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【ビスポーク】靴のオーダーメイド31


1 ：2020/02/18 〜 最終レス ：2020/05/08
ビスポーク（オーダーメイド）靴に関する話題を扱います。

このスレッドで対象とするビスポーク靴の定義は以下です。

1 個々人にあわせたラスト（木型）を使用する
　（ベースラストが存在しても構わないが、マイナス補正ができること）
2 デザインがある程度自由に指定できる
　（技術的制約や職人のこだわり等で100%自由ではないこともある）

上記に合致しないオーダー靴はパターンオーダーとします。
パターンオーダーに特化した話題は専用スレがあるようです。
http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1433697542/

特定の靴所有者に関する話題はスレ違いなので、こちらへどうぞ。
http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1475245745/

個人の価値観を押し付けるような書き込みがしばしば見られますが
非建設的な話題はスルー推奨です。

前スレ等は>>2-10あたりに。
【ビスポーク】靴のオーダーメイド30
https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1569862937/

2 ：
過去スレ
1 http://life7.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1092182135/ (2004/08/11-)
2 http://life7.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1120225348/ (2005/07/01-)
3 http://life8.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1127612637/ (2005/09/25)
4 http://life9.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1178710614/ (2007/05/09-)
5 http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1212925190/ (2008/06/08-)
6 http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1236022460/ (2009/03/03-)
7 http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1242641654/ (2009/05/18-)
8 http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1251727422/ (2009/08/31-)
9 http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1261890406/ (2009/12/27-)
10 http://toki.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1275867168/ (2010/06/07-)
11 http://toki.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1285323742/ (2010/09/24-)
12 http://toki.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1293848399/ (2011/01/01-)
13 http://toki.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1305774864/ (2011/05/19-)
14 http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1322839084/ (2011/12/03-)
15 http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1343454318/ (2012/07/28-)
16 http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1360426046/ (2013/02/10-)
17 http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1370681671/ (2013/06/08-)
18 http://wc2014.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1391867926/ (2014/02/08-)
19 http://wc2014.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1429230092/ (2015/04/17-)
20 http://wc2014.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1450526028/ (2015/12/19-)
21 http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1459116222/ (2016/03/28-)
22 http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1470565797/ (2016/08/07-)
23 http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1479101279/ (2016/11/14-)
24 http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1482898433/ (2016/12/28-)
25 http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1484469312/ (2017/1/15-)
↑24の重複スレだが2017/3/12から25として再利用
26 https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1501219134/ (2017/07/28-)
27 https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1514980013/ (2018/01/03-)
28 https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1524322308/ (2018/04/21-)
29 https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1542426778/ (2018/11/17-)
30 https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/shoes/1569862937/ (2019/10/01-)

3 ：
>>1 乙

ついでに

KOKONのハンドメイドライン作ってる人がBriftHでオーダー会だそうな

When
https://www.instagram.com/s_when/?hl=ja

4 ：
Jason Amesburyって今どうしてるの？

5 ：
>3
26歳。若いですね。

6 ：
>>4
https://www.instagram.com/p/BrXPe6jnV06/
三澤のインスタに出てたよ
作ってはいるんじゃないの

7 ：
>>3
いくらなんだろう

8 ：
>>7

HPをみると\250,000〜（税別）のようだね。
BriftHでのオーダー会でも同じ値段なのかはわからんけど。

9 ：
高すぎ

10 ：
いくらつけようが勝手だけど、ろくに経験もなくてフィットさせられるとも思えない、綺麗な靴作れる訳でもないのに初っ端からいいお値段するところ増えたね。

11 ：
一足磨いて6000円とかよりマシやろ

12 ：
若手で先行投資で作ったのは一人ぐらいだな
スカウトされて海外いったから自分の見る目はあってほっとした

13 ：
>>11
靴光らせ屋は宗教の一種ですので

14 ：
九州にローマのほうで修行した人が工房作ったみたいだけどローマの革靴アピールとか何か特徴あるのだろうか

15 ：
>>14
ガットに居た職人さんとこで修行したとかじゃなかったっけ
微妙違うかもｗ
前レスに出てたような

16 ：
>>15
メルクーリオじゃなかった？

17 ：
>>6　4です。情報ありが?ございました。
昔一足作ってもらっただけだけど、なんだか消息不明なようで気になってますた。

18 ：
>>17
へーそうなんだ
フィッティングとかどうでした？

19 ：
>>16
ああ多分そうです
ガットをやめた職人がいるメルクーリオで修行したって感じだったかも

20 ：
>>18　フィリップ?タイプで作って貰いますたが、
革が薄くてちょっと心もとない様な。。
スーツ着ないのであまり履いていませんが、
フィッティングは特に不満はないでつ。

21 ：
ダービーのスエード靴を考えてるけど見本に出来るような既製品ないですか

22 ：
とくにサンプルは無いけど、3アイレットのVフロントダービーなんかどうだろう？シンプルだけど既成ではあまり見ないので。

23 ：
https://i.imgur.com/qJjHbhU.jpg
こんな感じか

24 ：
ありがとうございます
いい感じですね
やっぱりvフロントが良いんですかね

25 ：
作りたいのが思い浮かぶまで待ったら？
ワードローブに無いものは好きじゃないってことだからビスポークしても使わないって某職人が言ってた

26 ：
こんな感じでどう？スエードじゃ無いけどね。
https://i.imgur.com/XOwVRVh.jpg

27 ：
最近見たビスポークだとこれが気に入った。
https://www.instagram.com/p/B3T1vlzpF8S/?igshid=1edwlde01msmh

28 ：
>>27

ユイゴハヤノか。かっこういいね

29 ：
https://i.imgur.com/NzTvVhw.jpg
https://i.imgur.com/QQf4aPL.jpg
https://i.imgur.com/l1x2I5G.jpg
TYEのローファー今日出来た
マジカッコイイ

30 ：
確かにかっこいい

31 ：
めっちゃええやん

32 ：
いいねー。スクエアトウのローファーもよき。

33 ：
踵の立体感凄い

34 ：
>>29
めちゃくちゃカッケー
スクエアトゥ嫌いだけど
これはカッケー

35 ：
このお店のセンスってほんと凄いですよね、東京に住んでたら、ぜひ一度頼んでみたい

36 ：
>>29
黒ローファーいいよねー

37 ：
TYEで手伝いしてる若い職人さんはそろそろ独立かな
レディース専門にするみたいだけど
頼んだらメンズも作ってくれるだろうけど

38 ：
>>29
ええやん、なんぼなん

39 ：
3足目だからラスト代?5万円シューツリー代+
3万で計308000円や
ちなみにこのシューツリーが専門の職人に作ってもっらってるらしくてめっちゃ美しいねん

40 ：
>>29
革はどこので作られました?すごく艶やかで素敵だなと思って。

41 ：
カントリーブーツ好きだから白樫さんに頼もうかと思ってるんだけど、どうなんだろう

42 ：
>>40
ワインハイマー

43 ：
>>29
良いですね。
フルストラップだから切返しがそこに隠れてシームレスになってるんですね。
私も別のところですが、かなり近い仕様でオーダーしてます。

