☆模型塗装初心者スレッド85 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
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■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド84 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
https://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/mokei/1560610926/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
質問する場合は、下記のテンプレートに従って質問を書き込んでください。
質問テンプレを使えば、自動的に必要事項が埋まるため優先して使用してください
質問者には「それって書いても意味あるの？」という情報でも、
回答者には 「それ先に言ってよ！小出しにすんな！」ということが多々あります
情報の取捨選択も初心者には難しいため、テンプレ使って情報を全部出してください
模型塗装は「色の相性」「塗料の相性」「塗装方法の相性」があるため、質問時の情報が少ないと
正しい答えが出せません。情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります
・質問用テンプレート
【塗装用具】
筆、スプレー、マーカー、エアブラシ、etc…のどれを使用しているか。
どのメーカーの、どのような製品か。なるべく具体的に記載するとよいでしょう。
【使用塗料】
こちらも種類、メーカー、製品名をなるべく正確に。
例：×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料、水性ホビーカラーの○○番」
【キット名/素材】
キット名は正確に。ガンプラの場合はPG、MG、HG、RG、SDも記入。
素材（PS、ABSなど）は説明書やランナータグに記載されています。
【質問内容】
起こったトラブルや疑問点、自分がやりたい事を具体的にわかりやすく詳細に。
【その他】
その他、上記に挙げたこと以外で伝えておきたい事があれば。
＊ググれ・試せといったレスしか付かない、又は質問を完全にスルーされた場合、
検索で比較的簡単に調べられる質問内容である可能性が高いです。
まずは自分が質問で使った「単語」を使って検索をしてみましょう。
それでも見つからない場合は、「どのような検索ワードで探せば良いか」を聞いてみると良いでしょう。
＊「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
→>>1の通り、まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。
“これを行ったら結果はどうなるか？”という類の質問は叩かれたりスルーされがちです。
なぜなら、実行してみたら解ることだからです。
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。
質問時の情報に不備があれば「メーカーは？」「商品名は？」等のフォローを推奨します
また、初心者を装い不備のある質問をして、回答者のググれ・試せといったレスを誘ったり、
ググれ・試せといったレスに過剰反応するような輩は、NGIDに登録するかスルーしましょう。
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所 増補改訂版
(ホビージャパンMOOK 227) ホビージャパン社発行 価格2095円+税
NOMOKEN 野本憲一モデリング研究所 新訂版
(ホビージャパンMOOK 611) ホビージャパン社発行 価格2400円+税
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型獲り・複製のテクニックなど
様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1524円+税
ttp://hobbyjapan.co.jp/books/search/s4658.html
◎カンペキ塗装ガイドDX (電撃ホビーマガジンHOW TOシリーズ)
ttp://asciimw.jp/search/mode/item/cd/A1004170
メディアワークス発行 価格2100円+税
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
ttp://asciimw.jp/search/mode/item/cd/A0803700
ISBN-10: 4048672487 アスキーメディアワークス発行 価格2000円+税
研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=342
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段獲り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。
初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://gimpo.2ch.sc/diy/ DIY
http://gimpo.2ch.sc/phs/ 携帯・PHS
http://namidame.2ch.sc/car/ 車
http://namidame.2ch.sc/bike/ バイク
http://gimpo.2ch.sc/gun/ サバゲー
★ラッカー系塗料について★
初心者が誤解しやすいポイントです
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「溶剤系アクリル塗料」または「ラッカー系塗料」と呼ばれます。
タミヤアクリル、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル塗料」です。
ラッカー塗料を薄めたり用具を洗浄する際は、ラッカー用うすめ液を使ってください。
