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【ビスポーク】靴のオーダーメイド30


1 ：2019/10/01 ～ 最終レス ：2020/02/06
ビスポーク（オーダーメイド）靴に関する話題を扱います。

このスレッドで対象とするビスポーク靴の定義は以下です。

1 個々人にあわせたラスト（木型）を使用する
　（ベースラストが存在しても構わないが、マイナス補正ができること）
2 デザインがある程度自由に指定できる
　（技術的制約や職人のこだわり等で100%自由ではないこともある）

上記に合致しないオーダー靴はパターンオーダーとします。
パターンオーダーに特化した話題は専用スレがあるようです。
http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1433697542/

特定の靴所有者に関する話題はスレ違いなので、こちらへどうぞ。
http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1475245745/

個人の価値観を押し付けるような書き込みがしばしば見られますが
非建設的な話題はスルー推奨です。

前スレ等は>>2-10あたりに。
【ビスポーク】靴のオーダーメイド29
https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1542426778/

2 ：
建ててから物言えや

3 ：
過去スレ
1 http://life7.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1092182135/ (2004/08/11-)
2 http://life7.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1120225348/ (2005/07/01-)
3 http://life8.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1127612637/ (2005/09/25)
4 http://life9.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1178710614/ (2007/05/09-)
5 http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1212925190/ (2008/06/08-)
6 http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1236022460/ (2009/03/03-)
7 http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1242641654/ (2009/05/18-)
8 http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1251727422/ (2009/08/31-)
9 http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1261890406/ (2009/12/27-)
10 http://toki.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1275867168/ (2010/06/07-)
11 http://toki.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1285323742/ (2010/09/24-)
12 http://toki.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1293848399/ (2011/01/01-)
13 http://toki.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1305774864/ (2011/05/19-)
14 http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1322839084/ (2011/12/03-)
15 http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1343454318/ (2012/07/28-)
16 http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1360426046/ (2013/02/10-)
17 http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1370681671/ (2013/06/08-)
18 http://wc2014.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1391867926/ (2014/02/08-)
19 http://wc2014.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1429230092/ (2015/04/17-)
20 http://wc2014.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1450526028/ (2015/12/19-)
21 http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1459116222/ (2016/03/28-)
22 http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1470565797/ (2016/08/07-)
23 http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1479101279/ (2016/11/14-)
24 http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1482898433/ (2016/12/28-)
25 http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1484469312/ (2017/1/15-)
↑24の重複スレだが2017/3/12から25として再利用
26 https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1501219134/ (2017/07/28-)
27
https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1514980013/ (2018/01/03-)
28
https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1524322308/

4 ：
乙、テンプレは
①国内についてアップデート
②海外の有名工房も追加
した方が良いと思うんだけどどう？
そもそもなんで国内しかないんだ？

5 ：
>>4
頑張ってね！

6 ：
香港のmori of shoemakerについて情報持っている方はいませんか？
調べても見つからなくて

7 ：
>>2
誰に対して言ってんの？

8 ：
2年くらい前はテンプレ毎回してたけど不要という声多かったからやめたわ。
それから誰もメンテしてないと思う。
情報鮮度は置いておいても数が増えすぎて非実用的になってたと思う。
もしカテゴリ分けとか含めて整理したいって人がいるなら、それ用のデータ管理サイトくらいは用意するけど。

9 ：
>>8
いいんじゃない？
要らないよ確かに
職人増えすぎ

10 ：
大阪にまた店できたか
月の注文二足限定か

11 ：
>>10
どこ？

12 ：
婦人靴 インスタ映え広告 ハイヒールビスポーク で攻めている 東京のHビスポーク シューズ

13 ：
木型作成フルオーダーをうたっているが、靴職人ではない素人っぽいフロントマンが適当な採寸もどき。仮縫い3ヶ月。最悪の出来上がり。木型は決して見せずに既製型を何度も履かせて調整。もちろん採寸無し。

14 ：
>>13
初っ端の採寸もどき以外、全部外注では？という推測が浮かんだわ
今だと可能だもんね

15 ：
一応工房も併設してて、若い職人がトントンカンカン靴作っているのがライブで見られる。コンクリート打ちっぱなしのちょいオサレな空間にも騙される。
相当高額入れ込んだ 不安しかない。 てか金返してほしい。

16 ：
履き心地が悪いんです？それとも不恰好？

17 ：
>>14
これって フルオーダーメードではなく パターンオーダーでしょ？ 木型代 払わされてるんだよー。裸の王様のおはなし 思い出した。

18 ：
>>16
ぜんぶ

19 ：
>>16
ぜんぶ

20 ：
>>17
おいくら万？

21 ：
>>16
両方

22 ：
>>16にレスしすぎだろｗ

23 ：
出来上がったのが最悪なのか
出来上がり待ちだけど最悪っぽいのか文章が下手糞すぎてよくわからない

24 ：
こんな伝えるの下手な奴から注文受ける職人かわいそう

25 ：
お店を教えてくれるか、それが無理でも値段くらいはきかないとなんとも言えないわ。

26 ：
不恰好ならむしろ足に合わせた結果かもしれないし、乗せ甲ありならラスト用意してても不思議はない。フルオーダーの定義もないしね。ラスト見せてもらってないのは不安だけど仮縫い含めてラスト顧客に見せるの必要でもないしね。
まずはマイラスト見せてくれって頼んで見てはいかがでしょうか？
何より有名どころで作っても足に合ってなくて不細工なのは一足目ならザラだという世界w

27 ：
靴っていうのは後から調整できる部分が多いし、問題あるところはとりあえず、相談してよくするしかないと思うけどね。

28 ：
>>24
んだね～。けど伝えるのはフロントマンだよ。職人チェックにも来ないよ。

29 ：
>>26
乗せ甲って何？
足が不細工だから 悩んでフルオーダーにしました。出来上がりが不細工でも痛くない靴にしたいす。
仮縫いで親指以外の４本全てハンマー状態で 第1関節第2関節モリモリに盛り上がって外側からもはっきり確認できるほどでした。普通 フルオーダーって足の形を紙の上でなぞったり 甲の高さ測ったり 重心のバランス確認したりしませんかねぇ。
代金に見合った靴に仕上げてほしい。

30 ：
>>27
ありがとです。そうします。

31 ：
なんでこんな素人がこのスレにいるんだろうと思ったけど、レディースか。
検索してそれっぽいところ見つけたけど初回木型10万取ってるし、それで木型作らないってことはないと思うなあ。

しかし甲が露出して紐のないハイヒールのビスポークってメンズの紐靴より圧倒的に難しそうだな…

32 ：
>>29
システムが出来てるなら、靴自体を作る職人とラストを作る人は分かれてるものだから、そのフロントマンとやらがラスト職人という可能性はない？
採寸方法もそれぞれだからなんとも言えない。名人ほどあっさりしてたりというのもよく聞く話ではあるし。
もちろん、満足いく品が納品されてないのはお気の毒だと思う。木型代10万ってメンズの一流どころでもそんなに取らない。

33 ：
とにかく継続するかも含めて一度木型を見せてもらうように頼んだらどうでしょう。木型作ってないなんてことが万一あったら返金求められるだろうし。

34 ：
たしかに木型代で10万ってメンズだと聞いたことないけど、>>31の店だと靴自体は7万台からなのよ。
メンズとはデザイン的にも製法的にも全然違うだろうし、比較できないと思う。

35 ：
フィッティング重視のレディースビスポークだと自作工房ヒロとか良いと思うけど。他所のも見てくれるみたいだし。生徒に作らせてるみたいだけど合わせる経験値がすごい

36 ：
>>33
はい そうします。木型作成のハイスペッオサレクレディースシューズうたっていて がんがんインスタ広告流しているところだから 万が一木型作成していなくても 認めないと思う。 返金できるのかなぁ？適切な方法お知りならば教えてください。

37 ：
>>33
はい そうします。木型作成のハイスペッオサレクレディースシューズうたっていて がんがんインスタ広告流しているところだから 万が一木型作成していなくても 認めないと思う。 返金できるのかなぁ？適切な方法お知りならば教えてください。

38 ：
>>35
素晴らしい！ありがとうございます。行ってみます！！

39 ：
>>37
ハイスペックオサレ レディースシューズ と打ちたかった。

投稿反応せずに2度押ししてしまい 二重投稿になってしまった。

シロート まるわかり！けど皆さんのお知恵に救われて明るい気持ちになってきましたありがとうございます。

40 ：
木型見せてくれないなら消費者センターに相談かなあ。
ここは合う靴がない人じゃなくて趣味で頼んでる人が多いからね。マニアらしい偏狭さもあるし、何十万払って一年かけても一足目は合わないのが普通、みたいな世界
履いた状態が前のめりになるパンプスはローファーよりフィッティング難しいと思う、直立してる足の形と全然違うしね、平置きの採寸にどこまで意味があるのか。
紳士靴でもローファーは三足目以降とされていて一足目は大抵受けてくれないので、合わないこと自体はそんなに変じゃないのよ。

41 ：
スレ見てビックリした

42 ：
パンプス合わすの靴で一番難しいと思うわ
基本歩く靴じゃないし

43 ：
木型見せてくれってのはクレームの入れ方として変だと思うな。
履いていて痛いとか、あくまで成果物の質に対して改善を要求すべきだと思う。

あとビスポーク靴って1足目で100%満足いくものができるものじゃないんだよ。
特にレディースのハイヒールなんて最難関。
歩行困難なら修正を要求していいだろうけど
作ってみてイマイチという程度だったら自分には合わなかったなと思って次の店に行く。
そういう世界だと思う。

上にあとから調整できる部分多いとか書かれてるけど、そんな大した調整できないよ。

44 ：
>>43
改善の要求するかどうかも含めて今後の信頼関係次第だし、上の人が疑問持った理由が何かわからないから信頼するために木型見せろというのは別に変でもないと思うよ、言い方はもちろん気を使って、マイ木型見たいんです云々って目的隠す必要あるし。
我々オタク客への顧客サービスで木型って普通見せてくれるじゃん。
あなたの言うとおりビスポークってその程度のものだと思うからこれ以上付き合うかどうか含めての試金石として聞いてみるのはいいと思うのよね。
礼儀はあれど、コミュニケーションの相性ってビスポークで一番大事だと思うので。

45 ：
もちろん普通はってあるけど花田氏みたいなトラブルもあるわけで木型作ってないなんてこともひょっとしたらあり得るかもしれない。
第三者が憶測で決めつけるのはおかしいと思うので、気軽にメールで写真でも見せてってお願いしたらはっきりするじゃない？
見せる義務がお店にあると思わないけど見せないってそうそう考えられないような。

46 ：
私も足が小さくて既製靴が合わないのでインスタの広告に惹かれて木型から作ってもらったけど、イタイ。合わない。
また調整に行くけどかなり文句言いたいレベル。
採寸の時点で不信感あったし、制作も相当遅れてた。
フルオーダーなのにセミオーダー並みの扱い。
ホントに木型あるのか聞いてみようかと思う。

47 ：
木型10万はすごいな
女性用の靴も得意なタイシューメーカーでも
木型代そんなにしなさそう

48 ：
俺もそう思ってググったけど15万とかあったから女性用ならそんなに変でもないのかも。製靴自体は手作業の多い紳士靴ビスポークみたいにかかるわけではないみたいだね。
そういえば昔フクダさんは、一足目から全力で作りますみたいに言ってたけど、こないだのTheRAKEだと、「迷惑」への回答に一足目はあまり期待し過ぎないでって答えてたな。
なんかトラブルでもあったかしら。

49 ：
木型代としてお金とってるならその証拠くらい見せてくれるでしょう。適当な木型に名前だけ書かれたらわからないけど。

50 ：
一足目、中、薬指の爪が痛い。
これ、店に言っても二足目からの対応って感じよね。

51 ：
少しだったら調整出来なくもないと思う

52 ：
梅田のコバヤシ靴店で作られた方いらっしゃれば、靴の感想を教えてください。

53 ：
>>46
たぶん 同じ店かと。フルオーダー信じて相当額支払ったのに 痛いとは残念すぎますね。私も益々心配になってきました。
若手の職人兼経営者さんは 制作より経営の方に御執心な印象。女性靴で厳しい注文つける客は少ないだろうしチョロい商売と思っているのだろうな。あの採寸では決して木型は作れません！消費者センター案件ですね。

54 ：
たぶんターゲット層に属しているのでインスタではその店のとても素敵な広告がバンバン入って来る。
けれど 客のコメントや製作後の靴の評価がググッても全く出てこないのです。満足だったらドヤ顔でブログ挙げる人もいるだろうし、ぶら下がり記事以外見ないです。
時既に遅しなのですが もう少し調べてオーダーすればよかった。
ヒールに関しては悩んでいる女性多いだろうし、私のような経験皆さんしませんようにと祈るのみです。
ちなみ他のお客さんの靴もチラ見しましたが 皆さん 甲が盛り上がって ぱんぱんな状態で足入れしてて 外から足指が浮き出てて決して美しい出来上がりではなかった。誰一人嬉しい顔していませんでした。

55 ：
https://hoshino-bespokeshoes.jp/

56 ：
ビスポって価格に対して満足度低そうだわ

その人の足ピッタリを目指して作るものだから、痛いという話をよく聞く

よっぽどの奇形じゃない限りビスポなんて不要
合う靴を自助努力で探たり、パターンオーダーでラスト修正で十分

40万円出して痛い靴買うって最悪だわ

57 ：
なぜ経験したこともないのにわかるのだろうか…

まあ数十万円を高いと思う層は
わざわざ頼まなくても良いと思う。

58 ：
今や既製のグリーン20万、ロブ25万、アンソニー27万

国内無名ビスポ職人なら30万、国内有名なら45万（仮靴あり）

欧州ビスポは60～80万円

どう考えるかだな
ビスポするなら、最低2、3足はいくことになるだろうし

59 ：
葡萄酸っぱい迄読んだ

60 ：
じゃ注文すりゃ良いのか

61 ：
既製で満足できるなら注文しないでいいと思うよ

62 ：
>>54
木型を作る会社によっても多少違うけど、木型で指定するのって、長さとか幅とか高さを数ヶ所指定して、後はそれに合わせて上がってくるだけですよ。特にウィメンズは簡素

作るのは手間でもなんでもないので、作ってないってことはないだろうし、単純に下手か、合わないんじゃないかな

63 ：
Annって今おいくらからかご存知の方いますか？

64 ：
>>53
採寸って驚くほど簡素だったりするよ、ラストがなければ詐欺なので消費者センター行きだろうけど出来の不出来は無理よ。

100%満足のフィッティングができるかもしれないのがビスポークだけど
実際には既成よりも見た目もフィッティングも劣るのが普通にできて来るのもビスポーク、特に一足目

65 ：
>>63
ホームページに書いてない？30ちょっとだったはず

66 ：
>>62
そうなのですね！そのような簡素な物に10万円も払う価値があるのかなぁ。 そして一足目に期待してはいけないのですね。
靴には苦労してきた人生だけに あぁまたか…と虚しい思いになりそうな予感です。板違いに書き込んでしまったのかもしれませんが、ここの皆さま詳しくて助かります。ありがとうございます。

67 ：
婦人靴作る職人さん 採寸するフロントマンも一日中ハイヒール履いて女性の気持ち理解してほしいな。その経験無しには良いもの出来ないと思う。

68 ：
ワンオフのものに10万円も、と感じる人が本来は手を出してはいけないのがビスポーク
人を自分のために雇うというのは大変だよ
ピンとこないなら人件費（そのへんのサラリーマンの月収）から逆算してみるといい
況してや腕のしっかりした職人ならそこに技術費が乗っかってくるのだから尚更
まあたかが10万でいい勉強出来たので却ってよかったのでは

69 ：
>>67
10万円のもので不満を垂れるなら3万ぐらいの既製品を買いなさい
大量生産する既製品に同程度の値段で品質に敵うものなし
10万円の内訳の殆どは他人を自分のために働かせる代金で占められているはずだから
むしろその程度で既製品を超えるものが来ればラッキーと思わないと

70 ：
期待したものができてないことには同情するけど、そもそもハイヒール自体不自然極まりない靴だからねえ。合う合わない以前に履いたら足が変形するの必須だろ。
俺は既成でおおむね満足してるから、40万払って足に合わないし不恰好な靴ができてもガッカリするくらいで済むけど、合う靴がないのは本当に辛いねえ。
靴好きとしては、足の健康の観点からヒールのない靴がもっとはかれるようになって欲しい(政治的な話題にはたちいりません)

71 ：
>>68
10万の物ではなく木型が10万だという話だよ。
お説ごもっともだけど、贅沢でオーダーしてるんじゃなくて足が合う靴なくて困ってるのにその解決策も提示せずに、上から目線で的外れなアドバイスして楽しそうですね。

72 ：
>>66
もちろん、代金払って作ったわけだから、一度や二度に限らず、調整はどんどん頼むべきですよ。そのキャッチボールがないと、何足作っても無理ですしね。

私も家族も細幅で靴つくりますけど、出来上がってからも、定期的に微調整しつつ履いてます

73 ：
46です。
採寸し直したら、ワイズがワンサイズ大きくないとダメだったようでした。
つま先が全く合っていなかった。
指も長いので、前に詰まるらしく、小さい靴が入ってしまうとのこと。
結局、木型から再作成してくれるそうです(　；∀；)
泣き寝入りじゃなくてよかったけど、あの程度の採寸ではセミオーダーみたいなもんですよ。
木型から作ってもらえたらピッタリの靴ができる！なんて期待してはいけなかったのですねぇ。

パンプスなど履かなければいいとおっしゃる方もいますが、ぺたんこでも市販のワイズが小さい靴でも踵が小さすぎて合わないので、本当に困ってるのです。
きちんとした場所に行く時にも困るのです。
板違いかもしれないけれど、みなさん親切にありがとうございます。

74 ：
>>73
セミオーダーかオーダーかは、>>1のとおり「1 個々人にあわせたラスト（木型）を使用する
　（ベースラストが存在しても構わないが、マイナス補正ができること）」こと程度なので採寸の簡素さはあまり関係ないのです。
木型から作ってもぴったりは期待できないのは事実なんですが、このスレのような贅沢品、嗜好品としてのビスポークはともかく、足に合う靴を探してる向けにはある程度そのことを説明しないのは不誠実だと思いますけど客商売だから、というのも分からんでもないです。

パンプスは履かなくてもいい世の中ではないと思ってるのでそこは気の毒に思いますがry

75 ：
>>73
真摯に向き合ってくれないとこで何度やっても厳しいだろうね。ヒロさんのホームページ見てみて。職人系のおじさんだけど確か本人も履いて試してた気がする。木型込み7万～だった気がする

76 ：
俺なら木型作り直しさせるけど、何で少しでも泣き寝入りするような感じにするんだろうか
イギリスの某ブランドのビスポーク一足目は硬かったから素直にいてえって言って対処してもらった

77 ：
>>71
足に合わせるなら整形外科の靴職人が担当してるようなオーダー靴を買えばいいのでは
ファッションなんて基本的に無理してでもよく見せるものなんだから

78 ：
このスレイキイキとしてんな
本来は悪いレビューを受け入れるべきなのに

79 ：
>>73
解決策が見えてよかったですね！ しかし木型から最再生…またまた時間がかかりそう。

あの程度の採寸…。そこなんですよねぇ。良い靴を作りたい！履いて欲しい！というクラフトマン魂が響いてこないシステム。

タピオカのオーダーを頼むくらいの簡単さ（笑）です。

80 ：
メンズでレディース行ける人探した方がよさげ

81 ：
大阪にはレディース専門とかメインの店いくつかあった

82 ：
>>65
ありがとうございます。ホームページにはどこにも書いてなくて・・

83 ：
名古屋にあるボナンザってどうなんだろ。
作ったことのある人いる？
また、愛知岐阜あたりでおすすめあったら教えて

84 ：
名古屋方面だとボレロとかラペルは作ってみたいなとは思う

85 ：
>>67
まともな人間ならハイヒール履いて日々暮らすのが体を痛めつけてるだけなのわかってるからな

86 ：
お前ら好き勝手言ってるけど、ヒールの方が楽なこともあるんだよ
頭でっかちな男ばっか

87 ：
>>86
たとえば？

88 ：
例えばって言うか一般的なレディースシューズを想像すればいいんだけどクッション性無いものの方が多いからクッションインソール率の高いヒールパンプスの方が楽
どちらにせよ長時間は疲れるけどね

男みたいにドカドカ歩いて腰とか膝とか痛めるのもどうかと思うけどこんなこと言ったら顔真っ赤にするでしょ

89 ：
>>88
そうなんか。参考になった。
うーん、スポーツ以外で腰とか膝とかやるの大体女の人じゃない？ヘルニアとか。

90 ：
クッションが入ってるヒールと、同じく入ってるフラットシューズを比べるならわかるけど、凄い理屈

91 ：
ククククククッションｗｗｗｗｗｗ
スポンジでも履いてろｗｗｗｗｗｗｗｗ

92 ：
ID:ppjsgp1V「普通のレディースシューズにクッションインソール入れれば良かったのか… これは思いつかなかった！」

93 ：
単発連打してるとこ悪いんだが
ビスポークシューズにクッション入れてる奴見たことない点
クッション性というのがソールの部材と厚さによるものだと思い至らない点
本当にビスポークスレか？
まあ
>>88で書いたように即顔真っ赤にしちゃった訳だけど

