3Dプリンター個人向け@プリンタ板 15
過去スレ
14http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1583636562/
13 https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1571199014/
12 https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1555026388/
11 https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1544745674/
10 https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1530074456/
9 https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1523874487/
8 https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1515462844/
7 https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1498791255/
6 http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1488956427/
5 http://tamae.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1469972794/
4 http://tamae.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1444136082/
3 http://kanae.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1433939539/
2 http://kanae.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1419814598/
1 http://kanae.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1368406812/
Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円〜50万円https://zortrax.com/
Ultimaker（Ultimaker）約17万円〜62万円https://www.ultimaker.com/
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円〜32万円http://www.tiertime.com/
AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円〜38万円http://www.afinia.com/
CEL Robox（CEL）約16万円〜18万円http://www.cel-robox.com/
Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円〜75万円http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html
Replicator（Makerbot）約17万円〜89万円http://www.makerbot.com/
Creator Pro／Dreamer／Finder／GuiderII／Explorer／Adventurer3（フラッシュフォージ）約7万円〜22万円http://flashforge.co.jp/
QIDI TECH I／X-one（QIDI TECHNOLOGY）約6万円〜8万円http://www.qd3dprinter.com/
PRN3D（マイクロファクトリー）約7万円〜13万円http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html
atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円〜45万円http://genkei.thebase.in/
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円〜130万円https://www.mutoh.co.jp/3d/index.html
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円〜39万円http://www.maestro-3dp.com/
Qholia（久宝金属製作所）約35万円http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php
Mothmach S3DP（エスラボ）35万円〜180万円http://slab.jp/3dprinter/
3Dグレコ（サンコー）約6万円http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円〜97万円http://www.l-devo.com/lineup
Ninjabot（ニンジャボット）約11万円〜237万円http://ninjabot.jp/
Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円〜80万円http://raise3d.jp/
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約2万円〜73万円http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index
Rook（チェスの駒）
https://www.thingiverse.com/thing:99028
Treefrog（リアル系カエル）
https://www.thingiverse.com/thing:18479
Owl statue（ミミズク）
https://www.thingiverse.com/thing:18218
Gypsy Girl（リアル系胸像）
https://www.thingiverse.com/thing:220052
Stanford Bunny -- Digitized!（3Dスキャンされたウサギ）
https://www.thingiverse.com/thing:88208
MakerBot Pocket T-Rex Skull（ティラノサウルスの頭蓋骨）
https://www.thingiverse.com/thing:373367
Gear Bearing（一体出力後そのまま回せる遊星ギア）
https://www.thingiverse.com/thing:53451
Woman Torso Sculpt (Decimated)（おっぱいトルソー）※タイトル上の「Are you sure you want to view?」の「Yes」をクリックするとダウンロードできる
https://www.thingiverse.com/thing:157866
Bucket O' Octopi（タコ）
https://www.thingiverse.com/thing:7900
Zombie Hunter Head（葉巻をくわえたおっさんの頭）
https://www.thingiverse.com/thing:69709
#3DBenchy - The jolly 3D printing torture-test（小さい船）
https://www.thingiverse.com/thing:763622
Torture Test（Make:誌謹製のテスト用モデル）
https://www.thingiverse.com/thing:33902
Torture Test Bridge（アーチ形状のテスト用モデル）
https://www.thingiverse.com/thing:174611
Test your 3D printer!（ctrlV氏作成のテスト用モデル）
https://www.thingiverse.com/thing:704409
XYZ 20mm Calibration Cube（XYZの文字が入ったキューブ）
https://www.thingiverse.com/thing:1278865
Lucy the cat（デザイン的な猫）
https://www.thingiverse.com/thing:24255
Moai（モアイ）
https://www.thingiverse.com/thing:144668
High-Poly Realistic Bulbasaur（フシギダネではない猫）
https://www.thingiverse.com/thing:1576163
3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その59
http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1586232237/
デルタ型3Dプリンタースレ2
http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1521809634/
光造形式３Dプリンター個人向け ８プリント目
http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1579939300/
Phrozen Shuffle〜光造形3Dプリンタ〜1プリント目
http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1553003170/
【xyzprinting】ダヴィンチ・ノーベル 専用スレ [転載禁止](c)2ch.sc
http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1443337410/
デジタル造形3Dプリンタ総合スレ
http://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/mokei/1552659379/
３Dプリンター 個人向け
http://rosie.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1393740653/
【3DCG/CAD】鉄道模型の新技術工法を見守るスレ３ [転載禁止](c)2ch.sc
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/gage/1429460393/
Alfawise U20 Large Scale 2.8 inch Touch Screen DIY 3D Printer 32769 円
Creality3D Ender - 3 DIY 3D Printer Kit 21017 円
Creality3D Ender - 3 pro High Precision 3D Printer 27119 円
Creality3D CR - 10 3D Printer 40679 円
Creality3D CR - 10S Pro DIY 3D Printer 67799 円
Anet A8 Desktop 3D Printer 16949 円
価格はセールや値引きや為替で変動
特徴
・無駄な長文
・的はずれな回答
・必死な即レス
御用達ワード
・使う人間の性能
・韓国人
・火病
この基地外からのレスはアドバイスではなく自己レスですので間に受けないでください
レスおもしろいよね
実際に3Dプリンターを持ってないんじゃないかなって疑うよね
頭の中でプリントしてんのかな
(ステマじゃないよ
ttp://www.sin.co.jp/Magigoo1.pdf
日本では売れてない
中華クローンが半額で買えるし
アマゾンでEnder3買った方がマシ
特殊過ぎる改造の土台にしか使い道がない
手を加えなくても他を圧倒するのに、なんで改造が前提なの？
ender3こそ改造前提で買わないといけないから面倒やん
vslotの方がマシってっのも意味がわからないし
vslotの意味もわかってないなら聞き流して
数万のホビーユースの3Dプリンタにそこまでの制度求めてない
結果Vスロット+樹脂プーリーでいい
コミュニティとメーカーへの信頼感とアップデート対応しているのが惹かれるところ
第二候補がEnder3なのが自分でもどうかと思うのだけど…
制度→精度 変換ミス
あと、Ender-2とEnder-5とOriginal Prusa i3を持ってるけど、造形物の仕上がりはEnder-5とPrusa i3じゃ判別不能
Ender-2はさすがに劣る（そもそもZ軸のフレームが1本しかないマジもんの片持ちだし…）
確かに、こんな感じのガントリ構造になってるCR2020て言うZortrax M200の中華クローン使ってるけど
https://i.imgur.com/3bYkxWE.jpg
(新しいメーカーのフィラメントを買ったので招き猫召喚の儀を敢行中ｗ)
デフォルトのモータードライバがA4988でﾋﾟーﾍﾟーーﾋﾟｮｨーだったから
ZとEをLV8729に、XとYをTMC2209に差し替えてステッピングモーターは静音化してみたけど
冷却ファンの音はともかく、リニアブッシュのボールがループ溝を滑る音が意外とする
同じ品質で印刷できる機種があるのに数倍もかけるとか
リニアブッシュの音はどうにもならんですなぁ
ないと思うけど、次買う時はi3mk3s買う
今のはガタガタで、しかもやばそうな音がし始めたから
その時は案外近いかもしれん
ノウハウも多少はあるので何を買っても大丈夫なんだけど
何でオリジナルprusaにするのかっていうと
一にブランド、二に少しばかり安定度も良さそうなこと、それによる運用性の良さが期待できること
初めて買う人にアドバイスできることといえば、人気で評判の良い物なら何買っても大丈夫
逆にprusaだからトラブルが少ないだろうってことはないだろうってこと
そんなことより欲しければ早く買った方が良い、
どうせ最初はある程度のトラブルみたいなことは覚悟しといた方がいいので
安い物の方が良いかも
Alfawise U30 proが3万位でかなり良さそうだよね
最初から32bitでモータードライバが2208
なおかつモータードライバは交換可能！
弱点はカードスロットが後ろにあることと、ボーデンタイプのところかな
今新しいのを買うならこれを買うな
悪いけど10万とか俺は安いと思った。
Plusaでまともに印刷できる人ならEnderでも出来るわ
ender3何台か持ってるけど精度悪い個体あるから分かるわ
比較できない人はこんなもんかと返品もできないだろうし
prusaは個体差少ないの？
最低でも幅25cmサイズが印刷出来れば候補になるんだけどなぁ。
ちょっと小さいのよね。
これは？
https://www.creality3dofficial.com/products/creality-ender-5-plus-3d-printer
すべてのトラブルに対応できるようになっている
ありがとう。
検討してみる!
