ドアの作り方
付け方、材料などを教えてちょんまげ
重厚感のある｢石｣何かはどう?
隠し扉なんかはどう？
石の扉かー作ってみたいなー
石材は大理石か。
一番の課題が蝶番の部分かな
金庫並の丈夫さが必要だな。
玄関先のアプローチに使えないかな
ブロックを使った扉
蝶番は流石に無理でない?
かなりの荷重を支えられる支柱を立てないと｡
回転扉なら中央部だけで荷重を支えて
バランスを取れば転倒防止の上の支点は
華奢なもので十分だし｡
軸受けは含油焼結メタルでどう?
大理石の方ね｡
ブロックもいいけど､軽石なんかもいいかも｡
確か軽石のボｰドがあったよね?
旭化成のへｰべるはううすの外壁だったっけ?
ここはやはり重量感の有る大理石だな
やっぱり大きければ大きいほど高級感でそう
表面は鏡面仕上げよりビシャン打ち仕上げのほうが好み。
回転扉の中央部分だけじゃなくて
その両側にも円にレール敷くと更に良いんでない？
そういや、中身がスチロールで出来ていて
外側にタイルのような石を張りつける塀があったな。
これなら軽く出来そうだ。
なにもそのまま使うのじゃ無くて､
荒らして使わないと隠し扉になっちまう（笑）
大理石いいっすなぁ｡そういえば大理石のタイルも
あったっけ｡
バランス取れば一本でいけるよ｡
両側にレｰル敷くと重くなるよ｡
ただでさえ重いのに｡
強く押せば開かないけど､軽く押せば扉が開く｡
これが石の扉の醍醐味だと思うっす｡
＞強く押せば開かないけど､軽く押せば扉が開く｡
これが石の扉の醍醐味だと思うっす｡
そうですね、自分は感じ的に「ゴゴゴゴゴ」
ってな感じで開いてくれると（・∀・）「わくわく」
するのだが（何が？）
普通の木のドアでいいんですよ
時間はかかるし・・11さんがおっしゃるとうり難しいのなんのって・・
なんか妙な事を思いつく癖のあるやつはやっぱ自分で作るしかない。
でもドアは難しいよ。絶対泣きそうになる。
ヒマなら面材でも貼ってみる。
１、まず、30m/m角くらいでチリを計算にいれた木枠をつくる。
２、2m/mくらいの化粧合板を枠ぴったりに貼り付ける。
３、木口を隠すために3m/m厚くらいの薄い板を側面全周に貼る。
微妙なチリ合わせはこれをカンナで削ってあわせる。
４、ドアノブをつける・・・・
あ！どうやってつけようか？ベニアにノブはつかんぞ^^;
どりあえず、ドアの真ん中にノブをつける。
みんなどうして開けようとするかな?(笑)
ベニアでも、ノブの辺りに木枠と同じ材質で骨材組めばいけない?
玄関、やたら、バタンと閉まるときがあるので。
調整、もしくは、交換しようかとちょっぴり悩んでたり。
ドライバー一本でダンパー調節できますよ。
しまるスピードとか調節してダメなら交換。
ちなみに我が家は先立つものがないので、
自転車のタイヤチューブを細く切ったものをネジでとめて代用ｗ
それを閉めこむと遅く、緩めると早く閉まるようになるのでまずは調整かと。
うちは築30年でも５年に１回位の調整で問題ないので多分それで大丈夫かと。
それを開け閉めできるようにネジとかをぶち込んで
ドアノブをつければOK！
なんて簡単にできるようなものじゃないんですね・・・
しますっていうんだったら怒っていいよ。
でもな、外食産業って、例えば１００円でハンバーガーを売ろうとしたら、その中に
本社の人件費、店舗の家賃光熱費、アルバイトの人件費、果ては店のトイレ洗浄
用のサンポールの購入費まで全部含まれてんだよ。
肉とパンにいくらかけられるか、計算してみるとすごいことになるんだよ。
デニーズで、「BLTサンド」（チンケなサンドイッチ）を頼むと、５８０円。
新幹線の車内販売でプラスチック容器入りの「ミックスサンド」を買うと、６８０円。
そういう価格水準の時代に、価格競争に走ってばっかりの外食産業で、数百円の
ハンバーガーで「味」を追求しますって言ってる殊勝なハンバーガー店が、その
「集大成」として６００円のハンバーガーを出すってのが、そんなに気にくわないの
かよ。
まともな食材を選んで作ったら、たぶん材料費が３００円か４００円になって、それ
を売値にしたら６００円になりましたと。そういう試みを、発表見ただけで感情的に
なって叩きつぶすような発言ばっかりしなくてもいいだろ。
あのな、メーカーとか外食産業の商品企画って、こういう掲示板の反応をすごく
気にして、一所懸命読んでる人が多いんだよ。
モスの本社でこういうの企画してる連中って、２０代のまじめな女の子とかが多い
んだよ。その子がここの書き込み読んで泣いたらどうするんだよ！！！！
いただきますって言え。
オイル漏れがなければ､調整が効かなければ
オイル交換すれば治るっす｡
ちょっと固めのギアオイルの廃油が
お勧め｡
それで良いですよ。というかそれがフラッシュ作り。
先に木枠を作るんじゃなくて、ベニアに木枠を貼り付けて
反対側にベニアを貼り付けるでOK。
http://www.dnhn.co.jp/
http://www.dnhn.co.jp/BOOK/PDF/50-TS2.pdf
ここみて、調整完了っす。
ﾋﾟｭ.ｰ （ ・３・） ( ＾＾ ） ＜これからも僕たちを応援して下さいね（＾＾）。
＝〔~∪￣￣￣∪￣￣〕
＝ ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
│ ＾ ＾ │＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
⊂| |つ
（＿）（＿） 山崎パン
2ガムテープ買う
3ガムテープで一方だけ止める
４取っ手の穴を開ける
５完成
用意するもの
材木（芯材）、プリント合板（或いはポリ合板）
速乾ボンド、電動丸鋸
プリント合板に芯材を速乾ボンドでドアの大きさで周りを囲み
貼り付ける。
中央にも適当に（ぶよぶよしない程度に）芯材を貼り付ける
もう一枚のプリント合板をその上に貼り付ける
丸鋸で寸法切する。
出来上がり
そうすっとパンパンになっちゃって手を離した瞬間ドバァ～っ
て出る瞬間は自分のチンコながら笑えるね。
でもやり過ぎて最近皮が余り気味でつ。
＞丸鋸で寸法切する。
トリマーで「コロ付カサ付目地払い」でやるともっと簡単
それだと芯材は手押しかけるなりして仕上とかないといけない
何かいい案ありますでしょうか
コンパネ！
それ考えたんだけど、重くないですかね。
敷居はそのままで、壁に使ってる壁紙が張れる感じがいい。
近所の建具屋さんで戸襖作ってもらいなはれ
餅は餅屋ですかね、やっぱし・・・
なんか高そうでな・・・。
ドアってどこで売ってるの？
マジレス。建具屋。
いくらくらい？完成品も置いてるの？
２０代のまじめな女の子をいただきまーす
取り付け作業は素人にも簡単なもんなのでしょうか？
１．３×６材をカットして骨材を作る。最高でも１８２０ミリしかないので、それ
以上の大きさのドアの時は骨材を連結する。でも、１８２０あれば良いよね。
骨材は、高さ方向には少なくとも３０センチにひとつ以上は入れる。
２．ドアノブが付く位置をあらかじめ計算し、角材とかをくりぬいたり張り合わせ
たりしてドアノブ金具が入る部分を作る。このとき、楕円の穴を開ける必要が
あるが、それはドアの端部だけにして、他は上下から二つの角材を合わせるだ
けにすると加工の手間が省ける。
３．薄い化粧ベニヤを床に置き、その上に接着剤を付けて骨材を並べる。目立たな
いところは釘で打って固定しても良い。
４．同様に、骨材の上にも接着剤を塗り、上の化粧ベニヤを貼る。その上から平た
い板などを置き、その上に重しをして一昼夜以上置く。
５．ドアノブの軸に相当する部分の化粧ベニヤをカットして穴を開ける。板は薄い
のでカッターなどでも出来る。
６．ドアノブを取り付ける。
７．ドアに蝶番を取り付ける。
といったところですが、注意点をいくつか。
○ドアノブは、軸から壁までの距離が５５ミリのものと６０ミリのものがあるが、
現在は６０ミリのものが主流なので、それを用いた方が、以後、ドアノブのバ
ネが壊れたようなときに互換性が保ちやすい。また、６０ミリの方が、壁側と
の間のクリアランスが大きく、ノブが握りやすい。
○端面は、上手くすればとくになにもしなくても見苦しくないくらいにできる。
それが気に入らないなら、1１６さんのように、薄い板を飾りに付けると良い。
○ドアノブの木ねじを立てる部分はかならず内部に木材があるようにする。
○蝶番を付ける位置をあらかじめ考え、骨材をそこだけ二重にするなどして補強
する。
ちなみに、私はドア一枚作って２０００円でお釣りが来ました。もちろん、ノブ、
蝶番を含んでです。ただし、化粧ベニヤは格安の特価品を利用しました。
玄関のドアの室内側の板の下の方に
犬の爪ほどの凹みを三つつけてしまいました
安いアパートによくあるタイプの
こげ茶の木目の金属製のドアです。
ドアの鉄板だけ取り替えるというのは
可能なのでしょうか
それともドア総取替えしないとダメでしょうか？
昔 かなり凹んだドアの取替えで
5～7万かかったとか聴いた記憶がある
のですが そのくらい掛かるのでしょうか？
ずいぶんと小さなキズですね。放っておいてはいけないのでしょうか？
それとも、傷が深いのですか？ 私だったらそのままにしておきますが。
どうしても気になるなら、安いプリント合板を買ってきて、適当な大きさ
にカットして両面テープで貼り付けて隠してはどうですか？
修理費とか交換費で
ぼられるのが怖いのです。
でも、その範囲じゃないのかな？ いずれにせよ、引っ越す前になってから
考えれば良いことだと思います。今修理してもまた傷が付くかも知れないから。
それって、どうやって付いた傷なの？ ペットが引っ掻いたの？
の方だよね。垂直を完璧に出していないと、うまく閉まってくれなかったり、開け
ているのに重力で勝手に動いたり、はたまた、スキマが一様でなかったりしますよ
ね。それと、ワクの「止め」に太い材料を使ったりすると、ノブを握るときに手と
干渉したりしますね。
寸法を測る。高さと幅、幅は高いところ、中ほど、低部の三箇所の幅を測る。
昇降盤で製材し、かまち材２本（ねり芯（反り防止のため）＝自家製集成材を使うことが多い）、
横材七本（高さ180cmの場合）錠の芯材を用意する。
芯材を手押しカンナ機で平面とその面に直角になる二面を削る。
芯材を自動カンナ機で厚さ（戸の厚さ－化粧ベニヤ二枚）を全て同じに削る。
横材の長さ（戸の幅－かまち材二本分）を機械で直角に切断。
芯材をＭＡＸ（ホッチキスの弾の大きいもの）で組み立てる。（錠用の芯材も付ける）
ガラスを入れる時はこのときに枠の芯材を組入れます。
プレス機で化粧ベニヤと芯材を木工用ボンドを使い接着・プレス（数時間以上）。
組みあがった戸の余分な部分のベニヤをルーター（トリマーの大きいような機械）
で取り、戸の下部のベニヤのカドを鉋で面取り。（ガラスの枠内のベニヤもこの時
ルーターで取ります）
戸の幅を手押しカンナ機を使い枠の巾－１ｍｍぐらいにします。
ドアの吊り元の枠とドアの吊り元を鉋で削り合わせながらドア下部のかねば
合わせをします。次にドアの手先側の合わせ削りをします。
次に高さの切断。戸を枠に入れ吊り元側にドアを合わせ枠の上部で鉛筆でスミを
します。高さはおうよそマイナス4mmぐらいをめどに丸ノコで切ります。
ドアを枠に入れ（この時ベニヤ梱包の輪になったＰＰバンドを使うと仕事しやすい）
すき間の具合を見、必要なら鉋で削ります。
ドア吊り元側のおうでに化粧テープを貼ります。丁番を取り付ける切込みを
ノミで彫ります。（長さは1mmぐらい大き目、深さは丁番の板を平行にした状態－0,2mmぐらい）
丁番を取り付けドアを吊ります。ドアの上下の隙間が2mmぐらいがめどです。
ずれは上の丁番のネジの位置を変え調節します。上下の丁番のネジ一本状態で戸の
手先側のすき間具合を見て隙間が2mm以上の平行に削り合わせます。
（手先を削る場合、ドアのおうで内側を多めに削ります、幅の狭いドアはより多く削ります。）
手先側のおうでに化粧テープを貼ります。
錠を木工用らせん錐・カッター・ノミなどを使い取り付けます。（ドアを吊りあげた状態で作業します）
錠が付き取っ手が使えるようになったので、戸を閉め内側の枠とドアのアタリを
見、ぴったり枠とドアがあたるように丁番のネジをずらし調整します。ぴったり
収まるようになったら丁番のネジを全部締めます。
錠の受け座の取り付け。受け座の取り付ける位置を出しネジで取り付けてみます。
ドアを閉めて少しアソビがあるくらいが良いです。良くない場合はネジの位置をずらして調整。
受け座の位置が決まったら。受け座の取り付ける位置をカッターでしるしをして
受け座をはずしカッター・ノミ・らせん錐を使い切り込みます。そして受け座を
付けドアを開閉して問題がなければ完成です。戸当たりは状況に応じて合ったものを
取り付けてください。
必要のないものも多く値段も高いものが多いので、そのまま↑の書き込み
どおりに行うことは無理ですので頭を使い応用してください。
補足 丁番の掘り込み時には「けしき」という道具を使います（最近はトリマーを使う人も多い）。
けしきが無いと綺麗に切り込むことは難しいです。
でも、素人でも、ゆっくりやれば、そこそこのものが作れるという印象ですね。
以上、経験のあるアマチュア（55=63）からでした。
いま、車庫兼倉庫の前をふさぐ方法を考えています。波板で作った片流れ屋根
の建物で、正面から見て、左側の屋根の高さが１９０センチ、右側が２１５セン
チで、左右の幅は約３メートルです。屋根の勾配はかなりゆるいです。
この建物の前の部分にドアなどを付けたいと思っています。もちろん、車やそ
の他の資材を出し入れするので、少なくとも２メートルは間口が開く必要があり
ますし、どの部分もはめ殺しとか壁には出来ません。高さが一定でないのですが、
これは、低い方に合わせるなどしても、特にかまいません。少し低くなりますが、
人間が頭を打つほどではないですから。
１メートル単位で三枚の引き戸にしようかとも思いましたが、レールを三列も
用意すると考えると、ちょっと二の足を踏んでしまいます。それと、手前に軒は
わずか４０センチほどしか出ていないので、その戸は濡れます。ですから、腐り
や錆の問題もあります。
なお、車庫とは言っても、しょっちゅう出入りするのではないので、開け閉め
は簡単に越したことはありませんが、電動シャッターのようにワンタッチである
必要はまったくありません。また、下や上に少しくらいの隙間があってもかまい
ません。
どなたか、良い知恵を貸して下さい。
昔、自分で作ったのは観音開き。
1.5ｍ幅の枠を２枚作って、表はトタンを貼り付けた。
それを蝶番で柱につけて長い垂木か何かを端から
端まで渡せば、バタバタしなくて戸締りが出来る。
どうだろ？
言葉で説明するのが難しいが・・・
>>70
レスサンクス
観音開きですか、そうですね。１．５メートルの扉……。少し広い気もするけど
大丈夫ですかね？ もし私がするなら、ガルバ鋼板にします。耐久性が高いらし
いので。台風なんかで飛ばないように、どうやって固定するかを、ちょっと考え
てみます。
メーカー製のスイングアップドアの変形です。
屋根の下に引き出し状に全面扉をしまい込みます。
全部を引き出した状態で扉の上部が引っかかるようになっています。
全部を引き出して、倒すと扉が閉まります。
ベンリなのは、半分だけ引き出した時は、軒先になるので雨のときは重宝します。
困るのは、大きく重い扉をバランスをとりながら引き出さないといけない事です。
製作はかんたんです。 机の引き出しと同じような構造です。
