エアコン技術相談3
http://toki.2ch.sc/test/read.cgi/kaden/1216541082/
エアコン技術相談2
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/kaden/1309480547/
乙！
Ｒ-407Ｃ機に、冷媒チョコット足したいんだけど、手持ちのＲ-22を入れたくてウズウズしている。
圧なんか殆ど一緒だし、潤滑油の相性は良くないらしいが、チョットだけならいいかｗ、と思っちゃいます。
それ、やったらどうなるでしょうか、無事では済まないんでしょうか？？？
チャージホース、ゲージ持ってるの？
コンプレッサーでトラブルが起きる可能性があるってことやで。
もちろん人柱になってくれるっていうんだからきっとだれも止めないｗ
>>6 22用潤滑油に407Ｃ使うと油が固まるらしいですが、それはあてはまらないでしょう？
>>7 潤滑に関しては、殆どを占める407Ｃの存在で無問題かと。
そのトラブルの「可能性」というのが未知なんです。
昔は、12と22を混ぜて遊んだりしてたんですけどねぇー、現状は予備機がないので実験する勇気はありません。
誰か、やってみた人はいませんかぁ〜？
テメエでやってみろや
早くやれ
エアコンを使っていると、室外機に不具合や故障が起きるでしょうか？
団地のベランダで公団吊り、最安値機種です。
シャツ1枚で過ごせてる幸せ
霜取りしまくりになってます。
今夜風が強くなったら室外機のファンは大丈夫かな、と思いつつ、風邪で寝込む雪の日。
関東ではこんな時くらいしか役に立たない
井戸水使ってた頃はよく効いた〜
どの部分が影響してるんでしょうか？
熱交換器の大きさ。
価格
MSZ-SV287
・能力 暖房3.2ｋＷ(0.7〜5.1ｋＷ) 冷房2.8ｋＷ(0.7〜3.4ｋＷ)
・消費電力 暖房：630W(120〜1425W) 冷房：595W(150〜900W)
APF4.6
MSZ-GN284
・能力 暖房3.6ｋＷ(0.8〜4.7ｋＷ) 冷房2.8ｋＷ(0.8〜3.4ｋＷ)
・消費電力 暖房：910W(135〜1485W) 冷房：800W(165〜1080W)
APF5.8
ってことは定格て連続稼働する場合、旧型機の方が省エネってことなの？
待合室とかで人の出入りが多くて部屋はそんなに広くない（7.5畳）
熱負荷が常にある場所での使用を想定しているんだけど
消費電力が少ない方が省エネなのに、なぜ逆に考えるんだ？
なんなの、この日本語
えっ？意味わからんか？
アスペｗ
まあなんだ、流れぶった切って悪いがチューニングを定格辺りからより低出力にもっていったってことかな。
APFの値がより有利になるように。
詳しくは知らんｗ
ユーザーが、ガスが適正に入っているかをチェックする方法はないのでしょうか？
常に消費電力を測りながら使っています
冷房運転で、涼しいときは昨年より消費電力が減っていて
（昨年は条件が良いときでも180Wだったのに今年は120Wまで下がる）
日中の猛暑の時は、消費電力が450Wまで上昇しても冷え方が弱いような気がします
エアコンって、本来の性能を100%とすると
90%や80%に落ちても気づく手立てがなく
ユーザーはなかば騙されながら使用しているような気がします
何らかの方法で性能が落ちていることを
評価・把握することができたらいいのになーと思うのですが
10％抜けても霜がつきますか？
バルブって室外機の細い方のパイプの根本のこと？
それでは、ガスの抜け度合いと性能を示すデータってありませんでしょうか？
（室外機に〜mチャージレスって書いてます）
それより配管長が短いからといってガスを拔いたりはしないんで10%とかのガス抜けなら全然問題なく使えちゃうと思いますよ
修理行きたくないね。
あーだこーだ、いろいろ質問されて、説明しても納得されず、
製品おかしい、メーカーの考えかたおかしいだの
うるさいんだろうな。
室外機が動いているのでガス抜けを疑っています。
ガス入れ作業はどちらにお願いすればよろしいのでしょうか。
ざっとした費用も教えていただけましたら幸いです
一応、あと１年程度動けば良い建物なので躊躇しています
ですね。買って1年強で抜けて長期保証で直してもらったんですけどね。（ガス入れ？）
サンニョーがだめなのかビックの協力業者がだめなのか
室内機からポコポコという音がします。
エアシャットバルブなどを設置すればよいとのことですが、
隠蔽配管なので、ドレンの途中に触ることができません。
ベランダに露出している部分のドレンは外径25mm位の塩ビ管です。
我慢するしかないのでしょうか？
隠蔽部に取り付けできるがオヌヌメ出来ない
で外に出ている塩ビに付けることもできる
マンソンならベランダなんかに出てると思うが高低差が無いと取り付けできない
どちらにしても建物作ったところに相談かエアコン工事できる所に依頼すべし
レスありがとうございます。
ベランダに出ている穴は床から30cmくらいのところです。
ちょっと高低差がないので、無理っぽいですね。
あの堂々巡りは目糞鼻糞
30cmあればイケルと思うよ
取り付けたのはビックでしたが、
ヤマダのサポートに連絡したところ、パナの協力業者さんが来てくれ、
室外機のカバーを外したところ、「端子に霜がついてるからガス不足だねー」とのこと
「多分、1回抜けたことあるって話だし、多分ビック下請けの取り付けに問題があるのかもね。ガス圧は効くか効かないかの境目程度だし」とのことで、
本当は保証で直せないんだけど特別に、といってR410を足してお帰りになりました。
カッコイイじいさんでした。ありがとう
それ、また漏れるよ
早めに根本治療させとかないと
ありがとうございます。おっしゃるとおりです。
何年もかけて異常に少量ずつ漏れるってあるんですね。
上にも書きましたが、来年中には取り壊す前提の建物なので悩みどころです。
・取り付けから3年？で空っぽ
・対症療法から4年で全く効かず（昨年までも効きは悪かったのかもしれません）
同じ症状でも配管フレア部以外から漏れてる可能性もあるのに
調べなかったですｗ
ほんと、冷房で動かしたままガス入れておわり。10分で帰りました。
ダイキンや重工？
三菱は電機、重工とも日本製というのは都市伝説でしょうか。
中国人が中国で組み立ててたら中国製
配管孔の室内側の隙間が原因っぽいんですが
エアコンで隠れて上手く埋め切れません
どうすれば(´Д` )
ゴキブリ団子
ブラックキャップ
手抜き工事っぽいって事で(´Д` )
ケーズで2回
いずれもスリーブなし、室内側はパテ埋めなしですかすかだったorz
http://www.tdk.co.jp/techmag/knowledge/201106u/index2.htm
