【ランタン】ケロシンを愛でよう Part.2【ストーヴ】
前スレ
【ランタン】ケロシンこそ最強燃料【ストーヴ】
http://hanabi.2ch.sc/test/read.cgi/out/1291968471/
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【ランタン】ケロシンを愛でよう【ストーヴ】
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1461638038/
【液燃・ガス】燃焼系ランタン7 【固形･特殊燃料】
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1558271543/
愛用のストーブ・バーナーは？92Fire目
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1557245445/
中華・韓国 バーナー・ストーブ OEM情報交換スレ★2 [無断転載禁止]©2ch.sc
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1496390833/
浜松から川崎まで取りに来いってさ、大変だけど捨てる訳にもいかん
ドイツからの輸出って経験的にザルだから油断してたらまさか日本で止められるとは思わなかった
同時期にドイツから輸入した新品のゲニオールクッカーは届いたけど、ポンピングして排気しても
全く匂わなかった、試験燃焼してないのかな？
ちなみに武井バーナー501は新品でも匂った
てか中古で買ったら普通燃料の匂いは残ってるから目を付けられたら一発アウトだな
それとも梱包状態で臭ってたのかな
灯油ダダ漏れで段ボールの外まで漏れてました
よくこんな状態でドイツの税関で止められなかったと思ったけど、空輸中に気圧が下がって
噴き出したかもしれない
ビニールに包んで米軍のダッフルバッグに入れて電車で持って帰りました
付属の鉄箱込みだと結構重いです
乙です。
ドンマイだったね
灯油ぐらい抜いて送れと…
ゲニオールのストーブ大手のショップで中古で買ったら分解して送って来てバーナーの銅パッキンは入ってないは燃料キャップは入ってないわ
安全弁は旧型のだわ酷いもんだったよ
30€返金が有ったけど完全に赤字
部品の発送に応じないし無茶苦茶強気だった
燃料が残留してないことが保証できないかららしい、郵便局で断られた
嘘でも「新品です」って申告すること（自己責任で）ｗｗ
まあ実際は野放しだわな
ヤフオクであれだけ中古ストーブ売ってるんだから
ただゲニオールのランタンは限度を超えてた
あれは無理だわ
機体が真っ黒になっていたけど、何から出火したのだろう。
ガソリンストーブが主流のアメリカからのストーブ輸出が厳しいのには納得
新品が沢山あるのに。
ペトロマックスのHK500なんかだと現行の新品は中国製で、古い中古のドイツ製のが造りが良い
マナスルの新品よりも大昔のプリムスやオプティマスのが造りが良いみたいだね
構造の変わってない物だと中古のが優れている事が多いんだよ
んなことはないw
ペトロもゲニもドイツ製でも個体差大きいよ。最近のペトロでもやっぱ他の中華ブランドより質は良い。
ま、これも個体差あるだろうけど。
オールドランタンってはっきり言って所有欲満たすだけだってば。
ケロランタン数十個所有してるけど今一番コンディション良いのは今年買った新品ペトロだもんw
次がインド製真鍮ペトロモドキ。
結局旧車なんかと同じで>>21の言う通りだわw
オクで大量に売ってる人の買ったけど調子良いし
まあとりあえずゲニオールに火を入れてみないといけない
俺は32GTRより今の新しいGTRの方が欲しい。
むかし、GC10スカイラインとKGC10スカイライン乗っていたけど、新しいKGC10スカイラインの方が狭いけど良かったぞ。
オプションに純正エアコン付いていたし5速だったし振動も少なかった。
