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ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ45


1 ：2018/05/18 ～ 最終レス ：2018/08/13

■公式大会のレギュレーションについて
タミヤの「ミニ四駆公認競技会規則」に書かれていることが全てです。
http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html

■明文化されていないルールについて
・社外品（皿ネジ、カーボンプレートなど）の使用
・モーターの性能向上を目的としたスプレー類の使用

などの話題はスレが確実に荒れますので質問を控えてください。
2ちゃんねる掲示板では正確な判断は出来ないためタミヤへ直接お問い合わせいただくか、
公式大会会場にてミニ四ドクター氏に直接お尋ね下さい。ここで聞いても明確な答えは出ません。

なお、次スレは>>950が立てること。
できない場合は、その旨伝え他の人にお願いすること。

前スレ
ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ44
https://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/mokei/1519735880/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured

2 ：
あげ

3 ：
ます

4 ：
初フレキ作っているのですが
穴拡張がどうしても、1ミリくらい横にズレたり斜めになったりしてしまいます。
やり方だったり、治具などあるのでしょうか？
深さなどはいつも問題無くできています。

5 ：
やり方←センスの問題
治具←そのくらい調べろ

6 ：
1ミリも横にずれたら相当だぞ

7 ：
治具などいらん。
俺はチタンコーティングのドリル使ったらサクサク綺麗に掘れたぞ。
しかも13本セットで1,000もしないやつ。
殆どの奴が手でグリグリしてるんだろうから上手く掘れるかはセンスだとか器用不器用だな。気をつける点は出来る限りドリルを垂直に保つ事くらいじゃないのか？

8 ：
手回しでゆっくりやった方が確実だよね

9 ：
段ボール製のミニ四駆ベーシックボックスって
ポータブルピットに3段重ねで収まりますか？

10 ：
どうやったら1mmもずれるのか逆に教えて欲しい
中学生でも横で教えれば100均工具だけで問題なく作れたぞ

11 ：
>>10
小４の息子でもな。

12 ：
先端が平らなドリル(薄材向けドリル)ならミスるかも
当ててみて無理だなと思い止めた事がある

一応底仕上げ用として使ってたが
リュータービットの方が楽だと気づいてお蔵入り

13 ：
大人でもどうしようもないやつっているからなぁ
4本の取り付けネジのうち1本締めてないままOKですとか言ってくるやつもいるし

14 ：
>>13
ああ俺か

15 ：
>>9
無理。

ポータブルピットに3段積みしたいなら
ダンボールやプラバン使って自分で区切るか
金が掛かっても良いなら
https://item.rakuten.co.jp/otakaraat/58h00002215bk/
https://item.rakuten.co.jp/shop-siomi/m4d-tls-tkb/
この辺使えばいいんじゃね？(適当