一枚扉を作り、両側の壁に桟を取り付け、扉にストッパーを取り付けるだけです。
動きが軽やかになるように、ローラー、コロなどを取り付けます。
台所以外は、お風呂場の蛇口だけしかなく、雑巾を絞るのにワザワザお風呂場に入らないと絞れません。
動物を飼っているので普通のお宅よりは、掃除の回数が多いのですが、いちいち風呂場に入って、
足が濡れるのには、ゲンナリします。
ホースとか、ホースのヘッドなどを利用して工夫しようと思っているのですが、おすすめのもの等ありましたら、
教えてください。
よろしくお願いいたします。
誤爆！！間違えレスです！！
ごめんなさいですm（__）m
69です。レスサンクス
それも良いかも知れませんね。参考にさせていただきます。
折れ戸はどうかな？開いたとき風にも強い。
２枚戸でも左右２枚づつでも。
戸本体の他に材料は、吊りレール3メートル一本と一個か２個の吊り車。
大きめの丁番４～16個。あとは開き止めのかんぬきとか鍵とか。
69です。レスサンクス。
そうか、折れ戸か。その手がありましたね。あの、それで折れ戸って、
一杯に開いたときに、閉まった位置に比較して９０度になるんでしょうか？
これだと、一つの扉が７５センチ程度に出来ますね。これ、いいかも。
柱の内に丁番で吊る方法（大きめの仏壇を見ると分かる）
そしてクロゼットのように軸で吊る方法など（クロゼットの方法は金物の入手
と取り付けが難しいこと、そして建具が重く外部だと金物の耐久性に疑問）があります。
いやいや、せっかくレスしてもらったんだから、頑張って作らないと。
簡単な横開き蝶番の二枚ドアにすればよい。
建具と同じく精度も必要ですし、外部ドアなので防水も必要。
全面ドアにして、全開放で３Ｍにするとして、高さは1.8Mの水平
入り口の周囲に2x4材で枠を作ります。上と左右をそして建物にがっしりと取り付ける。
扉を作ります。幅1.5M、高さ1.8Mで作ります。2x4材で枠を作り、3MM厚さの合板を貼ります。
幅はぴったりに作ると閉じる事が出来ないので10ミリ以上の隙間を作ります。
車庫なので隙間を気にしない。 ２枚つくります。
蝶番が重要です。 出来るだけ大きいものを買います。（ 100MMよりも大きい）
本来は切り込みをしますが、車庫なのそのまま木ネジで取り付け。（コーススレッド）
入り口の上に軒を作ります。 ドアの防水にも役立つ。 波板で簡単に作る。
ドアの防水。外側はペンキを塗ります。内側は防腐剤を塗る。 床から５０センチまでは防腐剤が必要。
ドアにカギを取り付ける。 金具を買って来て取り付けるだけ。 強風を受ける場合は大型の物が必要。
必要に応じて、ドアのストッパー、隙間隠し、など。 素人でも３日もあれば出来るでしょう。
その程度なら、69も言われなくても分かってるんじゃないの？
２×４材は、そのままドアの枠を作ると、重いばかりで強度はイマイチ
だよ。それこそ蝶番の強度が持たない。もう少し細い部材にして、いく
つかの細い骨材（１５ミリくらいの合板を細く切ってタテに使うとか）
を付けた方が軽くて頑丈になる。
それと、合板を貼るより、ガルバリウム鋼板とかトタンの方がスマート
だよ。塗装の必要もないしね。
さらには、ドア用のノキを作っても、濡れるところは濡れる。もとも
と、４０センチのノキがあるらしいから、別に要らないのでは？
また、外枠は、左右両側には要るけど、上は無理に要らないでしょ。
それとも、長方形にするというだけの意味かな？ それよりも、「ドア
をキチンと固定するための段付け」を強調したいね。これがあると無い
とでは、閉めたときの安定性とか強風に対する強度が全然違ってくる。
それと、ドアの高さ方向は、隙間が出来ても良いのなら、下は数セン
チ空けた方が良いと思うよ。腐り方が全然違うから。ネコが入って困る
とかでなければね（笑）。ただし、閉じたときに、中央だけはなんらか
形で下を固定しておかないと、風に弱いだろうね。縦型の閂とか良いか
もしれない。金具がけっこう高いけどね。
>>81
69です。レスありがとうございます。
やはり観音開きでしょうか？ 確かに、作り方としては一番簡単な気がします。
先の台風で飛んだので、今度は徹底的に頑強に作ります。特に戸車
にはこだわりたいです。たまたま、直径７０ミリのキャスターが余って
いたので、それを流用したいと思います。
巨大な閂と錠前も付けて、絶対に壊れないようにします。
上記の引き戸、出来ました。すごく頑丈に出来ました。また、戸車でなくて
大径のキャスターを使ったので、すごく開閉がスムーズです。
ただ、強風対策と閂の取り付けは未完成です。
風がつよい日など。ガタガタ音がでる場合も・・・
なんか良い方法ないですか？
ドアは高級感さえ求めなければ、かなり簡単に安くできるよ。少し高級感を
出したければ、トリマーを買うと良い。ボリュームのある削り方一つでぐっと
高級感が出せる。但し、塗装は充分気を付ける必要がある。
それと、市販されている化粧ベニヤなどの長さ、１８３センチ以下であれば、
すごく安くできるけど、それを越えると、ちょっと高くなるよ。背が高い人の
いる家庭には適さないかも知れないけどね。
そーゆー説明で「ほほー、そうか」と理解できるような人は
こんなとこ読んでないと思われ。
↑
こんな形の大きい鏡を押し入れのふすま代わりに使いたいのですが、
何かいいアイデアはありませんか？
大きさは木枠でなんとかなりそうですが、いかんせん鏡が重い為
レールに困ってます。
ちっこいキャスター（？）が埋め込まれてるような、
そんな素敵な木枠なんて物は存在するのでしょうか・・・
ふすまの代わりに使うのは厳しいんじゃない。
絶対に戸車つけたほうがいいと思うよ。
http://www.atomlt.com/08onlineshop/07_folder/07_1hikido.htm
こんなのを戸に取り付けて、枠にレールを埋め込む。
そういう考え方の人もいるかもしれない。しかし、自分がそう思うからといって、
他の人もそうだなどと思わない方が良い。
あーまさしくこういうイメージです。この部品は「戸車」っていうんでしたか。
戸車を木枠に埋め込むのは自分じゃ難しいかな・・・
明日、お店で実物見てみます。レスありがとうございました。
>>88
そういう考え方の人もいるかもしれない。しかし、自分がそう思うからといって、
他の人もそうだなどと思わない方が良い。
金具が錆びてるとか、枠が狂ってきて干渉してるとか
もっと詳しくしらべましょう
直せる人なら直せる、としか言いようがないよ・・・
削ったり、蝶番位置を修正したり、方法はいろいろあるんだけど
頭を使えば素人でも出来ないことはない。
>97みたいな表現しか出来ないような人じゃ無理かもね。
ハンドル型でも握玉型でもどちらでもよいのですが、ないでしょうか？
多少のバックセットの違いならカバーで隠せますよ。
新規穴開けは必要ですが。
あとはラッチ部分は現状部品をそのまま使ってノブだけ交換するという手も。
大抵のノブは同じサイズのシャフト使ってるから行けると思います。
回答ありがとうございます。
ノブだけ交換しようとホームセンターをいろいろ見てまわっているのですが、
私の家の戸襖に使われているシャフトは一般的なものと比べると細いため、
なかなか見つからず苦労しています・・・・・。
太いなら削らないといけないけど、細いなら適当な厚さの
アルミ板でも刻んで巻いて固定するってのはいかが？
（私ならそうする）
できるもんならやってみろ
ゆっくり閉まるようにするか、音が小さくなるようにする方法はありますでしょうか？
戸当たり全周にスポンジを貼る。
おれなら室内用のちっちゃいドアクローザー付けちゃうだろうな。
おもしろそうだね。
ウケねらいでやってみたい。
台風１４号で玄関が水没した家の人が「水圧でドアが開けられなかった」って
言っていたけど、内開きだったらバーン！って開いて一気に水が流れ込んで
来ただろうね。（運が悪けりゃ大怪我の可能性も）
水害危険地域の家の玄関は引き戸のほうが良いって事かな？
玄関ドアが１０ｃｍぐらい開いているんだが
それは壁を飾るオブジェ。
本物のドアはすぐそばの壁に、壁と同じ仕上げで作られてある。
初めて来た人にはまずわからないって。
ってあります？
接触部に厚めのテープでもはったら ？
やってみますです。
作り方は上のほうのレスのいいとこどりでいいと思う。
バックセットに合わせて芯材をいれるのを忘れずに。
芯材どうしは特につながなくてもいいと思うけど、ガンタッカーで打つと作業しやすいかも。
後の狂いをなるべくなくすのに、芯材の筋切り（芯材の何カ所かに鋸目を入れる）をするとなおよしです。
みんなが作ったドアうpしてほしいな。見てみたい。
一度、納戸のフラッシュ戸を取り替えた事があります。新しい戸は建具屋で注文。
古い歪んだ戸は、マルノコで切り刻んで廃棄。
そのとき、断面を観察したら、芯材には溝が入っていた。
何のための溝なのか理解できなかったが、歪み防止だったとは・・今知った。
プラステイックみたいです・・・
骨を生かして柿渋紙なんか張り込んだりできますか？
ほかのスレでも書き込んだのですが
こちらのスレでも聞かせてください。
風呂場のドアノブの鍵が壊れてしまって、
ドアノブを外したいのですが、
分かる方いたら取る手順を教えてもらえませんか？
うちのドアノブはこんな感じのです↓
http://v.isp.2ch.sc/up/7561aa328f05.jpg
とりあえずねじ回しで外せるネジを外してごらん。
話はそれからだ
この手のドアノブは規格品です。ですから、ホームセンターなどで同規格のものを買ってくれば、
そのまま交換できます。
確か、ノブの握る部分の根本付近ににネジがありますので、それをはずして下さい。その後ノブを
引くと、ドアの向こうとこちらの二つに分かれてスコーンと抜けます。抜けたところを見ると、四角
い穴があるはずです。その穴のある部品はドアの中に残りますが、今度は、ドアの突起が出入り
する部分（ドアを開けたときに初めて見える、ドアのサイド部分。ちょうど写真に写っています）の
上下に２本のネジがありますので、これをはずすと、鉄板ごと、横に取り出すことが出来ます。
後は、これと規格の合う物を買ってきて、ばらしたときと反対の順序で組み立てるだけです。同じ
規格のものが分からないときは、最後にはずした２本のネジの間隔と、ドアの端（突起が出入り
する面）から四角い穴までの距離（規格では５５ミリと６０ミリがある。最近は６０ミリが主流）を確認
して、それが合う物を選べば、まずそのまま取り付けられます。価格は、施錠機能がなければ、
千円以下からありますが、少しくらい高くても、錆に強い浴室用、あるいはステンレス製を選んだ
方が良いでしょう。
誰がそんなこと聞いているんだい？
使っていない部屋のリフォームをしてくれた。
ドアを付けるというので、フラッシュドアでも買わなくちゃいけないのかと思いきや、
化粧合板と垂木とFPS材で外枠とドアを自作してしまった。
オヤジ曰く、ドアは外枠をドアに合わせて作って、構造にはめ込まないと
難しいとのこと。
いいお父さんだね。でも、本職の大工なら、その程度は軽～くやるだろうね。
素人の漏れでもやるくらいだから。やってみると意外と簡単にできる。仕上げが
うまいかどうかで腕が分かるけどね。漏れが作ったヤツは、もう何年もなるけど、
まだ全然狂いもなくて快適だよ。
ちなみに、ＦＰＳ材ではなくてＳＰＦ材と普通は言うと思う。
失礼。SPF材でした。カキコしたとき酔ってたもんで。(苦笑)
とりあえず、狂いはないみたい。さすが。
ただ、元々が古い家なので、この先きっと立て付けが悪くなるだろうなぁ…。
で、オヤジが下地作りしてくれた部屋を、自分が壁紙貼ったり
クッションフロアを敷いたりして仕上げたんだけど、
我ながらけっこう上手くできて満足でした。
どーせ家でも評価されてないんだろ。 ぷっ
こういうことを書く人は、かわいそうな人だから、
みんな暖かい目で見てあげようね。
ＤＩＹ板でそういうこと聞くかな？
とったら、6掛けでも25マソ以上・・・・orz
金具だけでそんなに払えねーもんで、もっと安く売ってくれる金物屋さん
教えてください、お願いします、死にそうです・・・
家の中のドアを見ても数や大きさが色々です。
もちろんドアの材質や取り付け場所によるのでしょうが、
同じ条件として、大きめの物を２つ付けるのと、
やや小さい物を３～４つつけるのと、
開閉に大きな差が出るのでしょうか？
大きいのを付けた方が強度がある、
小さい物を付ける方がスムースだ、等、意見をお聴かせください。
住宅は持ち出しでなくて、ピーク丁番や旗丁番等、彫り込まない丁番
を使うことが多いみたい・・・ 最近は。
サウナのドアは良くガタがくる
対策はないかな
それを聞く前に対策の方法は浮かばない。
高級感あふれるフラッシュドアってないのかね？？？
釣り元が一直線でないと三枚以上の丁番ときは丁番の軸芯がずれ異音がしたり
ドアの開閉時に重くなる。
ドアが１８０度開くために大きい丁番使うときもあります。
リフォームした家に納めたフラッシュドアです。裏表ベニヤの色違い、ガラス枠も自家製。
http://strawberry.web-sv.com/cgi/up/wkx/nm0768.jpg.html
http://strawberry.web-sv.com/cgi/up/wkx/nm0769.jpg.html
2枚ベストは枠が張ってたりした場合に限ってでしょ。
重量のあるドアは3枚で吊るよ。
ウチの場合は真ん中が担がないように、現場でちゃんと枠側に掘りこんで
調整して納品してるよ。
2枚目の丁番をやや上目にするとさらに対加重性も良くなるけど、
バランスを考えて対外は真ん中だね。
あと、リンク切れてない？
>>138
あなたが見てるゴージャスなドアもフラッシュで出来てる場合が多いと思うよ。
ちっともダサくない。
屋内ドアなら、無垢ドアより、天然杢ベニヤのフラッシュドアの方が狂わないと
言うメリットもあるしね。
http://that4.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1138969659/
風呂場や小さい郵便局、ATMと5:00p.m.に分けたい所で
良く使ってるじゃん
今、ログハウス用のドアをデザインしています。ログハウスと言っても、本格的なもの
ではなく、６畳から８畳程度の小さなものです。ですが、小さい分、こまかなところにも
こだわりたくて、ドアもウッディな雰囲気のあるものにしたいと思います。
そこで、こだわりついでに、ペアガラスを採用しようかと思っています。当然、断熱や
防音に優れているわけですから、ドアとその取り付け枠との隙間なども工夫するつもり
です。
さて、そのペアガラスの使用方法なんですが、二枚のガラスの距離など、なにか規格
があるのでしょうか？ そして、その規格に沿って作るなら、二本の溝が付いたパッキン
が入手できるとかあるのでしょうか？
なにぶんにも、この手のドアは初めて（合板のものは経験アリ）ですので、よろしくお願
いします。
今あるアルミ製のドアが気に入らないので、イギリスのアンティークみたいな木製ドアに取り替えたいのですが、
買えば高くつくし、自分で作る自信もありません。
そこで考えたのですがアルミドア自体に木を貼り付けるようなことってできないでしょうか?
それならドア自体は作らなくていいわけですよね。
アルミにクギ打てるのかどうかすらわからない私に施工できるでしょうか?
