デルタ型3Dプリンタースレ2
過去スレ
1 https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1495278526/
3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その42
https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1518347331/
3Dプリンター個人向け@プリンタ板 8
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1515462844/
http://rosie.2ch.sc/test/read.cgi/liveplus/1521806322/l50
あるようだったので底のネジを増し締め
してみました
樹脂部品にねじ込んで金属板を締め上げる
構造なので過剰なトルクはタップをなめる
可能性がありますので
慎重に自然なトルク増加がある範囲内で
とどめてください
増し締めしてからCuraの150mm/s設定で
付属のPLA230℃で出力してみました
LerdgeXのジャーク設定は20mm/sです
加速度は全軸3000mm/s2
https://i.imgur.com/YJOhDSy.jpg
https://i.imgur.com/R7V5VpL.jpg
https://i.imgur.com/w4umt4t.jpg
https://i.imgur.com/hvx8eSH.jpg
いつもありがとうお座います。参考になります
自分も今、底ネジをチェックしました。問題なかったので一安心
同じ機種を持ってると、同じ問題が起こる可能性が高いので助かっています。感謝
もう少しマジシャンユーザーが増えたら別スレ立てたほうがいいかもしれませんね
改良次第でここまでになるとは！
>>8（ID:hVaokCF1）だけがまともではないようだ
たぶん自己愛性パーソナリティ障害という精神疾患だな
お大事に
時間的にはどんなもんですか？
0.05mmスライスで50分くらいでした
突っ込んだ額は1万弱です
内訳はLerdge X+LV8729にガラス丸板とバネ
プリンター本体の半額くらい突っ込んだ
愚か者が通りますよ～…ってスケールちっさ
https://youtu.be/-ndp3B4seSA
万一壊れてもあきらめがつく安いプリンターで実験するのはありですよ
それに小物の印刷とデカブツの印刷で使い分けもできますしね
どこをどう変更すれば何が起こるかを理解する場合でも
基本瀬能が高いプリンターで実験しないと変化がわからないですし
苦労して組み立てるのではなく、改造して楽しむにはいい感じ
ちなみに、プリントの向きは？
家でやってみたら、どうしても積層面がはいる。
しかも、エッジが出ない。
基本的なモデルだから簡単そうなのに。(笑)
https://i.imgur.com/2TYmemK.jpg
もしノズル径が0.4mmでしたら
私は0.3mmを使っているのでその差が
違いとして大きいと思います
剛性と冷却が十分なのに角が膨らむのは
エフェクターが減速したときに
エクストルーダーの減速が間に合わない
からということのようですので
・背圧を下げるためにプリント速度を下げる
・jerkを上げる
・エクストルーダーの加速度を増やす
smoothieでjerkを増やすのは
上手くいった経験がありません
Magicianならエクストルーダーの
加速度は1000に増やして80mm/sで
素材やボーデンチューブの内径により
4～8mmで安定すると思います
最後の段はリトラクションの話です
これじゃ何の事か意味不明でしたm(__)m
ノズルは0.4mmですので
0.3mmを入手してみます。
こんなとこで頭沸いてるんじゃねーの
アホや
かまいません。分野は問いません。ヨロシクお願いします。
どんなに便利そうなものでも必要なければゴミ
自分が必要なものを自分で作れ。そのための3Ｄプリンターだろ？
いつまでも他力本願は他人からみれば、迷惑千万
迷惑って、、べつに頼んで作ってもらってるわけじゃないんだよ。
君世界中のクリエーターが自分の作品を無償で提供しているのを知らないんだね。
勿論自分もだけど。
バッカじゃねーの？必要なものは自分で作れ。ほしいものは自分の生活の中からヒント得て作れ
自慢したきゃ勝手にすればいい。自慢することが恥ずかしいとか思ってるから「提供」してるとか言い訳を始める。
実に見苦しい。それに自分で作る人間は、自分で作るという行為が楽しくてやってるもんだ。
【お薦めの便利なグッズファイルがあったら教えて下さい】とか言って、他人の作ったもんを欲しがるヤツはいない
それは他人のアイデアを盗みたがってる無能だけだからな
ポピュラーで検索
おいおい３Dプリンターも持ってないし、３Dデーターも作る能力のないガキが無理すんなｗ
どうせ３Dプリンターを持ってる人に嫉妬してるんだろ？ガキは３Dペンでもお母ちゃんに買って
遊んでろよｗ
BLTOUCHをメイン機のOptimusに
組み込んで0.2mmノズルが常用可能に
なったところでMagician用に注文していた
Nimble Sidewinderが到着しました
早速、予めプリントしとおいたマウントを
締めたらマウントがパキッと
剥離したっすorz
とりあえずプリントできそうなので
そのまま積層方向変えて再プリント中です
https://i.imgur.com/TpVwFIo.jpg
ちなみにジップロックのスライドつまみとか
差し込むタイプの袋とじとか家族に好評です
かみさんにstretchcat vaseを縮小して
アクセサリー入れを作ってあげたのも好評でした
丸いプラスチックのカバーみたいなのはベッドに付けるもんなの？
公式の動画では水ではりつけてたけどプリント中にずれるんだが
かと言ってつけないと造形物剥がす時に難儀
おかげでヘラで手のひらえぐってしまった
PVPシートは役に立たなかったですが
プリント中に剥がれることはありませんでした
アクリル板の青いビニールを剥がして
いないとズレるかもしれません
0.4mmノズルならとりあえず
アクリル板に3Mシート貼れば
なんとかなると思います
この大きさの物が割れちゃうのか
サイドワインダー側が割れなくて良かった
写真の部分は元から分割されているところで
その下のクビレに差し込むところが剥離しました
Sidewinderがネジ止めしても平面を
維持できないので2ピース構造に
薄いマウント平面を追加するかたちで
結局は3ピース構造になりました
そのマウントはABS？もしそうなら、何か油分が付いたのでは？
ＡＢＳは油分に弱くてケミカルストレスが大きく出てしまう素材でもあります。ご注意を
アクリル板の青いビニールがイマイチわからん
アクリル板は確かに青いけど剥がせそうもないんだよね
外人の開封動画見ると青のアクリル板の人いないから最近は青のアクリル板に変更されたのだと思う
表面についてた透明のビニールは剥がした
そうでしたか
ではアクリル板にビルドシート貼れば
プリントできると思います
PVPシートは沈み込みが大きいので
かえって扱いが難しいと思います
アドバイスありがとうございます
PETGなので単純に私の設計ミスです
その後プリントできているのですが
現状では想定したほど良くないです
フレキシブルロッドが暴れるのを
抑え込むのに難儀して引き込み加速度を
モーター限界まであげられなかったり
スロート内のPTFEチューブがプリント中に
せり上がってきているような微妙な
融け具合の不安定さとかが制御できていません
Sidewinderをフライングエクストルーダー化
すれば一挙に解決するんじゃないかと
今パーツをプリント中です
買って試してみる
ロッドのガタはバネで抑えられるそうです
https://twitter.com/AKIRA737/status/843712181220777984
ご存知でしたらスイマセン
アドバイスありがとうございます
こんな感じでフライング化して
フレキシブルシャフトの暴れを
フレーム全体に逃がすようにしました
エクストルーダーのモーターが
トルクも速度も足りないのと
うるさいので交換予定です
https://i.imgur.com/c9y3HBm.jpg
Lerdge S/LV8729を組み込んだ
メイン機のOptimusで30時間プリントを
やってみたのでご報告
Lerdgeは全体的にMKS sbaseのsmoothieより
安定している気がします
プリント中の不意の制御停止に遭遇しません
LV8729になったことでエフェクターの移動が
安定したのも長時間プリントで失敗が
少ない要因になっているように思います
https://i.imgur.com/r0rwjru.jpg
https://i.imgur.com/Qrzvv0W.jpg
しょうじきウザすぎだわ
新しいボードの実績情報は少ないから助かります
ホムセンで 9x5x3のベアリングを探したけど、売ってなくてｼｮﾎﾞｰﾝ
帰りにプラモ屋よったら、ミニ四駆用で同サイズのベアリングが２個５００円で売ってたので購入
試しに付けたら、バッチリでした。タミヤすげー
ベアリング自体も、もともと付いてた中華制？と比べると、ガタが全くないうえに明らかに滑らかに回るｗ
こんな小さなパーツでも交換したほうが断然いいな
サイズからすると950ベアリングですね
今印刷してるけれど、フィラメントのネジレが無くなった。
プリント自体にさほど影響はなかったけど、今までエクストルーダーのドライブギアのところのフィラメントを押さえてるレバーを
印刷中にちょっと緩めると、チャッという音がしてフィラメントのネジレが取れてた。
それが、ほとんど無くなった。緩めても音はせず、ネジレがないんでドライブギアに削れカスの付着も全くない
換えて良かったと実感。とはいえベアリングは消耗品だからストックしといた方がいいだろうな
他の部位のベアリングも、今度まとめて交換しようと思う。もちろん国産品に
500円引きクーポンが来たときにそういう「すぐ必要ではないが買っておきたい」を買ってる
気づいた点が２点。
・プリント時間７時間５分かかってたデータが６時間５２分で終わった
・いままでで、一番きれいな出力結果が得られた。垂れ、溢れもなく、エッジもきれいに出てる。
完璧ではないけれど、今までより実感できるレベルでよくなってる
いままで軽んじてたエクストローダーだったけれど、送り出すだけのパーツじゃなかったことを実感しました
リトラクション時にボブが左右に動くのが
捻れや垂れに影響していたのでしょうね
エクストルーダーの精度やレスポンスは
地味に効くので脱調しない範囲で
config.txtの加速度上げると
短いリトラクションで糸引きしなく
なりそうですね
ベアリング外すのに手間がかかったけれど、結果は確かに良くなったよ
アームも金属で流石に二の足踏むな
日本語変だけど、要はようつべで、実証実験という名の宣伝してくれるなら
マジシャンを2台、無料で上げるよという事らしい
販促下手だなぁ・・・ホウ氏（；ω；）
性能良いんだから、もっとやり方があるだろうに
https://twitter.com/Biqu_jp/status/980437744714268672
フォロワーはみんな既にユーザーなわけで・・・今更、２代もらってもなぁーって思うやん
しかも、４月１日だよ？日本語おかしいホウさんの宣伝ツイート。みんな、笑って「そーか、そーか、エイプリルフールだもんな」って思って、
さっさとブラウザ閉じるだけだよ・・・(´・ω・`)
youtubeで登録してんの3Dプリンター関係は外人ばっかだわ
上げたんですけどすぐ改造しちゃったので
素のレビュー動画にならないんですよね(･ω･)
皆様、すみませんでした。これは冗談じゃないです。
けど、4月1日がエイプリルフールだったのか?!忘れてしまいました。なぜ連絡くれる方がいなかったってずっと困っています。
なんかかわいそう
GEARBESTでさえレビュー後に回収するので
アリ価格で1.5万円
アマゾン税で2倍はちと高い
価格さえ安ければオススメです！みたいな糞レビューは望んでないだろうしな
PCパーツ系の最新グッズレビューでも閲覧数数万がいいところだが
それ以上の効果出せるレビュアーは日本にいないだろうな
初めての3Dプリンターにいいかと思ったけどプリントサイズが小さいのが気になる
まず使ってみるのが先でもっと大きいのが欲しくなったらその時に次を考えるのが正解なんだろうけど
直交の 150x150mmがオススメ
まだ時間的に待てるなら220x220mmの新型が来たらレビューするよ
おまけ2000円分の部品が無料で貰えて更に本体が20%off
フィラメントは安さにつられて買ったDZZLELIGHTフィラメントです。メーカーに聞いて横のネジが締めを調整したのですが、緩いとフィラメントが送られず、きついとずれてしまうという状態です。
