3Dプリンター個人向け@プリンタ板 13
過去スレ
12
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1555026388/
11 https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1544745674/
10 https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1530074456/
9 https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1523874487/
8 https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1515462844/
7 https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1498791255/
6 http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1488956427/
5 http://tamae.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1469972794/
4 http://tamae.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1444136082/
3 http://kanae.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1433939539/
2 http://kanae.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1419814598/
1 http://kanae.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1368406812/
Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円〜50万円https://zortrax.com/
Ultimaker（Ultimaker）約17万円〜62万円https://www.ultimaker.com/
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円〜32万円http://www.tiertime.com/
AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円〜38万円http://www.afinia.com/
CEL Robox（CEL）約16万円〜18万円http://www.cel-robox.com/
Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円〜75万円http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html
Replicator（Makerbot）約17万円〜89万円http://www.makerbot.com/
Creator Pro／Dreamer／Finder／GuiderII／Explorer／Adventurer3（フラッシュフォージ）約7万円〜22万円http://flashforge.co.jp/
QIDI TECH I／X-one（QIDI TECHNOLOGY）約6万円〜8万円http://www.qd3dprinter.com/
PRN3D（マイクロファクトリー）約7万円〜13万円http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html
atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円〜45万円http://genkei.thebase.in/
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円〜130万円https://www.mutoh.co.jp/3d/index.html
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円〜39万円http://www.maestro-3dp.com/
Qholia（久宝金属製作所）約35万円http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php
Mothmach S3DP（エスラボ）35万円〜180万円http://slab.jp/3dprinter/
3Dグレコ（サンコー）約6万円http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円〜97万円http://www.l-devo.com/lineup
Ninjabot（ニンジャボット）約11万円〜237万円http://ninjabot.jp/
Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円〜80万円http://raise3d.jp/
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約2万円〜73万円http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index
Rook（チェスの駒）
http://www.thingiverse.com/thing:99028
Treefrog（リアル系カエル）
http://www.thingiverse.com/thing:18479
Owl statue（ミミズク）
http://www.thingiverse.com/thing:18218
Gypsy Girl（リアル系胸像）
http://www.thingiverse.com/thing:220052
Stanford Bunny -- Digitized!（3Dスキャンされたウサギ）
http://www.thingiverse.com/thing:88208
MakerBot Pocket T-Rex Skull（ティラノサウルスの頭蓋骨）
http://www.thingiverse.com/thing:373367
Gear Bearing（一体出力後そのまま回せる遊星ギア）
http://www.thingiverse.com/thing:53451
Woman Torso Sculpt (Decimated)（おっぱいトルソー）※タイトル上の「Are you sure you want to view?」の「Yes」をクリックするとダウンロードできる
https://www.thingiverse.com/thing:157866
Bucket O' Octopi（タコ）
http://www.thingiverse.com/thing:7900
Zombie Hunter Head（葉巻をくわえたおっさんの頭）
http://www.thingiverse.com/thing:69709
#3DBenchy - The jolly 3D printing torture-test（小さい船）
https://www.thingiverse.com/thing:763622
Torture Test（Make:誌謹製のテスト用モデル）
http://www.thingiverse.com/thing:33902
Torture Test Bridge（アーチ形状のテスト用モデル）
http://www.thingiverse.com/thing:174611
Test your 3D printer!（ctrlV氏作成のテスト用モデル）
http://www.thingiverse.com/thing:704409
XYZ 20mm Calibration Cube（XYZの文字が入ったキューブ）
https://www.thingiverse.com/thing:1278865
Lucy the cat（デザイン的な猫）
http://www.thingiverse.com/thing:24255
Moai（モアイ）
http://www.thingiverse.com/thing:144668
High-Poly Realistic Bulbasaur（フシギダネではない猫）
http://www.thingiverse.com/thing:1576163
Alfawise U20 Large Scale 2.8 inch Touch Screen DIY 3D Printer 32769 円
Creality3D Ender - 3 DIY 3D Printer Kit 21017 円
Creality3D Ender - 3 pro High Precision 3D Printer 27119 円
Creality3D CR - 10 3D Printer 40679 円
Creality3D CR - 10S Pro DIY 3D Printer 67799 円
Anet A8 Desktop 3D Printer 16949 円
価格はセールや値引きや為替で変動
整理できる人貼っといてくれ
3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その55
https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1567938433/
デルタ型3Dプリンタースレ2
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1521809634/
光造形式３Dプリンター個人向け ６プリント目
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1567728896/
Phrozen Shuffle〜光造形3Dプリンタ〜1プリント目
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1553003170/
【xyzprinting】ダヴィンチ・ノーベル 専用スレ
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/printer/1443337410/
デジタル造形3Dプリンタ総合スレ
https://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/mokei/1552659379/
３Dプリンター 個人向け
https://rosie.2ch.sc/test/read.cgi/diy/1393740653/