Z432より240Zのほうがいいのも同じだよ。
予熱器が付いたのが最後の進化で何も進歩してないじゃん
シーアンカーよりバタフライの方が良いと思う。
円盤型のゴトクかませば遮熱版の代わりになるし
性能不足なら武井買えばいい
ピカピカのうちはいいんだけどなぁ。ニッセンのストーブもだけど。
買ってから7ヶ月の間に一回もメンテはしてません。
ポンピング手応えは充分にあります。
後付のメーターを付けてるんですが全く反応しないし、コックを回してもシューっていわないにで圧が上がっていないのかなと思いました。
ちゃんと左に回してないとか
バルブを開けていないのに圧が上がらない、下がる場合は、
1.フィラーのパッキン劣化か締め不足。
2.チェックバルブの緩みかゴムパッキンの劣化。（639Cだよね？）ガソリン入れて穴に火を近づけてみ？
3.フュエルチューブの取付けゴムパッキンが劣化して緩んでる。→キツく締める。
4.バルブコアが緩んでいるか破損してる。→コアを締めるかコアだけ交換。
プレヒートしてオフのままマントルに火を近づけて反応するなら4。この場合は燃焼中は圧は下がらない。
3の場合も灯油なら炎は出ないがすこし反応するかもしれない。
経験上3の可能性が高いんじゃ無い？でも７ヶ月では劣化しないかな。
>>40
ありがとうございます。ちなみに639cです。
2ヶ月ぶりに使用しようと左に回す時に、固まっててなかなか回らなかったのでパッキンの劣化なんですかね。
オイルを注入したことがなかったので。
ノーメンテのせいで錆びさせちゃったのかしら。
ポンプ一式とメンテ用オイルを買ってきますわ。
バルブ用レンチは必要なのでコールマンオンラインショップでデュプリカントと一緒にどうぞ。
一年くらい前に長期間使用されていない、汚くてゴミみたいなコールマン249を入手して、なんとか安定した燃焼が得られるようになったんですが、バルブホイールが固くて、回すと指が痛くなってしまいます。
外して洗浄しようと思ってるんですが、バルブアッセンブリーから外せなくて困っています。
ナットは緩めてもどうやって外すのかわからないので、壊してしまう可能性があるので無理に力をかけて引っ張ったりしていません。
プラスチックのホイールもネジがないので外し方がわからないし、バルブの軸も抜くことができないんです。
グラファイトも出てこない、見えない状態のままです。
しょうがないので、そのまま塩酸とクエン酸に浸けておきましたけど。
参考になるようなサイトとかご存知でしたら教えてください。
249って良いですね。242よりジェネレーターやフレームの空気ダクトが太くできていてピカピカで綺麗です。
ただ、燃料チューブは200Aとかとは異なっていて、ただのストローみたいな単純なチューブのみなんですね。
緑青で覆われていたので、ピカピカに磨くのが大変でした。
タンク底の錆はほとんどなかったけど、泥水のような燃料が残っていましたし分離した水分もたくさん入っていましたので、使用できるのか不安でしたけど。
取り敢えず、キャンプデビューさせようと思ってるんだけど、、、
燃料入れ過ぎで加圧できなかっただけでした。
分解するため燃料を出そうとキャップを開けたら並々入ってて、「あれ？もしや!!」と思い150ccほど抜いたら加圧できました。
リュプリカントも買ったのでヌルサク加圧できるようになりましたわ。
給油口の穴パイプのタンク内側先端が灯油液面に着くとそれ以上入らないのでは？
どんなマジックを使った？
給油中にポンプノブ開けてた？
今回はキャップ開けたら油面が揺れてるのが見えたので、「あ、入れすぎたか？!」ってなった。
液体のみになるとポンピングできなくなる。
液体は圧縮できないので。
ケロシンの場合は、点火時に空気が出てくることはないのでガソリンほど問題にはならないけど。
ガソリンの場合は空気と燃料の混合されたものが出てくるから空気の量はある程度ないとまずい。
このスレ的な答にはなって無いと思うけど、ハイレベルな
ガスのストーブなら同レベル以上の熱量があると思う。