>>46の方のmodがオススメかと
そもそも、フィラメントスプールの位置を変更してるからね。本来頭に横置きに乗っける仕様になってるけど
さすがに1.2kgのフィラメントスプール乗っけるのは気が引けたんでマジシャンの隣に台をおいて
自作のスプールホルダー（縦置き）にして、直下のTitan_extruder内のフィラメントフィーダーに吸い込まれる配置にしてる
もともと、ピーコ品のTitan_extruderのフィラメントフィーダーって、ドライブギアの中心からちょっと内側寄りに配置されてるやん？
最初、フィラメントフィーダーだけ修正したSTLを作って対処しようと思ったけど・・・
ちょっと内側寄りにしてあるのは設計ミスではなく、なにか意味があるのかな？と思ってやめた。
んで、Ｂプランであったベアリング交換にした経緯があるんだけどさ。
ベアリング引っこ抜くの結構、大変なんだよね
それってどの機種ですか？
1kgのフィラメントが置けるようになりました
思わぬ利点としてメンテナンスの際に天地ひっくり返しても出っ張りが無いのはいいね
最初からこの状態にして販売すればいいのにと思った
とりあえずベアリングを変えてみます。
普通に印刷できますね
ベッドレベルオフセットの調整がシビアになりましたが
一手間かけるだけな感じでした
ベッドをガラスにした以外はノーマルでも問題無し
レポありがとうございます。
私も0.2mmノズル試してみようと思います
0.2mm、0.25mm、0.3mm のノズルは高くないから使いたい時に使えるように実験しておくのは悪くないよ
0.1mm は1個で$3位と少し高めですね
PETGフィラメントを試したところ印刷できました
フィラメントはRepRapperの約2700円byアマゾン
ヒートベッドは無しでガラス板＋スティック糊使用
0.2mmノズル
ファーストレイヤーは235度 0.1mm積層
他のレイヤーは 215度 0.1mm積層
造形物冷却ファンは127（半分）
Magicianにピッタリサイズだった
吸盤は外してずれないように背面にテープ糊使用でアクリルに取り付けできました
その原因が判明した。一箇所だけベルトのタイミングプーリーがモーター軸に逆に固定されていた。上下で５ミリ
ほどズレてたんだな。ま、それでも印刷自体には影響なかったけどｗ
deltaでsbaseとmks-tftを使ったとき、頻繁にpauseして全然使い物にならないんですが、何か解決策ご存じでしょうか。
いくつか原因は考えられると思うのですが
私のところではmks-tftのfirmwareバージョンと
TL-Smootherの放熱不足による熱暴走が
主たる要因でしたが原因不明で解決できない
ものも随時ありました
あとは面倒くさがって狭いところを
ピンセットでコネクタ押し込んで
振動で緩んできたとかの恥ずかしい系(汗
Lerdgeは今もトラブル少なく過ごしています
なるほどです。
tftのファームで調子良かったバージョン教えていただけないでしょうか。
どのような方式が最良かって方向だと各人好みがあるから不毛な論争になりがち
この方式使ってる人でどこでパーツ買いましたかだと答えやすい人もいるかも
私はOptimusのやつですが
https://github.com/febtop/
のヤツを最新に上げたら止まるの減りました
タッチスクリーンのハードはMKS-TFTです
ありがとう。試してみます。
で、結局ダメでした。
1レイヤーごとに数十秒pauseが挿入される感じで全然使えない事象は変わらず。
USBでPCから出力させた時は問題なし。
simplify 3Dとの相性なのかな？
LCD接続ケーブルが怪しいですね
国産品と交換可能な部品はネジ一本から、どんなに高くても国産品にした方が、結果的に最高のコスパになるとは思うけどね（個人的な偏向的思考です）
予算に応じて、自分がいいと思った店やサイトで、自分の責任で、自分がいいと思った物を買えばいいと思うよ
MKS-TFTのコントロールコマンドの問題みたいですね
お役に立てず申し訳ない
求めるのはコストのみだ！
たとえ到着した品物がそのままゴミ箱行きになろうとも・・・
最後までトラッキング載らないクソっぷりや
納期ギリギリになって届くパターンはおおいにあるものの、
「届かない」ってのはまず無いからな。
各商品ページにある見積納期を割ることは基本ない。
納期14日だったのに、2ｹ月待っても届かなくて、数回確認しても、今送りましたという対応だった
結局、3ｹ月後に３台のラズベリーパイが届いたわけだが( ﾟ∀ﾟ)
諦めてlerdge移行が吉なのかなあ。
ショップによってもバラバラな対応ですね
アリは割と届くけどebayの方が勝率悪い印象。
ゲテモノ格安狙いのおれが馬鹿なだけなんだけど
スキルある方なのでLerdgeオススメ
プリント中にZレベル補正も動かせるので
小径ノズル使うのが楽しくなります
open disputeも含めて性悪説ベースの販売システムだよね
Ebayは基本が性善説なせいか、Aliと比べるとより信頼性が低い印象（>105と同様）
32bitボードの状況わかりますか
とりあえず、marlinで使ってた12864のlcd繋いで凌いでます。
lerdge買うかぁ。てか、TFT32要らね。
VERSION : 1.2.0
特にトラブル無く動いています
今から一晩限りのチャンスでファームウエア自作スキルも進呈
Marlin 2.0.x：現在ベータ版。HALを実装したので複数のARM系CPUに対応。現状Marlin1.1からの機能移植とHALの整備はArduinoDueが一番。次いでSmoothie系のLPC1768搭載機。TEENSY3.5/3.6はまだ全然。
MarlinKimbra：昔からあるMarlinの32bitフォーク。ArduinoDueに対応。
RepRapFirmware：Duet3DのDuetシリーズとArduinoDueに対応。Duet系はネットワークインターフェース有り。
Repetier-Firmware：ArduinoDueに対応。
Smoothieware：ネットワークインターフェース有り。純正のSmoothieBoardと互換品のAzteeg X5・MKS sBase・Re-ARMがある。
LERDGE：クローズドソース。なので独自開発なのかこっそりオープンソースを流用してるのかよくわからん。
他にもあるのかもしれんがこれ以上は知らん。
ちなみに現在のMarlin2.0はWindows ArduinoIDE1.8でDue用にコンパイルすると文字数制限でどうあがいてもエラー吐くという素敵仕様だぞ。
フォーラムに回避パッチ上がってるけど効果なかったので1.9Beta使ってる。
LerdgeはMarlin2.0のSTM32版からの
パクりな印象を受けます
スライサーは何使ってますか？
というのを買ったんですが、ちょっと質問していいでしょうか。
ガラスのベッドも買い、オートレベリングで
平面は設定出来ているようなのですが
どうもプローブ用のスイッチ高さ設定があっていないらしくベッドにノズルが接触してしまいます。
Z値を弄っても接触状況変わらなかったりするので？？？って感じで…
ノズル交換を考えると本体の設定でプローブ用スイッチのオフセット値を入力する所があるはず…と考えてるのですがよくわからず。。
そもそも設定出来るものなのか、どなたかわかりませんか？
この手の機械のソフトは共通してる部分多そうなので
他機種のやり方でも参考にできるかもしれません。
よろしくおねがいします
https://youtu.be/QUSd1BK_ZZM?t=3m
↑の手順ででZ Offsetを設定してStore
プローブ外してプリントしてみてノズルが高かったり低かったりした場合
https://youtu.be/yoVTJ0Lf5cI?t=19m41s
↑でZの調整
Zの数値を変えたら必ずStoreしないと記憶しないらしい
たとえばZを0.2下げようと思ったらZ -0.1 -> Store -> Z -0.1 -> Storeとしないとダメみたい
ありがとうございます。
z値の設定とオートレベリングをごっちゃに考えてたかもしれません。
ファームウェア更新してなかったので、こちらも試してみます。
わずかに接触してる感覚があって用紙がスムーズに動かせる状態にしてる。印刷状態によって用紙を
２枚にしたり３枚にしたりって感じかな。みんなはどう？
大体そんな感じ。あとは一層目を食いつかせるようにスライサーで微調整。
ベルトを国内調達にして、金属コーナーパーツにして、リニアスライドにしたら全然狂わなくなったので、オートレベリング実装を躊躇ってる。
下の動画の操作でプローブとノズルのオフセット値が調整されて記憶される
次からは最初の動画の手順だけでOK
色々マニュアルや動画の通りやってるんですが、
どうも調整してstoreしてもZ値が元に戻っていたり
初期値に戻っていたり不安定で…
ベッドにノズル突っ込むし発狂しそう
ファームのバグ？という話もあるし、
サポートに問い合わせます。
初期値に戻る→ファクトリーリセットかけてるだけ
バグを疑う前にLCD操作やめてPCで逐次現在値を確認しながら作業したほうがいいんじゃねーの
そしたらZ値もきちんと調整できて数値も残ってるので無事設定出来ましたー
皆さんありがとう～
特に、古いファームウェアでは数値が消えてしまう
という情報で助かりました。
おめでとうございます！
台形ネジのメスネジ側のT字の回転体のようなやつ、あれをどう使えばキャリッジを固定できるのか悩む…
戦わない人たちが笑うでしょう
でもファイト！
ヒードベッドが完全固定されてなくて上からはめてあるだけなんだけど、これって何か理由ある？
ガタつくから固定しちゃいたいんだけど…
筐体全体が入るBOXを作ってみた。
電源は外
ABSも割れや裂けなくできたが、外でプリントしたのと同条件だと少しツヤが出てるので、
若干エクストルーダー の温度下げた方が良いのかな
自分も同機種でABSの層割れが発生してるので保温箱作りたい。
参考に箱の材料何で作ったか教えて貰えませんか?
アルポリックというアルミ複合板です。
500×500×750なので1000×2000の板2枚
から取ったけど、値段調べたら結構するね…
この板は建材とかに使われるんだけど
軽くて剛性あり表面がアルミなので難燃性もある程度あって保温性もある。
それともデルタはだとMarlinの数値とエンドスイッチのオフセットネジで調整するから、ヒートベットは固定でおｋ？
自信があるなら完全固定
オートレベル付けた方が楽だしコストも今なら安い
付けない理由が無いよ
この朱肉みたいなセンサーをキャリッジに搭載するようにまたキャリッジ作り直さないといけないのなｗ
オートレベルを搭載する為の部品を作る3Dプリンターがいるな…
https://i.imgur.com/U4jiZ5l.jpg
電磁誘導式はメリットが無くなったので使わなくてよくなりましたよ
https://ja.aliexpress.com/item/3d-e3d-E3DV6-mk8-utimaker-makerbot/32837939356.html
キャリッジ（エフェクター）を作り直す工作を避けるならこれ
ほえー今はこんなのがあるんだ
登場から4年以上経ってると思う
なお完全に手動で付け外しが必要＆ホットエンド加熱時の使用不可なので常用はクッソめんどくさい
メインプローブが異常起こした時の修理までの緊急用に１個持っとけばいいくらいのやーつ
自作って奴かな
頭が旧式そう
マザーボードがオートレベルに対応していれば接続等が簡単なので一回は試す価値あると思うよ
300円程度なのかな
プリンターのフレームやメカが精度あるならオートレベルしてマザーボードに記憶させておけば毎回使う必要は無い
ノズル交換等で手動レベリングするくらいなら持っていて悪くないパーツ
なお,、BL touchはノズル交換するとノズル先端とセンサー先端の距離（オフセット）が変わるからオフセットを調整しなきゃならない
エフェクターを分解したりホットエンドを組み直した場合も同じ
ありがとう。ちょうどこれ見てました。これってホットエンドの
これってどうやってつけるんだろ？って思ってたけどやっぱりホットエンドの先取り外してそこに手で貼っつけるのかぁ
この動画の人はベッド下に複数埋め込んでるみたい。すごい。。。
https://m.youtube.com/watch?t=1s&v=A7SB6rwpL1Q
それより動画見てたら自分の自作ガタガタデルタより凄い動きスムーズで、自分のが問題の塊だし全部やり替えるとすると気が遠くなってきた…(；´Д｀)
Aliの写真だと判りづらいけど、白い部分はスポンジでノズルの外径より少し小さい穴が切られてる
もう１つだけお尋ねしたいんだけど、Marlinではdiagonal rodやdelta radiusで主に調整するけど、オートレベルをコメントオフしてこれを付けたら、数値を適正な物に自動修正してくれるの?