44 ：
福田さん所は何メインで使ってるのだろう

45 ：
>>41
T.Shirakashiは割とフィッティング重視だから足の形が如実にフォルムに出る。
足が綺麗なら良いと思うけど。
仮縫いが最低2回で1回目は室内チェック、2回目はソールとヒールが付いて1ヶ月履いて確認できるから安心できるがその分価格も高め。
仕事は丁寧。
最近横浜ユニオンワークスと同じビルに移転している。

46 ：
>>29
Instaに出てますね。

47 ：
>>42ありがとうございます。

48 ：
>>45
写真見ても足って感じだもんね
ブーツ主体でコンフォート的なのかもね
履き心地は良さそうだけど

49 ：
>>45
ありがとうございます
ウエストンのハントCウィズで左右差が殆どないんでいけるかも
一度連絡してみます

50 ：
>>29
良いですね。
フルストラップだから切返しがそこに隠れてシームレスになってるんですね。
私も別のところですが、かなり近い仕様でオーダーしてます。

51 ：
なにそのコピペ怖い

52 ：
https://siroenoyosui.jp/
ここどうだろう

53 ：
Haruto Yamamoto
https://www.instagram.com/l.art_du_bottier/?hl=ja
最近見つけたけどなんかこの人雰囲気ありそう
あとormaの島本さん日本に帰ってくるんだね

54 ：
フランスとか珍しいな
若い人かな

55 ：
mille foglie
https://www.instagram.com/mille_foglie_shoes/?hl=ja
この人も催事はよくしてるみたいだけどな
靴自体は普通っぽい？

56 ：
>>55
そですね、普通…あんまりビスポークも雰囲気はなかったですね。ウィメンズは履きやすくて、良かったって回りも喜んでましたけど。

57 ：
スピーゴラのパターンオーダーのほうがまだビスポークの雰囲気ありそう
ベースラストの差かな

58 ：
エレファントに興味があるのですが、オーダーされた方、実物見られた方はいますか？
いつもオーダーしている店でも取寄せらしく、情報もあまり見つからないのでどうかなと思いまして。

59 ：
太めのシワが入ってる部位もあれば粒っぽい部位もあるし、仕上げと色によってもイメージ変わるから現物見ないと心配だな

60 ：
エレファントで何どんなの作るつもりなの？

61 ：
>>59
個体差激しそうで、実物見ないと不安ですよね。

>>60
ローファーです。
ハーフサドルかフルサドルかは未定です。

62 ：
イタリアのランピンさん大丈夫かな

63 ：
象なんて金玉の皺みたいで嫌じゃん

64 ：
>>58

何か所かでサンプル革は見たことあるけど、靴としてはまだ見たことないな。

見せてもらった革はごつくて、ホールカットやプレーントウみたいな
シンプルなデザインでないときれいに作るのは難しいですねって職人さんが言ってた。

65 ：
>>58
見たまんまですよ。厚くて固くて頑丈です。あの雰囲気が好きならってくらいかと

66 ：
ブーツ象革ベースに作ろうと思うんだが、トレッキング汎用に使いたいから
ウイングチップの部分に傷に強い革にしようと思うと何がよいだろうか？
蛇とかエイとか強い？なんかお勧めってある？

67 ：
それこそオール象でいいんじゃないでしょうか
エキゾチック混ぜすぎるとゲテモノ感が強い

68 ：
>>64
切返しの多いデザインは合わなそうですしね。
やはりシンプルなデザインが、模様も生かせると思います。
>>65
厚くて固い、となると履き心地への影響もありそうですね。
そのあたり、職人さんにも聞いてみます。

69 ：
>>68
履き心地は柔らかいよ。雨にも強いし手入れ要らないしドレスに使えないこと除けば象カバは最強の素材と思ってる。

70 ：
>>67
ありがと。そんなものかな。参考にする

71 ：
>>68
私はユーチップにしたし、よっぽど変わったデザインでもないなら大丈夫じゃないですかね。無双縫いはやめたほうが良いって言われた覚えがあります。
伸びる感じはないし、固さはあるけど、厚みがあるので、履き心地は悪くないですよ。重さは感じますけど(笑)

72 ：
https://www.instagram.com/p/B-E6o28JUoK/
philippe atienzaつってるの像？

73 ：
>>69
ドレス靴を他でカバーできれば、弱点はなさそうですね。
手入れが要らないというのも嬉しい要素です。
>>71
所有されているとは羨ましいです！
Uチップも良いなと思っています。
模様が不規則なので、プレーントゥよりもモカを入れるくらいが良いバランスかなと考えてます。

74 ：
>>72
象だね

75 ：
象、カバ革はきくけどサイ革は聞かないのはなぜだろう？

76 ：
硬すぎるから釣り込めないと思う

77 ：
あと
前述のとおり現生のサイは5種で、そのいずれもが絶滅の危機に瀕している。かつて人間はサイを狩猟し食糧としていたとされるが、現在の生息数減少の主な原因は、生息域の開発と、角を目当てにした密猟で、2008年から急増し現在進行形の脅威である[31][32]。サイの角は、コカイン、ヘロイン、金よりも高値で取引され、場所によっては1キロ当たり25,000ドルから60,000ドルで取引される

78 ：
ありがと。カバ革は話たまにあるけど
似たような動物のサイの話は聞かないなと不思議だった

79 ：
キリン革使うところはあった

80 ：
いい靴紐どっか置いてないかな作った店いったら
２足目の話になるだろうしなぁ

81 ：
靴紐
https://boq-onlineshop.jp/?pid=135190398
https://www.kkmamoru-nyshop.com/product-list/1
https://www.kkmamoru-nyshop.com/product-list/38

82 ：
スピーゴラは珍しい革色々持ってた気がする

83 ：
カバとキリンは作ってみたいな

84 ：
かっこよいブーツが作りたい
シンプルなレースアップ
なんかないかな

85 ：
あるよ

86 ：
象、カバ革のアップチャージっていくら位？

87 ：
遠藤さんのところは1.5掛けだったはず

88 ：
50万くらいか

89 ：
>>84
これなんかどう？
https://www.instagram.com/p/B5znKSuJOQl/?igshid=h78bffkc6oen
技術、素材、バランス、どれをとっても世界一。
履き心地は高いばっかりのビスポークとは別次元。

90 ：
狭い世界だな、おい。

91 ：
ダサい

92 ：
ダサい

93 ：
好みの問題だろうが、すまんけど、俺には良さが全くわからない。
エレガントでもなく、カントリーの無骨さもない。

ものすごく甲高の人にはフィットしそうに見えるのは確かだけどね。

94 ：
怒涛の三連投

95 ：
きたねえな
素人レベル

96 ：
ここの靴も足の形出る感あるかもなあ
フィティング重視だろうしな

97 ：
TYEを見習え
https://www.instagram.com/p/BU1bDgQF36l/?igshid=1cf6mssazgcnp

98 ：
これも見習え
https://www.instagram.com/p/B7011lmJTzs/?igshid=1nt7a52zfs9u0

99 ：
ピエールコルテみたい。

100 ：
まあ好みはあれど、どの靴も良いと思う

TYEさんはかっこいいんだけど
これだけかっこいいと履く人を選ぶよね…

足なんだから足らしい形をしているのはいいと思うな
もちろん欠点がそのまま出てるのは良くないけどさ

履いたときに自然な見た目になるのが大事

101 ：
>>89
トゥの造形がちょっと気になるかな。
そこが修正されればそんなには違和感ないかも。

102 ：
>>97
>>98
綺麗だけどさぁ履くのめんどくさそう
ブーツ履くのも手入れするのもめんどくせーわ

103 ：
>>102
そういう人はクロックスとユニクロスエット上下をお勧めします。
楽だよー。

104 ：
金具留めの平紐は歩くとプランプラン暴れ回るからうっとうしい
プラ留めの丸紐で十分

105 ：
JKさんまだ靴注文してるんだね。

106 ：
>>103
ちょっとした興味から伺うのですが、クロックスが楽な足って相当幅広なのでしょうか?