ないよ
ガスは予備を入れなくても容量大きくなって火力も小さすぎて段違いじゃないかな？
俺の提案は、ガソリンのコールマンフェザーストーブ。
暖房用アタッチメントもある。
灯油も使えるピーク1、550でも良い。暖房アタッチメントは付かないけど。
小さいけど、満タンで2時間以上もつので。
あとはNOVA。パープル101、
使ったことないけどウィスパーライトインターナショナルユニバーサルはどうかな？
俺、部屋の中でフェザーランタンに灯油入れて部屋で燃やすのオススメ。
試運転はまぁまぁ良かったけど、ポンピングが固い。空気入れアダプター(？)にしようかな。
細部の品質はさすが中華クオリティーw
ペトロマックスも中華だよね。
中華、最高だよ。安いし使い捨て感覚で購入できるし
これは何が原因なんでしょうか？
マントルはどこの？
購入時に付いてきたバタフライのやつです。
そうなんですね。説明書には予熱バーナーの火をつかうよな感じだったので。
おれはいつもプレヒートと同時にマントル焼いてるけど、穴なんか開かないよ
バルブのダイヤル急に開けすぎて未燃ガスがドバっと出てる、とか？
あれはゆっくり回さないとダメ
確かにバッとバルブ開けてました。
ゆっくり開けてみようと思います。
試しにサイ印のグリーン？とかいうマントルも買ってみました。
今頃気がついたの？
やかましいからキャンプで使いづらいですな。
オプティマス用の静音バーナーにチェンジしないとね。
皿型のゴトクも乗せないとケトルが落っこちるし。
本日サイ印のマントルが届き早速点火してみました。
バルブもゆっくり開き無事安定点火できました。
マントルの質がとても良かったのはビックリでした。
ありがとうございました。
サイ印kwsk
シーアンカーもそうだけど中華すげーな。
リチウム電池、5G、テント、灯油ランタン、ほとんどが中国製。
日本企業がだらしないわ。
将来は自動車、飛行機も中華だらけになるんだろうな。
よかったね
ペトロやアンカーは個体差も大きいから、飼いならすと愛着がわくよ
それを沼という人もいるが
ヤフオクやyahooショッピングで
サイ印グリーンラベルでググると出てきます。
リンクがうまく貼り付けられなかったです。
焼いた姿はこれです
https://i.imgur.com/iGJLdmM.jpg
https://i.imgur.com/aogLacX.jpg
>>77
ありがとうございます。
バーナーの炎がよく消えてしまうのでそこをメンテナンスしていこうと思います。
上部がゴトクになってて調理ができればなお良いんだが。
thx！
100均のポンプなのでやりづらいけどw
ペトロ並みに交換部品買えれば2台目として欲しいんだけど
orz...
なんの問題も起きないぞ。
アルコールでプレヒートだけど
おま環
何があった？
現行品は中国で生産してるから、その兼ね合いなんじゃないの
確か、次回の入荷は12月って聞いたが。
スター商事に聞いてみなよ
面倒になってしまった。LEDでいいわ。
廃盤ってわけじゃなさそうだから気長に待ってみるわ、さんくす！
>>98
プレミア価格でちょいちょい売り物あるな
アホらしくて買う気がしないがw
こんなもん？
早速ステンレスの代替パーツをポチった！
瀬戸物www
緩みやすいから瀬戸物にしとけよ。アホか。
6時間/550cc位で一晩に3時間くらい使っても安上がり。
最近毎日使ってるわ。
それって暖かいの？
まあがんばれ
灯油臭さに耐えられないな。
というか、もっとも匂わない灯油の
灯具はなに？アラジンランプ（マントル）？
DIETZの7分芯ランプ、タンク容量２L！
メーカー品ならほとんどにおわないよ
炎は煤が出にない範囲で大きめにするといい
点灯は普通にするけど20分後位からマントルから火が息継ぎするように上がる。
圧縮も問題無いんだけど考えられる原因分かりますか？
ちょっとミキシングチューブをもっと持ち上げてみようと思います。
ミキシングチューブを思い切り持ち上げたら安定したような感じです。