endstopのネジの設定はどうなるんだろう？
うちのデルタはL字レンチを使う昔ながらの方式で組み付けがいろいろシビアだからこれに取り替えようかな。
ノズルを基準にするからノズル交換でオフセットが変わることを考慮しなくていいのは便利だね
こうやって人間はどんどんバカになって行くのかな
デルタ使いだけどネジ調整とか1年以上前に要らなくなって今後使うこともない知識だからすでに消えかかってるわ
すげー上から目線でイキってるところに悪いんだけどさ、 未 だ に ネ ジ で 調 整 し て ん の ？
>>152
オートレベルじゃなくてオートキャリブレーションな
印刷面の凹凸を補正するためのAutoBedLevelingと各種パラメータを取得するDeltaAutoCalibrationは全くの別物
んで、delta radiusは自動校正されるけどdiagonal rodは自分で測るのは変わらんよ
自動取得されるのはデルタ半径・高さ・エンドストップオフセット・タワーアングルの4項目だけ
ロッド長とロッド長トリム、デルタ半径トリムは自分でやる必要がある
わかりやすい解説ありがとうです。自分が自作してた2013年頃は情報も少なく、先駆者の自作してる人が１人２人しかいなかったので手探りでやってました。
（ID:7Z/X9kW6←この手の役に立たないチャチャ入れに来る人は当時からいましたｗ）
早速上記のFSRプローブ購入しました。それだけの数値設定してくれるだけでも十分過ぎますわ。。。
（自分はZ高キャリブレしてDelta diagonal rod合わせて、その後各柱根元付近にホットエンド下げて紙を挟んでネジを調整→またホームに戻って次の点に移る。。。という時間ばっかかかるキャリブレずっとやってました。いつも２日くらいかかってました）
なんだよ二日ってｗｗｗトロいのかよｗ
どこにでもいる荒らしです
初めての3Dプリンタでこれにしようかなって思ってるんですけど、ボードが8bitで非力というレビューがあって踏みとどまってます
FLSUNは安かろう悪かろうのメーカー
買って改造のベースにする部品取り用でもなきゃやめた方がいい
デルタを初めて買うならBIQUマジシャンの組み立て済みの小型を練習用に買う
格安のくせに32bitマザーだし高精度
ただし超小型
中型ならD-Force300、ただし10万超え
中型以上のまともなデルタは10万前後は覚悟してください
中型以上で安い物は精度が出ないか非常に苦労する
原因が大きさに見あったフレームが無いことだから簡単には解決できない
根本的にフレームを強化すると高価になる
改造に時間を使うくらいなら、最初からまともな物を書いましょう
貧乏な中学生でもない限りは
デルタ買うとしたらRostock型よりも、金属コーナー買えばフレームの剛性が簡単に確保できて拡張もしやすいKossel型のほうがおすすめ
(QQはRostock型)
初3DプリンタはANYCUBIC Kossel(2015)だったけど残ってるのは垂直アルミフレーム3本、LMガイド3本、モーター3個とネジが何本かだけ
組立て式のデルタの運命なんてそんなもんだから基本的には何買ってもかわらないんじゃねーとは思う
プリンタいじるの面倒くさい、ただ刷りたいだけなんじゃーという場合は素直に箱型直交の完成品買ったほうがいい
後処理楽だし、めんどくさくないし・・・・いや、それもめんどいか？
想像で語るなよｗｗ
あのチープなパイプで剛性出るんか？ しかもトップヘビーだし意味不明だなｗ
普通のKosselなら改造繰り返しても使いまわしできるパーツばかりで構成されてるからあれこれ使い道はあるが
あの独自規格なオモチャRostockじゃ使えるのはモーターくらいだなｗ
エンドストップをネジで調整するとか、5年くらいは遅れてるぞ。
4年前に買った俺の機種ですら、エンドストップの調整は
ソフトウェアで調整なのに。
物理的なスイッチの位置は固定で、ホームポジションの位置を
タワー毎にオフセット指定するだけ。
数年間冬眠していたネズミがはしゃいでいるな
すごく精度の高い機種なら口だけじゃなく印刷サンプルの一つでも出せば？
精度が無く印刷サイズだけが重要だっけ？
スケボーを印刷するためだけにママに買ってもらった？
BIQUか？おもちゃに付いてない言われても知らんぞｗ
ついてねーのはネジ調整機構だって書いてあんだろ
遅れてるなおまえｗ
エアーキュービックKossel君は脳内プリンタのネジまわし頑張ってくれ
印刷が歪み積層が狂っても大雑把な性格だから気にしない
どちらか両方か
毎日喧嘩するためにここに書き込みしてるのかな
軽さが命のエフェクターにわざわざプローブ付けて重くするとか素人ならではだな
そりゃ軽いね
数年前からあるプローブも知らないアホな子がいるで
エア頭なのに風通し悪くて知識にカビ生えとるで
やべぇｗ
ネジを外せばその分軽くなるんじゃないかな
Kossel君の頭のように
エアヘッドだろ？
デルタを選ぶのは動きの面白さを優先する人で、そういう人は自分が常に
正しいと思い込みがち＋他人への攻撃性が高いとかあるのかねえ?
今のデルタで偏芯プローブはないわ
＞デルタを選ぶのは動きの面白さを優先する人で、そういう人は自分が常に
＞正しいと思い込みがち＋他人への攻撃性が高いとかあるのかねえ?
それは、どうかなぁ？攻撃性が高い人ってのは2ちゃん時代からそこらかしこにいるし
そういう人たちの共通要因ってのは、「被害妄想」「被害者意識が強い」ってのがあって
それは他人と比較して生じる「幼児性の劣等感」なんだよね
「劣等感」を隠し、他人からの存在しない攻撃に対する防御が、外から見ると「一方的な攻撃を行う荒らし」に見えてしまう
攻撃しても相手が大人で反論も反撃も何もしない（相手にされていないだけだけど）のを「勝った」と思い込んで一時的な「快感」を感じてる
なので繰り返すし、粘着するようになる。っていう構造があるんだよね。
デルタガーおもちゃガーって騒いだりしてるのは、麻薬の禁断症状と一緒で「お薬ちょーだい」ってねだってるだけ
欲しいのは「快感」だけなんだと思うよ
https://ja.aliexpress.com/item/Trianglelab-z-z-3d-3d/32832426899.html
このキットを買えば改造は楽だと思うよ
piezo20のキットは品切れ中だけど、新製品のOrionが35ポンドだぞ
piezo20使ってるけど結構調整難しいから今なら新型のほうがよさそう
新型はピエゾ素子の加工も必要ないし
リニアロッド6本といいベアリング6個買い直すこと考えたらよくないかな？
コスパいいのはマグネットに決まってるだろ
まずさ、リニアロッド6本が全て同じ長さであること、もちろん1mmの狂いも無く
フィッシュアイベアリングの動きがガタが無くスムーズであることを確認しようか
ベルトにせよネジにせよ、ロッドがダメならダメだし
エフェクターのネジ穴がダメならダメ
もちろん、フレームがダメならお話にならない
ベルトでは限界と明確にわかってから次を考えたら？
そもそもベッドとエフェクターがどの位置でも完全に平行になるか確かめた方がいい
デルタの話にはいつも首を突っ込んできて
俺様が言う事が正解で唯一の答えと
主張し続けるピエロ役のKosselくんがいるだろう
おもちゃとバカにするのは過去におもちゃとバカにされたからだろう
カビの生えた知識をひけらかしたいのは無知とバカにされたからだろう
本人に重大なコンプレックがあって
それを唯一自信のある3dプリンターで発散したいのだろうが
言ってることが無茶苦茶
本人が自覚してないから今後もピエロを続行かな
バカだからまとめられないし、空気も読めない
とkossel君なら言うだろう
他人をバカ呼ばわりして自分が上にいると自分で自分を慰めなきゃ生きていけない下流民のリアル
ホットエンドとガラス面はプリント用紙１枚はさんで、引っ張ると少しだけ抑えられるような隙間に設定してるんだけど
次に空中で適当な量を射出してドライブギアが十分フィラメントに食い込んでいるかをチェック
それで問題なければ、ホットエンドとあればヒートベッドを実際使う温度に設定して、加熱後も使えるプローブもあるならG29実行後にZ=0でちょうどノズルがベッドに接触するか確認
もし0に行く前に接触するなら校正ミスってるかプローブの精度が不足しているか
紙一枚挟む理由わかってなさそうだけど、あれは加熱して熱膨張したノズル分だけオフセットさせておくのが本来の目的
引っ張り加減で微妙な高さを感覚的に測定できるのは副次効果
大抵の場合0.1mm程度ノズルが伸びるってだけで、単に紙一枚挟めばいいってわけでもない
平面を調節するならわかるが
ABSプリント時にホットエンド230℃、ベッド70℃、エクストルーダギア(金属製)もしっかりフィラメント送り出してて吐出量キャリブレも完了。
ノズルを空中に浮かしてフィラメントを吐き出して詰まりも解消。
ホットエンドノズルもガラス面にちょうど接触して平面も出せてる状態で、
プリントスタートして、第一層目でゴンゴンいう場合はどうすればいいの？
フィラメントの吐出量が多い
あるいはベッドと近すぎる
押し出せない量を押し出そうとしてモーターが負けてると想像
Eモーターを観察して
ファーストレイヤーの塗り潰しの際に定期的にゴンゴン鳴ってるかな？
E3Dで見た気がするがファームウエアの送り出し量と実際に出て来たフィラメントの長さを合わせる方法があったよ
んーとりあえずスライサー側のファーストレイヤーをノズル径くらいの値にセットして印刷してみる
それでもしうまい具合に定着するなら正確な0点調整が出来てなかったってことになるし(ノズルとベッドが接近しすぎ)
逆に射出されたものをノギスで測ってノズル径に近い値が出ているなら、0点調整は正確で1レイヤー目で正常にノズルが引上げられてないということになる
返事遅くなってすみません。色々忙しくてプリンタ触れなくて...
とりあえずZ高キャリブレーションは出来てるのにいきなりゴンゴンなるんですよ...
そういえば自分が2013年に自作してからずっと第一レイヤーはゴンゴンなるので第1~2レイヤーのみ手動でフィラメント吐出速度とXY移動速度落としてやってました。
このEZStruder(http://reprap.org/wiki/EZStruder)使っててギア歯も中華廉価版の平らなギアじゃなく、くぼみのあるギアなので大丈夫だと思うんですが、これが滑ってるんですかね...