【3DCG/CAD】鉄道模型の新技術工法を見守るスレ３
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/gage/1429460393/
CG板、機械・工学板、未来技術板、プログラマー板、バス釣り板、サバゲー板、お人形板にも3Dプリンタ関連のスレはあるがいずれも不活発のため省略
乙ortrax
ネジ込みや接着など他の方法ではダメなの？
引き抜く力がかからないなら嵌め合いの調整で
十分な場合もあるだろうし
どうしても「ぱちんと」が良ければ
身の回りでぱちんとはまっているものを探して
観察してみては？
常に押し拡げる負荷がかかってるっしょ
90度にして引っ張り負荷のみにして押し拡げる負荷無くすといいよ
あとは負荷受けるパーツの面積を広くして負荷に負けなくする
リブ付けると折れるかもしれないけど付けてもいいかもね
PLAで作ったbag clipは良く出来てるよ
お菓子の袋とかポテチの袋とかを強引に挟んでも変化しないし広がって緩くなったりもしない
半年以上使ってるけど原型から変化なし
あとは曲がる部分の印刷方向だけど、積層を剥がす方向の負荷かかってるっしょ
90度印刷方向を変えて曲がる箇所が同一レイヤーで完結するようにすれば強くなるよ
音が結構うるさくて他のことをするにしても同じ部屋に居たら単純なこと意外は気が散るレベルだね。
狙いは、寝る前に出力して朝になったら完成してるという考えなんだけど現状ではとてもうるさくて寝られる状況ではない。
ネットでは防音ケース自作してる人多いみたいなんだけどアレって火事になったりしないんだろうか…。
真上か箱の中に住警器設置すれば気休めになるかもね。
煙報知器と熱で破裂して消火剤撒き散らす消火器を設置しようかと思ってる
追加で木材用の不燃塗料を塗ればまぁ大丈夫かと
今はoctoprintで常時監視…外出できんし正直メンドイ
保温もできるし火事にもなりにくい
夏場に暑くなりすぎるのが難点だが
防音何もしてないが寝れる
狭い部屋での対策はキャスター台に乗せてトイレか風呂にでも入れて印刷
普通の家なら作業部屋
気休め程度だが。
良い意味で耳栓が一番想定外だった
ウンヨウンヨ響いて来て余計煩かった。
古民家買って住んでるけどダメだねぇw
メカの駆動音の重低音が響くな
エアキャップで床から浮かせるか
耐震ジェルマットじゃダメだった
そりゃ脚から振動が伝わってるのでなければ意味がないだろ
お前、頭悪いの？
エアプが多いなぁ
オーディオマニアが聞くと呆れる
オーディオマニアw
特にモーターの軸とか
プリンターで再建するんですね
原因は何が考えられますか？
https://i.imgur.com/9sBFs2q.jpg
品質
これはこれで面白いじゃないか
文字読める？
つかエアプ？
いつもと同じ設定で印刷したんだろ。
ただの馬鹿
カタカタ音がしてフィラメントを取り出すことが出来なくなりました
直し方わかるかた教えて下さい
やってみたのですが、無理でした。
今現在バラして気付いたのですが、出力される先端の部分が溶けて焼け付いてしまってました。
購入時に予備として付属されていたものに交換をしたいのですが、
X-smartという機種ですがバラして先端部分が外れません。
妙に購入時から修理道具がたくさん入ってたので気になってたのですが、珍しいことではないのですね；
3Dプリンタは自分である程度修理するのが前提のようなのですが、
個別に部品とか注文は出来るのでしょうか？
こういうのも自作して修理してしまうのですか？
ノズルの交換だけで連休が終わりました；
昨日書き込んだ51です；
ここで扱ってるなら注文すればいんじゃない
QIDI TECHNOLOGY Official Store
https://s.click.aliexpress.com/e/On8mzuNE
プロなら交換部品をプリントするための予備プリンタを用意するものだよ。
ってそんなわけあるかーっ！
ないことに気がついた。
X軸で0.36度、Y軸で0.2度傾いている。
10(横)×10(縦)×150(高さ)の直方体で、印刷ベッド接触部分は30×30×１０の土台
をつけたもので印刷して確認してる。
印刷ベッドは４隅で隙間ゲージを使って印刷ヘッドとのクリアランス調整しているし、
厚めのラフトもつくっているので、ベッドの傾きの影響は上記数値ほど出るはずもなく。
プリンターは某社の30万円台のやつ。
他機種もこんなものなんかな
気がつかなきゃ幸せだったのにね。
だから自分のマシンは調べない
回転するとぶれるから致命傷なんよね。
使えると思ってるのが
そもそもの間違いじゃね？
0.36度なら500mmの高さでも3mmのズレ
気にしなくていいんじゃない？
なお中華のキットでインフィル100%
厚板ガラスとスコヤ使って組み立てただけやで
最終調整用にL字の鋳物金具を仕込んでネジの締め付け調整したらピッタリになった
1mm単位でズレると四角の箱すら作れないな
菱形になってしまう
疑問なんだが、そのプリンターを組み立てる工場は治具使ってないのかな
スコヤで確認するだけでも100mmの長さに対して狂い10μm程度は感触でわかるぞ
どんだけ高く印刷してもズレは大きくならんよ
ラフトや初期レイヤーが斜めに潰れて印刷されるだけだし。
印刷ヘッドのXY移動平面が完全に水平がでているものとして、Z軸が傾いているのを
想像してみな。高くなればどんどんずれるでしょ。
微調整で治ればいいが
ベッドが傾いてるだけなら>>64であってるけど
> 印刷ヘッドのXY移動平面に対してZ軸が垂直になっていない
だからXYそれぞれの方向に傾いてる分だけズレていくよ
アンアン
倒れた後は何もない所に樹脂を垂れ流すから、気が付いたらカオスな物が出来上がるよ。
ノズルが途中で造形物にぶつかってないか、或いはサポート材で造形物をしっかりと固定してるか見てみたらいいと思う。
ありがとうございます
ちょっと気になり長方形でテストプリントしてみたのですが、
最初の4mmぐらいの場所までは作られるのですが、途中から隙間があいて来て糸を引いてる感じです
気になり、調整してみたのですが、若干の隙間（0.5mmぐらい）を作って試したのですが駄目でした；
何が悪いのかさっぱりわかりません
隙間0.5と書きましたが、隙間に用紙を挟んで当たるか当たらないかギリギリにしてます。
フィラメントを変えたのがまずかったのかな…
ボーデンタイプの場合、ノズルとテフロンチューブまたは、スロートと隙間が空いていると、そこにフィラメントが流れ込んで、そこだけ焦げ付いて押し出し抵抗になったりするよ。
再組み立てがいいんじゃ無いかな。
印刷物見てみないと判らないけど。
https://i.imgur.com/WBLbp0t.jpg
PLAが詰まってるなら、これで掃除するのがコスパいい
イレクター用接着剤
https://www.diy-life.net/tool_list/tool_glue/
plaを溶かせるの？
アクリサンデーと同じなのかな
だったら割安だね
いあ、これはジクロロメタン(アクリルサンデー)みたいに、接着剤や積層痕消し使えないんだわ。
塗ったら表面を粉状にボロボロに分解してしまう。
漬け置きしたことは無いけど、ノズルやスロート固着している時に染み込ませると、楽に分解出来る。
どっか安い販売ないかなぁ。
ありがとう
印刷ベッドがどういうタイプかわからないけど、完全に水平じゃないのでは？
私のプリンターは耐熱ガラスにビルドタックを貼っているんだけど、
耐熱ガラスは製造工程でどうしても湾曲が出るらしい。
4隅に比べて中央がコンマ何ミリかで上がるか下がるかなんだが。
だから、印刷ベッドとヘッドのクリアランスがタイトすぎると、
場所によって、クリアランスがほとんどなくなるので、ベッドにフィラメント
をこすりつける状態になる。
なので、クリアランスはスキマゲージなんかで0.2mmくらいはとる。
また、ラフトを作り、1層目は高さを150%とかにしておけば、1層目の
印刷が安定するし、造形物への影響もないと思うよ。
3mmのフロート板ガラスで水平出せる
部分的にアルミテープをベッドに貼り、クリップの位置も工夫して中央部が合うように調整してる。
他に150mm角の小型機も持ってるが、
それに比べてベッドの温度上昇に時間が掛かるし囲いもできないので事実上のPLA専用機として使ってる。
皆さん色々とすみません；
少しだけ見えてきました
本日一日中3Dプリンタと格闘しておりました
フィラメントを変えたのが原因だったのかも知れません
QIDIの純正品をずっと使っていたのですが、Poly Lite PLAに交換したのが原因だったのかも知れません
元の純正品をダメ元で使ったらうまくいきました。
しかし3Dプリンタの材料に関しては安物は駄目だと聞いたことがあったのでそれなりの品質ものを買ったつもりだったのですが、
私の安易な考えがマズかったようです
失敗しない為にも同一のスペックのものを買ってたのですが残念です；
こういうことってあるのですね；
ベッドのアルミ板が歪んでるんだよ
無理にクリップで留めたらガラスでも曲がる
そのQIDIがおかしい
どんなフィラメントでも印刷品質の違いが出るだけで
何度やっても印刷できないのは異常
ヒーターかエクストルーダーか故障しかかってないか
古いのだと電源ユニットがヘタってるとか
ヒーターを包んでるテープのようなものが少しだけ破れかかってます。
エクストルーダーというのはバネがあってローラーのようなものがあるパーツのことなのでしょうか…
それでしたら、プラスチック製なのでネジを回した時に少しヒビが入ってしまってます。
原因はその割れじゃね？
フィラメントを挟み込む力が弱くなって、送り出しが滑ってるんじゃ無いかな。
汎用品が付く様なら、アルミ削り出しのエクストルーダーが¥1000〜2000位でAmazonにあるから、それに変えたらいいよ。
耐久上がるし精度も出やすいぞ。
フィラメントもメーカーや色によって硬さが違うから、純正は滑らなくてもサードパーティー製は滑ってるとかあるんじゃね？
テープはあんまり気にしなくてイイ…と思う
3dプリンターは、日頃のメンテだよ
¥3万しない中華製 & ¥1600/kgのPLAでも、この程度は印刷出来る
https://i.imgur.com/0p9TIkE.jpg
https://i.imgur.com/IB57ocQ.jpg
それが、ステンの直定規を当てて気付いたんだけどベッドは一つの大きなRの、文字通り湾曲なのね。
これはアルミテープの短冊の貼り方で何とか対処できるのよ。
で、木材の反りを見る時のようにガラスを縦に持って端面を見たら4つの辺がそれぞれ奔放にRがついてて
次に、車の凹みをデントリペアする時のようにガラス表面の映り込みを見たらこれまた素晴らしく見事に波打ってる。
直定規を当てたままコピー用紙が差込めるほどのうねり。
尼でガラスを買おうと思ったけど気が変わって蟻でウルトラベースをポチッたった。大物を作る予定もないのでお試しで。
年内間に合うかな〜
以前、ネットで３Ｄプリンター用に歪みのできるだけ小さいものが欲しいとリクエスト
したら返事が返ってこんかった。
計測して売ってるとこなんでないだろうなぁ。