様子見てみます。
2分くらいで安定するけど。
真鍮か銅の錆がスクリーンに溜まってんじゃねーの？
ニップルのゆるみも点検してね
ありがとうございます。
ニップルの増し締め、ミキシングチューブの持ち上げて改善されました！
ありがとうございます。
タレパイを思い浮かべてしまった。
(;´Д`)ﾊｧﾊｧ
よかったね
俺の経験上、中華ペトロマックスは、ミキシングチューブ高よりニップル増し締めが効く
瀬戸物。
幕内だと燃料切れる寸前の炎上やら気を使ってめんどくさい。
アルパカあたりの方がマシなんでメルカリで売るわ。
Q：電源が入りません。
A：電源コンセントが抜けていませんか。
・ポンピングしていない。
・燃料キャップが緩んでいる。
・ジェネレーターチップ、ジェット先端の穴が詰まっている。
ポンピングきつくなるし燃料キャップ開けると圧抜けるから問題ないかな、ジェネレーターチップ、ジェット先端が詰まってるってのが気になるジェット先端でどこのこと？そこら辺が詰まる原因ってなんなんだろう？
639Cてやつ！1回の使用で詰まるもんなんかな？
バルブ回して何も出てこないのか？
だとすると詰まってるのかな。
タンク圧力抜いて(燃料キャップ緩めて)消してる？
どっち？
ちなみに中華ケロシンランタンは圧力抜いて消すように指示されてた。
うんともすんとも言わない、ポンピング、圧漏れは無し
ジェネレーターを交換するしかない？抑ジェネレーター以外の問題？
消化はバルブを締めてその後にあつ抜いた、初回使用時のみだから一回しかこの動作は行ってない
圧抜いて消してからバルブ閉じが正しいやり方
たかが一回だけど、先端に燃料が残存して2ヶ月放置したことで固着したとかじゃない？
知らんけど
そうなんか、それはランタンに悪いことしたな反省する、
その場合どこをクリーニングすればいいの？？
ありがとう！次の休みにやってみる！！
知らんけどって言ってるんだけど...
その原因も仮定の話だよ。
仮に本当ならタンクから燃料噴出部のどこかで詰まってるんだろうから、洗浄するなら燃料の通り道全部を洗浄する必要があるよね。
まあ俺だったら洗浄を自分でやったとしても本当に洗浄出来ているか不安だから部品交換するね。
まずはよく交換されてるであろうジェネレーターを新品交換する。
最低でもここらへんまで自分で考えつけないなら、国内サポートが効くものを買うべき人間だと思う。
有識者に聞くのは大事だけど、なんでもかんでもここで聞いてる時点で怪しい。
「ランタン 修理」でググると出てくるところに全部任せるといいと思う。
ごめんググって大体のことは分かってたんだ、でも合致する症例まではたどり着けなかったからここにいるかなと思って聞いたらみんな優しいから色々レスくれて甘えてしまった…。
ごめんよごめんよ
一応聞くけど、うんともすんとも言わないのは、プレヒートしても同じですか？
詰まってるものが燃料に含まれるタール状の物なら、プレヒートを充分すれば溶けて開通すると思うんだが。
何回もアルコールプレヒートしてみたら？
でバルブひねる。
あと、灯油ランタンの場合はタンクから燃料のみが出てくるのでシューって音はしないと思う。
燃料が出てきてることに気づいてないとかじゃないのか？
ジェネレーター本体とかタンクが濡れて漏れてない？
最近639にホワイトガソリンを入れてルート内を洗浄しながら燃やすっていう動画を見たから、俺もやってみようかな。
動画kwsk
ガソリンだと気化しちゃうから洗浄にならないよ。
灯油が気化しない程度に熱いうちに燃料を噴水状に出せばいいんだが、後処理が大変なので結局は何もしないよね。
でも五年くらい詰まってないから、まあ、いいやってなる。
本来なら毎シーズン、ジェネレーターを外してラッカーシンナーに24時間つけておく。
そのあと酸に12時間つけておけばスッキリキレイになる。
ほいよ。
https://youtu.be/XLk0idSl0-Y
>>155
分解はめんどいんだよねぇ
thx!