94 ：
えっまんさんのふりした釣りじゃないの？こわい

95 ：
>例えばって言うか一般的なレディースシューズを想像すればいいんだけどクッション性無いものの方が多いからクッションインソール率の高いヒールパンプスの方が楽

ここでは一般的なレディースシューズは粗悪な既製品を指しててヒールパンプスは中底のしっかりしたた物を言ってると思えば

>ビスポークシューズにクッション入れてる奴見たことない点

ここでは急にレディースシューズもビスポーク前提になっててクッション入れないと言う
ビスポークならそもそも中底しっかりしてるだろうからレディースシューズがクッション性無いという意味が分からん

96 ：
既製品の現状を改めて示した上でスレ住人の風上にもおけないなと批判したのであって
そういう至らなさだよ

97 ：
早藤良太の話題がありませんね

98 ：
トランクショーあるのかな
ローマに工房あるPerticoneはやるみたいだけど

99 ：
ミハラヤスヒロのオーダーしたことある方います？

100 ：
ああ、ごめん。ここフルオーダースレか
スレチでした

>>73
ヒロは空中の足囲測らなかったから、頼むならカスタムでなくフルがいいかも
幅狭さんならタルタルガでY83とか履いてみたらいいかも

101 ：
東北にギルド出身者の職人いるけど安いな
副業でやってるのだろうか
サイトで登録はしてる感じだけど

102 ：
ここでたまに東北の職人の話が出るけど、探しても見つからないんだよね。今、転勤で東北に来てるから興味あるんだけどなぁ。

103 ：
boleroで作った。とても丁寧な感じはする

104 ：
海外の顧客増えてるらしいし商売上手い

105 ：
>>102
http://gally-motherearth.com/
岩手県北上市 オーダースーツセレクトショップ, Gally
Bespoke shoes (フルオーダー靴)
ご案内です。

106 ：
>>105
ストリートビューで見たところ、引くくらい小汚い店舗でしたが、一度訪ねてみます。教えていただいてありがとうございます。

107 ：
同じ職人かな
店経由より直接のほうが安かったりして
https://www.iichi.com/mobile/shop/custom_shoes

108 ：
>>107
クリッキングに迷いがあって、釣り込みは叩きが不足してる。
革が良くないのはサンプルだからだろうか。
言ってることは自分の想いではなくて定型文。
でもそんなもんだよなって印象。

109 ：
値段重視で安い革で済ませてる感じじゃね
問屋経由でいい革入手できるかは付き合い次第だろうけど

110 ：
>>108
叩きの甘さってどのへんでわかるの？

111 ：
縫いも汚いなあ。
まあ安いし、見た目綺麗な靴が欲しい人向けというより痛くない靴が欲しい人向けと考えればいいのかな…
フィッティングうまいかはともかく…

112 ：
>>107
この人前ヤフオクで靴工具安売りしてたんだけどもう一回やってくれないかな

113 ：
>>110
綺麗に釣れてますよね?
その割にデコボコしてます。
ということは叩けてないってことです。

因みに縫製は下手ではないと思います。

114 ：
>>113
ほうほうそういう見方ね。元々の革質も悪そうだけど。

115 ：
革質に関しては差し込み方に一切気遣いが無い所を見ると、やはり製品として使用できない部位をサンプルとして使用しているように思います。

サイドゴアの場合はクリッピング(板張り)を省略。
パターンを変えれば逃げられるのにしない。
革の端面に色を挿さない。
縫製は下手ではないと思いますが、底付けは3年早いって感じです。
その他諸々、やらなきゃならない作業を省略してますね。
多分この人は靴が好きではないのではないでしょうか?

116 ：
ふるさと納税でビスポークあるけどここどうなんだろ
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/27223/4714466

117 ：
竜田は10年以上やってる店ですよね。
経験は充分。
何を持って良しとするかですが、使い手が作り手にどれだけ良い印象を持てるか。
作り手がどれだけ手を抜かずに気遣いして作れるか。
結局はそれだけの話です。

118 ：
これ凄い。
流石ドイツのシューマイスター。
https://www.youtube.com/watch?v=6HEYlxUhULM

119 ：
手つきが危なっかしいな。

120 ：
木釘でウエルト留めてる靴の耐久性と履き心地はどうなんだろうか？

121 ：
>>120
それはそもそもの考え方が違っていて、「壊れたら直す」ということだと思います。
意図で縫う方が物理的に摩擦が増えますから当然強固になりますけどw

122 ：
誹謗

123 ：
8～10万差あると九分半にするかフルハンドにするか迷う

124 ：
九分半で十分すぎる
長いこと履いたとしても違いがわかる自信ないわ

125 ：
ベベルドウエストより細かいピッチでスクエアに縫わせる方が大変だよな

126 ：
スピーゴラ独立した人はうまかったけど
マシンと変らない人もいたなぁ

127 ：
https://colkobe.exblog.jp/26804892/
霜崎さんでないの
スピーゴラの人出身の人は上手い人多いと思う
フィッティンは分からんけど好みもあるし
やっぱ靴は綺麗だわ

128 ：
https://bespoke-shomaker.jimdo.com/
この人も上手いな。海外行ってる分革の調達も国内組よりも優れてる可能性も
霜崎さんも上手いけどまだ若いしこれからな感じがする。このまま上手くなったら有名になって値上げするだろうけど

129 ：
フォスターアンドサンで工房長やってた日本人女性、辞めたあと何やってるか知ってる人いる？

130 ：
アフリカの靴職人
https://www.youtube.com/watch?v=yTsfnqzzjOk

131 ：
あれ？
emoriってなんかあった？
サイトも電話も繋がらないんだけど

132 ：
大蔵なら俺の隣で寝てるけどw
ほんとだね、サイト繋がらない
というか久し振りに見たけど、綺麗な靴作るようになったんだね

133 ：
インスタも無くなってるかな？

134 ：
インスタでHP修正中と報告しとるがな。

135 ：
https://www.92ninetytwo.com/blog
受注会やトークショー行きたいが靴磨き屋が主催のは何か抵抗が
対談もビスポークのテーラーとかなら気にしないけどさ

136 ：
いい感じで胡散臭い店だな
今っぽい

137 ：
高野さんじゃないけどマージン引かれるから外での受注分より工房直受けの方が丁寧にやるのが職人の本音って聞いたから既成やサンプルはいいけどオーダーはやめた方が無難かもw

138 ：
https://www.instagram.com/masatailor/
https://www.masato-maeda.com/
ここ安めではあるけどこの系統ならボンタとか竜田いったほうが経験豊富な分安定感ありそうかな
職人歴7年ぐらいは長いようで短い気もしてしまう

139 ：
関西ならこの人もいいでない整形靴系だし
菅野 光広
https://www.shoemakermamma.com/
https://www.instagram.com/suganotomoe/?hl=ja

140 ：
そういえば前のスレでフクダはオーソペディクの要素が入ったビスポークに否定的って言ってたけど、クレバリーは50年前からオーソペディクの要素を取り入れた靴を作ってるって

141 ：
私の郷里の近くだがクソ田舎だな。

142 ：
>>139
インソールの材料がひどく悪いことは分かりました。
材料を選ぶ目が悪いのかも。
数百円の違いなのだから。

143 ：
>>138
この人は良い釘使ってますね。

144 ：
>>134
お
そーなんだ
インスタ見とらんから解らんかった。
オールソール頼もうと思ってね
ちと焦った

145 ：
よくみてるなあ。
インソールの写真どこにあるのかすらよくわからん。

146 ：
>>145
wwwインソールの写真ないよね？

147 ：
釣り込み写真ありますよね?
床面のケバ立ち具合は屑革に近いレベルです。
でもよく考えたら、流石にこんな革を使って製品作る訳はないと思うので
練習用と言うか、ブログ用に作ってる靴なのかも知れませんね。
写真に使えるほどの受注が無いということかも。

148 ：
2008年に開業して2018年に紳士靴100足目とブログにあるから年平均10足。
紳士靴だけでは無いし、開業当初は注文が少なかっただろうから最近はもっと作っていると思うが、月一足程度なら流石に少ないな。
トランクショーとかないのかな？ほぼ自給自足でそこまで作るつもりがないとか？タイトルもあるので上手くやったらイケると思うが、本人はそんなつもりはなさそうね。

149 ：
何足作ってるかは分かりませんが、自分の場合だとラストメイクは3足できるかできないかって感じです。
裁断と釣り込み以外は外注できるので月10足以上可能ですけど。

150 ：
やっぱ数作るのは大事そうだね
ラペルさんとかブログは2015年で更新終えてそれ以降はインスタ中心だけど
インスタでの最近のと過去のブログのとじゃ最近の方がやっぱ上手い感じするし
独立して10年以上作ってたらそりゃ上手くなるか
https://lapelboot.exblog.jp/

151 ：
業者が業者叩くスレになっちゃおしまいよ

152 ：
>>147
数枚目の写真なので見落としてました。クズ革ですか。マモルだとこれレベルだった気がします。

153 ：
>>152
作業しにくくありません?
もう少し繊維の緻密な方がいいと思いますが。

>>150
ブログの状態で充分丁寧に見えます。
材料も凄く高級ですし。

154 ：
>>153
確かにボソボソでインソールの加工したら耐久性無さそうです。髙久あたりにあるのかな。

155 ：
https://instagram.com/akiratani_shoemaker?igshid=nkegg5su7d8k
トランクショーあるけど迷う

156 ：
>150
ラペルさんイベントで見たけど、言う通り最近の方が大分良かった。
昔作ったって言うサンプルも置いてあるから、腕の上がりっぷりも分かったけど、
昔のサンプルだと強調しておかないと、今の腕が低いと誤解されそう

157 ：
フィリップ・アティエンザ気になってるんだけど彼の靴の評価ってどんな感じ？

158 ：
マサロは素敵ですね

159 ：
佐賀ニヒルの古賀さんは、かなり良いと思うよ。まだ4、5年で知名度低いけど。

160 ：
松田さん、最近は片足の靴ばかり作ってるな。
色々と想像してしまう。

161 ：
相性の良いお店に出会えたんですね。
良かったですね。

162 ：
>>159
九州も靴職人増えてきたね

>>160
やるのかは分からんけど個人でやっても余裕で客くるだろうてさ

163 ：
九州の工房出身者で海外工房にスカウトされた人もいたし九州は上手い人も多いのかね

164 ：
>>159
足をしっかり測ってくれるし良いよ

165 ：
https://siroenoyosui.jp/#team
新しい工房か、東京でこの値段は安い

166 ：
オーダーの割に安いと言ってもロブやグリーン買える値段だよな、冷静に考えると。
4つの工房でビスポしたけど一足目から既成よりよかったのは１つだけ。
どこも有名だし雑誌によく出るところ。

167 ：
良くできた既成買う方がいいよねっていやまあそうだわな
足によっぽどの問題がなければそれでいいし

168 ：
>>166
よかったところはどこ？

169 ：
下手なビスポークよりヨイヘイフクダやセイジマッカーシーのパターンのほうがよかったりしそう

170 ：
ビスポは品質より満足感買うもんだからな

171 ：
>>170
行き着きましたねw
殆どの足に問題の無い人たちなら、数多ある既成靴メーカーで選ぶ方が確実ですね。
フィッティングなんて、数値上足に合っているかどうかじゃなく、その人がバイアス掛けた感情で決まるものですから。

172 ：
可哀想に、まだ良いビスポークに当たってないんだね。

173 ：
煽っても無駄ですよw

174 ：
長さ、ウィズ、踵骨の長さ、踵の振り角度、踏まずの高さ等々十人十色で全て合わせるのは難しいから168や171の意見が出る。という事で言い争いは辞めようね。

175 ：
争いにすらなってない気が

176 ：
既製靴の抑揚のないラストが合う足なんて逆に奇形だろ

177 ：
おめでとう
このスレに帰って来ないでね

178 ：
服も靴も既製品ってのは平均的な体形に最適化したものではなく
なるべく多様な体形をカバーした最小公倍数的なものだからな

179 ：
>>178
それはそうなんだけど、オーダーだからってその最小公倍数的なもののフィットよりマシかと言われるとそうでもなかったりする。
何より既成は買う(金払う)前に試着してある程度見た目もフィットも保証されてるけど、オーダーは修正あるったって何度もそうできないし、出来上がったものを受け取る(かバランスを払わず受取拒否るか)しかない。

180 ：
170の前文は合ってるんだよね。何回もオーダーできる余裕のある人は既製以上まで突き詰めれるし、そうじゃない人は既製で探した方が良いんじゃないの。最近は一発で既製以上に持っていける職人はいるみたいだけど。

181 ：
>>180
それもあるし、オーダー期間が一年当たり前で二年もそこそこあるってなると待ってる間によそにも頼んで出来が良いところで作ろうってなる。
一足目からかなり良い出来なところがある一方、既成にフィットも見た目も及びもしないのも普通にある中で､「日本人は一足しか作らない」って愚痴られてもな。
「三足作れ」はわかるが三足別のところに出してうまく行ったところで作る方がいいなと思う。

182 ：
>>181
たしかにね。今は過渡期だし新人も多いから数年かけて淘汰されていくだろうね。

183 ：
そこそこ有名な工房も実は売上のメインがアウトワーカーだったりするからどうなんだろうね？
安いから悪いとは思わないけど安さを理由にオーダーしてもあんまり良い結果になると思わない
それこそロブやグリーンでもフィッティングして買ったらいい。
あるいはビスポーク工房のPOとか。

184 ：
最小公倍数っていうけど
既成靴でも合う合わないはあるでしょ。
同じメーカーでもラスト種類あるけど
個人的なイメージだと
ロブは踵ゆるすぎるし、EGは甲の高さが合わない。
Yohei Fukuda の既成靴は自分の足にとても足に合うから
結構気に入っている。
他で作ったビスポークよりこっちのほうがフィット感高いので>>169の言うことはその通りだと思う。
もちろん>>172の言うこともその通りだと思うけどw

185 ：
既成は個人の足に合わせて作ってないから100％合うことはない、というのは正しいんだけど
ビスポークすれば100％少なくとも既成よりはマシなフィッティングになる、というのは全然正しくないんだよな
同じ工房のビスポークと既成で既成の方が合ったなんて話もある

186 ：
既製は職人の考えだけで作れる。ビスポークは客（素人）の意見が入る。客がどれくらい的確に不具合を指摘できるかでも出来が変わるよね。
完璧なフィッティングの靴を履いた経験無いと難しいんじゃないかな。職人のレベル×客のレベル=靴のフィッティング。それを汲むのが職人の仕事ではあるけど。

187 ：
面白いのは、仮靴時点で問題が大きいとこには口をすっぱくして伝えたつもりなのに全然フィードバックされてないように思ったのに、仮靴からいい感じのところはおまかせなのに修正もすごく良かったこと。
前者の方が伝えてるつもり&改良の余地があるはずなのにorz

188 ：
プロ(職人、修理屋)も製靴能力は評価できるけど、ラストメイクの能力は評価できないんだなあと感じた。
そりゃ自分に合わせて作ってもらって履かないとわからないもんな。
フィッティングの上手い職人はみんな情報を得たいだろうけどどうやって探すべきかは本当に難しい

189 ：
一足目が期待はずれだった時にどうするかというのはあるよね。
二足三足に期待するか、よそにいくか、既成を履くか。

190 ：
>>176
サンクリスピンはウゴ御大や某弟子のビスポークよりフィット感良かった

191 ：
良い職人の情報は結局のところ自分が経験するか、本当に信頼できる人から直接聞くかしか無いかと。
その上で職人との相性の良し悪しは確実にあるけど。
有用な情報なんてのは少なくとも雑誌やネットにはほとんど無い。鍵付きSNSならもしかすると、くらい

今は評判の良い職人には世界中からキャパを超えるくらいの数の客が集まるので
本当に良いと思っている職人の情報は不特定多数には教えない傾向にあると思う。
客が過剰に増えると自分が頼む際の納期は延びるし質は下がっても上がることはないから。
素材の在庫は有限だし。顕示欲もあるので完全黙秘ってわけでもないだろうけど

192 ：
>>189
仮靴と本制作で二度チャンスはあるからそれでダメな所はやり方が確立できてないのかも。フィッティングは経験値が無ければ不具合に対応できないだろうし。

193 ：
>>191
ひっそりやってる人結構いるね
まあメディアに出れば良い訳ではないし
オーダー靴は制作時間かかるから余計に客来ても困るわな

194 ：
ラストに関してはちゃんとした師匠についてみっちりやった人がうまかった。
行き詰まった時に相談できる師匠もいない職人さんがただ製作数増やして上手くなるのか疑問なんだよね。
客が育てていくって考えもあるだろうけど、よその靴やラスト見せて指示出すのも感じ悪いよね、、

195 ：
>>186
そうです、その通りです。
そもそも完璧なフィッティングなんて履いた本人しか分からないもので、実は自分の足を知らない人の方が多いのが事実。
これだけ沢山の既成靴が世界にあるのだから、合う靴を見つけだすことはひんなに難しい事ではない筈です。
よく言う「靴下のようなフィッティング」なんてお話が幻想を生むのだと思っています。

196 ：
職人「自分のレベルを棚に上げて完璧を要求してくるなよ！」って言いたくても言えないんだろうな。

197 ：
ロブの7000とか踵ゆるすぎて履けんわ

198 ：
履けない靴は履かなきゃ良いだけですよねw

199 ：
>>195
後半は賛同出来ないわ。大多数の人は既製の選択が良いことはあるだろうけどだからと言ってビスポークは大した事無いにはならない。

200 ：
>>160
結局帰国はされないのかな？

201 ：
>>195
「難しいことではないはず」っていうのはどうでしょう。私は東京に住んで15年間合う既成靴を求めて各店探したけど、一足も見つかりませんでした。
障害があるわけではなく、最近の日本人に多いらしい長さに比べて薄く・踵の小さい足です。この足のタイプは日本製も海外製も合わないというのは各店フィッター達の共通見解でした。
ビスポークも6軒頼んで、下手な所は2-3足作っても既成に毛が生えた位のフィットでしたが、某有名店は一足目から快適でしたから、やはりスキル差はあると思います。

202 ：
>>199
ビスポーク全部が大したことないってことはないけど、大したことないビスポークはたくさんあるんじゃないかな、と思います。
うまかった某職人は「難しい足ではない」と言われた通りきっちりと仕上がりましたが、その他の職人さん達は見た目もフィッティングも既成以下でしたね。
一足にかけられる予算が25万くらいまでなら僕は既成選びますね。

203 ：
>>196
まあでも予算も経験も少ない人ほどビスポークに対する期待は大きいし、駆け出しで値段を抑えてる新人さんほどそういうお客さんを相手にしなければならないのではないかと思います。
決して安い買い物ではないですけど、20万代のビスポークを初めてする人が1.2足は良くても捨て靴で、悪ければ3足目でも大したことないかもしれないなんてこと覚悟してきてるとあまり思えないんですよね。

204 ：
そこまでやるなら地下アイドル応援するみたないな気持ちでいかないとダメだなｗ

205 ：
予算25万で既製ならガジアーノとかか
サンクリスピンもいろいろやったらそれぐらいかもしれないが

206 ：
サンクリスピンは良い。
オーダー会で頼めばプラス補正してくれるしな。

207 ：
自分の靴遍歴を振り返ってみると(みんなも大体同じと思うが) 1.高級既成 2.パターンオーダー 3.安いビスポーク 4.海外老舗ビスポークと進んできた。
今、4.まで来て思うのは2.3.は経験値としては貴重ではあったけど、モノとしては無駄だったということ。
実際にその辺りの靴はあらかた処分してしまった。
だからという訳ではないが3.で止まってしまうと、むしろ既成の方がという気持ちは理解できる。
しかし、その先の世界があることは知っていて欲しいな。突き抜けるかどうかは別としてね。

208 ：
ギルドオブクラフツってどう？
既成見たらかなり良かったんだが。。。

209 ：
>>201
うん、そういうことだと私も思っています。
分からないんですよ、人それぞれが頭の中に思うことは。
常識的ではないけれど「攻めて欲しい」と注文を受けたとしてもそれはできないという考えをする職人もいるでしょう。
靴に対する理念を話し合って納得すれば、頭の片隅では「違うな」と思いながらも肯定することになるのかも知れない。
靴なんて些末な物に拘泥する私たちですから、この意味分かりますよね?