アルミのドアに、気の板を貼り付けることは出来るでしょうね。
ただし、それであの重厚感とか高級感が出せるかな？
木の板、はりつけられるのですか！
普通に木ねじでやればＯＫなのかな。
＞それであの重厚感とか高級感が出せるかな？
だせないでしょうねぇ。でも、そっけないアルミドアよりはましになればと考えております。
ガラス部分をステンドグラスにでも変えればだいぶましになるかもなどと色々検討中です。
接着剤ですよ。木ねじはかえって難しいでしょ。
速乾ボンドで貼れるけど、むずかしいよ。
私に施工できるでしょうか？どうでしょうかはあなたにしか分からないけど
自分で作る自信が無い&そんな質問している時点で多分無理。
速乾で貼り付けるにしても難しいよ。難しい！！
あと、枠から扉がはみ出しちゃってかっこ悪い。
内側は戸当たりに食っちゃうわな。つまり吊り元もいじらなきゃ駄目って事。
少しは建具の知識持ってなきゃ無理。
はっきり言って、無垢ドアなんか今なら一本1万位からある。（中国製の）
まずは色々調べたらどうだい。
ただし重厚感は出ないと思う。
レスありがとうございました。
建具についてもうちょっと勉強してみます。
憧れのイギリスカントリー風にＤＩＹでどこまで行けるのか…。
ちなみに私にできるＤＩＹは壁のペンキ塗り程度。
先は果てしなく長そうです。
探し方が悪いのかネットで検索してもヒンジ金具が見つかりません
どなたか販売してるところ知りませんか？
自由丁番でぐぐれ
バネ蝶番でもできるのかな。
ありがとうございました。
教えてください
上記の要領でフラッシュ構造にする予定です。
http://www.atomlt.com/
でレールやら金具やらをホームページの記載通りに見積もると2万円くらいします。
金具が高いのは上記レスにもありましたが、少しけちって、下部のレールをなくすとかしても
強度的に大丈夫でしょうか？ちなみにうちの洗面所の引き戸ですが、
下部のレールがないのですが、しっかりと機能しております。
構造はよく確認できなかったのですが、上部レールのみで引き戸金具が2個くらいついているようです。
これを単純に上記の折れ戸にした場合大丈夫なのでしょうか？
ちなみに左右どちらからでも開閉できるようにする予定です。（フリーオープンタイプ？）
どなたか制作に当たってアドバイスいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
下レールが無いと、すごくグラグラしますよ
折れ戸の中心に金具つけるともしかしたら良いかも
＜ ＞ これの中心ね すると閉じたときも重心がつりあうので暴れないかと
┌──┬──┐
│──│──│
│──│──│
│──│──│
│──│──│
│──│──│
│──│──│
└──┴──┘
やったことないんで どうなっても知りません・・
> 折れ戸の中心に金具つけるともしかしたら良いかも
ぐらつきにくくはなるけど、押入の内部スペースがかなり少なくなるね。
ぐらつかないとは言っても、中の物が倒れかかれば張り出すだろうし。
悪いこと言わないから、下にもレール付けた方が良いと思うよ。
しかし、出し入れするものがよほど大きくない限り、普通の引き戸の方が
よほど合理的だと思う。
ご教授有り難うございます。
ですが、ちょっと心配です・・・・すいません。
>>159
やはりけちらずに下レールも付けた方が良さそうですね。
わりと大きめの荷物を出し入れするので、折れ戸でしかもフリーオープンにする予定です。
でかいものを出し入れするときはふすま引き戸なら外してしまえばいいと思うのだけど。
言い忘れましたが、和室を洋室へとプチリフォームをしたのです。
最後に襖をどうしようか～というところにきて悩んでしまってます。
そのまま洋風の引き戸にしようかとも思ったのですが、
便利さを優先してまして、今のところは折れ戸でいこうとおもっております。
けど折れ戸は引き戸と開き戸のいいとこ取りしたようにも思えますが・・・・
使い方次第ですかね？
引き戸なら回転部品ゼロ。
素人でも簡単、綺麗にちゃんと作れる可能性がぐっと高まる、つうか既にできてるわけだし。
まあためしにやってみて勉強するのは面白いと思うけど。
出来てしまう。となると、キャスター付きのコンテナーとかが出しにくくなる。その
ことは覚悟しておいた方がよいですよ。
いつもそうですけど、私の場合失敗することが多いです。
けど、2回目からは、かなり完成度が高いモノが出来ます。
まあ、時間と資金が無駄になってしまいますが。。。
ですので失敗は覚悟してますので、おそらくやってみると思います。
>>164
キャスター付ではないのですが、カラーボックスがぎっしり入っております。
それと押し入れの前に厚さ10mmくらいのカーペットが敷いてありますので
なおさら下レールがないと都合がよいのです。
先日仕事で職人さんと会う機会があったのでフラッシュ戸の制作について聞いてみました。
上記にもありましたが、やはりプロは大型プレス機やらレーザー計測器？やらすごいモノを使って
作るようですね。とてもDIYでは追いつけません。
ですが私の予定としては、
1、3mmベニヤを8枚にカット
2、カットしたベニヤ4枚（片側）に角材を接着（もしくは+ビス止め）
3、もう片方にベニヤを接着
なのですが、3番の片側の接着時にずれてしまう可能性が高いように思えます。
ピッタリとくっつけるコツってあるのでしょうか？
プレスを使わなくても速乾ボンドならフラッシュ出来るよ。
あと、最初から仕上がり寸法にせずに仕上がり寸よりも縦横を10mmずつ
伸ばしてフラッシュする。
貼った後に四方を５㎜ずつカットすればおｋ。
プロはそうしてる。
建具のフラッシュにレーザー計測器も墨だし機も必要ないぞｗ
フローリングの部屋が使えれば桶
ドアを自作しようって言ってんだから、まずは作業台に
4×8のランバー位は用意しようぜ。
ウマの上に４×８の１８㎜ランバー位で十分いい作業台になるだろ。
最初から用意していませんでした。作業台は持っていますが、もっと
小さいし、卓上ボール盤とか万力とかが乗っているので、ドアを乗せる
には適しませんでした。そこで、フローリングの床に直接置いて加工
しました。けっこう便利ですよ。貼り合わせるときには、枠と合板を重
ねて、その上からさらにコンパネを一枚置き、その上に古くなったバッ
テリーを置いて重しにしました。出来映えには満足しています。
ボンドは？速乾？白ボン？
白ボン使ってそのプレスじゃ上手く行かないだろうな。。
速乾なら平らな（フローリング床でOK）所に置いて、ゴムハンマーなどで
圧着すれば十分だけどね。
とにかく反ったドアや建具は使い物にならないから、その辺が
重要。
>白ボン使ってそのプレスじゃ上手く行かないだろうな。。
白ボンって、普通の木工用の白いボンドのことですか？ まさにそれです。
乾かすのに２昼夜はかけています。まったく問題ないです。
ちなみに、そのフローリングの部屋というのは卓球場で、使わないときは数日間、
まったく使わないので問題なく利用できました。
バッテリーは古いのが１２個もあるので、問題ありませんでしたよ。
木目模様のプリント合板のドアですから、高級感はまったくないですけど。
ちなみに、その卓球場のとなりのジムとの間を仕切るドアに使いました。
大きさは、１８２０×７００です。
3×6のコンパネにバッテリー12個乗せればそりゃ問題なく白ボンで
半日もはさんどきゃプレス出来るよ・・・
最初から詳細に書いた方が良いよ。
プロならともかく、知らなきゃ平らな床にコンパネにバッテリーのせりゃ
フラッシュOKって勘違いしちゃぜ・・・
バッテリー12個で重さどのくらいだろうな？
通常の木工フラッシュプレスで、２～４ｔ位の圧着かけるんだけど、
ベニヤと芯材さえ密着してれば良いんだから、コンパネに反りが無ければ
>>172方式も悪くないが、平らな床があるのなら、俺は速乾を薦める。
因みに水性の速乾もあるよ。
見た目は白ボンそっくりのね。
バッテリーは数個で充分だろ。
勘違いすんのは１７３だけだろ。
だからコンパネは真っ直ぐで無いときつい。
あと、真っ直ぐなコンパネにバッテリー数個て何個？
何キロかければいいのｗ
平板に載せると重みも分散しちゃうんだぜｗ
フラッシュ構造の木工ボンドDIY施工はむずかしそうですねー
アマでもね。
はっきり言って簡単じゃない。
>>177
おお！お釈迦様。
そんなのとは？ どんな説法？誰に言ってるの？
悔し涙がにじんでるよｗ
実際バッテリー何個乗せればプレス可能なんですか？
そりゃ失礼しました。
俺はその方式で貼った事は無いけど、
プレスに使うなら、正直もう少し厚いランバーコア
が良いと思う。 最低18㎜。
で、上に乗せる重石は板に均一に重さがかかるように乗せる。
重さはどのくらいだろうな・・・
白ボンでやろうなんて考えず、速乾（水性、黄色いの問わず）がいいと思うよ。
時間があるならどちらでも良いのでは？ 重石は、隙間がないのを確認できれば
執拗に重くする必要もないと思う。
速乾の使い方自体を知らないみたいだね。
圧着の仕方が異なります。
白ボンはある程度の高圧で圧着しないと、ボンド自体の厚みの層が出来てしまうので
上手く圧着しません。
隙間無く圧着すると言ってもふちだけでなく全体を均一に押せないと
建具自体が反っちゃうんだよ。
プロの意見は素直に聞いときな。
プロだって、ﾌﾟｯ
悔しいみたいで見てられない(#^O^#)
そんなに必死にならなくて大丈夫。
自分の無知を晒したからって恥ずかしい事なんか何も無いんだから。
プロだって、ﾌﾟｯ
＞プロだって、ﾌﾟｯ
もはや語るまでも無い位の必死な負け惜しみ２ちゃん語だよね(^^ゞ
プロだって、ﾌﾟｯ
負け惜しみのオンパレードもココまで来ると褒めてあげたくなっちゃうよｗ
以降スルーです。
プロだって、ﾌﾟｯ
白い木工用ボンドにも、普通のと速乾（ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ作業が迅速に出来ると聞きました）
がありますが、あなたの言う速乾というのは、また別の接着剤のようですね。どのよ
うにして使うのですか？
今、これまでの書き込みを見たのですが、ゴムハンマー等で押している間に完全に
固まるのですか？ それくらい速く固まる場合、他の部分は先に固まってしまう心配
はないのでしょうか？ ゴムハンマーは一ヶ所ずつ加圧すると解釈しての疑問です。
もちろん、プレス機械などはまったく使えないアマのＤＩＹerの場合の話です。
溶剤系の速乾（黄色い奴）と同じ施工法で使える
白ボンがある。
乾きの早い白ボンではなく、世間一般に言われる「速乾ボンド」
ココに来る人間にはアマでもプロでも「釈迦に説法」だそうなので
あまり詳しく書きたくわ無いんだが・・・
そもそも速乾ボンドは、貼り合わせる面の両側に塗り、１０～２０分程度
乾燥させた後貼りあわせるタイプのモノ。
水性の場合なら、塗ってから白いものが透明に変ってから圧着する。
ゴムハンマーで圧着、もしくはゴムローラーなどで圧着すれば長時間
押し続ける必要は全く無いのがメリット。後は両面違う条件でのフラッシュ
でも反り難い。
デメリットは貼るのが一発勝負になってしまうという事。
だから、ベニヤを置く時の位置決めは二人でやると良いだろう。
自分の技術力を遙かに超えた内容が多いですね ｆ^^*)
けど大変参考になりました。もうレスが付かないと思っていたのでうれしいです。
そして決して釈迦に説法では無いと思います。少なくてもかなりのヒントにはなります。
※個々にレスしなくてすいません。
接着剤ですが、いまままではセメダインの木工用 速乾というのを使用しておりました。
これも上でいわれている速乾ボンドとは異なるのでしょうか？
なるべく反り、ねじれが少ない角材で、3mmベニヤに接着剤&ビス止めにしようと思います。
ベニヤを大きめに貼って、後からカットする方法だと、
反りねじれは無くなると思いますが、水平直角が狂いそうな気がします。まあ、うまい人だと大丈夫なのでしょうが・・・
みなさんくらいの技術が無いので、当初通り正確なサイズに切断したベニヤを基準にやっていこうと思います。
失敗しても金具は外して再度挑戦できますし。
プレスはトレーニング用のベンチプレスでやろうと思います。
作業場？も6畳フローリング間がまるまる使えるので大丈夫そうです。
あとはやっぱり金具が高いです。
年末年始の休みでがんばるか～！
各メーカー出してるだろうけど
速乾ボンド
http://www.cemedine.co.jp/product/domestic/adhesive/images/various_ph03.jpg
木工用ボンド速乾
http://www.cemedine.co.jp/product/domestic/adhesive/images/woodwork_ph02.jpg
見ればわかると思う。全然違う。
骨にする角材も、合板をカットした物にすれば、反りなどは回避できますよ。
たとえば、ラワン合板の２２ミリとかをドアの厚さから両側に接着する合板の
厚さ分引いたサイズにカットして使うわけです。それを全部で六ヶ所くらいに
入れれば強度的には問題ないかと。カットはホムセンに置いてあるパネルソ
ーでやってもらえば、同一の幅でかつ完璧な直線に切れます。
私の場合はそれでやりました。それと、表面の合板は、大きめに切るのでは
なく、最初から目的の大きさに切って貼り合わせました。アマチュアの場合、
道具も少ないわけですから、それで良いと思います。
ドアノブの金具を入れる部分は、ドアとは別に予め作っておいて、ドアの両面
を貼り合わせる工程の前に挟み込んでおきます。接着後に合板の一部に穴
を開けて金具を入れることになります。穴はぞんざいに開けても、カバーで隠
れるので問題ありません。
蝶番を付ける部分などは、骨を太くするために、上記のようにして作った骨
を複数貼り合わせて補強すると良いでしょう。ドアノブの金具が付く周辺も
そうです。
なお、ノブの軸の中心からラッチ（カチャッと引っかかる金具の部分）の距離
は正確に出しておく必要があります。たいてい６０ミリですが、５５ミリというの
もあります。ドアノブを買ってくると、それに必ず書かれているので、良く読ん
でから設計されることをお勧めします。
> そもそも速乾ボンドは、貼り合わせる面の両側に塗り、１０～２０分程度
> 乾燥させた後貼りあわせるタイプのモノ。
> 水性の場合なら、塗ってから白いものが透明に変ってから圧着する。
ボンドＧ１７とかのゴム、革用はそれが常識だが、水性の物も透明に変わってから圧着するのが
あるのか、知らなんだ。
わざわざ有り難うございます。
接着剤も足りないので、この手のものを購入します。
>>197>>198
すばらしい!!!
全然思いつきませんでした。ぜひ真似させていただきます。
ドアノブですが、せっかくのご教授ですが、当方押し入れの戸にする予定で、
4毎度あの折れ戸2セットにします。ですが、蝶番部分の補強は同じ方法で補強いたします。
いつもは先に木工作業に入って失敗してましたが、今回はたくさんの方々にご教授いただけ成功する気がします。
あくまで「気」ですが・・本当に有り難うございます。
全然だめなんだよ。（例）30㎜に割りたいなら、一回４０㎜に割って、両端を５㎜ずつ落とす。
マジでびっくりするほど曲がっちゃうよ。
これはランバーでも積層合板でも駄目。
ドアの芯材に使うなら平行合板通称LVLと呼ばれるものが良いでしょう。
ことごとく揚げ足取りみたいな批判で悪いが、バックセットは通常６０か５１㎜。
合板厚は９、１２、１５、１８、２１、２４、３０㎜
それ以外の厚みは知らん。
>>199
あるよ、コニシボンドに問い合わせてごらん。
本当に黄色い速乾と使用法は同じ。
上にも書いたけど、DIYならコニシやアイカの↓この辺の奴が上手くいく。
http://www.toolfirst.jp/sokkan/index.htm
197が言うように寸法丁度に作るのも手だが、建具はカネが重要だから
マルノコ程度持ってるなら、高さも間口も１０～１５㎜位伸ばして
後で直角を決めて切った方が絶対に良い。
> 水を差す様で悪いんだが、合板下地はパネルソー二回割で無いと、曲がっちゃって
そうなの？ 君のいう「合板下地」って、どのことを言っているのかな？ もしかして、
骨材にするやつのこと？ 私が作ったのは、そんな面倒なことは一切していないけど、
今のところ、まったく問題ないな。作ってからもう４年あまりになるけど、狂いひとつない。
切ってすぐに押さえつけて貼り合わせたからかな？ あ、君のやり方が悪いなんて言う
つもりはないからね。あくまでも私のケースを言っているまでだから。
> ドアの芯材に使うなら平行合板通称LVLと呼ばれるものが良いでしょう。
そういうのがあるんだ、高そうだな。アマは金額とのトレードオフだからね。
> ことごとく揚げ足取りみたいな批判で悪いが、バックセットは通常６０か５１㎜。
それって、ラッチとの距離？ 実際にホムセン行ってみてごらん。５１は知らないが
６０がほとんど。６０が定着するまでの古いタイプで５５がかなり残っているよ。
> 合板厚は９、１２、１５、１８、２１、２４、３０㎜
確かに、２１ミリの間違いだね。揚げ足取りご苦労。
> マルノコ程度持ってるなら、高さも間口も１０～１５㎜位伸ばして
> 後で直角を決めて切った方が絶対に良い。
ドアがまるまる乗せられるほど大きな作業台があるならね。ドアが斜めになるような
中途半端な作業台しかないならやらない方が無難。
それと、アマが丸ノコで切るよりも、ホムセンのパネルソーで切ったものか、
あるいは買ったままの切り口の方がよほどきれいだよ。後で切り揃える場合、
骨材とギリギリに切るのはかなりのテクがいる。一緒に骨材を切るのであれば、
直線カットの技術とか、後でカンナで仕上げる技術もいる。さらには、丸ノコで切る
際に表面を傷つけない（プリント合板は特に傷つきやすいから）ようにする必要も
ある。アマには勧めにくいと思うけどね。
否定するつもりも知識もございませんが、
203のおっしゃてることの方が自分には向いている気がします。
丸鋸も203同様、数年使ってるがパネルソーの仕上がりにはほど遠いです。
合板も20mm厚くらいのものを5cm幅くらいで切ってもらったこと合ったけど
反ってた記憶はないですね。合板の種類が違ったのでしょうか？
おそらく>>197、>>198で行けると思っております。
>>203
丸鋸の使い方やカンナのことなど、私はいやってほど経験してます。
私のような素人が聞きたいところのつぼを押さえていらっしゃいますが、職人さんですか？
厚みのある合板だけでなく、集成材も無垢も皆パネルソーで切ると
弓なりに曲がりますよ。
話しの内容聞く限り>>203はプロじゃないよ。
>>203
俺もBS６０と５１以外は知らないな。
昔から建具屋だけど、５５なんてそうとう珍しいよ、
骨材と言うか、芯材に合板はあまりお勧めじゃないな・・・
平に使わず背にして使うのは>>202が言う通り曲がる。 曲がってないのは運が良かったんだと思う。
>>202
確かに言う通りなんだけど、作る人の技量にもよるから
マルノコで直角決めは素人にはちょっと・・・
俺なら・・・・
１、まず仕上がり寸法に2.5ベニヤをHCでカットしてもらう。
２、見込み寸法になるように１、で切ったベニヤの裏表に合板をさいたもの（>>203の言うよう背にして使わず、平にして使う）
をお互い抱き合わせでビス止めする。例えば、芯のベニヤが2.5で両面に15ミリの芯材、
その上に両面2.5ミリを貼れば、見込み37.5㎜になる。
３、もしトリマーを持ってるなら、最後に貼るベニヤはトリマーでトリミング
するとキレイなので、そうする。
このとき伸ばしておくなら、>>202の言う速乾ボンドの方が上手くいく。
寸法丁度に貼るなら木工用ボンドを裏表均等になるようにローラーで