お礼にFしてあげる！
交換したら炎上した。
詰まったニップルを開通したのは良好。
難しいね。
分解してみたが、少し薄くタール状のものが付着してる程度で問題ないみたい。
何日使おうともそんなに変化しない。
詰まるって、どこが詰まるんだ？
因みにコールマン237と249。
ただ、点火時にマントルが少しタールが飛び散って汚れるみたいだ。
そのうち消えるけど。
そりゃ利用頻度化高いからやで
たま～にしか使わないと
タール硬化して固くなって詰まりやすくなる
圧力計が不自然についているので、後付けなのか、それとも偽物なのか判断しかねておりまして。
詳しいかた教えていただけるとありがたいです。
書いそびれて悔しいのうww
6000円で4個出してた人と、6400円で3個出してた人がいたんだね。
どちらも個人輸入の未使用品でガラスホヤの破損。
たぶん転売ヤーが、アメリカの同じショップ・輸送業者で個人輸入したんじゃない？
破損していたけど、ホヤの変え方すらわからないからそのまま安値でメルカリに出品したんでしょ。
ねじ込部に液体耐熱ガスケットでなんとか治った‼?
そうすると燃費が悪化しませんか？
途中の追加ポンピングの頻度も増すような気がするんですが、そこはどうなんでしょう？
ケロシンはランニングコストが安いのがメリットであって
どうなんだろうな。測ったことないからわからんけど、ジェットは灯油の方が小さいだろうから
そんなに変わらないんじゃないかな
燃料チューブの穴は灯油燃料で大きくしなければならないというのは正しくない。
ガソリン燃料の場合に小さくする必要があるのであって、灯油で大きくするというわけじゃないよ。
ガソリンの場合、点火時に霧吹きのようにタンク内エアと一緒に燃料を出す必要があるから小さくしている。
大きいと燃料のみが出てきて火ダルマになる。
灯油の場合はプレヒートするからエアが出てくる必要はなく、燃料のみが出てきても気化して安定燃焼する。
一方穴が小さすぎると、定常時もエアが出てきてポンピングが頻繁になるのはガソリンも灯油も同じ。
なのでガソリンの場合は穴は大きすぎても小さすぎてもダメ。
灯油の場合は大きすぎても良いが小さすぎるとポンピングが頻繁になる。
現行機種はビンテージみたいに点火時は燃料チューブの穴をニードルが塞いでいて全開時にニードルを抜いて穴を大きくすることができないから。
燃費は、燃料チューブの穴を同じにしてジェットを同じにした場合でもいろんな条件で変わると思う。
だけど体感的には202や242ではそんなに燃費が変わるとは感じない。
同じ圧なら灯油が明るくなるけど、燃費は大きく変わらないと思う。
特に真鍮タンクなどで燃料の温度が高くなるような条件では、ガソリンの方が圧を維持でき、光量も維持できて、燃費は少し悪くなると思うけど。
だけど光量は灯油のほうが明るい。
灯油はどうしても減った燃料分のポンピングをしないと火力が落ちて燃費は良くなる。光量の落ちも有るし。
鉄タンクに鉄フレームだとガソリンの温度が上がらないからどうかわからないけど。
きちんと計測するにも、
気温、熱量、消費量ひっくるめて
計測しないと意味ないし
勉強になりますた。
286でガソリン灯油併用なら0.5mm以内にすることを提案します。
この大きさだと、ガソリン時の着火がギリギリ手順通りで燃料が霧状になり火ダルマにギリならないと思います。
これ以上大きいと燃料が多すぎてエアは少なくなって火ダルマに。
また、灯油、ガゾリンとも追加ポンピングは不要又は最小限に抑えられると思います。
ガソリンの着火にはSOTOのミニトーチを使い、フレームの下穴からジェネレーター下部を5秒ほど温めるとなお良い。
295なら0.6mm、ピークワンランタンなら0.4mm、がいいと考えてます。
理由は、295ではジェットの穴が大きいので燃料エア混合気の燃料穴付近の流速が早くなり燃料穴が大きくても霧状の燃料が出てくれます。ピークワンの場合は逆にジェットが小さく燃料穴付近の流速が遅くなり、