CR10miniの場合は100円ショップのA4サイズの鏡を使ったこともあるよ
街のガラス屋に行ってピッタリサイズのを作ってもらったけど500円
400x400mmのは1000円
Ultrabaseのようなのは結局表面コートが剥げて寿命が短いな
ちょっと思ったんだけど、高めの鏡じゃだめかな
メイク用の奴とかなら精度にはこだわってるかも？
はみ出した分はガラスカッターで切ってヤスリで丸くすれば良いかな
浦安かよw
わざわざ不安要素の低い物を探す意味がわからん
「不安要素の無いものが低価格で販売されてるのに」わざわざ不安要素の低い物（不安要素が残っているもの）を探す意味がわからん
リスクがあるものをリスクが低いとは言わないんだが？
俺は機材を持ってないし、歪んだベッドで手動レベリングするに疲れたんだ
ないから当たりはずれはあるね。１５００円のやつならなおさら。
とはいえ、使用上で問題になる程のものでもないでしょう。
誤差はラフトで吸収すればいい。
と書いたが、その保証があるわけじゃない。
外れを引いたらご愁傷さまってことで。
私の３Ｄプリンターに付属していたガラスも見事に湾曲してた。
最初のころは知識も少なかったから調整に苦労したなぁ。
返品は注文履歴から手続きできる。
返送料もamazon負担だからさ。
3mmのフロートガラスを通販で買いなよ
それでも心配な奴はガラス定盤だな
12mmくらいの厚みがある
ニュートンリングで歪みの測定もしてあるよ
R=2km以上の平坦度
フロートガラスならこれくらい出てるよ
歪んでるのはアルミ板だよ
>歪んでるのはアルミ板だよ
アルミ板に取り付ける前に既に歪みがある。
ガラスに金尺あてたら中央付近に隙間が見える状態。
そもそも中華のプリンターに付属していたガラスだから
精度が良くないのかもね。
俺のマシーンは500mmだから何もなしでは絶対調整できんのよね
要するに窓ガラスだよ
日本製の窓ガラスに定規当てて隙間は出来ないだろうね
中華の付属品でも平面出てたけど、実物が曲がってるなら不良品交換対象では？
なお500mm角のCR10S5はアルミベッドの歪みを直せなかった
アルミ板にリブ付いてて曲げ直し不可
ガラス板自体は平面だったがアルミホイル挟んで高さ調整しまくってもヒーターが中央にしか付いてなくて温度差で歪む
だよな、今はフロートガラスだから恐ろしいほど平面度が高い
昔の波板ガラスなんか逆に手に入らないから高額で取引されてるぐらいだ
この波板をヤフオクで高価売却するんだ・・・
板ガラスをサンドイッチして作ってるのかね
型に流し込みか
85は「波打ってる」って書いてて、そのくらい精度がよくないってことなんだろうけど。
波板ガラスに話が飛んでるのはちょい草。
精度悪いのは中華製(ali)だからでしょう。日本製ならほぼ問題無し。
3Dプリンタのアプリを立ち上げたら、エラーで立ち上げることが出来ない
OpenGLがxxxと出る感じちょっと手元に画面がないのですんません；
今の所、データ作成してSTLで書き出してクラウドで別のパソコンに転送させてそこからプリンタへ送信している。
ビデオカードの不具合なのかな？
どこのスライサーなのか知らんが、アンスコして、もっかい入れなおせばいいやん
話はそれからだ
3Dプリンターの板では無く、もっと根本的な知識を身に着けるべきじゃないかと思うのだけども
・フィギュア等作って販売してる人
・フィギュア等作って販売しようとして買ってみた人（なんとなく買ってみた人含む）
・欲しいパーツ（フュギュアも含め）が売ってなくて自作するため
・個人でプリント出力サービス業
こんな感じかな？
書き方悪かったな
＞フィギュア等作って
じゃなくて普通に「３Ｄプリントして」でよかったな
欲しいパーツってのも別にフュギュア関連に限らず実用的なパーツの事も含めて指してるけどわかりにくいし
自作キーボード沼
マジで3Dプリンタは楽しい
ちょっとしたフックとか小物用の台とか隙間埋め的なものづくりは
マジで楽しいよ
向いてなさそうなのもいるね
DMMで見積もったらいくらするんだろう？
業務用の精度をもってしてもその額では誰も欲しがらないだろうなぁ・・・。
欲しがられるけど買うほどじゃない、そんな物ばっかり作ってる。楽しいからいいけど。
いや先日 日アマゾンでとある機種が１００台限定セールしてたんだけど半日もしないうちに達成したらしく
多少興味ある人はいるだろうけどそんなに売れる程メジャーな趣味だっけ？って疑問に思えて…
使いみち教えてくれた人ありがとう
強度はあるよ
自作パーツの強度試験は自分でやるしかないけど
強度試験用のテストピースを作って材料毎に計測してる人もいる
射出成形部品に比べれば弱いけどカーボンファイバー入りの材料もあるしね
怪我をするような場所に進んで使うことはないと思うけど
テストピースを作って本格的な実験してるひともいるね
Marsだろ？
今までに世界中で1万台近く売れたと思うな
プラモに数万円ガレージキットに数十万円投入後はプリンターを買うコース
デジタル粘土細工のソフトが優秀だから
私は年20万ちょいくらいの利益。販売単価が安い
んで、相当数こなしてだけど。
買う方もさ
自分で食べないし見た目さえ可愛ければ売れるしで害があろうと知ったこちゃない
もし害があってもクッキー一個で体調不良になるわけでもないしたくさん食べた客が変調をきたしても
クッキーとはなかなか結びつかないし何年も先の話だろうからな
クッキー型にお勧めフィラメントだとさ
ttps://idarts.co.jp/3dp/3d-print-cookie-cutter/
こういうのを意識しせずに普通のフィラメントで作成して販売してるのも
いるだろうね。
人体に有害なレベルで何か溶けだしたりはせんわ
それをFDAが調べて承認した物を使いたいねぇ
ただちにーとか素人が言っても、はぁそうですか？
ご自身のことならご勝手に
ですなぁ
なお化学物質アレルギーはごく微量でも発生する
その時に大丈夫だと思ってた、じゃ、訴訟に負けるの確定
FDAが守ってくれると考えてお布施するのがアメリカ流
日本でもアメリカ準拠なら有利だろうな
そうやって使うもんだと思ってた
積層間に生地が入ると不潔だしね
俺も時々お祝いで作ってあげたりしてるけど、そういう材料を選んで使ってるよ。
著作権に抵触するような良識のない行為をしている奴が何選んでいるかは知らんけどね。
ちなみに使ったらよく洗えと伝えて渡す。
意味深
http://e-village.main.jp/gazou/image_gazou/gazou_0129.jpg
しっかりした人はちゃんとそういう材料使って作ってるだろうし使ってることはウリ文句にもなるから
売る際には記載してるだろうね
個人出品とかでその記載なく売ってるやつは知ってて使ってないかそこまで気が回らないやつってことだ
DMMは高いよ、まあ普通に精度は出るし表面も綺麗ではあるけど
自分のプリンターで印刷するのとは違いかなり精度出るから実際の寸法でデータ作り直さないと駄目なのも面倒
3cm x 3cm x 3cm位のものでも安い材料で磨き無し2000円くらいから
テスト印刷三回もすると結構売れないと元取るのが大変
穴位置はともかく穴径を4.5mmで作ってるはずなのに
φ4mmのドリルが入るかどうかレベルの穴になったりするけど、
これも仕様の範疇なん？
まあY軸のリミットスイッチをつける側のプロファイルの切断面が斜めになってて
片方だけ直角に立ってないけど修正するのもめんどくさくてそのままなんだが
それってプリンターの制度だけの問題じゃない気がする。
スライサーの設定など諸々
プリンター自体の能力は組み立てをしっかりすれば
0.1mmの直径誤差の穴や
0.05mmの誤差のも作れるよ
プリンターはgcodeに従って動いてるだけなので、プリンターの能力を発揮させるgcodeが必要
つまりスライサーの設定、材料に合った印刷温度
しばらく使って設定を工夫して目的に合うようにするしかない
Curaの設定が初期のままほぼいじってないから今度見てみよう
Simplify3Dって日本語対応パッケージで2万近くするのね・・・
どうしても後加工したくなければ現物の穴の径を測って図面上で大きめにするしかない。
外郭セクションの水平展開の値をマイナス値で増減すれば改善するのでは
ここまで大きなずれだと水平展開で調整するのはお勧めできないと思う。
まずはハードとソフト設定から問題解決を探ったほうが今後の為かと。
日本語対応パッケージなんて存在するの？
Language選択式でしょ？
年末にメジャーアップデート予定で、今購入ならアップデート費用は無料だと思う。
でも、新バージョンは最初のうちはバグだらけだと思うわ。
現時点の最新はVer4.1.2だけど、Ver4.0.0からアップデートのたびにバグがひどくて。
信頼できないからいまだにVer4.0.0を使ってる。
常に最新版に更新しているけど、4年前に買ってから
追加で支払いをした記憶はないが・・・・。
ttps://forum.simplify3d.com/viewtopic.php?f=8&t=13389
We provide 1 year of free software updates along with your license purchase. This means that if you purchased the software now, you would still be able to upgrade to any version released within the next 12 months for free including Version 5.0.
翻訳
ライセンス購入とともに、1年間の無料ソフトウェアアップデートを提供します。 つまり、今すぐソフトウェアを購入した場合でも、バージョン5.0を含め、今後12か月以内にリリースされる任意のバージョンに無料でアップグレードできます。
んで、以下のスレが盛り上がってる
Paid upgrade For 2019 upcoming Version 5.0
https://forum.simplify3d.com/viewtopic.php?f=8&t=12743
S3D-Jakeのコメント
Version 5 will be a massive update to our product, so there will be a small upgrade fee required to upgrade to this new version. If you have already purchased a Simplify3D license in the past,
you will not need to buy a full license again, there will only be a small upgrade fee required.
We will be providing more information about features and upgrade pricing later in the year as the release gets closer.