107 ：
>>105
JK
これをなんの意味ととるかで
その人の趣味志向がわかるという

108 ：
２つしか意味知らんな

109 ：
トランクショー中止になったりしてるな

110 ：
まあ足測って会話してだから濃厚接触と言えば濃厚接触になるかもだけど

111 ：
ビスポーク
濃厚接触
コロナ感染
バラまき

112 ：
足測ってたら上からコロナがシャワーのように降ってくるんだからな

113 ：
>>62
２年強前に亡くなって、店は廃業しているよ。

114 ：
JKさんはあれだけ靴持っているのにまだ新しい靴のアイディアがあるというのがすごい。

115 ：
JKさん、ネットから消えたと思ったら中古屋開業して買い集めた既製靴をボッタクリ価格で転売してるの見ると
買った靴ほとんど履いていないって陰口は事実だったんだなって思った

116 ：
ビスポークとかブランドの中古革靴買って喜んでるのいるからな

117 ：
>>115
なんていう店？
サイトもあるのかな。

118 ：
◇◆◇ 創価学会と「大蔵商事」◇◆◇

大蔵商事とは、創価学会第二代会長・戸田城聖が作った金融会社である。この会社は経
済力のある学会員から資金を集め、貧しい会員に貸し付けていた。要は高利貸しである。

池田大作はこの会社の稼ぎ頭で、20代で取締役営業部長を務めたほどだった。池田の取
り立てには容赦がなく、債権回収のために病人が寝ている布団をはぎ取ることまでした。
ここでの働きが認められたことが、彼が後に第三代会長に上り詰めるきっかけとなった。

その後、創価学会は金を貸して利ザヤを稼ぐような回りくどいことはやめた。宗教のお
布施ならば、元手はほとんどかからず、しかも税金までかからないのだから当然である。
しかし、高利貸しの経験はお布施の集金にも役立った（創価学会では「財務」という）。

かつては「身ぐるみはいで御供養しなさい、金とケチると仏罰を受けます」が財務納金
を呼びかける際、学会幹部の決まり文句だった。また「貧しいものほど、宿命転換する
ために多く金を出すべき」とも指導していた。金貸し根性は相変わらずだったのである。

119 ：
TYEが気になってるんだけど、作ったことある人いたらフィッティングとかどんな感じか教えてください

120 ：
国内で柔らかみのある感じに仕上げてくれる職人、オススメの方いますか？

121 ：
>>120

Kentaro Soyama
https://kentarosoyama.wixsite.com/ksoyama
https://www.instagram.com/kentaro.soyama_shoemaker/

丸みのある柔らかい感じかかと
フィッティングは分かりませんです

122 ：
yuigo hayano
https://www.instagram.com/bespokeshoeworks/?hl=ja
この人も柔らかい感じかも

123 ：
みんなロングノーズが好きなのかな?
捨て寸は3cm以上?

124 ：
フィッティング詰めていくと既製に比べて幅狭になる事が多いからロングに見えてるだけのように思ってるけど、自信はない

125 ：
1足目基本任せてるけど職人の好み次第でけっこう違うな

126 ：
相変わらずマンドールの靴はかっこいいな。最新の茶とその前の青。足の形なのか全然違う形だけどどっちも雰囲気ある

127 ：
マンドールは靴ヲタが好みそうなのはわかる

128 ：
マンドールの靴って個人的にはあまり魅力を感じない
新品状態ではハイシャインで綺麗に見えるけど、履いた後の姿が（他の一流工房に比べて）妙に不細工に見える
履いた後の姿って北欧のハゲの靴くらいでしか見ないけど

129 ：
>>121
ソヤマさんは上から写真撮ってくれないのね
仕事中に靴見て「いい靴履いてるな」と喜びたい自分みたいな変態にとっては判断材料になりかねる

130 ：
>>129
https://www.instagram.com/p/B-IqYIIJdhb/
上からあったよ
あとは好みなのでお任せしますｗ

131 ：
bespokemakersの契約者は少なくなってるのか投稿パターン化してるな

132 ：
>>130
ありがとうございます
スクエアとラウンドの中間ぐらいがいいかな

133 ：
>>131
コロナで仮縫いも納品もなかなか出来なそうだしね。
納期長いところはこの機にキャッチアップして欲しい。

134 ：
bespokemakersって他人が撮影した写真を繰り返し転載してるだけのアカウントだけど、あれってお金とってやってるの？

135 ：
契約工房しか画像投稿しないので分かりやすい

136 ：
https://twitter.com/daisukeytweet/status/1247093166567608320
山下大輔 @daisukeytweet
松田笑子さん独立!!　ビスポーク・シューズ開始!!
(deleted an unsolicited ad)

137 ：
>>136
ダニエル以上に最悪のタイミングでの独立だな

138 ：
>>135
前に掲載されてる靴屋に直接聞いたけど「え？あれ有料なの？うちは払ってないけど。。掲載許可を相談されてOKしただけだよ。」と言っていた。

139 ：
価格いくらくらいなんだろ

140 ：
>>138
払っていてもそれを言うわけないだろ

知らんけど

141 ：
>>139
フォスター+αくらいとすると50万前後かな？

142 ：
そもそも原材料今手に入るのか？

143 ：
ずっと「しょうこ」だと思ってた

144 ：
>>141
フォスターにプラスするかな？英国でも指折りの老舗ビスポークメーカーだぜ？そこからの独立とはいえブランドとしては新興だから、そこまで強気じゃ無いと思うよ。
どちらにしろ腕は超一流なので、とりあえず作ってみるわ。

145 ：
それと松田さんのいたフォスターの最後は素で50万超えてたので、プラスしたら60〜70くらいになるよ。

146 ：
でもミッキーはフォスターより高値つけてるよね。

147 ：
松田さんが高値つけても全然文句ないけど今みたいにポンドが安い時期にお願いしたい

148 ：
イギリスの高い物価でも頼める奴いいな。
ワイは国内ビスポが天井ですわ

149 ：
え？フォスター安くないか？

150 ：
松田さんやっと開業したんだ？
大変な状況下での開業だけど福田さん川口さんレベル目指して頑張って欲しい

151 ：
すごく勇ましい写真だけど、女性の職人なのか、有名なんです？

152 ：
1足70万クラスは出来すごそうだけどさすがに出せないな
今年は気になった職人にアポとって
20万とか30万クラスの数足依頼済みだからそれら我慢すれば注文できたりもするけど

153 ：
ワクチン出来るまでコロナでトランクショーずっと無理やろ

154 ：
>>151
ネタなの？

155 ：
同じく個人で注文受けてるニコラス・ テンプルマンが税込3600ポンド位だったと思う。
高くても4000くらいじゃないかな？
フォスターは今5000でしょ？フォスター+αはないと思う。