に、冷媒寝込みによるコンプレッサ保護のはなしがあって、
>> 説明書には、
>>「運転時には、コンセントを差してから8時間から12時間程度放置してください」
>> と書かれています。
なんて言ってます。確かにビルマルなら常識のようですが、家庭用で
毎日プラグを抜き差ししたら故障の原因になるのでしょうか？
仮にそうだとして、コンプレッサが故障するのは保証期間後になるので
メーカーとしては消費者には教えない方が得、という判断もあり得ますね。
うーん、家庭用で冷媒を３０度に保っているとかありえないな。
横にして運んだ冷蔵庫は立ててから数時間放置する必要があるけど
真冬だとどんな影響が？
冷媒充填も液充填すると同じようにコンプ破損に至る事もある
まあルームなんてガスラインしかないからしゃーないけど・・・
アキュームついているし、どうしても心配なら
マニホールを絞り気味で充填すればよし。
圧縮機にクランクケースヒータを付けて温めていたのは
レシプロ式圧縮機を搭載していた時代の話だろ。
（寒冷地仕様のエアコンは知らんが）
実際に行ってみると冷えていました。クレームが出たときは多数（11人程）
いたらしいのですがこれって人体負荷がルームエアコンの能力を超えていたと
考えてよろしいでしょうか？ それとも古くてガスが抜けて単に能力が
落ちているのでしょうか？
能力と広さはメーカーに聞いたら適性だったようですが実際に現場に行って
冷えていると壊れているわけではないしただ「何とかしろ」で困りました。
何か負荷オーバーなら理論的に説明できる資料データの参考サイトなど
教えていただけると幸いです。
冷房時の人体負荷大人一人当たりどれ位で計算しているのでしょうか？
http://setukiso.googlecode.com/svn/trunk/CD%E5%86%85%E5%AE%B9/%E7%AB%A0%E5%88%A5/29%E7%AB%A0.pdf
９ページあたり
って説明するのもバカバカしい話だね。
扇風機併用したら少しは変わるかな？
16年経ってるなら買い換え時期だろ
汚れちゃってるだろ。
11人居て500W程度か。3.2KW Vs. 500Wのセラミックヒーターと考えると結果は如何に？
室外機に陽よけして、水でもぶっ掛ければキンキンとまではいかなくても冷えそうな気もするが
室内機から出ている冷媒の管が2本ありますが
2本の管がひとまとめに断熱材で包まれています
2本の管の間には断熱材が一切挟まれていませんので
暖かい管と冷たい管が隣り合わせになります
Q1 熱がもれて効率を悪化させていないのでしょうか？
Q2 他のメーカーもこのように断熱材がはさまれていないのでしょうか？
みんなそうだけど
だから2本の菅がひとまとめに包まれていても然程問題にならないと
でも、気持ち的には分かれて断熱して欲しいな
昔、自分で取り付けやった時はちゃんと断熱材を個別に巻いてあげたことがある。
ないよりはあった方が良いのに決まっている。
エンジンの猛烈な放熱に晒され続けたら熱効率が落ちそうだけど
もしくは鉄板の衝立みたいなのがついてる車種もある。
でも普通の引き回しは剥き出しだなぁ。
何かの記事で、丁寧に断熱していったら効きがよくなったというのは読んだことがある
下請けというにはデカすぎるけどな
http://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/kaden/1419119364/
換気扇まで導くというのは意味ありますか？
意味があるかないか、というだけならあるでしょ。
ただし、コスパというか見た目を含めそれで得るメリット以上にデメリットの方がおおきいよね
換気機能があればクリーン機能の熱い湿気を室外に排気できるのにな。
それに、エアコンに換気能力求めるなら排気能力じゃなくって
外気を導入 フィルタリングして温度湿度あわせて室内にという逆向きが
望ましいんじゃないかな。室内を与圧してしまわないように見合った排気換気扇の
併用が必要だけど。
カタログに載ってる数値はムーブアイとかを使ってない数値
静電気で排気ガスが付着したのかなーと思うのですが、検索すると『湿気で壁が変質してもろくなってる』『それはカビ』
というものがあり、不安になりました。どうなんでしょう？
また、室内機の中も真っ黒なんでしょうか？
ちなみに、暖房時は黒くならなかったのですが、冷房をこの一か月付けてたらくろーくなりました。
メーカーの取付説明書には「真空引きは１５分以上行って下さい。」と書いてあります。
通常の家庭用エアコンの工事では、冷媒配管は３ｍ〜７ｍですが真空ゲージで−0.1Mpa
に至るまで１分程度しか掛りません。
-0.1Mpaになっているにそれ以上真空引き続けるのにどんな意味があるのでしょうか。
配管内部の気圧が下がれば沸点が下がるから常温でも水分が蒸発するのは分かっています。
そもそも、配管内部に液体の水分はないし、配管内部が結露する事もないと思います。
だから、ゲージが下がるさって事は水分（液体）はない
メーカーはリスクヘッジのため過大な時間を要求してる。
状況判断する能力があれば、問題なく時間短縮できる。
冷房時にキュルキュルというかリリリリみたいな異音がします
1度修理に来てもらってファン電動機用ステータと言う部品のみ
交換してもらいましたが全く直っていません
設定温度に近くなり出力が低くなると音がしだすように感じます
あと送風モードでは音は消えます
原因と思わしき箇所は何か想像つきますか？
ありがとうございます
自宅で過去に使ってきたもしくは現在使用中の他メーカーのエアコンや
親戚の家の他メーカーのエアコンなどをみてきましたがこのような音は初めてなんです
シューとかザーみたいな冷媒音通過音は分かるんですが
このキュルキュルというかリリリリみたいなのもそうなんですか？
シューとかザーという音と同時に別途キュルキュルというかリリリリみたいな音がしてます
暖房時もっとひどい音「ヴッヴｯヴヴｯ」ってなったら
工事屋が配管やらかしてる
一昨年ぐらいからダイキンの本体付属配管はヒドイ造りだから
ダイキンって本体配管の仕様がいつでも裏目裏目に出てるんだよな
三菱電機に習えばいのに
ありがとうございます
>工事屋が配管やらかしてる
これはどういう事でしょうか？
ダイキンのサービスの人によると配管は問題ないと言う事でした
配管見てないのに問題ないとなぜ分かるのか謎でしたが・・・・・
本体から配管はどちらにい行ってる？
ありがとうございます
室内機本体の右側から壁を挟んで外に出ています
ありがとうございました
四畳半？程の押し入れを書斎として使ってます。
エアコンの設定温度を30度程にしても、もっと低くなって少し経つと止まっている感じで温度が上がっていき