バージョン5は製品の大規模なアップデートになるため、この新しいバージョンにアップ
グレードするには少額のアップグレード料金が必要になります。
過去にSimplify3Dライセンスをすでに購入している場合、再度フルライセンスを購入す
る必要はありません。わずかなアップグレード料金が必要です。 リリースが近づいた
ら、機能の詳細とアップグレード価格を年内に提供します。
まぁ、開発の継続にはどうしたってお金がかかるんだから、
その方が健全だと思うけどね。
それが嫌ならV4を使い続ける選択肢もあることだし。
DDDJapanでの販売価格が\19440だったんでたけーなーと
言語選択ありなら本家から買っても大差ないね
とりあえずCuraでいいやって感じだけど
>>159
思ってたほど精度がずれてたわけでもなく、設定変更なしで雄ネジは正常に出力されてたので、
水平展開の値をいじったらとりあえずうまく穴が開いてくれました
Trinusついに電源スイッチ付けてくれたね
3年遅いわ
Curaって初期設定のままだとフィラメント直径2.85mmじゃなかったっけ？
確か自分で1.75mmに変更した記憶があるんだけど
もしそうだとしたら、フィラメント不足でカスカスの造形物になってそうだが
代理店はどう対応してんのか知らんけど、
本家はちょいちょいアプデパーツ出して続けるね。
ぶっちゃけそれらを組み込んだとして、
今の目で見て性能的はどう？
使い込むとベタベタになる。
リプレースでシリコンカバーもある。
Aliでシリコーンカバー買ってみるかな
欲しい理由は完全に見た目のみだけど。
精度良好、高価、改造要素ほぼない、使ってる人少ない
普通の中華機種の2倍以上するので、本当に必要な人しか買う意味ないよ
ABSで造型しようとするとthermal runaway エラーが出て止まってしまうの
で困っていたんだよね。
ABSでも気温を高くすると成功するので、加温に電力を使いすぎている
可能性が高いので、もしかするとカプトンテープで解決するかもしれん。
来週テストをして結果を報告します。
電源容量か電圧か保温
ヒートベッドの方かもな
なるほど、ありがと
どうせ飽きて文鎮になるんだろうなぁって思うと手が出ない
誰か背中を押してくれ
── =≡（ ・∀・） ≡ ｶﾞｯ ∧＿∧
─ =≡○_ ⊂)_=_ ＼ 从／-=≡ ｒ( )
── =≡ > ＿_ ノ )）< ＞ -= 〉＃ つ
─ =≡ ( ／ ≡ ／VV＼-=≡⊂ ､ ノ
── .=≡( ノ =≡ -= し'
￣￣￣￣￣￣￣￣￣|
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| 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
| IYHの沼
3D happens で画像検索したら
ぶんちんじゃなくてうんちんの絵が出てきたんだが
ダ・ビンチ1、0プロ 買ったわ
見た目で決めたけど多分地雷じゃないだろ…
10万でもっとええのあったら教えてくれやで
先輩方これからもよろしくニキ
初代は使い物にならなかったけど
後からどんどんいいのが出てきてるから
スペック的には置いてかれてる思った。
買ってみよう。
3Dbenchyの比較でも動画比較で明らかにわかる
従来機は造形サイズが小さかったが、A350とかなら十分過ぎる大きさがあるね
ほとんど情報が無いが、アキバの共同作業スペースに実機があったはず
そこのブログでメカの分解清掃記事も見れる
最近立て続けに2回発生した
原因が分からんのよね
途中で止まりやしないかと完成までヒヤヒヤ
200あるなら買うんだがなぁ。
3Dプリンタ仕様
3Dプリントボリューム
A150：160×160×145 mm
A250：230×250×235 mm
A350：320×350×330 mm
ヒートベッド温度
A150： 110℃
A250： 100℃
A350： 80℃
レイヤー解像度：50 – 300ミクロン
ノズル温度：最高 275℃
ノズル径：0.4 mm
サポート材料：PLA、ABS、適用範囲が広いフィラメント、等
サポートファイルタイプ：STL、OBJ
A350の方がお買い得感はあるけど置き場所がね
ベッド80℃やし
逆にいうといくらHBが100度以上にできても
オープンフレームならABSは実用的じゃない。
ヒートベッド温度がモデルで違うのは電力供給の問題だろうな
普通の自作機なら電源ユニット追加してPower MOSFET追加して12V 40Aとかにすればいいけど、目玉焼き作れる程度の剥き出しのホットプレートは危険過ぎる
うっかり触ると手が焼肉
なお 300mm x 300mmはメジャーなサイズなので独立した温度コントローラでAC100Vで加熱すると早いよ
300Wオーバーで加熱するならコスト的にもSSRを使う
見た目をマシにしたかったら、スタイロフォームおすすめ
パネルは難燃性のにしようか
ヒーター暴走で火事とか
部屋丸焼きとか怖くないか？
Everything you need to know to make your 3D printer fireproof!
関税で+5000くらいかな？
欲しいけど今のプリンターがまだ健在やからなぁ・・・。
割引価格でセールする程度には自信あるんだろうな
250のレビューは任せろ
1月に届くといいな
いい機体だけど、今ならもっといいのあるでしょ
新電源込みで買えるならいいと思うけど。
販売停止になってるのかな。
販売してても2年前のやつだしねぇ。
ところで、snapmakerはxyz全方向、ボールねじなのかな？
組み込んだ本体も売って欲しいな。
台形ネジだね
なるほどー。
うちのはXYがタイミングベルトだから、その点でも精度がよさそう。
ますます欲しくなった。
別に地雷ではないけど今買うのは…というだけの話よ
俺はtrinusにTitan aero付けたりして楽しんでるけどなｗ
https://www.youtube.com/watch?v=_N0ZqvKmyv4
組立簡単でいいですね。日本語も対応みたいだし。
海外直輸入だと故障時が心配なんだけど、故障部分だけ分解して送ることも
できそうだし。
カスタマレビューに速度が遅いってコメントがありますね。
台形ねじだと遅くなりそうなイメージが有るんだけど、XYの移動速度って最高でどこまでで
るんだろうか。
台形ネジは50mm/sくらいじゃないかな
A350はもっと遅いだろうけど
高速造形するならデルタ一択
精密造形するならネジ式
印刷時間がどの程度伸びるかはスライサーの上限速度変えるとわかるよ
印刷時間が倍になったりはしないと思うな
実際は50くらいまでは安定
70超えると荒れてくる
速度狙うもんじゃ無いからね。
あとは見た目で決める人とか
結局ゆっくり印刷してる。極端に遅いわけでなければ問題ないなーって
思う。まじ欲しくなってきたｗ
機械的クリアランス、ヘッドのマス、フレームの剛性等々。
停止位置の精度は要求されないのでは ？
紙プリンターはそうだよねぇ。
うちのは印刷ヘッドのブロックにフィラメント送りのステッピングモーター2個のってて、
かなり重量がある。加減速を大きくしすぎると高負荷でベルトが伸び縮みするんだろう。
ちなみにXYのベルトは2本づつついている。
ベルトが多少緩んでも往復の印刷位置がドット単位でピッタリなのは基準となる定規が内蔵されてるからだよ
1万円の機種でも入ってる
大量に製造するから出来ることだね
3Dプリンターでリニアスケールを使った機種は見たことがない
工業用のは非常に高価なんだ
そして2Dプリンターは安いモーターだな
デジタルノギスにも入ってるかな
二個廃棄した時にスケールだけ取り出したが
コストダウンが究極まで行ってるから再利用は厳しいね
少し前の機種はリニアシャフト入ってたが
今の機種は精密鉄板曲げが入ってるくらいに
そしてセンサーはインクキャリッジに一体化してる
デジタルノギスは調べればわかるけど
プリント基板が入っていて、うまい仕組みで静電容量を調べてる
これを改造してデジタルで信号読み出せる
光センサーで非接触型じゃないと何万回もの往復に耐えられないと思われ
おれはおまえらが心配するほど２GTが伸び縮みするとは思っていない。
そうでないパーツはできるだけで上げてる。
そもそもベルトが完璧だったとしてもステッピングモーターの位置決めが1.0度はズレるし、ベルトがビヨンビヨン伸び縮みしてるような状態になってる
ネジ駆動の方が圧倒的にトルクがあるし位置決めも正確
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/vibrations-and-ringing/
スタートコードで加減速を落とすのが簡単かな。
しかし根本的にはイナーシャに対してトルクが圧倒的に足りていないのが原因
超低速にしてもリンギングをゼロにはできない
トルクを一桁増やすか、フィードバック制御にしてリンギングを最低限で終わらせるか
ダイレクト式でイナーシャが大きいと肉眼で見てもわかる程になるよ
印刷すると本体がガタガタと震度するレベルだ。
なので、M201（だったと思う）で400に落として使ってる。
バキュームって何？