塗ってカリ釘で抑えると良いでしょう。
あと、アドバイスとしては芯材の組み方は目の字型に組んで、真々のピッチは
３００ピッチ程度にすると良いでしょう。
フリーのCADもあるから、ドア作るなら一回簡単な図面描いてから
作れば上手く行くよ。
ご教授有り難うございます。
合板でもやはりまがりますか？まがったとしても
反り、うねりのある角材を使うよりかはうまくいくと思ってたのですが。。。
けど、失敗覚悟で試してみると思います。
ドアノブは付けないのでその話はよくわかりません。
ボンドは>>202ので決定ですね。
それと今一番欲しい電動工具はトリマーなのです。お金が・・・
>>あと、アドバイスとしては芯材の組み方は目の字型に組んで、真々のピッチは
>>３００ピッチ程度にすると良いでしょう。
その通りにやってみます。有り難うございます。
まあその分帰りが遅くなるだけなのですが
ｆ^^*)
３，４回こすれば切れるから。 5mmくらいならZソー
丸鋸だとどうしても汚くなっちゃう。
LVLなんて高いもんじゃねーよｗ
知りもしないで生知識で物言ってんじゃねーってｗ
>>210
はっ？
お前さんが203かい？
俺は自演なんかしてねーよ！！！
>>211
Zソーやカッターの方がマルノコよりきれいに切れるって？
どんな使いかたしてんの？
普通ありえないよ。
よっぽどの安物チップソーか？
裏側の薄板がバリバリはがれて汚くなるぜ。特に薄い合板だと。
ポリやプリント切りてーなら最低でも６４P以上。
俺は９０Pも使い分けてる。
DIYなら５４～７２P位で良いんじゃないか？
自作のストレート定規とかかけて切れば直線カットもキレイにできるし、
誰かが素人にマルノコでカネ出しは無理とか言ってたが、
直角ジグを工夫して使えばカネ出しも問題なくDIYで出来る。
自分のスキルを磨くことも大事。
チップの数は、切削速度との関係で決まるから、一概に少なければ
切り口が汚いとは言えませんよ。チップが少なければ、その分、送り
を遅くすれば良いだけの話。また、道具にあまり金をかけられないの
もアマの宿命。ジグだって同じ事。そのあたりを、１６５さんがどう判断
するかですよね。
話しが通じねーな。
スキルが無いと馬鹿にしてるつもりは無いけどｗ
「スキルを磨くことも大事」といってるんだが。
あんまり裏が飛ぶなら、裏に布ガムテープ貼って切りゃ大分良くなるけどな。
どっちにしてもマルノコの切断面が汚い、キレイにならないと言う一連のレス
には首かしげちゃうな。
ましてや手鋸で長い切断距離を切って、
マルノコ以上の切断面が得られるなら、あんたプロになった方が良いよ。
どっちにしてもココの人たちはアドバイスなんか素直に聞かないし、
何言っても釈迦に説法らしいから、俺はもう書かない。
>俺はもう書かない。
ありがとう、それをみんな期待していたんだよ。
一概にチップの数が少なければ切り口は汚いといえる。
刃数が多いほど抵抗が多いので送りはゆっくりでないと焦げるが
切り口は刃の数に比例してキレイニなる。
チップは少ない方が抵抗が少ないから軽く切れる。
作業のバランスにあわせて刃を選ぶのは製品、作品の良し悪しの前に
安全作業にも？がる。
作業にあった物を選ぶのはプロでもアマでも常識の範囲。
チップソーの値段はともかく、自作ジグなんて金はかからない。
本人の勉強と情熱次第。
また書いて悪かったなｗ
お前も負け惜しみは対外にしとけよｗ
対外にね・・・。
お前らしか居ないぞ
体外だったなｗ
おい！体外にしとけよ
>>222
心配しなくてももう来ないよｗ
どう贔屓目に見ても202の言ってる事が正しいな。
無垢でも合板でもランバーでも広いのを細く割ると反る。
これ当たり前。はっきりいってLVLでも反る。ごく少ないが・・・、
それ以外で反らないのはたまたまと言ってもいい。
あとLVLは安い。
丸ノコより手ノコの方がキレイ？人間国宝か？
ホームセンターのパネルソーなんかカネテは信用ならんぞ、
時間はかかるが丸ノコがあるのなら自分で切ったほうがいいと思う。
直角出すのは直角定規なんかなくても出せるだろ、
バックセットは自分は51しか使わないな～なんでだろ？
俺が決めるんじゃなく金物指定だからなぜかは知らん。
と空気を読まず色々書いてみました。
> あとLVLは安い。
LVLは普通の合板に比べて、やはり高いですよ。元々、材料の無駄が少ないので、
確かに安く出来るはずなのですが、流通が少ないため、個人が少量買う分には、
逆に高くなるようです。その点、大量に購入するプロだと、LVLは安いというイメージ
があるかもしれません。LVLが小さなホムセンではなかなか置いていないのは事実
です。
また、202が言うようにLVLの方が反らないというのはウソ。木目の順方向には多少、
反りにくいが、直角方向だと普通の合板よりも良く反ります。一番良いのは、普通の
合板で良いから、205が２で言っているように、平で使うことかもしれません。
いずれにしても、合板を細く切った芯材の反りが問題になるというのは、ウチの現場
では聞いたことがありません。無垢材が湿気で反るのに比べれば無視できるような
レベルだからです。平たいフローリングとかでプレスが出来るなら、反りはあまり意識
する必要はないでしょう。
> 丸ノコより手ノコの方がキレイ？人間国宝か？
そんなことを言っている人は一人もいないのですが……。どこを読んだのでしょうか？
> バックセットは自分は51しか使わないな～なんでだろ？
５１かどうか忘れましたが、私も以前、６０よりも小さいのを使ったことがあります。が、
手がドアの枠に干渉しやすく、不評でした。それ以来、６０しか使ったことがありません。
唯一の例外は、輸入家具／建具で金具を指定された時だけです。ですから、今時、そ
れを多用している人がいること自体が意外でした。分野や地域によって差があるので
しょうか？
２０２さんが正しいのかも知れませんが、それをそのままアマチュアのやり方に適用
するのは、スキル、道具、コストからして少し無理がありそうですね。
>>226のは針葉樹系の安いLVLでは？合板の細割とは比べ物にならない。
まー高くてもLVLの値段はサブロクの２４㎜ランバーコアといい勝負だよ。
それにしても湿気での反りより、アテ材の反りのほうが余程ひどいよ
しかもフローリングプレスって、上で書かれてるのでしょ？
>>226は本職見たいな事書いてるけど、フローリングにコンパネ、バッテリー
で木工ボンドプレスで、反りの可能性を感じないんだろうか？
と私も空気を読まずに書いてみる
仲間に入れてください。
因みにドア上のバックセットは
通常６４と５１。
そもそもバックセットが何かと言うと、ドアの端からレバーハンドル
又は握り玉の真までの距離を言う。
下らない薀蓄ですが、レバーの場合>>226の様な問題は起きません。
握り玉だと枠からの明きが少なくなるので、６４を使う場合が多いです。
ただ、質問の本質を見るとあまりバックセットは関係ないようですね。
クローゼットドアの質問に回答するとすれば、
大きさにもよるけど、重さが気にならなければランバーコアのベタ芯が
いいんじゃない？
日曜大工の貼り合せはやはり反りが気になるし、折れ戸の場合
反ると折れなかったり、重くなったりする。
ドアだって、ほんの少し反っただけでも枠に食ってしまうから
建具は反らせない事が第一条件。
それと、何で貼るにしても裏も表も必ず同じものを貼る事。
ケチって裏だけラワンベニヤとかにすると、かなり反ります。
どうしてもフラッシュがいいなら、やはりLVLでしょうな。
なんだか私にとっては未知の領域で議論を交わされていて、まったく訳がわかりません。ｆ^^*)
LVLが良いとのことですが、ホムセンでは置いてないとのコメントもあります。
一通り近所のホムセンは回ってみようと思いますが、
もし見つからない場合、代わりになるような適材はございますか？
ホムセンならどこにでもあるようなものだと助かります。
あと、反りですが、多少の反りなら金具の遊びで解消されないでしょうか？
もちろん大きく反った場合は問題外だと思いますが。
平たいフローリングの上で重石を乗せて接着すれば、ドアパネル
はほとんど反りは出ませんよ。中の骨も普通の合板を細く切った
もので大丈夫。そうそう反らないから。反るのなら、クランプする
とか、小釘で仮留めしてから接着するとかすればいいし（その
必要すらないとは思うけど）。また、平で使うと良いとのアドバイス
もありますが、内部の骨であれば、わずかに曲がっても見えない
し、木口（切り口）が両側の合板に接着する方向で用いれば、ドア
のパネルの反りには影響しません。外枠となる部分は上記のよう
にクランプで。
とにかく、案ずるより生むが易しですよ。恐がらずにチャレンジし、
多少の失敗があってこそノウハウやスキルが身に付く。そういう
ものですから。
（上の人の言うように二回切りは必須）
芯を組む。100均などに売られてるステップルを使うといい。ホッチキスみたいなのね。
で、芯の直角の内側に直角のでた隅木を入れて直角を見てやる。
その後に芯より大きめに切ったベニヤを貼って圧着。
目違いはやはりトリマー、と言いたいところだけど、持ってなければ
片面ずつ貼って、カッターナイフだろうな。
建具の反りは金物の遊びで吸収と言うより、丁番なんかに負担をかけるからだめ。
第一折れ戸なら開き締りがとても悪くなるでしょう。
芯材にはランバーを平に使うのがやっぱ得策かな。
ＨＣに拘らず、近所の建材屋に行けば、カット芯（割り芯）
も売ってるし、ＬＶＬも個人にだって売ってくれるよ。
まぁ近所の木工屋さんでもいいけどさ。
うちなら在庫で出ないポリ板くらいならあげちゃうけどねｗ
タウンページでも見てみたら。
有り難うございます。
明日で仕事納めなので、年末年始で作業をします。
金具は年末年始の休みでネット購入できませんが、先に戸を完成させて
正月明けにでも金具を発注しようと思います。
いや、建具は少しかじっただけで、もともとフリーターかも。
まあともかく、アマチュアに過大な期待はかけないこと。やる方も、
初めてのチャレンジで完璧にやろうなんて思わない方が良い。
ステップラーひとつ満足に持っていないのがアマチュアだからね。
これまでにいくつか提案された反り防止のアドバイスで、一番
有効なのは、裏表とも同じ質の合板を使うというヤツかな。
ついでに言うと、ＬＶＬが入手しにくかったら、普通の合板を一回切り
したのを２本対にして、反対向けにクランプして接着する。そうすれば反りは
かなり防げる。
とはいえ、漏れはアマなので、自称プロさんの意見も、それなりに聞いてあげた
方が良いよ。
やはりかなぐで吸収という考えは止めます。
極力反りのでないようにがんばってみます。
近所に建具屋があるかどうかわかりませんが、探してみます。
>>234
おそらく芯材にはおっしゃるとおり合板を使うつもりです。
2本対で接着もかなり有効そうですね。検討してみます。
>>234さん以外でも私から見ればプロの意見のように感じます。
とてもありがたいです。
解決したようでよかったね。
>>234
うるせーよ、お前みたいな自演野郎と違うんだよ。
ことごとく論破されるたびに一生懸命負け惜しみご苦労さん。
曲がった建具の名人さん。
まぁ、HCに行ってパネルソーで割ってもらえば分かるさ。
高圧プレスで押しても、芯の曲がった建具は曲がったなりにしか
出来ないよｗ
自称プロ？ 職人もどきの何も知らないいんちき野郎に言われたかないねｗ
ホントの職人ならお前のレス見てみんな笑っちゃうだろｗ
じゃぁーな。
問題は解決したみたいだし、もうこねーよｗ
二度と書かないと言ったのはだれだったっけ？
それからもう２回も来ていますよ。いや、自演を入れたらもっと。
それと、捨てゼリフを吐いたりすると、人間性を疑われますよ。
165さんもあなたの方法ではやらないと明言しているの
はなぜなんでしょうね。
あはは(#^O^#)
そうだっけな。
まぁいいや。
そりゃお前のやり方が簡単そうに見えるからだろｗ
俺はただ失敗して材料の無駄、お金の無駄遣いしないようにアドしてるだけだけどｗ
何が悔しいのか、自演のオンパレードで、お前を否定するレスは全部俺だと勘違いしてる
自意識過剰君だねｗ
俺は俺の知ってる知識で、おまえさんのやり方ではおそらく上手く行かないし、
キレイに出来ないと言ってるだけ。
その方法でどれだけの実績上げた？
ドア何枚作った？
俺は、今までに色んな失敗を繰り返した上での経験を踏まえて
アドバイスしてるわけだが。
お前そのフローリング式で何枚プレスしたんだよ？
１０枚作って一回も反ってない？
そのやり方で上手く行ったのは奇跡的だよなｗ
そう言う事を言ってるわけ。
分かったかい？
職人もどきの素人さん。
違うということのようですね。プロのようにやりたいのはやまやまだろうけど。
私自身も、一品料理の創作家具は作りますが、建具の経験は少ないです。
建具屋さんには建具屋さんなりのノウハウというのがあるから、ここだけは
譲りたくない、という部分があるんでしょうね。職人気質とはそういうものです。
あまり煽ってくるから気にくわねーだけ。
白ボンでフラッシュなんてDIYじゃ上手く行かないよ。
速乾でプライするほうが得策。
ただ速乾だと寸法調度に貼るのが難しくなるから、伸ばしてカットする方が
いいと思うだけ。
マルノコだって定規次第で上手く切れる。
金なんかかからねーよ。 マルノコも持ってないなら話は別。
枠いっぱいに収める建具をし上がり寸でつくろうなんて普通は考えない。
> あまり煽ってくるから気にくわねーだけ。
なんだ、単にムキになって書いただけか。気が短いんだな。
俺は建具なんて一度もつくったことない。ときどきこのスレ見て
楽しんでいるだけの野次馬。自称プロ対職人もどきのやりとりを見るのが
おもしろくて。それでいて、素人がけっこう職人モドキに感化されているのって見ていて
痛快だった（こっちも素人だから）。
あなたに反論しているのが何人なのか、どこまで自演なのかどうかは知らないが、
少なくとも俺以外に一人はいるってことだよ。
もっと技術面で反論してみろよｗ
何回でも論破してやるよ。
十分DIYの範囲で話してるつもりだけどな。
見苦しいのはお前だろｗｗｗ
反論の材料もなくなっちゃったか？
二度と来ないって、何度言ったら気が済むんだい？
くやしかったら、165さんみたいな素人にもやりやすいやりかたを教えてやったら？
悪者になろうがなんだろうが、違うものは違う。
嘘なんか1個も言ってないし、間違いに間違いと言って何が悪い？
素人にもやりやすい？
俺の施工法だってなんら普通にDIYの枠から出てないよ。
逆にインチキ施工法で後で泣くのは質問者だろ？
いい性格しているね。少なくとも、あんたがいくら腕の良い
ドア屋さんでも、あんたみたいな人には作ってもらいたくないね。
ねっ！「１６５さん」(#^O^#)
って、俺もこんな椰子の相手しないでもっと大人になろっと。
>>237＝>>165
> お前に言ってんだよｗ
> >>237＝>>165
自演扱いもここまでくると……。
１６５さんにあやまりな。
お前ID出してみろよｗｗｗ
> おい！
> お前ID出してみろよｗｗｗ
あなたがsage進行だからこっちもそうしただけなんだけどね。
はいはい出しますよ。でも、２ＣＨのＩＤなんて、接続換えたり零時すぎるだけで
変わるから、意味ないけどね。どっちにしても、１６５さんを侮辱したんだから、
それだけは謝っておいた方が良いよ。
俺は何回もうそつき呼ばわりだぜｗ
嘘なんか一つも言ってないのにな。
まぁ、いいよ。
本題で反論できないなら寝る。
なんだ、他のことはともかく、１６５イコール自演呼ばわりした非は
認めないと、本当に悪者になってしまうぞ。
都合悪くなったから寝るなんて、一番男らしくないことだ。
それでもあんたはプロの、そして大人の職人か！
付き合いキレねーよｗ
お前何モン？ 何でこのスレに興味あるわけ？？
ほっとけよｗ
そんなに一生懸命自演してもみんなお前が１６５だって分かってんだよｗ
モデムの電源きりご苦労さんｗ
下らないから早く寝ろ？
因みに165のどの辺りが支持できるんだ？ｗ
施工法のどの辺り？
あいつだって相当俺を煽ってきてるんだぜ。
捨て台詞も同じ事。 どのへんを支持してんだ？
165さんﾜﾛﾀｗｗｗ
こうなったらでてきてほしいよな。
違うモンは違うんだってば。
じゃー寝ます。
>>257
これは明らかに２０２の自演だな。いや、故意じゃなく単に
age忘れただけかもしれんが。
>因みに165のどの辺りが支持できるんだ？ｗ
誰も支持なんかしていない。単に別人だと言っているだけ。
考えてもみなよ。自演するだけのために、あんなに事細かにケースを
設定して、レスが付いたらそれにいちいち長ったらしいレスを一々するか？
俺には分からないが、165に支持されている職人もどきも、165とは違うと
思うぞ。
>>258
> 俺は「あんた」で１６５さんだモンなｗ
まぎらわしい表現だな。このままだと、俺＝１６５と書いているように読めるぞ。
正確に書くなら、「俺に対する呼び方は『あんた』なのに、１６５に対しては『さん』
づけだモンなw」かな。ま、それはさておき・・・。
最初は「あなた」とちゃんと言っていたでしょう？ いちいち反論されたら、
誰でも「あんた」くらい言いたくなりますよ。
>>254
> 俺は何回もうそつき呼ばわりだぜｗ
それが事実かどうかは知らないが、１６５氏を自演呼ばわりはいかんだろう。
それとこれとは話が別だ。うそつきと言った人にだけ反論すればいい。
言っておくが、俺は一度もうそつきとは言っていない。
１６５は質問者だな。
俺が言ってるのはウザイ職人もどきｗ
>>261御名答だなｗ
いずれにしても、お前さんはもう論破されてるんだし、
１６５の質問者は納得して、お前の方式で作るそうだからこれでおｋ！
ただ、大勢見てるのか、同じ人間が繰り返し反論してるのかは知らんが
大きい勘違いを産むことには変わりない。
そう言いたかっただけだよ。
オヤスミ
> あっ、間違えた。 １６５は質問者だな。
それだけ？ 「ごめんなさい」は？
> いずれにしても、お前さんはもう論破されてるんだし、
> １６５の質問者は納得して、お前の方式で作るそうだからこれでおｋ！
だからぁ、俺はタダの野次馬。あんたの言う「職人モドキ」とは違うって
言ってるだろ？ ここでも自演呼ばわりか？ 俺の何を論破したって
言ってるんだ？
同じものを作るにしても、一つの答えにたどり着くのに
沢山の道があって、それが遠回りでも楽な道なのか
近いけど、アプローチしづらいのか
で、目的地が一緒になれば問題ないのだけど
どうもそうじゃない。
だからココまで俺も粘着してるのさ。
ただ、途中で出てきたプロか、アマか分からない援護射撃は自演じゃないよ。
実際バックセットの話しも俺が知らない話もあったし、俺と食い違う話も
あって俺なりには勉強になったけどね。
俺はただの野次馬に煽られて駄レスして、随分スレ伸ばしちゃったなｗ
けど実際そんなにそるもんなんですか。
私はまえにコンパネの工場で働いていて毎日コンパネをパネルソーで切て
ましたがかなり細く切ってもあまりそったという話は聞きません。作ってすぐに
出荷するからですかね。もしかしてみなさんのゆうパネルソーって合板
を押さえるプレスが効いてますか。 あれでガチッと押さえて切るので
細く切ったからって曲がらないですよ。時間がたつと曲がるんですか。
そるのが恐くて二回に分けて切ったりなんかしたらウチなんか商売あがったりです。
コンパネ業者のパネルソーは特別なんでしょうか。
どこのスレもそうだけどｗ
まあプロもDIYやるからな～。
むしろその方が楽しいかも・・・、
パネルソーの押さえの効く効かないとかの問題じゃないんだよね。
幅にして250㎜以下位の割り物は二回切りしないと曲がるよ。
> 幅にして250㎜以下位の割り物は二回切りしないと曲がるよ。
??????