ＧＳＩクレオス、ガイアノーツのラッカーうすめ液は互換性があります。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き獲る、という風にしてもいいでしょう。
★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考リンク）
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ（ペン先）の具合を調整できず広い面積ではムラになります。
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
もともと「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と言います
模型用で「トップコート」という製品があるので商品名と混同したりしないように注意して下さい。
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート（青い缶）…水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー（灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程を検討し、組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサー、塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行う。一層毎に良く乾燥させる。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないよう、クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力塗装、スミイレを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。
模型のディテール、スジボリ部分に塗料を流し込んで強調する技法をスミ入れと言います
セオリーとして元の塗装色を濃くした色、影になる色を使用しますが最終的には好みです
「黒い塗装には何色のスミ入れ？」という質問には「グレーやシルバーなどで目立たせる」という回答もあります
光沢なしの塗装やヤスリを掛けた場合など、表面がツヤ消し状態になってると、どうしても毛細管現象で塗料がにじみます
回避するためには、墨入れの前にラッカー系の光沢塗料（クリアー）などを吹いてください
スミ入れ後につや消し（or半光沢）のクリアーを吹けば最終的にはつや消し（半光沢）の仕上がりになります
★エアブラシ、簡易エアブラシについて
模型を長く、ある程度本格的に楽しむなら「コンプレッサー」＋「ダブルアクションエアブラシ」を推奨します
プロスプレー、ガンダムマーカーエアブラシシステム、イージーぺインターなどは確かにお手軽ですが
エア缶のランニングコスト、調色の限度、エア圧や吹き幅の調整限度からくる表現の限界があります
レビューサイトを見るなどして、よく検討して下さい
極論を言えば「初心者にサフは不要」
まずはサフの用途、メリット・デメリットを調べることを勧めます
サーフェイサーは、パテによる修正や改造で不均一になった塗装面の色と表面状態を
整えるために使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理、プラ板やパテで表面の質感がバラバラ
など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけです。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。
例：
パーツの透け防止、遮光効果が欲しい→グレー系塗料を塗る、パーツ裏に黒やシルバー
白や黄色は隠ぺい力が無い→隠ぺい力の強さを売りにした塗料（クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー）
食い付きを良くしたい→足つけ、洗浄、プライマー塗布
ありがとうございます
オレ達童貞でチンポニンゲンと呼ばれるネトウヨなファーストガンダム信者は
アニメ見るときはいつもズボンをおろしRしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらRしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない
スレ立てありがとうございます！
テンプレもﾜｯﾁｮｲもちゃんとしてるしカンペキだと思います
ありがとう。
貴方のモデラー生活に幸あれ！
サーフェイサーもあったのでその上から塗装したのですが、割れる可能性が高いでしょうか
念のために溶剤成分抜けるまで1日ぐらい放置してから組んだ方がいいかもだけど
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ありがとうございます
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具体的にはエアテックスのAPC006dかツールズアイランドのオイルレスミニ3Lです
ツールズアイランドの方が安いので浮いた分をブラシに回せばいいと思うのですが、安物買いの銭失いはしたくない…
どの辺りがいいでしょうか？
騒音もよっぽど神経質じゃなければ大丈夫だ
即答ありがとうございます
自分も昔APC-001R使ってたけど、タンクにエアが充填されると止まるようにする
センサが壊れて動かなくなったことが何度かあった
1万で買えるコンプレッサーとしては十分だと思う
ハンドピースはうんち
アイランドでいってみます
今後使いそうにないのまで買うぐらいなら自分で調色しますか？それとも330円ぐらいなら手間賃と割り切りますか？
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あるよね
あれガンプラに使いやすい？
向いてる塗料は？
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コンプレッサレス運用だと・・・(仰る缶以外だと)
・ミドボンこと二酸化炭素ボンベ。
・ボンベ窒素ガス
・スペアタイア(ガソリンスタンドで充填してくる)
N2が一番安全だとは思うけど…。
CO2はヤバない？
換気確保しないとヤバいよね(中毒死しかねない)。