燃料穴が小さく無いと混合気の燃料成分が多くなって着火後の熱でジェネレーターが暖められずガソリンによってジェネレーターが冷やされて燃料が気化しないためにダルマに。
あくまで個人の感想ですので推奨してる訳じゃありません。
286の場合はジェネレーターは214のものに変えるか、又はそのままでもアスベストチューブを抜く必要があります。
もちろん214のほうが光量は少ないと思います
214のジェネレーターも買ったので、それでいこうかなと思います。
点火したことがあるならわかるはず。
ジェネレーター内で気化するような温度になれば、空気は出てこなくなるのが正常。出てきたら圧が下がって使い物にならない。
空気の入り口は上のほうにある。
タンク内の取り込まれた空気は燃料の穴まで下がって燃料と一緒に上に上がってジェネレーターから噴出する。
ガソリンの速度が速いと燃料穴からの取り込みが追いつかないから空気が出てくる。
速度が遅いと小さい燃料穴からの燃料のみが噴出する。
燃料の速度はジェネレーター内で気化すると遅くなる。
点火前の気化しない状態では早くなってしまって空気が出て霧状になる。
めんどくさいから自分で調べてみたらどうでしょう。
穴を大きくしてしまうと元に戻せないから214の燃料チューブだけ購入して交換すれば済むと思うけど。
大小のモデルでのバルブシステムの穴径に違いなしってことは、ジェネレーターの差で火力とか燃費に違いを出してるってこと？
例えば214と639ではバルブ穴が1.5mmくらいで共通だけど、火力が違うので。
ジェネレーターの穴のみで火力が変わる。
前提として燃料がスムーズに上がってきて十分に熱せられて気化する必要があるけど。
スタートが286だった人には気にならないんだろうけど、639から始めた俺には合わなかった。
素直に639を買い直すわ。
俺なら、286のジェネレーターで、中のコイルとアスベスト管を214のコイルに変える。
ガソリン用の方がジェットの穴が太いので639に近いと思う。
214と201ケロシンジェネレーターは暗すぎるな。
コールマン の戦略とかあるかもね。
純正燃料を買わせるためにケロシン版は性能落としてるとか。
いろいろ試したけど242のコイルのみ変更して使ってる。
242は明るいんです？
他との違いはタンク、フレーム、カラーなどが殆ど真ちゅう製でタンクの温度が上がるから追加ポンピングは殆どしなくてすむし、最後まで圧力維持できるから好き。
ガソリンの場合だけど。
242は明るいよ。
鉄はベンチ以外使ってないから錆ないけど重くどっしりしてる。
当時は高級機だったと思う
タブキャンドル用のオイルインサートって結構高いけど、e-bayとかで数百円で売ってるアルコール・ランプを使うと激安
まず、よくある薬ビンの40㎜径ぐらいの蓋を利用
http://www.mediafire.com/convkey/aef0/g8ji8wnwv8tmzttzg.jpg
エポキシとかの、高温に強い接着剤でくっつける
http://www.mediafire.com/convkey/00eb/8gp2k7ebd47571xzg.jpg
ロゴスのチロルランタンのコピー品に、寸法ピッタリ！
http://www.mediafire.com/convkey/9361/mplv9r4otkn5ehczg.jpg
灯油を入れていい感じ
http://www.mediafire.com/convkey/1df9/yaop2dwo6zh2dc8zg.jpg
ランプは、こういうの。ヤフオクはボッタ価格だけど、e-bayなら激安
https://www.ebay.com/itm/Metal-aluminum-alloy-mini-portable-alcohol-lamp-non-alcohol-with-wick/264436356977?hash=item3d91a29771:g:jr4AAOSwraNdWh6M
情報thx.