ボーデンタイプだけど
種類多すぎるです
B07D218NX3これ買えばいいんですか？
予算によるけど、3万位なら
ender3がいいよ
改造の部品が沢山売ってるから、慣れてきたら気になる所を簡単に改善していけるよ
Ender3proあたりでいいんじゃねえの おれは持ってないけど
ここ使ってる人多いし 過去レスにいろんな対処方法上がってるし
殻に入ってるとメンテも面倒だし
＞Prusaはフィラメントとかスライサーとか全部自社製作だもんな
＞すべてのトラブルに対応できるようになっている
そういう嘘は書いたらダメだろ
フィラメントはラベルだけprusaが作ってる
スライサーはSlic3r の名前を変えたもの
嘘じゃなくね。スライサーはsilc3rをベースに名前だけじゃなく中身も弄ったもんだし、フィラメントも自社で製造してるの動画で公開してるのに何を根拠にうそだって言ってんの
これは？
どーうすんだ
何か対策有りますか？出来るだけモデリングに忠実にプリントしたいんです。
色々な要因があるから、自分で調べた方が良いよ思うよ
フローが多すぎたり、curaの設定にもよるし、ひとつひとつ潰していったほうが良い
もちろんCura自身は正確なデータを吐いてるんだろうが、それに追従するプリンタ側の個性が出やすいというか
経験上（というか当たり前ながら）、積層を薄くしていくと正確な数字に近付く
ググっても出てこないなｗ
添付のUSBメモリが壊れてるわ、Photon形式が使えなかったりと、
色々と試行錯誤させられたが、とりあえず一安心だ。
同じ機種で同じ悩みを持ってたからレスするけど、モデリングの段階で調整するのが一番いいと思う
水平方向だけなら「穴の水平展開」(cura4.6.1以降推奨)で調整可能(あなたの場合は-0.25)
だけど以下の理由からやっぱりお勧めしない
・水平方向の調整は出来ても垂直方向が調整できてないから、結局垂直方向をモデリングの段階で調整しなきゃいけない
・四角い穴は調整されないので結局モデリングの段階で調整しなきゃいけない
・上の2つの問題から、どの穴が調整済みかわかりにくくなる
・想定外の部分が調整される
(数字の0を造形しようとしたら内径が拡張されてCみたいに印字される等)
円形の穴の誤差はender3なら直径で0.2mm程度のはず
ベッド、ノズル温度が高すぎるとか
(フィラメント変えるごとに調整しないと同じメーカーの同じ色でもブレる)
あとz軸でズレが出てないか造形物の寸法測った方がいいよ
俺はそれで一回返品してる
長文書いたけど簡単に言えば>>41と同意見
あのスライサーが肝だな。
寸法ぴったりで印刷される。古いプリンタ用に誤差のマージン取ったモデルデータは穴とかスカスカになるので全部作り直した。
フィラメントはどこのを使ってるの？
安いのでも寸法出るのを教えてほしい
積層ズレが起こるのですが、3Dプリンターでズレが起こる原因として、
どんな事が考えられますか？
穴径とか外郭の寸法とかは
吐出量とかで簡単に変わる
そういう細かいパラメータは
印刷の成功率、完成度を上げるために
バージョンが上がるたびに全部細かく変わる
自分でパラメータいじるか（これはかなり面倒だし知識と経験値が必要）
そのパラメータに対応してモデリングするか（穴径逃げるとか）
しかない
そういうのは変わる
経験では同メーカー同種でも
色が違うだけで変わる
唐突に機種名出してるけど
誰に何が何が聞きたいの？
同じ色でも開封したてなのに湿気吸ってたのか同じ設定なのに糸引きまくったり壁面につぶが出たりあったなぁ
あんまり安いのは使ってない。
強度が必要な部品作ってるから基本PolymakerのPolyMaxばかり使ってる。
遊びのものはAmazonで売ってる3000円のlongsellの金属光沢シルクフィラメントとか、
たまにバーベイタムのABSとPolymakerのPolyflex
シルクフィラメントは安めだけどクリアランス0.1ミリのヒンジで開閉するタブレットケースを一発出力で作れたからモデリングした通りの印刷ができてると思う
それもある
そもそも湿気吸ってほったらかしたフィラメントは
折れまくりで使い物にならなくなるw
そうなんだ ありがとう
やっぱりそうだよね
安いのは太さとか粘性にバラツキがあるもんね
longsellの金を使うときもあるんだけど、どうしても上手くいかないんだよね
210度で速度遅くても尖った部分が綺麗に出せなくてかすれる
アドバイスをどうかよろしくお願いします
OriginalPrusaの話だったら、その手のトラブルは
ホットエンドの中のPTFEチューブが変形してスムーズに通らなくなってるとか、ABS使った後にPLAとか使用温度が違う樹脂を使った後にそうなることがありました。
あと、ノズルを取りつけてから加熱した後のもう一締めを忘れててノズルとホットエンドの密着度が弱いとか。
ありがとう
でもprusa持ってないんだー
紛らわしくてごめんね
安いender3もどきを使ってるのが悪いのかな
温度とかスピードのテストのタワー作っても完璧なスイートスポットが見つからないんだよね
細い先端の造形はリトラクションの調整ができてないときれいにできないと思われる
エクストルーダーでもボーデンはリトラクションしてもフィラメントの反応がよくないからリトラクション繰り返す細かい造形には向いてない。
ダイレクトならリトラクション繰り返す造形も得意とかね。
速度とか冷却とかいろいろ絡んでくるから、その機種でよりよい設定を探すまでが長く、終わりがないなFDMは
他のフィラメントは結構綺麗に出来るんだけど、
このフィラメントだけ細い線が苦手な感じみたい
線の細さを0.8にしてスパイラルでプリントするとかなり綺麗ににできたから、そういう使い方しかボーデンのウチの機種では無理って話だったみたいだね
本当にありがとうございました。
参考になりました
テンプレに載ってないですがFLASHFORGE Adventurer3の評価ってどうなんでしょか？
ツイ見てたら調整とかしないでそのまま出しても綺麗に出力できてるみたいだし
てかFDMプリンタでどれを買ってよいのかわからない・・予算は10万以下です、できれば６〜7万に抑えたい
極論、どれ買ってもいいし、どれ買っても改良の余地あり
完璧に近い製品のために高い金出すのでなければ、覚悟を決めてIYHでどうぞ
自分もこれからプリンター購入しようと思ってる超初心者です。
このプリンターの詳しいことはわかりませんが、このタイプの
プリンターはある大きさ以上のフィラメントが入れられないって
どこかにありました。それが大きな欠点になるのかどうか、人に
よるとしか言えないと思いますが、そういう見方もあるらしいって事で、、、
そんなに組み立ても難しくないし
最初の機種にはまずEbder3を買ったらいいよ
機械の組み立てが苦手だったり、ABSばかり使う予定ならAdventure3はかなり良いよ
でも作成できるサイズに段々満足できなくなって他のが欲しくなっちゃうと思うよ
試行錯誤せず箱出しで運用したいんでAdventure3で検討します
本体にフィラメントのスプールホルダーが付いてるやつは、径が大きかったり中心の穴が小さかったりする、物理的に特殊なのが使えない。
ユーザーズガイドチラ見したけど、大きさ一般的そうだし変なチップついて自社しか使えないとかないから大丈夫そうじゃね？
まあ変なスプールでも蓋開けてスプールホルダー作って外に置いとくよかで対応できそうだし。
うちのcbs-150だわそれはw
https://pbs.twimg.com/media/EUqLKgiVAAAREVl.jpg
真ん中どうなってんの？
買ってでも苦労した方が経験にはなるが
Flashforge縛りがほんと障害
AD3のOEM供給元のならなんとか
ノズルの話？
フィラメントは他の使えるもんね
4ヶ月前に買って以来、フィラメント4.5kg消費したけど
ほとんどデフォルト設定でも、プリンタ・設定が原因の失敗が一回も無いわ
ただ音と振動はまぁまぁうるさい
その分差し引きで押し込み力が減るわけで
フィラメントの押し込みがマシンの計算値以下だと
造形がスカる原因になりそうな気がします。
気にしすぎなのかな。
べつにここも2Dプリンタ板ではない
ネットで調べて独学でフリーだったり安いCADソフトを使うんでしょうか。
誰もが扱いやすい安い（無料も）CADソフトってないですかね？
皆さん何使ってます？
・非商用目的の個人的なプロジェクトに使用する。
・趣味の事業に使用する。
・企業の社内トレーニングや商用目的のトレーニングに該当しない、個人の学習に使用する。
・YouTube のビデオ、ブログ、その他の Web コンテンツを作成する。
https://www.autodesk.co.jp/campaigns/fusion-360-for-hobbyists
1ライセンス年間6万の商用3DCADが趣味ならタダで使える
fusion360 インストールでggrば出てくんじゃね
一番使いやすいわ