また30度より全然寒くなるの繰り返しになります。
この問題の可能性として、エアコン自体の故障意外で
部屋の狭さと物をたくさん置いたことによる体積の少なさで
エアコンの一番弱い冷気では30度をキープできずオンオフを繰り返す
という可能性を考えてます。あり得ますかね？
念のため確認しますけどインバータエアコンですよね？
風が弱すぎて室内機付近に冷気が溜まり、センサが室温を正確に取れていない可能性もあるので、
エアコン以外の送風機でムラを無くしてあげるとマシになるかも
温度センサーですか。そこ考えて見ます！
http://news.mynavi.jp/news/2014/07/24/027/
こういう話がありますが例えばいない時もそのまま27度にするのではなく設定温度を上げて30度にしておくという方法でも同じですかね？
先ず、電気代が上がるか下がるかは建物によるよね。
木造在来建築＜木造パネル工法＜鉄筋コンクリート（RC)
の順に熱が逃げにくくなると共に、熱容量が上がる。
つまり、角部屋や最上階ではないRCのマンションは、
温まったコンクリートを冷やすのに電気を使うけど、
一旦冷えたコンクリートを維持するのにはあまり電気を使わない
∴結果的に電気代が安くなることもある。
27度だった室温を外出時30度に設定して、帰宅時また27度するなら、
そのまま27度の方がメリットが大きい気がする。
それがぜんぜん分からない。バカすぎて。。
一度冷えたコンクリートの温度を上げる外からの要素は変わらないのに
なぜ27度キープの方がいいのか
27度キープより30度キープの方が電気代は安いんだよね？
今どきのエアコン（PAM制御）は
・燃費は悪いけどすんごいパワーモード
・超省エネ定常運転モード
を持ってるから。すんごいパワーモードを不必要に使わない方が
トータルで＋なこともあるっていうこと。
昔のエアコンは、パワーに振ると最低運転時も消費電力が大きく、
エコに振って設計すると効きがわるかった。
30度から27度へ下げるのにエアコンに頑張らせた分の差し引きが
無理せずマイペースに歩き続けたエネルギーより上か下かということ
もちろん、外気温と室温の差が少ないほど逃げる熱量も減るだろうから
そういったところも多少は絡むだろうけどね
まだよく分かりませんが、凄く分かりやすい説明で嬉しいですｗありがとう
27度キープより30度キープの方が電気代は安いんですよね？バカな質問ですが失笑
そうだよ。
また最初っから30度設定にして使い続けるのが良い。
真夏の昼間はそれでも結構すずしいから。
ありがとう！すっきりできたわ
そこそこ涼しくなるまでの電気代：30円
部屋全体が一定温度で涼しくなるまでの電気代+20円
快適な状態を維持するための電気代：10円/h(夜)、15円(昼）
なんだからあんまり気にしないほうがいいかもね。
暑いからってプレモルの350ml缶1本空けたら、エアコン15時間稼働と変わらない額が飛ぶ。
そんでもって爽快になるのは一瞬で、そのあと更に暑くなるｗ
三菱の業務用エアコンのワイヤードリモコンがイカれまして、液晶標準せず、ボタンも無反応。リモコンの型番はPAR-f27MEです。
これにPAR-35MAもしくはPAR-F29MEを自前で取り付ける事って可能ですかいね。リモコンだけの交換。
ただ本当にリモコン本体の故障なのかほ分かりません
電源が落ちてないかリモコン配線が断線してないかなどもあります
まぁ飲食店でなければ断線の可能性は低いですけど
霜が付いてたのでガス圧計ったらほぼ0MPa
コンプレッサー止めてみたら0.9MPaぐらいまで上がる
これはキャピラリだかの配管詰まりであってますか？
お知恵ありがとうございます。
どっかからマニュアルさがしてやってみます。
業務用電話器のTEN設定のようなスイッチが、端末番号設定とおぼしき。
うまくいくかなぁ
冷風が出ません。
送風モードでブロワは回ります。
リモコンでのエラーコードは出ません。
冷房オンで室外機が動きません、その時室内機ブロワは超微風で回ってます。
室内機の本体スイッチ長押しでの強制運転では冷風が出ます。
四年前に同じ症状で修理業者に来ていただき、保証修理で室温センサーの交換で直ったのですが、今回は保証期間が過ぎているので、自分でやろうと思ってます。
部品の購入できる通販サイトなどありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
ヤマダ the安心でいいじゃん
加入前の故障ですからそれはイリーガルですよね？
ちょっとそれはやめておきます。
まぁエアコンの素人分解修理もグレーかもしれませんが、、、
イリーガルじゃないのがスゴいんだけど、今回のはだめだね。
理由はﾀﾞｲｷｿはﾔﾏﾀﾞで売ってないｗ
ワイヤードリモコンの交換上手くいきました！設定したこともなければ知識もない。別々に動作してもらいたかったのにすべて連動し始めた時は焦りましたが、なんとかかんとか連動設定もでき、思った通りの動作が出来ました。
ありがとうございました。
穴を開けて巣を作ってしまいました。
その部屋の者は肺が悪いのですが業者に頼んで巣を撤去
するだけで汚い空気が流れてこなくなるようになりますか？
それとも買い替えなきゃきれいな空気が流れこないのでしょうか？
エアコンの構造がどうなっているかわからないので教えて下さい。
基本的にエアコンは部屋の中の空気を循環させているので外の空気は入りません。
まず観察すべきでしょうね。その後、エアコンそのものの構造を調べた方が良いでしょうね。
質問はそれからでしょうね
返答ありがとうございます巣のてっきょや
ダクト修復に2万くらいかかりそうだし
買い替えたほうがいいのかなあ
技術相談じゃないよな
初心者も初心者過ぎて釣りか？
釣られた人、ご苦労様。
無事交換できたようでよかったです
よく考えたら自分の仕事を減らしてるのか？？？
除湿→冷房の運転切換え時に例のニオイがします(チンコみたいなニオイ)
あのニオイの原因は何ですか？
防止策教えてください
熱交換機フィンに洗剤ぶっかけて洗う。
取り付けられたんだが、微風モードが無くて
一番風量を弱くしてもまだ強く感じるんだが、
なんとか微風に出来ないものかな？
方法あったら教えてくれ
寒いか暑いかで良い感じに調整出来ない
寒くに設定して寒くなったらドアや窓あけて温度調節する。
エコじゃないなぁ
震度５弱の地震の最中にエアコンを使っていた場合、故障などが起きる可能性はありますか？
室外機とかまわってたけど大丈夫かなと、不安になりました…
答えはわかっているけど
少なくとも 俺ん家のダイキン・三菱電機・シャープのルームエアコンの室外機には「冷媒ガスをむやみに大気に放出すると違法です（R410A）」と書いてあります
＼
□
＼□
＼
□
□
／