一応バネ部分に5mmのスペーサー入れてフィラメントのホールド力は上げてるんですが
ノズル温度高め
モーターのVref高め
https://www.youtube.com/watch?v=91lT95ZZ_rE
bigtreetech/Tango
https://github.com/bigtreetech/Tango
それ１，２層だけ吐出レート下げて印刷した場合に3層目以降は100%に戻して正常に印刷完了するの？
ベッドレベリングが正常で1層目の吐出レートだけの問題なら1層目の吐出幅が過大に設定されてたりしない？
長さを微調整出来るようにしてる人いる？
ロッド自作したいのだが
調整機構なんて付けたら使ってるうちに絶対にロッド長が狂うからベアリングの中心間距離を0.1mm以下の誤差で揃えてしっかり接着したほうがいいよ
もっともロッド長にこだわるなら中心間距離の計測が難しいロッドベアリングよりマグネット式にした方が圧倒的に楽だけど
Vrefは以前ドライバ焼いて交換したほどしっかり調整済みです。
>>214
そうなんです。３層目からは元の吐出レートでもいけるんです。
そうですか一層目の吐出幅だけ独立して設定できるんですね！ちょっと調べてみます。
ありがとうございます。
自分もカーボンロッドをすり鉢状に窪んだネオジムと鉄球のジョイントに改造しようと考えてます。
今は円柱状ネオジムをロッドエンドにチューブ挿して埋め込んでますが、すり鉢状ネオジムになると直径大きくなるので、ロッドエンドに鉄球、キャリッジ側にネオジムの配置になりますよね？
デルリンをCNC切削して鋼球の球面とぴったり合わせてあって、組み立て時に各ロッドの誤差を±0.01mmくらいで仕上げて測定結果も添付してくれる。
非常に評判がいいが値段が送料込みで1万円超えるのがネック。
精密なマグネットロッド欲しいならこれ買うか、この構造真似すりゃいいんじゃね。
磁石側の球面は低レイヤーピッチでPLAを出力して鋼球を軽く炙って押し付ければそれっぽくなるだろうし。
ただ300mmのデジタルノギスが安いので5千円。大抵は1万円超えるっぽいけど。
カボーンロッドやデルリンなんかは良さそうだ。
PLAじゃ心もとない。
Marlinでデルタをきっちり校正して使ってるなら絶対出てこない発言ありがとう。
DELTA_RADIUS_TRIM_TOWERの校正を正しく行うには正確なロッド長の把握が必須なんだよなぁ。
https://i.imgur.com/ZtaY4M9.jpg
やっぱりそうですか。
その場合手順としては
エンドを伸ばして下げる
↓
調整できたら別地点もずれてないかチェック
↓
0,0,0地点のノズル位置をMarlinで調整
であってますか？
該当箇所が周辺が僅かに窪んでるだけならどんだけエンドストップオフセット調整しても他が狂うだけで無駄だけど。
たとえばこんな感じ
http://cdr2.com/delta-calibration.html
https://ladvien.com/robots/kossel-mini-calibration/
>0,0,0地点のノズル位置をMarlinで調整
そそ、平面がコンケーブかコンベックスになってればファームで調節
300mm台までは3*6とか4*6で十分
完成品ロッドとかKosselXXXLとかの大型デルタの材料リストでそれ以上に太いの使ってるの見かけないし
ATOM2.0はずいぶん太いロッド使ってるけど、あれはたぶん細いパイプだとプリプレグパイプがないから
カーボンのクロス模様見せるのためのデザイン優先の結果太くなっただけだと思う
もしも仮定の数字で長さ150mm 4x6 を使っており その強度と剛性を維持する前提があり
倍の300mmの長さを希望するなら 4x6 の倍の 8x12 の太さが必要って考えで合っていますか 片持ち梁の場合に太さが伴わないと撓むよね
一応 4x8 500mm を用意したのだけど、テーブルの端に100mm程度固定して片持ち梁長さ400mmにしてフリー側を指で弾くと0.数秒ビーンと揺れる
片持ち梁長を200mm程度にするとビーンじゃなくビシっと音が鳴って止まる 3kのテカテカのロッドね
機械工学に詳しい人いたら教えて 考え方のヒントでも
https://www.youtube.com/watch?v=J26h-qlAADA
元の設計は強度を計算して6x4mmにしたわけじゃないと思うよ。
トラクサスのロッドエンドを使うために内径4mmで適当なのを
使っただけじゃないかね。
うちのやつはカーボンじゃなくて4x3mmのアルミパイプだけど、
これで強度不足とは感じない。
デルタのアームには曲げの力はかからないから、元々そんなに
強度が必要なわけじゃない。
限界の速度を追い求めるとかなら別かもしれないけど、
たぶんアームの剛性よりベルトの強度の方が先に問題になる。
2GTの6mmって3Nmな感じ？
アイドラー経由で一周するのが気分が良くないからベルト2本にすると効果あるかな
>デルタのアームには曲げの力はかからないから
デルタのエフェクターをホームポジション（中空で中心ならどこでも）に移動後、モーターON状態でノズルを前後左右方向に負荷をかけて押すとどこかが僅かに変形した結果、押せる。
この変形はカーボンシャフトの撓みではなく、モーターの保持トルク不足によるもの、かな？
モーターを十分なトルクにすればカーボンシャフトは交換の必要が無い？
フレームが歪む量はフレームそのものを押せば判明する為、それ以上に押せるって意味です。
モーターは強力な物に交換する予定ですが、モーターだけ交換しても意味が無いなら他の点も事前準備したい。
磁石ロッドだけどモーター通電してたらピクリとも動かない
＞ガタガタなのが普通のロッドエンドベアリングが動いていると考えないのか
長時間使用するとフィッシュアイが開きガタが生じることもありますね
新品を検品したがガタはなし
＞磁石ロッドだけどモーター通電してたらピクリとも動かない
測定方法の精度が足りないと思います
もしくは負荷を掛けてもピクリともしないならサーボ使ってる状況かな
モーターの種別と性能を教えてください
本体の構造物は一般人向け市販品でこれ以上を望むことが困難な材料を使っているけども僅かに歪みます
一人で持ち上げるのも一苦労な重量
最後にアドバイスを
下手の考え休むに似たりだぞ
長文
デルタ持ってない
キチガイ
一行の中にこれだけの量の罵詈雑言を詰め込めるってある意味才能だよな、それとも、そっちの世界での定型あいさつ文なのか？
デルタ持ってない
BIQU Magicianしか持ってない
プリンター持ってない
一体、どういう認識なの？
まあ、デルタを所有するだけが唯一の生きがいならば、癇癪を起さずに、自慢のデルタを眺めて満足すればいい。
他人の行動に関係なく、君が持ってるデルタで君が遊び続ければいいと思うけど。それが出来ない理由があるの？
クホリアの奇跡の出力品を超えるプリント結果をさっさと出せよ
持ってる奴おるか
AnycubicとBiquはたまにレビューを見かけるけどAnetのデルタは見かけない気がするぞい
Anet A4はデルタの仕組みを勉強したいなら買うことは止めないが
印刷に期待してはいけない
Anycubicの方がいいね 印刷する気になるだけ
珍しいロッドを買ったけど話を聞けそうにも無いか
マグネットにしろだけじゃね
彼は今ごろどうしているだろうか…
ほいでどんなロッドを買ったの?
彼はクホリアsage改めD7押し君として活躍してると風の噂で聞きましたが…。
ワイ FLSUN 2017ver 低身の見物
コレがほんまもんの糞機やで
デルタでこれより糞なんないやろ
ぱっと見2015頃のMicromake kosselと似たような構成に見えるけど、射出部品とかロッドの組立て精度が最悪とか？
ファンレスのヤツ？
どんな感じ？ 気になってたんだよね
その通り
射出部成形不良 ロッド長バラバラ 写真ではカーボンロッド実物はアルミロッド ヒートベッドは歪み強
メカニカルスイッチも糞でオートレベリングで毎回数値が変わる変態機やで
殆どのパーツ作り直したわ
おかげで何が悪いとどうって どうやったらまともになるとかええ勉強になったで
400mm/s余裕で積層ずれなしや
>>256
ファンはエフェクタに2個 マザーボードに2個のやつや
2万円弱で買えるやすもんのやつやで
そっか、ありがと
フルサンのデルタにヘッドの冷却ファンがない奴があるらしくて
正直想像もできないんで持ってる人がいたら聞いてみたかったんだ
釣り用具とは毛色が違うが
特定の目的には人気があるらしい
振動を抑える効果があるんだろうな
実際ベアリングをロッドに通した状態で手で持って左右にガタかなりある
repetierのCura Engine設定速度はout perimeterなどで最低20最高40まで落としてもこんなです
https://i.imgur.com/Zi6n5Lb.jpg
https://i.pinimg.com/originals/a0/9b/61/a09b61e0fe2b54626b215340d031b54e.jpg
https://www.thingiverse.com/thing:777094
適当なスプリングが無ければとりあえず輪ゴムでもいいけど、とにかくきつめにテンションかけてガタつかないようにする
下部のコーナーパーツが上下に分かれていると剛性が下がるから
金属の1パーツになっているのがいいらしいぞ
コーナーパーツはどんなアルミフレームでもはまるようにユルユルだしさ
ついでに接触型のZプローブとバネで浮かせたベッドって相性悪いんじゃね？
FSRとかピエゾとかの荷重かかるのは相性悪い
浮かせて固定するとタワー近傍とかで支えを付けない場合確実にベッドが沈む
というか中華シャフトは信用できないからシャフトも国産に換える
http://fa.sus.co.jp/service/detail?ItemNo=SFF-L34
http://fa.sus.co.jp/service/catalog/SF-012_317.pdf
ｖスロットに使っている人いますか？
アリババのは1ｍオーバーだと送料だけで5000円超えるけど
これは790円/m
翌日発送で3000円以上は送料無料の国産品
１．５ｍのデルタ縦フレームが4000円以下で入手できる
V-Slot®ってのはOpenBuilds用に作られた奴で45度面取りされたアルミフレームに専用のプーリーを使う機構の形状もしくはそれ用の製品名の事だぞ
SUSのはただのアルミフレームなのでV-Slotには使えない
>>261のプーリー式kosselとかは普通のアルミフレーム＋プーリーだけど、長期使用でプーリーのフレーム角と接触する面が削れる(変形？)らしい
プーリー式使ったことないから詳しくは知らんけど
ただ個人的にはもし1.5mなんちゅう背の高いデルタを作るなら3030みたいな細いのじゃなくて4080とかを使うと思う
それにしても最近の門型機はZ軸にV-Slotを採用してるケースが結構あるけど、デルタのプーリー式は未だに通常アルミフレーム＋プーリーだよな
V-SlotにしたらLMガイド版との価格差が小さくなってバリエーションの意味が薄れるとかなんかね？
V-Slot ® は登録商標
でもシャフトは高いんでしょう？
SFライト3030のみ8㎜と6.3㎜の二段階になっていてヨーロッパプロファイルに近い形状だから確認したかったのです
大きさは4040以上の物でこれに当てはまるものはなく、3030以外に選択の余地はありません
四角形の対角線を利用する方法もありますが、これだと現実的には2020の利用になり細くなってしまいます
別のアイディアを思いついたので並行して検討しようと思います
前回も金額を書いたので気づいているかもしれませんが、コンセプトは低予算です
本物のVスロットやMakerSlideは送料込みでは高すぎます
長文と一緒にされるとか非常に遺憾
粘着するなら相手の文体くらい把握しとけよ、文の長さだけで判定とかザルすぎるにも程があんだろ
んでプーリーの件だけどデマなの？昔プーリー版のプリンター使ってる人から聞いた話なんだけど
>>274
んじゃーこういうのはどう？
https://www.thingiverse.com/thing:2854414
これなら柱のサイズはだいぶ自由になる
↑のモデルは調整機構が無いから実際作るなら偏芯ナット仕込めるように再デザインしたほうがいいとは思うけど
ふつうの車輪って感じだけども
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221005428206/
国産リニアシャフトだとモノタロウで日本ベアリングの8mmx500mm長 1790円/本ですが、これくらいが価格と精度のバランスで最低ラインでしょうか？
＞コンセプトは低予算です
角パイプ+4面に汎用ローラ
低予算自作の定番構造
＞本物のVスロットやMakerSlideは送料込みでは高すぎます
価格以上の性能を有しています
中国人が輸入してまで使っていますね
＞8mmx500mm長
8mmでは細過ぎでは？
https://www.youtube.com/watch?v=gZU-N3qUbRE
この人はひし形を採用しています
シンプルな形状で2020ではベストだと思います
>>275
4040で検討しています
サイズが8センチを越えそうなので諦めました
今考えているのはアルミアングルを使ったものです
360円/mを買い足すだけで、あとは手持ちのｖホイールが使えます
>>278
アルミ角パイプは正確な穴あけ・固定が難しい上にアルミフレームと値段があまり変わりません
ボール盤を持っていないし、補える技術もありません
簡単に精度を出せるMakerSlideが使えればベストですね
そうなんですか？でも販売されてるデルタでブッシュ使ってるのほとんど8mmですよね？
>>262のか輪ゴムを１ロッドにつき縦に2本掛けしてみ こんだけでガタとれるで
んで造形物のブツブツやけど外周速度10～20でいっぺん試してみ
造形物が全体的に荒れとるような気もするが まあ移動速度含めて全部の速度落としてやってみたらええんちゃうか
あとな フレーム強化部品作るとええけど 情報後出し小出しとかされるとなんもいう気にならんくなるで 最初にバーッと出し他方がええとおもうで
うを！ちょーぶんになってもーたがな
はい8mmが多いですね
リニアシャフトとリニアブッシュを部品から購入するなら各種選べますから長さに応じた適切な直径を選んでください
リニアシャフトを上下で両端固定した場合にリニアブッシュを通じて受ける力によりシャフトは弾性変形します
中華製品によくある新ヴァージョン言うて実質コストアンド性能ダウン版やね
コーナパーツはほんまクソやったでこれは買い足して交換した
ベッドは完全に固定したった 元はマニュアルでなんぼ調整追い込んでも最後のオートレベリングで見事にガタガタにしてくれんねんで 結局強化部品作るときはマニュアル調整のままのほうがえかったわ ちなベッド固定後はオートレベルもまぁまぁ使えるようになった
が メカニカルスイッチは結局あかんね
プリンターの外形サイズは？
デルタタワーの全長や目標精度は決まっていますか？
その長さだとRostockならBiqu Magicianより一回り大きいのが作れる程度で結構小型のデルタになるぞ
Kosselの直同機構として使いたいならφ200mm程度のベッドサイズだと長すぎる(450mmもあれば十分)
φ250mm前後ならそのくらいの長さがいる
ピエゾプローブはいいぞー最高だぞー
うちのpiezo20で精度テストするとこんくらい
02:05:41.305 : N19 M48 X0 Y0 E0 P10*2
02:05:41.314 : M48 Z-Probe Repeatability Test
02:06:24.827 : Finished!