156 ：
フォスターの職人なのか
おじいさんは昔は雑種とかでみたけど、最近のこの女性は見たことないから知らなかった

日本の受注もやるなら楽しそうですね

157 ：
東京でもトランクショーをやるみたいだけど、完全に未定みたいだね。
落ち着いたらメールして聞いてみようかな

158 ：
>>138
お金取ってるかどうかは全然知らないけど
3回に1回は福田さんだよねw
今更有名どころがインスタで宣伝してもらう意味もないだろうし、お金払うとしたらマイナーなところだと思うけど。

一時期よく出ていたコルノブルは完全に出なくなったね。

159 ：
オーダー会あるときだけ載せてる人も居るね
有名所には載せてって頼んでるかもだけど
何かしらのお返しはあると思うけなあ

160 ：
最近のポストだと
ケンタロウ・ソヤマ
ヨウヘイ・フクダ
ペルティコーネ
アン
トモユキ・ケー
ユイゴ・ハヤノ
タイ
ティー・シラカシ
マサル・オクヤマ
結構若手も含められているが皆雑誌などでも取り上げられている有名どころだしリスト化してみても違和感は無い実力のある職人ばかりかと。
多少の偏りはあるだろうがむしろ適正に選ばれているように思える。
個人的には上のリストにマーキス、クレマチス、ボレロ、アキラ・タニも入れて欲しいかな。

161 ：
前は無断転載してたとかで客が怒ってコルノブルゥのやつ削除させてたんじゃなかったっけ。
今ある人たちは同意もらってるか金貰ってるんじゃないかと。
ソヤマやユイゴはどうも注文はそんなないらしい。

162 ：
>>161
客が怒ったのはウゴリーニ

163 ：
注文ないのはどこ情報なの
ユイゴって雑誌わりと載ってけどなあ
雑誌載ってるからはあんま関係ないかもだけど

164 ：
同じ画像が繰り返しアップされてる方が気になるわ
フクダとかソヤマとか
アップしないこと以上にネタがないように誤解されそうだけどな

165 ：
最近ソヤマとハヤノ推しが多いけど何がいいのかわからん

166 ：
アウトワーカーもやってる工房は自ネームでは大して客入ってないと考えていいと思うよ

167 ：
ビスポメーカーなんてさっさとブロックしろ

168 ：
フクダは納期長いから完成した新ネタなし＆客がOKださないとかなんじゃないの

169 ：
遠藤さんは画像使いまわしてないな

170 ：
スレ民のタイで作った靴を工房の公式アカウントが顧客に許可撮って載せるのはいいとして
第三者の宣伝アカウントが転載で宣伝に使うのはどうなんだろ

171 ：
そりゃもともと自社ブランドでなく他力本願で他社を紹介して運営してんだからセレクトは慎重だろ。
微妙な職人を取り上げてたらイメージ悪くなるだろうし。

普通に考えてインスタのリポストくらいではBM側では見返りは期待してないのでは？
逆に金払ってリポストさせてもらっても良いんじゃない？
YouTuberみたいに1いいね＝0.1円とか。

172 ：
>>171
二次利用三次利用は著作権の支払い対象だよ
契約次第だけど、自分の儲けのために同じ画像何回もあげるのは評価されるべきではないんじゃないか？

173 ：
良い機会だから整理してるんだけど親世代のが色々面白い素材の靴多くて贅沢
ペッカリーやキッドスキンとか流行ったんだな

174 ：
許可取るべきってのはわかるんだけど
実際、自分の注文した靴の写真をアップされるの嫌って人結構いるものなのかね？
自分が受け取るよりも前に写真上げられると嫌ってのはわかるけどさ。

175 ：
靴職人がフォロワー多いインフルエンサーから靴作ってくれたら宣伝してあげますよって申し出来るって言ってたけど
その手の類じゃないの
フォロワーが20万いるから宣伝効果ありますよってお金が発生してもおかしくない
宣伝料とか契約って聞くと仰々しくてそんな事あるわけないて思うかもしれんけど
小額での小遣い稼ぎとか副業的なものとか可能性なんかいくらでもある

176 ：
俺のは受け取り後二ヶ月くらいに公式がアップしてshoesnobとsolepreacherがすぐ転載してた
まあ写真映えするのはわかるけどね

177 ：
転載された靴のがいいね多いと複雑だよ

178 ：
>>175
いったいどこの何マネントスタイルの話かと思ったら
よくみるとBespokemakersのほうがフォロワー多いのな…

179 ：
>>174
自分のオーダー品を作った職人や工房が自身のSNSにアップするのは構わないけど
それを転載されるのは不愉快だな、俺は

180 ：
俺も

181 ：
Bespokemakersみたいに転載してる人結構多いよね

182 ：
今時ホームページなくてインスタやツイッターもしないような職人は好きだが
ビジネスとしては業者に金払って宣伝してもらったほうがいいんだろうな

183 ：
パーまねんとスタイルの方ってやっぱり自分で金出して靴作ってるわけじゃないのか。

184 ：
パーまねんとスタイルの方ってやっぱり自分で金出して靴作ってるわけじゃないのか。

185 ：
PR業者に宣伝頼める店なんてほぼ無いだろ。サイトやSNSの方が手軽で安上がりだし。
仮にPR頼んだとして、サイトも連絡先も明らかにしていないなら何処に誘導したらええの？
雑誌もそういうところは警戒するだろうからPR業者も困るだろうね。
ハシモトみたいに代理店があるならいいけど、情報少ない職人ってちゃんと事業する気あるのか不安になるな。

186 ：
正直ビスポークの靴頼むなんて靴オタクぐらいなもんだし
そんな大きくPRしても意味ないんかもよ

187 ：
いいねするのは業界人ばかりとか狭い世界だとよくある事w

188 ：
ほんと
インスタもツイッターもいいね押してるの同じメンツだわな
万ぐらいいくと違いそうだどけ
とにかく範囲が狭い

189 ：
フォロワーが万いってるラペルでさえ、宣伝対象ではなく毎日更新の靴作り公開ショーを見たいと思う単にもの作り・手作業に関心があるユーザーのいいねがほとんどだろうね。
趣味の範疇でやってるなら別に良いだろうが靴作りで生計を立てている職人はインスタだけで宣伝しても受注率はチラシ以下だと思う。

190 ：
革小物とか価格が低いものはインスタとか宣伝なるだろうけど
数十万するものは難しいよね

191 ：
インスタのコメント見てると、
いくら？
俺のサイズ47、南アフリカまで発送できる？
みたいなコメントばかりで、効果的な宣伝になっているとは思えない

192 ：
インスタで海外客増まくったり
海外工房にスカウトされた職人はいたな

193 ：
初めてビスポークするならどこがおすすめ？
GGやEGが好きで、場所は東京だとして

194 ：
ご予算は？

195 ：
クレマチス

196 ：
https://www.instagram.com/yim.shoemaker/
この中国のビスポークメーカーいいな。
まだ中国本国でしか受注してないらしいけど

197 ：
>>196
名も無きビジネスシューズと似たようなデザインだけど
やっぱ中国人が作る靴は似た感じになるのかね

198 ：
かっこいいやん

199 ：
いやそれ名も無きの職人でしょ

200 ：
>>193

初のビスポークで英国スタイルが好きで都内なら、マーキスあたりじゃないかな。
いきなりユイゴハヤノにいった自分がいうのもなんだけど。

201 ：
>>194
30万台だとありがたい

202 ：
マーキスは優等生的なの雰囲気でちょっとジャンルが違う様に思う。
マンドールはどう？
日本の有名どころは納期が1年8ヶ月〜とかだから、待てるかどうかが問題になるね。