造形物が半分ぐらい完成したあたりで剥がれてしまい失敗してしまいます。
画像で説明したいのですが、アップロードのやり方がわからないので書き込みだけですみません；
ノリをシートに塗った後に乾かしてからの方が良いのでしょうか…
塗った後に直ぐに出力させてます
PLAやPETGならファーストレイヤーの微妙な高さ調整だろうね
その前にベッドがグラつきないのを確認
ガラス板にスティック糊塗って材料の指定温度でヒートベッド加熱すれば良い
ただし縦に長く底面が極端に狭いのは外付けで枝状サポートを付加
そうだなぁタバコを縦に立てて印刷はちと工夫が必要
速度落とすとかね
ABSは反るのでプリンターに囲いを作って内部温度を上げて保温を徹底的に
適当なマットはやめてガラス板の上に3Mの定着シート使うと成功率は上がるね
個人的には100円ショップの1番大きな無臭のスティック糊を使ってる容量も大きいし
糊はベッド加熱で乾燥時にカピカピになるよ
糊を均一に薄く塗ろう
触ってザラザラしてればおk
部品製作向けのシートとしてこれ以上に調子のいいやつがあったら教えて欲しい。
って気が付いたよ。
何使ってるか分からんけどハードは変えられないだろうからフィラメントの再選定もオススメかも？
エニキュのビルドプレートとSUNLUのPLA＋は相性悪いみたい。
どっちも個々の性能は悪くないんだけどね。
定着することなく膨らんで剥がれていく^^;
3Mのシートを超えるのは見たことないな
逆に毎回3Mのシート使う人も見たことない
3Mのシートは弾力性で定着を良くしてるだろう？
もちろん材料もあるが
ベッドレベリングが完全に出来てる場合は3Mのシートは不要だし、むしろレベリングの邪魔になる
マスキングテープ使ってる人もいるから、人それぞれなんだろうが
ジーンズ生地使う方法もあるらしいね
ラフト前提で
レベル調整と1層目の印刷温度を高めにしてみる
象虎M200とかUPのベースプレートはそう言う考えだよね。
自作機用パーツや中華機にああ言うのって無いのかな？
すぐに廃止したな。
金の無駄だけど
3年前なら破格の性能と価格、今の目で見るなら速度が欲しい
あの中で大きいと思ったのは新基板除けばレベリングヒートベッドVer3.0+ガラス板くらいだ
欠点でよく挙がるのがACアダプタとエクストルーダーでACは今んとこ問題無い
エクストルーダーはE3DのTitanAeroに換えたよ
ヒートベッドVer3.0は悪くないよ。配線は自作した方がいい
そして新基板はポチった、丁度売り切れた
Buildtak調べてみます。ありがとうございます
>ABSは反るのでプリンターに囲いを作って内部温度を上げて保温を徹底的に
これが重要ですね。私のはもともと筐体に囲まれてるんだけど、今の時期は
正面の扉の隙間から冷気が入って、ラフトとの接触面が湾曲してくる。
ヒートベッドの加熱モジュールはベッドの一番奥についている。ベッドの一番手前
（扉に近いところ）で印刷すると、隙間からの冷気に加熱が間に合わないのだろう。
隙間から冷気が入らないようにすると問題が解消した。
>>266
amazonで
HICTOP 3Dプリンタ用 ビルドシートプラットフォームシート
てのを買ったことがある。見た目はBuildTakと同じような感じで非常に安いのだが、
Buildtakに比べると非常に使い勝手が悪かった。
基本的にラフト有りで印刷しているんだが、食いつきすぎて印刷物をはがすのに
非常に苦労する。
印刷物が分厚くて曲がらないものをはがすのを想像してほしい。
印刷物接地面の手前にスクレーパーを差し込んで剥がそうとすると、印刷物全体が
斜めになっていってはがれるのだが、問題なのはスクレーパーが当たっていない
奥の位置。ヒートベッドにシートを貼りつける粘着テープの力が、シートへの印刷物の
食いつき力に負けて、はがれてしまいます。
剥がれた部分は表面がぽこっと盛り上がってしまうので、そうなるともう使えない。
私は5回程印刷してこの状態になったので、しかたなく交換したのですが。
シートの交換で剥がすときも粘着力がすごくてめちゃくちゃ苦労します。
それに比べるとBuildtakは印刷物が剥がしやすくて適度な吸着力だと思う。
シートを交換するときも剥がしやすいです。
長持ちさせるこつは全体をまんべんなく使うようにすることかな。
それ以降は管理しやすくなったけど、100回とか使ったらどうなるんだろうな。
造形物をはがす力を繰り返しかけることで、表面が引き延ばされて変形するし、
BuildTakをベッドに貼りつけるシールも徐々にはがれてくるから。
なり始めのころはラフトの厚みを厚くすることで、造形物への影響を無くすることは
できるが、ひどくなってくると交換したほうがいい。
ベッドへの接地面が大きく、分厚くて曲がらないものを印刷する場合は、ラフトを使って印刷したほうがいい。
はがす時はまず、ラフトから造形対象物をはがして、その後に、ベッドからラフトをはがす。
こうすると、BuildTakへのダメージを気持ち軽減できると思う。
私は４〜５カ月くらいじゃないかな。製造販売してるんで、使用頻度
は結構高い方だと思う。
ミラー
何ですかね
誰が
実際使うとヘッドの切り替えが面倒なんだよね。
ネジ外して付け替えるだけなんだけど意外と手間。
削りカスが出るCNCと3Dプリンターってのも何か精神的に嫌だし、
あの値段出すならそこそこ良いCNCとレーザーとプリンター余裕で揃うし。
ただ組み立ては簡単でプリントの仕上がりはかなり綺麗。
余裕でそろえられる機種を教えてくださいな。
そんだけ出しゃいくらでも他の選べんだろ。
エンドミルにこだわるレベルになったら専用機を買いましょう追加で
フォーマットが特殊ならバックアップツールを使う
パーティションマスターというアプリで先程試したのですが無理でした
やはりバックアップソフトじゃないからコレじゃ無理かもですね
これは？
ttps://www.gigafree.net/system/SystemBackup/usbimagetool.html
あと、カット中は匂いとかは出るものでしょうか（焦げ臭い？）。
それも10回以上やらないと切断までは無理
M6とか0.4mmとか1.75MMフィラメント用とか
の条件を合わせればある程度汎用性があると
考えていいのでしょうか？
自分の使ってるプリンタと同じなら大丈夫だと思うがなぁ。
注意点は、ノズルのねじ部分の長さ。純正品より短いものだと、ねじ込んだときに
エンドに当たらない状態になることもあり、その場合にフィラメントが根元から漏れだす。
あとは、ノズルの穴のサイズが純正品とわずかに違ってることもある。amazonでノズルと
お掃除用キットを購入したんだが、amazon購入の0.4mmノズルは0.4mm用ピアノ線
（ノギスで測ると0.4mm）が入るんだが、純正の0.4mmノズルは入らなかった。
なので、設計を微妙に変更しないといけないものが発生した。
なるほど。
詳しくありがとうございました。
使えるけど若干違う可能性も考慮したほうがいいって感じですね
ノズルは形状さえ合ってれば互換
Aliexpressのショップは図面寸法を明示してるとこもあるから、確認してみて
1.75フィラメントの0.4mm穴ってだけなら4-5種類あると思うな
ノズルの材質も各種あるし
強度的に難しいの？
ttps://richrap.blogspot.com/2016/02/glass-3d-print-build-surfaces-are-not.html
これみて事前に情報は目にしていたが2回目の印刷でダメになるほど脆かったとは
動く実用品？
動くアクセとかオブジェ的な？
動くおもちゃ？
パズル系だとベアリングとか歯車はよく見るけどねー
年末年始ってセールしたりするっけ？
そこまで待った方が良い？
待てるなら待て
ガラス直にPETGで割れるのか
中華ガラス恐るべし
日本製のガラスに交換してみ
ラジコンのボディやドローンのフレーム
ローターブレードくらいなら作れるよ
ロボットの駆動系をプラスチックで作る奴はいないだろうな
外装は多いだろうけど
可動部は市販パーツだけど
見せたいけど今売り込み中だから見せられない
よくこれで壊れないねっていう感想はもらえると思う
騒音や耐久性で商品にするには材質などまだまだ検討するけど
原理的なものは全然説明できるよ 60rpmだから一秒一回転だけど180rpmでもふつうに回ってる
サンクス、正月まで待つわ。
1月末は旧正月で中国は休みが長くて荷物止まるから
お年玉で3Dプリンターを買おうと思ってる小さなお友達は早めに買った方がいいな
1月の頭までには買う予定〜。
ちなみに今aliで見てるのが24000円くらいなんだけど、
セールだとどんくらい安くなるの？
そんな変わらないならセール待たないで買ってもいいかな。
11月の時は2-3,000円くらい下がったよー
結局1月経っても発送されなくて尼で買ったけどな（糞ストア引いた）
2~3000円安いのは嬉しいけど、
そのくらいなら待たないで買おうか微妙に悩む値引きだw
ちなみに今見てるのがender official storeってのとclearity ifficial store って2店なんだけど、
糞ストアってこれではない？