02:06:24.832 : Mean: 0.643094 Min: 0.641 Max: 0.645 Range: 0.003
02:06:24.836 : Standard Deviation: 0.001064
最高やな
高さは130㎝～140㎝位を予定しています
低めのテーブルにのせて使用する予定なので、上部が目線より高いとメンテナンスが大変かなと
直接床置きはしません
一層目の確認のために這いつくばるのが嫌なので
目標精度は特にありません
ネジやギアを作る予定もないので、とりあえず普通でよいかと思います
横ですがリニアシャフトの交換を考えていて読んでいたらそっちに自分も興味出てきましたｗ
ここに載ってるミスミのアルミフレームとOpen Rail Linear Railはだめでしょうか？
自分もリニアシャフト6本買い直すならこっちのが安いかなと思ってます。
https://cnc-selfbuild.blogspot.com/2016/03/makerslidev-slot.html
ありがとうございます。やはりリニアシャフト10~12mmφは必要なんですね。
289にも書いたのですが鋼製持ったリニアシャフト6本だとかなりコスト掛かりそうなので、アルミフレームとOpen rail linearも考えに入れています
>>286
長さのアドバイスありがとうございます。
1mの柱を使ったら造形物の直径ってどれくらいまでいけるんでしょうか？
Open Rail Linear Railは予算オーバーのため除外しました
買えるのならいいと思いますよ
変形しやすいアルミ平板から、焼き入れをしたものまで種類は豊富みたいです
ただ2枚の板を取り付けて完全に平行にできるのかは、やったことないのでわかりません
みんなは問題なくノギスで測って取り付けられているのか、両端で0.3㎜くらい幅がずれてしまうのか
その誤差をホイールをしめつけることでごまかしているのか
MakerSlideは一体型の完成品なのでその心配がないのがいいと思っています
なるほどです。上のVホイールとアルミアングルを使用される案興味深いです。でもボール盤をお持ちじゃないとのことですが、Vホイールを固定するキャリッジプレートはどうやって制作されますか？
柱の高さは基本的に造形高さに関与するパラメーターで造形平面の可動域には直接は関わらない
XY方向の可動域に関係するのはダイアゴナルロッド長と柱の設置半径
https://reprap.org/wiki/Delta_geometry
デルタの設計するなら最低限このページ読んだ方がいい
特にアーム角度の部分は必要なロッド長とかに関わってくるから
せやなワイも最初にやった
メカスイッチはネジ先端と接触点微調整しても結局誤差が大きいで光学やら接触やらいろいろ変えてみたけど
安モンデルタにはコストパフォーマンスでamazonでも売っとる1000円以下の圧力検知ので充分や
BLタッチやら超音波式やらアダプター作ってやってみたけどヘッドの重量考えたらこれでええんやおもたわ
ちな先のセンサーは飯代と交換で嫁に行ったで
文句批判愚痴嫉妬ばかりで暇がいくらあっても足りない奴
えっ違うの？
> 1mの柱を使ったら造形物の直径ってどれくらいまでいけるんでしょうか？
直径300mm以上400mm未満を目安にして
キャリッジプレートをアルミで作る前提の質問ですね
穴あけはボール盤が無くても、電動ドライバーで出来ます
ボール盤が必要になるのは、深さ2㎝の穴を垂直に開ける場合などです
キャリッジプレートをアルミ板で作るとしても厚さは3～4㎜くらいにすると思います
あまり厚いとアルミでも重くなります
プリンタで出力して軽くするのもありだと思います
こちらの件ですが、結局外周速度を遅くしても余計にガタガタ酷くなったので、今度は逆に60mm/sまで速めてみたところ見違えるようにガタガタが なくなりました。
しかしエクストルーダーがゴンゴンいうのが 余計にひどくなったので、吐出レートをマニュアルで50%まで下げたところかなりましになりました。
そこで一度MarlinのDEFAULT AXIS STEPS PER UNITのエクストルーダーの値を45%に減らしたところ、ゴンゴン言わなくなり若干フィラメントが少なかったですが綺麗に出ました。
エクストルーダーのキャリブレーションは、フィラメント開始地点にテープを貼ってノギスで正確に計測して合わせたんですが、謎です…
フィラメント直径もノギスで測って、エクストルーダーノズル経の入力もちゃんと合ってます
まぁとりあえずは解決しましたｗ ありがとうございました
エクストルーダーがゴンゴンなるのはホットエンドの融解能力が足りないから
60mm/sでノズルを動かすために必要な毎秒あたりの熱量を100としたとき、ホットエンドが80しか供給できなければ必要分を溶かしきれない
すると当然ドライブギアが滑ってフィラメントを削るか、モーターが脱調するかのどちらかになる
つまり、そのプリンターに60mm/sで印刷する能力はない
吐出レートやエクストルーダーのステップ数を弄っても何の解決にもならない
現実から離れた数字を入れて無理に動かしたところで正しい吐出量になんて絶対にならない
唯一やるべきはロッド同士にきっちりとテンションを掛けてロッドエンドベアリングのガタをなくし、適正な速度で印刷すること
そう呟く３０５の３Dプリンターからは
まだ薄っすらと煙が立ち昇っていた。
なんやA4988+TLsmootherより艶々に仕上がるやんけ
ポン付けステルスチョップモードやけどこれええやん
マザボ用のファンコン作らなあかんな そっちの方がやかましすぎて気になるわ
ワイのFLSUN糞やけど最高におもろいわ
買ってしまいました。
ヘッドが付いてなかったので調べて近接センサー付きのヘッド買い
色々調べている所なんですが・・
直行式のプリンターと設定がかなり違ってますね。
仕様ではプリントサイズが直径200mm、高さ210mmとなっています
小さなものをプリントしてる間は問題なかったのですが直径100mmを超えるサイズのプリントができません
最初はベッドが完全な平面じゃないのかなと思っていたのですがどうやらノズルが平面に動いてない様子
修正にはファームをいじらないといけないらしくハードルが高い
低価格帯のデルタプリンタで無改造で仕様内の大判サイズプリントできるものってあるのかな？
低価格機でも綺麗に印刷できるかは別としても印刷範囲ギリギリのサイズの印刷はできるし、そもそも各種パラメータの調整を改造とは呼ばない
デルタに限らずファームウェア内の駆動に関するパラメータは各プリンタ固有のもので汎用値なんてものは存在しない
キットの販売メーカーが配布してる設定済みファームだからこれを入れておけばOKなんてことはない
パラメータ調整はDIYプリンタを正確にセットアップする上で必須の工程であり避けて通れない道
- Wikipedia
パーツ集める手間をキット販売業者が担ってるだけで組立てキットもDIYプリンタだと思うけど
ホームセンターの加工コーナーで切ってもらった木材で本棚作ってもそれはDIYだろ？
ジャンクのフルサンのデルタを買い
://ja.aliexpress.com/item/kossel-3d-m3-m4-hotend-tltouch/32833592751.html?spm=a2g11.10010108.1000016.1.4bdf4350qnSZ9a&isOrigTitle=true
アリで近接センサー付きのヘッドを購入して先ほど届いたんですが
https://www.antclabs.com/bltouch-kr
このセンサーをMKS Gen 1.0に取り付けたいんですけど
白黒がZリミットスイッチ
オレンジ赤茶はMKSの何処に繋げたら良いのでしょうか?
だとしたらこのページの画像通り
https://ja.aliexpress.com/item//32802151924.html
エンドストップの傍にある3x4のピンヘッダがRamps1.4のサーボピンヘッダと同等
https://reprap.org/wiki/File:Arduinomega1-4connectors.png
delta_radiusが合ってなくて、ノズルがベッドに対してすり鉢状に動いているんじゃないかな
デルタの調整はこことか見てがんばって
http://shimanagasi.fc2web.com/k800/k800assy.html#cal
M666コマンドを使えるならいちいちファームウェアをコンパイルしなくても
M666 Lとコマンドを送れば調整できる数値が一覧されるよ
M666 R100
みたいにコマンドを送れば設定できる
M500でEEPROMへの書き込み（次回起動時にこのときの値が読み込まれる）
M501でEEPROMからの値の読み出し
M502でファームウェアで指定した値に戻す
しかもL付けたところで数値のリストなんぞ出ない
RAM上の設定値を表示するのはM503
あんま適当なこと教えるなよ
MKS Gen-L 1.0これです。
>エンドストップの傍にある3x4のピンヘッダ
xyzのモータードライブの下の方のピンですか?
Ramps1.4のピンマップと見比べれば同じ配列になってるでしょ
下のほうにも写真があったんですね
どうもありがとうございます。
でもそれだとなぜ設定からその重要なパラメータを変更できるようにしてないのか、という話になるね
プリンタの制御コードを書くプロのプログラマーでもないのにファームをいじれというのも
で、自分のプリンタはどうやらEEPROMも無効にしてあるらしくコマンドで書き換えというのができないみたい
githubっていうのかな、誰かがカスタマイズ可能なファームをアップしてくれてるんだけどやっぱり一般人にはハードルが高い
やっぱりみんな工場出荷時の状態では大きいサイズは無理？
パラメータを簡単にセット出来るボードも売られています
価格優先なら使いにくいボードになるでしょうね
変なパラメータを設定されてロッドが折れるのもメーカーは嫌だろうし
組立て式プリンタにプリントできる状態での工場出荷時なんていうイーブンな基準点は存在しない
バラバラの組立て前の状態がいわゆる工場出荷状態
同じ製造ロットの同じ製品を同じ店で同じタイミングで買って同じ人が組み立てても各パラメータの調整量は異なる別物が出来上がる
偶然メーカー提供ファームそのままで動くかもしれないし、動かないかもしれない
メーカー提供のファームに書かれた設定値は叩き台でしかない
各自で微調整するのが当たり前で一般人には～という言い訳は通用しないし、したところで何も解決しない
デルタはファームで初期設定するのがデフォだろ なにいってんだおまえカスかよ
このスレが本家か
これすげーな絶対にデルタは買ってはいけない警告だらけ
2万円使うなら直交で100％幸せになれる確信あるわ
人格障害かよ プリンタの知識有 常識無
純正Marlinはそうなのね。ごめんごめん
RichCattell版Marlinの独自実装とは思ってなかった
https://github.com/RichCattell/Marlin
>>320
こう言っちゃなんだけど、自分はプロのプログラマーでもなんでもないが自分でArduino IDEを
インストールしてデルタのファームウェアを書き換えて書き込んで使ってるよ
お仕着せのファームウェアがなくて全部自分でなんとかしなけりゃならなかったからなんだけど、
そういう状況になれば>320にも絶対できるようになるよ
ちょっと検索して勉強すればたいていできるようになるだろうことを「自分のような一般人には無理」
なんて断言してほしくないなあ
一般人です、初心者です、ハードルが高い…
そんなこと言ってる暇があったら自分の3Dプリンタなんだからがんばって勉強すればいいのに
ここで質問するわりに、大きいサイズのプリントがどう失敗するのかや使っている機種、制御ボード
の情報なんかも教えてくれないしさ
このスレでボロクソに言われてるのになんで古さん買っちゃうのかなしかも中古とか
アホの子なのかな？
苦労して印刷して 直交未満の精度
ジャンクパーツとしてヤフオクで売って直交買いなよ
知らんかったわ。
まー5000円だから。
すいませんが
https://www.antclabs.com/wiring1
BLTouchを取り付ける配線なんですが
白黒の配線はコントロールボード側の
空いているZのリミットスイッチでよいのですか?