どっちがいいのかな？
>>172
311で何がどう変わったの？
ガスも設置当初から入れておらず関係ないと判断。暖まる部屋もあることから室外機も異常ないと見てますが何か考えられることはないでしょうか？
先日施工業者が来てガスを補充したそうで、温風が出るようになりました。
ただ、「もっと熱い風が出る」と思ってたんですが、家のエアコンよりも
ぬるい温風です。
ガスの量は23Kg必要な外機なんですが、業者いわく700g（0.7Kg）補充した
だけんで、ガス漏れとかガス不足じゃないと思います！との見解でした。
ガスの特性で700g足した程度で急激に温風になるものですか？
家庭用のエアコンなら、500g、700gの補充で効くようになると思いますが、
23Kgに対してわずか700g・・・
本当はもっともっと補充したんじゃないの！？って思いました。
施工後一ヶ月で冷えが悪いってことで補充してもらってるし、ガス漏れして
るっぽいけど施工業者はガス漏れじゃなくて過充填か四方弁の動きが悪いとか
言ってます。
ビルマルで内機８台、56Kwタイプ、R410Aです。
専門の方はどうおもわれますか？
四方弁ならメーカー呼んじゃえばいいじゃない
こんな調子だと
またガス補充になるな。
メーカーさんと、施工業者さんとを呼びまして（施工業者は、不安で立会いしたいと申し出）
メーカーさんは言い辛そうでしたが、
ガスが少し足りない感じがします。もう少し足す事でグッと温風にはなるでしょうけど
リーク箇所を調べて、全量回収して修理することが先ですね〜
そうしないと弁とかその他も、正常か調べる事ができませんよ〜 ガスが正常に入っている
事が前提ですからね〜
と。
施工業者は、耐圧もしたしそんなはずないんスけど・・・弁とか、夏にも充填したから
過充填とかじゃないんスかね？ とメーカーさんと話てました。
23Kgガスが必要なビルマルで、補充前は吹き出し温度差が５度くらいしかありませんでした。
補充後は１０〜１２度の差になりました。
カンで構わないので、どのくらいこっそり補充したか予測出来ませんかね？？
俺は0.7kgじゃなくて13ｋｇ ボンベ一本くらい補充したんじゃないかと思います。
補充に立ち会わなかったので真偽不明・・・
お前らの人生が駄目になったからって俺は誰か知らないぞ。
なんで俺にこういう事をするんだろうなー。
だったら風評被害に合わした時点でアウトだろー。
ビルマルは知らないけど１kg程度のルームエアコンに
100g補充で良くきくようになる事だってあるよ
お掃除ロボだけ停止させたまま使えますか？
ロボのコネクタ抜いて動かしたらエラー出すんでしょうか？？
知人から貰う予定なんすけど、掃除の音が気になる言うし、それじゃハナから
ロボ止めたいんすけど・・
留守の時に掃除させたらいいよ
室外機の基板内の不良で、部品供給不可・・・
とりあえず基板上の電解コンデンサー全て交換したら、あっさり直ったよ！
冷房は使えるけど暖房時にエラーが出て停止するって症状でした。
同容量のコンデンサはどうやって調達したの？
室外機のカバーをあけて、基板を取り外して、全ての電解コンデンサーと
にじみが出てたオイルコンデンサーの容量・耐圧を控えて、パーツ屋で
購入しましたよ。
ﾈｯﾄのマルツオンラインショップとか秋月電子とか見たんですけど、バラで
揃えるのは手間かかるから結局店で買いました。
コンデンサー全て交換後は、設定温度に達成したあとの微弱運転が心地いいです♪
コンプのくそでっかい電解コンデンサーは交換してないですけどね。
当時の頃のエアコンって何かと頑丈に出来てますよね。
愛着わきすぎて買い換える気分にもなれない笑
なるほど、頑張ったんですね。ちなみに投資額（部品代のみ）はいかほど掛かりましたか？
うちは1996年製の芝スタンダード機 1台と2000年製の初期型？プラズマ大清快4台が今でも動いてくれてます。
家の東側に設置した室外機は夏暑そうで、いつか同じような症状が出そうなので参考にします。
1996年頃ということはRAS-285GVとかGDとかGTSとかですかね？？
2000年の初期型というのは微妙な記憶ですが、RAS-285BDRかLDRらへんでしょうか。
正面グリルが、空気清浄ユニットの分出っ張ったやつが大清快初代だったはず。
部品代・・・1600円くらいだったと思います。オイルコンデンサーのみ500円くらい
して高価なほうで、その他は25円とか30円とか。
実はシリアル異常ということと、室外機が屋上設置であり、先ずは室内機制御基板の
コンデンサー類8個を500円前後で購入し一掃。
それでもエラーが出るということで、室外機基板のコンデンサーも一掃した訳です。
最初から、室外機基板を一掃すれば良かったんですが、1993年という年数からいくと
いずれどちらも一掃したくなるだろうなと思って、手間ですが両方共一掃しました。
半田ごてのプラグとか当てて放電させてから作業してくださいね。
基板の半田が痩せてきて接触不良のような症状（たたけば直るとか）が出ることも
多いので、一度プリント基板の目視されてみてはいかがでしょう。
基板取り寄せて丸々交換でハイ完了！という修理をしていましたが、年数経過による
供給不可になると基板内修理になりますが、メーカーは100％してくれませんしね・・。
子供の頃、近所のラジオ屋さんでブラウン管テレビの部品を半田で交換してるのを見て
俺も出来るようになりたいなぁと思ったことがありましたねぇ。
いらん話でｽﾏｿ
家が三階建てで専門の空調屋さんに設置してもらったので
交換するの大変そうなんで、調子が悪くなったらチャレンジ検討という
感じですね。
ありがとうございました。
会社（もしくは家電部門）がなくなりそうな東芝ですが、20年動き続けてる
のは普通に評価できます
たまたまかもしれませんが、他メーカーの基板よりもしっかりした基板でした。
部品も回路構成も。（詳しくはわかりませんが）
過去、三菱や三洋、ナショナルのエアコンも修理しましたが、東芝はしっかり
したものでしたね。
基板のハンダも割れにくいし部品面・ハンダ面ともにハンダが乗るようになって
いるので経年によるトラブルは少ないと見受けられました。
もちろん部品の劣化は仕方ないですが。
まだおそらく共通部品になった室外機基板が保有されているはずですので、
予備で買われてもいいかもしれませんが、一枚10000円前後しますしね。
大事になさってください！
そうですね。確かにきちんと造られている感じがします。
LDRは東芝キャリアに移管された代替フロン１発目の機種だったと
記憶しております。おそらく日本製でしょうし、良い時代でした。
（関係ありませんが、数年前東芝の安いDVDプレーヤーを買ったら銘板と起動画面だけ
東芝に差し替えたチープな粗悪品でした。凋落が始まっていた？）
