【ライブ】2st Dioのスレ part.80【スーパー】
例） SK50MNAF27-130**** だったら…
SK50M（ディオ系）N（91年式）AF27（ドラムブレーキ）-130（フレームナンバー上３桁)
フレームナンバーのAF27がフロントドラムブレーキ AF28ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF2*-*******はフレームナンバー。 アンダーフレーム左側で確認できる。
年式略記号??
M '91 （素 SR） （細軸）
N '92 （素 SR ZX） （太軸）
P '93 （素 SR ZX） （太軸）
MR '94 （素 BAJA） （太軸）
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
スーパー系はSRZXBAJA素,ともすべてAF18E-*******で共通
スレ立ては>>950
※前スレ
【ライブ】2stDioのスレ part.78【スーパー】
http://egg.2ch.sc/test/read.cgi/bike/1487981978/
例） SK50MWAF35-170**** だったら…
SK50M（ディオ・ライブ系）W（98年式）AF35（ディスクブレーキ）-170（フレームナンバー上３桁)
SK50がディオ50cc系列である事を示す。
SK50Mが横置エンジンのディオ（いわゆるライブ系）。
フレームナンバーのAF34がフロントドラムブレーキ AF35ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF3*-*******はフレームナンバー。 アンダーカバー左側の穴の中で確認できる。
年式略記号
R '94
S '95
T '96
V '97
W '98
X '99
Y '00
M1 '01
M2 '02
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
ライブ系はZX,非ZXともすべてAF34E-*******で共通。
Q 最高速が遅くなったんだけど何？
A ドライブベルトを交換しましょう ベルトが磨耗すると最高速が落ちます(プーリーやベルトは消耗品)
Q 排気・吸気をいじったらエンジン焼きついたんだけど？
A キャブセッティングはしましたか？シーズンによってベストセッティングは変わります。
Q スーパーディオ マフラーが詰まってるっぽいんだけど
A スーパーディオのマフラーは詰まりやすい傾向があるようです。
マフラーを焼いてカーボンを溶かす、パイプユニッシュで洗浄、など。
基本的には買い換えた方がいいかと。補修用の安い純正タイプマフラーもある。
Q タイヤは何がいいの？
A BT39＞TT92＞S1＞D306 TT92路面がウエット状態だと弱い。ウェット重視ならBT39をおすすめ。
ライブ系はリア3.50 OK （インナーの泥除け干渉する場合あり、対策を）
Q ライブ系 クランク周りから、異音がするんだけど？ 又は クランク周りが焼きついてクランク回らないんだけど？
A クランクベアリング弱いのは仕様です（笑 あきらめろ
修理しようと思うと工賃が非常に掛かります。良品の中古エンジンを探して乗せかえるのもお勧め。
Q スーパーディオのメットイン、やたらデカクね？
A また、お前か 確か、、22〜24Lだった気がする
Q 素Dioの「素」って何？
A グレード名の無いモデルの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
スーパーDioの場合は「スーDio」と略せば分かりやすいです。
Q オイルは何がいいの？
A 青缶入れとけ 純正がいいならGR2
A 盗難幇助になってしまうので答えられません。バイク屋さんにお願いしましょう。
Q エンジンが掛かりにくいんだけど、どうすりゃいいんだ
A フューエルホースの逆流防止弁取り付けについて
http://www3.ocn.ne.jp/~nakazrt/engine2.htm
Q クランクベアリングの規格教えて
A Dio系のクランクベアリングは特殊規格なので一般サイズでは存在しない。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning20/scooter_tuning20.html
Q 駆動系の熱ダレってセンタースプリングが悪いの？
A センタースプリングはそんなに熱に弱くありません。弱いのはベルトとかの場合が多いです。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning25/scooter_tuning25.html