16 ：
穴あけに失敗したら２ｍｍの丸やすりで小判型に穴を広げて修正すればいい。
大きくなった穴はワッシャを接着して位置決めする。

17 ：
>>15
やっぱ無理か、教えてくれてありがとう

18 ：
プラダンボールで自作くらい出来るだろ
小学生レベルの工作だぞ

19 ：
ホールセンターのアクリル板売場の仕切りが細かく仕切れるから便利

20 ：
軸穴の拡張なんかやらなくていい
杉山式でぐぐれ

21 ：
S2で小径履かせてる人ってどうやって車高保ってますか？

22 ：
高さのあるボディを使えばいいじゃない

23 ：
>>22
初心者スレなんだから…

24 ：
充電器についてなのですがC４とかX４とかASDTC４とか
いろいろあって値段もまちまちですがオススメとか自分はこれ使ってるとかあれば教えてください

25 ：
NT1000

26 ：
x4一択

27 ：
BX212

28 ：
同じくNT1000に１票
安いし

29 ：
優勝目指すなら迷わずX4Advanced2
サンデーレーサーならNT1000で十分すぎる
自分に合ったやつをどうぞ

出先で充電したいならABCホビーのが便利
ガチならリアクター+ジャンプスターターだがバカのせいで現場充電禁止が増えてきたから出番殆どないよ

30 ：
Ｘ４って何がいいの？
温度上がりすぎない？

31 ：
PKCELL安くて良い

32 ：
X4勧める奴は無能な

33 ：
答え出さずに無能言ってる奴よりよっぽど有能

34 ：
>>33
熱持ちすぎるからじゃね？
熱持たない充電器がいい充電器な印象
熱入れたかったら電流上げるかΔピーク深くすればいいわけだし

35 ：
高いけど定番のX4
安くて機能も十分のNT1000
まず買うならこの辺の、本体に直接電池がセットできるタイプの充電器

リアクターなどのさらに細かく設定ができて電池ボックスが別途必要の充電器は、いきなり買うべきではない。危険

36 ：
何か１個だけ買えって言われたらポラロンだな

37 ：
ISDT C4買ってから全くX4は使ってない
本当に要らない
今更X4を勧める奴はバカだと思う
おめでたいと思う

38 ：
エナジャイザーで十分

39 ：
X4進めてる人は本当に何が良くて進めてる？
持ち上げる発言の割に良いところは何も言わないのに

40 ：
そんなに気になるなら安価つければいいんじゃないかな

41 ：
X4に親でも殺されたのか？

42 ：
エナジャイザーもすっかりレア化してしまったな

43 ：
充電はいいんだけど放電が足りない
固定カットでも1セル5Aぐらい放電できるものがセットでほしい

44 ：
X4は所謂全部入りかな、迷ったらコレという感じでしょ。
高いと思うなら、NT1000でいいと思う。

45 ：
いまだにキムラタン使ってる俺は異端
https://blog.goo.ne.jp/2clldp/e/8fd58a954a793c91a5fce17ad44ee71b

46 ：
X4は別途安定化電源や電池ボックスを買わなくていい分、他のＲＣ充電器より安め。
単セル充電・放電ができる。コンパクト。
充電・放電電圧が微妙。本体の発熱により無駄に電池温度が上がることがある。
一通りできるけど、特化した部分はなし。
電池のそれなりの管理はできるけど、電池でアドバンテージを得られるような育成には向いてない。
追い充電して電圧を上げるというような使い方はできない。
言い方変えれば事故が起きないような設定しかできないからビギナー向け。

47 ：
ちなみに、ほぼ新品のネオチャンを付属充電器で充電したてのやつと、
何週か走行させて同じ電池をＸ４で継ぎ足し充電したやつとでタイムとってみたことがある。
ＪＣＪＣ3セットくらいのフラットコースだったけど0.5秒くらいＸ４のほうが遅かった。
まぁ、たまたまかもしれんけどね。

48 ：
充電禁止の今となってはエネループのＵＳＢ充電器と安いモバイルバッテリーで充分。
ポケットの中でモーパイで充電できる。

49 ：
JCで、ロッキング対策でピボット使います。ただ、デジタルとピボット相性悪いと聞いたのですが、何か対策とれますか？ローラーサイズ、ローラーベース、ローラー位置で少しでも良くなるならやってみたいです。

50 ：
ゴムはテンション弱めでピンかネジで動きの制限加えて
即動くが動き過ぎない様にするとデジタルも悪く無い
Web上での作例はあまりないと思う

51 ：
>>49
みんな今それに躍起になってるから正解を見つけたとしても早々言ってくれないと思うよ
一つ言えるのは丈夫に作れ

52 ：
ロッキングだけは挙動スゲーいいんだよなピボット
でも他は概ねスラダンのが優秀だから頭痛くなる

ピボスラ作ってる奴いるけどあれもなんか違う
ガタガタで精度出てない奴多いしそもそも大半がうまく動いてない
アンカースラダンとかもっての他、ベクトル計算出来ねーのかと

53 ：
ベクトル計算できる俺カッケーってやつですね、わかります

54 ：
>>53
チャンピオンズの方なんだろう、尊敬してあげないと

55 ：
ベクトル計算出来ると豪語するからには
マージンもしっかり計算に入れて鉄道やジェットコースター並みに
一切事故らないマシンが作れるって事だよね、すげーな

56 ：
攻撃全部反射できるマンかな

57 ：
去年辺りからフロント提灯が増えてきてますよね
リア提灯時代はヒクオアームが多かったですが
フロント提灯の場合吊るし式とヒクオアーム
どちらが優れているとかありますか