LDRが４台もあるので何とか延命しつつ使い続けたいと思います。
ありがとうございました。
東芝はB年度から新冷媒だったような気がします
285SDはR-22
285BDはR410Aだったような・・・？？
いずれにしても当時の物は良かったですね。同感です。
RAS-406SDの中古なんか出てきたら欲しいなぁと思います。
東芝は大阪の冷蔵庫工場を閉鎖して中国で家電の生産が始まった頃からだんだんと
安っぽい商品になっていったような気がしますね。
富士はまだ動いてますか？
先日、掃除をしようとルーバーをはずしたんですが、右端の機構の中に小さいバネが
入っていました。
はずしたときに取れてしまって掛け方が分からないんですが、、、どなたか分かりますか？
2連ルーバーで、バネが入っていたようです、、
>>188のリンク先だと東芝とあるが
富士通ではないのか？
どちらから行けばいいのか教えてくだい。距離的には天井からのが近いですがどのように外していいのかわかりません。
ダイキンの技術相談にでも電話して聞いたらいいだろ
8年前に新築で付けたものですが、年間電気代のうち9万が基本料金で、電気代が3万行かないので
酷くアンバランスに思っています
室外機1、室内機2のツインを3馬力と4馬力で1台づつ入れていますが、室外機だけ単相にするってのは
可能でしょうか？
また、総入れ替えにするならばコストを考えると天井取付を止めて家庭用エアコンにした方がいいのでしょうか？
本気で入れ替え考えてるんだったら
電気動力契約変更→機械入れ替え
の流れになるが工事内容にもよるが１００万ぐらいの費用が必要になってくるので我慢して１０年間１０万の電気代を払ってる方が良いような気がする
今のエアコンが限界を迎えたら考えたら？
ちなみに室外機だけ単相に交換は多分どのメーカーも無理です
・送風が弱くなる＞冷気が出なくなる＞室外機のファンが止まる
（メーカーに問い合わせたけど、故障の原因・対策は説明して貰えず、買い換えを進められた）
電源を切り入りしてみ、上記の症状を繰り返すので使用を止め
その後、家電店に走ったんだけど、工事は1ヶ月半待ちと言われ購入を断念し
昨年夏は、扇風機だけで乗り切りました。
一応買い替え機の見積もりを取り、日程を決め契約するだけなんだけど
コストを下げるために取り外しは自力でやろうと思い
ネットで調べた手順で、室外機のパイプ部のカバーを外し、バルブのナットカバーを外したところで
再度電源を入れ、小一時間稼動したところでは、一応冷房が働いているみたい。
たぶん連続使用すると、特に暑くなると、再びファンが回らなくなるんだろうなと思うところです。
（昨年そうだった）
エアコンの取り外しの手順として
受け側バルブを閉めて15分程度強制冷房すればエア抜きできるということですが
エア抜きが無事完了したかどうかの確認はできるのでしょうか？
エア抜きが無事出来たとして、室内機側の鋼管、コード、ドレーンパイプをカットした際
油性冷媒が鋼管などから噴き出すことはないのでしょうか？
ポンプダウンの手順間違ってるし
止めた方がいいかと
>>208さんの言う通り標準工事に含まれてるだろうから
だいたい取り外しだけ自分でしたところで料金さげてくれないかと
標準工事というのは、あくまでも新規取り付け工事のことで
既存のエアコンを取り外して撤収する場合は、これに
・取り外し工事＝5000円
・引き取り料金（リサイクル）＝2300円
を加算することになる。
逆に取り外し込みの料金なら、自分で取り外しておけば5000円安くなるということ。
引き取りは頼むしかないけど、取り外しは自力で出来るかと思う。
手順はこのサイトを参照した。
↓
ttp://aircon-shobun.com/kojin/torihazushi.html
×受け側バルブを閉めて15分程度強制冷房
○送り側バルブを閉めて15分程度強制冷房（上記サイトでは2〜3分になってる）
見間違えていたｗ 慌ててやらなくて良かった
×エア抜き ○ポンプダウン でした。
>>210
>外機が爆発するよ
爆発なんて流石にしないでしょ、マジで？
標準工事に取り外し含む店の方が多いと思うけど…
あと、延長配管とか屋根置きみたいなオプション工事費も店によって金額割と違うから、
本体の価格だけで店を決めると損するよ
で、そこを工事前に自力で外しておけば、取り外し工事代金分5千円が安くなると言う話しです。
引き取りはお願いするのでリサイクル料と引き取り代金は込みのまま。
要するに5千円値引きしてもらうために、取り外しを自分でやろうかなと思ったわけです。
参考サイトを見ると、送り側バルブを閉めて冷媒を循環する冷房運転をすれば
冷媒が室外機に貯まり、送り側バブルを絞めれば、室外機に冷媒の閉じこめ成功。
後は、鋼管（排水？）、コード（電源）、ドレーンパイプ（冷媒の循環）を室外機・室内機側でカットして
室内機を壁から外せば完了だと思うんだけど
経験がないから予想されるハプニングや勘所が解らないので躊躇している次第です。
いろいろ突っ込みどころ満載だけど、どうせ捨てるんだから
怖がらずにやっちゃえよ
お前は教えてくれた人にお礼の一つも言えないカスなのか？
あと最初から5000円安くなるって書いておけよハゲ
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詳しくはHPもご覧下さい。
冷媒を室外機に吸引してるでしょ。順番間違えて配管外せば空気吸引していわゆるディーゼル爆発
>>213
＞送り側バブルを絞めれば、室外機に冷媒の閉じこめ成功。
ちがー
＞後は、鋼管（排水？）
謎
＞ドレーンパイプ（冷媒の循環）
謎
揚げ足取りだけど一応。
だね。
漏れは取り外し＆引取無料って業者に依頼した。
軽トラでやってきて、金属系のもの全部持って行ってくれた。
エアコンが1セットでもあれば足代は出るのでOKとのことでした。
埼玉の比企郡あたりから23区まで来てくれたよ
ビス穴を開けずに設置してくださいと言われました
配管の穴？は開いているのでそこは大丈夫なのですが
ビス止め無しでエアコンの室内機を固定することは可能なのでしょうか？
ビス打ちNGなのは外壁？
内機はビス必須
どうせ退去後のクリーニングで壁補修（穴埋めとかクロス張り替え）する訳だから、室内は穴開けて問題無いはずだけど
お返事ありがとうございます。
やはりビスは必須ですよね 前の入居者がエアコンをつけていた形跡が別の部屋にあり
クロスで穴を隠しているだけなので退去するときにそうすれば良いのかとも思うのですが
管理会社に穴を開けないようにと言われて穴を開けてしまった場合小心者なので
契約違反的なことになるのではと心配しています
なるのではと思い、
申し訳ありません
裁判の奨励出てるらしいぞ