210 ：
いろいろ試して行き着いた所が一番自分に良いのは当たり前。
それが人によっては既成だったり海外ビスポだったりするだけでは。
まぁマウントとりたい人は順序つけたくなるもんだが。

211 ：
まあ、オーダーって言語化とても難しいしまして序列化なんて予算と時間が無限にないと無理だよな。
それでも、例えば、今までのビスポーク歴、その工房で何足目か、それがよく合う既成とどっちが履き心地いいか、その既成のフィッティングに対する満足度を感覚値(％)にするといくらか、みたいなテンプレ作って共有すれば役に立つこともあるかなとは思う
でも、満足したお店があれば情報書かないよね笑笑

212 ：
>>208
充分に商品としての基準は満たしていると思います。
良いか悪いかは自分にしか判断できません。
オーダーメイドってそういうものですw

213 ：
よし、それならフィッテングで選ぶのはやめてスタイルで決めよう
あれ？日本のキメラ的ビスポ靴より海外既成の方がスタイルあってかっこよくね？

214 ：
どう選ぼうと自由です。
自分が働いて得た金をどう使おうと自分の勝手なのです。
オーダーメイドで他人の顔色を伺う必要なんか無いのですw

215 ：
まあそうなんですけど、特にみんなが知りたい一番の情報、フィッティングの巧拙は、そもそも数値化できない上に、自分のお気に入りは言いたくないから、会話にならない笑
ただ安い国産ビスポークはあまりお勧めしないって人が多そうな気はします。

216 ：
フィッティングは置いといて見た目の話で言うと既製は履かない時が一番綺麗。ビスポークは履いた時が一番綺麗。既製を履いても歪まない人は良いけど大概歪む。フクダの既製でも履いてる写真歪んでる人多いし。

217 ：
それは分かるけど、あくまでフィッテングがうまく行った靴じゃないです？
フィッテングがあかん靴は履いても飾っても綺麗じゃない

218 ：
Yohei Fukudaの着用写真でそんな歪んでるのある？
そもそも着用写真あまり見かけないんだけど
どこで目にするのだろうか。

既成でよく見る靴でいうと
EGのドーバーの着用写真はだいたい足に合ってなくて
羽根の開き方が変だね。

219 ：
ビスポークは履かなくても綺麗だと思うよ
まあこれは足によるけど自分のは問題なさげ
UK7以下のビスポークが格好悪く見えがちなのは否定しないが

220 ：
各部の締め具合とかフィッティングにも好みがあるから、誰もが納得する順序付けなんてできないでしょ。
綺麗さも採点なんてしようがないしなぁ・・・

221 ：
>>219
既成ラストと比べたらやっぱりビスポークは劣るよ
例えばフクダの既成とビスポーク、持ってる本人以外から見てどっちが綺麗だろうか？ちなみにフクダ含めて、ベースラスト(つまり既成)で修正なしで作ってもらえるとこは多い。

>>220
金と時間が無限にあったら毎日いろんなところにビスポーク入れて3足作って点数化して見たいけどな。あくまで一人の人間だけど同じ評価基準で点数つけたらそれはそれで意義があるかと笑笑

222 ：
見た目とか好みでしかないものに優劣つけようとしてるのおかしいよ

223 ：
特定の1人の足を基準にして比べても意味ないでしょ
ファッション関連スレって頭悪い奴ばっか

224 ：
ビスポークに関してはスレ意味ないよなあ

225 ：
みんな本当のお気に入り書かないってのが分かっちゃったからなあ

226 ：
ね
リアル靴好きでケチじゃない人の集まりが一番いい

227 ：
本当のお気に入りを誉めて、馬鹿にされるのも嫌でしょう。
でも、馬鹿にする奴が誰より馬鹿なのが事実であるのがオーダーメイドなのですw

228 ：
オキニ嬢の名前は絶対に書かない風俗店スレみたいなものだな

229 ：
安くて上手い職人は納期数年になってた

230 ：
納期数年って、どの段階で止めてるんでしょうね?
釣った状態で止めてくれるなら、癖付けに充分時間取れて逆にありがたいですね。

231 ：
それとですが・・・
ビスポークシューズを求める人には、道具を求める人と、1レースだけ使えれば良いF1を求める人が居ると思います。
本来はどちらも並立し得るのですが、このスレではもしかすると対立しちゃうかも知れませんね。

232 ：
マーキスとアンならどっちがオススメ？

233 ：
アン

234 ：
近い方

235 ：
>>226
ブログとかじゃ悪いこと書かないけどやっぱり失敗談はお互いしたいもんな

>>232
失敗したくないならマーキス、挑戦したいならアンって感じかしら？
俺もどっちが近いで選ぶけど

236 ：
比較対象的に東名阪住みと仮定すると距離よりは見た目の好みかな

237 ：
フィッティングは自分の理想ピッタリだけど職人のセンスが自分と合ってない、なんてことはないの？
ちなみに自分はスニーカーばりに少し余裕のあるフィッテングが好きなのだがココでは異端児なんだろうか？

238 ：
そりゃいるだろうけどそれは自分の足の形のせいがほとんどだから諦めるのでは？
そもそもサンプルからして自分の好みと違うならなんで作ったとしか。

スニーカーフィッテングもおるやろうけど、GG(元と言うべきか)のダニエル(世界一位の人な)が言うには日本人は足が柔らかいからタイトフィットが合う人が多いって言ってたな。

239 ：
それ、面白い!
コンニャク足のフィッティングは、いくらでも締められるけど
締めすぎれば当然ジョイント壊すしで、悩みます。
それと中足骨締めると足趾は外向するからトー形状を工夫しないと
良く言う「小指が当たる」状態になる。
まったく悩み物。
自分自身がコンニャクだし・・・

240 ：
フルブローグのウィングは要注意かも。
早めにサイドに降りていく職人もいれば、レース部分と平行に結構な長さで尻尾を伸ばしてくる職人もいる。
交渉次第かもだけど職人の好みも尊重したいし。

そもそもブローグの穴の大きさも交渉できる職人と出来ない職人がいると思うし、これって値段の差じゃないと思うけど、どうなんだろう

241 ：
ブローグの穴を何ミリでとお願いするのか？職人も大変だな。普通は、今回はカントリースタイルなので大きめに程度じゃないのか。それで仮縫いの時に確認して希望と違うなら言えばいいんじゃないかな。

242 ：
仮縫い１回限りの店とかだとワンチャンスの修正でイメージ通りにしてくれるかどうか不安という意味ではフィッティングと同じなんだろう

243 ：
>>241
ありがとうございました

244 ：
>>242
製甲したら見せて貰えば良いと思います。

245 ：
サンプルを見ながら穴の大きさ変えたいとか言えばいいんじゃない？
そこで断る職人とかいるかなあ。

246 ：
細かく指示してここまでやって30万ちょいは安いかもしれない
https://myfavoritegoods.net/regaltokyo_bespoken_review/

247 ：
>>245
多分俺の頼んでるところは無理
そういう頑なさも好き

248 ：
>>246
なんかんだ行って老舗はいいんじゃないの
訳わからんとこ頼むよりは安心感あるし

249 ：
リーガル高くなったなあ。この値段ならフクダは無理にしろ、海外修業組いっちゃうかな俺なら。

250 ：
>>246
このラストで正解なのかなぁ。
爪先開いた写真を見ると、拇趾の位置がインサイドに寄ってないですよね。
この状態で履いていくと足の向きは外向すると思うので
自分でラストメイクする時は重点的に注意するポイントです。
ご意見伺いたい。

251 ：
軸があって無いかもですね。

252 ：
プロの目から見てラストメイクのうまい職人さんは？

253 ：
こういうブログとか読むと面白いね
他のブログで読んだのはフルオーダーで作って最初は痛いですとか職人さんに言われて
靴ズレで血流しながら履いてるって人いたけど
それって合ってないよねと思うけど
オーダーした本人が納得してるならそれでいいのかもしれん

254 ：
踵の靴擦れなら合ってないのが理由とは限らないですね。
踵が付いて来ないことで擦れる訳ですから、ソールの堅さも影響しますよね。

255 ：
なるほど
その場合は我慢するしかないんかなやっぱり

256 ：
でもがっちり踵を咥える工夫はあるので
やっぱり作り手の問題も無くは無いですw

257 ：
そうだよね。自分はやっぱ靴ズレ痛いから我慢できないもんｗ
履かなくなるし。
靴つーのは難しいねやっぱり

258 ：
最近インスタでマーキス中古が売られているのを見かける。
売り主は「とてもキレイ」と書いていて確かに異論を挟ませない隙のない作りだが、それ以前にマーキスほどのビスポ靴を手放すことに違和感ある

259 ：
偽造マーキスって言いたいの？

260 ：
>>258
同一人物が出品中の3足見たけど全て付属品が1年以内のものだね
何か裏がありそう

261 ：
ビスポ靴を手放すことはそれなりにあることだと思うよ

何年か前にここで話題になったビスポブロガー、
10足近く作ったＧＧや神の靴と絶賛してたマンドールを
ほぼ全てヤフオクで売り飛ばしてたし

262 ：
マンドール酷評してる人ツイッターにいたけど
その人かな

263 ：
マンドール二足目までフィッティング酷かった
あれは即売る

264 ：
マンドールはつい最近、やっとラスト作りに自信がついたからラスト作成を有料化したと言ってたな。最初は酷かったと言うのもナットクか？

265 ：
何回も何回もトライアルさせる時点でラストメイクに関してはセンスがないんだわな

266 ：
まあ持ち主がお亡くなりになったとか、もう革靴履かなくなったとか、別のところ見つけたからもう履かないとか
他人用に攻めたラストの靴なんて履いたら足悪くしそう。
靴の勉強したいんじゃなきゃ俺なら買わない

267 ：
そいえばリーガルで猫とベルの合いの子みたいなオーダーして満足してた人が、猫の出来に怒ってたね。
何足か作ってたみたいだから、よそでイミテーション作らせた尊師の仕返しだったりしてw

268 ：
MAX

269 ：
デザインてんこ盛りのオーダーする人ってフィッティングどの程度重視してるんやろうな。
ビスポでしか作れないデザインにしてる時点で満足してるのかもしれないけど、リーガルやイルミーチョのフィッティングについては聞きたい。

270 ：
靴を作り始めた10年以上前は「靴下のようなフィッティング」なんて都市伝説を信じていましたが
今となっては、>>269が言うような、注文靴でしか作れないような靴が正しいと思ってます。
だって歴史を考えてみてもそうじゃないですかw
思うんですけど、矯正靴だって靴下云々は無理ですよ。

271 ：
作り始めた、というのは製靴という意味ですか？それともビスポークのオーダーを始めたということですか？

272 ：
両方です

273 ：
自分の靴の印象は革で全てが決まる感じかなあ
既製でもビスポでも、20万レベル靴に使われるしなやかで上質な革なら、よほど足に合わないなんて事がない限り、革自体が足に合うようになってくれる。

ビスポークはフィッティングを求めるものではなく、素材やデザインを楽しむお金持ちの道楽。

どこそこの職人はフィッティングが…とかそういう話じゃない

274 ：
革の良し悪しって自分にとっては履く人の為より作る人の為って気がしてます。
良い革は作業がとても楽ですw

275 ：
やっぱり昔の革が良いですか？

276 ：
昔の革は凄いらしいですよ。
自分はプロの職人ではありませんからストックなんかありませんけど、材料屋さんの話からすると、それはもう凄い。

277 ：
まあ嗜好品だもんね

278 ：
先日ヨウヘイの靴の実物を見たけど、革がクソだったわ
シルエットは確かに美しいが、履き皺がシワシワ
職人さんがワインハイマーのような整った革が好きじゃないらしい
というかワインハイマーが不自然なんだとか
ヤスリ使って仕上げてるんじゃないかと思えるくらい個体差がないという

279 ：
>>273
もう、その手の話は以前からさんざん議論されて結論出てると思うが。
どれだけ数試しても既成靴が上手く合わない人達は一定数いて、その人達にとってはビスポークでしか実現出来ないフィッティングは存在する。
ただし、ビスポークでもラストメイキング下手な所では既成以下になることもある。

280 ：
私の場合は左右で別widthの靴を履ければ既成で全く問題ないですね。
どんなに下手な職人でも既成よりもサイズが合わせられないことって無さそうな気がします。

281 ：
>>279
＞ビスポークでもラストメイキング下手な所では既成以下になることもある。
これが実はそうでもないって話が直近でされていることだと考えてますけどね。>>280さんの仰る事からもわかるように。

282 ：
言い争いはしない方が良いですね。
自分の好きに作ることが出来るのがオーダーメイドなのですから。

283 ：
そうだ、思い出した。
踵が小さくて合わなくて困っている方は、旧チャーチのBwidthスリッポンなんか如何でしょう?
昔のチャーチは良い靴作ってたなぁと思われること間違いなしです。

284 ：
上で言ってる一番の論点は>>273の
「ビスポークはフィッティングを求めるものではなく、素材やデザインを楽しむ」
という所への指摘ですよ。そうでない人もいるという話です。

また、駆け出しの職人さんや安価なところでは、2~3足目でないと痛くて履けないという事は良くある。
これも、既成で問題ない一般的な足の人とそうでないと人の間で感じる差だと思いますよ。

285 ：
自分は色んな職人さんの革に対してのこだわりとか
価格設定についてのこだわりとかの話聞くのが好きだわ
価格設定は上手い下手ってよりは人柄出る気がするし
ビスポークはまだ5足ぐらいしか作ったことないから考えや結論的なものないけど
自分のビスポーク論持ってる人って今までどれぐらいの数作ってるのだろうか

286 ：
>>261
いまその人のSNS、どっかで見れます？

287 ：
>>278
あれ、俺は所有してる靴の中でヨウヘイフクダのMTOが一番いい革だと感じるけどな。
ワインハイマーが魅力ないのは同意。厚塗り過ぎて

288 ：
ヨウヘイの靴は
RTW、MTO、ビスポでまったく同一のもので、ご存知ゾンタ。

MTOとRTWは浅草の外注先で作られていて、
ビスポのみヨウヘイ及び弟子で作られてる
ただ現在ヨウヘイではMTOは受注していない

革はペコペコでシワシワ
ボナフェやベーメルの革が好きな人には良いかもね

289 ：
>>288
墨田？
俺もヨウヘイさんのブラックカーフは厚化粧だし置物としては綺麗だけど履くと皺が良くないように思う。

290 ：
あれ、フクダはアッパーとフィニッシュは工房と言ってたけど変わった？
コルノブルーフィッティング下手くそ。
宮城製だかの既成の方が履き心地いいとかどないやねんw

291 ：
MTOとRTWがそんだけ作る数が増えたんだろうて
靴職人増えたし下請け受ける人も居るだろう
下請けしないとほとんどの人は食えないし

292 ：
正確に言うと、
革のカットは弟子
そのつり込み、底付け、仕上げは浅草
鏡面仕上げは青山にある磨き屋

293 ：
>>292
外注先は浅草じゃなくて川渡った墨田だと聞きましたが、複数あるのでしょうか？

294 ：
自分が直接聞いたのは浅草で
RTWとは言え一カ月に10足くらいしか作れないとか

墨田にもあるのかもしれない

295 ：
浅草はビスポーク受けてるところですか？
僕が聞いたのは自前のビスポークブランドもあるところでしたね。

296 ：
RTWであのクオリティなら満足だけどな。
下手にロブとか買うよりずっといい

297 ：
デザインがつまらなくて俺には無理だな

298 ：
俺も同価格帯の国産ビスポークするならヨーヘイフクダのRTW買うわ。
ただロブは一枚革のならではのモデルあるしね。

299 ：
フクダのビスポーク高くないからRTW買うならビスポークする

300 ：
価格とクォリティは比例するのが今の注文靴では常識なのでしょうか?

301 ：
海外の老舗工房でビスポークしまくった人が
今は日本の安いビスポーク店の顧客になってるし、どうなんだろう

302 ：
なわけないじゃん
ただMTOならある程度は相関するかもね

303 ：
価格は需要との兼ね合いじゃないですか
人気が出たところはどんどん上げてく気がする

304 ：
クオリティに何を求めるかのような。
個人的には革とか部材重要だけどこれはかなり値段と相応すると思ってる。
既成最高峰クラスより良い素材使ってる工房なんて国内で10あるかな

305 ：
10以上の工房で作ったことある人いるのかな
今5ぐらいだけどこれ以上試すかは悩ましい気になる職人も多いけど

306 ：
>>305
満足行く工房に巡り会えてないなら次々はありかと。
1 一足目から良く合う既成よりフィッティングがよかったのはいくつ？
2 三足作ったうち良く合う既成よりフィッテングが悪かったのはいくつ？
3 値段とクオリティは比例すると思いますか？

307 ：
結局ラストメイキングできる人が残るんだろうな。製靴ができてもラストが下手だとリピーターつかなくて外注仕事で食ってくしかない。
フクダさんは綺麗なラスト作るし、ビスポークのフィッティングの評判もいい。
イタリア系は本国も修行組もフィッティングは大らかな気がする。

308 ：
Yohei Fukuda に対してデザイン的に「やりすぎ」って言うならわからなくはないけど、「つまらない」ってのは理解できないな。
いったいどんな靴を履いているのか。

309 ：
それが理解できないな

310 ：
それこそ、イルミーチョ、ウゴ系、ベルルッティとかじゃない？

311 ：
ユイゴハヤノ、Ann、ソヤマ、キヨウダの情報が欲しいな。
特に前二者はイギリスでみっちりラストメイク習ったという触れ込みだし。

312 ：
猫の件まだ引っ張ってるな
こういうの見ると結果が保証されてる既成も悪くないと思う
猫の既成って10万くらいだろ？ビスポーク65万～だもんな。

313 ：
"安物ビスポーク"という言葉が散見されますが、私は理解できないもので、クォリティと価格が比例すると皆さんお考えか?と思い質問させていただきました。
思う人も中には居るということなんでしょうね。

さて、ラストメイクについてですが
基本的に0から作る職人も工房も殆ど無くて、既成(嫌な言葉でしょw)のラストを修正するか、自分で設計したベースラスト(これも言ってみれば既成)を修正するか。
福田さんも勿論ベースラスト(マスターラスト)修正で、ある意味既成。
逆に0から(ラフターンから)作れば、どんな物が出来るか分かりませんね。

314 ：
もう一つ質問ですが
上質な革って何ですか?

315 ：
個人的には今のところ比例しているイメージですね。
ラストメイク、革靴、部材

ベースラストからの修正でも構いませんが、ラフターンから作る能力がある人の方がやはりベースラストからの修正でもうまくできるのではないか、という感覚です。
これは陶芸を趣味で手習いしての感覚ですね。無から有を作り出せるか、これは大きい。
数字計測してベースラスト盛ったり削ったりだけなら素人でもできますし、正直そのレベルの職人さんは結構いるよな、という感想です。

316 ：
私は靴作りで最も重要なことは底の作り方だと思っています。
底の形状をベースラストから変更するのは手間が掛かるので、ラフターンから作る方が逆に効率的です。
まぁ、既成ラストからでもできないことはない(自分はやってるw)んですけどね。

317 ：
>>314
柔らかく、キメが細かく、かつ丈夫といったところでしょうか

318 ：
因みにですが、私が良い革だと思うのは
柔軟性があって滑らかな"木"です。

319 ：
年2足ペースで作ってるけど整形靴系の作りや考えも面白い。

320 ：
某職人が、ツイステッドラストについて正確に説明している資料が日本には無いと言って語りたそうにしてたけどお暇した。

321 ：
ツイステッドラストってアサヒシューズのフットオンコントローラーシステムみたいなもんではないの？
https://www.asahi-netshop.com/products/detail/1043

322 ：
時々現れる、不思議な日本語で酔ってる感じの人なんなのw

323 ：
酔うと2ちゃんしたくなる

324 ：
世界はやばいヤツであふれてる

325 ：
ヨウヘイの弟子が言っていたけど、
ビスポークは修正ラストよりフィッティングが10％良くなるくらいで
履き心地で変わるものではない

その10％のためにプラスで何十万円出すか
そこに価値を見出すかなんだと

326 ：
>>325
ヨウヘイさんは90%既成に満足してるなら後10%のためにどれだけ時間と費用払うかって言ってるよね

327 ：
それいっちゃおしまいだよね

328 ：
ヨウヘイさんは効率の良いRTW売ってるからw

329 ：
まあ実際そうなんでないの
足悪い人に作るのはまた別の話だけどさ

330 ：
>>325
フリーハンドでデザインできるメリットが無視されてるような

331 ：
>>330
これってそんなに価値感じない人も多いと思う
クラシックな靴作る人にはあんまりメリットでないかも。フクダの場合鉄板のデザインあるし(安い)

332 ：
>>322
イラッとしてるの？
いいじゃん別に

333 ：
>>325
でもそれって「既製がどうしても足に合わない人にとってのビスポーク」っていうココの結論が90%ぐらい否定されてる気がするけどね。
しかもお弟子さんとは言え、信仰に近いフクダからｗ

334 ：
>>333
そうか？
たかだかフィッティングのうち10%の違いに何十万も出せるかって話なら既成で満足してるならそれでって話になると思うけど。
あと、フクダ以外のビスポークが何十万かけてその10%埋められるかも語ってないような。

335 ：
既成を上回るフィッティングがある≠全てのビスポークが既成のフィッティングを上回る
ビスポークは修正ラストより10%上≠修正ラストやビスポークは既成ラストより上

336 ：
日本でオーダーする層って「3足作ってみて初めてラスト完成」って覚悟してる人どれくらいいるんだろうな。
俺は4軒で作ったけどうち3軒は一足目既成未満のフィッティングだった。3軒ともLASTやRAKEに載ってるところで2～30万の間。
3足作って初めて～は知っていても一足目が既成未満では続ける気にならなかった。
どこでも、一足目にそこまで期待しないでって言われなかったけどトラブルにならないのかね、靴オタばかりが客でもあるまい。