203 ：
数年待ちの案件は数件あるけど
待てずに他でも作ってしまってる

204 ：
GGやEGが好きって言ってるやつにマンドールって　笑

205 ：
そもそもマンドールって今新規受注してないでしょ

206 ：
個人的にはベンチメイド大川さんあたりでいいのではないかと思う
都心の工房は納期延びすぎで新規には向かない

207 ：
>>206
1年半以上待つと気持ちも焦るよ。
人によっては2キロも体重が増減すれば足のサイズも微妙に変わるといわれてるし。
納期はけっこう重要だと思う、

208 ：
>>202
ハヤノ、遠藤、タイあたりでもそんなにかかるの？
前は一年弱で作れたけど。

209 ：
GGとマンドールって方向性似てない？
※個人の感想です

210 ：
全く似てないと思う
マンドールに近い方向性なのはヤナギマチあたりだな

211 ：
GGでビスポークすればいいじゃん。

212 ：
>>210
似てないし、近くもないよ。

213 ：
G&G、マンドールは自分の中でクレバリー、フクダ等と同じ”わかりやすくカッコ良い靴”というカテゴリ。
ジョージクレバリー：無骨、商売上手
ヨウヘイフクダ：シャープ、長納期
G&G：流麗、クリエイティブ
マンドール：緻密、流麗
との印象を持ってます。人により見え方は違いますね

214 ：
>>210
似てるね
顧客も被ってるし

215 ：
全然似てないと思うけど
まあなんでもいいや
ここのソールすごい
https://www.instagram.com/p/B-7DSqQpBe9/

216 ：
そういう厨二病みたいな意匠好きじゃない

217 ：
それ世界靴作り選手権のやつじゃないか あれは実用性度外視だからな

218 ：
>>216
ゾンビみたいな縫い目ある靴好む人が好みそうだよねw
>>217
他の靴もこんなこんな感じの仕様で作ってるみたいだし
ここのスタイルなんじゃないかな

219 ：
マーキスって納期長いの？

220 ：
多分1年半くらい

221 ：
がんばってGG行っといた方が後悔しないと思うよ

222 ：
サンクリスピンもいいらしい

223 ：
どうでもよくてスマンが縫い目があるのはゾンビじゃなくてフランケンシュタインだな
ゾンビは縫ってもらえない

224 ：
>>221の言う通り、GGが好きなら多少無理してもGGで作った方がいいと思う
GGではダニエルが独立してトニーがラストメーカーとして本格復帰したらしく、
かつてのタックゼックやアンソニーのように未来においても伝説の靴職人として
名を遺すであろうトニー本人に直接ラスト作ってもらえる貴重な機会だから

225 ：
こういうのもなんだけど復帰前からやってたよ

226 ：
去年のLAST掲載、納期の目安
ギルド・オブ・クラフツ　納期1年2ヶ月、仮縫い2回。
ヒロ・ヤナギマチ・ワークショップ　納期1年程度。
ヨウヘイ　フクダ　納期2年〜、仮縫い1回。
クレマチス銀座　納期1年〜、仮縫い1回。
マーキス　納期1年半〜、仮縫い1回。
タイ　シューメーカー　納期1年〜、仮縫い1回。
ビスポーク ・シューワークス・ユイゴハヤノ　納期11ヶ月〜1年、仮縫い1回。
T・シラカシ　ブートメイカー　納期6ヶ月、仮縫い1回。

227 ：
>>223
なるほどたしかに…
さらに細かいこと言うと
フランケンシュタインは博士の名前だから
フランケンシュタインの怪物、だな
ながっ
>>226
中縫いは別だよね？
仮縫いは1回目で不完全だったら
2回目やる職人さんも多いと思うけど
ギルドはデフォで2回なのね

228 ：
https://www.regaltokyo.jp/order/
リーガルトーキョーも半年だね

229 ：
元クレバリーのDominic Caseyは初回注文納期4ヶ月、2回目以降仮縫い無しなら納期2ヶ月目標とのこと。
靴の製作自体にはそれほど時間がかからないみたい。
納期が長い工房は製造能力と受注数のバランスが悪いと思われます。
>>227
ギルド以外の工房については”仮縫いは基本1回”と掲載されているので、必要があれば1回以上する工房もあるかもです。

230 ：
日本は太い客少ないだろうからどうしたって最初のアポイントと採寸に時間食うのはあると思う。数足一気に頼まないだろうし注文も細かいし仕上げも丁寧となると納期は仕方ない気がします。一足しか頼まない人も多いらしいので新規を取り続けざるを得ない事情もわかりますし。

231 ：
需要に対して職人が多過ぎるから客だけを責められないな。

232 ：
多すぎるのに2年待たせるとかどんだけノロマなんだよ

233 ：
職人が多かったら納期は短くなりそうだが。
問題は特定のところに注文が集中してることでしょうね。

234 ：
雑誌に載るような有名な職人と安くて上手い職人の所に集中してる感じがする。

235 ：
結局ビスポークもブランドで選ぶという皮肉ね

236 ：
>>219
インスタでマーキスでのオーダー報告を見た感じ、初回は仮縫い2回で納期2年強がほとんどみたい

237 ：
フクダやマーキスは分業制の工房なのに相当注文が溜まってるね

海外メーカーでも受注会経由で納期1年、現地注文だと1年かからないことを考えると1年以上は長く感じてしまう。

ほぼ1人で製作しているユイゴハヤノはまだ知名度が十分じゃない？

238 ：
1年先に生きていない可能性もあるわけで

239 ：
コロナの影響で5年待ちになりそうだわ

240 ：
なんで？今は注文に行く人も少ないし、職人は作業が捗るだろう。

241 ：
革のストックがないと靴作れないよね

242 ：
確かに新規オーダーは一時的に止まるだろうね。
でもバックオーダー分が少なくなるまでコロナ自粛続くかなぁ？
続いてたとしたら本当にやばい事になるわけで。
実際、リピーターは会わなくてもオーダー出来るし、コロナ落ち着いたらオーダー入るだろうし現実的にはそれほど変わらないのでは？
納期長くなるくらいで他に流れる尻軽な客はそもそも人気店からしたら優先度低いだろうね。リピーター歓迎なんだし。
安くて納期短い新人の踏石になってイマイチな靴作られて何年かして値上げされて納期伸びたら時間と金の無駄でしかない。最初から人気店に行っとけば良かったと後悔するだろうな。
気に入った職人を抱えるには一足目から分かりもしないフィッティングに口出しせず黙って定期的にオーダー入れる事だな。

243 ：
靴は分業制だから、少人数でやってる工房は
一人でも抜けるとすぐに動かなくなるよ

244 ：
底付け（ボトムメイキング）の職人のビスポークはどうなんだろう
独立はされそうだけど
https://kusumin.com/andoshoemaker/

245 ：
Ando shoemakerか、初めてみた。
https://instagram.com/andoshoemaker?igshid=zb4moq0hh3om
新人なのに気品あると思う。
10年やっててこれ？みたいな偽職人よりは断然こっちの方がええわ。