それでも開けるなって言われて開けるとあとが面倒なので
ビス穴なしで付ける方法(無理だけどw)を聞いた方がいいんじゃないか
あんまりおすすめしないけど、ディアウォール使えば穴開けせずに室内機掛けれるかもしれない
http://haneda3.hatenablog.com/entry/2015/12/25/140607
http://hi.wakaisangyo.co.jp/
>>227 の言うとおり、具体的にどうやって取り付けろというのか聞いた方が良いと思うけど
想像だけどリモコンホルダーの取り付けとか室内カバーとか、余計な穴が空くのが嫌とかじゃないのかな。
毎度エアコンが付くところに穴が空こうが壁紙がなかろうがエアコンつけたら見えないもんね。
メタルラックの背板としてコンパネを据え付けて、
そこに室内機を付ければよろし。
賃貸インテリアみたいな本で壁をコンパネで覆って好きに棚やら作ってる良い感じの部屋が載ってたりするよね。
エアコン取り付け位置まで覆える板を買ってこれるか、床から立てられるか、この板を固定するあたりに負荷がかかったり傷ついたりしないか、穴開け位置がずれないか。とかかなあ。
そもそもそこまで家主が求めてるのか疑問w
管理会社に連絡した時にビス無しでエアコンつけれるんですか？と質問はしたのですが
業者さんにそうお伝え下さいと言われました
一応業者さんに伝えて、無理と言われたら管理会社に交渉してみるか
ビス穴あけて退去時に隠すかしたいと思います
本当にありがとうございました。
コンパネって意味分かってる？
あなたの言ってる物はベニヤ板
見たこと無いからってベニヤって決めつけなくても。
コンパネ日常的に使ってるよ。
つまり御用誤用
そこまで覚えていないのでごめんなさい。
自分はむしろベニヤの方に色々あるのを知らなかった。
これは何が悪いの？リモコン？
無線で制御できるようになってるからじゃねえか。
タブレット端末とかで、ログインするのにクラックが必要だろうが
どっちにしても可能性があるとしたらその線だな。
それかエアコンの故障のどちらかだ。
勝手に下げてる可能性もあり。まぁ下げてたら音でふつうばれるだろうが。
目的の温度まで設定したうえでエアコンに向けて設定変える可能性もあるな。
それか、おまえが音に気付かないように偽装（おまえのまわりでうるさくして）
音に気付かせないとかな。いろいろあるぞｗ
21℃は寒くて不快ではないだろうか？
室内機から水が滴ったため、メーカーサービスを呼んだところ、
「内機のドレインパンとドレイン管のところに隙間があるようで漏っていた」とのことでした。
通常取り付け前の状態で、内機から高圧と低圧の銅管が出てるのは知っているのですが、
短いドレンも接続されているものなのでしょうか？
（メーカーの不良 or 施工不良 を知りたいです）
よろしくお願い致します
右側に30cmぐらいのが付いてるよ
ということは業者が無理やり引っ張ったりしてない場合はメーカー不良ということですね
ありがとうございました。
穴はどっちだよ
>>247
情報がひとつ抜けている。
>>248さんが聞いているが普通は室内機右側後ろでドレンパン（受け皿）に短い60cmぐらいのドレンチューブが付いている。
配管右出しの場合はそのままだが左出しの場合はそのチューブを外して左側に付け変える。
挿し込み＋ネジ止めが普通だが差し込みが甘かったりなっているんじゃないの？
右側そのままでも穴に配管通す時に一度外したとかも考えられる。
配管は右からでておりました。
なるほど、話を聞くとメーカーより施工不良な気がしてきました。
重ね重ねありがとうございました。
成分 HFC-32/125/134a
混合比率 23/25/52
帰ってきた時にコンセントをさしてから何時間くらい経てば、暖房をつけて大丈夫ですか？
2011年製東芝ホームアプライアンスのエアコンです。
クランクケースヒーターがオフになるだけだから
別に気にしなくてもいいよ
クランクケースヒーターがオフになって潤滑油温度が下がってるから、
次に運転する時は、
クランクケースヒーターがオンになる→油温が上がる→運転開始 となるだけ。
取り付け工事の試運転でコンセント挿してすぐ暖房つけるぞ
それでOKだよ。
省電力の為に設定でオフにできる機種もあるんだから。
温風が出はじめるのが遅くなるだけ。
コンプレッサーオイルに冷媒が寝込み潤滑不良になる
冷房が効いて、止まりかけの時に出る
短けりゃ1分くらいで止まるが、数分ｺｺｺと鳴り続けやがったりする
動き出すときも鳴るが、ほんの数秒だ。
真夏のがんがん稼働してる時期は出ないが、今の時期はデフォルトみたいに鳴りやがる
むかつく。なんじゃこりゃ
どうにかならねえかな。
しかも今日は付いたり消えたりしていて
受信部を覆っても動くので基板かと予想していますが
何もない日もあって、どういうきっかけで作動してるのか不思議です
予算がないし直ってくれないかと
とりあえず本体の電源切ってコンセントを抜いてるのですが
これを自力でどうにかする方法ってありますか？
その機能が起動する時間を、明け方に設定してるとか
近頃の家電は自動機能が備わっているので、家電が勝手に何かをやっている気がするよなー
なので、自動で何かをする機能が設定されていないかを、取説で確認する
寒くなったり暑くなったり適温（設定温度）になったりするんですが仕様ですか？
自宅も職場もダイキンエアコンは温度管理が笊な気がします
北寝室につかってるんだけど、
26度強メモリ3つにしても除湿みたいな匂いがしてまったく部屋が冷えない！
リモコン操作のみで他に思い当たるボタンもないし。
26度じゃまだまだ効かないってこと？
この送風みたいな除湿みたいなモワーンとした空気なに？くさいし。
仕様かと思うよ
匂いは仕様なんですね。
湿気っぽい匂いです。
設定温度25度でようやく冷えるってこれも仕様なのかな。
他は生温かい風で冷媒がいってない気がするのですがこれはどのような原因が考えてられますか？膨張弁？切り替え弁？その他？ エラーコードはなしです。ガス不足は考えられますかね？
まずは、熱交換器の汚れ（フィン目詰まり）を疑う
吸込みフィルターを外して、ファンの羽根の隙間から
汚れで目詰まりしていないか目視確認
ないかなと疑っていますが教えていただいたとおり、ファンの羽の隙間、フィルター
を点検してみます。ありがとうございました。
1つ質問なのですが上記の異常がない場合には次にはどんな原因が考えられるで
しょうか？知っていたら教えてください。
マナー違反だったらすみません、どうしてもアドバイスいただきたいのでコピペします。
コロナ CSH-N2216Rを購入しました。
プレハブ小屋の中にDIYで2畳ほどの部屋を作りその中に設置しています。