年間収益が1,000米ドル未満の個人のお客様は、非商用の要件の免除対象となり、Fusion 360 の無償の個人使用に該当します。
年間で利益10万以下くらいの個人事業主かな…
ちょっとモデル作るだけならFusion360で十分だわな
CATIAは個人だろうと問答無用で年間100万とか持ってくし
>>90
3Dプリンターでちょっと物作って売ってみた程度の人やろ。
それどこ情報？
最近ライセンス要項や個人企業区別が少し変わったけど、
営利目的の企業でも年間益10 万米ドル未満なら
無料使用アカウントで登録できるよ。
起業からの年数とか従業員数とかの制限もあった思うけど。
>>87のリンク先のページからコピペしただけ
「スタートアップ企業ライセンス」と「個人・非商用ライセンス」を勘違いしてない？
利用できる範囲や得られるサポートなど扱いが明確に違うものだぞ
>>87に貼られてるのが個人・非商用ライセンスの案内ページ
スタートアップ企業ライセンスはこっち
https://www.autodesk.co.jp/campaigns/fusion-360/startups
対象者
・創業から 3 年未満の企業
・従業員数が 10 名以下の企業
・年間総収益が 10 万米ドル未満の事業（親会社を含む）
以下に該当する企業は、Fusion 360 を無償でご利用いただけます。
・ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家から支援を受けたスタートアップ、自己資金によるスタートアップ
・有効な Web サイトを有している、またはソーシャル メディアやデジタル プラットフォームで取引を行っている
YouTuberは無料で使えるのか
DMMで販売しても同じなのかな？
ヨシダは商用ライセンス買ったって前に言ってたな
あいつは儲かってるから良いんじゃねw
Youtubeの広告収入ではない、販売の方の利益が年11万以下ならいんじゃない？
この間、預金がゼロになったとか言ってなかったか？
お前それ信じてるのか？w
収益って売上のことだぞ
翻訳文だと揺れの可能性があるけど
売上11万じゃほぼ商売にはならんな
めちゃくちゃ積層がズレるのはY軸のベルトテンションが緩すぎすのと、1層目の定着が上手くいってないんだろうな
あんだけ大きなベッドだと歪みが大きすぎてメッシュベッドレベリングを使わないと使い物にならないんじゃないかな
Marlinぽいしカスタムファームウェア入れる動画出さないかな
ヨシダ以下の無能を証明してどうすんだ？ｗ
どこが的外れなのか指摘してくれよ
煽り抜きで参考にさせて貰いたい
１層目というかベッドの定着不足
ノリを塗れば解決するが
書いて無いとか汚くなるとか
ヨシダはめんどくさがっている
ノリは冷えてから霧吹きかけて湿らせてから
ティッシュで拭けば簡単に綺麗になるが
それすら発想も実行もしない
そいつ的はずれおじさんだから相手しない方がいいよ
的はずれって言われすぎて他人に言いたくなったんだろう
いやー
ノズルのクリアランスを紙2枚とか3枚って時点でおかしいやろ？
常識的には0.1mmもしくは紙1枚やん
その時点でトンチンカンやろ
一層目とベッドの定着って違い指摘する必要ある？ラフト使ってないみたいだし、同じやろ
お前が何も分かってない見当違いな勘違い野郎ってのがよーく参考になったよ
良く他人にアドバイスする気になるな
病気かよ
クリアランス調整やらベッドへの定着やらで試行錯誤しててﾜﾗﾀｗ
そんな糞みたいな機種は窓から投げ捨てろよｗ
でも、動画広告収入やアフィリンクでこの動画1本で何十万円も稼ぐなんて正直羨ましい
ラフトなら最新では使っているぞ？
それにベッドの定着悪くてずれたのもやってるし
お前こそ全部観てから書き込めよ？
脱調の原因はモーターとベルトの張りと特定していながらにやっている
1000円もしないビットすらめんどくさがって買わないんだから
根本はあの大きさなのにY軸がベッドなのが原因なんだろうな
ヨシダはしったかデブって感じ
>>114
知るかよ
あんな動画見る価値もなかったわ
観もしないで「ラフトを使っていない (ｷﾘｯ！」
よく恥ずかしげもなく書けるものだw
確か縮小したモデルでもズレてなかったか？
Y軸もだがZ軸も不安定過ぎる
「印刷スピードを0.3にしてみます。ノズルが0.4mm径なんで
0.4以上にしちゃダメらしいね。だから0.3にします。」と言ってるけど
意味が分からん。もしかしてノズル径と積層ピッチを混同してる？
それっぽいことを適当に言うのをやめろ
だろうね
暖かくなってきたのでABSの少し大きめのものブリント
やっぱり反る、がなんとか完走、ピタッと平面でないとカッコ悪いが
まあ何とか使えそう、あとで現物と合わせてみよう、ダメなら再チャレンジ
数日暖かいらしいからやるなら今がチャンスだ
ender3 vs purusa i3
とかでyoutubeで検索すると
同じフィラメントでのテストプリントの比較とか見れるよ
もうこの方式で大差なんか出ないでしょう
prusaやender3、その手のプリンタでABS使ってる人はどうしてるんだろ
囲うのは当然として、何度くらいまで上げられるんだろ
ABSはベッド100ノズル235でプリントできるよ（要：囲い）
ノズルは250まで上がるけどベッドは120に設定しても囲い無しだと110くらいまでしかいかない
なので剥き出しで120にセットすると釣りあいとれてから2分後に「Thermal runaway printer halted Please reset」ってなって止まるｗ
小物なら雰囲気温度25度程度もあれば問題ないけど
ちょっと大きくなると40度でもダメ、
といってそれ以上にできるものなのか、prusaはパーツPETG？
大丈夫なもんなのか
包丁の柄がボロボロになったのでバーベイタムABSで出したけど、別に反ったりはしなかった。本体に箱とか囲いはしてない。
すっこんでろ
PETGの耐熱もあるけどモーターの熱もやばいかも
というわけでABSメインの人はどうやってるんだろうと
よしその格安機でヒートベッドありのreprap機作ろうぜ！
火事の心配あるから造形中は日頃からステイホームだろうに
なんでカリカリしてんの？
材料入りにくいから？
流れみたらわかるだろ
頭のイカれた奴が1-2人混じってるだけだよ
で？w
テンプレ>>7の通り
引っ込みのつかなくなった的はずれバカが粘着してはボコられてるだけ
今までPRLINEの物を使ってて、特に問題なく安定してたけど
白色の在庫切れてるし他のも気になるなって
> 111 名前：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage] 投稿日：2020/06/02(火) 18:09:31.96 ID:QbZ13l4s [1/2]
> >>109
> そいつ的はずれおじさんだから相手しない方がいいよ
> 的はずれって言われすぎて他人に言いたくなったんだろう
次のレスも「で？」だろな。
バカだから。
昨日まで良かったのが急に駄目になったりするのが中華品質
手元にある製品しかちゃんと評価できない
使ってみよ
Ender3じゃないけど
馬鹿なりにテンプレの「無駄な長文」を意識したんじゃない？
結局馬鹿だから的はずれなレスでバレてるわけだが
ID変えたり長文やめても隠しきれない統失的はずれ馬鹿おじさん、、、哀れ
どれが良いというほど違いは無いんじゃ？
ABSは50度以上に上げないと難しいのかね？
そこまで上げるには囲いだけでなく別途ヒーターも要りそう
それ冷たいままって意味だけど大丈夫？
拡張性求めるならender3
火災保険入ってるならxy-2
アルミ板の下にバンドをX字に張る
そんでハクキン懐炉を…
運転時間48時間は使ってなくてゴミ箱行きだった
MEGAはうるさいらしいよ
Ender3ならSKR mini e3に
付け替えるだけで簡単に超静かになるよ
造形の綺麗さはたいして変わらないみたいだしEnder3にしときなよ
8台以上組み立てたけど2台に1台はちっちゃな不良ある
おかしいと思ったらすぐ問い合わせした方がいい
持病をもってるエクストルーダー、欠落を抱えてるホットエンド、USBは接触不良など
改造前提の物だから初心者が買うべきもんじゃねえわ
面倒なこと避けたいなら評判のいいmegaだと思うね
初めての機種じゃないけど3日もあれば調整終わったけど…
ボーデンのままフィレキシブルフィラメント（TPU）も33時間かかる奴でも綺麗に印刷してくれた
センスないんじゃない？機械のせいじゃないよ
初心者なんだからセンスなんてあるわけないだろ
ましてや各部に欠落抱えてるんだから初心者にender3は進めるべき機種じゃない
MEGAはボードをポンづけじゃないやん
SKR miniはコネクタ外してそまままの位置に付け替えるだけで静音＆32bit化
こんなに楽に効果的で安い改造はないと思うよ
2500円位だし
欠落ってなに？
部品足らんの？
そんなわけないやん
あの有名な使う人間の性能ってやつなんやないの？