246 ：
>>244
世界一だと思います。

247 ：
>>245
レディース専門じゃなかったっけ？

248 ：
ボトムメイカー出身者はラストメイク、フィッティングが不安。
木型作成の経験が売りの工房は少なくて、日本で注文できるのはハヤノ、六義、アン、テンプルマン位？

249 ：
>>248
まあ底付けなんて欲を言わなきゃセントラルでもやってくれるしね

250 ：
ビスポスレで言うことじゃないかもだけど
T白樫パターンオーダーやってほしいなー

251 ：
木型は基本外注なんだっけ？
アンダンテとかの整形靴は型取り後どうしてるかは知らないけど

252 ：
アンダンテは自社だろう
木型は奥さん担当

253 ：
お風呂はいるのん

254 ：
確かにラストメーカーからの独立は魅力の一つ。

でも結局は、

・コミュニケーション力（人柄含む）
・ボトムメイクの技術力
・製作全体の品質管理能力
・顧客満足度に対する意識
・パターンの精度
・美意識

も同じくらい大切だと思う。
要は全体のバランスかな。

上に挙げたポイントをレーダーグラフにしてもし歪になるようなら例えラスト得意でもちょっと不安だな。

なんて理想を言ってると結局は有名所になっちゃうかもね。

255 ：
ビスポークの魅力って結局のところ
意匠（デザイン）
フィッティング
使用される素材
に集約されるだろうから、優先順位で言えば底付けは高くないんじゃない

256 ：
>>248
ただ修行先で採寸や仮縫いまでやらせてもらってたのってそれこそ松田さんくらいかな、英国系では。

257 ：
>・コミュニケーション力（人柄含む）
これに優れてる職人っているの？
俺が頼んでる所だと完成してても知らせてこなかったり
メールの文面のてにおはがおかしかったりいかにも職人って印象なんだが。
物はちゃんとしてるけど

258 ：
納期は遅れない、連絡はちゃんとくれる、てにをは敬語がおかしくない
こういう人はいくらでもいると思う

259 ：
>>257
まぁ、てにおは、とか言ってる時点で貴方もその程度ですね。を、ですよ。を。

260 ：
フクダさんなんかはやっぱりソツがないよね。
ヤナギマチさんもしっかりしてそう。

261 ：
やっぱり人気職人はその辺も含めて人気って事なのかな。
頼んだ事ないから分からないけど

262 ：
>>260
なんとなく分かるわｗ

263 ：
>>256
その割には松田さんってあまりフィッティング上手くないからなぁ
日本人職人の最上位勢に比べたら、だけど
調整が大雑把で攻めすぎか余りすぎかでなかなかフィットしない
（俺自身だけでなくビスポ愛好家の仲間内での総評）
結局のところ大事なのは現地に限らずどれだけ経験を積んだのかと職人自身のセンスだと思う

264 ：
>>263
でも伝統的な雰囲気はあるよね
そこで修行した人しか出せない雰囲気
頼む人がそこに拘るかどうかかな

265 ：
色々作ってるけど
今の所は総合的にはスピーゴラが一番かな
ここは二足目いかないとダメ感あるから評価分かれると思うけど

266 ：
>>263

仮縫いが問題なのかなと。
底付前のアッパーを履き、木の板に踵を乗せた状態でのチェックは素人的に効果的ではない様に感じます。
仮縫いで問題が完全に見切れないので、満足行く状態になるまでに注文を重ねる必要がありますよね。
フォスターの伝統的方法だったのかもしれないですけど、仮縫いの意味があまり感じられませんでした。
独立後の仮縫いの形式が気になります。

お仲間内で評判の日本人職人の最上位勢、ぜひ教えてください！

267 ：
>>258
でもそんな人って作るものも普通そうに思えてしまう不思議

268 ：
>>265
それは一足目の完成度が低いってことですか？

269 ：
自分は、国内の福田さんとかの最上位とかでは無いけど、その次グループの人達が難しい足だと苦労した後に、松田さんにお願いしたら一足目から大満足だったけど相性かな。

270 ：
俺も松田さんのフィッティングは完璧だった、あえた名前は出さないけど、国内最上位といわれる人の一足目より良かった。

271 ：
>>266
調整が大雑把、と書いた通りで、手法のことじゃないよ
基本的に大きめで作ってくるから履けることは履けるしフィット感は既製よりはいいけど、
ビスポに慣れてると物足りない（ここまでは海外ビスポでは一般的な話）
問題はここからで、余ってるところを攻めるように要求したらやりすぎなくらい小さくしてくる
知人も全く同じ状況だったので、そういう調整が大雑把な傾向はあると思ってる

一方で、日本の職人は最初から攻めてくる傾向が強いと思う
客側がフィッティングわかってないと攻めすぎることも多いんじゃないかな？
ビスポ初心者って履いてすぐのろくに歩かない状態のフィット感を職人に伝える人が多いみたいだから

日本人職人の最上位勢、わざわざ書くまでもないんじゃない？

272 ：
>>265
一足目で仮縫いと仮靴やってくれたから、けっこう丁寧なイメージだけど、二足目じゃないとそんなダメって言われてるんです？

273 ：
>>271
その知人ってTさん？
フォスターでのオーダーに対して同じこと言ってるのを聞いたわ

274 ：
ベロァだゴルァ!!

275 ：
ココでいう完璧なフィッティングって、ほんのりと足が引き締まるようなフィッティングだよね？
全方位の負担が少ないけど完璧と呼べないフィッティングと２種類あるっぽいね

276 ：
266の満足行くフィッティングを得るまで時間がかかったのは10年以上前の話です。
最近注文し始めた方は違う経験をされていると思います。

>>271
私も全く同じ経験をしましたよ。

277 ：
ilmicio革鞄、革小物いっぱいUPしだしたな
そっちで重点で稼ぐのかしら

https://www.instagram.com/ilmicio_jp/?hl=ja

278 ：
>>275
自分は肌が敏感なのもあって少しでも締め付けられてる感あると不快なので人それぞれだと思うわ

279 ：
>>277
一昨年あたりからこのアミアミのバッグを日本で展開してるね。
たしか靴っくりで余った革を活用して云々みたいな話だったような。

280 ：
中国も上手い職人増えたな。タイミング的に今はさすがに中国行けないから
その辺含めてとりあえず話だけでも聞いてみるか

281 ：
>>279
使ってる革はバケッタレザーかヤギ革だから、靴とは全然違いますね。
多分バッグや小物用に入れてる。
一応ビスポークでもバケッタは選べるけど、バッグ等とは違うもの。

282 ：
yim shoemaker(名もなきビジネスシューズの職人)
がビスポークやってくれないかなぁ。
中国で取り扱ってるセレクトショップに聞いたら
現時点でビスポークはやってないって言われたけど

283 ：
>>282
やはり直でやり取りするのが良いのかもしれませんね。
話を聞く限り、ものすごくプライドの高い人なようですが。。

284 ：
木型調整無しのPOのオーダーを消化できない生産能力でビスポークなんてやったらお察し

285 ：
専用木型作るオプションもなしでやってたとかは
靴作るのは得意だけどその辺の手間ややり取りは苦手か嫌いな職人かな

286 ：
ビスポークとなると顧客ごとに採寸、木型製作、パターン作成、仮縫いをしないといけない。手間がかかるし、経験がないと出来ない。

287 ：
そもそもyimがインスパイアされてるヨーヘイフクダ自体が当初MTOだけだったよ。
ビスポークのフィッティングの評判も良いみたいけどどこで学んだだろ。

288 ：
ただフクダさんも既成の方が儲かるみたいではある。
年間200足限定が本当だったとしても24×200=4800万の売上だしね。少なく見積もって1/4がフクダさんの取り分として1200万
一人でビスポークやってて40万取っても年間30足やってやっと売上が1200万だと考えるとこれは美味しいはず。