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning35/scooter_tuning35.html
○○ッて間単に付けられますか？>>あなたの技量次第・・・ここで聞くようじゃたぶん無理
○○付けると何キロ出ますか？>>バイクの状態次第
駆動系に悩む人、考える人、解からなくなる人、まずは理解しよう。
メーカー、パーツ会社によって名称が異なる事もあるので誤解しない
様に気を付けましょう。少しのアニメーションだが、解かるはず。
その1：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/index.html
その2：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/move/index.htm
●HONDA純正工具 ライブディオSMにて指定のもの （他車種への対応はわかりません）
*右側用（M10穴）・左側用（M12穴）の専用ボルトそれぞれと、カラーとを組み合わせて使う。
・クランクアッセンブリカラー 品番07965-GM00100 \2,205（10年4月現在）
内径20mm厚さ2.5mm長さ90mmの筒。インナーレースで引ける
外径はちょうど右側のオイルシール径と同じ
・クランクアッセンブリシャフト 品番07965-GM00300 \3,412（10年4月現在）
右側用。 長さ130mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。片端の内側にM10のネジ穴が切ってある。
反対側のボルト頭にM14六角。カラー締め込み用の一辺23ﾐﾘの正方形ナットつき。
・クランクアッセンブリシャフト 品番07965-1660200 \4,620（10年4月現在）
左側用。 長さ100mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。片端の内側にM12のネジ穴が切ってある。
ボルト頭にM14六角。締め込み用の23ﾐﾘ幅の正方形ナットつき（右用ナットと少し形違うが基本同じ物）
・アッセンブリカラーアタッチメント 品番07965-GM00200 値段不明
左側の大きいオイルシールを圧入する時のみにあてがって使うらしい。
●ストレート製 汎用クランクシャフトインストーラー ttp://www.straight.co.jp/item/19-509/
略図
クランク軸-- [ ｺ □====== 筒ポッド【】〓〓〓
M10とM12の２つのアタッチメントナット ｺ がある。
まず大きい方のナット [ をクランク軸--に通してから ｺ をクランクシャフト--に締め込む。次に
ナット [ とメインボルト□======とを締めて繋げる。ぶっといポッド【】〓〓〓をかぶせて通す。
ポッド部の【をクランクケースに押しあてて引く。造りは肉厚でごつい。インナー引きはできない
ボルトのアタッチメント部 □ が外径35mmと太くて、インナー引きの純正カラーは通せず流用も無理。
●車型：
●年式：
●グレード：
●色：
●登録：
●改造：エンジン：
吸気：
排気：
外装：
電装：
駆動系：
足回り：
タイヤ：
その他：
●最高速：
●変速回転数：
●エンジン換装回数： 回
●特徴：
荒らし等はスルーか透明あーぼんしましょう
乙！
★質問されたトラブルやパーツについて知らない、使ったことが無い人は
知ったかぶりして無理に答える必要はありません。
却って混乱を生むだけですから、知ってる範囲で答えるだけにしてください。
スレタイの上で右クリック
↓
「このスレをチェック」
でスレタイに★が付き、最上位に表示されるので
間違えにくくなりますよ
２ｃｈＭＡＴＥだったら、スレタイを長押し
↓
☆を大目に設定
このサイトが役に立つね
テンプレに入れておきたいほど
元2st乗りのホムセン行脚（見つけた2stオイルの価格を羅列するブログ）
http://dt125r-2stoil.cocolog-nifty.com/blog/
調べるとオイルの性能もかなり違うんだな
マフラーの詰まりとかを軽減できるならヤマハのオートルーブスーパーってのを
試してみようかな
そろそろマフラー変えどきか
処分するのも面倒だし
ＳＭにもパーツリストにも書いてないけど
４ｓｔのエンジンオイルを指定してるらしいけど
ギアオイルの方が良いような気がする
ちゃんと箱に入ってて草
Webikeは裸に亀甲縛りだったな
タイヤも専門店じゃなきゃ剥き出しで配送しないよ
そうや
処分面倒だわ
思ったより黄色って暗かったんだな
それでもまだ暗いから
ライブディオのマルチリフレクタに換えようか
ライブ顔+LEDヘッドライトorHIDにしたほうがいいだろう
ヘッドライトユニットだけでいいんだっけ？