ウチはAnycubicの方だから大丈夫よー（たぶん）
でもメーカー直販風の名前を付けた店が複数あるのは一緒やね
どうも在庫と発送は別の業者に任せてる感じだったから、大元はメーカー本体でそっちが混雑してたのかもしれん。
安いから購入してみたいけどなにやかにや怖くてできてないわ
・・・日本語でOK? (´・ω・`)b
>>323は日本語に無知なのになぜ他人に突っかかれるのか
日本人の半数は標準語じゃないのに
課税対象額が1万円以下なら関税と消費税の支払いを免除されます(例外有)。
同時に複数の荷物が送られてきた場合は、その合計金額で判断されます。
1つ1つの荷物が1万円以下でも、合計が1万円を超えれば課税対象です。
個人輸入の場合は「商品価格×60%」が課税対象なので、商品価格16,666円
以下なら税金がかかりません。
>>323
帰国子女ですか？
うん、明らかにオフィシャルショップじゃないクオリティのショップページで逆に不安になるんだよねw
まぁちゃんと届けばなんでもいいんだけも。
>>322
そんなことあんの？
前にちょっと大きなもの買った時は
『関税安くするために商品名とか価格を書類上安く申請してるけど心配するな』みたいなメッセージきたことあるけど。
＞ender official store
いつも使ってる
>clearity ifficial store
それ偽物や
Crealityだろ
2万越えのもの買ったんだけど書類上安い金額に抑えてくれて税金かからないようにショップがやってくれたのかな。
スペルミス、crealityだった。
ありがとう、じゃenderのほうなら安心だ。
クーポンもあるみたいだしそっちで買おう。
Ender officialの方が安いことが多いな
本体だけ買うならAliよりもgearbestの方が安いこともあるよ
情報ありがとう。本当に直営なんだね。
ギアベストのぞいてみた。今のところアリのほうがちょっと安いみたい。
Ender3 Proと迷うわ
両方買えばOK
AnetのE12とE16の違いってなんなの？
AnetだったらA8プラスとE16どっちがいいんかな？
E12 220 x 270 x 300mm
E16 300 x 300 x 400mm
220x270x300ってE10じゃない？
https://shop.anet3d.com/collections/fdm-3d-printer/products/e12-3d-printer-with-large-print-size
印刷ベッドがぶれるんだよなぁ。
特にジュアルヘッドの場合、印刷してない方の印刷ノズルが印刷済み箇所のわずかな
フィラメントの盛り上がりに乗り上げると、ベッドがバネネジ固定だから、ベッドを押し下げる
ようになるでの、これも印刷品質の低下につながる。
次買うときはバネねじ固定方式じゃないやつにしたいなぁって思ってる。
交換すれば？
それどんなパーツなん？
うちはメッシュベッドレベリングにしてるからただの高ナットで固定してるけど
乗り上げる状況がもうおかしいんだから。
自分的にはあのバネの張りが適度に緩い状態で適正クリアランスが取れるようにしてる。
もしダンゴに乗り上げてもノズルに負担が及ばないように。
こんなのや
硬いシリコンゴム製のがあるよ
ベッドレベリングに自信があればガッチリ固定しても問題ないよ
正常なうちはいいけど何らかの原因で造形失敗して塊ができて盛り上がってると
そこに乗り上げたとき力の逃げ場がないから
自分は東京発条製作所の強力ばねのTFタイプ使ってる
初期圧をちゃんと掛けてあれば些細な振動で揺れることもないし
バネを外して固定にもできそうだけど、レベリングがやりずらそうなんですよね。
現状は問題になるほど品質低下してるわけでもないので、次の機種の選定は
そうしたいなぁってくらいの思いです。
ちなみに、昔GCODEの編集失敗して、印刷終了後になぜか同じものの再印刷が
自動で始まってしまい。気が付いたときには、1回目の印刷物にヘッドがぶち当たって
引っ剥がして2回目の印刷が始まってた。BuildTakにABS印刷物が強力に張り付いて
いるのに、よくはがれたもんだと・・・。そんなこともありました。
ヘッドをバネで固定すれば？
うちの場合はデルタ式のがベッドをフレームに完全固定方式だよ
万一の力の逃げ場は一切無いけど、ヒートブレイクやノズルに損傷無しで二年以上経過
順調だよ
必要以上の衝撃を受けたとき、アームが外れて受け流す
フライングエクストルーダにすれば、ノズルがカーペットに落ちるのも防げるし
受け流すとか考えたこともないや
スロートが折れる前にモーターが負けるのが普通じゃないの
超強力なモーター使ってるのかな
うっかり釣られたな
ちなみにモーターが負ける前にギアとGT2のベルトのかみ合わせの部分が負けるよ
印刷ヘッドの重い機種で加減速と最高速度が高いと
ベルトずれを起こして、印刷物に大きな段差ができることもあるし。
しかも盛大にバラさないと工具がはいらないような場所で。
300mm/sから急停止させてもずれないと思うが、
イナーシャがkg単位なのかベルトが細いのか
フレームにぶつけたらとかじゃないよね？
モーターがトルク不足で脱調するのが普通
加速が高すぎるときにヘッドが重いから追従できなくて
プーリー部分でベルトが滑ってずれる。
ベルトずれじゃなくて、こっちかもですね。
多くの機種でGT2って2mm刻みのベルト使ってるから
モーターのトルク不足ならもっと細かいよ
プーリーの歯数にもよるけど0.1mmか0.2mm単位くらいで脱調するはず
ズレ方がランダム距離ならモーターかな
クホリアがズレる時ってX方向とかY方向とか、起こりやすい方向有り無し？
聞いてないですが、同じ印刷物だと同じ階層でずれが発生する状況でした。
写真でみせてもらったんだけど、印刷物のずれ方向は覚えてないです。
ずれ幅は0.1とかじゃなくて、数ミリ単位で目に見えて大きくずれてました。
か
0.1mm x m
かね
ベルトの場合は正確に2mmの倍数になるよズレて収まったら
4.6mmズレならモーター
https://blog.goo.ne.jp/t2com1230/e/74073fc7b9df5f1ef83a6ec0456b2be3
この辺のアプリでGCODEを立体表示して確認済み。
原点復帰させた状態でタイミングギヤの側面にマジックでマークつけて、
ズレが発生したらそのまま復帰させて、ずれがないかどうか確認してみれ
送料60ドル
実際買うにはまだ高いけど
作る人の技術が必要というところなんだよね
ペレットはフィラメントの半額程度なので
大量に使うならすぐに元取れるし
売ってない色も作れるしな
それに価値がない状況なら買わない方がいいね
私が使っているのが1kg2600円のやつが、実質1.1kg2600円だから、1kgあたりは2363円。
ペレットでまかなうとすると半額だから1180円くらいか。
本体360ドル＝約39500円 のもとをとるには 1kgのフィラメント 33.5本分
個人ユースではちと厳しくないかい。
計算の考え方違ってたら指摘よろしく
自作してる人がいた
この人曰く材料費は約100ドル
再利用するには粉砕しないといけないが、ミキサーでいけるんか？
恐れ入った
俺はおとなしく既製品買うわ
検算してないけど
一回の印刷に500g使うので
100個作れば元が取れる
ホビーユースじゃ1年に100個も印刷しないかなぁ
もうPLAに帰る
取り外したサポート材とか捨てていってそれから互換フィラメント作って安く売ればいいのにな
PLAとかABSとかごっちゃに突っ込まれて再利用不可になるのが落ちですぜ
1日2時間くらいかな動かしていると思うんですが昨日かみさんに電気代が5000円近くあがったと言われました。
これからも使いたいので電気代を抑えたいのですが思いついたのは置いてる部屋が寒いのでベットの温度を保つ為電気食うのかなと思いプリンタのケースを作ろうと思うのですが効果はあるのでしょうか？他に対策があるのでしたら教えて頂けると助かります。
いろんな意味で効果はあると思う
11月(10月)が暖房稼働少なくて12月(11月)に入って暖房ぶん回した結果の同年前月比とかだとプリンタ抜きにしても5000円くらい差が出そう
餅は割と時間掛かるからな。
https://www.denkikeisan.com/?w=300&h=2&m=0&d=30&y=27&s=0
5000円はかみさんのフェイクじゃね？
つーても15〜20時間の印刷をほぼ毎日、
ひと月まるまる動かした時だけど。
9〜10月頃の話なのでエアコンも入れて無いよ。
200-300Wだね
スイッチング電源の容量が240Wの機種とか多いし
1KWhの電気代が仮に27円として
5000円で185.1KWh
300Wなら617.28時間使える
30日使うとして一日あたり20.57時間使える
というわけで毎日2時間使っても500円の電気代ってところかな
作業部屋の冷暖房費用の方が多いだろうな
一票
変なおもちゃで遊ぶなら家事手伝えって意味
あと、財布のヒモ握ってるのは誰かわかってるんだろうなって脅し
計算もできないグズと舐められてる
良い細君だね
溶かせるケミカルとかない？
CURAの予測で22時間強、印刷中12時間弱で60％ほど経過したあたりで