取り付けは量販店ではなく、知り合いの電気屋さんにお願いしました。
部屋をでるときは28度くらいに設定して付けっぱなしにし、数日は問題なかったのですが、設置4日程経って部屋に入ってみると動作が停止していました。
オンオフ切り替えやコンセントを抜いてみたりで、とりあえず動作はするようになってもしばらくするとまた停止するようになりました。
電源ランプとタイマーランプが2秒ごとに点滅し、調べてみると室外機の電気系統異常と書かれていました。
サポートセンターに電話をし状況を説明したところガス漏れの可能性があるので、取り付けた業者に確認してみてくださいといわれ、今日きてもらったのですが、特に確認作業を行った様子もなく、
おそらくここ数日の猛暑のことだから、室外機がオーバーヒートおこして止まったのだろう、だましだまし使うしかないと言われました。
配管のチェックもしていたみたいですが、霜がついているだろう、冷えているといって特になんの対処もせずに帰ってしまわれました。
色々調べたときに霜がついているとガス漏れの可能性があるとみた記憶があったので、おかしいなとおもいました。
さて、本題ですがやはりメーカー業者にみにきてもらうべきでしょうか、実際に、室外機は直射にさらされており、プレハブの外壁も相当な温度があるのでオーバーヒート？もありえるのかなとおもいますが…
しかし数日問題なかったのにいきなりそんなことになるのもおかしいし…
アドバイスいただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
もし室外機周辺の気温が50度超えてるのなら、本当に環境のせいなのかもしれないけどｗ
レスポンスありがとうございます！
やはりどちらにせよそうするしかなさそうですね…
うちが昔から世話になっている電気屋らしく、わりと年配のおじいちゃんなので
真空引きも5分ちょいで終わらせていたし、フレア加工？してから締め付けるのもトルクレンチではなく普通のレンチを使ってただ力任せにしめていた様子でした。
こちらエアコン取り付けに関しては素人ですが、あとから調べてみるとすこし不安になるようなことばかりでした…ｗ
しかしプレハブ小屋の外壁も室外機も、触ると火傷しそうなくらい熱くなっていて、もしかしたら部分的に50度超えるところはあるかもしれません。
この時期ですしすぐに来てもらうことは無理そうなので、すだれ等で日陰にしてみてまた様子をみてみようと思います
なかば愚痴のようになり申し訳ないですが
少し気が晴れました、ありがとうございました！
生活保護を段階的に廃止して、満18歳以上の日本人に、ベーシックインカムの
導入は必須です。月額約60000円位ならば、廃止すれば財源的には可能です。
ベーシックインカム、でぜひググってみてください。お願い致します。☆☆
何かのタイミングでバルブや配管にケーブルが触れても大丈夫です？
暖房などの配管やバルブが熱くなったときが心配です。
http://i.imgur.com/1YdEiCe.jpg
別に大丈夫でしょ。 銅線でつなぐのはダメだけど
でも普通に探した方がいいと思うよ
グーグルで検索⇒『羽山のサユレイザ』
RPA8I
http://agree.2ch.sc/test/read.cgi/sec2chd/1510702476/
是非、この機会に当ショップをご利用下さい！
【Good Price2018】と検索ください！
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ふんふん風評被害とは例えばどんなってー・・・。安部ワルイージ！
普段は夜帰宅して翌朝停止しているので気が付きませんでしたが、
連続運転したあとに効かなくなるような。
機種は三菱電機MUZ-SFX40HS、2001年設置です。
・昨晩22時ごろ本日12時まで連続運転
・設定温度28度
・室内機からは送風、吸気と送風が温度同じ（30度）
・室温30度
・室外機はファン停止でパイプは常温
・外気温たぶん35度未満（曇り空）
いっぺん電源OFFして室内機の強制運転スイッチで冷房運転する
・室外機はファン停止、冷媒パイプはわずかに冷たい
・不定期にコンプレッサーが動いてるようで振動がでたり止まったり
・コンプレッサーが停止すると冷媒のパイプはすぐに温くなる
再度通常の冷房運転で設定18度で30分ばかりほかっといたら急に冷え出した
・室外機ファン回転
・冷媒のパイプは２本とも結露して冷えてる
・設定温度を28度に変更して10分後に吸気28度、送風が13度
エアコンの修理をお願いする場合は症状が出てる時の方が良いもんでしょうか？
もう、入れ替え時期だよ
今はなぜか効いてる、ガンガン冷えてる。
エアコンの点検屋にきてもらおうかと思ったけど出張費払っても「寿命ですよ」で片付けられそうな気がしてきた。
その異常電圧拾ってコンプレッサー停止ってことあるぞ
ファンモーター交換もしくはファンモーター＆室外機基盤交換
もう手遅れでしょうか？
もう１０年は頑張ってるエアコンです
15分の真空引きの真意は一度真空状態になったあと、配管内面に溶け込んだ気体が溶け出し始めて
5分以降に一時的に真空度が再び劣化するのです、その気体さえも吸い取るのに15分ということで、
中略
配管に水分が溶け込むのは当然天気の悪い雨の日なので、そういう条件でなければ、・・・・
ということで、雨の日なら水蒸気を完全に抜くために15分の真空引きを必ず守りなさいということ。
配管を雨に濡らしたら、さらに厄介なので、普通の工事屋は雨の日は避ける。
知らないのは貴方。
> 昔からわかっていること。真空度が増すと表面に付着した水分子も出てくる。
> 知らないのは貴方。
オカルト厨卒登場
性犯罪者はいつも 哲・徹・チョル
（そういう話はここで、というスレがありましたら誘導お願いします）
自分の実家の今のエアコンは、クーラーとして使うと時たま室内機と壁の隙間から水が漏ってくる、というか垂れてきます。
量はかなりの量が垂れてくることもあれば、わずかに一筋・・・という程度だったりと一定していませんが、ともかく時たま水が垂れます。
築35年くらいの家なのですが、新築の時に同時に設置したクーラー専用機（ダイキン製）、それが壊れたので15年くらい前に更新した冷暖両用の東芝製、いずれも同じような症状が起きます。
自分でネットで調べてみたところ、原因としては
＊ドレンパイプが詰まっているか不良を起こしている
＊配管が露出して配管の金属部分が結露してその結露水が漏れてきている
のどちらかだろうか、と推測しましたが、前者はともかく後者であった場合、そんなに気にしなくてもいいものなのでしょうか？
親は「もうエアコンが無いと生きていけない。このクソ暑い時期に日中エアコンを止めるのは嫌だ」と言って、点検／修理業者を呼ぶことに同意してくれません。