なので黒はZ-のＧ 白はZ-のＳ
ありがとうございます。
やっと配線終わったので次はファームの修正
https://github.com/FLSun3dp/FLSun-Kossel-Mini/wiki/01.-Software-and-Firmware
これ見ながら出来るか・・
この通りに
Arduino1.82、MarlinのConfiguration.hを修正して
ArduinoのツールでボードArduino / Genuino MEGAまたはMEGA 2560指定
書き込み装置をAVRISP mkII
ボードに書き込み実行すると時間がかなりかかり
「スケッチの書き込み中にエラーが発生しました」が表示されます
どうしたら良いのでしょうか?
スライサー（Repetier-Hostなど）と3Dプリンタの接続を切る前に
Arduino IDEからコンパイル～転送するとエラーになる
Writing | ############avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
こんなメッセージが出てきます
Repetier-Hostは起動してません。
ここに書いてある
Programmer: "AVRISP mkIIの指定を
書き込み装置だと思ってその通りにしましたが
usbtinyispにしたら書き込めました・・??
今度はホームポジションにしたら
3本のロッドは下に下がって危うくとんでもない事になりそうになりました
何が悪いのか・・・
モーターが逆になってるのか
ここは修正したら駄目だとか書いてるし
ワイの古さんマザボも同じMKS Gen L V1.0やで AVRISP mkIIで書込めてるで
生のAVRにはArduino as ISPでブートローダ100個以上書き込んでるがその後はAVRISP mkIIの指定やな
usbtinyispなんてつこた事無いな FT232RLやらCH340やら繋いでもや でも書込めてえかったやん
後はデルタお決まりの高さ測定→ベッド中心点と3本の柱付近測定調整やね 最後にオートレベリングやってファームウェアにフィードバックや 調整時はヒートベッド温めてやりや
古山はこれが酷いでワイはエンジンのヘッド面研の要領で削ったけどな
>>301
ゴンちゃんおるか～？
>>302
の言う通りフィラメントが溶けてないんや っちゅうかおりゃぁああああってフィラメント押し込めてないんちゃうか？んでもしかしたらエクストルーダのベアリング滑らかに回ってないんちゃうか？
きっちりフィラメント送り出してないと押し込み抵抗に負けて滑らかに回らんベアリングやったらゴンゴンっちゅうかガキッガキッってなるで
ん～口で言うのムズイやん
んがぁ また長文になってもうたやん すR
Marlinの Configuration.h の
#define INVERT_X_DIR
#define INVERT_Y_DIR
#define INVERT_Z_DIR
#define INVERT_E0_DIR これはエクストルーダや
false 逆転
true 正転 やで
コメントありがとうございます
モーターのdirは修正するなとコメント欄に書いてあったんですけど
修正しないとだめですか?
モーターの配線を修正する方法もあるけど明らかに逆に回転してるならファームで変更した方が楽だと思う
基本は配線ちゃうやろか？
でもあれやで光学式エンドストップ入れたらプルアップ修正 TMC2208入れた時も配線逆付けやらんとファームウェアいじれるようになっとるんやからそれでええ思うで
電子回路で修正するかコードで修正するかだけやん
書き込み装置usbtinyispで上手くいったけど
また
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
駄目。
いっぺんUSBコード外すArduino閉じる Arduino立ち上げるUSBコード繋ぐ んで ファーム修正→保存→検証→アップロード
これでどや？
301です。ありがとうございます。ホットエンドの温度は合ってるんですがね。サーミスタも付け替えましたし。以前別のホットエンドでも同じ症状でした。
あとエクストルーダーですが以前にも書いたんですがEZStruder http://reprap.org/wiki/EZStruder を使ってます。中華廉価版の平らなギアでなく窪んでいるタイプのギアです。 pololuステッピングドライバも電圧計で測りながら調整しました
フィラメント抑えるスプリングを強くするために5mm位のスペーサーも入れてスプリング強くしています。
となるとEZStruder自体がだめってことになりますね…
>>347
窪んでいるタイプのギアって古さんもやで
https://www.thingiverse.com/thing:275593 これの写真と同じようなん
んで↑と同じエクストルーダつこてるで
んでなフィラメント強～く抑え過ぎてもあかんで どっか丁度ええ強さがあるでエフェクターからチューブ抜いてエクストルーダにはチューブ付いたままでエフェクター加温して そんで片っぽ宙ぶらりんの状態で押さえつける強さ調整して
それ終わったらエフェクター冷ましてチューブ繋いでエフェクター加温してフィラメント出したりちょい引いたりしてみたらええんちゃうかな？
酔っとるで支離滅裂な事かい取るかもしれんけどごめんやで
ちゃうかった
そんで片っぽ宙ぶらりんの状態で「エクストルーダからフィラメント入れて リピーターとかのソフトつこてちょっとずつ出し入れして」押さえつける強さ調整して
これや
やりましたが駄目になった
どうしてなのかな?
さっぱりわからん。
>>350
ダメんなったてなんやそれ？
電源ユニット繋がずにモーターやらなんやらマザボに繋いだままPCとUSBで繋いでいじってたんとちゃうやろな？
PCのUSBまわりが死んでまうで
他はArduinoIDEのVerジョン換えてみたん？
現行
nightly
beta
ってあるやん？
古いんは
https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous
これとか
ArduinoIDEの初期の00系からつこてるけど 駄目になった やつは無かったで運がえかったんやろか？
>>347
さっき久しぶりに嫁はんにごっそり絞りとられて賢者モードになった時思ったんやが
いっぺんゴンゴンなったら印刷前にノズルやらチューブやら分解せずそのままで
いつもよりちょい温度高めで加熱-フィラメントちょい戻し-ちょい出し-ちょい戻し-ゆっくり10ｍｍ出し-ゆっくり10mm戻し
とかやったら急にドバっと出てきいへん？
もしそれやったら温度と送り出し量のバランス悪いんちゃうかな
1層目でなるんやったらリピーターとかのソフトウェアで1層目の押し出し量（幅）を90～98%でやったらどないやろ？
もちろん温度も調節必要やけど一個いっこ変化咥えてクセ見つけるしかないかもね
1層目限定ならZオフセット量がベッドと狭すぎると出したくても出せないからフィラメント送れずゴンゴンとかガッガッってなるんちゃうかな？
うを またちょーぶんになってもた すR
デバイスマネージャのCOMポート番号とArduinoIDEのポート番号合ってないなんてことないやろな？
?タッチパネルの配線外したら書き込み出来ました・・・
homeポジションのボタン押したらy軸?のモーターが動かないで終了
moveでZの上下をすると3個のモーターは動く??
x_max: open
Y_max: TRIGGERED
z_max: open
Z_max: open
Configuration.hではxyzのmaxはfalseにしてるんですけど
なんでyだけスイッチが入ったままになるのかと
yのリミットスイッチは押されるとoffになりました
念のためにxのリミットスイッチも確認した所これも押すとoffになるタイプでした。
なんでM119でyだけTRIGGEREDになるんですかね?
Yのリミットスイッチの端子が切れていました
これが原因で前のオーナーは手放したわけか・・
Yのリミットスイッチの端子が切れていました
これが原因で前のオーナーは手放したわけか・・
しつこいなー
なんでわかるの?
ストーカーさん。
ConfigurationのMANUAL_Z_HOME_POSを340
この設定でRepetier-HostでホームポジションにしたらX0Y0Z295になるんですけど
なんでZが340にならないのですかね??
すごすぎ
自分も以前本人にストーカー認定されたことがあるけど
今回は見抜けなかった
M502とかしないとMANUAL_Z_HOME_POSが変更できない??
とりあえずm502したらファームの修正が反映されたけど・・
今度はオートレベリングが上手くいかない
BLTouch使ってますが
テスト用のM280 P0 S10入力してもまったく反応しない
プリンターのスイッチ入れたらセルフテストが実行されて
ピンが3回上下に移動してLEDが点灯するけど・・・
#define NUM_SERVOS 1にしてるけど?
はーい
わかりました!!
バスケ 審判
これって後頭部よく強打しなかったな
強打してたら死んでたかも。
>>372
すいません、スレ違いでした。
なにやらかしちゃったんすか？
何だかよくわかんないんだけど
しつこくストーキングしてくるんだよねー
もういい加減にしてくれよ!
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1443337410/
＞ 最初はわりといい感じで情報交換が行われていたのだが
＞ 323あたりから変な感じになってきて
＞ 391で「ファームウェアを入れ替えたらもうダビンチではない」と言い始め
＞ 394-395で「このスレには出入り禁止」「ほかのスレでやれ」と発狂
＞ それ以降たびたび同趣旨の書き込みを行う
＞ 412で「ここは自分が立てたスレだ」と言い放つ
＞ 814で「スレ主です。ダビンチが壊れたので中華キットを買います」
（http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1485004386/717より）
長文君は知識のあるつもりでアドバイス（笑）したがるけど絶対に他人に教えは請わない人
今は長文だとすぐつっこまれるから連投君になってる
以前の1長文を3分割くらいして元気に連投してるよ
大型サイズ
おすきなのﾄﾞｿﾞｰ
http://idarts.co.jp/3dp/bigdelta-3d-printer/
https://www.3dprintersonlinestore.com/tevo-3d-large-delta-kit
http://www.wasproject.it/w/en/3d-printing/deltawasp-3-mt/
Anet A4
次点Flsunプーリーバージョン
ABSと安価だけで考えてみた。どんなの印刷するの？
サプライズエッグ、だったかな。
ああいった風な、後で動く物とか、ミニチュアのエンジンみたいに
後から組んで動きを楽しむみたいな動かせる構造物。
ミニチュアのエンジンのカットモデルは難易度が高いよ。後から表面研磨する方法もあるだろうけど、
円筒形の表面が滑らかに造形できなきゃシリンダーが動かないので格安デルタでは困難かと
使い込むうちに次々と要求が（性格上）出ると思うので
予算を～6万円前後まで広げて考えてみます。ありがとうございました。
販売中の
そのこころは？
三四十二なんちって。
でも実際デルタのキットの大半は下部フレームに印刷ベッド乗っけるパターン多いし、フレーム拡張してから三角のエンクロージャー作るよりは四角い箱被せたほうが楽ではある
お前らさー本当に性根が悪いよな
気持ち悪い～
通ですな
キモイ!!!