289 ：
こういう時でも既製品やってる人は強いんでない
足測る必要ないし

290 ：
福田は納期長いから待てない人が既成品に行く
これは上手いな。

291 ：
コロナの影響で仮縫い靴国際便になったわ

292 ：
ちょっと前は仮縫いのスケジュールとか心配してたけど
今となっては職人さんが無事ならいつでもいいわ

293 ：
ACME SHOEMAKERだそうな
https://www.instagram.com/acme_shoemaker/?hl=ja
ほんと中国増えたな

294 ：
あ、あくめ？

295 ：
xibaoshoemaker
https://www.instagram.com/xibaoshoemaker/?hl=ja
あとこれもよく見るわ

296 ：
中国の職人さんは国内と欧州どっちでキャリア積んだ人が多いんだろう

297 ：
どこから探してくるんだ
すごいな見つけてくる人

298 ：
>>293
>>295
いくらぐらいなんだろう

299 ：
>>297
インスタで　#bespokeshoes #shoemaker
で検索したらいっぱい出てくるよ
>>298
それは分からない

300 ：
最新号のLastにラペル出てたな。
さりげなく。

301 ：
ラペルの人は工房愛知だっけ？

302 ：
初MTOならどこがおすすめ？15万以内で

303 ：
ラペルは愛知県豊田市に工房があるらしい。セレクトショップ『Last &Lapel』とは関係は無い。
屋号はLapel Bootmaker、職人1人で活動している個人事業者だが、個人名は公表されておらず公式サイトも無い。唯一インスタで情報を発信していてフォロワーは1.4万。
戦略的では無いと思われるが多少謎めいた存在。（かつてマンドールがそうであった）
注文は「ツクルヒト、ものいち」豊田市幸町の町おこしの活動フリマにて定期的に出店していたが、現在はコロナのため開催中止。
作る靴は英国でもイタリア・フランス的でも無い日本靴スタイルである。
インスタに出てくる靴はどれもあまり特徴が無い木型で作られており印象的・個性的とは言えないが良く言えばシンプルである。
ビスポークのサービスをしているかどうかは不明（採寸やラストメイキングをしている様子はインスタでは見当たらない）、メインの仕事はアウトワークらしく主だって自身のブランドをPRしている様子も無い。恐らくMTOのみ展開。
価格も不明だがメインの仕事では無いとすると比較的安価だと思われる。
靴作りは独学で修行経験はなく、名古屋の老齢靴職人のところへ通い情報を得たと言われている。
乗馬ブーツの外注を過去にしていたが本来はセメント製法のところをハンドソーンで製作させてもらいたいと交渉して研鑽を積んだ。
最近、地元TV局名古屋CBCの情報番組で紹介された。
ー Wikipedia より

304 ：
[要出典]

305 ：
>>303
日本スタイルで木型に特徴なしとあるが、割と英国を意識してるんじゃないかな。爪先はフランス的だが。甲高なとこは日本的。
それこそ良く言えば何処の国でもない多国籍なイメージ。
インスタで採寸シートに革貼った木型置いてる写真あったよ。ビスポークなのかMTOのアタッチ修正なのかは不明。

306 ：
リーガルトーキョーの工房九分仕立てってMTO？

307 ：
ラペルもいいね。ビスポークしてるかは知らないけど
yimやCOLの人もだけど多少謎めいた存在でうまい職人というのも魅力的な気もする。
知る人ぞ知る職人という感じで

308 ：
>>306
MTO
アップチャージでプラス補正はあると思うけどデザインの自由度はほとんどないはず。

309 ：
>>306
記事あるね。値上がり前らしいから今はもっと高くなってるみたいだけど
https://myfavoritegoods.net/regaltokyo_ordermade90_review/

310 ：
>>306
注文したことありますが、他の方も仰るように、デザインの自由度はあんまりないです
値上げ後の基本価格が浅草コブラーのオプション全部載せと大体同じなので、仕事用の靴はリーガルトーキョー、オフ用の靴は浅草コブラーで作ってもらってます
どちらもシューツリー込みで18万位ですが、非常にしっかりした作りです

311 ：
ラペルビスポークやってますよ。
ツクルヒトモノイチ行って話はお伺いしたことがあります。
日本風、英国風の違いがあまりわかっていませんが、堅牢なイメージの作りでした。
日本の職人さんに師事されたそうですが、それだけでは最近のビスポークで求められている水準には届かないので、他の職人さんとの交流等で自己研鑽されてるそうです。

312 ：
>>309
日本的だねー
「RBはライトブラウンの略かもしれないですね」で笑ってしまった。
しかしこれはパターンオーダー扱いでスレ違いでは？

313 ：
>>311
気になる。
ビスポークの価格は幾らくらいなんだろう？

314 ：
>>293
とてもイタリーですね。

315 ：
これがイタリアはないだろ。デザインもフォルムも英国

316 ：
私にはアジア人の靴に見えます。

317 ：
yimそうだがフクダの劣化コピー

318 ：
日本だと少ないけど中国はフクダっぽいも多いな
インスタの影響だろうか

319 ：
中国の職人はどこか他の国に修行に出たりしてるの？それとも国内にカリスマ的な職人が居てそこで教えてもらったり、学校があったりするのかな？
まさかyoutubeやインスタで勉強して作ってるってことは無いよね？どなたか知ってる人いる？いや、都市部は東京より大都会で富裕層も桁違いなので、需要があるのはわかるんだけど。

320 ：
>>319
https://muuseo.com/square/articles/971

321 ：
教えていただきありがとうございます。
何となく想像していた通りでした。技術的によいものもあるが、センスは知識に裏付けられると思うので、今のところ作る気にはならないね。
そのうち中国人の職人も伊や英に修行に行く日が来るのかな？それを飛び越えてチャイナオリジナルの良いものが世界に普及する様になるのか？

322 ：
フクダが香港シンガポールで超人気だもんな

323 ：
履き心地いいし二足目依頼もしたいけど
出し縫いのピッチ細かくしてとか、底もっと攻めたり、平面的すぎるので立体感持たせてほしいとかは職人に失礼だろうか

324 ：
ジョーワークスみたいに、木型補正してくれるMTOってどこがある？おすすめあれば教えてほしい

325 ：
>>323
ほぼ全否定だろ。

326 ：
>>324
サンクリスピン、ギルド、スピーゴラ

327 ：
>>323
言わない方が失礼では？
MTOの限定された仕様以外にリクエストすることは難しいかもしれんが、もしビスポークだとしたら要望があるならハッキリ伝えないと職人と良い関係は築けないかと。
ただ、フィッティングやバランス、ハウススタイルに口出しするのは野暮。

328 ：
その３つ以外のどこに口出しするんだ？職人の性格とか？

329 ：
失礼、フィッティングに関して感想や要望を忌憚無く伝えるのは当然、
フィッティングに関する考え方やフィットする箇所の塩梅についてはお任せするのが良いという意味です。