下の端ほうが反りではがれてきてるのに気づいてしまった・・・
あと10時間ほど、はがれてこけないことを祈るばかりだわｗ
ABSやPETGはとにかく急冷厳禁保温大事らしいんだが・・・
PLAは急冷したほうがいいとかヒートベッド要らねっていうのもいるし、よくわからんｗ
（現状はヒートベッド60度冷却ファンオフだが）
＞電気代が5000円近くあがった
じゃなくて
電気代が5000円近く「に」 あがった
なのではと思ったり
1日2時間じゃ時間当たりピークで300Wの機器だからどんなに多めに見積もっても1000円いくか行かないかだぞ
塩酸とか硫酸とか
ガスコンロで焼くのが確実で早いよ
ノズルの内部まで綺麗さっぱり
ただしフィラメント含まれる顔料は燃えないから酸で清掃
安いノズルなら使い捨てが早い
軽量化できる可能性をここで述べたら、アホに噛みつかれたのだが、
Prusa mini が採用していたのね。
あのアホはまだ息してんのかしら？
そんな方式は過去に多数あるが？
アホよりも頭賢い自慢したいのか？
んでさ、一番重要なイナーシャの質量は何gよ？
ボーデン式に比べて何gの増加で収まるのかを示さずに可能性だけだって？
サーボを小型軽量のものに変えてってこと？？？
標準モーターを使う場合よりも軽量化できる
E3Dの5:1減速だっけ？が有名
交換できるサーボってどう探せばいいのやら。
aliexpress trianglelab hotend
実際に使っている人に使用感をききたいですね。
似てるようだけど全然違うもの
0.4mmノズルで0.4mmの壁を作りたい箇所があって、Simplify3Dだと「薄壁成形時の動作」で選択可能なんだけど、
Prusa Slicer で同じことができるかどうか。
Wall line count 1指定できないスライサーってあるのかな
フォーラムでもレスがあり、それが正解でした。
ありがとうございます。
使い始めて1日めだったので、うっかり見逃していましたよ・・・。
高価になるからためらってる
ヒートベッドないと、きついでー
ケースは自作すればいいが、作成コスト考えたら似たような価格になるかもね
sidewinder x1は安いし良さげに見えるけど、ここでの評価はどんなもんでしょう。
Ender3みたいに一つにまとめてあるようなのだと制御系は外して断熱材の外に置いた方がいいとかいう話も・・・
グラスウールが燃えにくくてよさそうだけど、近所のホムセン行ったらロールのしかなかったから
どうやって枠にしようかというところでまた止まってる（お値段はしっかり見てこなかったけどネットでみたらまあまあするねえ）
燃えないと思うからスタイロフォームでやってしまえばいいっちゃあいいんだけど
飾っておくにはPrusaカッコいいよな
m.all3dp.com/1/artillery-sidewinder-x1-review-3d-printer-specs/
謎のガタガタを自分で治せるなら安くていいんじゃないの
アマゾンの段ボール箱の内側に張り付け
見た目は最悪の部類だと思うが・・・
見た目じゃないリスペクトだ
セール中ってそんなもん？
キャンセルして別のとこで買った方が良い？
どこでどれを買ったか知らんが、(もしかしたら本当に出荷してないのかもしれんが)
AliのCrealityのストアでEnder3 Pro買ったら「出荷前に届く」状態になったな
11/11に買って11/15か16には確かUPS使って届いたんだが出荷ステータスになってなかった
自動キャンセルまで5日しかなくて、2回くらい処理時間延長してようやく出荷ステータスになった
家で子どものおもちゃやアクアリウムで使いたいなパーツを作りたい程度でしたらダヴィンチnanoで十分でしょうか？
ダゥィンチは業務用を少し触ったことがあり3Dソフトはブランクありますが使えます
よろしくお願いします
補足です
サイズは10*10*10程度が作れればよくPLAしか使う予定もないです
初代でひどい目にあったんだけど
サブ化されたけど
キャリブレーションがダル過ぎる
サポートはいいんだよ、サポートは
掃除道具だのメンテのやり方だの 他機種のいまでも参考にしてる
今はビニールかけて押入だけど
その後FDMだけで3台買ったけど、どれも使いこなして利益を得ているよ？
すごいっすね。
確かにキャリブレーションがむちゃくちゃダルかったです。
あと専用のスライサーがむちゃくちゃ遅かった思い出。今はどうだか知らんけど。
その後、別機種でSimplufy3Dを使ったら、あまりの速さにメガテンになった。
うちは6日に買ったけど、昨日Aliexpressから発送の連絡きた。
最近のは半分完成品だから、手元にはAliに報告してる台数分のパーツのみあって、
受注してから組み立てて梱包している可能性も・・・
これだけ遅いとせっかくEMS料金払ってるのに意味が薄れる・・
よほどのヒット品じゃない限りは
深センは湿度が凄いから組み立ててすぐに発送しないと
マジで錆が生じる
自動キャンセルみたいのまであと1日ってなったから、
『出荷いつ頃になりそう？』って問い合わせしたら、
返事来ないままキャンセルになった。
でその後で「発送した」って連絡きたけど、
その次の日に「返金した」って連絡きた。
文句言ったら「買い直せ」って（笑）
『セールで買った意味ねーじゃん』って送ったらそっからまたシカトされてる。
不具合とか考えると購入後も不安だからキャンセルで良いんだけど、
新年早々気分悪い取引になったわ。
ちなみにTRONXYのオフィシャル名乗ってるとこ。
機種自体は理想的なサイズと値段だから手に入れたいんだよね。
3D PRINTER STOREって買い直そうかと思うけど、
そこも同じ店が出してるくさいんだよな（笑）
直近で偶々使ったけど、色違い送ってきやがったから以降は使わないことにしたわ
そうなの？ちょっと調べてみよ。
問い合わせに返事よこさない業者で延長すんのもシャクじゃない？
届いたとしてもその後不安だし。
やっぱ良く無いんかなここ。
規制でURL貼れないからあれだけど
TRONXY XY-2で米尼検索すると写真つきで発火報告があったりする
他にも安い部品で製造品質も悪いから買うなって言ってる人とかいろいろ
自分は逆になし崩し的に終わらせられてたまるか、って思うので嫌がらせの意味も込めて延長するｗ
見てきた。
3社くらい出品のうち1社のレビューにボロクソ書いてあったね（笑）
他の2社のレビューはまぁまぁ綺麗にプリントされてる画像が上がってたけど。
ただ気になったのがメーカーが言ってるサイズ250x250までフルサイズは印刷できないっレビューあるけど、
本当ならそれは問題だな。
300は要らないけど200じゃ物足りないってのでこれなのに。
安いもんならそれもあるんだけどね（笑）
いま日本のアマゾン見てきたら2000円オフやっててアリと差額3000円くらいになってるな。
アリのセール中見たときは差額7000円くらいあったからスルーしてたけど、
この値段差なら日本のアマゾンで買おうかな。
明日届くみたいだし、嘘くさいけど生涯安心のサポートらしいし（笑）
造形サイズが250ってとこだったんだけど、
そこまで印刷できない疑惑が出てきたから、
それなら素直にender3proのがいい気もする。
あとは最初から自動レベリングがあってタッチパネルってとこだけど、
エンダーも後付けできるしタッチパネルなんてあれば便利って程度のおまけだよね。
プリントエリアが怪しいのはまずいね。
セール逃したなら焦らずにたくさんある製品の長所と短所をリスト化してじっくり選んだ方がいいと思う。3,4万の買い物だとしてもあとから改造に金かかったら結構な出費になりかねないのが3dプリンタw
ヒートベッドがこけすぎなのか歪んでるのか調整範囲内じゃ上手くいかねえw
正月にオートレベリングのキット買ったけどまだ船の上らしくて届かねえ・・・
たぶん、カートに入れてセール価格に変更を要求、で決算って感じになるんじゃないのかな
改造は好みに応じて
液晶も含めて電気系統の改造は、まあまあおすすめ
Tronxyは何かを手抜きして安くするメーカー
同じような形と価格なら、絶対に避けるべき地雷です
CoreXYの巨大プリンターのみかな
買って価値あるモデルは
そんなこと出来んだ〜。
でももうこの店からは買わない（笑）
うん、俺にとってはけっこう大きな買い物だから、
じっくり再検討する〜。
tronxy評判悪いね（笑）
ender3proにオートレベリングを付けるのが理想かな。
Gearbestで210ドル（ガラスプレートのProで290ドル）だけど、これどうなんだろうね？
デルタ機種なら一考の価値あり
直交機種でオートレベル必須のぐにゃぐにゃに曲がったメカは買わない方がいいと思うな
売れた機種もいくつかあるけど、5000円ケチって微妙な調整に土日潰れたら意味ないよ
Gearbestからプリンター購入したこともあるけど、日本アマゾンの安心感は差額分以上
もしも不良品なら着払いで返品出来るのでノーリスク
中華通販は揉めると嫌な思い出しか残らない
消耗品パーツを厳選して購入するなら頼れるけどね