観賞魚というか水草用に垂れ流してる人も居るが。
まぁ塗装用途だと元々溶剤対策で換気必須ですしお寿司
ていうか、窒素も安全じゃないぞい、窒息するでよ。
物理畑とかで実験に液体窒素使うときは
扉とか少し開けるとくんよ・・・
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市販の塗料であのブルーに近いものはありますか？なければどういう風にしたら近い色を混色？できますか
よろしくお願いします
ラッカー系だと白と色の源シアンか白と純色シアンの混色でどうだろう
あとはガイアのVO-39 風蒼(かぜあお)とか
ありがとうございます。明日早速風蒼を買ってみます。ガイアノーツの塗料はきれいな色が多いようですのでこのまま色調しないで使えると良いなぁ。
純色？も買ってみます。
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その後もうちょっと調べてみるとクレオスやフィニッシャーズからスカイブルーが出てる
あまり混色が得意じゃ無ければスカイブルーそのままか少しの微調整でどうかな
キャンディー塗装に初めてチャレンジしてみた。
これで良さそうに見えるかい？
https://i.imgur.com/IrxOMHi.jpg
スターブライトシルバーなどの輝度の高いシルバーの方がいいかなと
あと、キャンディーの難しさはどの面も同じような色味に調整するのが容易でない点にあると思います
重ね具合で色味が変わってしまうので、一層一層はごく薄く吹き、
各部の色味に大きな差がないか確認しながら忍耐強く重ねる必要があります
相応に時間がかかるので、十分余裕があるときにされた方がいいかと
よろしいかと思われます
塗装後に白系やライトグレーとかの淡色のデカール貼るなら、クリアカラーはクレオスのブツに変えたほうがいいです
ガイアノーツのクリアカラーは染料着色なのでデカールに染み上がり事故が起きる可能性があるので
クレオスのはよっぽど古いヤツじゃなければ全て顔料着色に切り替えているから染み上がり事故が起きにくいです
クリアカラーを色の源と光沢クリアーの混色で作る手もあります
ですよね。
スプーン一個ならともかく複数を同じ色合いは大変そうだわ。
ちなみに全て外部で塗り終わったらすぐにエアブラシ掃除して
重ね塗りして仕上げてます。すぐ乾くもんですな。
>>50
ちょい待て。
なぜクリアがクレオスでないと判った？
怖いわ。因みに使った塗料はコレです。
アルティメットブラックって書いたからか？
ちょっと返信内容はゆっくり読んで理解してみるよ。
お二人ともありがとう。
https://i.imgur.com/E1OY5Zn.jpg
クリアレッドはそのままでいいですクレオスなんで
ガイアノーツのクリアレッドで白いデカール貼ると時間経過でピンク色になる事故があるため用心のために書いてみただけです
わかりやすい説明ありがとう！
ガイアって、上品なメーカーで、上位なのかと思ってたけど
そんな欠点もあったのだね。
アドバイスありがとうございます。風蒼買いましたがちょっとイメージと違いました。フィニツシャーズは近所に売ってないので早速ヨドバシしてみます。混色は得意じゃないので白を少量づつ混ぜて頑張ります。
ありがとうございます。
横から失礼します
染み出しはガイアの塗料特有の現象ではなく、どのメーカーのものでも染料系塗料や蛍光塗料の場合起こりうるものです
クレオスはこの問題を回避するため、クリアレッドやクリアブルーなどのクリアー系塗料を染料から顔料に変更したのです
顔料と染料の違いは色の元となる物質が溶けるか、溶けないかという違いです
すんません
ちょっと説明を端折りすぎましたね
まぁクレオスでも蛍光色とか染み上がりあるんで、そのへんの細かい性能はググって調べてもらうしかないかと
カーモデラーさんとかのブログなんかが詳しくなってますね
せっかくキャンディ塗装されるので自分のHGケンプファーの悲劇は避けて欲しくてデカールの染み上がりにあえて触れました
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こちらこそ割って入るような形になって失礼しました
デカールへの染み上がりは知っておいた方がいい知識なので、言及されたのは良かったと思います
知らずにいて染み上がりに見舞われたら、場合によっては模型なんてもうやらん！ってことになりかねませんからね…
滅多にないことですが、パーツの樹脂の成型色が滲み出てくる場合もあるそうで、気をつけたいものです
以前に作成したRGサザビー付属シール貼ってつや消しスプレーして
仕上げたキットを、バラしてエアブラシ塗装し直す事って、あり？
デカールが全てダメになるのは理解している。
https://i.imgur.com/Ukccx3i.jpg
( ･ω･) いやどす
ﾊ∨/^ヽ
ﾉ::[三ﾉ :.､
i)､_;|*く; ﾉ
|!: ::.".T~
ﾊ､___|
"""~""""""~"""~"""~"
ただし物は残らん
向こうのスレで律儀に答えちゃったよ
ありがとうございました。
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塗装する時に使う防毒マスクの"吸収缶"って普通のホムセンで売ってるものなんすか？
売ってるホムセン”も"ある
ただし、たいがいのホムセンは売ってる防毒マスクに合う吸収缶しか置かないから、ヨソで買った防毒マスクに合う吸収缶を買うのはほぼ絶望的
ネット通販使える状況ならヨドコムでトーヨーの防毒マスク&吸収缶で統一するのがベストだと思うが、アナタが小笠原諸島や北方領土や石垣島みたいな離島住みなら厳しいかもね
ありがとうございます。
3Mのやつ置いてるすかね？
最近アマでバラ売りが買えなくなって困ってたんで。
それはホームセンターに聞けよ
君の近所の販売事情が分かるわけがない
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ごもっともで
ありがとうございました
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バンダイスピリッツ1/144RGνガンダム
【使用機材】
GSIクレオスL7プラチナセット
【使用材料】
ガイアノーツ サーフェイサーEVOホワイト、バーチャロンカラービビッドオレンジ、バーチャロンカラーフレームメタリック?
