兼用で定格電流20A、高感度高速型(定格電流15mAで 動作時間0.1秒以下)」を探せばいい
手元に日東工業のカタログがあったんで調べてみたが、
「GP31CJ 2P 20A F15」が適合するみたいだな
おいおい、ブレーカーへの電線の接続の仕方が分からないとか、あんた本当に電気工事士か？
端子台に電線つなぐときと同様に、ブレーカーにも繋げばいいだけなんだが
ブレーカーの端子ネジを緩め、電線の被覆を1cmほど剥いでブレーカーに突っ込んでネジを締めるだけ
そんなもん主幹のELBで代用しとけばいいんじゃね
主幹のELB落ちたら家中真っ暗だから、分岐ブレーカを15mAのELBにしてその回路だけ切りたいんだろう
しかし、ブレーカの配線が出来ないってアホ？
さんくす。
「ん? このせまいところに電線が入るか?」と思いながら、ねじをおもいっきり緩めたらすきまが十分にひろがりました。orz
>>「あんた本当に電気工事士か？」
>>「ブレーカの配線が出来ないってアホ？」
俺もそう思うが、俺の試験の時には端子台の問題にはあたらなかった。だからそこはDVDでみただけ。
もし、試験の時に端子台の問題にあたってたら、いま電気工事士じゃないかもww 俺ってラッキー!!
>>900
換気乾燥機を水気のあるところにつけることになるからか、メーカーが説明書につけろと書いてあるんです。
とにかく解決しました。レスくれた方たち、ありがとうございました。
電気を使いすぎたとき、普通は系統ブレーカー？(20A)が先に落ちるべきと思うんですが
漏電ブレーカーがしょっちゅう落ちます。
主幹(40A)は、まず落ちません。
これで正常な挙動なのでしょうか。
異常
ブレーカーが3つ出てきたけど20A 40A 漏電ブレーカー
この40Aがリミッターで次にELBで、個別の20Aって列びでいい？
この2番目が落ちるのは漏電じゃないかなー。
線が何本入ってって何Aかわかればはっきりしそう
漏電ブレーカー、電気を使いすぎないと落ちないんですよ
①20A ③20A ⑤20A ⑦20A
主40A 漏電
②20A ④20A ⑥20A ⑧20A
とあって、①と③とで合計30くらい使ったときに落ちてるような気がします。
(要は、消費が片方に偏ってるとき？って気が)
片方に偏っても漏電ブレーカーは落ちない、という風ならば、真剣に漏電してるのでしょうかねぇ
家が築50年だもんで、ちょっと心配
白か黄色の「漏電表示」と書かれたボタンが飛び出して、
レバーが下まで落ちずに真ん中あたりで止まる落ち方をするのか、
ボタンは飛び出さずにレバーが下まで落ちる落ち方をするのか？
前者だったら漏電、後者だったら過電流だ。
次に落ちたとき、よく観察してみます。
で、その漏電ブレーカーは何Aなのさ
この面倒くさい動作をした記憶がないみたいだし、漏電じゃなくて過電流で落ちてるっぽいな
ひょっとして、漏電ブレーカーの定格電流表示が「30A」なんじゃないかな
単相三線式の負荷が片側に偏って30Aを超えてしまったと予想
20年は持つ部品って凄いわー
ケーブルだが、あいつは部品と呼ぶにはシンプルすぎるｗ
後はキミに任せたぞw
>>913の予想の通りなら、
ブレーカー①と②か、③と④の回路を入れ替えれば解決しそうだぞ
仕方なく一時しのぎでLANのジャック部分入手目的で落札したまとめてネット2箇所専用の2連接穴+2個のプレート加工した
ホームセンターだって、いつ売れるか分からないマイナーな電材置きたくないだろうし
近くにある建デポないの？
どっかの工務店に頼んで会員証作ってもらえばおｋとか言ってたけど
だったらそのまま売れと小一時間ｗｗ
しかしこの前の大雪の時はスコップ売ってたよ
流石にそれは断われないよな