幅３０ミリのを１６本も切り出した。
特に曲がってなかったけどな……。
どんな風に曲がるんだろ？
実際、プロの人って、みんな２回割ってしているの？
すれば良いのにね。そうすれば、カット代が増えて儲かるだろうに。
それにパネルソーの細割なんて治具使わないとできないから、
技術の無いＨＣじゃ断られると思うけど。
最低１００幅位からじゃないか？
昇降盤とかで割るのと違って、上下で違う目盛りで合わせるから
上と下とでの寸法精度も怪しいわな。
切ってるうちに曲がってくるから、そのせいで幅が狂う事もよくある。
>それにパネルソーの細割なんて治具使わないとできないから、
> 最低１００幅位からじゃないか？
端から少しずつ切ってもらえばジグなんて要らないじゃん。
発想が貧困だな。
しかも、今時の進歩したパネルソーは、ひとつの目盛りを合わせれば上も下も
ピッタリ並行にガイドが動くようになっている。
その発想の貧困さは、どうやら腕の悪い自称プロの２０２だな。
ホムセンの店員はそんなの知らないと思われ。
>>274
言えてるな。
１００幅以下に合板の類を切るにはそれなりの知識とジグが必要だ。
もっともホムセンにそこまで求めちゃだめ。
切っていくうちにドンドン曲がるから、パネルソーが悲鳴上げてるの分かる時も
あるしね。
もしかすると、チップソーを縦引き用に変えてるトコもあるのかもね。
だったらいくらかはマシな気もする。
でも、横目を切ったら裏はバリバリ・・・
あっ！ 毛引き切りすれば問題ないか。
もうひとりバカがいた。いや、＝２７４＝２０２は見え見えだが。
自演のレスするなら、もう少し自演を空けることだね。わずか８分では
他人でしかも同意するレスは付かないよ。こんな過疎スレではね。
自演を──時間を、だった。
って言うか・・
何言っても自演にされちゃいそうだな。
>>276
ＨＣで二段切りなんかしてくれるのかな？
縦引きの刃なんてつかわないでしょ
パネルソーの刃は確か専用の角度のチップだとオモタ。
思っている時点でスキルや経験が少ない証拠。
とは別人ですが。
そのパネルソーって相当進んだ木工屋に行かないと無いですよ、
ホムセンにあるのはマキタ、良くて中古のシンクス、
本当にいいの使ってても田中の中古がせいぜいですよ。
ジグを使わずに精度良く細割は難しいですよ。
私が自演しなきゃならない意味が分からないんですけど・・・
家は小さい木工所ですし、会社員じゃないです。
> そのパネルソーって相当進んだ木工屋に行かないと無いですよ、
ウチの近くのＨＣは県内最大級のがたまたま２店あるけど、
どちらともその手のパネルソーだけどな。
細割は古い型でも簡単にできます。最後の数センチが難しいだけです。
８分後に長文を書き込むってことは、書き込んだ直後にスタートしないと無理。
ってことは、常にこの２ＣＨを見ていたことになる。
木工所？ ヒマなんだね。会社員じゃない？ 匿名なら何とでも言えるって。
何十万もするだろうし場所もとるから無理とは思うけど。
そういえば、以前行っていたホームセンターのパネルソーは
ずいぶんと刃の送りが速くて、切り幅は３ミリでした。今行って
いるホームセンターのは送りはかなり遅いです。そして、刃の
幅は４ミリだそうです。先日、合板をちょうど半分に切って下さ
いと頼んだところ、まったく誤差もなく一発で左右が同じサイズ
に切れたのには感動しました。
> 細割は古い型でも簡単にできます。最後の数センチが難しいだけです。
だったらお前やってみな。切るのは切れてもバリバリ反るから。
お前、それで何回ドアをプレスしたんだ？ 単に切れるってのと使えるってのは
違うんだ。職人もどきが夜中まで２ＣＨやってんじゃねえよ。
ここはDIY板です。 忘れずに。
合板を真っ二つに切って左右誤差なし？ｗ
吊るしの合板真っ二つに割って左右誤差無しな訳無いだろうに。
四隅切ってから真っ二つなら分かるけどね。
>>285
でかいトコでシンクスがせいぜいだな。
>>287
ホームセンごときにCNC定規のパネルソーなんかある訳ねーだろ。
いくらするかしってんのか？
>>290
何言っても無駄。
自分を否定するレスは全部自演扱いだからな。
>>291
あんまり物知らねーから教えてやってんだって。
素人は、売ってるコンパネやベニヤの全てが、直角の決まった
「端切り」品だと思ってるからね
そもそも、その誤差無しの誤差がどの位の許容範囲での話しかって
ところが焦点だよ。
１～３㎜程度を誤差と見ないなら、発言自体は間違いじゃないけど
HCのパネルソーと店員のスキルじゃその程度じゃないの？
に切れたのには感動しました。
これは本当です。サブロクの合板から棚板を切り出し、
残った３００×１８２０位の板を横にして、「ちょうど半分
にして下さい。多少の誤差は仕方ないですから」と言っ
て店員にお願いしたら、メジャーで長さを計って、その
半分のサイズから刃の幅の半分２ミリを引いた数字に
ゲージを合わせて切ってくれました。どのみち誤差が
あるだろうから、２枚重ねて端を切ろうかと思い、その左
右の２枚を床に置いて高さを比べて見たら、ほとんど木
口が平面に見えるくらい揃っていました。正確に計測し
ても、０．５ミリいや０．３ミリも狂っていなかったと思いま
す。だから感動したんです。いつもそれくらい期待できる
かどうか分かりませんが、その時はそれくらい正確だっ
たというのは事実です。店員さんに「すごいですね」と言
ったら、「まかせて下さい」と言っていたので、けっこう自
信あるみたいでした。
最初に幅を割ったときにW方向の端切りがされてれば、
パネルソーの精度がでてれば直角は決まるモンな。
刃厚は未研磨の状態で正味3㎜、正確なスケールで測って
3㎜引いた二等分なら上手くいくか。
ただ、買ったままの合板の直角精度なんてマチマチだから、
出来る店員が居る店だとしたら、端を捨て切り位はしてるだろうな。
その説明ならうなずける。
いきなりサブロクのせて真っ二つじゃ首をかしげちゃうけど。
＞端から少しずつ切ってもらえばジグなんて要らないじゃん。
↑詳しく
どう切るの？
バカですか。ホムセンに行って合板を買って、３センチ幅の細長いの
を十枚切り取って下さい、とかいえば簡単にやってくれる。まずは
それを見ることをお勧めする。
ﾜｶﾗﾝﾜｶﾗﾝﾜｶﾗﾝ??????
ネジの下穴が馬鹿になってて、上手く取り付けできない。
なんかムカムカしてきたぞ・・・ヽ(#ﾟДﾟ)ﾉ┌┛)`Дﾟ)･;
今、油差してガチャガチャいじくってる・・・
くっそー、絶対使ってやる・・・(#ﾟДﾟ)ﾉо ｶﾞﾁｬｶﾞﾁｬ…
ガンガレ！
> ＞端から少しずつ切ってもらえばジグなんて要らないじゃん。
> ↑詳しく
> どう切るの？
もしかして、「二回割り」のことを聞いてる？
> 違うんだ。職人もどきが夜中まで２ＣＨやってんじゃねえよ。
今気付いたけど、夜中に書き込んでるのは、２９０本人だよね。
プロの職人って、そんなに夜更かしすんの？
プロと素人(DIY)の作業の制度の差で議論がすれ違っているように思う。
素人が○○は出来る・簡単と言うと、プロがそれは出来ない・難しいと言う。
ここずっとそのすれ違いで話が噛み合っていないんじゃ？
つまり、プロは失敗はもちろん、文字通りプロの仕事を要求されるから、
厳しい意見になるけど、素人(DIY)のレベルで言えば、多少失敗したところで
誰にも迷惑はかからんし、精度も良いに越した事はないけど使えりゃ良い、
見た目不満が無ければ良いで済むんだよ。
それを、プロのレベルで無理・出来ないって主張されても話が噛み合わない
んじゃないか？
下穴のバカは木工ボンド入れて爪楊枝つめろ
反ったドアは使い物にならない
>>303
100幅以下をパネルソーで割るのに、ジグなしで出来るの？
どうやってジグ無しで割るの？
例えば３０幅。
詳しくｷﾎﾞﾝ
バカに教えてやるよ。
パネルソーのゲージを３０ミリに合わせて、合板をガイドに当てる。
後はスイッチを入れれば、回転歯が降りてきて、ピッタリ３０ミリに切ってくれる。
その細長く切れたヤツをどけて、再び合板をガイドに当てる。またスイッチを入れる。
こうすれば、材料の続く限り、何本でも切れる。
それ以外にどんな方法があるというんだ？
２枚わりとかは知らないけどさ。
あ、もしかして、釣られたのか、俺。 orz
一般知識が欠如してんのなｗ
自分が間違えても絶対に認めない、謝らないｗ
吊られたって言うか、３０㎜なんて細割の出来る定規の付いたパネルソーは
無いんだよ馬鹿野郎！
割ると反る話もプロの精度が許さないんじゃなくて、DIYでも困る位反るからの話で
こんな何も知らない馬鹿に教えてもらう事なんて何も無い。
本当にHCで３０割ってもらったのかよ？割ってもらってれば凄く曲がる事も知ってるはずだし
パネルソーに30㎜なんて定規がありえないことに気が付くだろ。
本気でジグなしで３０切れると思ってるんなら、大馬鹿の大嘘つきだよ。
しつこいのはお前。
いい加減自分の間違い認めて謝れよ。
「俺の言った事は間違ってました、ごめんなさい」って。
そんな事より大掃除しろよ！
お年玉上げる準備しろよ！
初詣に行く準備しろよ！
里帰りの準備しろよ！
いよいよまた反論できなくなって、話題そらしか？
お前が間違ってんだよ。
謝らなくてもいいから早く認めろ。
大嘘つき。
おいおい，俺は別人だっちゃｗ
> 吊られたって言うか、３０㎜なんて細割の出来る定規の付いたパネルソーは
> 無いんだよ馬鹿野郎！
はあ……？？？
普通にあるけど……。
上の方で書いた者だけど、普通に２０ミリでも３０ミリでも
切れますが。現に私も切ってもらったし。
３０にゲージを合わせてって、パネルソーにそんな細切りゲージなんてねーよ。
しかもしっかりと弓なりに曲がって切れる。
説得力がない。それは、あんたが切れないと思い込んでいるだけ。
言っちゃ悪いがあんたの腕が悪いって事じゃないの？＞自称プロの人
パネルソーはけっこう大がかりな道具なので、それをジグと言えば言えなくも
ないですが……。すくなくとも、切った物も特に反ったり曲がったりもしていま
せんよ。細切りゲージって、特になくても、たとえば１８００ミリとかある目盛りの
端の方を使えば良いわけで、あなたがどうしてそれにこだわるのか理解できま
せん。パネルソーの操作盤には、「プレス」とかいうスイッチもあって、板をガチ
っと押さえて切るようです。もちろん、普通に「切断」とかいうスイッチを押せば、
自動的にプレスされてからカットされるようですが。私はたまに頼むだけなので、
それ以上のこまかな構造は分かりません。
端の方を使えば良いわけで、あなたがどうしてそれにこだわるのか理解できま
せん
なんで拘るか？
お前が嘘つくからだよ。
ゲージを30に合わせて切るだけだの、合板を次々にガイドに当てていくだけだのって。
ジグの存在は否定だし、そんなパネルソーねーよ。しかも曲がる。
何回自演で書き込もうと同じ事。
たまにしか使わないくせに、随分偉そうな講釈を散々垂れた挙句に人の事を
馬鹿呼ばわり、たまにしか頼まないくせに詳しいな？
じゃーこれだけ詳しく教えろ、どの位の幅に何本切った？
そして、一本も曲がってないんだな？
普通はそんなものでフラッシュ作ろうなんて思え無い位は曲がるぞ。
自称プロ？
ずぶの素人自演野郎に言われたくはねーな。
腕が悪い？
いつからパネルソーでカットするのに腕が必要になったんだろうな？
毎日使ってりゃ、木の性質も分かるし、効率の良いカット法も分かる。
その上でのアドバイスだ。
３０～１００㎜位までのカットにはジグが必要。
細割は曲がる。当たり前。
時には捨て切り５ミリ程度じゃカバーできない位曲がる。
３×６を全て３０幅にカットするとすれば半分以上は曲がっちゃう。
だから二回割りは常識中の常識。
主張しているあなた、あなたが何者かわかりませんが、納得行かないの
でしたら、実演してお見せします。捨てアドでよいのでアドレスを教えて下
さい。そうすればこちらもお知らせします。ただし、直接お会いでき、その
際、互いに本名と住所など、身元確認が出来る物をご用意いただけるこ
と、そして私の言うとおりだったら、このスレでキチンと謝ること（匿名可）
が条件です。これ以上はいくら言っても水掛け論でしょう。
それと、細く切って見せることはできますが、絶対に反らないなどとは言え
ません。少なくとも、私が以前切ったときには、特に問題になるほど反りは
しなかったということです。
ちなみに、自称プロとか腕が悪いとかという発言は私ではありません。
俺の持ってるパネルソーだってジグ無しでは１００以下は切れないよ。
お前の言ってるのって１８００からマイナス３３ミリずつ動かせば
ジグ無しで切れるって屁理屈だろ？
そんな切り方で精度がでるわけねーだろ。
水掛け論？ お前が折れればいいだけだろ。
二人の問題じゃないんだよ。 お前の罪はココを見てる人みんなを勘違いさせてる
んだよ。 ココでちゃんとしろよ。
何といわれ様と俺は間違った事は言ってない。
実演てどこですんの？ ホームセンターかｗ？
今更何ビビッてんだよｗｗｗ
今までどうり絶対反らないを押し通せよ。
散々絡んだくせに根性ねーな。
曲がった芯ではドアのフラッシュなんか作れねーぞ。
認めろよ。
細割は二回割が必須だろ？
またウソ付くなよ。
NCランニングソーって機械があってな、プログラムカットで
お前が言うみたいに定規側を定寸ずつ動かして、正確にカットする機械も
世の中にはある。 CNC定規のパネルソーもそう。
需要のほとんどが高級家具の大量生産工場向け。
俺が昔勤めててトコにもランニングソーがあったが、（大量生産では無いが）
合板の細割は無理。
結局反っちゃうんだよ。
説明図をうpしてあげるから、うpローダーとか
あったら、どなたかここで教えて下さい。登録が要らない
ヤツがよいです。あいにく、これまでそういうのを使ったことがないので。
こっちは、ただ切れるか切れないかって言われたから切れるって言っている
のに、「曲がらないように切るの」なんて条件はだれが付けたんだい？
そっちは、曲がらないようにするために二回割りするんじゃなかったのかい？
ジグがあれば二回割りしなくても反らないように切れるなんて話は３２５で
初めて出てきたんじゃない。
馬鹿はお前だｗ
ジグって言ったって、直角をしっかり出した合板を
３００幅程度に割るだけだぜｗ
おい、ちゃんと一発切りジグ無しでみな同じ３０幅に反らずに切れる
ネタうｐしろよ。
一本ずつ定規動かしてたら、一本一本の精度も悪くなるし、
手間もメチャメチャかかるんだぞ。
合板を割ったジグのほうが早くて正確。
HCでそれ使ってるトカは聞かないが、細割は店員も嫌がるだろ。
うpろだを誰かが教えてくれたら、出来るってことを今すぐにでも
図で証明してあげますよ。
もちろん、ほとんど反らないし（皆無とは言えない）、一回ずつガイド
というか定規を動かす必要もありません。
いや、あんたが自分でプロって言ってるんじゃないの。
俺は素人だけど。
パネルソーなんて普通の個人が趣味で持ってるようなもんじゃないから、
それについて延々語られても誰の為にもならん。ここは素人の為の掲示板なんだし。
出来るかどうかは、頼む先の人によるし、実際やる時聞いてみないと分からんし。
そんなの一般論で語れないから意味がない。
それと、発言には番号を書いて下さい。紛らわしいので。
なお、私がうpする図は、ほとんどのパネルソー（旧型も含めて）
に適用できると思います。つまり、良いパネルソーでなくても
細割は出来るということです。
>>332
どうも、お騒がせしてすいません。私も、こんな人がいなければ、
あまり書き込みたくはないんですが……。
じゃーお前ら出てくんなよ。
俺は反らずに細割できるって言った、カス野郎に用があんだよ。
パネルソーの性質まで話してんのは、
カス野郎が言う事無くなってアゲアシとりばかりしてくるから
そこまで話しが言っちゃってるだけだ。
定規を一回ずつ動かせばジグなしカットも出来るが、全部は割れない。
普通に考えて細割はジグを使うのが当たり前。
細割は反るのが常識。
HCの店員にはそれほどのスキルが無い。
俺が思ってることはココまで。
文句無いだろ？
だかろよう・・・
ジグ使うなら普通に出来るって言ってんだろ。
あと、反っちゃうのは動かしようの無い事実なの。
パネルソーをうｐしてもらわなきゃな。
>>317で言ってるだろ？ 普通にあるって。
俺はそんなパネルソー見たことねーからウソ付くなって言ってんだよ。
それと、「定規を一回ずつ動かさずに何本でも切れる」というのは
本当ですよ。そこを間違えないように。それをお見せするだけでも、
図をアップする意味はあると思いますが。
それすら要求せずに反論するということは、どうやら、「定規を一回
ずつ動かさなくても切れる」ということに気付いたのかもしれませんね。
自分の非を認めたくないから、全面否定しているとしか考えられません。
俺は最初からジグ無しで切れないといってるんだが。
定規動かすならジグなんかｲﾗﾈーんだよ！
動かさないで切るからジグが必要なんだよ！
お前こそ今更ジグ使った図うｐして恥晒すなよ。
怒り心頭だよ。
ジグの必要性。
定規を動かさず、材料の当たりを刃口に寄せるためのジグを使えば
出来るけど、お前はパネルソーには細割のゲージが付いてると言った。
今更俺の言ってるのと同じジグうｐして逃げヨーなんて思ってねーだろうなｗｗｗ