58 ：
>>57
吊るしはフレキ、ヒクオは片軸のイメージ

59 ：
ヒクオだとマスダンの稼働をピンにできるからスムーズに上下しやすい
まぁ提灯でも工夫すればスムーズになるけど
無加工ビスのままだとザラザラしてまぁ引っかかって上下しにくいわな

60 ：
>>57
重心と重量とフレキやキャッチャー、東北に代表されるリアダンパーみたいなフロチン以外の制震ギミックの有無によるから
一概にどちらが優れてるとかはない
ただヒクオより吊り下げの方がパーツ数が少ないから軽くできるし、ヒクオの方がコースを傷つける可能性は低い

フロント側が開くのかリア側が開くのかで開いたときに抑える方向が変わるし
アームの長さでタイミングと力と抑える位置が変わるので自分のマシン走らせて姿勢見ながら調節するしかない

61 ：
吊るし式をピン固定はやりずらいと思っていて
ヒクオにするか迷っていました

おのおののマシンやバランス リアダンパーとの兼ね合いも重要で姿勢見て練習して答えを探してみます

62 ：
>>61
例えば普通に中空ペラシャをピン打ちしてピニオンで固定とか
両ネジシャフトのナット側切るとか
キャップスクリュー使うとか

吊るしでも色々方法はあるよ

63 ：
フレキはじめてある程度シャーシの作り方は分かって来ました。
次はタイヤを作っていこうと考えているのですが、
サイズはどのくらいで作ったらいいか、材質は何種類あれば良いのか
教えてほしいです。

ローハイトタイヤで、在庫でもってるのが
マルーン４（8本分
スーパーハード1（4本分
ハードたくさん
スーパーハードとマルーンがあまり手に入らないので、
ハーフタイヤで使おうと考えてます。セッティング次第とは
思いますが、モーターはマッハか、ハイパーダッシュ、
ギアは超速か、ハイスピードEXを基準で考えるとサイズは
何で作るのが良いかアドバイスを頂きたいです。

64 ：
スーパーＸＸ小径。

65 ：
いっそTR-1

66 ：
>>63
ケースバイケースだから全パターン必要としか言えない
タイヤ径はドラゴンバックで飛ばしたい距離や基準とする速度で決めるものだからこの径で全部オッケーとかはない

ただし24未満はタイヤの在庫少ないならやめておいた方がいい
削ってて気泡出てきたら一発でアウト
マルーンでもたまにある

あとハーフは余程精度よく作らないとジャンプで傾くからね
材料が少ないからハーフにするんじゃなく何かしら速さに繋がる考えがないなら形だけ真似しない方がいい
タイヤ以外もそうだけど基本的にセッティングは部分ごとじゃなく全体で決めるもの

67 ：
>>63
とりあえず大径ペラ26.0から作ってみたら？ダッシュでもチューンでもどちらでも使えるしブレーキ高かせぐのも難しくないし

68 ：
バネ式ピボット作りたいけど、
何から手を付けて良いのかすら解らない件
可動範囲(車幅がどれくらい縮むのか)の調整って
どうやれば良いと思う？

69 ：
>>67
S2やFMAならともかくMSフレキで大径26mmはあまり使わない
大径は無駄にワイドドレッドになるし両軸は幅詰めるとシャーシと干渉しやすい
ローハイトのフィン、ディッシュ、Aスポークのいずれかで23～25.5mmが基本
だからGUPの大径や大径ローハイトが不人気で息してないんだろ

>>68
基本は何かに引っかけて止めるしかない
ただし止めが支点に近すぎるとテコの原理でビスすら曲がる
逆にローラーに近すぎると干渉のリスクがあって19mmが使えなかったりする
バネやゴムの位置も同様に支点に近いとハードバネでも柔らかくストロークが稼ぎやすい反面、ローラーに近いと固めでストローク少ないリジッド寄りになる