337 ：
久内さん、靴もカッコいいし本人もカッコいいけど、フィッティングは良くない。あと作りも甘い

338 ：
昔フクダ下げて四葉とか言ってこっち上げてる人いたよね。
今やその四葉も30万台、彼はそもそも顧客だったのだろうか。

339 ：
>>335
その既成より上のレベル作れる職人がどれだけ居るのかって事だよね
職人とのコミュニケーションとかの問題もあるんだろうけど
こういうのも職人のセンスだよね
デザイン好きに出来るなら痛かろうが構わない、一点ものが欲しいと言うならピスポークする意味あるだろうけど
まあでもピスポークする人って一点物欲しいって理由が多いんじゃないとも思うし

340 ：
実際に何足も作ってる人いれば雑誌読むだけで作ったことない人もいそう

341 ：
デザインこみこみ仕様盛り盛り自体はビスポークしたら叶うから一番正しいのかもね。
ここいてもビスポークしようとしてる人にはあんまり有益な情報無いような笑
安いビスポークするなら既成が良いよって人は結構いるし俺もそうなんだけど身銭切って経験しないと納得しないだろうしな

342 ：
>>332
イラつきはしないが、読んでて恥ずかしいよねw

343 ：
>>336
先に雑誌やネットで聞いてはいても、実際に何軒かでオーダーした後でないと「三足目から完成」を覚悟は出来ないよね。
ただ、ビスポークする多くは数十万が痛くないクラスの人と、予備知識持ってる靴オタクだから、あまりトラブルにはならないのでは。納得出来ない人は既成に戻るんだろうけど。

344 ：
靴オタでも無い人はそもそもフィッティングにこだわり無いし、お気に入りの既成ブランドやラストとかもなさそうだからそれでいいのか。
福田さんのインタビューだと自前の仕事だけでやってけるのは全体の２割で、あとは下請、修理、教室やってるみたいに行ってたけど、ラストメイクできるところに注文はどんどん集まってどんどん上手くなるんだろうな

345 ：
日本で３万以上の靴買う人自体が5%か10%ぐらいしかいないんじゃなかったかな？
しかも買うとしたら分かりやすいベルルッティとか女性ならルブタンとかでしょ
高級靴買うのなんて凄いニッチだもん

346 ：
ここの話を見てると、自分の足に合うメーカーにMTOしてそこの既成ラストに補正加えてもらうのが一番いい気がしてきた。履きも見た目も。

347 ：
>>319
整形靴系ってアンダンテですか？
私も今作ってもらってますが考え方が面白いのは同意します
一足目のフィッティングってどうでしたか？

348 ：
>>346
そらそうよ

349 ：
318ではないですが私はアンダンテのフィッティングはバチバチに足に合いましたね。既成や他のビスポークとは全然違いました。

350 ：
足のパッケージングとしてはそうですけど、足底の傾きは99%合わない筈ですよw

351 ：
>>349
足だね

352 ：
>>349
ステマだね。

353 ：
>>349

ありがとうございます。それは楽しみですねー！

>>352

346ですが私が聞いたことに答えてもらっただけなので

354 ：
>>350
ビスポークでも合わないから無問題

355 ：
>>341
そもそも経験の積み重ねではなく他人の意見に良し悪しの判断を求めるような奴にビスポークは向いていないと思う

356 ：
なんだろうな。最近の流れは神のGTOのコピペを思い出す。

357 ：
なんか知らんけど加齢臭だけはする

358 ：
日本だと20代で自分の稼ぎでビスポークできる層が少ないからな。自分も30歳で初ビスポークした時、周りに言えない感じだった。ここは40代がメインかな。

359 ：
貧富の差が広がってんだもん
加齢臭手前ぐらいのオッサンからぐらいからしか注文出来ないだろう

360 ：
格差の拡大と年齢の関係性は、昔と比べてむしろ弱まってると感じるけどね。
もちろん年齢を重ねることは、それだけ蓄積できる期間があったという事なので余裕が出来るのは確かだが、今は初任給が1000万を超えるところもあり、結局は能力の問題ではないかな？能力のない奴ほど原因を自分以外に求める。

361 ：
https://i.imgur.com/15CsM9p.jpg
靴読本1のころに比べて海外産の靴が高くなるのは理解できるけど、駆け出しですら2～30万つける日本のビスポークはどうなってるんだと思わなくはない。ヤナギマチさんですら駆け出しは12万～やぞ。

362 ：
高いと思ったら注文しなきゃいいんだから自分が払える額で注文すればいいだけ
良い靴作る職人はちゃんと評価されて、作る靴を注文できるぐらいは稼げるようになって欲しい

363 ：
2002年で比較するとフォスター25万で、当時駆け出しのヤナギマチ12万・スピーゴラ17万。
今はフォスターが60万弱くらいだから、今の駆け出しが2~30万はそんな高く思わないかな。むしろ、マーキスとかの人気どころが欧米よりだいぶ安いから高く見えるのでは。東欧とかの工房の激安と比べたらかわいそうかと。

364 ：
ちなみに、私は日本の職人さんにはビジネス用のスタンダードなものをお願いし、カジュアル用途やデザインで少し攻めるようなものは東欧でオーダーと、使い分けてます。
日本は高くない、と言うと前にも「甘やかすな」と言う人がいましたけど、ビスポークだけで食べていけない職人が多いという時点で厳しい業界だと思います。
せっかくビスポークの選択肢が1番多い国になったんだから、これが続くようにある程度利益を出してもらいたいですね。

365 ：
>>361
値上げの言い訳に使われることが多いけど、
材料費が当時よりかなり高騰してるのは事実だよ
高品質なものは特に

366 ：
60年くらい前の紳士靴の価格は2500円くらいで、給与水準から現在の価格に直せば5万円くらい。
接着以前のしっかりした靴。
注文靴は倍から3倍くらいなので、今なら10万円～15万円程度で、職人はサラリーマンの何倍も稼いでいたらしい。
でも需要が無くなって殆どが廃業。
需要と手の早ささえあれば10万円程度の値付けでも儲かる筈ですね。
殆ど求められていない物を作って売っているのだから、どれだけ高くても構わない気がします。

367 ：
素材こだわって50万前後にするのもありだし
ボンタみたいにそこそこの素材で手が出しやすい価格で提供するやり方も客層変わるだけでありとは思う。

368 ：
>>363
そうじゃなくてインフレの国外とデフレの国内を同じにするにはおかしな話だと思う。材料費の高騰は確かにあるだろうな。
個人的には2～30万くらいのビスポークに存在意義を感じないが社会が淘汰を決めることだろう。ビスポークの裾野が広いことに社会的意義はないけど、靴好きとしても意味を感じない。

369 ：
素朴な疑問なんだが、ビスポークで経営成り立つ方が少ないのに、なんでやりたがるんだろうか？
やっぱり花形なんやろか。

370 ：
ラストメイクは実際にお客さんつかないと、採寸→仮靴→修正→一足目→仮靴→っていう経験値を積めないから専業で数やれてないところに任せる気になれないな。

371 ：
好きだからしかないかと
絵描きとかでもそだが工芸系は基本食えない

372 ：
なるほどねー。でも今の日本で3足作って判断してくださいみたいな悠長なのって難しいと思うんだよね。
特に海外でそういう貴族なお客さん相手にしてきたわけでもないドメスティックな靴職人がそれを口にするのはなあ

373 ：
>>366
ALWAYS 三丁目の夕日時代の日本を基準に計算して10万でも儲かるはずというのは、ちょっと無理があるような。
10万ってハンガリーのビスポークでもそろそろきつくなりそうなのに、一人当たりGDPが2.5倍くらいの日本では厳しいでしょう。

374 ：
>0369
そう言う意味ではやっぱりちゃんとした海外の工房で修行は意味あるんでない
教えて貰えるし、経験置は上がりやすいだろうしさ
失敗してもサポートして貰えるわけだし
勿論、師匠にもよるだろうけど
あと貴花田息子みたい肩書きだけのなんちゃって修行はダメだけどさw

375 ：
海外で修業って言っても肩書だけもらって帰ってくるのも多い
結局日本で靴づくり学んだのに英国流とか名乗っちゃってるのもいるし

376 ：
>>373
逆に積み上げ式値付けって今の時代にそぐわないと思うんですよね。
10万円なり15万円なりって、ボリュームラインにある価格設定を考えた上で
その金額でやっていくためにはどんな経営努力が必要かと考えるべきかと。
学校やるのも一つの方法ですよね。

377 ：
これはよくわかるんだよね。20万30万出させて平気で既成以下の物出してくる。せいぜい縫いのピッチとかベベルドウェストとかの手作業感くらいしか誇るとこのない「ビスポーク職人」とかマジ勘弁

378 ：
>>376
そんなのは工房や職人が目指す品質や方向性と合わせて決めることで、
客側が口出しすることじゃない
決められた価格が高いと思うなら他に行けばいいだけ

379 ：
>>378
こういう人は雑談とか掲示板でのやり取りをなんだと思ってるんだろうか。

380 ：
>>378
勿論ブランド価値を積み上げて値付けすることを否定するつもりはまったくありませんよ。
ただ、ブランドって本来、作る物じゃなくて作られるものだとは思いますけど・・・。

381 ：
誤解があったかも知れませんね、ごめんなさい。
積み上げ式値付けには勿論ブランド価値も含む、ということです。
幾らでも積み上げていただいて構いません。
それこそ、自分の価値基準にあった店を消費者は選ぶだけですものねw

382 ：
ところで、縫いのピッチが細かいと何故偉いのでしょう?

383 ：
技術的に難しいから、手間がかかるから。
それだけ

384 ：
修理が高くなるからほどほどのピッチで…

385 ：
雑誌にも結構出ていて、業界の評判も良い中堅どころにお願いしたけど、スリッパみたいなのが出来上がってきた。
あれじゃリピートする気になれないな
一足だけ作られても商売にならないらしいけど、関税漬け代理店マージン込みの同価格帯海外高級既成靴未満のものしか作れないなら仕方ないじゃんとしか思えない

386 ：
スリッパってどんなん出てきたんだ
逆に気になるわw

387 ：
靴紐ほどかずに脱ぎ履き出来る的なやつ。
商売なんだしいくらでも値付けしても誰も困らないんだけどさ、こんなんしか作れないうちは最低限の料金でやったら？と思わなくはない。
少なくとも自分はもう中堅どころでは頼まない。

388 ：
意味わからんのだけど
スリッポン頼んだわけじゃないの？

389 ：
靴紐って書いてるしね
緩々のが出来たって事なんでない

390 ：
そのレベルは仮靴で回避できないものなのか。

391 ：
履き口狭くすればそうなるから、それよりも紐ほどかなくても脱ぐことが出来るけどフィット感ある靴を作る方が上手だと思う

392 ：
もちろんガバガバで脱げそうな靴のことやぞ。決して履き心地良くなくむしろ不快

393 ：
>>391
詳しく伺いたい!!
凄く面白い。
トップライン絞ると緩いけどフィットした靴になる理論って凄く興味深い!!

394 ：
>>392
仮靴で気づかなかったの？

395 ：
仮靴でやばかったしもちろん伝えた。それでもガバかった。仮靴からのフィードバックも経験がいるんだと思う。

396 ：
木型代込でいくらだった？
見た目、履き心地ともに微妙なら2足目いかずに他いくかな
どっちかが好みや出来よかったら2足目で上手く伝えれたらよくなるけど

397 ：
>>396
2～30の間とだけ。今はもう30～みたいだけど
製靴の技術は業界でも評判良いみたいだけどね。>>207の言うことはよくわかるかな、もちろん今頼んでるところよりも更に良いところはあるのかも知れないけど。

398 ：
ロブプレステージのとあるモデルをデザインもとにしてもらったんだけどさ、フィッティングも見た目もロブ既成の方がいいわけw
革や部材も多分ロブの方が良いから、ほんと出し縫いのピッチと本物のベベルドウェストであることとラステッドツリー以外にいいところの無い靴になりましたとさ

399 ：
エルメスロブが合うなら注文靴なんて要らない気がしますw

400 ：
エルメスロブってロブパリのこと？

401 ：
勿論フレンチロブのことですw

402 ：
「合う」ほどではないですけど、7000のDウィズは少なくともスリッパではないですねw
既成は一応履き比べた上で買えるけどビスポークはできたものを受け取るしかないのは結構辛いな、と。
それはそれとしてちゃんとフィットするビスポークには巡りあえました

403 ：
私の場合エルメスロブがスリッパなのでw

404 ：
まあ決してかかとのフィットは良い方ではないですね。
ただそれよりも劣るものだったのです。
これだったら元ネタのロブ買ってたほうがマシというだけでロブがベストなフィッティングというわけじゃないですよ

405 ：
エルメスロブって言い方よwww
最近知ったのかな？

406 ：
確かに!!
霞町ロブの頃には言ってなかったのは間違いないです。

407 ：
やっぱりオーダーするにしても既成から徐々に行くべきだよな
いきなりオーダーってそれゲームで例えると開始と同時にラストダンジョンに行くみたいなもんだし

408 ：
うーん、でも安ビスポークは要らないと思うし、有名どころ全つっこみの方が結局はコスパいいと思うよ。

409 ：
たかが靴に夢を見ないなら、注文靴だけでも何も問題無いと思います。
本当、たかが靴です。
注文登山靴のフィッティングとかどのくらい自分で判断できますか?

410 ：
靴職人育てるぐらいの気持ちでお金捨てる気なら安ビスポークしてみてもいいけど
そんなのないなら有名老舗行ったほうがいいよね

411 ：
>>409
登山靴はアルカでクリスピ買って色々調整してもらったなあ。

>>410
ほんそれ。
ビスポークのすいもあまいも味わったら職人育てるつもりでやりたいけどまだまだ先の話だわ。

412 ：
靴のサイズ決めについてですが、個人的な考えです。
必要なのは突き詰めれば2点。
1.前滑りして足趾が当たらないこと
2.踵が付いてくること
その前提で、足の動きを妨げないこと。

後は少しでもカッチョイイ靴を履くために詰めて行く作業に入る訳で、3足必要と言うのも不合理とは言えないのでしょう。
足底板の傾きも重要で、きちんと足が収まっていなければ詰めることは不可能です。
すると、骨盤の傾きや骨の長さなんかも影響してきますから、考慮しなくちゃならなくなります。

それから、詰めると言うのは決して小さくするという意味ではなくて、場合によっては大きくすることも有り得るので、デザイン的に詰めるということです。

413 ：
安ビスポは賭け率の悪いバクチ、というのがまあまあスレでは共有されつつあるのではないか？

414 ：
安くて上手い職人はこれ以上の納期伸びとか嫌がって誰も教えないから
探す手間試す金を考えたら有名な所いったほうが安定感はあるわな、雑誌とかインスタで雰囲気分かってイメージしやすいだろうし

415 ：
206ですけど、結果的に安いビスポークの靴は処分しただけで、経験値はその時に大きく積み上がったので無駄では無かったですよ。あの経験がなければ今はないと思います。
もし、いきなり有名店に行ってたらそこで失敗していたかも？
安いビスポークで発注者も受注者も経験を積めて、まぁどっこいじゃないの？もしかしたら安いビスポークで当たりを引くかもしれないし。

416 ：
ここの人たちゼロサム的思考者が多い。
決して幸せになれませんよ！

417 ：
スレチ

418 ：
>>416
ゼロスーツサムス？

419 ：
Daniel WeganさんGG辞めて個人でやるんかね
ある程度地位固めたら独立したくなるんかな

420 ：
>>419
つーか職人さんの最終目標が独立じゃないの？

421 ：
ビスポーク色々やった経験上は
フィッティング調整までちゃんとしてくれるMTO
でいじって色々つくるほうが安定するかな

ビスポークかどうかとフィッティングよいかどうかは別問題

422 ：
>>421
色々ってどれぐらい作った？自分はまだ5足ぐらいだわ。
一人の職人で5足と色々な所で5足じゃ考え方も全然違うだろうな

423 ：
>>422
9足ぐらいかな？
一つの職人で3足作れば安定してくるというけど人によるね
はじめから良い人もいる
あと足の形はデザインにそうほど綺麗じゃないので
デザイン優先の職人さんに依頼すれば
ビスポークだからといって履き心地よいとはならないな
勿論

424 ：
海外の靴学校でのインターンシップで海外有名工房での約1年研修をそこの工房出身書くの普通？

425 ：
>>424
普通普通
何なら半年とかもおるしアウトワーカーで書いてた人もいたような

426 ：
箔付け経歴は結構多いもんね
実力あればいいけど

427 ：
ハンドメイドで靴作る技術や丁寧さに関しては国内で十分というかむしろ日本が世界一かもしれないと思うけど、ラストメイキングについては美意識と理論をがっつり海外で身につけて来て欲しいなと思ってる。
ずっと国内にいた人でフィッテング上手くてカッコいい靴作る人っておるんやろか？

428 ：
TYEの人たちは国内育ちだけどデザインセンスは秀逸じゃないかな。
フィッティングは知らんけど。

429 ：
タイは確かに唯一無二って感じがするね。
ビスポークじゃないとできないデザインだし。

430 ：
TYEはいいね。実際に履いてる人の画像や感想は見たことないけど
フィッテング上手い職人に2足目依頼する時
TYEの写真見せてこんな風にもうちょい攻めてくれとも言ってみようかな
1足目からは失礼だけど2足目ならある程度調整しやすいだろうし

431 ：
＞＞415
ゼロサム的思考とは、支払い金額-物の価値＝ゼロということを言いたいわけで、
出来上がってくるまでのドキドキ感とか
職人にたいする期待感とかを
プラスと考えられれば、幸せへの投資と考えられるということ。
それが出来なければ、ものとしての価値が分かり易い
既成靴を買うしかないのでは？

432 ：
それは分かるかな。
特に安い国産ビスポークは職人さんと一緒に作り上げる過程を楽しめないと楽しめないと思う。繁盛店に並ぶのを楽しめたり、情報を食って楽しめるタイプの人じゃないと出来上がり途中のやりとりもコストに感じちゃうからね。
結果を求めるなら既成か有名ビスポークだと思う。

433 ：
でも経過楽しくても出来上がった品を見て後からかけた時間や手間に対する気持ちが変わることもあるはず。
すごく並んで楽しみにしてたご飯がまずかったり

434 ：
頼んだのと違うラストがきたり

435 ：
そう思ってしまうのがゼロサム的というので、
駄目だったらそこを指摘して教えてあげることとか
酒を飲ませて元気づけてやるとか
コミュニケーションも含めて
お互いに楽しむ関係を作ったりできれば
一緒に成長しているというお金とは切り離した
考え方ができるのではということ。

436 ：
優雅な遊びですねw

437 ：
>>435
おっしゃっていることは分かります。ただ安ビスポークを求める人にそこまで求めるのは非現実的かとw
個人的にはビスポーク突き詰めて自分のスタイルが完成したら、お願いしたい無名の職人さんはいますが、まだまだ先ですね。

438 ：
スピーゴラの人はパトロン的な人に育てられたほうだね
石田洋服店の人と組んだり
はじめ安い設定価格で注文さばけすとめたこともあるみたいだが

439 ：
まあどこまでいっても平行線だし自分も他人も考えなんて変えられると思わないから、結果が気になるなら既成買うか評価の高いビスポークして、過程も楽しめるしどんな結果でも受け入れられるなら安ビスポに手を出してもいいんじゃない？

440 ：
国内外で十足以上作ったりした？
自分なりの結論出す人って何足作ってるんだろう
数足はありえないだろうし

441 ：
結果が出ずに諦めた人もいるんじゃない？
志半ばで、みたいな

442 ：
4工房6足だけど別に一足でも作ってりゃ自分なりの結論出しても良いかと。
自分も作るようになると、ブロガーやインスタグラムやってる先輩方の本音も聞けるようになるしね。

443 ：
ビスポークに関しては
評判の良い店の納期は長くなる→良い店の名前は出ない
失敗したお店でも今後オールソールやアウトワーカーで自分の靴が世話になるかもしれない→名前出せない
なので、「評判の良い店」「安ビスポ」みたいに主語が大きくなるのは仕方ないw

444 ：
結果、ビスポ店の名前は出せないと言う結論になってしまったなw

445 ：
何百年も遅れてた日本の靴文化だけど
ビスポークの靴職人がこれだけ育ってきて
将来的に、靴作りは日本だって日がきたらうれしくないですか？
サントリーやニッカが今や世界的なウイスキーになったように
我々が育てられるって考えたらワクワクするでしょ！

446 ：
いやー、全然
ジャパニーズに関しては知名度が上がって今度はコスパ悪くなった。サントリーは樽が足りてなくてノンエイジばかりだし。
同じようにひっそりと楽しみたいかな。今頼んでるところはもはや有名だけど。。

447 ：
>>445
ヘンリーマックスウェルと比べられてもw

448 ：
>>440
一足目だけでは店の力量分からないので、何軒か頼むと10足以上にはすぐなる。自分なりの結論は1桁の時点では分からなかったかな。

でも分かってるのは、難しい足の自分の立場としてせいぜい以下くらい。
・既成でもあまり問題無いと言う人の職人評価は当てにならない（複数の絶賛をもとに頼んで大失敗）
・標準的な足の人はビスポークラストの恩恵少ないようで、お金持ち以外は合うラストのメーカーで微修正ありのMTOで良いのかも。
・英国トップは高いが、評価の高いラストメーカーがいれば失敗少なくすむ。（仮縫い無いロブは分からないけど）
・安くとも、それが国の物価要因＋老舗でのラストメイク修行ありの人は上手いケースも