最初の1台にenderは確かに向いてないかなぁ
組み立て段階で部品の不良あったりするからね
でも調整に1年は大袈裟だと思う
>持病をもってるエクストルーダー、欠落を抱えてるホットエンド、USBは接触不良など
欠落は↑このことじゃない？
おれも持病と欠落(欠陥？)の詳細ききたい
最初の1台じゃなくて、今後2台目を買わないのを前提で1台だけ欲しいだったらどっちがおすすめなの？
ファン音の方がよっぽどうるさいので交換したら寝室でベッドサイドにおいて一晩中動かしてても寝れるくらい静音どころか無音になったよ。
意外に安価で静かになるもんだね ツッコミどころ満載だけど
それならender3 pro+ガラス板+v1.1.5サイレントマザーボードかender3 v2かなぁ
組み立てる工程って仕組みを知る上で大切だと思う
自分で修理や調整する場面が必ず出てくると思うからね
あと個人的に上からロードするのが幅取らなくて好き
ネット上の情報も多いのも魅力だね
おすすめされないけど一度に複数のモデル造形するときに造形可能サイズが少しでも大きいと助かる場面もあったりする
調整手順がネジを回すだけで超シンプルだし
ただまあ品質の悪さをファームの設定でカバー出来ないから、ちょっとした不良で詰む恐れがあるけども
買い替え無しの一発勝負ならフラッシュフォージとか買うのがいいんじゃないかな？
品質とかサポートも良いだろうし・・・
価格帯だいぶ違わない？
SSR300W
80度まで1分
つべで Ender3を静音化カスタム でggってみな
7分くらいのところで無水アルコールだってよ 今売り切れかもな
ケーブル切って新しいコネクターを付けたら？
グルーならデザインナイフとかで丁寧に削ったらいいと思うけど
普通に手でもちぎれたよ
どんな感じになってるか写真見せて欲しい
検索で引っかからない・・・
どこで売ってる物？
Fusion360入れたが起動しない……
固まってるけど接着力は強くない。引っ張れば取れる。
デフォ（金属）→プラットフォームシート（ポリエステル）→定着テープ？（紙）と試してきたんだ
プラットフォームシートはかなり優秀なんだけど、良い値段する割に劣化が早くて困り物
定着テープは量からすると安いんだけど、テープの幅的に何列も貼るから
テープが境の所で浮いて、ノズルが引っ掛かったり
テープの表面が出力品に残ったりでイマイチ
ガラス板＋糊が良いって聞いたんだけど、適当なガラス板とかどう入手すりゃ良いのやら
厚さ面積、穴あけの有無とかどうなのかな？
場合によってはガラス屋さんに注文もできるだろうし、条件が合えば通販＋ガラス切り
で用意できるかも
厚みは３ミリ以上あるのが理想かな。
ガラス板の上にはスコッチの青色紙テープ貼ってる。
ABSは80度でプレート温めてても、幅25ｃｍくらいのプリントしてると反っちゃうのをどうにかしたいな。
ソリッドステートリレーと外部電源のシリコンラバーヒーター(300W)だろうな
何かしらの板に
カプトンテープを貼って表面に軽くヤスリがけしたら抜群だよ
ああなる程
電子回路についてちょっと勉強するか
機械系だけど電子は専門外だからさっぱり分からん・・・・
普通のABSよりは反りとかマシになってる？
PETGよりも少し強度が欲しいから選択肢に入れたいんだ
メインボードがRAMPS系で8bitのAVR（ATmega2560）なのに
液晶のボードにコントローラとして32bitのARM（STM32F103）が載ってる
お前の方が高性能じゃねえかｗ
いま自分の部屋に小さいFDMとSAL/DPL機の2台あるけれども・・・大きいの欲しいんだよね
みんな専用の部屋とか増築してるのかしら？
中華じゃ他人に自慢できないもんねw
3Dプリンターで増築出来るとすげーんだがな
最近じゃ木材加工もノミとか使わずにCNCでやってるらしいが
うおっっておもった。
keenovo.store
3Dプリンター用で一番有名なのはここ
一部の有名機種用の交換パーツを売ってる
見ればわかるがベッド下のネジ穴とかを回避するように作ってある
温度コントロールはヒーターだけを専用のコントローラーで制御も出来るし、マザボのセンサーと繋げて普通の制御も出来る
探せばいろいろ出てくるよ
シリコンラバーヒーターは1点から図面指定で作ってくれるところもある
SSRモジュールも3D用の安いのが多数売られている
300W超えるとSSRの方が安いし小型だし静音だしとメリットしかなくなる
自分が思った物をCADで作ってすぐにプリントできる。
明日はABSフィラメントが届く。
今までPLAだったから、ちょっと扱い難しそうだけど楽しみだよ。
自分は冬は石油ファンヒーターの熱をダクトで送って印刷してたよ。
PETGはつまりやすいがPLAからABSなら平気では？
https://www.thingiverse.com/thing:713815
長尺でも可能
知りたい？
知りたくない？
わっふるわっふる
目からウロコを落とす事すら惜しむケチは放置で。
神様教えてください！
先生教えれてください。
結構作ってる人いるな
パーツ数も多くないしメカ好きなら慣れた頃に通る道では？
これとかも作ってて楽しいよ
https://www.thingiverse.com/thing:2381632
よく無印ｍｅｇａとかＳとかでモータードライバーを2208に換装している解説がありますが
あれってZeroでもそのまま通用するんでしょうか？
i3とかの専用スレとかが見つからなかったので、こちらで失礼します。
ここのところPrusa推しがウザいな
利益率はスゲーんだろうが
売れない物は売れない
売れないから宣伝するわけで・・・
また的はずれおじさんですか
うん、だからprusaは高いだけで長所ないんじゃないの？
そういうの話し合いっていうのかな？俺には自分の持ってる機種が最高!他は糞って言ってるようにしか見えんが。
megaは初心者向けだのender3は改造簡単だのtronxyは燃えるだのprusaは中華と変わらないだの>>168あたりで話してる流れに対する>>232のレスだろ？
prusa推しおじさん以外だれも俺の機種が最高みたいなこと言ってないじゃん
つーかお前なんでいつもIDコロコロ変えんの？
どうやって解決したかとか、絶対そんな話は出てこないのが胡散臭いんだよなー
むかしThingiberseにあった遊星歯車プリントしたけどうまく動作しなかった
プリンタボロいし精度悪いから、と思ってたけど最近になってギヤがちゃんとした
STLになってないのがわかった、そりゃちゃんとかみ合わないわ
>>226なんかメチャクチャレベル高いと思うわ
実際作れる人なんかそうはいないだろ
むしろ市販部品をベースに設計するから、ベアリング等の調達が先だわ
現物調達まではしなくても、ベアリングメーカーのカタログはマスト
いま作ってるヤツは、ネットで探した部品の図面からそれを使う用で設計したんだが、
いざ本体が完成したらその部品が品切れディスコンになってて慌ててる
これこそ先に買っとかんとアカンやつやった
今はprusaって言うとすぐ批判する流れだっただろ。別に高かろうが人それぞれ用途と予算は違うんだから批判する必要もないのに。いちいち人を不快にするような煽りで批判する必要はあるのか？批判と中傷は違うぞ？
それにprusaが良いと言う奴が他の機種は糞なんて言ってるようには見えなかったけどな。どっちかっていうとprusaっていうと噛みついて来る奴のが多かったように思うが。
だとか比較できるなんてヤツの方がどうかしてる
普通は自分で買ったものが良かったか悪かったかぐらいしかわからん
自分が買って使って良かったら、そりゃ良かったというだろｗｗｗ
それ以外の物なんか知らなくたって言う、それでいいじゃん
買いもしないのに言ってたら問題もあるが、、
え、そんな流れなくないか？
どれのことかわからんから安価で示してくれ
多色印刷したいわ
執拗い。
i3Mega Ender3に価格で敗退 以前は中華機種のツートップだった
OriginalPrusa まず価格が高過ぎて中華と勝負にならん 3D印刷パーツ多用なので最初にやることが保守用部品ワンセットの印刷つーね
OriginalPrusa買う用途1 Prusaおじさんにリスペクトして寄付のつもり 有名レビュアーはほぼ全員が持ってるが同時にUltimakerも持ってる ぶっちゃっけはくづけ
Zortraxも持ってるしな
そんでOriginalPrusaを買う真っ当な理由がOriginalPrusaにしか対応してない特殊パーツを試す場合
大抵の場合はうまくいったらEnder3用のキットが出るので
プリンターの主要部品を印刷して分解して組み立ててファームウエア改造してってほぼほぼ最前線のエンジニアじゃないとできないね
Prusa持ってて普通の印刷するだけじゃPrusaが可哀想過ぎるし金ドブ
なお、OriginalPrusaもマーケティングの失敗を認めて
フニャフニャフレームからVslotフレームに切り替えようとしてるが2年遅かったね
なお初心者が買って普通のテストモデル印刷したレベルではどの機種も同じで違いがわからないよ