現状、垂れてくる水は室内機の下端に吸水テープ（冬に結露対策に窓の下端とかに貼るあれです）を貼って吸わせることでどうにか垂れてくることは防げていて、テープの吸水が限界になると垂れてくる、という状況です。
時々それを雑巾等で拭けば特に害はないのですが、個人的には外から見えない室内機の内側と壁の間がどうなっているのかが、とても気になります……。
自分としては、業者を呼んで半日で治るような問題であれば、すぐにでも業者を呼びたいところなのですが……。
あともう一つ気になるところとして、この実家の居間のエアコン、ドレン管がどこにある、というか繋がっているのかが皆目わかりません。
ドレン管が詰まっているのかも、とドレン管の排水口を探したのですが、発見できませんでした。
エアコンは外側の壁に面してない場所に設置されていて、配管を長く引き回して家の北面の室外機に繋がっているのですが、ドレン管の排水口はその場所
（室外機＆室外機へ壁から出た配管が繋がっているところ）には見当たりません。
かといってエアコンの設置場所に一番近い外壁の周辺にも、排水管らしきものが見当たりませんし、どこからか水が流れている様子もありません。
まさか壁の中に排水しているとも、床下にそのまま排水しているとも思えないのですが、通常このよう（外壁に面していない場所に室内機を設置して、配管を長く引き回して室外機につなげる）に設置する場合、
ドレン管はどこに引いてどう排水するものなのでしょうか？
長々と書き込み失礼いたしました。
他に「＊＊はどうなっているのか、その点を詳しく」というところがありましたら自分のわかる範囲で書かせていただきます。
床下に もぐれるなら
該当エアコンの下へ行ってみれば
わかるとおもう
修理するのはいいとして
暑いと大変だから
水漏れしつつも使用すれば？
メーカ 修理頼んでも 時々なら
直るか分からないよ
レスありがとうございます。
幸いにして今日は水は垂れてきませんでした。
床下に潜る・・・のはちょっと難しいですね。
やってやれないことはない、と思いますが・・・。
とりあえずこのまま使ってみます。
遮光として天板の上に発泡スチロールの箱を、側面にはベニヤ板を置いてます
ファンの前後には邪魔になるものはかからないようにしてます
これって室外機にダメージは出ませんか？ あと電気代的には置いておいたほうがいいのでしょうか？
いい質問スレがないようなのでこちらで質問させてもらいました
わかる方がいたら教えてもらえると嬉しいです
発泡スチロールはあかんでしょう。やるならアルミかステンレスの板
室外機はたった1分で数十立方メートルもの空気を吸気して放熱している。
周辺の空気まで遮光して冷やすことはできてないので気休め。
確かに、筺体が熱くなるとそれが放熱FIN まで伝導して放熱効率が悪化することもなくはない。
やってはいけないと取説に書いてあるが、室外機に水をぶっかけたら一時的に冷房が効いたという
話はたまに耳にする。
しかし、もともと配管の温度は80℃？以上で周辺が50℃から30℃になったところで、
一瞬効率は良くなるが、直射日光下30分と持たないため効果は限定的なはず。
室外機の内側には発泡スチロールで内張している位だから、特にダメージはないと思うが、
やる必要もないと思う。
自分は屋根つけたり、外したり何度もして消費電力を測定してみたが、差が出ているかわからなかった
それほど、わずかしか変化していないのだと思う。せいぜい10Wとかその程度だからだと思ってる。
その分室内機の吹き出し温度が下がり、冷房効率があがることで、運転時間が短くなってる制御も
考えられるが、その有意差も見つけられていない。
そんなことより、気温が数℃上がれば、100W単位で消費電力が上がることの方が支配的。
外気音はバルコニー全体をオーニングテントで覆うとかしなきゃだめだろうが、
室温は直射日光やバルコニーの照り返しを防げばかなり違う。窓にテント、すだれ、よしずなどを
使うことの方がずっと効果が高いと思われる。
フィン部分に水をかけるのはダイキンからエネカットっていう商品をだしてるくらいなので有用ですよ
まぁ水質によってはアルミフィンが痛むけどね
専門的な話をありがとうございます
室外機の中のことまでは知りませんでした
西側の窓にはよしずやオーニングテントをつけてあります
これらはかなり効果がありますね
もうすぐ２０年の「さらら」、うるるとさららの「さらら」だけ付いてるタイプも
２．２ｋタイプでも最大能力は３．５ｋだった記憶が・・・
そもそも毎日ハイパワーに設定して使う物？
各社リモコンに最大能力発動スイッチはついていないというのが1点。
カタログ上の最大能力は室内外温度40℃で設定温度16℃ですら発動しない。
何故なら省エネ運転制御がデフォだから。
継続時間限定のハイパワーボタンなど手動設定も含め特殊条件下でのみ発動する。
それでも数分で室内温度が下がり始めただけで能力もすぐに下がる制御プログラムになっている。
そもそもコンプレッサーが最大負荷で長時間運転できるように作られていないから。
そこに目を付けたのが猛暑モード。
実態は省エネを捨てて、なるべく高い能力で運転する制御プログラムに変更しただけだろう。
あのアイリスのことだから常用すればコンプレッサー寿命は確実に短くなると思われる。
何年かでコンプ劣化で吹き出し温度が温くなり冷えなくなることが予想できる。
兎に角実績の無いアイリスの電化製品に長期信頼性を求めちゃあかん。
室外機基板交換で修理完了しました
まだ在庫持ってたことに驚いた
室外機の世界…エンドケイプさん、真魚さん
電柱の世界…須賀亮行さん
臭いって？
洗浄してもらったんですよね？
ドレン管から臭うとか？
逆性石鹸（オスバンS）通販でポチって２００倍希釈液でスプレーボトルに入れて外したフィルターやアルミフィンやファンとかスプレーしたみたら？
夜除湿して昼弱運転するようなプログラムが組めるスマートリモコン教えてください
費用はいくら？
プログラムじゃ無いけど普通にスマートリモコンのタイマーで行けるじゃん
マイナーエアコン（長府RAY)だと動かないスマートリモコンが結構あるようで評判を聞きたい
商品名関連はNGならとりあえず安物で挑戦するつもりです
学習リモコンだから赤外線ならどんな機種でも普通に使えるんだが
おれんちはRS-WFIREX4 使ってるけど
ドライ運転にして温度？設定は25度
少し室外機が勢いよく回りコンプ停まる
そのまま送風状態が10分以上
これって外気の気温も低く、室内も気温が低いから？
設定24に下げれば動くのだが
やはり再熱除湿じゃないと除湿は室外機の音が聞こえないと判断できないのかな？
フアンがまっくろけに汚れてしまいました
熱交換器は無料で変えてもらいました。去年。