ただ10数足頼んでも、イタリアやフランスの人気店はどうなのか？純国内組はどうなのか？とか分からない事は沢山なので、実経験もとにビスポーク全体話せる人って少ないかと。自分と同じ立場の複数証言で推測するしかない。

449 ：
ゼロサム思考を書いたのは私ですが、
このスレにも宝くじ買っているいる人いるよね！
3,000分買ってもたいがいは300円しか当たらないよね。
でも何故買うかと言うと当たるかもという夢を買うよね。
当たらなかったらと文句言う人いないよね。
多くの人が靴が合わなくて困っていて
少しでも腕の良い職人が増えることは良いことだよね。
だから皆で育てようよ。
オーダーの需要が増えて皆がハッピーになれば幸せが増えるよね。
出来上がって来た自分の靴がどうかも大事だろうけど
ダメっだったとしても、こう言おうよ！つぎ、ガンバって！

450 ：
それは違いますよ。
最近気付いたのですが、宝くじは寄付です。
寄付が本分で、たまたま当たる人も居るというものです。
だから、当たったならやっぱり寄付するのです。

451 ：
最初の一足注文する時は気に入ってる紳士靴でお店行けよ
最近スニーカーで来たりする人が多くて好みがタイトかゆったりかもわかりにくいそうだ
ぶっちゃけスニーカーのが歩きやすいし疲れにくいから変な幻想持つな

452 ：
>>451
スニーカーって疲れませんか?
私はできることならスニーカーは履きたくないです。
シャンクが入っていないので、どこでも曲げられるソールが良くないのだと思います。

453 ：
スニーカーでもいいのはシャンク入ってて曲がらないよ
ドイツ製とかガッチガチだもん

454 ：
俺もスニーカーだめだわ

>>449
もしそうしたいなら、職人を甘やかして、3足まで我慢する、じゃなくて、日本人独自の感覚で、1足目から完璧を目指させることだと思いますよ。
クソ高い関税漬けの高級海外既成靴との競争にすらロクに勝てない職人をのさばらせておくことが日本の注文靴の将来につながるなんて思えないな。

455 ：
実際お金の問題だし
良いと思わなかった物にそこまで出せる人は少ないよね

456 ：
予算が限られていて、その範囲内で自分の想像している最高の履き心地を得られないとストレスになるような人はハッキリ言ってビスポークをしてはいけないよ。
今の日本の靴職人を苦しめているのは価格重視で1足目から煩く言う貧乏人なんだよ。若手たちも注文を取りたいからそう言う客を相手にしてつけあがらせたのが負のスパイラルを招いたと言える。
こんなところに愚痴を書き込んでる奴は経験が浅い学生に毛が生えたようなセミプロに注文したツケが回ってきただけだよ。

457 ：
まあでもピスポに興味ある富裕層は限られてるしそこは仕方ないんでない
結構お客さんてかぶってたりするんじゃないの
そうでもないんかな？

458 ：
>>456
これ自体は概ね賛同するかな。
そもそも日本の客にそこまで厚みはないと思うから、本当ならビスポーク靴なんてやってる場合じゃないんだろ、専業でやれてない８割のビスポーク屋は

459 ：
職人側も、一生懸命作りますけど最初はどうしてもフィッテングも形も合わないかも知れない、それでも三足作ってみてそれから判断してください、って最初にアナウンスすれば良いのにね。半分くらいは注文してくれないと思うけどw
それしないで、ヨーロッパの貴族向けの商売で通用する「暗黙のルール」が日本でも通用すると思って商売始めるからお互い不幸になる。

460 ：
確かに、高級既成靴とビスポーク一足目を比較したくなるくらいの予算感だと、ビスポークはやらない方が良いと思う。
ラストメイカー自身がフィッティングしない所は論外だが、名が知れてるレベルで三足目以降でも既成以下という所はあまり聞いた事が無いので、それ位の余裕が共通認識で広がれば。
一方、20万くらいの予算で失敗を避けたい場合、MTOでも盛りだけでなく削りも出来るサンクリスピンが良いかと思う。他にも削りも出来る高級MTOありましたっけ？

461 ：
失敗したとおもったのは、コルノブルゥとボレロかな。
良かったところは書かないw
まあ三足作れも分かるけどこんだけたくさんあったら予算あっても別のところに出したくなる

462 ：
ファッション業界全体がそうだけど、もう日本人のお金だけで以前のような高級品市場を成り立たせる事は出来ないんだから、アジアの富裕層を前提に考えるともっとコミュニケーションが必要になってくるかな。
以前はもうすぐ無くなると言われてたイタリアのサルトリアがアジアの需要で何とか続いてるから、いま供給過多の靴職人も外に需要を求めるしか無い。トップどころはもう半分以上は海外顧客らしいし。

463 ：
ボンタは最近受注停止してる？このスレじゃ安ビスポのカテゴリーだし評判悪いだろうけど

464 ：
納期長いし3足作れはちょっと今の時代無いよなって思う

465 ：
>>464
そういう余裕のない人間はビスポークに向いていない

466 ：
まあそうなんやけど、そうしたらビスポークの客ほとんどいなくなるジレンマ
相応しい客のいない商売にしがみついて儲からないと愚痴るのはなあ

467 ：
>>466
ビスポーク職人が儲からないのはそういう1～2回の注文で終わるセコイ客の存在が主因だぞ
1足目なんて掛かる手間考えたら利益ほとんど無いからな

468 ：
>>467
まあそうなんやけど、そうしたらビスポークの客ほとんどいなくなるジレンマ
相応しい客のいない商売にしがみついて儲からないと愚痴るのはなあ

469 ：
>>468
ビスポーク職人が儲からないのはそういう1～2回の注文で終わるセコイ客の存在が主因だぞ
1足目なんて掛かる手間考えたら利益ほとんど無いからな

470 ：
システムとしては古いんだろうなあ
昔は情報入りにくいから同じところに通うのは割と当たり前だったろうけど
今はあっちがいいこっちがいいが入りやすくなったからなあ
靴は材料、時間もかかるかから現代では儲けにくいシステムなんだろうね

471 ：
立場は違えども、「一足、二足目が既成以下でも不満に思わない客」「とりあえず三足作る客」はそんなにたくさんいなくて、そういう客相手にしてるビスポークメーカーがいて双方不満を抱いてるってのは総意として変わらないっぽいよね。
言いたいのは、メーカーは「最初はどうしてもフィッテングも形も合わないかも知れない、それでも三足作ってみてそれから判断してください」って最初にアナウンスしてないでしょ？
そんな一部のオタクしか共有してない大事な前提を伝えないまま商売してるから今の状況になってるわけで。
だから、「一足目、二足目は既成以下のフィッティングや見た目なのが嫌なら(安)ビスポークはするな」ということはこのスレでも伝えていかないといけないんよな。それはどっちのせいでもないミスマッチ。

472 ：
そこがビスポークのいい所なんだろうけど
現代では嗜好品で工芸品なんだろうね
儲からないのはしょうがない

473 ：
>>470
そもそもオーダーする層なんて親の代からとか普通だろうしね。
とあるイタリア帰りの人が言ってたけど、手縫い靴なんてのは材料費>手間賃だったころの物で今ならセメントやマッケイで数作った方がラスト作るビスポークとしても合理的らしい。
昔はソールの修理の職人がソールの積み上げ再利用して渡された材料のうち残った積み上げ革をちょろまかすなんてのもあったらしいw

474 ：
安ビスポか、色々頑張って安く提供して馬鹿にされる職人も大変だな

475 ：
いやー、手間として考えたら高いどころか安いんだろうけど、物の価値としてみたときには安いどころか高いんだと思うよ。関税まみれ、マージンが載ってる海外産高級既成と比べて物として劣るってビジネスとしては破綻してるよ。

476 ：
フィッティングも含め
コミュニケーションがスムーズに取れる分日本職人の方が
同じ価格帯ならよいもの作るとは思うぞ
あとはデザインが好みかどうか

477 ：
>>461
ボレロ、差し支えなかったら詳しく教えてもらえませんか

478 ：
たかが３足すら頼めないような自称客は
ここやインスタのビスポするに分不相応な底辺くらいだろ
新しい職人に頼む時に3足以上頼むことなんて俺の周りでは当たり前のことだぞ

479 ：
そうそう、そう言うこと一部の客に支えられてる産業なの
だから8割の職人は専業で生きては行けてない
そこを色々言っても仕方ない

480 ：
>>478
そうそう、そういうこと。
そんな底辺客が注文したり、注文受けたりしてるから、客は「三足とりあえず文句言わず頼めないならビスポークはしない」、職人は「とりあえず文句言わず三足頼めと言えないなら注文受けない」って双方はっきりさせとこうやってこと。
若手職人の愚痴あるあるが、「一足しか頼んでくれない」らしいので、そりゃ双方認識一致させないと。

481 ：
1足目の仮縫いが微妙で、そこで出した修正点が完成時にちゃんと反映されず、2足目の仕上がりも微妙で、それでも3足目頼むか？
2足頼めばだいたいわかるでしょ。

482 ：
既成靴の無かった時代は、親父や爺さんや他人の靴を自分の靴木型で仕立て直ししたりしてた訳ですが、そんな時代には普通に文句も言っただろうし、赤毛のアンの世界にあるように普段着はマリラが縫って、余所行きは町の仕立て屋に頼んだり。
つまり、職人も区別して使ってた訳ですね。
注文靴っていうのがハイクラスの文化だなんて私は思いません。
江守さんなんかもそういう考えですね(今は違ってきているようにも思いますが)。
たかが靴です。

483 ：
とはいえ、「3足でないと注文受けない」とか駆け出しがいったら、今のご時世ボコボコにネットで叩かれるだろうし、現実的でない話を職人に求めても不毛かな。
自分の経験では、皆さん「１足目から完璧にはならないので、修正していく」くらいは言ってたけど。
人生のリスクを負ってる職人にあまり負担押し付けず、そこまでのリスク負ってないメディアや顧客同士がもう少し実際の情報出し合って見識あげることが現実的では。

結局、職人にとっては、独立と言っても初期に安めで商売する時期はまだ修行なんでしょう。
価格が安いとどうしても、１足目から既製靴と機能的便益で比較するような本来はビスポークしない方が良いお客さんもいるので、揉めてしまう。
そこは我慢して実績積んで上に行くしかない。
お客さんにしても最初は安いところがあるおかげで、上手くいけば良いし、思い通りでなければ既製に戻ったり、より定評があるところに行ったり、体験機会を提供してもらってる。
イギリスのように高級店だけで良いという人もいるかもしれないけど。

484 ：
>>482

たかが靴、と捉えると職人によるハンドの注文靴である理由は今後さらに少なくなるでしょうね。
今後はカスタムフィットや生産の自動化は向上するし、万人が概ね満足するような靴は工場生産に敵わない。
よく仕立て屋が将来なくなる仕事と予想されるのは、たかが服、という一般的な需要観点からですし。

485 ：
既に一度無くなってますしね。
正直言って、ハンドがどうとか私はどうでも良いのです。
足に合う靴が得られればそれで良くて、人が作るよりAIが作った方が適切な物が出来るのならばその方が良い。
それでもアートとして残るでしょうから、より口が達者だったり手が達者であったり、感性が優れたりする方は残るのでしょうね。
サルワカみたいな学校が職人大量生産しているのは、市場が低廉に傾くことを望んでか、またはカニバリを求めてかは分かりません。

486 ：
それとは逆の考えですが、時計は機械式しか要りません。
時間にルーズな人間で構いません。
そういう意味と同義で、人の作った靴や服は大好きです。
金に換える考えは勿論ありません。

487 ：
既成だと合う靴ないんでオーダーしてる俺もビスボークがハイソなもんだとは思わんなあ
でも時計は機械式ダメ
あれなんかも時間を知るためだけのもんって思っとるから

488 ：
https://i.imgur.com/cCIliKQ.jpg

489 ：
ビスポークが合うかどうかは職人の技術もあるけど、ユーザーとの関係もかなり大きいね。
いくつかのお店で作っても合わなかったのに
あるとこがバシッと一足目から合ったからそこばかりお願いしてる。
値段というよりも、職人が捌ける足がどうかが大きいし、好みをうまく理解してもらえるかでないかね。
安ビスポだからってダメってこたない。

490 ：
ビスポークは年数足ペースだし他人の作るペースも色々あるだろうし、気にしたことないな
他人を底辺客とか言える人達はすごいと思うし。年何足ペースで作ってるのだろう

491 ：
既に靴の掲示板としては終わってることに気づいたらどうなのかねえ
マウント気取り

492 ：
フィッティングについてはうまかったら
MTOでも調整でビスポークで作ったのより合ったりするし

493 ：
全然話変わるんだけどさ
100年前の靴って靴紐の先のチップ（紐がほつれないように固定しているやつ）って何でできてたのかな？
現代だとプラスチックか金属だけど、100年前はプラスチックとかなかったよね？
かといって金属を使っていたという気もあまりしないんだけど…

494 ：
>>493
昔どっかのサイトで裏側に革を当てて補強してたって見たな
内羽根の飾りステッチはもともとその革を縫うためのものだったらしい

495 ：
あ、ごめん ハトメの話と勘違いした

496 ：
100年前の英国靴を確認したら金属だった。
現代のアグレットより随分細くて目立たない作りになっている。
何かイモムシみたいに凸凹が着いてる。

497 ：
>>494
ありがとう。それはそれで興味深い話。

>>496
おー金属なのか。
じゃあなんで100年前の靴にインスパイアされて
靴づくりを始めた福田さんを始めとする方々は
なぜプラスチックにしてるんだろう？

個人的には元々金属チップのほうが好きだったんだけど
その重みで紐がブラブラと遊びがちで煩わしくて
プラスチックのほうがいいかなーと思うようになりつつある。

498 ：
>>497
多分昔のアグレットを作っていた会社が廃業したんだろうな。プラスチックの方がコストもかからないだろうし。
金属を固定するプライヤーも手に入らないし、あっても専用のアグレットも入手できない。
現代のアグレットはデカイし金属も何色かあるがどれもチープだよ。
フクダや他のブランドは一目で質を下げる現行アグレットを使うわけ無いよ。
それなら不本意でもプラスチックの方が目立たないし良いという事だろう。

499 ：
>>497
古いやり方なら何でも優れてるわけじゃないぞ

500 ：
>>498
なるほど、たしかに現行の金属は安っぽいのが多いね。
しかし福田さんは弟さんが金属細工されているようだし、なんか頑張ればどうにかなるんじゃないかもいう気がするのは素人考えか。
まあデザイン関係なくあえて金属にする意味はないと考えているのかなあ。

501 ：
そういなとりあえず三足ってあるけど、現代日本の納期の長さとメーカーの多さ考えると、同じとこで三足じゃなくて並行して違うメーカーで一足ずつ三足の方が良いと思う。仮靴からのフィードバックで期待持てるメーカーで作り続けたらいい。
三足どこでも合わないなら自分のコミュニケーション能力を疑ってみると。
選択肢の多さを活かすならこんな感じかと。

502 ：
フィッティング職人の腕は断然関係あると思うけどなあ
靴の木型専門で作ってる人に会ったんだけど、
ぱっと靴のシワの入り方みて、合ってない言われて
簡単にインソール調整して貰ったら自分が思ってるより
ピタッと合ったからなあ
あの時は本当に凄いと思った

503 ：
>>502
それ、アルカのフィッターもよくやりますね。
私は細くて薄い貧弱足だけれど、甲は高いから分かりやすいw

504 ：
>>502
どこなんだ？

505 ：
木型師引退した方だから、お店あるとかではないです
靴会社にアドバイスとかはしてるかもしれないですが
>>503さんが言うようにアルカとかでも出来るじゃないかな？

506 ：
>>502
フィッティングに職人の腕は無関係なんて誰も言ってないだろ

507 ：
そうね
そう言うことがあったからさ
自分のその靴わりと合ってると思って履いてたから、インソール調整で前より断然履きやすくなって、そんな違うんだなあと素人ながら思ったからさ
そんだけなんだけどねw

508 ：
3足作ったし4足目のフィッティング楽しみだぜ
https://i.imgur.com/wiTPZgH.jpg

509 ：
靴の袋だけアップするの、何処で何足作ったか一目瞭然でいいな
俺もやろうかな

510 ：
https://i.imgur.com/798zi8R.jpg
ということで俺はこれやー！

511 ：
タイがたくさん、、、。
惚れ込んでますなぁ。

512 ：
申し訳無い!二枚一組なのでTYEは2足マンドール4足です
>>511

513 ：
マンドールの履き心地はいかがかな？職人本人はフィッティング面での成長を実感してるみたいですが、ユーザーとしての意見を聞きたい。

514 ：
匿名性保ちつつ作った証明にもなるから良いアイデアでしょ
こいつ等マジで3足作ってんのかよって思ってる人も納得するはず

515 ：
靴そのものがないと何の参考にもならないし、これじゃマウントの取り合いになるだけ。
ここでエラそうに講釈たれる時には、まず袋をさらしてからってか？

516 ：
そこそこ有名なところでも三足なんて作ってるひとは限られるからすぐ特定されるぞw
定期的に袋変えてるならなおさら。

517 ：
俺が得意にしてる職人さん袋作ってないから指くわえて見てます

518 ：
袋も個性出て面白い

519 ：
袋が無いところもあるしな。オレのfuruhataなんて、穴が開いて薄汚れた使い古しの、しかも左右違う袋に入って来たぞ。furuhataは靴のどこにもネームが無いし、男らしくて大好きだぞ。

520 ：
マンドールのラストメイク糞なのによくそこまで行けたな

521 ：
>>520
お前マンドールで靴作った事ないよな？
ただのクズだよな？

522 ：
3足注文しろと言ったり掌くるくる過ぎ

523 ：
私は職人に要求を伝えるコミュニケーション能力がありませんって正しく言ったら？

524 ：
>>510
マンドールもタイも羨ましい
ドレスとカジュアルで注文分けた感じですか？

525 ：
>>513
感覚的な話だけどTYEと比べるとやや履き心地が硬い印象どこかが特別あたるわけではない
>>524
ブーツが欲しかったんだけどマンドールではブーツやってないからTYEにお願いした

526 ：
オーダー歴の証拠になるのは良いけど、他の客に来て欲しくないお気に入り工房が出し惜しみされることに変わりはないよな。。。

527 ：
マンドールにしろTYEにしろ他に無いスタイルだから作りたいならフィッティング云々気にしてもあまり仕方無い。
古幡さんもそうだよね。今や本国でも珍しいローマスタイルの継承者。

528 ：
>>526
そんな工房、実はないんじゃないか？
ここのスレで存在するっぽく言われているだけで

529 ：
きっと学習院馬術部ご用達の小澤さんのことですねw

530 ：
いやいや、お気に入りはそりゃ知られたくないだろ
熱田さんとか四年待ちだっけ？福田さんも二年とか、マーキスも三年って話でたし。この辺のお客さんはもう増えて欲しくないだろ。

531 ：
4年あったら自分で靴作れるようになりますね。

532 ：
ロブの袋出てこないかな
それとかもっとマイナーな工房とか

533 ：
ギルドも今は数年だな

534 ：
>>531
作れるようにはなるだろうが、フクダレベルには到底及ばないだろうな。
毎日靴を作れる環境に身を置いて10年は見積った方がよいだろう。
当然その状況で生計を立てるのは簡単ではないし、2年待って普通に40万払った方が良いと思う。

>>533
ギルドはスタッフをクビにして山口氏と高野氏＋製甲バイトの3人に会社をダウンサイジングしたからキャパ無くなったからね。
今やサルワカ卒業生でプロになった職人たちの方が人気あるだろうな。
TYEとかオクヤマとかシラハマ、フルハタ、ミサワ、最近出てきた若手も何人かいるはず。

535 ：
>>534
そうかも知れない、けど、部分的に外注出してもいいし、何より「ここはどうだっけな?」と思った時に足元にクライアントの足がありますw
自分が気に入るまで何足でも仮靴が作れます。
そして最終的には、完全なフィッティングだと自分が感じる靴木型を持ち込んで外注することもできます。
靴を見よう見真似で作るのは、健康上の重大な害もあるのでお勧めはしませんが。

536 ：
>>534
ギルド出身腐るほどいるじゃない
ミサワも靴学校してるしな
ライバル量産してるようなもんだね

537 ：
関西にギルド出身者いる？スピーゴラ出身者は数人いるけど

538 ：
シューツリーからラスト作ってくれるところあるみたいだけどどうしようかな。

539 ：
山口さんが日本のビスポークシューズにとても大きい影響を残したのは間違いない。
ただその影響の結果、自分のところにうまくお金が入ってくる仕組みを作れなかったのは、商売としてあまりうまくはなかったね。
職人養成と連携してOEM生産に力入れて、宮城やジョーワークスのようなポジションを取ることは十分可能だったはず。

540 ：
そういう意味ではヨーヘイフクダやない？
既成を年間200足ってそれだけで5000万弱の売上
接客以外はアウトソーシングだろうけど、利益率はかなり良いはず。
職人がたくさんいる環境をうまく利用してるよね。