最初の出費を抑えて勉強しながらだと中古相場でも値段のつくEnder3のもだ
一応スライサーはCuraとSlic3rをためすこと
同意
統失にはこれすらprusaディスりに見えるんやろか
prusaは自己検査してくれるし、剛性も十分
スライサーの調節が済んでるから無改造でもかなり綺麗に造形できる
それこそ改造しない初心者向けでもあると思うけど
コスパはender3が一番てのは変わらないとは思うけど
よくわからんが749ドルがぼったくりなんだとさ。
3Dプリンタも安くなったもんだな。
どっちかというと今はもう周辺的な使いこなしノウハウみたいなのが重要で
何買うかなんてさしたる問題じゃない
音がうるさいから改造したいなんてのはあるだろうけど、そんなことより
必要な造形がちゃんとできる、できることの幅が広がる、そっちに興味あるんじゃないかな
オレもだよ
買い換えたらその辺も見直したいんで情報あさってるけど
PETGで代替になるのかなぁ、やっぱABSのが良ければ
色々考えないと今のと大差ない感じになりそうだし、と悩みが尽きない
いっそPLSで、、、なんか実用度落ちそうでなぁ
オートレベリングも、フィラメントセンサーも、オートキャリブレーションもついてない、ダイレクトドライブでもない全然違うEnder3をいちいちOriginalPrusaを比較対象に持ってくるなよ。
しかも初級者向けとかいって。OriginalPrusaの方が初級者向けなんだよ。
そんないいものが安くてあるのかと調べて調べた時間損したわ。本当の馬鹿じゃね
↑の書き込み見てオートレベリングとフィラメントセンサー位しかわからないけど
最大170W、意外とたいしたことないんだな
ホットベッドが切れると4-50W
時間的には20W-50Wぐらいで動いてる時間が多い
要領だけ教えても次のトラブルでまた頼る、の繰り返しになるくらいなら
自分でやってノウハウを身に着けて欲しいという気持ちはある。
ASAは？
強度はちょっと落ちるみたいだけど、扱いはあまり変わらないよ
だからと言って手間のかかるモノを初心者に勧めるのはどうか？
今調べたわけだ
無知すぎて呆れた
そんな無知でも使えるPrusaって親切だねぇ
小学生にクッキー型作らせてる親の動画見たことあるけど
君は小学生かな？親の方かな？
で、EnderがPrusaとぜんぜん機能が釣り合ってない機種ということに対する反論はできないわけだ。
個人攻撃にうつるのはそういう奴らの常套手段だわな。
おまえの負け。
まあ、そんなもんだ
ホットエンドのヒーターが稼働率50%ってとこ
Zモーターはホールド状態で低電流モードになってるだろ
XYが動きまくりでもNema17でMax 2Aくらいだからな
機能が？
ああ、カタログスペック厨さんですか
しっし、君はもう来なくていいよ
造形品質で比較出来ない奴はここには用がない
所有欲を満たしたいなら嫁にでも自慢しとけw
やっぱり反論はできないのね。
初心者向けが聞いてあきれるわ。
まあ反論できないなら消えていいよ。
だからお前なんでそんな必死なん？
だから許してやっただろ。反論できないようだから消えていいって。
お前らな
つーかPrusa買いたくなくなる奴増えたろ
こんなのとPrusaの話したくないんじゃねーかなぁ
デュアル化と2in1なら2in1の方が綺麗に多色出来る
ホットエンド変えてEモーター増やしてマザボも変える
別メーカーで最初から3色対応のがあるんでそっち買った方がいいかもね
デュアル化は各種材料の温度を気にせずに水溶性サポートを使う場合だな
だから反論しろってんだよ。
Enderはオートレベリングも、フィラメントセンサーも、オートキャリブレーションもついてない、ダイレクトドライブのPrusaと同じ機能を装備したプリンターだけどPrusaは価格が高過ぎてぼったくりだってさ。
なんで反論しないんだ？
お前がPrusaで印刷した
Enderじゃ印刷できねーだろって作品の写真見せてみ
嫉妬って切り口で語る要素が何もないんだが
どこに嫉妬の要素があると思った？
お前宇宙人か？
反論できないなら許してやるから宇宙に帰っていいよ。
＞的はずれおじさんprusa叩きで顔真っ赤の巻
少なくとも俺はPrusaを叩いてないけど？
事実を書いたら叩いたってことなら事実を認められない信者ってことだね
もちろん盲信してる奴はバカにしてるが
別スレでもお前常駐して
存在しない敵と戦ってるだろ
それ面白いとか思ってるの？
論より証拠写真
ASAか、前ちょっと見たけどメリットが今ひとつわからない感じだった
このところオンボロ3Dプリンターがやたら調子良くてこういうときは何かある前兆フラグか
と思ってたら先ほどエクストルーダー周りが逝きましたorz
囲い作り直してなお絶好調と軽く印刷してた矢先、色々と複雑な気分
ん？お前でなく>>268に言ったんだが
そもそも確かにだれもprusa叩いてないな
使ってもいない機種に対してあれこれケチ付ける行為を、嫉妬以外の何で表現できると思っているのか
自覚がないだけか
Ender3に新たに部品を買わなくてもオートベットレベリングの機能を追加できる方法ができたのはいいね
使ってもいないと妄想して嫉妬レッテルか
やれやれ
一人で1機種しか使ったらダメって決まりでもあんの？
プリント中にヘッドがブレないもんなのかな
JGAURORAってメーカーのA3S。
申請書は提出済みだから、次月の支払いには間に合うでしょう。
とりあえずテストプリントにキューブのstlファイル拾ったからプリントしてみた。
設定は読みにくいからようつべでお勉強。
まぁまぁ、いいんじゃないでしょうかね？
初めての3Dプリンターなんでよく分からないけど。
付属のフィラメント、黄色って何を作れと言うんだろう。
目立つ色だなぁ。
上を通るパイプがたまに引っ掛かり失敗する事があるから注意
お金はね
もう少し大事に遣わないといけないよ
その機種はトラブル起こりやすいよ
メンテナンスもしにくいし
今更そんな古い機種の情報なんてみんな知りたくないよ
もう少し色々考えて生きていこうね
海外のレビュワーはいい評価だっと思う
トラブル起こしていたのはUSBメモリーを挿す方で
現行はフロントパネル左にSDカードを挿す
エクストルーダーも押しやすいしフィラメント切れ検出もする
めんどくさいヤツが棲みついたもんだ
あったほうがいいってのはわかるけれど、どれ位の頻度で助けてくれる感じですか？
再開しても継ぎ目の所がおかしくなる
スライサーの予測値がかなり正確なので予めフィラメントの重量をキッチンスケールでも使って測っておけば問題ない
スプールにも目安の目盛が付いてるしな
終了するまで空動作してるな。もちろんヘッドもヒートベットも加熱されたまんま。
Babystepがバックラッシがゼロって非現実的な前提になってるんで
唯一オートレベリングが生きるのがデルタ機種
現状主流の直交型はZ軸を一方方向に動かすだけにしておかないと不要な苦労をすることになる
慣れてるひとにはオートレベリングいらんのは同意だけど初心者にはあってもいいんじゃない？
> Babystepがバックラッシがゼロって非現実的な前提になってるんで
これはどういう意味？
具体的には例えば左が低くて右が高い場合に
左から右と
右から左でノズルの先端が同一の軌道にならずバックラッシ分上下にズレる
ヒステリシスとか言ったりもする
ファームウエアはそこまで計測せずにメッシュプロービングの計測結果の測定ポイント間をbabystepで直線補間している
バックラッシを軽減する押さえバネ的部品も売られているが根本的には治らない
なぜなら3Dプリンターのフレームとモーターの取り付けの微妙なガタ
モーター内のベアリングの余裕隙間
モーターと台形ネジのカップリング
など消せない要素が多数ある
フィラメントロールの中には巻きが上下に絡んでいるところがあって、致命的にほぐれなくなる前にフィラメントを切らなければならない場合が多々ある。
OriginalPrusaの実装では、切れた場合には即座にワーク外にヘッド移動して待機し、再開する場合は正確に元の位置に復帰する。違和感はなし。
オートレベリングのあるOriginalPrusaにしてからケープもシートもマスキングテープも一切使ってないし、密着度を気にしてファーストレイヤを過度に潰す必要もなし。
ベッドをにらんで調整するたこ焼き職人みたいな真似はもうしなくていいんだよ。
まれにフィラメント折れることがあるから
実際に使ってどうだったかの話はやっぱ良いね
簡単に￥で解決されちゃ困る人が一定数いるってことだな。
心が狭いよ。ベッドとノズルのギャップ位に狭いよ。
欲しくても物がないんじゃ、どうしようもない
金は出す
prusaはそういう所が丁寧に作ってあるからいいよね
でも面倒だからやってないけど、他のMarlinでも同じ挙動を設定できたと思う
>>305
prusaはアンチバックラッシュの機構があるからその辺はあんまり気にしなくていいんだよね