330 ：
>>329
寧ろフィッティングについてのオーダー主の好みは職人はフィードバック欲しいんじゃない？
出し縫いのピッチとか底を攻めろとか立体的にしろは嫌がられるだろうな。他所に行けばいいと思うわ

331 ：
シューメイキングコンテスト笑の影響でスペック重視の傾向が強くなったのか
必要以上に出し縫い細かくする職人が急に増えたよな
出し縫いを必要以上に細かくしても見た目は大差ない割に靴の耐久性と寿命が一気に落ちる
こういうのも職人の良し悪しを見極める一つの基準だわ

332 ：
GG長谷川さんも独立したダニエルがスペック重視になったとは言ってたね。
俺は元々フィドルバックとか好きじゃないし出し縫いのピッチとか実用的な範囲でよい。
ベベルドウェストかテーパードヒールとかオカマかよ。

333 ：
>>332
ヤナギマチでもやばいブーツの写真上がってますよね。

334 ：
ベベルドウェスト・フィドルバック
マンドールの村田さんはこのへん好きだったな
今基本仕様でしない職人のほうが少ないな

335 ：
ベベルはいい
製法的に無理のある構造ではないし美観面でのメリットも大きく
靴として重要な要素を犠牲にしているわけでもないので
フィドルはアカン
見た目だけフィドルっぽくした偽フィドルの方がまだマシ

336 ：
そういうの方向により進んでるのは履き物としての意味が無くってきてるっとことじゃない
頼む方も置物としか考えてないんじゃないかな
インスタ、Twitterとかに上げるのなんてビジュアル重視だしさ

337 ：
>>336
大半の職人がスペック重視に移行してる傾向があるならそう言えるだろうが、
実際にスペック重視なのはシューメイキングコンテストとかインスタで名を売ろうとしてる
一部の職人だけなので全体の傾向が変わっているわけではないと思う
言うならば、職人（顧客もか）が二極化しているように感じる

338 ：
日常仕様の快適オーダーメイドのコンセプト
の職人は
必要以上に高価な素材や、芸術の域に達するような趣向性の強い技術は用いません。と宣言してるな
https://shoe-republic.com/concept.html

339 ：
江守さんもそうですね

340 ：
>>338
そんな話は誰もしてなくね？

341 ：
>>338
上の出し縫いの話は、そこに書かれてる85%の品質をコスト掛けて95%にとかいう話とはちょっと違う
例えばコストを掛けて出し縫いを細かくすることで品質が95%に上がるところを
更にコストを掛けて細かくしたことで逆に品質が93%に下がる、そういった
過ぎたるは猶及ばざるが如し的なコストの掛け方のこと

342 ：
>>338
コンセプトだけあってハンドソーン　106,700 円て中々お安いね

343 ：
マイサイズラストを作るとあるが、客の靴を見てもどれも同じ感じだし、これは少し融通のきくパターンオーダーでしょう。ジョーワークスで作るのと変わらんわな。
ビスポークシューズを嗜好品と捉えるか実用品と捉えるかの違いだと思うが、なんとも作る気が起こらないな。

344 ：
>>323
駆け出しとかリーガルトーキョーみたいなスタイルないところだったらいいんじゃない？
がっつり海外修行してみたいな職人だと気分害するかも。
ダービーなのにベベルドウェストとか合わないとほかの客にボヤいたりするのはビスポークあるある

345 ：
国内修業組だとこういう仕上げもみる
https://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/004/047/46/N000/000/000/142243276149080194179_DSC00014.JPG

346 ：
>>345
ビスポークとして見ると釘が残念すぎるかなあ

347 ：
>>346
これはリーガルトーキョー限定のトップリフトだから
こういう物

348 ：
これは9分じゃない？

349 ：
松田さん、いくらスタートなんだろう？

350 ：
4000ポンドとの噂が。
フォスターが5000だから妥当か。

351 ：
いや、高すぎだろ
3500くらいが妥当だった

352 ：
あの男らしい雰囲気の靴は他にないよね。
もう注文入り始めてるみたいだね。

353 ：
元々お客がついてるからねえ

354 ：
東京でのトランクショーもやりそう。
クレバリーよりも高くなるのか。

355 ：
最近若手が30万前後スタートだし
妥当か

356 ：
Templeman　2014創業。元ロブの木型職人(勤務歴5年)。ラスト&パターンメイク以降の作業は外注。3000ポンド〜+税。
Catella（Daniel Wegan）　2020創業。元G&Gビスポーク部門(勤務歴10年)。製甲のみ外注。3600ポンド〜+税。1足目は+500ポンド。
Emiko Matsuda　2020創業。元Foster&Son(勤務歴19年)。？？？？ポンド〜
松田さんは外注しない方針と思う。
そうなると製造数が少なくなるので価格が高くなるのは仕方ない。
経歴を考えてもCatella以上の値付けでも違和感ない。

357 ：
夫婦だけでも年間60〜100足はいけるだろ

358 ：
無理だろw
海外だと完全分業体制で3人で月8足が標準的と聞いた
マーキスもフクダももっと遅いけど仕上げがめっちゃ丁寧だからだと思う
松田さんが日本人らしく丁寧にやるなら4000ポンドは高くない

359 ：
>>356
松田さんはボトムメイクも抜群にうまいけど、生活していくには、製甲以降の過程は外に出すんじゃないの？
フォスターの時も福田さんや川口さんに出して、彼らもそれで成長したわけだし、そうやって全部がハッピーになるのが、海外の考え方だから。
職人雇ってるメーカーの場合、ラスト、パターンの親方1人に、ボトム2〜3人が、一般的なパターンでしょう。

360 ：
>>356
こうして見るとたった5年で独立してビジネス軌道に乗せてるテンプルマンってすげえな
才能ある職人ほど独立するのが早いっていうし、値段も良心的

361 ：
テンプルマンイケメンだしな。
松田さんも美人だ。

362 ：
Daniel Weganは1週間に1足が目標とのこと。
製甲以外の作業+顧客対応を全て1人でやるからそれ以上は非現実的だと。
頑張って年50足ほどしか作れないことになるけど、ロンドン市内に店舗を持たず、自宅兼アトリエで作業すればやっていけるという計算なのでは。
松田さんは過去のインタビュー記事からすると、自分で全部コントロールしたい、顧客の欲するものを作り上げるには注文を受けた自分が全ての工程をやるべき。
外注するとアウトワーカーの腕が良くても作りたい靴は作れない、との意見をお持ちみたい。
だから松田さんは外注せず、数を絞って靴の質と顧客満足度で勝負すると思うな。

363 ：
そういえば松田さんってインタビューでサイズが変わってもパターンは基本変えないで使いまわしって言ってたな。
パターンって吟味するとかなり作業時間が掛かるらしいので、そこを簡略化してるなら結構な数いけるんじゃないの

364 ：
あれ、でも、フォスターでも分業で最後まで全部とかはしないって話じゃなかったっけ

365 ：
なるべくやりたい、であって全部やってるではないはず。lastのインタビューだね、前はウェブにも公開されてたけど消えてるな。

366 ：2020/05/08
これだLAST vol8
https://i.imgur.com/lz2TZwN.jpg
この時は独立は考えてないと答えてたけど、当時のメンバーもいなくなって新しく既成始めたり環境の変化も大きいのかな？

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