> 定規動かすならジグなんかｲﾗﾈーんだよ！
私はちゃんと「定規は動かさない」と言っているはずですが？
それと、ちゃんと名前なり番号なり書いて下さい。
あとで別人の自演とか言われたくありませんから。
それか、同じＩＤでage進行でも良いです。
自分の非を指摘されるのは避けて、なんとしてでも人を貶めたいみたいだね。
これすらも３３０の自演であると思えてくる。
それはさておき、
ジグは要りません。私が切ってもらったときも使いませんでした。
ガイドが刃のそばまで寄せられないタイプであれば、細く切った
合板とかはいるかもしれません。こういう「単なるあて木」は、普通
ジグとは言いません。その場合でも、定規の位置は固定です。
細く切るのは可能、おれはOSBを50mm巾で縦引きしてもらった。
SPF１X4を真っ二つに割ってもらったこともある。
いずれも同様の寸法で売ってる材よりまっすぐ切れてる。
ただし売り物の量産に使えるレベルじゃないってことでFAにしてくれよ！
あのさ、定規固定は俺が最初から言ってる事。
言っておくけど、国産パネルソーで４０や５０なんて細割を
ジグ無しで切るパネルソーは本当にないんだよ。
単なる当て木でなく、ジグ。
ちゃんと平行に割った寸法決まりのした定規を当てて細割するんだよ。
じゃぁ、納得の行く説明くれよ。
あんたの言うその「当て木」無しで定規はいくつが最小幅だったんだい？
刃に定規が寄せられるタイプってどこの機械よ？
そのあんたの言う当て木はあくまでも当て木だからジグじゃない！
だからジグは要らないけど、当て木は使うってオチか？
>>343
SPFなんて節の所でうんと曲がるよ・・・
だからさ、もう本当にやめにしよ。
俺が嘘言ってるみたいじゃん・・・
嘘なんか一つもいってねーよ。
全部ホントの話し。
6尺方向に割った板を平らな定規で見て真ん中で１０mm近くも張ってる
モノでもDIYレベルなら苦にせず使えるい？
その程度は普通に曲がるよ。 もっと曲がる時もある。
これについては反論要らないよ。
事実を話してるだけだから。
あと、そういう風に張れたり、反った材で芯材を作ってフラッシュしても
やっぱり芯材なりに曲がっちゃう。 高圧プレスなら幾分良くはなるが
それでも曲がる。
あと、アテの材料はボンドの水分を吸収してからも曲がりやすいから
薦められないのさ。
もうこれでやめにしよう。
それを普通は冶具と呼ぶ
素人もプロが言ってんだから、頷いてりゃいいじゃん
プロも素人相手にガキだ罠
> あのさ、定規固定は俺が最初から言ってる事。
はあ？ そんなことどこに書いてあるんですか？ 都合が悪くなったら、
「最初から言っている」ですか？
だからちゃんと番号書いて発言しろって言っているのに。
書かなかったおかげで、「それを書いたのは俺じゃない」って
言い訳ができますね。
言っても無駄だろうけど、これは誰が言ったんでしょうね？
>お前の言ってるのって１８００からマイナス３３ミリずつ動かせば
>ジグ無しで切れるって屁理屈だろ？
>そんな切り方で精度がでるわけねーだろ。
これはガイドを少しずつ動かすやり方でしょ？
ガイド固定というのはこう。
細く切った分を取り出してまた合板をガイドに押し当てて切る。
これを繰り返せば、何枚でもまったく同じ精度で切れる。
> それを普通は冶具と呼ぶ
ヤグか、初めて聞いた。
それは俺が書いた。
>>275に言ってる。
その後も反論が続いたので、それに応えてるのみ。
こいつはジグ無しで目盛りを合わせれば切れるといい続けてる。
>>317とは別人か？
お前聞いてることに応えて無いじゃん。
それは俺がずっと言い続けてるジグだろ。
ガイドって・・・
日本語ってべんりだな。
言い訳、屁理屈いい加減にしなよ。
ていうか、本題を何回も書くけど、
様々な経験を総合すると、DIYでドアフラッシュを白ボンフローリングプレスで
合板を割った下地で作るのはお勧めじゃないと言うこと。
割り芯や、二度割りした2×材で下地を組、速乾で貼るのがお勧めと言うこと。
俺は何言われても都合の悪いことなんかねーよ。
最初から正論を言ってるのみ。
しかもその切り方を否定してるのに、お前良く文章読めよ。
納得できた？
否定してるでしょ！ちゃんと。
> >>350
> それは俺が書いた。
> >>275に言ってる。
具体的に何番で言っているのか言いなさい。
２７５は君じゃないよね？
> お前聞いてることに応えて無いじゃん。
私が350でかいた、「これは誰が言ったんでしょうね？」
というのに、あなたこそ答えてないと思いますが。
>>309や>>275にいったんだよ！
お前も途中で言ったろ？
パネルソのゲージを３０に合わせてて？
最小ゲージにそんなもんねーよ。
ジグを使えば、ジグ幅が３００として３３０の目盛りだろ。
いい加減にしろ。
何番のレスだよ？
どう説明してくれる？
お前ただの煽りの癖にいい加減にしろよ。
>>311
も俺だ。
お前言ってるじゃん。
普通にジグ無しで割れるパネルソーがあるって言ってるんだろ？
俺のレス否定してるじゃん？>>317
後で曲がる事への否定だけ取り消してたな。
つくづく卑怯な奴だなお前。
そういう勘違いな奴らが店員を困らせてるんだろ？
HCだって要領教えて頼めば二回割くらいしてくれるだろう？
自分で煽ってきといて、今更後にも引けないだろうが、もう本当に！いい加減にしとけ！
プロだって威張ってるんじゃないよ。
元々は失敗しないDIYの手助けがしたかっただけさ。
しかも途中で出てきたプロまで全部自演扱い。
何がそんなに気に入らなかったんだか到底理解不能。
間違いを間違いだと言って何が悪いんだよ。
でも同意だ！ 単に切れるってのと、使えるってのは意味が違うだろ？
何回これをループすりゃ良いのさ？
はぐらかすんだろ？
もうやめにしよう。
>>317
早く謝れ
ちゃんと説明できない、もしくは最初から俺の意見に同意なら
それでもいい、俺だって荒らしみたいでいやなんだよ。
負けず嫌いじゃなくて、大勢が勘違いする様なレスが見逃せないだけ。
ちゃちゃいれんじゃねーよ！！！！！
書き込もうとすると次の書き込みがあるので、なかなか書き込めないのですよ。
それに、私も２ＣＨにばかりかじりついているわけにもいかないので。
さて……。
その３０のゲージがどうのこうのというのは、私は一言も言っていませんよ。
ただ、３１７で、あなたのその言葉を引用しているだけです。そして、
「事実、私も切ってもらったんだから、普通にあるはずだ」と言っているだけです。
あなたが信用しないから、私は証拠を見せるとまで言っているんです。捨てアド
で良いから教えるように言っているはずです。
なのにあなたは、「お前から折れろ」と言って拒否しているではありませんか。私
は充分、自分から譲歩しているのです。ですが、私がこのスレに一方的に個人
情報を書くような危険なことは出来ませんから、あなたから教えるようにと言って
いるわけです。捨てアドなら、危険性は少ないので書きやすいと思います。
証拠を見せるというのは最も誠意のある方法だと思いますが、違いますか？
実演が無理なら、実物のある場所をご案内しますから、是非アドレスを書いて下
さい。そちらに回答します。但し、それによって私の個人情報が、少なくともあなた
に伝わるのですから、あなたもそれ相応の守秘義務の約束と、あなたの個人情
報も最低限は私に開示する義務があるのは当然です。スレの上ではののしりあっ
っていても、そこは一対一の生身の人間としてのつき合いが出来るはずです。
また、どこのメーカーとか、どのような仕様かなどいう質問には今は答えられない
ので、正月明けの暇なときにでも行って、ちゃんと確認してきたいと思います。回
答も、それを確認してからの方が良いかもしれませんね。
>>362
> 後で曲がる事への否定だけ取り消してたな。
> つくづく卑怯な奴だなお前。
「多少曲がるかもしれない」という発言ですか？ それはあなたが、「細割りがＪＩＧ
ナシで出来るのは反りナシが前提だろう」などと、後出しジャンケンみたいなことを
言うからです。でも、以前切ってもらった物が曲がっていないというのは事実です
から、それは取り消すつもりはありません。
>>363
> そういう勘違いな奴らが店員を困らせてるんだろ？
勝手な想像でものを言わないで下さいね。ものごとには言って良いことと悪いこと
がありますよ。
細割にはジグが必要。
捨てアド？
いいよ。
ならこれから電話であんたと生討論なんてどうだい？
納得行くように説明してあげたいけどね。
言ったか言わぬか、正に水掛け論。
で、あんたは俺の言ってる事には同意できないの？
おれの言う事に訂正したい事あるんじゃないの？
箇条書きで書いてよ。
同意できるところと、出来ないところ。
やってもらったから、知らないって事か。
そのHCで聞いてごらん。 どうやって切ったのか。
切れる切れないはもういい！
一番大事なのは何度も書くが、曲がっちゃうって事。
でもって、それを建具の芯に使おう何て事はしないほうがいい。
何故か？ 建具は枠に収まるものだし、クリアランスも大きく見れない。
出来る限り反らない方法で考えるのが普通。
ドア錠のベロが収まらなくなったり、折れ戸が渋くなったり。
その上でのアドバイスなんだから。
最初から言い続けてるけど。
あんたも前後のレスちゃんと見たのかよ？
お前もいい加減言い訳やめろ。 なっ。
から、それは取り消すつもりはありません。
以前切ってもらったものって、たまにしか行かないって自分でも
書いてたろ？
毎日のように木を相手に生活してんだよ。
たまには言う事聞いとけ。
藻まいよっぱらってるだろ。
／ ） ）） ）
/. ￣￣￣￣ |
/ ／ ＼ ／ |
| / ノ ヽ |
||| (6 つ |
| | ┌ | ／￣￣￣￣￣￣￣￣
| | | つ ＜酔っぱらってないっすﾖ！
|| | | ＼ / ＼＿＿＿＿＿＿＿＿
| | | ￣ ￣|
結局またそれかよ・・・
どこでもドアの作り方をおしえてよ！
>>317=
>>297
と
>>309
辺りだろ。
多分、俺以外あんたら２人しか居ないと思うよこのスレｗ
コンパネ工場って作って、コンパネの細切りなんてするの？
って言うか、釣りか？
押圧の強さの問題ではなく、材の性質で反るから関係ないでしょ。
本当にコンパネやプライウッドの仕事してるなら、その言葉は信じられないんだが。
国産だろ？
どこのメーカーよ？
伏字で良いから教えてみな。
俺は型枠屋だから曲がっても気にしない。
先に置き場ののパネルソーで切ってくけど、細いのは曲がるから現場でマルノコが一番！
引き戸をつけようと思うのですが
どういった材料を買って作るのが簡単で安価でしょうか？
ホームセンターでレールのようなものと車輪のようなものを買って、
扉につければいいのだろうな、と簡単にはわかるのですが、
それぞれの部材の正確な名称や、いくらくらいのものなのか等、
検討がつかないもので…。
因みにベッドは
ttp://www.rakuten.co.jp/kaguno1/483041/483090/482617/706701/#734071
こんな感じのものです。
全然アドバイスにならないと思うけど。
私だったら、
押し入れ用の三段とか四段のキャスター付きプラスチック引き出しをいくつか買う。
そのままでも良いし、見た目が気になるなら、ベッドの下にはカーテンをつける。
ありがとうございます。
実はすでにプラスチック引き出しがありまして、それを下に収めようと思いました。
（便利ですよねー。引き出し！）
で、カーテンは見た目がアレなんで、ちゃんとした感じを出したくて、扉を考えています。
この手のベッドって、子供部屋の二段ベッドなら空間が有効活用できるけど、
今は少子化の時代でかつまた個室を与える傾向にあるから、こういう形の大人
まで使えるミドルベッドってのが出来てきたんだろうね。
この写真の通りだとすると、奥の空間が、ほとんどデッドスペースになってし
まって、物置として使ったとしても、ほとんど使わない物しか入れられないって
ことになるよね。
さて、前置きはこれくらいにして……。
これに合うドアを設ける場合、どこまで許せるかだよね。たとえば、質感とか、
材質、色の違いなどを……。少しくらい違和感があってもよいのなら、ドアは一
枚張りのプリントベニヤに枠をつけただけのもので良いだろうけど。このベッドの
色合いと質感に合わせたいのであれば、集成材とかの無垢板を使って、最後の
仕上げはニスかな。
一番問題になるのは、下のレールだと思う。というのは、奥にプラスチック引き
出しを入れるとなると、レールが邪魔になって、キャスター付きでも引き出しにく
くなるから。レールの高さだけ浮かせた床、というか、合板等を奥まで敷けば良
いけど、そうなると、引き出した時にガタンと落ちる。
良案を思い付いたらまた書きます。
そうなんですよね、奥がデッドスペースになりそうなんです。
で、押入れを利用しているときに便利なプラスチック引き出しをここでも活用させようと思ったのです。
やっぱり床部分の高さをレールまであげるのがベターですかね。
キャスターをつけて、軽いものしか収納しないようにすれば
レールの上を通過するときだけ持ち上げる、という方法もありますが…。
市販のレールを買って、それにあわせた幅の枠をつけたベニヤで何とかなりますかねぇ？
そんなに扉は重くならないなら扉に車輪は不要でしょうか？
（なんだか質問ばっかりですみません。）
床にレールを付けると言う事は、床にビス打つのはＯＫって事？
ならば、吊り引きのレールにして床はガイドのコロだけにすれば
床はフラットのままで大丈夫だ。
もっとも吊引きが一番簡単だと思うが。
アトムの吊戸金物とかでググってごらん。
見た目が問題なら、ベットの下に、引き出しを作った方が簡単じゃないかなと思います。
プラスチック引き出しに前板の化粧板を取り付けるだけでもいいかと
引き出しは両脇引き出しレールを使う場合だと、引き出し箱の製作が大変だろうと思います。
（しゃくって底板をはめないと強度が出ないかも）
簡単なのはプラスチック引き出しのようなのを木で作りキャスターつければいいかとおもいます。
参考になれば幸いです。
本当に３９０？ 前の発言（引き戸にする）と矛盾するんだけど。
間違いだよね？
たぶん>>396さんは
>>390
と返信しようとしてくださったんですね。
因みに私はやはり引き戸にチャレンジしたいところなんですが
やっぱり難しいんでしょうか…。
なんとなく引き出しよりはかなり楽そうだと思ったのですけど。
>>390のつもりでした
引き戸にするなら 前の方がいってたように
吊り戸がいいもしれませよ
加工の少ない金具をえばいいか
ウチもそれを使っていたんだが、いつも布団がそばにあるせいか、すぐに埃が
たまる。パソコンのキーボードとかプリンタが机の上に置いてあるんだが、しょっ
ちゅう真っ白になってる。
実は、自分も今、収納壁の横の1500×1800×600の空間にすっぽり入る収納庫を
ＤＩＹで作ろうと思っています。中は単なる物置のように使うだけなので、わずかな間
仕切りと棚が付けられるようにるだけです。
現在ある収納壁とデザイン的な違和感がないようにするのが目標です。上記の人
のが出来上がっていれば、参考になると思うのですが……。
>>330の見事なファビョリっぷりに腹抱えて笑ったよｗ
いつでも応戦するよｗ
違うものは違うんだから。 素人にもお勧めできないものってあるだろう？
なんなら家具板のプロにでも聞いてみな。
俺の言ってることに間違いなんて無いぜ。
悔しいからってまた恥晒すこと無いだろｗｗｗ もうやめとけ。
何度でも恥かかせてやるからよ。
ファビョリってなに？
やっぱりファビョってるな。
てか、俺もパネルソーを使ってるんだけど、合板は結構曲がるよ。
そういうもんだいじゃなくて、いかにカッカして書き込んだかを言っているわけだが・・・。
フラッシュ構造みたくすればいいのかな
合板をそのまま使うには無理がある？
ありがとう
発泡スチロールに薄いベニヤを貼るってのはどうだろう？
アクション映画でも撮るのか？
糊のつけ方が均一でないと、相当反ります。
つランバコア
反りますか…
サンドウィッチすれば大丈夫かと思ったんですけど
諦めます
>>417
>>413で反る恐れと重さがネックと言われたけど、ランバコアなら大丈夫？
フラッシュ戸ってやつを単品で買って、そのまま今の戸襖とチェンジすればいいのでしょうか？
フラッシュ戸って戸襖より重そうなので、普通のふすまのレールじゃなくて、
何か新しくレールをつけなきゃいけないとか？
あげますね、スマソ。
戸襖＝フラッシュ戸≠本襖
だから合板はがして化粧合板貼ればいいんじゃないの？
フラッシュ構造じゃないの？と言われれば、襖もそうかもしれないけど、
ボール紙で貼り合せた上に襖紙を貼ったものがほとんどだよ。
どんな方法がありますか？
DIYの本はけっこう読んでみたんですが、参考になる例は見当たりませんでした
折れ戸にするのはどない？
ttp://www.atomlt.com/08onlineshop/11_folder/11_1orido.htm
亀だけどﾚｽｻﾝｸｽ
最初は折戸にしようと思ってたけど、この店を見つけたものの
何を買えばいいのかもわからなくてハードルが高すぎると思って
引き戸にしようかと
折戸も、作る方法ってのは見つからなくて…
DIYの本に載ってるのは、フォールディングドアを購入して付けるのだし