541 ：
>>538
シューツリーからラストって面白いですね。
ウゴリーニVASSみたいなツリーからってことでしょうか。

542 ：
>>539
つってもジョーワクスは別に儲かってない
事業規模もでかくないし、新規雇用もなく拡大してない
10万以上の値付けできても今と同じように売れてはじめてブランド確立したといえるだろう

543 ：
>>542
薄利多売の典型だな。

544 ：
ジョーワークスはフクダやヤナギマチより規模小さい三人体制だからな。ただレイジーマンとかは10万するはずだよ、今

>>541
ヒンジ式でもできるみたい。
そもそもツリー屋自体ラストから作るかはあんまり変わらんらしい。知らんけど。

545 ：
>>543
三人体制だから多売も出来ないよ、もちろんビスポと比べれば多売だろうけど。
制作前にラスト修正して、完成後にも微調整してくれるから半端なビスポより足に合ってる。

546 ：
>>544
税別9万円、税込ぎり10万きって、シューツリー入れると超えるって形だったとおもう

547 ：
>>546
3月の値上げで一万上がってちょうど10万なはず。

548 ：
han shoemakerに詳しいかた居ますか？
インスタでみて気になり
クオリティー高そうかなと

549 ：
>>547
ここの価格帯みてもギリギリ抑えた感じだが
ttp://www.natoriya.jp/htmls/JOEWORKS.html

550 ：
それ改定前の価格だと思うだよ。2月まで一番安いローファーが7.4で一番高いレイジーマンが9万だった。
そこから一律1万上がったはず。
マイルストーンでも8.4～になってる。
tps://milestone8.exblog.jp/239262848/

まあジョッパーとか増えたのでこの辺は10万当然超えてると思うけど。

551 ：
ひと昔前だとココでのジョーワークスの評価なんて論外だったのに、ビスポスレも変わってきたもんだ。
それだけビスポークに対する目が肥えてきたということか

552 ：
ジョーワークスの評価が論外だった時期とかなくない？
最初のほうから結構高評価だったと思うけど。
ただ本格的なビスポーク靴ほどの雰囲気はないと思うし、
パターンオーダーだからこのスレではあまり話題にあがらないんじゃないかな。

553 ：
ジョーワークスって評判良いのですか?
写真で見る限りは、ザ昭和の日本って感じに見えます。
あっさりお醤油顔w

554 ：
ジョーはかっこいいよ。トニーガジアーノすら褒めてたらしい。
フィッティング調整もしてくれるし。
とはいえグッドイヤーのものをビスポークと比べるのも違うと思うけど。

555 ：
>>549
見てみたけど、途中に6.8～みたいな記述があって、それは7.4～になる更に前の値段だから、ホームページが適宜更新されてないんだろう。
今は8.4～だよ。そしてレイジーマンは10万、シームレスヒールだから高いって言ってたよ。

556 ：
でもそうだな、中堅どころのビスポーク頼むならジョー3足頼むな。ジョー5足よりかはクレバリーだけど。

557 ：
>>554
なるほどぉ、私の感性がおかしいんですねぇ。

558 ：
いや、フクダですらわざとらしい、やりすぎって人もおるし、昔からここは益体もない他人のビスポークの中傷してきたからなんとも
そのせいで誰もうぷしなくなったw

559 ：
>>550
>>555
なるほどありがとう。アベレージ10万の値付けできるぐらい
ブランド確立できるとよいね

560 ：
いや、すぐに10万アベレージ行くでしょ
今紐靴9万～だし、6000円アップチャージのハッチグレイン選択してる人多いから今でも行ってても不思議ないよ。

561 ：
ジョーワークスのインスタのコメント外国人だらけだぞ

562 ：
>>557
あっさり醤油顔が今の主流なだけでは？
ただまあ、ほんの僅かだけどカントリー感漂うラストも復活しつつあるっぽいけどね。
チャーチのディプロマット的なの。

563 ：
>>552
ゴメンナサイ、そういう意味じゃないです。
話題には低くない頻度で上がってきましたが、そのたびに「ＰＯの話はＰＯスレでやれ」って言われていたという意味であって、ダメダメという意味の論外ではないです。

そういう意味で、このスレも変わったなあ、と。

564 ：
そうですか？普通に昔からPO、と言ってもサンクリスピン とかコルウみたいなのですがの会話が多かったからスレ分けされたはず。
というかPOスレ初代立てたの俺だしw

565 ：
>>564
ずいぶん黎明期の話ですかね？
その頃までは存じ上げてないです、中途半端でスミマセン

566 ：
今調べたら2015年だからスレ20くらいか。
もう既に内容の無いスレだったよ。
せいぜいフクダマーキス言ってたくらいのような。

567 ：
若手有力株で地方で孤立奮闘しているニヒル・ビスポークシューの新作。
何とも言えない甲のシワが新品時から味わえる超絶難易度のテクニック。
このスレでも高評価なのが納得できる。
https://www.instagram.com/p/B5t3XE3niA5/?igshid=rlpdxof9qir4

568 ：
>>567
いや、このスレで初めて聞いたわ

569 ：
ステマ？

570 ：
晒し上げだろ

571 ：
皆フィッティングばかり言うけどデザインで失敗とか無いの？

572 ：
あるある
二年後受け取ったらファッションの好みが変わってた

573 ：
>>571
そりゃあるよ
ブローギングの仕様やメダリオンのデザインで後悔したことがある
物としては全く問題ないんだけど

574 ：
>>569
ロンド…やめとくわ変なのが寄ってくるｗ

575 ：
野暮ったい感じに仕上がったし、2足目はもうちょい攻めてもらいたいのはあるわ。
細目も履ける足ではあるし

576 ：
あー…イニシャル的なメダリオン入れちゃった系？

577 ：
>>576
むしろ逆でド定番すぎる羊？にして後悔した

578 ：
メダリオンって悩みますよね。
家紋でもあるなら家紋にしても良いけど、縁もゆかりも無いマークを入れるなんて恥ずかしいし。

579 ：
入れてもらったことないな
定番のはつまらないし、かといってセンスいいのも思いつかないし

580 ：
ゴートホーンとか言うやつか
蝶みたいなデザインとか面白くて好き

581 ：
ギルド卒職人リスト - Bespokeのみ記載
奥山さん（Masaru Okuyama）
小関さん（Gaziano & Girling）
古幡さん（Masahito Furuhata）
三澤さん（Misawa & Workshop）
大野さん（TYE Shoemaker）
根岸さん（Sinand）
後藤さん（White Kloud）
白濱さん（Yuki Shirahama Bottier）
長谷川さん（Bonta）
白樫さん（T.Shirakashi Bootmaker）
斎藤さん（Toru Saito Shoemaker）
Kiyoさん（Kiyo Uda）
遠藤さん（Koji Endo Bottier）
高山さん（Takayama403）
安藤さん（Ando Shoemaker）

漏れてたらゴメンね。

582 ：
和靴の太田勝久さんが抜けてますね。
最初期の卒業生だったと思います。

583 ：
他にもいるよ
ギルドて書かない人もいるし

584 ：
関西だとボンタぐらいか

585 ：
1足目。なかなか難しいもんですね。


https://i.imgur.com/xsj9dpr.jpg

586 ：
>>585
De gevencyみたいでカッコいいけどどこがだめでした？
ヨーヘイフクダ？

587 ：
>>586
身バレしたくないので、地方都市のビスポークとだけ。

左の人差し指～薬指あたりの圧迫される感じがあって。履いて2、3時間でだんだんと痛くなる感じです。次つくるときに修正したいですね。
見た目は満足です。

588 ：
それくらいなら調整頼んだほうが…

589 ：
>>585
2アイレットカッコいい
革はどこの選びました？

590 ：
>>589
2アイレットか3アイレットかでかなり悩みました。
革はアノネイだったか、デュプイだったか、失念してしまいましたが、そこらへんです

591 ：
見た目はデュプイっぽい

592 ：
>>588
完成した後に調整頼む、っていうのは一回バラしてラスト調整してもらうってこと？

593 ：
>>592
ラストに乗せて延ばしたり、水気含ませて縮めたり
釣り込み直しは最後の手段

>>587の状況程度なら乗せ甲で修正は十分可能ではないかと思う
この程度の修正すら嫌がるような工房なら二度と行かない方がいい

594 ：
>>593
既に芯据えちゃってますし、私なら嫌ですw

595 ：
>>594
関係ないぞ

596 ：
あ、そうなんですか?
勉強不足でした、ごめんなさい。

597 ：
>>592
いや、ばらすのはほんとにどうしようもない場合じゃないですかね…

痛い場所に重心が掛からないように調整する場合が多いかと
アーチの外側もあげるか、前にいかないように甲で止めるとか、指の上か、それとも左右なのかでも変わるでしょうけど

598 ：
>>585
サイズどれぐらい？
けっこう大きそうだけど

599 ：
いゃ～濡らしてとか木型修正して再挿入とか駄目でしょう。先芯に硬化剤使ってたら割れるぞ。無事でも変なシワ入るだろうな。
ボレロさんだけが悪いのではなく、2時間で痛くなるくらいのフィッティングを仮縫いで評価出来なかった方にも問題あるよ。
初ビスポーク？
なら授業料だと思って次で修正をお願いすればいい。
渡辺さんは人柄が良いからまずは履いて痛い状態で店に行って見てもらったら？

600 ：
>>597
履けなくなるくらいなら、という消極的な調整ですね。
靴に足を合わせるのなら、注文靴じゃなくて既成で足りますものね。

601 ：
いやお前ら厳し過ぎるでしょ
俺の場合、履けたもんじゃないって言ってしまうわ
対応するかしないかは勝手にしろって感じ
二足目？ないない

602 ：
>>587に必要なサイズ調整程度に先芯は関係ねーから
ていうか関係あるような設計ならその時点で失敗作
そういう工房も多いけどな

603 ：
名古屋はビスポークの選択肢もあんまり無いし、ボレロみたいな見た目の靴はほかになかろうから見た目だけでも気に入ったならまあありかと。
ただ一足目のフィッテングは既成以下というスレの経験値が増えたのは有用かと。

604 ：
どっからボレロ出てきたの？靴紐からして違うんだけど…

605 ：
>>604
せめてインスタチェックくらいしてから言えよ
https://www.instagram.com/p/Bwita9vB47W/?igshid=133babqhi8hiw

606 ：
指上部なら部分らストレッチャーしたらいけそうだけど
まあそんなもんだビスポークフィッティングに過剰な期待しない方がいい
フィッティングに関してはマジで既成のほうがいい多々あるし
自分の好きなデザイン履けることが利点だわ

607 ：
>>605
自分の全部真鍮の金具なんでそれがデフォだと思ってました。m(_ _)m

608 ：
写真のもそうみたいだけど自分でかえたか予備か
俺もボレロはフィッティング下手くそだし態度も好きになれなかったのでもう作らん

609 ：
佐々木さんの靴だと思ってたw

610 ：
しかし皆これだけで特定とか凄いな…

611 ：
フクダで作ってたらこういう事は無かったろうな。フクダはフィッティング定評あるし、作ってる量＝経験値が違う。
ボレロは日本のお爺さん靴職人から靴作りを教えてもらっただけだから作るのは良くてもフィッティングは苦手なんだろうな。
まぁ、見た目だけフクダに似せて作ってもらって価格もリーズナブルなら仕方ないんじゃない？
結果、2足目で良くなったとして二足分の資金と時間をかけるならマーキスかフクダで作っとけば良かったということになるな。
コピー品は所詮コピーだよ。どうしても安いのが良いならいっそ中国製のフクダコピーにしたら？

612 ：
フクダで作ってたらこういう事は無かったろうな。フクダはフィッティング定評あるし、作ってる量＝経験値が違う。
ボレロは日本のお爺さん靴職人から靴作りを教えてもらっただけだから作るのは良くてもフィッティングは苦手なんだろうな。
まぁ、見た目だけフクダに似せて作ってもらって価格もリーズナブルなら仕方ないんじゃない？
結果、2足目で良くなったとして二足分の資金と時間をかけるならマーキスかフクダで作っとけば良かったということになるな。
コピー品は所詮コピーだよ。どうしても安いのが良いならいっそ中国製のフクダコピーにしたら？

613 ：
二度も連投とは、お疲れっす！

614 ：
スピーゴラの評判ってどーですか？

615 ：
フィッテングうんち
つくりウゴリーニの中では良い
革 ワニ以外おしっこ

616 ：
>>598
スマホの広角ぽいレンズなので大きく見えるのかも。
エドワードグリーンで8とかそんくらいです。エドワードグリーン202ラストが痛くて痛くて、それに比べるとはるかに良いです。
我慢できなくなるほど痛いとかじゃなくて、圧迫感あってちょい痛いかな程度なんで。そのうち馴染むんじゃないかなと思ってるくらい。
ビスポークって、夢のようなフィッティング、まったくのノンストレス、みたいな幻想があったので良い勉強です。
スーツと一緒でいきなりベストなものはなかなかできないんですね。
2足目もお願いしようとおもってます。

617 ：
グリーンの202は甲高幅広世代のラストだからねえ。俺もあれは合わない。
888とかガジアーノとかアンソニークレバリー試してみれば良いのに。
内羽根ならフクダの既成の方があらゆる点で良さそう。

618 ：
>>615
フィッティングにやや難ありなんですね。
ウゴリーニさんのみならずイタリア系は
おおらかなフィッティングの傾向なんでしょうかね？

619 ：
>>617
そうでしょうか?
現行202のCフィッティング履いてましたけど決して幅広甲高ラストではないと思います。
逆に888もGGも名前だけアントニーも、幅広に合わせたラストだと思ってます。
どういうことかと言うと、細かったり華奢だったりする足には、あのトー形状は不要です。
躓いて転びそうな前方障害物。

620 ：
因みにEGのラストはおかしいと個人的には思ってます。
合う人もいるのでしょうが、ビスポーク的な物を盛り込み過ぎていて、合わない人の方が多い筈です。

621 ：
>>619
同じウィズで評価しないと意味ないと思いますが？

622 ：
>>618
靴下のようなフィッティングとマンニーナ親方は申しておられたようですよw

623 ：
>>621
ラスト設計は足囲とは関係ないのです。
そうでなければwidth毎に印象が変わってしまいます。
つまり、どんな人に履いてほしいか?がラスト設計と言うことになると思います。

624 ：
>>623
いや、そりゃウィズ毎に印象変わるでしょうよw
202のCではなく、C202というラストなんだと思いますよ

625 ：
うーん・・・なら、EGのラスト設計は失敗ですねw

626 ：
まあどう思われるかは知らないですけどEGがラストに数字をつけてブランディングした初めてのブランドだと言われていて、紳士靴でも長らく頂点なのは間違いないでしょう。
まあ私は今のグリーン好きじゃないですけどね。

627 ：
このコミュニケーション能力に障害抱えてそうな感じ
ガガイのガイ

628 ：
>>618
そもそも、ウゴリーニは自分でも言ってるように高級靴とか嫌いで、安くて早いのを推してるわけだしね…

629 ：
ウゴさん本人のスタンスは一貫してるからいいと思う
弟子はわからんｗ

630 ：
ウゴリーニは日本のリーズナブルなビスポークにはない、独自のスタイルとかっこよさがあるよね。
フィッティングはおよそ良い評価聞かないけどw

631 ：
いずれにせよボレロのネガキャンにはなったよな
俺も自分のお気に入り晒してネガキャンして新規排除したいけどバレちゃうかな

632 ：
>>612
知ったかぶりもここまでくると芸術だな

633 ：
靴職人に同情するわ

634 ：
まあでもビスポに限らず、革靴は各人が理想とするフィッティングを店員や職人に伝えるコミュニケーション能力が高くないと満足度の高い物に出会いにくいってのは確かにある。
詰めたがるタイプの性格じゃないとビスポークは向かないかもしれない。

そういう自分も伝えるのがあまり得意ではなく、それでもいい職人だったのか過不足ない仕上がりにはなったけど、「こんなもんか」の印象で終わってしまってる。

635 ：
知らんがな

636 ：
本人が満足してるみたいだからネガキャンにはならんでしょ
見た目満足でちょい気になるくらいなら一足目としてはかなりいいのでは

637 ：
>>634
つかビスポする人はオタク気質が多いんじゃない
逆に客として面倒てのもあるかもしれんぞ

しかし靴は外履きして歩かないと分からないからな

638 ：
ｻﾝｸﾘｽﾋﾟﾝのﾊﾟﾀーﾝｵーﾀﾞーがいつの間にか国内経由だと25万近くなってるし、この価格になってくるとフルオーダーでいいかなとなるなぁ

639 ：
>>634
せわな

640 ：
>>638
ノシ

641 ：
25万くらいならヨーヘイフクダの既成買うかな。
この辺の国内ビスポークって日本で革調達してるだろうし、ソールもよくてレンデンバッハとかだからフクダの方が革や部材はいいよね。

642 ：
>>641
既製、となると質感を完全に無視して見た目のフォルムだけでチャーチを選ぶので、自分はオーダーにするかな。
色々ですね

643 ：
ヨウヘイフクダとかサンクリスピンのMTOは革や資材もやっぱいいのか
このクラス持ってる人はビスポークも何かしら持ってるだろうし感想は気になる。
少し前のガジアーノの既製は持ってるけど革とかよかった。最近のはどうなってるかは知らないけど

644 ：
フクダはともかくサンクリスピンはどうだろうか。
ガジアーノに関して言えば国内の問屋からワインハイマーだのステッドのスーパーバックだのおろしてもらってる国産ビスポークよりかは革も部材も良さそう
底材ベイカーだしね。

645 ：
何だかんだ言ってもフクダがMTOでは最高だよ。
あと、あまり知られてないが、ジョンロブのアウトワーカー歴10年の橋元さんのブランドLEAVERでもMTOやってる。
26万円と超強気価格だが革はサンクリスピンは比較にならないビスポーク並。

http://atelierhistoricinstruments.com/2161.html

646 ：
>>638
サンクリスピン25万てのは、一足目のカスタムラスト代4万込みでしょ。二足目以降は21万だから、ラストの盛りも削りもできるMTOとしてはお値打ちだと思うけど。

647 ：
>>645
MTOやってないよ
サイズオーダーのみ

648 ：
>>645
橋元さんはすごいらしいね。
自分が生きてる間は修理するけど
死んだ後とかに他の職人驚かせたいから中身の作りとか手間かけたり
すごいこだわってるらしいし
工房は地方らしいけど

649 ：
>>645
初めて知った
良さそうだ

650 ：
>>648
既製のleverに関しては橋本さんは作ってないよ
ビスポークのほうは値段がヤバい

651 ：
http://atelierhistoricinstruments.com/1171.html

ド下手やんけ
まぁロブ出身の職人にはロクなのいないから不思議でもないが

652 ：
良し悪し以前にどんな靴か判断できる画像が見つからん

653 ：
>>651
かなり酷いなこれ
値段は知らないけど経歴に騙される少数の無知から最大限ぼったくって
利益を得るビジネスモデルとすら思える

654 ：
>>651
写真あるんだ
うーん
しかし色々知らない職人いるんもんだね

655 ：
九州にもロブ出身の職人がいたはず
イギリス帰りの職人だけでも国内に20人以上いるって某有名職人から聞いたことあるわ
独立してやっていけるだけの腕があるのは本当に一握りなんだろうな

656 ：
良いとは断言できないけど酷いと言い切るのもなかなかアレ

657 ：
詳しくはこちらへ。
長いからナナメ読み推奨。
http://atelierhistoricinstruments.com/2138.html

658 ：
一足欲しいけどな。雰囲気はあると思います。

659 ：
そうそうデザイン力はありそうな気がする

660 ：
>>656
着用写真まであるのに何言ってんだ
完成したばかりの靴だけの写真よりよほど情報量あるぞ

661 ：
元々大したものじゃない製品を高額で売りつけることで有名な店じゃん

662 ：
そこの着用済みのやつは違うぞ。

663 ：
>>662
>>651の3足中の2足目

664 ：
あシワシワのやつか。
まあ30万弱なら全然あり。

665 ：
この人ビスポークだとロブと変わらない額取ってるよ

666 ：
シワが深いのはシューツリー入れずにあえて使ってたからじゃないの。
コードヴァン的なかっこよさのあるシワだと思うけどな。

667 ：
ロブと同額ってロンドンとパリのどっちだよ

668 ：
ビスポでもロブより全然安いよ
ロブで橋本指名して同じボックスカーフ指定したら+20万ぐらい増える

669 ：
>>666
単にラストが全く足と合致してないだけ
オールデンみたいな既製ならそれでもいいけどビスポでこれは論外

670 ：
ちなみに革のレベルはEGのTDより上かな
カジュアルなブーツなんで特に気にせずガシガシ履くといい

671 ：
インタビュー読んだけど大言壮語の気があるね、この職人
モノが良ければそれは誇りの現れと言えないこともないけど
この程度ではなぁ

672 ：
何か詳しい情報来たな
てか今のロブパリロブロンドンガジアーノクレバリーのビスポーク値段わかる人いる？

673 ：
ガジアーノは5000ポンド、ロンドンロブは6500ポンド
ロブパリとクレバリーは知らない

674 ：
公式サイト調べてきました！みたいなレス必要無いよw

675 ：
>>671
竹ヶ原みたいなタイプではないかと思うな
オーダー系と言うより発言はデザイナーっぽいけど

676 ：
ビスポ価格って公開されてたっけ？
どうでもいいけど

677 ：
>>671
ロブロンドンのホテルでやってるトランクショーで通訳やってるロン毛で細身のパンクロッカー風のお兄さんがいたけど多分その人だと思う。
ロブのスタッフとも随分親しそうだったな。