アンチバックラッシュがなかったら常にZ軸が動くから本来はZ軸の遊びで精度に響きそうだもんね
他の機種でも100円位の部品を付けるだけだけど
prusaほしーなー
羨ましいなー
わかる人がEnder3を改造すれば、同等以上になるだろうけど、無改造でほとんどストレスがないのがいいね
オレンジもかわいいし
基地外は持ってる機種の良い点あげるだけで終われないのかね
つーかなんでIDしょっちゅう変えてんだ？
いい意見だなぁ
誰もprusaの性能が悪いなんて言ってないんだよな
無改造ならAD3も悪くない
結局どの程度のことがやりたいか、どこまで時間がかけられるか、どこまで金がかけられるかで変わる気がする
的確で草
ごめんよ！
しかし断線はしてないので不思議に思って遡ったらヒーターと配線の圧着不良、接触不良になってた
ホットエンドだけ去年交換してるんだけど見た目通り品質悪かったｗ
うちのは手動調整だけど、オートレベリングがあれば素直に有難いと思う
ほとんどそのまま使える。連続稼働で毎日使うような用途だとわからないけど
普通の個人使用だったらおかしくなったら調整すれば良いだけ、手間も大してかからない
あればあったでもちろん便利そうなので付いてたら使うだろう
根本的に考え方が間違ってる
車のハンドルをイメージすると良いよ
一方向にずっとハンドルきるときは腕の力がずっと方向転換に使われるだろ、
でも反対にハンドルをきるときにハンドルに遊びがあるから最初は力が伝わらないく車輪に方向が遊びの部分では伝わらない
Z軸もそのような遊びがあるからZ軸を上げ下げするような動きをすると、その遊び分Z軸が実際にソフトが判断しているZ軸の座標とズレがでる
オートレベリンクやメッシュレベリングは平でないベッドの形状に合わせてプリント中は常にZ軸を上げ下げして調節するので、手動のみに比べると理論上はZ軸の遊び分、常に精度が狂うはず
あと、バックラッシじゃなくてバックラッシュな
ender3につけてる人いて効果あるか不思議だった
あとz軸の全ネジ抑えるベアリングも効果ない気がする
ホットエンド外して取り付け直したけどレベル調整やり直す必要もなかったよ
そのまま印刷できてる。しかし色々新たな不具合も発見、まあそんなに長くはもたないなｗ
初期レイヤーもあんまり関係ないんじゃないかな
z軸はゼロ点から一方向に進むだけだからバックしないし
ただ、ファームウェアをいじってメッシュベッドレベリングをできるようにしてるならオートレベリンクがなくても意味はあるよ
考えられない
自作はやめてお店で売ってるパソコンを買いましたが、fusion360もスライサーもヌルヌル動きます！o(*ﾟ∀ﾟ*)o笑っ 色々と教えてくれて本当に助かりました！ありがとう(*´∀｀)ﾉ
ズレても直せばいいって発想なんだろうけど、ナイロンロックナットに交換するだけでズレなくなるね
ナイロンロックナットでレベリングがおかしくなったら直動機構の方がズレてる
偏心ナットが甘くなってるとかさ
手動レベリングする時はノズル交換時だけだな
オートレベリングの出番なし
メッシュレベリングしてる時間が無駄
4点調整に手動で1分もかからない
フィラメント買う時に
もつれなしって表記してあるのを買うんだよ
2000円くらいのでいいからさ
激安の巻が乱れてるのは買ったらダメだ
それにフィラメントの巻きを慎重に扱わない場合もダメ
手動レベリングも出来ないバカですと自白
Prusa全く関係ないじゃんw
使い手の問題だったってつまらないオチ
こいつ マジキモ
それは良かった。
お人形以外に何か作ったの？
ヘキサポットロボット？を作ってるよ〜(*´∀｀)ﾉ
3dプリンタ は又貯めてから買えば良いと思います
プリンタがあると室温上がるし
TESA製の2/1000mmのピックテストで動作確認したらバネ付のナットに交換するよりよっぽど正確に機能するのに
バックラッシュのことをバックラッシって言うのをやめろ
その測定する費用はいくらですかねぇ
簡単なことを回りくどく補正したい人がどれだけいるやら
好きなファームウエアを選びたいですしね
どんな機種でもベッドが真っ平らなんてありえないけど、手動だけの4点調節だけだと明らかに初期レイヤーの定着が絶対おかしくなるよね？
オートもメッシュも使わずにどうやって解決してんの？
魔法使い？
測定はプリンターがやってくれるよ
どれくらいの効果があるのかどうか確認するのに使っただけ
ちゃんと補正出来てるからメッシュレベリングする人は有効にしたほうがいいよ
さすがにそれを「どんな機種でも」で括ってくれるなよ。
中華キットやメーカー製定番機や格安普及機、
これまでにいろいろ買ったがオレはそんな経験一度もないわ。
フロートガラス板を買いなよ
1000円程度で平面が手に入るんだから
400mm角でも3Dプリンター用には問題ないね
厚みは3mmか4mmでいい
ダイヤルゲージ持ってます的な自慢話？
メカニカルスイッチにも繰り返し精度の誤差があるがどうなってんの？
そもそも2umってマイクロステップの限界超えてないか？
ステッパーの角度精度±5%はあるだろ
マイクロステップをやたらと細かくしても角度精度は上がらない
どういう部品構成で組んでるの？
どうせデカイの作りたいときはPLA使うからそれで事足りる
標準的なピックテストは2/1000の次は1/100になるんでそれだとちゃんと測るにはちょっと物足りないでしょう
それに測定範囲がちゃんと賄えるなら測定器の分解能は高いほうがいい
数千円の品物で自慢できるならここの人たちは最低でも1万以上する3Dプリンタを持ってるから全員自慢できるぞ
ただ使った測定器を書いただけだ
大学の研究室レベルでも普通に使う
レーザーカッターとかになるんだろうか
ログ読んできたけど名名いろんな機種使ってるし定番はない感じ？
初心者です
少し注意するのはキットや半完成品も普通に売ってて価格だけで比べても、ってことはある
一応ここはFDMメインっぽいけど光造形もある
とりあえずフィラメントによって条件を合わせるのが大変だったけど何とか安定して出力できてる。
ABSがくっつかなくて苦労したけど、スティックのりは神アイテムだね。
テーブル85℃でもちゃんとくっつく。
すぐに壊れないといいなぁ。
はじめてだから無理だろうけど触った感じですぐわかるような物が多い
到着は9月らしい。
レーザー刻印も楽しみなんだが火がでたりしないか心配です。
簡単に使える消化器（二酸化炭素スプレー？）ってないでしょうか。
おすすめあったら教えてください。
あと、PA12とかのナイロン系のフィラメント使ってる人いたら使用感について
ABSみたいに反りやすいのかどうか教えてください
pro の方が改造費用高く付くけど、V2のアップグレード内容にイマイチ不満があるって感じですか？
ヘッドに何かしらの仕組みのセンサーつけるだけで全機種できる
Marlinで動いてる機種ならファームウェアでの設定を変更すればなにも追加することなくそのまま使えるよ
逆に言うとファームウェアの設定変更をしなければ、なにかを追加しても絶対にできない
Marlinを使ってる機種は必ずメーカーがファームウェアを公開しないといけない決まりがあるから、それの設定をちょこちょこっと変更してコンパイルすると簡単に使えるようになるよ
コンパイルっていっても難しくないから調べてみるといいよ
無料でできて、世界が変わる改造だから
>>360
混乱するから、わからないならだまってろ
それっぽいことを適当に言うのをやめろ
ファームウェア改造なんて前提だろ・・・
バイリニアで必要最低限やるとして4x4…できれば5x5ほしいし、16か所や25か所も手動でコピー用紙ｽﾘｽﾘしながらダイヤル回すとかアホの極み
実用するならZ軸リミットスイッチだけの機種じゃ面倒くさくてやってられんよ、センサー要るだろ
それっぽいこと書けばいいってもんじゃねんだわ
清掃しようと思ったがノズル周りの外し方わかんねぇ・・・
機種を書けよ
とりあえず230〜250度くらいに加熱してアルミブロックを掴んでノズルをついてきたレンチで回せ
それでだいたいの機種でノズルだけは取れるはず
火傷すんなよ
分かりやすく説明いただき
ありがとうございます(´･ω･)
ファームウェア改造は何かしらの機能を追加変更するためにもちろん必要だけど
メッシュレベリングのみでオートレベリングにしない場合は何か所も手動でポイントをセットしていくことになるから
殆どの人がセンサーつけてプリンターに測ってもらってる、BLtouchって奴が有名だからｇｇってみて
（劣化コピーで安い3Dtouchってのもある、ちょっと精度が落ちる）
↓比較動画
https://www.youtube.com/watch?v=BPH9btHPcbc
センサー有りはオートベッドレベリングでセンサー無しはメッシュベッドレベリングだよな？
お前はなんか勘違いしてないか？
ベッドを何点も測定して補正するのが「メッシュベッドレベリング」
オートでやるかマニュアルでやるかは関係ない、網目状に測定するからメッシュなだけ
勘違いしてるのはそっち
メッシュってどういう意味か知ってる？