アイカの製品にアルミヘアライン仕上げのメラミンがあるから、それを貼ればどうだい。
業務用カッティングシートを貼れば？
サンゲツとかリリカラであるよ
どっちですか？
去年暮れのヤリトリが理解できませんでした。
引き曲がりっと言って、木や合板の性質です。
昇降盤や丸鋸で切る場合は刃物が喰われる時もありますよ。
パネルソーで割く場合も同様です。
ありがとうございます。
"真直ぐ切れるが、切断時にかかる力によって木が反ってしまう"や
"刃が食われ(ひっかかり)真直ぐ切れない。"
の両方のケースがあると理解しました。あってますか？
材の性質によってという事です。
切り方と言う解釈ではなくて、いわゆるアテ材等切ると曲がっちゃう
材料ですね。
まず、どんなに素性の良い木でも真っ直ぐに切れるのは難しい。
だから縦挽きの刃と横引きの刃があるのです。
縦挽きだと、切るときの抵抗が少ない分材も曲がり難いが切り肌は汚い。
横挽きはその逆になりますね。
パネルソーの様に材料を押圧して切る場合でも挽き曲がりは起きますので、
切り方の問題とは違います。
フラッシュパネルなどの場合は両面をベニヤなどでプレスしているし、
パネルに対しての切り代が少ないので反る事は少ないですが、切り代に対して
残りの材が細い場合などは、フラッシュ構造のモノでも挽き曲がりすることはありますよ。
ど素人への丁寧な説明ありがとうございました。
理解できたような気もしまするのですが、正しい理解をしているか自信がありません。
理屈を正しく知りたいので推測ではなく勉強をしてみます。
・ミニログのドアにするので、雨ざらしになる。
・外も内も、見た目は角ログか板材の貼り付けのような風情がある。
・ある程度の厚みはあっても良いが、あまり厚い、重いものはこまる。
・雨風や日光などを受けて年数が経っても、極めて反りにくい。
ドアの作り方そのものがまったく分からないわけではないのですが、
上記のような仕様だと、ちょっと分かりません。
内部はパネル構造にした方が反りにくいとは思うのですが、
そうなると、ドアの厚みがかなりのものになってしまいます。
どなたかお知恵をください。
SDにしろ。
＞雨風や日光などを受けて年数が経っても、極めて反りにくい
↑そんな木がある訳ねーだろｗ
R
単なるダンパー機能だけが欲しいのですが、ないのでしょうか。
検索しても見つかりません。
でもダンパー機能だけだったら自動で閉まんないよ 言ってる事ちょっと矛盾してね？
ドアクローザーは価格帯広いぞ。
どの程度の予算が許容範囲なの？
自動で閉まらないということは、最後まで手で閉めないといけないということですよ？
かえって面倒くさくないですか？
自動機構がついているものしか無いんじゃないかな？
予算は2千円以内です。
ゆっくり閉まると言うのは、風が吹いてもゆっくり閉まると言う意味です。
あと、めいっぱい開くとロックされる機能も必要でした。
店で見た事あるドアクローザーはとても重くて、あの重さを今のドアに付けるのは心配です。付くかどうかも分かりません。
今のドアには、薄い鉄板製のが付いています。↓とほぼ同じ。
ttp://www.suga-kenntiku.com/sekou/sekou.images/o31.jpg
目一杯安くってのなら，紐と重りがマジでお薦め。
という事は、あれかな？
全開時に風が吹いてバターン！って閉まるのが防止出来ればよいのかな？
もしそうならホムセンでドアストッパーがあるよ。
色んな種類があるけど、スプリング式で足で踏んで操作する物が使い易いと思う。
いまググってみたけど出てこないのでどんな物か見せられなくてゴメン・・・。
今はなつかしい。
ウッドデッキを作ったあまりのレッドシダーで無垢のリビングドアを作りたいと思っています。
ドアの大きさは2000×750ほどです。
あまっている材料は40×120で
「日」のような構造にして、
上の口に田のようにガラスを入れて
下の口は同じ木を縦に並べてビスケットでつなげようと思っています。
ガラスは幅120か240で枠になる部分を切らないで収まるように考えています。
素人ですが道具は使えそうなものは一通りあると思います。
（スライド丸ノコ、ルーター、トリマ、ビスケットカッター･･･）
ドアは作ったことが無いので、
無垢で作る場合の注意点などあったらプロの方教えてください。
お勧めの接着剤や、反りを無くす（減らす）方法などあったらお知恵をお貸しください。
ルーターとトリマーと別々に持っているなんて、なんてぜいたく！
「無垢」は構造じゃないだろ。
少しは参考になる？
ttp://www.geocities.jp/woody_music/howto/wooddeck/Page5.htm
じゃあ、君に聞くけど、「無垢のドア」といったら、一枚の分厚い木の板でできてないと
いけないの？
概して言えば、
・内部に空間がない。
・薄い合板を使用しない。
・全体的にある程度の厚みや重量感がある。
これくらいの条件があれば、「無垢」といっていいのではないかな？
あなたがやろうとしてるのはビスケットの接ぎ合わせでしょ
これは集成材だよね。
[集成材 無垢] でググれば明らかに別物なのが理解できると思うが
確かに無垢のドアだとややこしいですね。
無垢材を使ったドアですね。
>>457
とても参考になりました。
クリア材かぁ・・・あまりの材料なので取れるかどうか。。。
ガラスとのクリアランスを多めにとってなんとか考えて見ます。
この場合使う接着剤は、通常の速乾木工ボンド（水性の白いやつ）でも問題ないでしょうか？
何か他にいいものがあったら教えてください。
こいつばかだな。
じゃあ一枚の板で出来たものじゃないと無垢じゃない訳だｗｗ
ﾜﾛｽｗｗｗ
Rばいいのにｗｗｗｗｗ
いや、言っていることは正しいんだけど、
こんなに遅レスで、しかも、ワロスとかRばいいのにというのがよけいだね。
錠を付けたいと思っている。鍵は特に必要なく、ドアの一部の小窓から
腕を入れて、中に四つある角材を、ある組み合わせでスライドさせると、
はじめてもうひとつのタテの角材が動き、鍵が開く、という形式。
もちろん、その角材は外からも小窓からも見えないので、手探りで操作
することになる。
２の４乗では少し組み合わせが少ないので、３の４乗になるようにしようかな。
まだ考え中。楽しい！
バカだね。同じ日本人として恥かしい。
バカだね。粘着質なヤツは恥かしい。
いまごろ不意に出てくるハエと同じで五月蠅いね。
暖かくなくても常に張り付いてウルサイお前よかマシじゃ荒らしめ。
けっこう深く穴あける必要がある。
それは、ドアに、「錠前付きドアノブ」を付けるということでしょうか？
もしそれでしたら、今あるドアに取り付けるのはかなり困難だと思います。
普通は、ドアそのもの製造時にその部分を別作して取り付け、あとで
表面に合板を貼ったりしますからね。
穴の深さは、普通、１０センチ前後はあるので、横から穴を開けるのは
かなりむずかしいですよ。
ビットはやっぱり大きめの？10ｍｍくらいでいいのかな？
おまえ初心者だろｗ
大して難しいもんでもないだろ。
フロントプレートの彫り込みだけ丁寧にやれは、他のとこなんて大して
精密さが必要な訳でもないし、ガツガツ掘ればいいだけだし。
ドアが未完成の段階で聞いているのなら分かります。
単に穴を開けるんなら、普通に木工用ドリルです。但し、ボール盤を使わないと
かなり狂いやすいです。なので、ドアの完成後の加工はむずかしいといったわけです。
私もアマですが、以前やったときには、確か、２４ミリだかの直径の穴が必要とわかり、
普通に穴開けするのは断念しました。たった一個の錠前を取り付けるためにドリルの
刃を買うのはもったいなかったからです。
私の場合、横に飛び出す部分を包んだ筒状の金属が挟まれるように、上下から二つ
の角材で挟み、そのふたつの角材を、合板で貼り合わせて接続しました。これをひとつ
の「ユニット」として作り、ドアの枠に取り付けた後、合板を張り、その後、その合板にドア
ノブのシャフト用の穴を開けました。
この段階で、ドアを横から見ると、上記の金属が入るための穴がポッカリ空いて見え
ます。そうしておいて、そこに上記の金属を定位置まで差し込み、その後、ドアノブのシ
ャフトを差し込みます。
たくさんのドアを作るのでなければ、そして、適した直径のドリルがないのであれば、
私がやったような方法で作るのが得策だと思います。
下穴あけなんて垂直度重要じゃないんだし・・・通常の錠なら100ミリ弱の深さでしょ？
鑿、錐 特殊なサイズじゃないんだから、いい機会と思って買っとけば？
だったらやってみて。ドアとドリルをうまく固定するジグでも作らないと、
なかなか上手く開かないよ。専用のドリルでもあれば難なく開くけどね。
また、垂直度が重要じゃないなんて良く言えたね。
何枚も 無垢板ドア作ってますが・・・
君のように何枚も作ってる人は良いんだよ。
でも、普通の人は、ＤＩＹでドア作りなんて、一生に一度あるかどうか。
そういう人を対象にアドバイスしないとね。
ドアをキチンと固定する方法、そこに正確に直角に穴を開ける方法など、経験の
ない人にとってはむずかしいものだよ。自分が上手いことを自慢するだけだったら
アドバイスの意味はないよ。
４７８さんの立場になってアドバイスしてあげないと。
本人がやろうとしてることに、経験的に言って、決して難しいことではないからやってみなよって言ってるの。
多少ひん曲がったっていいじゃないのよ。
どんなに方法論ぶちまけたって、やっぱりトライアンドエラーでスキルはあがるもんだろ？
対象物を固定する方法だって現場状況次第でいく通りもあるよ。 本人だってそれ位考えてるだろ？
あなたの性格はよく分かりました。
だったら具体的な方法を教えてあげたら良いのに。
と、横からチャチャ入れてみる。
専用のドリルスタンドとかガイドとかあるといいね。
けっきょく、無垢じゃないドアの方が作りやすいってことだね。
ことある人いますか？
アルミほどの防音断熱効果は期待できないですかね？
古い建具からとったガラスが余っているので、使ってみた
いのです。
部屋の中でワイワイやったり音楽をかけたりするので、
防音が良いに越したことはありません。できれば二重サッ
シにチャレンジしてみたいです。
効果は期待できると思いますよ。
窓としての防音効果は、たしかに一重の場合より期待できるでしょ。
でも、もっとやっかいなのは、ドアの周囲の隙間をなくす方法だと思うよ。
高価なロック式のハンドルとかも要りそうだし。
簡単に防音効果が出せるみたいだね。
俺がいつも借りているスタジオはドアは二枚あるけど、廊下にはまったく音が漏れてこない。
木工事に関しては、ど素人の自分は
１木材（心材？）をビスで組み立てる
２上からコンパネ等の板を乗せてノリ＆ビス止め
３ドアノブを通す穴を開ける
みたいな流れで簡単に出来ると思ってたけど…。
それで特に間違いはないですよ。
普通に出来ます。もんだいは、芯材が歪んだりしないように、カットの時に気を付けること。
充分なプレスをして接着剤でくっつけること。あとは、ノブの穴はパネル張るより前に
やっておいた方が楽ですね。
丁寧な御回答ありがとうございます。
カットの時に気をつけて、というのは切り口をなるべく垂直に切るって解釈で良いですか？
あとプレスなんですが自分の計画ではドアの両面を接着したあと、ブルーシートを被せてその上からコンクリブロックを置こうと思ってるんですが…。
あとは金具を取り付ける際にドア枠と芯材をエグるのにノミを使用するつもりですがもっと適する工具などあったら教えて頂きたいです。
質問だらけで申し訳ないんですが…。
カクノミスタンドね
フラッシュで好みのデザインで作ってくれるのかな？
何がしたいかというと、ガラスをいれて明るくしたい。
作りたい。白く塗れば様になると思う。問題は扉なんだが、蝶番や、扉を何
で作るかで悩んでいる。アドブァイスを。
既存のと、購入検討しているのとでは取り付けネジの位置が違うのですが。
古いネジ穴が隠れりゃラッキー、隠れないなら何とかしてごまかす。
ノブ交換だけならスピンドル（芯棒）が合えば何でも付くよ。
ラッチ交換はそうはいかんけど。
実は↓のものなんですが、
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/108815934
施錠つまみの後ろから棒が伸びている様に見えて、それがすごく気になるんです。 中心以外に穴が必要となると…、念のためやめとこうかな。
今日一日中格闘して、蝶番くっつけると
何故かあわねえから未だに完成してない
ドア枠にはめ込んだだけの状態なら問題ないのに蝶番つけると
何故か上と下で隙間とドアの隙間幅が違ってしまらねえ・・・
理由もわからねえから直しようもねえし
１万だしてホムセンで買えばよかったよ
もう二度とドアはやらない
技術もねえ癖に調子こいた俺はアホすぎる
どういう状態か、今ひとつはっきりしないのですが、私の経験から、少し
アドバイスというか、コメントしてみたいと思います。
作るところまでは良いとして、取り付けるとき、まず、上の蝶番の穴の内、ひとつだけに
木ねじを通して仮固定する。このとき、ドアの重さで下がることを予想して、上の隙間が
ないくらいに目一杯上に取り付ける。ネジを奥までねじ込み、その状態でかるく開閉して
みる。この時点で問題なければ、下の蝶番の穴のひとつにも木ねじを通してみる。これで
ＯＫなら、まず問題ないので、その他の穴も木ねじを取り付ける。
最初の一本の段階でずれていたら、上の蝶番の別の穴を利用して、ズレを補正した位置
に千枚通しなどで印を付け、そこに下穴を開けて木ねじを奥までねじ込む。
あとは同じことをやってみて、合うまで繰り返す。
個人的な経験では、それでたいてい一発で上手くいくけどね。
考えているが、そういうものは普通にあるのか／素人に作りうるものなのか、がわかん
ない。いろいろ参考にさせてほしい。
敷居の内法は、横幅ぴったり100センチ×高さ194センチ、敷居の幅はぴったり10センチ。
ここにある程度の気密性もあるような扉／引き戸をハメコミたいのです。
あんまり金もかけたくないし、マンション出るときには粗大ゴミで捨てられるようにしたい。
他スレも参考に、何を用意すればいいかから考えてみるので、アドバイスください。
近いようです。
これのハメコミ式のものを作るのが遠大な目標…
テリー伊藤 清水草一 個人教授 ナタリー・ドロン 中村晃子 虹色の湖
丁番は一つつけてます。
http://imepita.jp/20080806/360250
扉を閉めてる状態で左側が1センチ前後？あいてます。
http://imepita.jp/20080806/358970
それなのに扉を開けようとすると左側がぶつかってこの状態で止まって開閉できません。
どうやれば開閉できるようになりますか。
>>520
画像が小さくて分かりにくいですね。
以下の点が不明なので教えて下さい。
・ドアは向こう向きに開きたいのか、こちら向きに開きたいのか（向こう向きのように見えるが）。
・蝶番は写真の左右どちら側に付いているのか（おそらく右とは思うけど）。
・なぜ、柱の太さと変わらないほどの細いドアなのか？
それらが分からない範囲で少し（想像を交えて）コメントすると、
まず、ドアが狭すぎるために、わずかに開けるだけで角度が大幅に変化します。
その分、蝶番と反対側の隙間が一気に縮まり、柱に接触しているのではないかと。
普通ドアの幅は最低でも６０から７０センチはあるので、ドアを開いたときの角度変化が
わずかなので、蝶番の反対側の隙間は最小（３～５ミリ以下）で充分です。
それと、蝶番というのは最低２個以上で使うものだと思います。
向こう側に開けたいです、
＞・蝶番は写真の左右どちら側に付いているのか（おそらく右とは思うけど）。
右です
＞なぜ、柱の太さと変わらないほどの細いドアなのか？
理由はありません。家にあまっていた板がたまたまこの大きさだったので。
なぜぶつかるかわかりました。おっしゃる通りドアが狭すぎることが原因なんでしょうね。
なるほど。
┏━━━━━━━━┓
┃ ／ ＼ ┃
┃／ ＼┃
┃ ／￣￣￣￣￣＼ ┃
┃彳 人＿___＿＿ ﾉ.┃
┃入丿ー◎-◎ーヽミ.┃
┃ r . (_ _) ）┃
┃ ( ∴.ﾉ▽（∴ ﾉ ┃
┃⌒＼＿＿＿＿_ノ⌒┃
┃ ┗━┛ .┃
┃ イレーヌ ┃
┗━━━━━━━━┛
まさしく1から扉作りたいって思ってたんだけどそういう初心者スレ、、ではなさそうだｗ
だれか誘導希望。
室内扉って作り方のHPないな。
建具屋に頼めや。
最初から出来ない出来ない言ってるやつがDIYスレになんか来るんじゃねえよ
先生に叱られたの？ ボク
以上の材料で猫の脱走防止戸を作りました。
固定側の寸法がきつ過ぎて少し音が出るのと、
自重で微妙に平行四辺形になってきているのが欝。
現役の切り込み屋より
具体的には海上コンテナにつける扉。H2300 W1500くらい。
5mmのラワンベニヤと2X4の骨組みでいこうかと思うのだけんどもー
ここは名無しばっかりなんだから誰に言っているかわからない。
安価くらい付けろよ。
すげえ！DIYで切り込み屋やってんのか
尊敬する
コンテナってことは1500ｍｍ巾が２枚の観音開き？
しかも雨ざらしになる？