678 ：
>>651
文章力が。。。

679 ：
>>651
× ロブ出身の職人にはロクなのいない
○ロブ出身をやたらアピールする職人にロクなのがいない

680 ：
始めて見ましたけど、私はこれ好きです。
エイムズベリーの弟子なら、そりゃ変態だw

681 ：
で、プリンスオブウェールズの履き込んで、空いた穴に接ぎまで当てたブーツと同じ気配を感じました。
本当に道具として魅力的です。

682 ：
職人のキャラであれだけど繊細一辺倒の中でこんなキャラクターの靴あっても良いでしょ。

683 ：
そうですね、良いですね。
まあ俺の作った靴の方が良いですけどねw

684 ：
橋本を知らないまともな靴職人いるかねぇ

685 ：
かっこいいね、このアトリエ？の店舗でしか見れないし買えないのかな

686 ：
>>680
ジェイソンは日本人向け靴作り教室みたいなのやってるから弟子はそこそこ多くいるみたいだけど
そんなに変態が多いとも思わないが

687 ：
>>684
悪い意味で業界では有名だからな

688 ：
変態の子が変態に育っても不思議は無いなと思っただけです

689 ：
ジェイソンから学んだ日本人なんてあまり聞かないんだが。

690 ：
雰囲気も靴も嫌いじゃないけど頼む気になれないな
面倒くさそうっていうか頼んでて疲れそう
サッカーはしてみたいがな

691 ：
>>689
有名職人だけ見ても橋本以外に大久保、西山がいる
アル中で腐ってた印象の悪さから習ってた経歴伏せてる有名職人もいる
イギリス帰りでも下職に徹してる無名職人も入れたら
そこそこな人数いると思うよ

692 ：
橋本自身、Takayuki Hashimotoはあまり作りたく無いんじゃないかな
じゃなきゃあんな値段設定しないでしょ、それなりの覚悟あるやつだけ来い、みたいな

693 ：
50万越えのビスポークとかすごそうだけど
シューパブリックの職人の人がいってる
８５％を９５％に上げるには、４０％を５０％に上げる場合の何倍ものエネルギー必要とし、
それがすべて製品のコストに跳ね返ります。
という感じなんだろうか
https://shoe-republic.com/concept.html

694 ：
>>693
軽自動車にスーパーカーのエンジン乗せれば時速100kmを時速300kmにすることはできるけど秒速25万kmの宇宙船を秒速28万kmにするのは難しい的な？

695 ：
いやそれ人間あんまり関係ないから
これを他に例える必要性があんまり感じりないが
テストで20点から50点に上げるより90点から100点に持っていく方が大変って感じなんでしょ

696 ：
0998 ノーブランドさん (ｱｳｱｳｳｰ Sa79-6suH [106.128.15.219]) 2019/12/10 15:02:08
へ～、leverの底付ってフクダヨウヘイなんだ

697 ：
>>696
その書き込みの信憑性が疑問だが、事実なら墨田か浅草で作ってるってことか

698 ：
>>687
嫌われてるの？
何で？

699 ：
>>698
下手、仕事遅い、ボッタ、プライド高い、で好かれるわけないだろ
仕事に困らないような上位の職人同士って普通はそこそこ仲良いもんだけど

700 ：
なんでそんな人がスマートメーカーなの？

701 ：
誰に聞いたの？
職人仲間が文句言ってるのでも聞いてきたの？

702 ：
(俺が嫌いだからきっと靴職人にも嫌われているに違いない)

703 ：
ボンタ安く作ってるから色々言われてそう

704 ：
>>700
そんなの信じてるんだ笑

>>703
ボンタは聞いたことないけど、安くて文句言われてる職人はいる
誰とは言わないが

705 ：
>>704
今のところこんな所で気軽に嘘つけるお前の話なんて何の信憑性もないからなぁ

706 ：
私も匿名掲示板で何の信憑性もない話してあげようか
橋本さんはかなりエキセントリックな人間なので、対人関係のトラブルはつきものらしいね
トラブルといっても、もちろん靴に関する衝突みたいなのだけど
まぁ人に好かれるような人間では無いようだね
でもそういう所が面白いし、靴にも表れてるんじゃないのかな

707 ：
職人は癖強い人多そうだよね
職人もライバルだしみんながみんな仲良し小好しではないでしょう

708 ：
>>706
評判悪いのは言い訳しようがないから
せめてその内容をすり替えたいってか笑

709 ：
「オレのこの話を鵜呑みにするバカなんていないだろ」ってことでしょ

710 ：
代理戦争をしてるってことなんでしょうけど、片方が橋本さんなのは分かった。
もう一方は誰なんですかw

711 ：
革靴大好きおじさんでしょ

712 ：
>>708
ロブロンドンってそんなに酷く評判悪い人に靴作らせるんだ
そういうブランドなんですねロブロンドンってのは
へぇ～知らなかったなぁ

713 ：
アパレルの銭ゲバがアウトワーカーなんてカッコつけた名前で呼びだしただけで
実情は単なる零細企業の下請け内職さんやろw

714 ：
>>712
実際その通りだよ
ロブって他の有名工房に比べて突出して工賃が安いので
腕が良ければ高い報酬を得て当然と考えるイギリスでは上手い職人が寄り付かない
ロブありがたがってるのはブランド狂いかビスポ初心者くらい

ただクレバリーのテームをヘッドハントしたあたりから変わりつつあるとも聞く
が、一方でチャールズがロブを見限ったって話もあるしどうなんかな

715 ：
どこからなんの仕事を任されているかが大事なので、別に呼び名はどうでも

716 ：
ロブが妙に小奇麗な靴を作るようになったらヤダw

717 ：
>>713
アテリエスレから出てこないでよ負け組おじさん

718 ：
橋本が評価されたり売れるのを激しく嫉妬するおじさんがいるようですな。
とりあえず、それだけは確かみたいだねw
靴の事で彼と衝突でもしたのかな？

719 ：
神戸と浅草にも橋本さんいるよね

720 ：
浅草の橋本さんしか知らなかったから、最初は書き込みとのギャップに驚いたわ

721 ：
人格はどうであれ、ロブが信頼する外注が日本にいるってことは喜ぶべきなんじあないかな。
わざわざ日本に仕事を送るって凄くないですか？

トラブルが多いとしてもあなたたちが嫌な思いをしたり迷惑をかけられたわけでは無いわけだし。

それとロブが仮にショボい靴を作るメーカーだとしてもそこに問題意識を持ってクオリティを上げるべく奮闘している職人が少し評価されたからって酷評するのはどうかと思いますよ。

722 ：
>>721
ロブは日本以外にも東欧とかスペインとかいろんなところに外注で出してる
メイドインイングランドと言えるのは半分もないのでは？って揶揄されてるほど

723 ：
>>721
酷評してるの、上の方でマンドールの事を悪く言ってたヤツと同じでしょ
単なる嫉妬かと

724 ：
マンドール、ボレロ、コルノブル
あたりは好きな人もいるけどアンチもいるな

725 ：
どう言う意図でアンチになるのかイマイチピンとこないけどね

726 ：
やたらフクダとマーキス推す奴もいるけどあれなんなんだか

727 ：
つま先のスチール、どこの店もけっこう薦めてくるもんなの？
歩いてるとき気になるからあんま好きじゃないんだが。
ちょっとでも売り上げになるからか？

728 ：
勧められたことがない
自分から言って付けてもらってる

ところで、アンチの件はどう思う？ｗ

729 ：
進められたことないな…

アンチ…やっぱりその店で失敗した人が生るんじゃない？？

730 ：
>>726
そのフクダやマーキスなんかもビスポ始めた初期の頃はここの過去スレでかなり叩かれていたわけで

ここで叩かれてる職人や工房は、何か足りないものや欠けたものがあると思うよ
最初から万人に賞賛されるなんてあるわけないので、
改善していけばアンチなんて減っていくんじゃないかな

731 ：
マーキスフクダは納期がえげつないからもう誰も口にしないよね
この辺は客の文句ってあまり無くて、パターンオーダーばっかりでラストメイクできるのか、とか円高のとき海外勢より高かったとか、四つ葉で足りるとかそんなんだったよ。
あとインスタのおにぎり批判。
ボレロ、コルノブルゥ あたりは客の文句が結構あるイメージ

732 ：
>>730
何をもってアンチなのか、叩く理由がわからない。
雑誌に出すぎ、とか？

733 ：
ちょっと悪く言おうものなら途端にアンチ認定は草

734 ：
人によって違う足を持ってて、美意識も価値観も違ってて、それが当たり前なのにぶつかり合うって・・・
凄く不思議w

735 ：
やっぱり画像が無いと盛り上がらないよね

736 ：
伝説のおにぎりトゥ。

737 ：
逆にフクダ、マーキスの何が気に入らないのか聞きたいわ。
たしかに納期は長いし、デザインは好みあるだろうけど。

マンドールはフィッティング、ボレロは性格が云々とか書かれてた記憶あるけど、合う合わないの問題じゃないかなあ。知らんけど。

コルノブルーは値段なりじゃないかな。
値段抑えてそれなりというコンセプトだと思うから
そこで完璧求めるとちょっとずれてくるんじゃないかな。

738 ：
>>737
何が値段なりなのか説明できますか？

739 ：
その人じゃないけど、コルノは一緒に頼んだ既成とフルオーダーで既成の方が良かった(フルオーダーはあんまり。。)だったのと、セントラルから切り替えるとき嬉々として「質が下がったから」云々ってメールよこしてきて、合わないな、って思った。
確か本人はベーメルみたいに生産効率を上げること目指してるんじゃなかったっけ？

740 ：
コルノブルウにはあまり興味ないけど絶賛していた愛用者が
突然手の平クルーして批判的なった理由は気になる

741 ：
コルノブルゥといえばどう考えても5.5か6の人がPOで7.5履かされてて笑ったわ
靴自体は良かったが

742 ：
よく受注会してるイメージ
商売人としてもうまいのかな

743 ：
>>738
主観だから他の方の意見も聞いてほしいけど

・フィッティング能力に疑問がある
明らかに当たっているポイントに対して指摘するまで気づかない
基本的に完璧なフィッティングではなく、無難に履けるくらいを目指していて、あまり攻めない方針な気がする
思うに価格差は仮縫い段階にかけてる手間とかに大きく出ていて、仮縫いをもっと丁寧にするメーカーなら完成品のフィット感も高まると思う

・インソールのフィット感に対する考慮が弱い
コスト削るために意図的に省略してるのかは謎だけど
このスレによるとウゴリーニ系はだいたいそうらしい

・仕事の進め方・姿勢が丁寧ではない
口頭で伝えたことをちゃんと記録してなくて仕様ミスが多かったり仮縫い時のフィードバックが修正されてなかったりする

・人を選ぶデザインだと思う
これは完全に好みだけど、デザインが直線的かつロングノーズすぎる
（プレイスランズに置いてある既製品はかっこいい）

744 ：
細かいこと言うとこんな感じで色々ある
やっぱり有名かつ高いところはそれなりの理由あると思う

ただ細かいこと気にしない人たちに
それなりの価格でそれなりのものを提供するという
店はあって良いと思うし
安いからダメって言うわけではないよ

745 ：
俺からすると安くないし駄目だろ
30万出したらまともなの欲しくねえか
20万でゴミは高すぎる

746 ：
20万前後の人気の職人はどこも納期が伸びまくり

747 ：
そんな納期で大丈夫か？

748 ：
ああ、心配ない

749 ：
>>747
神は言っている…ここで納品する定めではないと。

750 ：
皆さん細かいねえ
まあビスポークがそういう性格の人向けだということはよくわかる

751 ：
ここまで言ったら誰か特定されちゃうんじゃね？

752 ：
もう頼まないならいいだろ。
ウゴリーニさん自体フィッティング詰めるタイプではないみたいなのでお弟子さんたちが習ってないのにできるはずもなく。でもそれで良いと思うけどね。

753 ：
フィッティングは痛くならなければOKの俺

754 ：
ビスポークに既成と異なる何を求めるか？
①好きなデザイン
② ビスポークならではの仕事や意匠(ピッチの細かさやベベルドウェストなど)
③ 職人と作り上げる達成感
④アッパーや部材などの素材
⑤見た目の美しさ
⑥フィッティング
これに分かれるのかな？
俺は④から⑥が大事

755 ：
ほとんどの人が456重視じゃね？

756 ：
①>⑥の順番に得られにくいと思って並べてみた。
国内ビスポークで素材にこだわってるのって一部のような気がするし。

757 ：
木釘使ったり、糊を天然素材の糊しか使わないとかにこだわりだすと中々面倒になるしな。
天然素材しか使わない系は海外工房ではあるけど

758 ：
1と6だけでいいわ

759 ：
3が一番難しいですねw

760 ：
高い靴という自己満足

761 ：
ほとんどの既成の靴が足に合わないってような人除くと、やはり自己満足だな。
この世に自分のラストがあって、ひとりの人間がそのラスト使って自分のために靴作ってくれるという満足感かなぁ

762 ：
>>757
盤石使ってる人もいるの?
VASSなんかは本の中で盤石に類する機密の糊使ってるなんて書いてたけど。

763 ：
>>762
私が云ってたお店は、客の強い要望でたまにあるって言ってたし、こだわり強いひとがけっこういるんじゃないかな

764 ：
年末だから持ってる靴、磨き屋にもってってオーバーホールする時期か
だんだん値段上がってるよな。磨き料金

765 ：
俺はロンドンのビスポーク工房並みの素材でやって欲しいと思ってるけど数えるほどじゃないかなって思ってる。
アッパーがロブパリ既成並みでも1割くらいの工房じゃないの？知らんけど。

766 ：
靴磨き屋ってそんな大層なものじゃないでしょ
あんなのただの水商売だし靴は自分で磨いた方が愛着湧く

767 ：
>>765
10万円～20万円の安ビスポは国内の問屋で買えるインポートB級以下のものか国産革だろうが、30万円以上のところは海外のサプライヤーから帰る余裕があるから国内には入っいない革つまりロンドンのメイカーと同じ革で作ってもらえるよ。
選択肢が増えるのがメリットの一つだろうね。

768 ：
家に来てもらう生活ならともかく、わざわざもってたったり郵送したりするくらいなら自分でる方が楽かな。
話しながら磨いてもらうのは嫌いじゃないけどね。

769 ：
>>767
素材に関しては価格と比例する部分が大きいと思うけど、必ずしも30万オーバーだからって良い素材使ってるとも限らないっていうのが実感ですかね。国内の問屋メインで仕入れてるところも結構あるみたいなので。

770 ：
よく分からないのだけれど、日本の注文靴屋は見ないで革を買っているのですか???

771 ：
「等級の差は取れる部分の差だけ」「よく選んで仕入れてるので良いものですよ」っていう言葉を信じれるかどうかですよね。
僕はそもそも海外の工房で良い革に触れてない職人さんの感性を信用していないし、そんな人のところに良い革は回って来ないと思います。仕入れの世界って属人的な要素の強い分野だと思うので。
そもそも30万未満のビスポークって底材もレンデンバッハ だったら良い方で、そういう職人さんがこだわってアッパー仕入れてると思えないですね。

772 ：
>>770
海外から買う場合は予めスワッチで確認するだろうし、仮に仮縫いで品質の問題が確認出来たなら変更することだって可能でしょう。

773 ：
>>771
底材はレンデンバッハよりベルギーの方が良い物が多い気がします。

>>772
使う革を見ないで買うなんて信じられませんね。
それならニッピを見て買った方が全然良いと思います。

774 ：
以前に伺いましたが、良い革って何ですか?
みなさんの基準がさっぱり分かりません。

775 ：
>>773
ああ、あなたでしたか。
まあ素人の判断基準なんてプロからしたら噴飯ものであったりするのは重々承知ですが、さりとて貴方のような方の言うこともリアリティがないのですよね。
下手くそな職人、良い革持ってない職人、既成よりも満足感の低いビスポークの話にいっちょがみされますがけむに巻いておしまいですよね。いつも。

776 ：
あ、誤解があるかも知れません。
私はプロではありません。
靴を作って10年以上にはなりますけど、自分の靴以外は作りません。
それと、、、スタンス的にはたかが靴。
作り始めの頃は、僕の考えた最高の靴!と思っていましたけど、行き着いた先はたかが靴でした。
20年作ったら変わるかも知れません。
なので、良い革って何ですか?というド素人な質問になる訳です。

777 ：
プロではないのは知ってますよ。あなた自身に大した判断基準がないことも。
私自身は、見た目、履き心地(アッパーは柔らかいのが好み)、耐久性が大事だと思います。製作者基準なら扱いやすさもでしょうか。
これらについて尋ねてみたときの当該職人の反応、仕入先および手に入るものの範囲、靴業界の人で知ってる人からの評判で判断していますね。
ビンテージレザーといってもピンキリだそうなのでピンを持ってるのは誰かということが大事で、それが分かればあとはおまかせです

778 ：
https://images.app.goo.gl/MoR7cG4quRFZFrN4A

779 ：
素材無駄にこだわる客は面倒な客そう
飲食店でも値段だけで旨いかまずいか決めつけたり、食材の産地とか仕入れ先とか色々聞いてそう

780 ：
職人は客だから相手するだろうけど内心ウゼ～って思って良い革出さなそう。

781 ：
広く受け入れられればいいんだけど、自分の価値観が無駄に出来上がってしまいそれ以外は却下なんて感覚になってるんだとしたら、ただの偏屈屋でしかないだろうね

あくまでも仮定ですけど

782 ：
>>754のように、ある程度分析した上で自分が何を求めているのか、それを達成するには何が必要か、はそれぞれ自分で意識して考えることが大事だと考えてますよ。

783 ：
>>779
食べ物はあんまり産地とか気にしないですね。
素材の良い地域の料理って退屈であまり好きではないです。

784 ：
某有名格安ビスポークで頼んだとき、露骨にライニングの質が悪かったことがあったな。
仕入れには大分苦労されているようだった。

785 ：
柔らかい革はまったく良い革だと私は思いませんが、もし柔らかい革がお好みだと言うならば、衣料用クロム革を使って仕立ててはどうでしょう?
柔らかさや柔軟性に於いては最良の選択ではないでしょうか?
ところで、アンラインドで仕立てる場合でも柔らかい革を選ぶのでしょうか?