でざっと検索してみたけどこれというのは見つからず
セラーに「rampsではどうつなぐの? ファームウェアの設定も教えて」と聞いてみては
それただの感圧抵抗だからノーマリーオープンのマイクロスイッチと扱いは同じだよ
Z-minの信号ピンとGNDピンに繋ぐだけ
あらら。いつ変わったのかな。
コスト安いんだろうが、モーター同じなら・・・
デルタが私を 呼んデルタ♪
7cm位の横幅のをプリントしたら1層目2層目3層目全部ズレる…
自作機なんだけど全然上手くプリント出来なくてもう嫌になってきた…(´；ω；｀)
脱落防止ならわかるが
マグに熱湯、マ(ry
温度上がらなくてPIDオートチューンには失敗するし
余計に電流流れて電気代は食うわ
挙げ句の果てに発火事故起こして家は燃やすは
ろくなことはないわ。
Vホイールとアルミアングルを使ったスライドシステムを試作しました
次の大型デルタに採用するつもりです
https://www.thingiverse.com/thing:3005179
おー、面白いね
上下のコーナーパーツの剛性も大事だと思うからうまく工夫してがんばって
xもsも32bitだよね？
どう？
どう？
どう？
どう？
今までcoreXYのflashforge finderと直交式のCR-10sとDLPのPhoton買ったよ
デルタ型
Finderはそんなに問題なかったけどヒートベッド欲しいかなあと造形サイズが足りない
CR-10Sはfinderに比べて精度悪く印刷速度かなり遅い
FLSUN-QQは両方の良いとこ取りできるかなと期待してる
Photonは別ジャンルって感じ
正しくはCoreXYの前身のH-BOTみたいです。
まあオタクじゃないからこんなことでケンカ売られてもどうでもいいですけどね？
だから過疎スレなんじゃね？
どう？
Y軸キャリッジの片方にX軸モーターが乗ったReplicatorモドキの普通の直交だろ
ガバガバ知識すぎて喧嘩にもなってないぞ
どう？
どう？
あとはリンク先で頼むわ
http://flashforge.co.jp/wp/wp-content/themes/accesspress-parallax/images/product/finder_03.jpg
https://youtu.be/gIOHJJ-AWE8
これがH-BotやCoreXYに見えるってか？
ワイにも直行にしか見えんわ。じじいになって目が悪くなったかのぉ。
ベルトが横方向やなしと平になっとるのとか多分気の所為なんだろうな。
それかとくべつなかすたむせいひんがたまたま手に入った運のいい人なんだろう。
いいな～。うらやましいな～。是非一度あなたのFinder見せて欲しい。
お前と同レベルのエアプオーナーが屯してるスレ貼って何がしたいの？
本当にfinder持ってるなら正面向かって右側のY軸キャリッジの写真撮ってUPしてくれよ
本筋じゃないどうでもいいところであげ足とって本当に気持ち悪いです
こいつほんとにプリンタなんて持ってんのかねｗ
持ってて眼の前で見ててコレは無いと思うけどな流石に。
なんか明後日の方向に逃げようとしてるし。
イキらせてやれよ大人気ないなみんなw
↓
ツッコまれる
↓
flashforge finder corexyで検索して上位に出てきた件のスレを見つける
「H-BOTみたいです」
↓
ツッコまれる
↓
俺は悪くねぇ！
うーんダサい
他人に責任を刷りつけようとしても持ってるはずのfinderの駆動方式すら理解できてないって事実と、Core-xyやH-botがどういう駆動方式か理解できてないって事実は消えないぞ
エアプオーナーは経験に基づかないネットで拾っただけの知識を元に訳知り顔でガセ情報を流すからな
そんな人間の言う話の本筋ってカーナビで海に向かって進路表示してるようなもんでしょ
んで、ナビの表示を信じて海に突っ込むのが一定数いるからね
予防の為にあからさまなエアプが叩かれるのは運命よ
オタクこわい
キモいこわい
黙らせりゃいいのに。
AutoLevelingはアルミ板にUSB端子の線がテープで止められていて、ノズルを通して電気を感知すると
その点をベッド面として認識する方式
なので常にAutoLeveling使いたい場合はビルドプレート等は導電性のものしか使えず。
ガラスを載せた場合はアルミ箔を表面に貼って一部をアルミ板に触れさせ動作させ、あとでアルミ箔分を
オフセットマイナスする。
肝心のオートレベリングの精度は良いとはあまり思えず、初回にアルミのベッドを削ってしまった。
ノズルがベッドに触れた時のZ軸の位置を読み、その分＋0.1をZ OFFSETでマイナスすれば丁度良い位置。
造形時の音は電源ファンの音が一番大きくモーター音やメカニカルな音は少ない。
AutoLevelingなど大きく動くときのメカニカルな音量は少し大きいが特に問題が無いレベルと思う。
今、サンプルデータの花瓶を印刷してるがかなり精度も良い様に見える。
情報は少ないがFacebookのFLSUN-QQグループは活発なので英語出来れば問題無いと思う。
自分機械は翻訳しつつ見てる。
別途購入必要。
って付ける人？
プリントしたのの画像見たいです。
あとプリント時間もプリーズ。
時間は計ってなかったけど2時間くらいかな
https://i.imgur.com/GN3vDGZ.jpg
サンクス。
積層ピッチも知りたいです。
何かレヴュー的なこととか気になることがあったらよろしくお願いします。
サンプルのG-CODEデータなので中身見てみないとなんとも・・・
オートレベリングの精度はちゃんとしたところに設置したら改善しました。
ベッド面がZ0になりました。
（Z0なのでLCDのZ OFFSETで0.1上げるか、スタートG-CODEに記述しないとクリアランス狭すぎになると思います）
Wi-Fi設定してみたのですがまだアプリを入れてません。
設定はsdカードのルートに設定ファイル（テキストファイル）と他数点を置き電源onで設定されます。
設定するときに説明の画像だと設定ファイルの拡張子がないのですが、真似するとおかしくなるので
拡張子txtのままで大丈夫です。
箱を印刷してみました。
ほぼ同じように設定してるつもりなのですが、S3Dだと綺麗な箱形になるのですがCURAだと角2箇所、対角が
少しもっこりしてしまいました。
ただ、S3Dが26分、CURAが17分なのでどこかの設定が速すぎるのかもしれないです。
CURAはあまり慣れてないのでもう少し勉強し設定を詰めれば良くなるとは思います。
CURAだとメカニカルノイズが結構出ます。
S3Dだとほぼファンの音だけ。
まあスライサー関係は機種関係ないのかもしれないです、設定不足なだけでしょう。
マニュアルにも記載されてないですが、底面を開けて電源の側面のスイッチをマイナスドライバー等で110Vに切り替えなければなりません。
あと、Marlinファームウェアのアップデート時にタッチパネルのコネクターを外さないと外して作業しないとダメみたいです。
最新1.1.9の設定済みHEXファイルはFacebookのFLSAN-QQグループにあります。
あと、公式サイト的なものがありません、このメーカー。
https://i.imgur.com/Pf9VGzY.jpg
電圧切り替えスイッチ
https://i.imgur.com/UqM0VW7.jpg
角も上のCuraに比べてキレイに出ている様です。
上ではあんまり好評ではなかったので実際どうなのか気になってました。
そのようですね。
プリントサイズ比でコストパフォーマンスは高いし、マニュアルにちょっと癖があるみたいですが、ちゃんと調べられる人には問題なさそうですね。
こうして情報が出ることで、多少とっつきやすさが変わってきますしね。
またよろしくお願いします。
機械に良いも悪いも無いんだよね。あるのは固有の特性だけでさ
その特性値より使う人間の期待値や理想値がでかけりゃ文句をいい、低かったり予想外の特性があればベタボメするだけ
使えるヤツってのはどんな安物の機種だってちゃんと使うし、使えないやつはどんなに高価な機種を与えても使えないんだよな
気持ち悪
オゲー
うざっ
お前にとって「まともなデルタ」はお前自身が見つける外は無い。何でもかんでも他人任せじゃ
一生、何をやってもやらせてもダメな奴って烙印は消せないぞ
日本語の読み方から指導が必要なのか
気持ち悪
オゲー
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180820-00000034-jijp-soci.view-000
http://www.thingiverse.com/thing:53451
歯車が癒着してるようで、堅くて回りません。
歯車の隙間を空けるようなプリント設定などありますでしょうか？
そのページに
「ベアリングの要は、隙間にあります。全て一度に印刷されるので、必要最小限の隙間があく設定にしてください
私はMakerBot Replicator1のデフォルトの設定で印刷しています。最初に動かす時には、かなり力を入れなければなりません。
中心の穴は標準的なドライバーのビットサイズに合わせていますので、ツールを使って回すことができます。
電動ドライバー等で数分間、力を入れまわす事で、次第に滑らかに回るでしょう」
と書いてあるね。ＦＤＭ機だと最初は動かないのが前提のようだ。プリンターに合わせて、モデル自体のサイズ変更をしてね。って、上記の文の下に
書いてある。
Replicator1で使うスライサー「MakerBot MakerWare」がどんなものでどんな設定値なのか知らんが、
Cura for BIQUを使うなら、カスタム設定で、wall thicknessの所を1.2から0.8に変更してみては？
どうなるか知らんけど。つーか、本来、精密機器であるベアリングを作るのにFDM機を使うという選択が間違ってる気がする
これはオモチャなんだから、モデリング自体をちゃんとオモチャを作る前提で動くようにしとかないといかんよなぁ
隙間だらけでガタガタしてた方がオモチャとして魅力があるだろうに
固くて回らんって事だけど癒着部があるはずだから最初からくるくるは回らんと思う。
ギア間引っ剥がす（なんならへし折るくらいの力で揉みながら）ようにしないとね。
どうせ今のままでは遊ぶ前にゴミ箱行きでしょ？
思い切って行ってまえ！
スライスしたときに一体のパスになってなければ、
後は力入れて剥がせば回るよ。
調整するなら、CuraだとたぶんHorizontal expansionっていう項目。
http://www.3dv.com/3dv-3d-Printing-Blog/How-to-increase-print-accuracy-on-the-Ultimaker-2-and-3-using-Cura
エクスクルーシブ
あー、これ3万中華FDMを買って5日目くらいに出力したわ。黒のPLAで。
リハビリのつもりでかなり時間をかけて揉まないと動かないよ。
あらゆる部分がくっついてるから、それこそ
>>473が書いてるように思い切ってパキパキ言わせながら少しずつほぐしてやる要領で根気よくね。
どんなに慣らしてもスルスルには動かないよ。バリが取れるわけじゃなくて歯車に押しつぶされて
動きがこなれてくる感覚。
みなさま、ありがとうございます。
>>472さんの言うとおり、
wall thicknessを1.2から0.8に変更したところ、軽く力を入れただけで動くようになりました。
積層は、やや荒くなって隙間が目立つようになるようです。
他にテストしたところ、Layer Heightを0.15から0.3にしても動きますが、積層はもっと荒さが目立つようになります。
これから試してみます。
Cure上でスライスした形状を見ると、Horizontal expansionを-0.1くらいで、
ほどよく隙間が開くみたいですね。
むかーし、プリンタ買ったばかりのときにおいらもつくっとことあるよ。
機械のサイズいっぱいに拡大してでっかいのつくった。
えーそんなのあったのか・・・・・・と、4か月の駆け出しでも勉強させてもらえるから多少波風があってもこのスッドレに屯してる。
はえー
直行の横動きじゃなく上下動と
三角フレームで歪みが出にくいから
造形物に影響しにくい
つう素人考えやけど
実際のところどうなんやろ
別にデルタじゃなくてもUltimakerみたいに印刷ヘッドを極力軽量化したプリンターなら同じ速度がでるぞ
デルタはベッド面とアームの角度が常に45度以上の領域だと同性能のモーター＆ドライバを使った場合に直交よりもスピードを出せる
しかしベッドの外縁に向かって移動してアーム角度が45度以下になるタワーが出てくると移動速度の上限が低下していき直交以下になる
一般的にデルタで200mm/sのX/Y送り速度をベッド全域で実現するには24V以上のモーター電源電圧が必須だからこれは中央付近限定の速度やね
BIQUmagicianのベッドは、透明な板のようですが、
ガラスですか？アクリルですか？
へらで擦ったら、傷だらけになります？
なので、3Ｍのプラットフォームシートを直径12ｃｍの円に切りだして貼っています。
その上にマジシャン付属の5ｍｍ厚位のシリコンシート？を水で濡らして貼り付けて使用しています
正確には、ウエットティッシュで裏表を拭いて乾く前に密着させて、半渇きの状態の時にスティック糊を
薄く塗ります（濡れていると容易に薄く塗れます）
その後プリントさせますが、ヘッドが過熱するまでのアイドル時間で濡れていたシリコンシートは乾燥します
出力後はシリコンシートと一緒に出力されたワークをはがして、シリコンシートを曲げればヘラを使わずとも
ワークは容易に取れてしまいます。
ぶっちゃけ、ヘラを使う機会はありません。
大切なコツなのでもう一度
BIQU Magicianでヘラを使う機会はありません。
https://www.youtube.com/watch?v=6h45hoc0IDA
うちのベルロちゃんだと、アウトライン１ｍ/分で、インフィルはその倍。
粘性とかが問題になるのは軟質フィラメントの時くらい
PLAやABS等の普通のフィラメントで移動速度の上限に影響するのは
１．フレーム剛性 → 速度上げすぎると振動したり歪む → 金属ジョイントやブレース等でフレーム剛性強化・印刷ヘッドの軽量化
２．モーター・ドライバICの性能 → 速度上げすぎるとモーター逆起電力が大きくなりトルクを失って脱調する → 電源電圧UPで対処