そんなんで何が生まれるの？
傾いてるだけなら3点測定すればいいわけで…
うちのEnder-5だけど4角で高さ合わせたら中央を前後左右走らせてもどこもピッタリだけどな
メッシュはわかるけど、それは関係ないないだろ
Marlinの設定でdefineするのは明確にそう項目が別れてるだろ？
お前ら自分でMarlinいじったことないのかよ
質問してる本人が納得してるんだから混乱させるなよ
うちのは安物だからかぐにゃぐにゃだよ
メッシュベッドレベリングを使わないと使い物にならない
octoprintでメッシュの具合いをみると嫌になる
前提を崩してんじゃねーよ
クズ野郎が
一番有名なMarlinしか知らんのじゃない？
後発なんだけどね
ご本人が自分で語ってんじゃん？「安モン使ってる」って
単純に貧乏人はどうしても心に余裕がない人が多いよ
年収はお前の倍位はあると思うよ
ああ、アルミブロック何かで固定すればいいのか
ありがとう
ブロックごと回るから丸ごと外す設計なのかと思った・・・
プラットフォームの歪みやで
いないわな。
>>287
で紹介されているのはBLtoch？ってのを導入した後なら、オートでレベリング出来るって意味で良いですか？
違う
元々ついてる部品を別に移殖して追加投資無しでオートレベリングの機能を追加出来るといった感じ
さすがに40マンは高過ぎるわ。
アドベンチャ3で十分て思っとくことにする。
そうなのか、ありがとう。
英語では言ってたのだろうけど、印刷した以外の部品が取り付けの時にしか出て来ないから
標準の部品だとは思わなかった。（元々付いていた場所の映像とか）
取り外した感じやね
組み立てたときに取り付けてるハズ
標準だと左側面あたりについてるZ軸のリミットスイッチを移設してる
どのスイッチもカチカチ反応する時点で信号出るわけだから原点復帰するだけでズレないよね
またスイッチの話からするの？
ウザぁ
使い込んだらまったくズレなくなった
送料まで高いから買う気失せる…
次から社外買いたいんやが品質ええんか？
ペレットを買ってこよう
初めてender3 を買ったのですが、丸い円がある物を印刷すると円が綺麗にならずいびつになります。どこを調整したら良いのでしょうか？
FDMtestで悪いところを洗い出すのが先だな
初期不良でしょうか？
円だけおかしいならノズルとベッドの隙間があきすぎなのかもしれない
ベッドのレベリングを見直しましょう
他もおかしいならx軸y軸のベルトのたるみが疑われるかもしれません
もう少しテンションをかけましょう
それでもダメならスライサーの設定がおかしいかもしれません
3Dプリンターを買ったばかりではスライサーの設定を詰めるのが難しかもしれませんので、
CHEPさんの設定を使うと綺麗に仕上がるはずです。
chep profile ender3で検索して出てきたCURAのプロファイルを動画通りに導入してプリントしてみましょう
それでもだめならお手上げです
初期不良かもしれません
上手く1層目が定着してないと思うよ
レベリングをしっかりしてみて、それでも上手くつかないならスティックのりを試してみると良いと思うよ
ender3のベッドならレベリングがしっかりできてるならのりがなくても定着するはずだけど
俺もFLASHFORGEのプリンターだけど逆に純正のは買ったことないわ
三菱ケミカルメディアの3600円くらいの使ってる 高いかもしれないね 色合いもいいし問題ないね
あとはPxmalionの2600円のもたまに買うけどノズルとの相性が悪く 詰まりを起こす時はこればっかり
スライサー設定家に帰ったら試してみたいと思います
稚拙な質問なのですがテンションの調整はどこをいじれば良いのでしょうか、、？
当たり前すぎて確認しなかったけど
ちゃんとベッドの温度も上げないと定着が悪いよ
ごめん
仕事にいくわ
それくらいは自分で検索して
私と仕事どっちが大切なのよ、、、！！！！
あのさー
ender3の調節なんかいくらても検索で出てくるだろーが
アドバイスしなければ良かったわ
全然面白くねーよ
あ 忘れてた
ググれカス野郎
みんなスティックのりを活用してるの？
stl保存時の解像度が低いとか？
スライスすればわかるから
そんなに馬鹿じゃないだろ
角のすごく多い多角形にならない？
初心者っぽいし まぁみんな通る道かとw
俺もここで教えてもらったしな一年前くらいに
>>412
ノズルが詰まっているのかと掃除をしましたが状況は変わらずでした。
フィラメントの送り出し部分でうまく押し出せず滑っているのかとも思ったのですが、curaの設定が間違っている可能性も疑っています。
確認するべきポイントがあれば教えてもらえませんか？
OKだった？
あとノズルの温度は？
そしたらスライサーの設定が悪いかどうかわかるでしょ
まずプリンター設定のノズルサイズとか適合する材料の直径とか合わせる
3Mのプラットフォームシートだけで造形してる
あまりデカイの作ったことないけどボートくらいなら全く反りなし
複雑な形状だと上の層でヒビ入ったりするけど
おたくは初心者でプリントしたのはキューブだけ？
それとも今まで大丈夫だったけど、急に調子が悪くなったの？
全部の設定晒さないと誰もアドバイスできない件
機種はtronxy xy-2 proです
YouTubeなどで設定を済ませ、初プリントしました
出来上がりは満足なのですが、テーブルからなかなか剥がせず苦労しました
付属のヘラではシートに傷付きまくり
ネットでニトムズのテープ剥がしカッターがいいと聞きました
付属へらでも上手く剥がすコツとかあるんですかね？
大人しくテープ剥がしカッターを買う方がいいのでしょうか？
剥がしやすくなるんじゃないかな。自分のはヒートベッドにスティックのりだけでプリントしてるけど
ヒートベッドが冷めると力を入れずに簡単に取れるけどね
その機種は標準シートが柔らかくて駄目だったな。
ヘラで剥がす時に傷が付きやすいし、
何回か剥がすことをやってるうちにシートが反ってきて修正が効かなくなるので、
同じサイズの耐熱ガラスを買うか、予備を持ってたほうが良いよ
応急で３Mの青テープ貼ってみては？
テープはがしカッター使ってるけど結構いい感じだよ
付属のヘラに比べたらかなり鋭利なので細かい隙間にも入ってくれて
あとはてこの原理で
高いもんじゃないんだから一本買ってみたら？
オルファのスクレーパーも結構紹介されてるけど、どっちが良いかな
それは使ったことないからわからないけど今写真見たら一長一短かな？
スクレーパーの方が力は入りそうだけど細い隙間に入るのはテープはがしの方が入りそう
>フィラメントの送り出し部分でうまく押し出せず
フィラメントを押さえてる部品の根元にヒビが入ってるとエスパー
ノーマルならアマで売ってる金属製に変えたほうが良い
まとめてで申し訳ないです。ありがとうございます
今日ホームセンターでテープ剥がしカッター(￥400)見つけたので買ってきました
改善されなければZ軸オフセット、それでもアレならガラス板買ってみます！
ホントありがとう！！！！！！！
刃物なので手を切らないようにご注意を・・・
下手に剥がすと色々弊害があるから、ゴムハンマーで真横から軽く「トン」って叩くと簡単に剥がれる場合があるよ。
OK！！！！！！！！
https://www.youtube.com/watch?v=Viy928RLsdU
https://i.imgur.com/XOPMwKH.jpg
単純な箱作って印刷してみたのですが 何故か筋模様が全周に入ってしまった…
モデルはサイズ的に水平におけなかったので
45傾けて印刷しました
PLA
220度 高精細
充填率30%ラストありで印刷しました
あとフィラメント交換と校正したのですがそれが原因なのでしょうか
あまりステージを動かすようなモデルの置き方はダメなのかな…
ノズル温度はフィラメント表記の最高温度より少し低め。
テーブルとノズルの距離を近づける。
初期レイヤーの吐出量は130％オーバー&送り速度は遅く。
スティックのりpitシワなしを熱いテーブルに溶かすように塗る。
フィラメントにもよる。
こんなところか。
擦るギリギリの隙間で初期レイヤーってのは、のり塗った前提で非常に大事。
秋を越えると、密閉型の機械以外は外気温的にキツイ。
部屋の気温が35℃くらいが丁度良いんだが（換気もしてね）
電源切ってXY軸をそーっと手で動かしてみ
一定間隔でしこり的なひっかかりがないか？
plaで220°？
意味わからん
箱の一番長い所が１５０ｍｍを越えてるから
４５°回転させてスライスしたんだろ？
２２０℃は温度上げすぎ
「水平におけなかったので」とか書かれると、Zに対して回転したような印象もっちゃうけど
どんな感じでスライスしたのかスライサーの画像も見せて
引っ掛かりがあるので周期的にフィラメントがきちんと押し出されず
そこが凹んでしまっている？
さっぱりわからんなこれ
いやいやいやw
モデルによるやろw
校正 紙1まいで抵抗感じる程度にしてたけど もしかしたら近すぎだかも知れん
ノズルを清掃した やたらギトギトやった