ライブディオのヘッドライトユニットはもう出てないな
2000円のLEDにしたらギボシ配線できるだろうが
どっちにしろギボシ配線するならLEDにしたほうが楽だがな
おいらのAF18とかチャリのライトと変わらん位暗いぞｗｗ
メーターから出てる配線が直接バルブに伸びてるから、いくら探してもみつからないわけだｗ
結局、
ライトカウル
ライトレンズユニット
メーターカウル
メーター
これでいいんだな
結構遠出するから、万が一の故障を考えると通常のカプラがあった方がいいかなと
これまでも遠出のときに限ってローが切れたことが２回あるから
ＬＥＤだとハイロー関係なく、全部壊れそうでしょ？
まぁ、予備もＬＥＤで用意しておけばいいのかな
ぷちぷちに包まれて
ホイールこそ箱に入れて欲しかったけどな
あとはＬ型バルブだが、さて・・・
バハ
LEDはそんなに壊れることはないが、壊れるのはバルブでも一緒だから
レギュレーターがいかれていても自分の場合はLEDのローだけつかなくなったぐらい
でレギュレーターが逝かれた状態でバルブにしたら半日でハイロー切れてバルブが破裂
していた
LEDといっても２０００円ので充分でギボシ配線しておけば取替も簡単だけど
アマゾンだと３０００ルーメンだね
ＡＦ３５につけた場合、配光はどうなんだろう？
ハイに切り替えてもあまり変わらないというし
街中で上方向にあまり拡散しても迷惑だし
マフラーのロングナットを外すときにエキパイに干渉してたんで
ディープソケットを買い増したら、ボルトの入る部分が
セミディープより短かったという想定外
また無駄な工具を増やしてしまった・・・
○ナットの入る部分
16010-GW0-003 \831 キャブレター ガスケットセット
11395-GAH-000 \669 Ｌ．フロントサイドカバーガスケット
90304-GW0-000 \259 マフラー スペシャル（ロング）ナット６MM
91301-166-000 \189 オイルポンプＯリング
甘ったれるな！
こっちはパーツリストを買うのにも金がかかってんだ
そうやすやすとＡＦ２８ＳＲと教えてたまるかってんだ
>>44
コネクティングチューブってどこですか？
オイルポンプを抜いたらオイルが出てくるらしいけど
出てこない
あれ？
わー
チューブがぱっくり切れとる
オイル漏れの原因はこれか
これで明日オイル漏れがなかったら万歳だな
生まれて初めて
ネコを轢いたわ
そのまま走って逃げてったから
死んではいないようだけど
なんというか
縁起が悪いというか
けちがついたというか
折角色々いじって愛着が出てきてたのに
それにしても
こっちが急ブレーキで
避けられたと思ったら
目の前を通り過ぎてから
戻ってやがんの
なんで戻るんだよ
てやんでい
エアクリとキャブを接続しているゴムの部品・・
古くなると経年劣化で裂けてる事が多い・・
裂けると雨水、泥やゴミ吸ったりしてキャブ詰まって調子が悪くなったり
エアーの吸いすぎで高回転が回らなくなったりすることもある・・・ｗ
エンジンの異常加熱も、触るとアチッ！というほどではないが
前はほんのり温かいぐらいが、ちょっと熱いままな気がしないでもない
しかし、アチッ！も夏場のことで、最近は喉もと過ぎて気にならないぐらいだったから
実はあまりかわってない？
まぁ、真相の究明は来年の夏まで持ち越しかな
これが治らないと遠出をする気になれなかったから、いいのか悪いのか
結果的にはＯリングが原因ではなかったけど
Ｏリングを換える工程で発見できたからアドバイスくれた人サンキュー
当面はこれで様子を見て、不満があればＬＥＤ化かな
住宅街をよく走るんで、子供の顔にライトがバッチリ当たるんで
あまり目が眩むほど強い光は出したくないってのもあって
フロントフォークは、ＯＨも自分でなんとかなりそうなんで
純正の中古をゲットするつもり
なんだかんだで金がかかるが、自分の命の安全のためと思えば
安いもんだ（と思うことにした）
ＡＦ２８
94201-25200 \27 センタースタンドピン2.5x20
55123-GAH-000 \702 オイルチューブ5.3x430
ＡＦ３５
90155-KY4-901 \151 キャリパーフランジボルトM8x25
45110-GAZ-701 \939 キャリパーブラケット
↑
ＡＦ２８ＳＲに金サス移植するのに必要なはずなんだが・・・さて
へー、じゃああなたのメットインも、触れないぐらい熱くなってた？
ボックスが溶ける程になったらまたおいで
AF35のステムから変えるのが一番楽
ボアアップしてもある程度ならいける・・ｗ
でも高回転でちょっと馬力食われるけどなｗｗ
おまえさ、経験したこともないなら適当なことを言うなって言われただろ
何度言われても意味が理解出来ないのか？
いや、不具合の兆候なんじゃないかということを危惧してるんですよね
エンジン自体は好調なんですけど