ツーバイ材はけっこう反ったりねじれたりするので、そのまま骨組みに
すると扉が曲がっちゃう。
それにツーバイ材そのままでは重すぎて自重で下がってくる。
１寸角ぐらいの角材で組んで、あとで曲がっても閉めたときにグニャッと
コンテナに密着するようにすればいいんじゃないでしょうか。
角材はスプルスのような節が少ないものが理想。
パインのような節が多いものは細くするとそこから折れる。
合板は5mm程度でいいと思うが、外部に使うとすぐにヨレヨレになって
しまうので耐水合板を使用しましょう。
耐水合板でもすぐヘニャリましたよ。JAS規格ってあてにならないのかな。。
でもコンテナ自体の扉はどこ行った？
コンパネのように水分を含んだ生コンに数日程度触れてもはがれたりしない、
その程度の規格なのでは？
うちの物置の扉も薄い耐水合板で、しょっちゅう雨当たってるけど
8年ぐらい経ってるがまだ大丈夫だ。もろろん無塗装。
耐水じゃない合板で作ったドアは、たっぷりとオイルステインを
塗ったが5年ぐらいで表面がめくれてきた。
２×４のSPF材で日の字型の枠(相欠き継ぎ)を作り、内側は１×４材を板に継いで
(本ざね継ぎ?)、枠に溝を掘ってはめ込んで作ろうかと考えてます。
しかしここで色々見ていると、この材料は重くて歪みやすいということですが、内側に
厚い合板にしたら多少ましかなと思うのですがいかがでしょうか？
SPFなんて論外ｗ
SPFは細く切ると節や木目で折れるし、すぐに曲がってくるもんな。
スプルスやツガなんか安価でいいんじゃないんでしょうか。
それを作る予算もない場合、1*2材で木枠を作り両側にベニヤをはるのじゃなくて
片側だけだとまずいですか？
それか、枠に溝を掘って中心にベニヤを挿入するのではダメでしょうか？
カーテンより丈夫でマシであれば満足です
枠に溝を掘って中心にベニヤの場合 ホゾと穴で組まないと強度不足だし、
あとで垂れ下がるよ。
>>547 取っ手のある錠つけるなら３０ｍｍ。普段は３２ｍｍで作っている。
簡単な方が有り難いです
ちなみに大工仕事をする庭はありません、キッチンにドア一枚分ぐらいのスペースは確保できそう、集合住宅の為、大きな音が出る場合は事前に届け出や通知が必要になります
車がない為、材料の買い出しは電車バスになります
費用はできるだけ安価を希望
アルミサッシを買った方が良いよ。ＤＩＹ板でこういうこと言うのも
悪いが、それが真理。俺もＤＩＹ大好きだけど、やはりそうする。
もしかして、まったく水が触れない脱衣室のドアとかなら作れると思う。
後者で良ければ話しても良いけど。
つか作り直すの面倒
お手伝いお願いできませんか？
どういう用途を想定しているんだろう？
引き戸用？
ドアノブの穴は横からあける必要もあり、多くの場合、
組立前にそれをあけます。
無垢の木にそれをあける場合は、専用の工具が必要で、
ＤＩＹレベルではかなり高度な加工になると思います。
それはお買い得だが送料考えると……。
ウチは本州じゃないんで。
あと、横幅が６９０ってのは、少し狭いかな。
やはり一度蝶番を外して、ちゃんと修理しないとダメみたい…
ちょこちょこ補修してても意味なかった
いらぬ費用ばかり嵩む！
蝶番外す…かなり重たいし、多分取り付ける時一人だとバランスとれそうもない
それ以前にドアを外したらシャワーも洗面所まで水浸しになるから、１日で終わらせなきゃ
無理(泣)
もう汗かくの怖い
この暑さでシャワーも使えないなんて、ノイローゼ
(;｡･_･｡;;)臭い女はいかがですか？
ドアの下に本でもかませて兆番をつける
風呂入るくらい100円均一の棒とシャワーカーテンでとりあえず大丈夫だろうが。
（実際には百均よりホームセンターとかでもうちょっといいやつ買った方が長持ちするけど）
真壁だったり塗り壁だったりちょっと傾いてたり難易度高そう・・・
もうダメ
後ろみようしたら給水から水溢れ出してみずびたし
もうダメ
電気とまるししぬ
私が死んだらあいつのどこへ警察がいくように手配した
恨みのろう
呪いながら死んだように２ヶ月
ストーカーに付け狙われた
私が死んだら皆さんからも警察に通報して下さい
警察に連絡して下さい
セキスイハイムで建てた家、各部屋のドアは合板で軽いちょうつがい式のもの。
これがきちんと閉めてないと風でドバタン！と家中に響く音で閉まってビビる。
ちょっと調べて「ドアソフトクローズ」
という機能が付いてれば良かった事がわかったけど
ドアごと替えねばならず４万円くらいらしい。お高い。
ちょうつがい式の軽い合板のドアが
風圧でドバタァン！！と閉まるのをなんとかする
DIYでできる便利グッズはありませんか？
ウレタンのテープを貼ったこともあるけどやっぱりドバァァンと閉まってました。
「ドアダンパー」というものが望みに近い。
A 1×4材の枠に合板
→論外
B 1×4材の枠をOSB,9mmサンドイッチ、
→重い、年月による反りはないが、OSBが微妙に反ってるため×。
C 1×4材を縦横違う向きで2枚重ねにして、張り合わせる。
→初めから反ってるため、プレスを使わない限り×。
D 2×4材で枠を造り、溝を切って中に1×4材をはめていく。
このDでドアを作ったが、今のところ無問題。
造る時は、力技ではめていき、微妙な反りを修正することになる。
やはりプレスを使わないと難しいね。
蝶番自体ででそういう機能があるのがあったような
こういうのとか
ttp://www.monotaro.com/g/00183490/
ただ蝶番取替えって結構面倒だけどね。やるなら二人いた方がいい。
あとは隙間埋め用の細長いゴムをドアの蝶番サイドに貼ると緩和することは可能。
（閉めるのに少し力がいるようになっちゃうけど）
そういうのを自分も作りたいんだけど、どうも狂いそうでこわい。
今のところ大丈夫って、どれくらい使っているの？
単に一番安く作るなら、３㎜くらいの合板を表裏に貼って、中は
１２㎜位の合板を３０㎜幅くらいに正確にカットして枠と骨組みに
するやり方かな。これはもう１０年近く使っているけれど狂いがほと
んどない。但し、雨がかかるところは無理。
無垢材のドアの場合、ノブを取り付ける穴の加工って
難しいですよね。正面だけでなくて側面からも穴を
開けないといけないから。直径の太いドリルもいるな・・・
ガラス面が広いので十字にサンを入れるつもりです。しかも、断熱性を高めるために
ペアガラスにしたいんです。となると型枠とかの形状がかなり複雑になりますね。
ガラスをアクリルに変更したりして考えているのですが、それでもけっこう
大変そうで、作るのが大好きな私もちょっと萎えそうになっていまます。
こんな形の木質系ドアの自作例とかあるとよいのですが、どこかにないでしょうか？
かなり検索したけれど見つからないんです。ちなみに、私が考えているのは、ＳＰＦ材
の２×４と１×４を組み合わて作るタイプでミニハウスの玄関用です。
なんで電動溝きりカッターを買いましょう。この機械は慣れるまで怖いけど。
四方２×4材に13ミリの溝彫って合板をはめてラッカー塗って出来上がり。
ルーターかトリマーが欲しいところ。
どちらにしても窓枠のような建具は
規模の割に手間がかかるよ。
アマはそうは行かない。
窓枠とかはなるべくシンプルに設計するのが吉。
建具屋はプロとはいえ、作れないと思います（知らないから）。
どちらかと言えば、家具職人のような人の方が作れると思います。
建具屋は、襖か、フラッシュドアが主流ですね。
洋式の無垢のドアは。日本での襖のように古い時代のものですので、
素人でも作れます。
問題は、時間がかかること、反らないような材の選択、
和式工法にはない、ルーターを使いこなすことです。
極端な話、時間とある程度の腕あれば、建具屋に頼むくらいなら、
自分で作った方が、良いですね。
（在来工法しかできない大工に、洋風の家を建てさせるような事）
一般的な話をしたまでで、気に障ったのかもしれないが、
あなたのような腕がよく頭がいい建具屋も
そりゃ存在するでしょう。
イチイチ、そういうのも言わないと、会話にならないの？
ま、それが職人気質ってか。
過半数の場合しか言えないのでは？
つまり、あなたは「大多数の建具屋は腕が悪くて無能だ」
と言っているわけね。
あなた、コミュ能力なさ過ぎだわ。
俺は「作り方を知らない」と言っただけで、
「腕が悪くて無能だ」とは、一言も言ってない。
それは職人に失礼だろ。
「作り方を知らない」に補足すると、
「仕事でそういうことはしないので、請けれない」
というのもつか加えておく。
「腕が悪くて無能だ」は、あんたが過去に言われて
嫌な思いをしたのかもしれんけど、俺はそんなこと言ってないわ。
自分目線でしか物事を考えれないから、
被害妄想になってると思うよ。
丸７年か。
くやしいのは分かったから、もっと説得力ある
説明したら？
「作り方を知らない」は、「腕が悪くて無能」とほとんどイコールじゃないか。
腕が良くて有能なら作り方くらい知ってるよ。
「知らない」＝「無能」か？
すごい世界だな、あんた、どこの国に住んでる？
馬鹿すぎて話しにならん。
例え話をだしても、揚げ足取るだろうから、もう知らんわ。
反論できない人の常套句だね（笑）。
色々と極端に考える奴だな
職人ってより製造と言う仕事を分かってないだろ
こんな時間に書き込んでいる人が
「製造という仕事が分かっている」とは
とても思えないんだけど。
なにをどう考えればそうなるんだ
ゲートボールは、やり方を知らないので、
僕は無能です。
現場監督に行った昔が懐かしい。
いまじゃ、5時まで起きてる方（泊まる）が多い。。
朝からのんびりネットしてる職人なんていねえよ。
人それぞれ職種により色々あるだろうが
本当に極端な馬鹿だなぁ
見苦しい。
自分が職人でもないのに何故に他人を決め付けられるんだ？
何の仕事してんの？
俺が何の仕事してるか知ってる？
知らないでしょ。無能なんですね。
四面楚歌なのに気付いてない。
自称、腕のいい有能職人に教えてもらえ（笑）
http://dana60.com/sundowner/doortop.JPG
http://dana60.com/sundowner/window.JPG
こういうの作りたいよな
うーん、まあ上手な方だが、それほど上級者じゃないな。
ペアガラス厚いからSPF材で1×４なら３枚重ねでいいんじゃないの？
重いだろうけど。
それかそれ心材にベニヤ貼り。
>>609の写真で判断できるとは・・・
枠の下の方１５ｃｍくらいが膨張し、表面の紙が避けてしまい、ドアも閉まらなくなってしまいました。
どうやったら膨張を収縮させることができるでしょうか？
写真うｐ希望
それになんで膨張するまでになってしまったのか
その原因も簡単に説明して欲しい。
（借り主の責任か賃貸側の責任かの問題も有るので）
収縮は無理だから平らに削るしかないんじゃね
子が水をこぼしたのに気が付かず、半日たって帰ってきたら、
扉の枠が水を吸って膨らんでいた。
下から１５ｃｍくらいまで膨らんでいた。
膨らみ幅１ｃｍ以上。
それでドアがしまらなくなった
子供が水をこぼすなんてのは100%日常的な使用だし
水回りの材質は耐水性があるはずのものを使うのに1cmも膨らむとかあり得ない
なおす責任は全面的に大家にある
素直に大家と相談だろうな。
あと、アパートを借りるときに保険入ってない？
今回のような事も保険でカバーできるんじゃないかな。
床材を作って5年ぐらいでミシミシ鳴きだしてそれを指摘してやっと
フローリング全剥がしと床材にビス打ち補修
いまどき12ミリのクソコンパネと釘なんて使うアホはいてないけど実際はいてる
ついにパカっと開ききってしまい、後ろ側に開いたドアは間違いなくその車のボディにめり込み、
最悪の場合、ドアヒンジが破損してしまい、ドアそのものがもぎ取れてしまいます。
ドアの入れ替えなら同じ厚みのほうが受け金具の位置をずらさなくていいよ
新規で入れるなら30mmが無難かなー
過疎ってるけど良スレだから上げておこうか。
実は俺、今度我が家をフルリフォームしようと思っていて、
木製ドアだけでも２～３枚新調しないといけないんだ。
外に面したところは市販のアルミドア使う予定だけど。
一応、これまでに２枚自作した経験はある。
いひひうふうはははええへへあははは きみわるい ゆととおんなら あけがたそうちょう往来
通報にはあたらないであろうと考えた音のゆとりおとこ奇声
くるま ””------！ ややひくめ
げんちゃ ％％％----- ややたかめ 他一
どたどたどどた ばったん どたどたどた がちゃがちゃがちゃ・・・・ どたどたどた どくきのこちゃんゆとり
ろっくごどあがちゃがちゃはめんへらゆとりのせいしんあんてい罪
ゆあつしらすばったんはねつぞう２ｃｈもうそうねつぞうへんたいあげおとこごみすてきしょい変質者がんみを拒否られ
『ゆとりだってしょうわな（顔）おとこっぽさあるってとこってとこ』あるんだぜをみにまむ②表現ふてきにやりかきんぺんか
どーにいったもらはらばばーははらから
きたちょうせんばりのぱんぴこやくおくりおやこのかいわもきしょわざとらしい
（to ばっはがのみびったかみのおんなをりーだーとしておむかえでなめるようにがんみのいやしい**ども）
ちゅうこうねんおとこ
意識しすぎてこらえきらなかった 意識させたくて強めに出した 積払い
** * ***** ***** ***** * ** ** * ***** ***** ***** * **
せっきんしたい （無）意識で（異常）興奮状態 奇行＝ 性別年齢に関係なく、 性犯罪
** * ***** ***** ***** * ** ** * ***** ***** ***** * **
延ばして化粧合板の剥がれも修復したい、というか隠したい。
で、上方向だけ延長して裏表にツキ板を貼りたい。高さは８センチ延長だが、これはまだ
自分で出来ると思う。問題はツキ板。あれって厚さは２ミリくらい？ ドアが
厚くなるのはかまわない。ドアを作ったこともあるからドアノブを外して施工するのも
問題ない。けど、ツキ板は初体験。どこかに貼り方の良い手法とか載ってないかな？
ちなみに某リフォームスレで似た質問があったがそっちは俺じゃない。
それに対するレスでは、「ツキ板シート」というので厚さ１ミリと書いてある。だがwikiの「突板」は
０．２～０．６ミリと書いてある。こっちは高級銘木とからしい。家具屋とかが普通に使っているのは
そんな高級品じゃなくて２ミリくらいのらしい。こっちのやり方が知りたいんだが。
プリント合板（2.7mm）で十分だろ
化粧合板のハガレってどの程度？ プリントがはげた程度なら
壁紙を貼るって手が安くてお勧め。
すぐはがれてくるし。 小口テープとは訳が違う
壁紙貼るのは俺もいいと思うけど、AEP塗るほうがもっと楽で安くていいと思う。
ドアに化粧合板圧着するのは大変かもだけど、アイカとかの化粧フィルムは0.2mmくらいの
いわゆるシールみたいなのがあるよ。これもでっかいと難しそうだけど中でも簡単じゃないかな～？
倉庫の扉用とかだとちょっと室内で使うのはダサいし。
以前作った時は普通の戸車と逆Ｕ字形の普通の細いレールを使ったけど、
少し強めに引くとすぐにレールからはずれてしまう。
室内用じゃなくて波板の倉庫だけど、おれは市販のキャスター
を使って幅約２メートルの引き戸を作った。レールは使わずに
角材の側面に、細く切ったコンパネを打ち付けてへこみを作った。
作って１２年くらいになるけど重宝して使ってるよ。
でも吊り戸なら位置が高いから大丈夫かな？
なんと私の叔父は自分で家を建ててしまいました。
といってももう５０年ほど前の話です。
仕事は大工ではありませんでした。
センスは特に良くもなかったので、
天井には違う素材の板が張り付けられていたのを覚えています。
お風呂も自分でタイルを貼り、
水漏れすることなく入浴できたようです。
今考えると、耐震的にはとてももろかったと思いますが、
自分で建ててしまうなんてすごいと思ってしまいます。
同じ兄弟でも弟である私の父は、
そういったことは全く苦手でできませんでした。
北海道に住んでいたので、
サケをくわえた木彫りの熊なども
売っているものと同様に作っていました。
習ったこともないのに、作れる人。
たまにそういう人に出会いますが、
まさに天性なのでしょう。
http://b.hatena.ne.jp/entry/pakumori.net/seo_musou
期待しないで待っておこう
室内用ドアクローザー2つと玄関用ドアクローザー取り付けたことあるけどそんな難しくないよ
本体を取り外さないと落ちたネジが付けれないならアームの接合部分を外してから本体を外すって順序かな
まあ型番を調べて取説をネットで検索するのが無難
メーカーが廃業してて見つからない場合もあるけどねｗ
うちのもそうだった
これは、普通にショックでしょ。。
本当なの？
OB35F
今、我が家をフルリフォーム中で、ドアがいくつか要る予定。簡単に安く作りたいが、
それなりの品質感というか高級感みたいなのは欲しい。ＨＣ行けば出来合いはあるんだけどね。
古い家屋で鴨居の高さが１７３くらいしかないから、少なくとも１８５センチ以上の高さにはしたい。
過去、ドアは二つ作ったことがあるが、出来映えと手間暇を考えると、買おうかな、なんて思ってしまう。
切ってるうちに かゆくなってきたわ 下地用のガサガサした野地板
のほうがずっといいと思えた。