786 ：
ウィメンズならともなく、衣服用に使うようなものはメンズの釣り込みに向いてない場合が多いかと…
私は薄い柔らかい革が一番好きだけど、いつもその塩梅で悩みますね

ライニングなしで柔らかい革選ぶのもあるんじゃないです？ルームシューズみたいなものが多いと思うけど

787 ：
コードバンだけは理解できない
頑丈さ売りにしながら雨に弱いとか使いどころがない

788 ：
別に弱くはないですよ。
表面が毛羽立つだけですから、ちゃんと樹脂で人工銀作ってやればとても頑丈な革です。

789 ：
コードバンは財布やベルトにはいいと思うけど靴はより好みでそう

790 ：
>>789
コードバンは元々は靴（ブーツ）のアッパーに使用されていたみたいだけどね
ベルトには一番向いていないと思う

791 ：
なんで？

792 ：
え？靴にこそ向いてないが

793 ：
>>790
ワークブーツみたいなのだっけ？
鞣し方から用途まで今のコードバンとは全く違ったんだろうな

794 ：
デザイン指定できるビスポークでコードバン使うの面白いと思うけど
積極的に扱ってる人はあんまりいないよね

795 ：
コードバンってもともと馬の革じゃないし伝聞で伝わった謎の革だろ
とりあえずなんとなく現状馬のケツの革じゃないかっていわれてるだけで

796 ：
wikiより
「通説ではイスラム期スペインのコルドバ地方特産の高級なめし山羊革（コードバン cordovan）に似ていることから、同じくコードバン又はコルドバ革と呼ばれるようになったと言われている。
しかし、その起源は未だ謎のままであり、文献も見つかっていない。また、アルゼンチンにもコルドバ地方は存在しており、馬革のコードバンがスペインからきているのか、アルゼンチンから来ているのかは不明。」
元々ロンドンのビスポーク屋は好きじゃないというよね。嫌いだけど金のために渋々扱ってる人も多いのでは？

797 ：
そもそも今は農耕馬なんていないから
尻の革が厚い、大きい馬がいない
サラブレッドの馬とかシマウマとかも含めてコードバンとして使っていて
一頭の馬の尻の革で一足分に満たないから
複数の馬の革を使う。そうすると微妙に革の色がバーツ違った靴になるときいた

798 ：
>>795>>793
少なくとも俺の言ってるコードバンってのは現在とほぼ同じ製法であることがハッキリしている
1890年代以降のコードバンね

>>796
エドワードグリーンによると第二次世界大戦前の時点ではコードバンは人気の革だったみたいだけどね
http://archive.is/S3ZOm#selection-2381.0-2381.695 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1322b9cf791dd10729e510ca36a73322)

799 ：
>>798
うん、だからロンドンのビスポーク屋って書いてるでしょ？グリーンもビスポークやってたトニーガジアーノ氏ははっきりコードバンを嫌いって公言してるよ。
製靴したことないから取扱はわからないけどコードバンに見た目以外の魅力って無いように思うかな。

800 ：
昔ロンドンのビスポークシューメーカーの顧客は乗馬をやるような上流階級。
彼らにとって馬は友人、家族なので馬の革は好まれなかったと何かで読んだ

801 ：
>>787
コードバンは雨の中でこそ履く靴

802 ：
>>800
でもペットを剥製にして残したがるからあいつらの感覚はよくわからない

803 ：
コードバンだとピカピカ過ぎてエナメル？蒸れないエナメルとか言われたりするもんな…
普通の人からするとコードバンとかしらんしエナメルだと思うらしいよ

804 ：
昔のイギリス人って富裕層ほど馬肉食ってたしねぇ

805 ：
コードバンて履き心地硬いし、タイトフィットすると縫い目や皺から裂けるしあんまりビスポークしていいことあると思えない。それこそオールデン買えばいいと思うし、光沢がいいなら俺もパテントにするわ

806 ：
コードバンの長所は透明感のある光沢とエイジングの両立だと思うよ

807 ：
メジャーな革だけど職人も客もそんなに作らないってことはまあそういうことなんだろう。
俺もコードバンならオールデンでいいや。

808 ：
>>802
死後の話でしょ
生きてるうちに剥製にする狂人なんていないかとｗ

809 ：
>>808
死後の話ってのは前提で剥製にする感覚が分からんって話

810 ：
革靴とは関係ないけど
今までは大枚叩いたオーダーメイドが大正義だった競技用ランニングシューズの記録がナイキの3万の既製靴に軽々ブチ抜かれてみんなそれ履くようになり職人涙目みたいな話が他の板で盛り上がってた

811 ：
あれは前の水着と同じで高反発の靴だからな

812 ：
中国地方の人はどこでビスポークしてるのだろう

813 ：
上で出てた橋本の靴、実物見て見たけどちょっと…って感じだったわ

814 ：
>>812
中国地方にもビスポできるとこあるよ。
山口、広島、鳥取あたりかな。
島根、岡山はないな。

815 ：
製作受付月二足限定の関西の新店三十万からぐらいしか分からず詳細は聞いてないけど
この値段ならもうちょい出してアンいくかボンタで二足作るのもありか

816 ：
来年催促のメールか電話またするか、仮縫い待って来年で4年ぐらいか

817 ：
もう足型変わってるかもね。

818 ：
工房あるフクダでも納期二年か三年だし
木型以外外注してなくて全部一人なら年間生産数どれぐらいなんだろう

819 ：
納期一年以上は長く感じてしまうな。
ある程度顧客がついたら新規顧客を絞って、リピーター相手の仕事に集中した方が色々楽だと思うのだけど。

820 ：
うーん、日本だと海外みたいな太客っていないだろうし、親子二代とかも少なさそうだからどうしても客の入れ替わり前提にやらないといけないってのはありそう。フクダやマーキスでも雑誌に出続けて露出減らさないのは事情もありそう。

821 ：
>>819>>820
リピーターだけ相手にするのは楽だけど、それだと職人（ラストメーカーやフィッター）としての技術が向上しない。
リピーター相手でも経験にならなくもないが、新規客で培う経験値の大きさとは比較にならない。

822 ：
Yasuhiro Koui
https://www.instagram.com/barbavitra.bespoke_shoemaker/?hl=ja

良さそうじゃない

823 ：
インスタは探すと色んな職人いて面白いな。

824 ：
>>822
シューツリーすごいね

825 ：
https://twitter.com/daisukeytweet/status/1211640021754642433?s=21

フォスターってもう既成だけでやっていくつもりなのかな
(deleted an unsolicited ad)

826 ：
>>825
あら、エマさんも辞めてるのか。

827 ：
>>822
前からいるよね。この職人。
青葉区には靴職人が沢山いるね。
Kisaki
Toru
Koui
他にもいたような気がします。

828 ：
横浜って結構いるのね

この
han.shoemaker
https://www.instagram.com/han.shoemaker/?hl=ja

@lastmagazine_jpn 様,本日お忙しい中足を運んで頂きありがとうございました。
って書いてるから一部じゃ有名なんだろうなあ

829 ：
納期が長すぎると再注文より興味ある他の職人に浮気しちゃうし、買い物としての満足度にも影響するよね。
お金の流れを途切れさせるのが不安なのはわかるけど。

830 ：
masayukikanekoshoemaker
https://www.instagram.com/masayukikanekoshoemaker/

ここも気になるかな
インスタ見てきになること以上でしたw

831 ：
インスタからコンタクトとって作った職人は2人だわ
有名になる前だったから今より10万ぐらい安かった

832 ：
雨後の筍状態だね

833 ：
>>825
ブラックなんやろなあ

834 ：
今年もう二足オーダーしそうだわ

835 ：
フォスターは既製売れてるのかな？日本にも店を出すみたいな情報あった様に記憶してるけど

836 ：
ビスポークのサンプルや写真からは考えられないぐらい、普通の靴だよねフォスターの既製品

837 ：
フォスターコレクション良いじゃん。初期のガジアーノみたいなオタ向け感

838 ：
アーモリーが押してるから、けっこう売れそうだね。
もう少しビスポークの特徴（無骨かつ美しい感じ）を前面に押し出しても良いような気もするけど。

839 ：
フォスターどこで見られるの？

840 ：
皆さん失敗したビスポ靴、どうしてます？

841 ：
直して履けないほどのビスポークは出会ったことないかなぁ

842 ：
正直空間だけ食うゴミだから捨てたい
しかし捨てられないな

843 ：
サンダルにでも改造しちゃえば？

844 ：
どういう風に失敗するの？ フィッティング？

845 ：
フィッティングだね
名前出すとまた荒れるから出さないけど
いや駅まで歩けないよ痛すぎて

846 ：
>>845
補正してもらえばいいじゃん

847 ：
俺はぶかぶか。オールソール時に直すって言ってるけどもういいや。置物にしてます。

848 ：
外羽根の開きが左右で全然違うのがある

849 ：
ラスト左右で違っても型紙共通だと開きが変わったりするよな

850 ：
>>846
「小」のものを「大」には補正できんでしょさすがに

851 ：
おれはドアストッパーにしてるわ。なんかオシャレでしょ。

852 ：
>>843
悪くないアイデアかも

853 ：
>>850
足が入るなら余裕

854 ：
>>845
駅までいけないレベルか
既成のパンプスじゃないんだからさｗ

855 ：
俺も二足目が駅まで行けないレベルだったが、痛みを訴え続けて履けるレベルには修正してもらった。
時間も手間も気まずさもあったが、高額商品だし、流石に許しちゃいかんと思い頑張ったわ。

856 ：
１年か２年履いて馴染ませてもダメなら修正してもらおうかな

857 ：
>>855
自分はオールソールしても良い位になってから修正してもらおう、と思ったら５年経ってしまった。

858 ：
theuppersideshoemaker
https://www.instagram.com/theuppersideshoemaker/?hl=ja

この人も長そうだね

>>855-855
皆さん結構頑張って履いてますね
自分は痛いのだめだ
価格考えたらだけど

859 ：
いいね、もう新規開拓する余裕ないけど

860 ：
俺は痛いの履かない
ビスポークする意味ほとんどない
客のこと考えてない

861 ：
小さめの方が後で調整しやすいらしいけど一足目は安全にとるところは多いと聞く。
結果ガバガバに

862 ：
スピゴーラ系は１足目から攻める感じあるから１足目痛いって人多い気がする

863 ：
今まで痛くなかったのが激痛になって整形外科行ったけど骨には異常なかったからまだよかったわ
踵あたり痛いのは辛いけど

864 ：
歳とともに足も変わるからなあ

865 ：
靴下の厚みで調整できるぞ

866 ：
痛くて履けない、馴染ませないといけないとなると採寸して靴作る為にお金はらう意味がないよね

867 ：
ビスポークは金持ちの道楽
ロブにしろ、グリーンにしろ定価で買うやつあんまりおらんだろう
小金持ちなら海外旅行で大量購入
貧民はオク等で中古購入
で楽しめるけど
ビスポークはなあ

868 ：
メーカーで合うラストがある人は、そこでMTOするのが一番いいよね。

869 ：
ビスポークは工芸品だわな


>>868
履く靴はそれが一番現実的だと思うわ

870 ：
>>868
出来上がりの形が確定してるし、納期も短い。
デザインに特別なこだわりがあるとか、足に問題があるのでなければそれが良いかと。
ただ、ハンドソーンじゃなきゃ、となると選択肢あまり無い気がする。

871 ：
日本だとフルハンド対応のMTOは少ないね

872 ：
https://www.leather-port.com/blank-5
ついに新規受注停止か
下のはPOなのかな
https://www.leather-port.com/irondresszero

873 ：
レザーポートのは全部POだよ
調整はなし

874 ：
>>872
＞実は昨年立て続けにお弟子さん達が工房を離れてしまったのも

てのはやっぱり賃金安いんかなあ

875 ：
leatherportが気に入らない

876 ：
>>873
じゃあスレ違いでは？

877 ：
バックオーダーの消化のための新規受注停止というのは好感が持てる。

878 ：
でも、文面見たら受注再開時には壮絶な値上げが待ってる予感。

879 ：
演出だよ演出
お前らこういうの好きだろ？

880 ：
なんにせよスレチ

881 ：
木型製作は学校で習っても経験を積んでも、センスみたいなものがないとダメな分野なのかもね。
海外で採寸～木型製作する立場までたどり着いた元フォスターの松田さんとオーベルシーの塩田さんはその辺り優れたものがあるのかも。

882 ：
そもそも松田さん世代のときに国内でラストメイキングを教えられる人なんていたの？
ようやっと海外で学んで現役バリバリやってる職人さん達が出てきたくらいじゃない。

883 ：
オーベルシー高そう
日本人いる工房だと色々相談しやすいだろうけど

884 ：
海外修行組は底付け専門のアウトワーカー経験者がほとんど。
採寸、木型作成、仮縫い、納品の流れを海外で経験した職人はまだ日本にいないでしょ。
海外でラスト作り学んできました！っていう職人は何人かいるけど、実際顧客の足に合わせて木型作ってましたって人はまだいない。

885 ：
イタリア組なら何人かいそうな気もする

886 ：
海外工房持ち日本人もいたな
たまに日本でもトランクショーしてるけど高そう
去年スカウトされて海外工房いった数人は数年後楽しみ

887 ：
イギリスは完全分業制だから無理でしょ、ビザ取得も大変だし
イタリアだと１人で全部やってるような小さい工房があるから
深谷秀隆みたいに色々と経験できるだろうけど

888 ：
>>884
大川さんはそれに近くないか？

889 ：
大川さんラストメイクしてなくない？
経歴だけならフクダマーキス以上に売れっ子になれる可能性はあったと思うけど本人は教室がやりたかったのかな？

890 ：
どこでどんな修業をしていようが、独立して経歴で商売できるのは最初だけだよ
経歴以上の才能が無ければ多数の支持は得られない

891 ：
気になる職人多いからつい浮気してしまう
職人さんは受注安定させるの大変だろうな

892 ：
大川さんはロブではアッパー関連の仕事だけだったみたい。
ラストメーカー兼パターンカッター兼ボトムメーカーの松田さんは異質。
分業よりも一人で全工程担当する方が顧客の望むものが得られるとの考えらしい。

893 ：
会社にしても小工房にしても基本は分業だよね
ミシンはアウトワーカーも多いかな
じゃないと人入れる意味ないし

894 ：
長年居て部署変わりしたら他の作業も出来るかな？
あとは本人のやる気と上の人に気に入られて教えて貰えるとか

895 ：
そういやフォスター＆サンにいた松田さんは辞めたみたいだけど
音沙汰がないよね

896 ：
>>892
正社員としての仕事はそうだけど下積み時代は木型もやってたことあるし弟子入りしてから辞めるまで全工程をポールに教わり続けてたって言ってたよ

897 ：
>>896
>>884の言ってることは、「工房の顧客に対して一連のラストメイクに関わる仕事をしたか」であって、その程度の勉強なら福田さん、川口さんだってしてるだろう。

898 ：
イタリアに工房持つ日本人も増えてるけど
腕よかったら日本よりやりやすい環境なんだろうか
http://shoemaking-in-italy.blogspot.com/
https://milestone8.exblog.jp/239220684/

899 ：
>>898
聞いたことあるのは、日本の客はみんな「ロブのフィリップ2作ってください、ベベル、シームレス、ピッチド」でスタイルの違いとか尊重してくれないし、作っても一足だから儲けにならないんだと。
それでもイギリス組はいいけど、イタリアやフランスで修行してビザ取れたならみんな残るってさ。

900 ：
全工程を自分自身で行なえて老舗工房をリードする、という松田さんのキャリアは、日本人に限らず超希少なんでしょうね。

901 ：
松田さん今何やってるんだろうか。
業界から身を引いてるのかな？

902 ：
開業準備じゃないかな？ほぼ全工程できるのにボトムメイク専門のアウトワーカーになるとは考えづらいし。
年2回帰省のタイミングで受注会、VAT込み3500ポンド位と予想。

903 ：
すでに始動してるかは知らないけどビスポーク職人は続けるはず

904 ：
ずっとサンプルシューズ作ってたみたいだし、そろそろ開業するんじゃね
最近退社したばかりのダニエルがもう個人で客取ってること考えると動きが遅いとは思うけど

905 ：
Annの人、元スタッフか関係者とトラブル起こしてるの
どっちの問題かは判断できないが

906 ：
>>905
どんなトラブル？

907 ：
具体的な内容までは分からないけどインスタ見たらエライことなってた
もう垢削除されてそうだけど

908 ：
さすがブラック業界w

909 ：
kwsk

910 ：
Annのアウトワーカーか関係者がブチ切れて今まで使ってたインスタ垢で色々晒した。

911 ：
消されてるねえ

912 ：
アウトワーカーなのか弟子なのか
靴業界あるあるかも
基本ブラックだから

913 ：
アイツはもう消した！
　　　　　＿＿＿_
　　　　／　　 ＼＼
　　　 /￣ヽ /￣ ヽ＼
　　　/　⌒)　⌒　ヽ ヽ
　　 ｜ `-/　`ー　 |　|
　　 ｜　 ^^ ヽ　 ﾉ|　|
　　 人　 /二ヽ　 ノ ノ
　　　 ＼｜　 |_／ ￣
`／￣＼／ヽ二ノ ＼＿
｜　　｜{⌒只⌒}＜　ヽ
(＼＿／ヽ￣||￣/ ｜｜|
| ＿_(￣|、|| / ／ /ﾉ|
| ＿_)`ノ ＼∠／　/ ノ
ヽ＿_)ｲ ヽ /○ ノ｜/

914 ：
どうせ指示が前と違ったのを自分のせいにされたとか、何度もやり直しさせられたとか、しょうもない愚痴だろ。
トラブルとか大げさな

915 ：
それだけ顧客に向き合ってるということだな。
Marquessよりannの方が好み。サンプルはMarquessの方がいいけど。

916 ：
>>910
どんな内容だったんですか？

917 ：
なぜ急に誰も喋らなく…まさか消さr

918 ：
肺炎

919 ：
皆915にレスがつくの待っているんだよ。

920 ：
インスタのスクショでも上げてくれたらｗ
まあ上げないわな

921 ：
関西の人気工房であるAnnの実態を示す貴重な情報だしタダで教えてやるわけにはいかないわ

922 ：
YouTubeで暴露したら稼げるんじゃないか
再生数100くらいはw

923 ：
ウザ。乞食か

924 ：
国内ビスポ（イギリス靴）で黒のセミブローグ・サイドエラスティックをオーダーする予定なのですが、
イミテーションレースの有無を迷っています。
皆さんならつけますか？

925 ：
>>913
だからお前は誰なんだよ

926 ：
仮縫い靴で片足ありもう片方なしとかで作ってもらって見比べたら

927 ：
>>924
つけないかな。
エラスティック部分だけでデザインがうるさくなるのでレースは取っ払って引き算したい。

928 ：
サイドエラのイミテーション無しはウォーズマンっぽくて好きだけどな。わからんか

929 ：
私はレイジーマンが好きです

930 ：
923ですが皆さまありがとうございます。
>>926
それは名案ですね。
加えてギンピングも有り・無しで左右分けてお願いしようかと思います。
>>927
紐が無い方が、全体的なバランスは良さそうですよね。
初エラスティックなので、見慣れないデザインで不安はあるのですが。
>>928
顔がブラックアウトしている＝紐無しというイメージですかね？
>>929
紐有り派なのですね・・・迷います。
ひとまずは上記アドバイス通り、仮縫い靴を工夫して検討したいと思います。

931 ：
アンソニークレバリーのチャーチルが有名だけど、どっちかというとサイドエラスティックはレイジーマンのタイプの方が邪道ではあるらしい。
昔のクレバリーはやらなかったしロブロンもフォスターもみない。

932 ：
>>931
たしかに調べていても、古い靴のレイジーマンはほとんど見つからないですね。
より王道なのはレース無しなのですね。勉強になります。

933 ：
catellashoemaker
https://www.instagram.com/catellashoemaker/?hl=ja
しかしみんな独立して工房増えてくな

934 ：
>>932
ロブロンドンのページ見たら、ESSのページにはレイジーマン一足もないし、トゥーシェックモデルもそう。
トゥーシェックの流れをくむのがクレバリーだけどカネーラさん時代にはイミテーションレース断られた話は聞いたことがある。
https://www.johnlobbltd.co.uk/product-category/mens-shoes/mens-elastic-sided-shoes/
https://i.imgur.com/uoTWaum.jpg

935 ：
>>934
情報ありがとうございます。確かに仰る通りですね。
だいぶレース無しにしようという気になってきました。
トゥーシェックに憧れがあるので、装飾の入れ方は過去のトゥーシェックの作例も参考にしたいと思います。

936 ：
>>933
そりゃ雇われの身じゃ一生給料は上がらないし

937 ：
靴のコンクールでパトリックフライ氏が優勝した時は日本人数人は入賞してたけど
ガジアーノの職人さんが優勝した時は誰か日本人入賞してた？

938 ：
>>937
マンドール村田さんが3位だよ

939 ：
ダニエル氏も「GSの2年目くらい」の破格もらってたみたいだけど独立しちゃったね。
ビスポーク一本じゃ独立しても無理だろう。既成量産してるフクダさんなら超えてるかもしれないけど。

940 ：
リーガルトーキョーでビスポークした事ある人いる？
この靴見て興味が沸いたんだけど
https://kusumin.com/wp-content/uploads/2019/11/regaltokyo13.jpg

941 ：
https://myfavoritegoods.net/regaltokyo_bespoken_review/
ここの人は三足ビスポークしてるね

942 ：
4.5?くらいヒールありそう！
でも、ぼこぼこの模様はなに？る

943 ：
確か今32万からに値上げしたよね。それでレンデンバッハ ()やシームレス、メダリオンに結構なアップチャージって正直かなり高いなって思う。

944 ：
>>942
スキンステッチでイニシャルでも入れたんでないの

945 ：
うーん、このスキンスティッチは個人的には苦手だけど
逆にこれがいいって人もいるんだろうな

946 ：
https://kusumin.com/wp-content/uploads/2019/11/regaltokyo13.jpg
こういうレディースみたいな曲線的なヒール面白いよね。
うちの所も頼んだらやってもらえるかな

947 ：
ビスポークなのにやたらリーガル感強いのなんでだろう
茶アッパーに真っ黒のビーディングだからかなあ

948 ：
このステッチはひどい

949 ：
趣味悪いな
職人が可哀想

950 ：
作ったようなトウ形状とトウとソールの隙間が多いからじゃないの。

951 ：
リーガル感てなんかわかるわｗ

952 ：
これが外国靴との差なのか

953 ：
手術痕にしか見えない・・・。

954 ：
ブラックジャックかよw

955 ：
ほんとだなブラックジャックっぽい継ぎ方だわｗ

956 ：
>>946
パッと見はいいけど、アフターケアがめんどくさいんじゃない
ハンドソーンもそれで敬遠してしまう

957 ：
作るなら基本フルハンドだわ
実用的なら九分で十分だけどさ

958 ：
別にユーザーがやる事グッドイヤーと変わんないよね

959 ：
やはりハンドジョブだよな

960 ：
遠藤氏もセイジマッカーシー氏もいつの間にか高くなったな
35万とか38万とかだし

961 ：
そこそこの靴修理店でもハンドのオールソールはやらないとか、やっても倍以上の値段とかありそう

962 ：
海外遠征で作ったビスポークのオールソールは国内でいい職人見つけたほうがいいのかな

963 ：2020/02/06
>>962
DHLやFedExで送ってオリジナルのオールソールが一番
輸送費や再輸入時の関税(手続きすれば回避可能)分が追加コストになってしまうけど
国内だとハンドソーンやってるお店なら、お願い出来ると思うけど、店によるね
何足か作った顧客なら対応しても、新規で修理だけだと断られても仕方ない
修理業者に相談した方がいいかもね

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