>>55は、ボックスが溶ける失敗をすでにしてるのかｗ
すぐに抜けるゴミみたいなサス買わされたり
失敗経験だけは豊富みたいだなｗ
おまえここは[175.177.○○.○○]様の専用スレだぞ
荒らしなら本スレでやれ
具体的に測ったわけでも他の個体と同条件で比較した訳でもないのに
「なんか知らんけどたぶん普通より熱い！おかしい！」でいちいち騒ぐなって言ってんだよ
知ったかぶりして無理に答える必要はありません。
却って混乱を生むだけですから、知ってる範囲で答えるだけにしてください。
その変なのと同類だろｗ
自己訂正
マフラーのロングナットは２０ｍｍかと思ってたけど
ディープソケットのボルト受けの長さと同じ１１ｍｍだったわ
これでセミディープに代わってディープソケットが
１０ｍｍのメインに昇格
下２つが外れねぇ
ラスペネも効果なし
正直ワッチョイだけではよく分からんけど発言内容から滲み出る荒らし臭さみたいなもので何となく分かる
毎日556を一週間。その後ショックドライバ
ショックドライバは持ってないです
ちょっとなめってしまいました
恐らく一生に一度くらいしか使わないのに高いなぁ
反時計回りに力を加えながら
ドライバーのケツをハンマーで叩く
打撃の瞬間に回す力を強くすると尚よい
貫通ドライバーもプラスは持ってないんで
カウルを抱きかかえるようにして体重をかけて回したら外せた
ヒートガンで暖めてラスペネじゃんじゃん吹きかけてるんだけど
これは長期戦になりそうだ
同じ症状だったのでインパクトレンチ中古で買った
まぁ、カウルのネジと同じで、正攻法で地道に時間をかけてやるしかないだろね
ヒートガンが即効性あるかと期待してたけど
一番大変だったのは、エアクリーナーのダクトをキャブから外すとこｗ
ナイマスドライバーをこじ入れてたら
周辺を結構傷つけちゃった
キャブＯＨをネットで探すと、そこは簡単に取れるように書かれてるんだけどな
キャブの分解は初めてだったから組み直してエンジンかかるか心配だったけど
１０回足らずのキックで無事にかかったときはホッとした
ドライヤーで温めよう
真夏にやろう
エンジンは寒い方が快調だけど
とりあえずキャブの清掃で始動性の悪さは完全に解消
信号で止まってもアイドリングも安定
チョークが壊れてるとか言ってる人もいたけど
スロージェットの詰まりが原因だったということだ
なぜかエンジンの温度もさらに下がってほんのり温かいぐらいに戻った
いじればちゃんと効果が出るから楽しいね
今まで乗り継いで来たのがエンジンとか不調になってたから
もっと早く知りたかった
フロントサスの交換
そっちはＨＤ−ＳＵＳにした
金サスは固過ぎるという話だから
いやー
楽しみ楽しみ
抜けてないしオイル漏れもない
これはいいものだ、キシリア様に（ｒｙ
ＡＦ２８ＳＲに着けるのにステム交換が必要かどうか
情報が錯綜してて良く分からなかったけど、
とりあえずステム変えずに試してみよう
金サスもポンだったから
オイルは替えた方がいい、多分真っ黒
もしかして、キャリパーサポートも変える必要ないかな？
８ｘ２５のボルトと一緒にもう買っちゃったけど
>>85
その辺は調べてます
溝が低い位置にあるのは、銀サスの一部ですよね
>>86
思ったより状態が良いので、とりあえずそのままつけてみます
ＯＨは暖かくなってからにしたいですねｗ
55123-GAH-000 廃番
↓
55123-GN3-670 \702 オイルチューブ5.3x430
上記の品番でも注文できますが、下記の品番で届きます
これってキタコより直径が小さいね
安いから買おうと思ってた。やっぱりキタコ買おう。
外周1センチくらい使えてないから
それやってるけど、クランクケース開けるのが面倒くさいｗ
よく言われる話だけどホンダ車の駆動系はドライブ側の大径化とか端まで使うとかよりドリブン、
最大変速時にトルクカム側でベルトがちゃんと落ちきってるかを意識した方がいいよ
ヘッドライト＝純正
ライトカウル＝社外品
メーターカバー＝純正
どこが悪いか一目瞭然ｗ
コード類の挟み込みはないし、ミラーの穴が全く合わない
もうダメかもわからんね
純正ライトカウルを買い直さないと・・・
ちきしょう！
ＢＰ○のばかやろう！ｗ
キタコは外周の薄くなった所のぶんだけKNより大きい
AF35のハンドル買えばいいんじゃない？
パーツ無駄になるじゃん(´・ω・｀)
わかりにくかったかな？
メーターカバーはちゃんとハンドルに着いたけど
そのメーターカバーにライトカウルが合わないんだ
チリが合ってないとかいうレベルでなしに
ああ社外品のライト側カウルがアホで合わないってことかゴメン
いや、謝らんくても・・・
わいがあほやったんや・・・
アマゾンのレビュー見ると全く同じ状況だけど
それでも取り付けは出来てるようだから
頑張ればなんとかなるんだろうなぁ・・・
100〜のスレッドの続きを読む