３．ホットエンドの熱容量 → 速度を上げすぎるとフィラメントの溶融が追い付かない → ヒーターの出力増やヒーターブロックの大型化
プリント速度は３がボトルネックになるし、トラベル速度は２
ただフレームのジョイント部があまりにも弱いと１の影響が真っ先に出てくる
実際どんくらいの速度設定なんだろう。
ありがとう
参考になるわ
http://2ch-dc.net/v8/src/1538410521404.jpg
塗装？
フレームからはみ出てるのは
出来が良すぎて勝手に動き出したせいです。
https://i.imgur.com/QUENWTq.jpg
グロ
http://hadairopink.com/wp-content/uploads/2014/09/3j0004.gif
http://hadairopink.com/wp-content/uploads/2014/09/3j0005.gif
http://hadairopink.com/wp-content/uploads/2014/09/3j0006.gif
グロ
お手持ちのお電話にて110におかけください。
時刻を告げられたんだが？
警官が時刻告げると問題が？
脱調だとするとモータドライバーの電圧調整が疑わしいとかベルトテンションが甘くて飛んでるとか多々原因は考えられる。
他にもガラスずれてね？とか。
Marlinのデルタ設定で一定の方向だけにずれていくて言うのはちょっと思いつかないね。
いずれにしてもこの手のは“おまかん(おまえの環境)”要素が強すぎてその説明だけじゃ他人は原因にたどり着けないと思う。
皆さんはベルトテンショナーは間に使ってますか？
BIQUmagicianだけど、
プリントできるxyサイズぎりぎりの大きさのものをプリントしてたのだけど、
購入当初はプリントできたのが、
最近は、右上部分にヘッドが動くと脱調するようになった。
どこかが干渉してガタガタ音が鳴るんだけど、どこが干渉してるのか目視ではわからなかった。
同じような症状の人いませんか？
ベルトテンショナーとしてどうやって使うんですか？
ベルトを締めればいいのかな？
出来るなら上下左右に動かしてみて抵抗感のある部分がないか調べてみたら？
その購入当初と今は全く同じ環境・設定？
ベッド縁に近づくと脱調するのは速度過剰でトルク不足になって脱調を起こしてる可能性がある
右上で脱調するならAタワー（左手前）が脱調してる可能性が高い
購入時より印刷速度やトラベル速度を上げたりしてない？
>>517
Configuration.hの RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 を有効にして再フラッシュ
ttps://i.imgur.com/OzNgaTD.png
こんな感じにベルトに絡ませて使う。
いっこ40円とか。
電源オフで、ヘッドを動かしたところ、
左手前のＡタワーの動きだけが、ざらざらと堅い動きで、
他のタワーより滑らかに動きませんでした。
ヘッドを右奥に動かそうとしたとき、動かなくは無いですが、かなり負荷を感じます。
>>518
高速で動かしたことはありません。
精度を出すために、スピードを60％くらいにして動かすことは多いです。
グリス切れでも負荷を感じるような事にはならんだろうし
いよいよ壊れたら、amazonで代用品探す感じですかね。
プーリーのネジは緩んでないっぽいです。
ネジが緩んでるようなガタつきはありますが。
モーター内部に起因するのか、リニアブッシュのベアリングが破損してるのか、
シャフトがねじれてるのか、触った感触ではよくわかりません。
大がかりな分解じゃなくて、ベルトだけ外してみればいいんじゃない
ベルトなしでリニアブッシュの動きが堅かったら原因はその部分
ベルトなしで動きがスムーズだったら、モーターかアイドラープーリー辺りが起因
ガタガタ音が鳴るのにそのまま使い続けると、さらに悪化させることになると思うよ
想像だけど破損じゃなくて、小さなごみが挟まって抵抗になってるとかじゃないかな
同じコマで固定しないとテンション変わるから
デルタ式で、１レイヤー出力するごとに割り込みを入れたいのですが、
どうすればよいでしょうか？出力するごとにステッピングモータ
を動かしたいのです。
3軸とエクストルーダー以外にモーターを付けて、それを1レイヤーおきに一定量動かしたいってこと？
とりあえず何のためにそれをしたいのか書いてくれ
何のために？
デルタでSLA作りたいんです。エクストルーダのところにレーザーつけて、
1レイヤー描きます。3軸で高さは変わらないで、ほかのモーターで
Z軸をまかないます。
ぱっとした思い付きだけど
レーザーをE0(T0)に・昇降用モーターをE1(T1)に設定する
で、Slic3rとかS3Dにはレイヤーチェンジ時に実行するスクリプトの設定欄があるので
T1にツールチェンジ
相対座標に切り替え
ステージを指定の分だけ下げてから上げる
液面が落ち着くまで指定秒数待機
絶対座標に切り替え
T0にツールチェンジ
これでいけんじゃない？
レーザーのオンオフはE0のEnピンを繋げば制御できそう
普通のスライサーだとE値にPWM用の数字だせそうにないし出力調整は無理だろうけど
Marlinなら普通にレーザー機能あるからそっちのほうがいいか
リトラクションの引き抜きをM5に、押出をM3にすればトラベル中はレーザーが切れる
アームが上下反転したテーブルの方を動かすデルタならステージを引き上げるタイプでも対応できそう
>>534
大変詳しくありがとうございます。
Slic3rのスクリプトってPost-processing script のことでしょうか？
「Gコード生成の最終処理として」とありますが、これはレイヤーごと
と考えてよいのでしょうか？
レイアウトとしては、真下にレーザー置いて、その上にＶＡＴと
Ｚ軸を置く形です。出力品が反転するかもですが、それはそれです。
http://o.8ch.net/1bqa3.png
ポストプロセスはリトラクションをM3/M5に置き換えるのに使える
でもよく考えたらこれ無理じゃね？
ガルバノスキャナと違って、FDM用のファームで制御したらコーナーでジャークなりジャンクション偏差なりの減速処理が入るじゃん
それにあわせてうまい具合にレーザーの出力下げないと直線とコーナーで時間当たりの照射量が変化して硬化量も影響うけるよね
仮にレーザーモジュールのPWMと出力比がリニアだったとして、速度に合わせてPWMの出力を調整するスライサーが存在しないとこのアイデアはうまくいかないんじゃないか
ベルトのテンションが緩んでたわ
プーリーをリニアに替えてみた
なんかやっぱデルタの動きは見てて気持ちいいね
R/Cエンジンヘリのヘッド回りを思い出す。
いい意味で単純でカスタムしやすいから好きだったんだけどな
QQ買えって言われたわw
https://i.imgur.com/Hkp8mWw.png
改造前提
買ったら？
構造はしっかりしてる
何みて学べばお前らみたいに弄り倒して使いこなして良いプリント出来るようになれるのか学習に良い書籍かサイトあったら教えて欲しいわ
使いながら覚える方が早い
ありがとうございます。
組立途中のキットがあるので考えながら組み立て見ます。
フレームを板金で補強するとか
他の作業は剛性のある機体前提だね
https://fabcross.jp/news/2019/20190910_nonplanar3dprint_slic3r.html
これデルタ機でも使えるのかしら？
デルタでも使えるが、この話題は散々なことになったので無視推奨
海外のレビュー動画を見る限り、Anyqubicより造形精度が高そうなんだけど。
magneticしか使わない
通常のボールジョイントと比べたメリット、デメリット等を教えてもらえませんか？
利点は低予算で導入できる。
可動範囲が広い。精度を出しやすい。
簡単にはずれるのでメンテナンスしやすい。
欠点は鉄球と磁石で重量が増加する。
磁力の問題で大型化、高速化しにくい。
グリスが必須なので、触るとあちこち汚れる。
導入前のボールジョイントにガタがない場合、変えても精度が上がらない。
デルタの大型化にともない磁石はやめました。
なるほど・・・ありがとうございます。
Anycubic Kossel Plus をMEに改造しようかどうか考えていたところです。
メンテナンスしやすいというのはメリットですが、高速化を極めたいので
重量増加はネックですね・・・。
高速化が目的だったので、
・ボールジョイントの高精度品の採用
・カーボンロッドの強度向上
・エフェクターまわりの軽量化
・タイミングベルト張力の最適化
このあたりに注力しようかなー
ステッピングモーターの性能次第では、電源ofで耐えられずに落下する可能性もあります。
軽いボールジョイントでは問題のないスペックのステッピングモーターが使われている場合の盲点です。
設定を変えてモーターの電源をonのままにするか、カウンターウエイトを追加するなどの対処が必要です。
カウンターウエイトを付けると小刻みな繰り返しの動きでフレームが揺れるという悪循環に陥る可能性も
タイミングベルトの齒の側を円筒に押し続けるのは、齒が潰れそうで
さすがに抵抗があるから、ここをタイミングプーリーにしようかと。
ベルトの寿命に効いてきそう。杞憂かもしんないけど。
プラットフォームはそれよりずっとデカイのはなぜ？
既に別のプリンターを Simplify3D に登録していたので、最初、Anycubic Linear Plus用のFFFファイルは拾ってきたものを入れました。
最大造型範囲が230mm x 300mm なので、外径228mmのモデルを用意して印刷しようとしたところ、外周を描画している最中に異常な
軌跡を描いたので停止。
その後、Simplify3D を初期化して、Simplify3Dに登録されているAnycubic Linear Plusの設定を利用したところ、造型範囲がちょうど
230mmの円に内接する正方形に等しい値（162.6mm）が初期値として入力されていました。
？と思い、公式フォーラムを漁ったところ、Simplify3D においてKossel式は、最大造型サークル径に対して内接する正方形の範囲しか
造型できないようなレスをしている人が何人かいました。
これが事実だったとしたら、KosselでSimplify3Dは使えないかなーと思って調査中 ←イマココ
https://forum.simplify3d.com/viewtopic.php?f=9&t=3799&p=16586&hilit=kossel+kossel+diameter#p16586
実機が仕事場にあるから試せなくて歯痒い。
輪ゴムで抑えたくらいだけど、PLAで造型している限り、むちゃくちゃキレイに出るねぇ。
柱のピラミッドもモアイの顎のオーバーハングも、ほぼ理想的に仕上がっていた。
ただし、ABSでは温度エラーがでて造型続行ができなかった。
また、軸送りがパネル表示値の５倍くらいで動くなど、雑な部分もある。
https://photosku.com/archives/img/1435a.jpg
レンズ設計者が血の涙を流しながら設計しているのが目に浮かぶわｗ
すまん
それでだいぶ改善したという書き込みを以前見たことはあるよ
もしやってみたら結果を教えてね
あったあった
（紹介されているコーナーパーツは組んだ後にフレームにナットを入れられない形状なので、
https://www.aliexpress.com/item/32809192803.html
のようなのがよりよいと思う）
https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1514640445/52
52 名前：774ワット発電中さん[sage] 投稿日：2017/12/31(日) 11:56:26.99 ID:GQ9YS/zg [2/5]
k800のフレームをブレース追加で補強したり、コーナーパーツ作り直したり、色々やってみたが、アルミのコーナーパーツに換えるのが最も確実だったよ。ボルトは可能な限り太い物で締結。NEMA23用もあるね。
http://s.aliexpress.com/FvMbAziI
下側のコーナーパーツが上下に分かれているタイプは剛性が下がると思うので、
下側6個＋上側3個の商品ではなく下側3個＋上側3個のを買うのがよい
579です
それポチりました
春節なので普段より届くまで日数かかるかな
プラスチックからの剛性アップを低予算でと考えて、これを使ってみた
https://ja.aliexpress.com/item/32802709211.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dVGvIEU
ちょっと分かりにくいけど各コーナー上下6個、合計36個のコーナーパーツを使ってる
https://www.thingiverse.com/thing:3240074
ちなみに参考にしたのはこれ
https://www.3ders.org/articles/20140722-seemecnc-to-unveil-largest-15-foot-tall-delta-3d-printer-partdaddy.html
約束だぞ！
中華通販は3～4週間が通常運転
今は春節＋コロナウィルスだから気長に待つしかない
コロナウィルスの影響でどうなるのかはしらんけど
サイズはQQ-Sの方が大きそうですがどっちが新しいんでしょうか
サイズは確かにQQより小さいけど、主に高さが減っただけで、これでも十分大きい。
Q5のほうがところどころコストダウンが見えるけど、
オートレベリングのやり方だけは明白にQ5のほうが良い。
QQはプラットフォームに導電性の板を乗せてぐるっと一周クリップで挟まないといけないけど、
Q5はホットエンドユニットにスイッチのついた部品をカチっとくっつけるだけ。
ありがと
欲しいけど置場所云々で計画が頓挫しかけています
どうなる俺の香港発のデルタキット！
すげー予定通り4月9日じゃん！
本当にパーツセットだ組み立て説明書はリンク貼りだから説明書入ってないぜ。
でもまだ組まなーい。
TMC2208にしたら静かになるかな？ギヤ音だから変わらないかな？
ちょっとした調整だけで静かになるもんだぜ？
パーツが破損してたり、修復できない場合は交換するしかないが・・・
原因や状況を見ず、すぐに交換しようとするのは無能の愚かさの表れだと俺は思うな