70 ：
>>66
ハードで練習してからハーフには挑戦してみます。
タイヤ径が決まらないとバンパーなどの高さの調整が決まらないので相談させて頂きました

71 ：
…26mmが…大径だと？…

72 ：
>>69
ホイールの種類からわかりやすくありがとうございます！
間をとって24mmで作ってみようと思います

73 ：
>>71
アスペ乙

ペラタイヤ前提ではなしてんだから26mmは紛れもなく大径(ホイール使用)だろ
何もおかしくはありませんので

74 ：
一体どこにペラ前提って書いてあるんだろう

75 ：
勘違いエスパー発動の瞬間である

76 ：
大径ホイール使ってるから大径っていう奴初めてみた

77 ：
もうタイヤ幅/扁平率ホイール径で言えよ

78 ：
読んだ人間の受け取り方はそれぞれなんだな。
文章で伝えるのは難しい。

79 ：
>>39
お手軽。
公式含め立体で使う分なら十分。フラットは無理

80 ：
お手軽というよりは｢みんな使ってるから安心｣なだけだな
お手軽だけだったら他に安くてもっと高性能なのがあるし

81 ：
>>74
お前は>>71が噛みついたであろう>>67の日本語が読めないの？バカなの？

82 ：
空気も文章も読めないんだろ

83 ：
>>68
同じ可動域でもローラーが支点より後ろに行く程
ローラーの引っ込む距離つまり車幅の変化が大きくなる
後は>>69の言っている通り強度と干渉のバランス

何も分からないなら、この写真を参考に原形作って
走らせながら自分なりに改良してみれば？
https://shop.r10s.jp/shop-siomi/cabinet/product-img/m4d-dlp-pds-03.jpg
https://shop.r10s.jp/shop-siomi/cabinet/product-img/m4d-dlp-pds-05.jpg
https://shop.r10s.jp/shop-siomi/cabinet/product-img/m4d-dlp-pds-06.jpg
https://shop.r10s.jp/shop-siomi/cabinet/product-img/m4d-dlp-pds-09.jpg

84 ：
すぐ折れそう

85 ：
>>80
X4以上にお手軽なものあんの？
電源周りや入手難易度や保証も含めてこれ以上敷居が低くてそれなりに使える充電器なんて知らんわ。
それで安いならみんなそれ買うんじゃない？

86 ：
ABCのUSBチャージャーがお手軽だぞ
X4マンセーは否定しないけどベストバイではない
初期電圧こそ高いけど直ぐタレるし

87 ：
>>83
おじゃでぶっぽいギミック重視で強度度外視のゴミだな
ビス穴の2mm以内にビス穴開けるとか要になるバネ受け自体や基部根本が厚さ1mm未満とかおおよそ機械知識ある奴の作り方じゃない
指でグニグニギミックオナニーする以外何の役にもたたないぞそれじゃ

88 ：
>>83
これ公式に出れるの？

89 ：
>>85
素直にエナジャイザー使っとけよ

それでも少し設定できるものが欲しいならiq4xで良い
こっちは手を加えると化ける

90 ：
>>85
USBエキスパートチャージャー
PKCELL
ZANFLARE C4
ISDT C4
いくらでも出てくるぞX4よりお手軽で高性能なヤツが

91 ：
PKCELL
は現地用としちゃ便利だけど
X4より良いかなあ

92 ：
X4は値段高い時点で薦めにくい

93 ：
ISDT C4ってX4アド2より普通に高かったけど？
X4叩いてる奴が代わりに薦めてるのが軒並み中華な時点でステマだとバレバレだわ

94 ：
>>93
X4のが定価高くなかったっけ？
C4の国内正規定価14800円も大概だけど

95 ：
ハイテックがどこの国のメーカーか知ってるんだよね？

96 ：
X4なんて4000円位の価値しかねーよ

で、どこの国で作ってんの？

97 ：
C4は15000弱、X4は11000が今の相場
定価で買う奴なんかいるの？

98 ：
なんだかんだでパワーレックス

99 ：
C4は輸入して6000円ちょいで買うモノじゃね？

100 ：
充電器なんてそうそう買い換えるもんでもないのでサイバーギガ０１が現役。


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