ジェネレーターを買うとしたら200a用で、コイルを214に入れ替えればいいすね？
286の人？
286に200aのジェネレーターは合わないぞ。
太さが違いますかね。
取り付け部分と先端2センチくらいのの太さは違うな。
ジェネレーター本体の太さは変わらんし長さも同じくらいだけど。286の方が太い。
なので214のジェネレーター買って、コイルのみ取り替えがいいと思う。
>>192をためしてみれば？
286に286のジェネレーターで214のアルミコイルに変える。
やった事ないけど、多分大丈夫。アスベスト管は付けない。
私は機種242本体に、付いてる200ジェネレーターで201ケロのアルミコイル使ってました。
余談。アルミコイルは洗浄し難いので別の真鍮コイルに替えちゃいました。
すぐ手に入るので286＋214コイルをやってみます
最後の箱スト購入おめ
燃焼中にその音は普通
>>208
ハイカーブラスにサイレントバーナーなんて無い
知らないなら、質問者混乱するから回答するのやめなよ
レスあり
古い物だから不具合かと思ったけど違うんだな
箱ストで古いのは
8Rハンター
99
22
111ハイカーとかなら古いと言える箱スト
ハイカープラスはスター商事でパーツも手に入るし
でかくて重くて二本五徳が使いにくい以外は良い箱ストだよ
大事に使ってあげて
ついでにキャンプ飯作って、御法度の屋内点灯したら食卓明る過ぎたw
家の中で点灯すると改めてこいつの明るさを実感するな
電気あるのに火災のリスクや
煤で天井汚れる家屋内で使うのは、意味なし
災害時ならともかく
スレチ
ちなみにエタノールとメタノールまちがえるアホ増えてから
店頭にはいま、まず置かない
店員に、言うと在庫あればだしてくれる
今日ランタンの予熱用に燃料用アルコールを買いに
近場のドラックストアを３軒回ったのだが在庫切れだった。
もちろん店員に聞いたけど、最近は入荷しても直ぐに売れてしまうそうだ。
バーニングペースト等と同じ感じなのかな？
明日、仕事帰りに買ってみます。
チューブ入を小分けパックに入れてるだけだから
使用はおんなじ
メタノール入れたボトルよりかさばらないから
ケースにいれてる
2月頃は燃料用メタノール約400円/500mLで売っていたけど。
無水エタノールは今まで約1000円/500mLで買っていたけど、2月には既に置いてなかった。
でAmazonで3本買ってみたけど、約700円/500mLと高すぎる。
キャンセルされなきゃいいけど。
これが無くなったらガソリンかガス、LEDランタンつかいます
100均の点火用小分けジェルで十分
やって見れば？
煤がすごいと思うよ。
イソプロピルアルコール。
工業用が安く手に入るね。
ノズルからニードルが出ないので、毎回(もしくは使用中に)メンテナンス用ニードルでクリーニングしています。orz...
詳しい人いましたら御教示おながいします。
!?
その手があったか！
thx
揮発性のパーツクリーナーに浸けておいてもダメでした。
中性洗剤ぬるま湯につけとく
中性洗剤ぬるま湯で軽く煮る
エンジンコンディショナーに浸け置く
あとは細い真鍮パイプ等でツンツンコシコシ。
コールマンのケロシンランタンだったら、
薬剤処理後ジェネ内のスプリングを伸ばさないように
慎重に抜いてツンツンコシコシかな?
昔は先端がL字に曲がった専用引き抜き工具もあったけど・・・
ほぼ解決する。
洗浄後は数秒で揮発して乾くし。
ベンジンは健康に悪いけど。
分解式のヴァポライザーってどんな感じですか？
使っているかたみえますか？
買ってくるわ
クレのやつね。