【質問内容】
バーニアパーツG1とG29の外側をバーチャロンカラーフレームメタリック、内側をバーチャロンカラービビッドオレンジで塗り分けようと思い、バーニアの内側に白サフ吹いてからオレンジを吹きましたが、塗料ミストがあんまりうまいこと入らず発色がイマイチです
外側もフレームメタリックで塗ってしまいましたが、いっそのこと内側はファレホの似たような黄色で筆塗りでやってしまおうかとファレホ購入を検討してます
皆様なら私の案よりもっとうまいこと出来る案があるんじゃないかと質問した次第です
材料や塗料は都内もしくは国内通販で入手できるものなら何でも構いません
皆様のお知恵を拝借させていただきたく質問させていただきました
どうぞ宜しくお願いいたします
今使っている塗料、道具には特に問題ないと思う
>塗料ミストがあんまりうまいこと入らず発色がイマイチ
塗料を替える前に、塗料の濃度＆エア圧を調整して「細吹き」で再トライしては？
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ありがとうございます
どうやら修行が足りないようです
精進します
エアブラシも吹き付け塗装だから缶スプレーみたいに適当に吹いといても色が乗るイメージがありますが、
意外と吹き付け範囲が狭くて（むしろそれはエアブラシの利点なんですが）、
しっかり狙わないと思ったように色が乗らないことがあります
80の方がおっしゃるようにコンプレッサーの圧、塗料の希釈具合、ハンドピースのニードルストッパーを調整して
細吹き（塗料が少ししか出ないようにすることで細く吹く）でバーニア内側をしっかり狙ってやってみては
細吹きの詳細なやり方は検索してみてください
なお、バーニアの内側は正面から吹くと塗料が当たる面積が狭くなるので、斜めから狙って
ぐるぐる回しつつ塗るといいと思います（文章ではわかりにくいと思いますが）
ありがとうございます
黒い紙で細吹き練習してみます
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わずかに変えてたりしないよね
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同じっぽいわ
俺が他の色との調色ミスって勘違いしただけみたい
そりゃロットによるわずかな差はあるかもだけど
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ひとまず解決したみたいですね
人知れず仕様変更とかアップグレードっていうのはよくある話ですが、
特色セットは色味が何よりも重要なので、そこに変更を加えるならさすがに何らか告知があるかと
Mr.カラー8番のシルバーなんかは知らん間に性能よくなってたりしますが
※C511～515は完全新規色、C516～530はカラーセットにて販売した色を単品化、番号変更した商品です。
素組だったのだけど、やる前にラッカークリアとかしたほうがいい？
ウォッシングとかするならトップコートしたほうがいい
ラッカー塗装した上にポイントカラーをガンダムマーカーで簡単に塗装済ませてしまえ、とやった。
塗料がもろに流れてティッシュで拭き取った。
残りはガンダムマーカー消しペンを浸けて拭き取ったら、ラッカーまできれいに拭き取れた。
水性、エナメル、ラッカー塗装するのだがガンダムマーカー消しペンは
全てに上回る存在なのね。
ホントに驚いたわ。
目に見えないごく微細なクラックが生じ、その周辺に溶剤が浸透することによって割れるようです
ですので、仮組みをする場合はダボやダボ穴をカットしてあらかじめ嵌合を弱めておくとある程度防げるかと
（その場合、強度を確保するためパーツの接着が必要となりますが）
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Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない
おかしいな
どうやっても前と同じ色にならない
やっぱり微妙に違う気がする
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