ってか建デポって大して安くないぜ
確かに安くないけど一応卸なんだろう？
ホームセンターより高い場合もあるしな
そんな時は材料用意してくれたら手間だけで請け負うって言えば良いよ
腐るもんじゃないんだからって言われたら倉庫借りてくださいって言えば良いよ
あとは店員がいちいち一般人に構ってる暇ないからだろう
職人なら勝手に拾って勝手に買ってくからな
三菱のエアコンを取り付け業者に取り付けてもらったのですが、お店のHPには真空引きをすると書いてあるのにしてくれませんでした。
作業終盤に配管からプシューという音が聞こえて、しかも失敗したと言って室内機付近の配管のテーピングを剥いて何か作業してました
これはどういう事が考えられるのでしょうか？エアコンの性能に問題は無いのでしょうか？
素人なのでお店に電話する前にアドバイスを頂きたいです。
考えられるのは接合部のフレアの失敗かな
そこからのガス漏れだと思う
真空引きしてないあたりでわかってないんだと思われ
マルチ
また、工事を依頼する場合はどこに依頼すればいいでしょうか？
人が触れる場所は管に通せってだけだった気がする
そのまま地面に埋めてもおｋというアバウトさだったと思う
ただ乾燥した場所だから
埋めちゃだめだぞ！
あれ、埋設おｋじゃなかったけ？
教科書ひっくり返さないとなぁというか、専門の本買ってこないと
買いだめしておいた方がいいですか？
化粧パネル取り替えが、、
スイッチ事交換すればおk
4小口のスイッチは買っておいて損はない
234大量に
いいかげんコスモにしちゃえよ！
トグル⇒タンブラ⇒ハイ連⇒ハイ角⇒フルカラー⇒コスモ？
プレートは互換性あるけどスイッチ自体は互換性なかったような
互換性ないのは初代とその次の本体のボタンが白い奴
2代目からは取付枠とプレートは互換性あり
フルカラーです。ホタル付きを少し
かいました。
フルカラーは買い置きいらんやろ
フルカラーもあと30年くらい生産されそうな気がするけど
新築住宅だと全部コスモになっちゃったけど、役所とか工場とかは、未だに新築でもフルカラー付けてるし
だったら俺の生きてるうちは大丈夫だな
あの世で困らないようにオレのヒツギにはフルカラーを入れてもらうかな w
10年後とか、はたして松下あんの？
松下は既に無いんだろ？
松下電工もパナソニック電工
報道されない部分で、幾多の潰されたサービスセンターとか人員とかあるだろうし。
比較的繋がりやすいしわからないことを的確に教えてくれる
会社も全部
フルカラーだわ。コスモつかわないのね。
役所と学校とか、不特定多数の人が使うところは、耐久性の問題で金属プレート使うけど、
コスモに金属プレートはなにか不自然だし
ボタンが外れたら無残なことになるし。
バキバキに壊れたから交換したいんだけど、
メーター直後のボックスだから活線作業になるし、
リミッターが封印されててそのままでは外せないし
三相200Vもあるから活線作業は資格取っただけの
ペーパーには不安なんだが、なんかいい交換方法ないかな？
近所の電気屋さんに電話する。
少し離れた所の電気屋さんに電話する。
技術が身に付くまで交換するのを先延ばしにする
簡単なのはその箱を被せられる大きさの箱で上から隠す
キミにはまだ無理だ
専門家に任せた方がいい
よく見たら単三の間違いだったとかいうレベルなら、尚更やめた方がいい。
でも資格取ったばかりのペーペーだから配電盤いじりたくないｗｗｗｗ
そもそもこんなところに質問してる段階であんたには無理そうだw
だけど、自宅でなくて仕事として依頼されてるんならプロとして引くに引けないだろうから
死を覚悟してやるっきゃないぞ、何事も初めてはあるのだww
だめ、Bスリーブで圧着の握りは赤
自己責任で
圧着の握りは黄色な