温度210度ぐらいで印刷してみる
明日上の条件で似たような物印刷してみる
90°じゃなくて45°？
どゆこと？
ベッドとノズルのクリアランスが狭い場合は定着が良くなるから、上の方でズレが出たりはしないと思うよ。象足になる
インフィルの形状を変えてみたり、本体を置いてるところを振動が起こりにくい水平な台に変えてみたら？
あとベッドが小さいから仕方がないけど斜めに印刷するとゴーストは出やすくなるよ
蛇足だけど純正のフィラメントを使っててAD3なのにあまり造形が綺麗じゃないね
prusa i3
ender3
mega i3
adventure3
あたりがAmazonでも買いやすくて評価が高いやつだよ
ender3やmega i3はマイナーアップグレードのような機種もあるから予算に応じて考えるといいよ
なんか3ばっか付く機種ばっかになっちゃったね
でかいもんね
広い一軒家に住んでたら良いけど
あとamazonでも気軽には買えないでしょ？
個人的にはんY軸がベッドの移動じゃないからすごくほしいところではあるけど
たしか60×60×60cm位だもんなぁ
ender3も結構大きいし(特に高さこんなに要らねぇ)
卓上だとadventure3が限界かねぇ
やってみたいけど効果はどんなもんなんだろ
新しくPETGをプリントしようとしたら、フィラメントがエクストルーダーで押しつぶされてボーデンチューブの中を進まなくなってしまったから
ダイレクトに改造したけど、造形は低速なら非常に良くなったよ
ただ、モーターもそのままのフルサイズのを使ったからヘッドが重くなって以前は大丈夫だった位の速度でも少し造形が乱れる感じはするね
パンケーキモーターにはいつか変えようとは思うけど改造自体はして良かったと思うよ
アドバイスありがとう！
今頭の中巡らせたら AD3のプラットホームシートって手で曲げてモデル
取れる仕様になってるんだわ わいシールカッター使うの面倒やから
毎回グニャグニャ曲げてたんや 多分それで水平狂った可能性有る…
https://i.imgur.com/h9cQOcL.png
木灰試してダメならプラットホームシート買うで
あとゴーストって筋模様のことで良いのかな？
ありがとう
それぞれ調べてみます
標準採用されているからその分の改造については不要で、費用と手間は省略できるよね？
なんか、今までのとお値段は変わらない感じだけど。
そうなんだねえよしやってみるかなあ
結構大改造な気がするから勇気がいるけど頑張るぜ
時間が経てば逆転する気もするが
何でパンケーキモータなんて名前なんだろ
そういう理由なのかなるほどなるほど
意外とまんまなんだね
https://www.google.com/search?q=pancake+stepping+motor&sxsrf=ALeKk01huVYANvIFEL1ccSePOVasbm-ofw:1591964221170&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiyh5fvoPzpAhXU7GEKHWVCAcYQ_AUoAXoECAsQAw&biw=2124&bih=993
>>461
俺もそう思ってた
危険そうだったから近くにいて天ぷら用の温度計をぶっ指して監視しながらやったけど
みごとにﾌﾟﾁﾌﾟﾁ音もなくなってﾀﾞﾏ無しで綺麗に印刷できるようになった
しかし弱の600Wで1時間やったからこれ電気代がかかるな…
ちなみに箱の中70℃くらいだった
俺は中古で買った耐熱60度以下食器の低温モードのある食器乾燥機を使っている
射出成形のペレット乾燥はPLA利用時でももうちょい温度高いし大丈夫だよ(その分時間は短いが)
一応金型メーカーに勤務してるから少しは樹脂のこともわかる
プチプチ言っても気にしねぇでプリントしてるわ
m.youtube.com/watch?v=K0l1scGuHbk
良いところ取り
フライパン＋ガスコンロ
フレキシブルシャフトの捻じれ剛性の関係で結局ボーデンと同じ遅れが発生してそう
しかし新品開封直後だとならないのも事実だからな〜
なんか対策あるのかね
pla 0.4mm 0.2mm 200度 50度 30mm/s 室温25度
これおんなじ厚さのはずなんだが
https://imgur.com/dbwGd3w
https://i.imgur.com/Q8Uk9uF.png
Raftだけで11個も設定があるので自分の環境に合わせてまずラフトの性能を最大限発揮できるようになるまで調整してください
この図すごく分かりやすいな
文章で解説してるサイトはいくつか回ってたけどイマイチ飲み込めてなかったから助かる
特に何も困ってないんだけどさ
ボーデンはチューブの内径とフィラメントの外径の隙間をゼロに出来ないって理由が主で
次にチューブもフィラメントもプラスチック製
フレキシブルシャフトは捻れに強く作ってあるよ
金属棒並みとはならないが
疑問があるなら調べてみ
PLAでラフト使う意味ある？
ラフト無しで普通に造形できないなら別の要因じゃね
めっちゃわかりやすい！ありがとう！
エアーギャップ調整してみよう
これミドルとベースってなんのために必要なのかな？
ベッドから剥がしやすくするためだけなら無くそうと思うんだけど
そりゃ知ってるけど捩れるもんは捩れるよ
それに捩れによる遅れだけじゃなくてこの構造だと入力端が固定で出力端が移動するからそもそも微小な想定外出力が発生するよ
入出力されるトルクは段違いだけど仕事で使ってるから良く知ってる(ギアってメーカのサーボタップ装置)
そういうのも含めて>>489
そういやボーデン構造でエクストルーダをターンテーブルみたいにしてるのをみたことがある
X軸の移動で出来るだけボーデンチューブにモーメントがかからないようにする改造かな？
効果があるのかは分からないけど
底面テカテカが嫌い
反らなければ精度がかなりいい
指摘の通り、スカートやブリムだとエレファントフットになるもんで精度が悪いんだ
z軸の最初の1mmくらいで毎回0.3mmほど潰れる
z軸だけ出来上がりが0.7mmとかになるのよね
ノズルとベッドが近すぎるんだろうけど低温で出力したい時にこの方が便利でね
広がるのはまぁ無視するか気になるなら適当にアートナイフで削ってる
底面テカテカになるのはガラス板ユーザー？ビルドシートだとサラサラ艶消しだな
良く知ってるなら動画とかメーカーの説明をじっくり見て
フレキシブルシャフトによる誤差は高減速比のギアで小さくなるのもこの製品の利点
それの写真ある？
初マシンって悩みますね
それこそチューブに遊びがあって100％の力が伝わらないんじゃないの？
バックラッシュみたいな感じで
静音化は必ずしたくなるからその辺りも考慮しながら考えた方がいいよ
最初から静かなモータードライバが乗ってるXy2 proとかね
おすすめはender3にskr mini e3を付ける改造がおすすめだよ
簡単に取り付けれて、すごく静かになって32bit機種として使えるようになるよ
音が気にならないなら改造しなくてもmega sはとっても造形良いみたいだけど
Creality、Anycubic 安くて性能そこそこ（売れてるのには理由がある）
Geeetech、Tronxy、Alfawise 上のメーカーの劣化版 （安かろう悪かろう）
あるよ
接地面少ない細長い高い造形物とか
途中で倒れてたこと何回もある
ケースバイケースだよ
3MのFDMプラットフォーム専用シートだと
超テカテカ
俺は洗濯乾燥機使ってみた！
説明書読んでたら回転しないソフト乾燥モードってのがあって、使えるやんって思って突っ込んでみたら見事成功。
ただしヒートポンプ式の洗濯乾燥機じゃないとダメだけどね
一度湿気ったらだめぽ？
marlin 2.0が使えるようになる
計算の遅延も改善される
造形もステッピングモーターがGコードに忠実な動きをするはずなので綺麗になるはず
シリカだけではダメみたい
熱く乾燥した空気が流動しないと表面しか乾燥しない
じゃあ、昔ながらのシート付きの布団乾燥機つかって、シートに包んでその中に乾燥機の空気を送り込む
ってのはどうでしょう？？
今は配送が酷すぎてなあ
おれの3月末に頼んだenderまだ届かないよ
有りだと思うよ
ナイスアイデア！
俺もやってるけど、この時期は布団も乾燥できるし冬になると布団温められるから便利だよ
一晩中使っても乾かないから止めて食器乾燥機に替えた
フレキシブルシャフトはチューブの遊びは関係ない
シャフトの捻れ剛性とチューブの捻れ剛性
捻れる過程で多少は影響するんだろうけどもね
ボーデンチューブの場合はフィラメントを押したり引いたり手でやると遊びを確かめることができるけど
フレキシブルシャフトは手ではわからん
有力そうだけど、どれも50-60℃近辺の温風乾燥って感じですね。
使いかけで保管するのは、リールをダイソー辺りの座布団とかの保管袋に乾燥剤と入れておくとして
室内で（今の季節とか特に）暴露状態で湿気ってしまったと思ったフィラメントはどれ位の時間
乾燥機に掛けてますか？