というわけで、現時点でのつまらない結論としては日アマゾンでEnder3pro本体を買い、ノズルやアップグレードパーツはAliで買う、特に安心感あるTrianglelabって店のなら説明通りの商品が届くよ
半端なオートレベリングは確かに邪魔だけど、パーフェクトに機能する機種を一度触ったら、
もうマニュアルレベリングには戻れないよ。
余計なセンサーをヘッドにくっつける意味が無い
ヒートベッドが波打ってるとか
直動機構が捻れてるとか
おかしな製品にはありがたいだろうが
基本的なパーツが真っ直ぐでかつ90度に組まれてるなら
オートレベリングの必要が無い
センサー付けたいなら付ければいいが、計測結果が十分にフラットなら、センサー外せ
重くなるだけだから
質実剛健な機種ほどセンサー付いてないよ、不要なので
食洗機とかドラム式洗濯機だっけ？
プリンターと何か話しが共通のところあるのか？
ドラムのバランサーとかはプリンターに必要ないが
高速で回転しながら印刷する3Dプリンターとかあるの？
自動車のホイールでも手動で重り付けておしまい
センサーで毎回測ってはいないでしょ
5年後も同じ主張しているんだったらすごいと思うけどね
5年前の機種にはオートレベリング付いてないな
どんどん安くなって中華が主流になっても、売れ筋の機種には付いてないね
純正オプションでセンサー売ってるけど、買った人はごく僅か
ところでさ、四隅の高さ調整ネジ回しても調整出来ず、オートレベルしてる機種って何かしら？
参考までに
CNCのエンドミルの高さ調べる奴でも？
誤差込みで部品からちゃんと設計されてる機械はいいのよ。
汎用品の寄せ集めで理論上一応動くって程度の出来の奴らは怖い
私は一度調整すればしばらくそのままだけど１ヶ月も使っていれはどんな機械でも結構ずれるんだなと実感してる。
実際俺のEnder3 Proは向かって左側が直角出てないw
その精度を補うためのセンサーだと思うが
別の趣味でSUS社のアルミフレーム使ってたりするんだけど、
ふとEnder-3のアルミフレームを換装したらマシになるんだろうか？と疑問が沸いた
面もちゃんと出てないし、水平、垂直出そうとしたら、金属が歪んだりへこんでしまうくらい強く締めこむ必要があったりと・・・もうね
かといって、中国の加工精度が悪いわけじゃないんだよな・・・そもそも、メートル法、ヤード・ポンド法に加えて中国独自の単位があるらしい
いろんな国の工場や加工機を接収して生産ラインを構築してるから、それらの基準値がごちゃ混ぜになっている
単位を統一するって概念が抜け落ちてる所もあるんだよね。とくに1ｍｍ以下は力業でどうとでもなると国家が考えていて推奨しているんだよ・・・
所有している３Dプリンターで、オートレベリングがついている機種はAnycubicのKosselとPrusa i3 MK3S。
Kosselの方は、プラットフォームの円盤の座りが非常に悪いので、これを改造しないとオートレベリングの
意味がない片手落ち仕様。
かといって、Kossel型をマニュアルでレベリングするのは苦行でしかないので、オートレベリングは必須と
言って差し支えないと思う。
Prusaにはマニュアル調整機構はついておらず、ソフトウェアで傾きを補正するタイプ。Z軸のモーターが
左右に２つついているので、もしかすると一部は機械的な補正が入っているかもしれない。
Prusaは印刷毎にプラットフォーム9ポイントの測定を行って補正を行う仕組み。（時間にして1分はかからない）
レベリングのトラブルはいまのところ無く、毎回、安定した高さをキメてくれる。
購入時のレベリングの初期設定も、おそらく初心者でも迷うことのないしっかりした仕組みだった。
また、レベリングがだんだん狂っていく理由のひとつに、プラットフォームから造形物を剥がす際に、
スクレーパーなど力を加えなければならないこともあると思うけど、Plusaの、磁気で取り外し可能な
スプリング鋼板式プラットフォームによって、本体に負荷がかからない仕組みも秀逸だと思う。
（この機能はフラッシュフォージなどにもあるようだけど）
３Dプリンター導入以来、精神的なコストになっていたレベリングと造形物の取り外しが一気に解決して、
作業がすごく楽になったよ。
”剛性がしっかりしていればオートなんて不要”というのはわからんでもないけど、低価格機種で長期間の
運用でレベルを保てるほどの剛性を有した機種なんてあるのかな？
個人的には、自分で買う分も、人に勧める分も、今後はしっかりしたオートレベリングがついている機種に
限定したいと考えている。
プリンター使う時に凡ミスしたら印刷の始めでわかるよ
スコヤを使って正しく組み立てましょう
Vslotの断面は特殊なので置き換えられない
リニアガイド化改造するなら、置き換えられる
SUSのでも寸法精度保証レベルは低いので自分自身で検品して追加工した方がいいね
なおVslotはアメリカから全量輸入し中国でカットしたり穴空けたりしてる
もちろん加工前のVslotフレームも買えるし、大型のプリンターやCNCを作れる
他人が作った作例も多数見れる
賢くない人は文章をまとめる能力が欠けてるからね
物量で攻めるけど読まれないという
長文を読めない人がいるらしいね。
アスペ系の人の長文てオナニーだからね
公開オナニーを見せつけられる身にもなって欲しい
使ってる機材が特殊すぎる
メッシュレベリングしてもまともに意味があるのはデルタ式だけ
直交でメッシュレベリングすると、メカの狂いをソフトで修正するが、Z軸がバックラッシ持ってる以上、1レイヤーの造形中にZモーターを動かすのは悪手
そして左右にZモーターある機種は左右の高さが頻繁にズレる
Zモーターの回転角度検出機構が無いので
というわけでマニュアルレベリングがあったとしてもPrusaのそのモデルは常に狂うのさ
Prusaおじさんはリスペクトしてるけども、プリンター自体は既に中華に劣るよ
3D印刷のプラ部品とかタイラップとか、機械を作るセオリーをガン無視だから剛性を全く期待できない
あとマグネットシート、スプリング鋼板の前に、取り外し可能なガラス板ってのがあるので、ガラス板ごと外して
好きな場所でスクレイパーすればいい
いまんとこ懸念されている問題はでていないけどね
1レイヤー造型中にZ軸を動かすのは最初気になったけど、キャリブレーション造形物を
観察する限り、寸法精度も含めて見た目の問題もないよ。キットで買って、かなり神経質に
調整を追い込んだおかげかもしれないけど。
タイラップも最初苦笑したけど、縛ってみればガチガチになるので、印刷結果に影響がでる
ようなものではないね。Prusaで造型したであろう、プラスチックパーツの雑な印刷加減を
含め、この値段でこれかよｗｗｗとは思ったけど。
また、スプリング鋼板のいいところとして、他の方法では剥がしにくくなる大きな造形物ほど、
鋼板を曲げることで取り外しやすいということもある。これは非常にポイントが高い。
むちゃくちゃ楽。
中華機に劣る・・・というのもある意味わからんでもないけど、少なくとも手元にあるPrusaの
出力結果のレベルは非常に高いと言わざるを得ない。
＞Prusaで造型したであろう、プラスチックパーツの雑な印刷加減を
＞含め、この値段でこれかよｗｗｗとは思ったけど。
Prusaで量産された物だよ
＞中華機に劣る・・・というのもある意味わからんでもないけど、少なくとも手元にあるPrusaの
＞出力結果のレベルは非常に高いと言わざるを得ない。
Prusaおじさんの魅力にメロメロだな
雑ではあるが完成度高いって矛盾を愛してるわけだ
中華でも設定追い込めば同等以上に楽に出来るよ
Prusaの場合は調整手順とか、コミュニティの情報がやたらとあるから、時間かけて調整して綺麗に出してる人に追いつこうとするでしょ
そこが罠であり、Prusaの愛着ポイントでもある
個人的には、いつ壊れるかもしれないプリンターのパーツを3D出力して、予備生産するなんてのは絶対にイヤだ
自作時代の5年前なら他に方法が無かっただろうけど
最初から金属で作れば経年劣化含めて、壊れることはない
なお、Prusaにだけしか対応してない改造キットとかも多かったんだけど、さすがにEnder3の販売台数を無視できなくなって来てて、PrusaとEnder3は最低限カバーされるようになってきたよ
CR10の時はそこまで行かなかったから桁違いに売れてると思うな
＞金属でも劣化するんだけどな
この世のありとあらゆる形あるものはいつか壊れるよ
陽子でさえ崩壊するらしい
もう言いたいこと言ったので黙っていようと思ったけど、大きく違うと思ったことがあったのでそれだけ言っておきたい。
>雑ではあるが完成度高いって矛盾を愛してるわけだ
Prusaを構成するパーツ（造形品）は見た目が雑だけど、装置として仕事は精度よくきっちりやってくれるので、
主張に矛盾はないと思う。
それと、Prusaのいいところは、特に追い込みとかやらなくてもマニュアル通りにやるだけで、きっちにモノが
でてくること。特に、Prusa Slicerには大量のフィラメント種が登録されていて、それらから同じもの、あるいは
近いものを選ぶだけで、本来であれば設定が難しい種類のフィラメントでもあっさり印刷できてしまう。
追い込みなんて必要ない。
（もちろん、ABSのように覆いが必要なフィラメントは、それなりの対応はしなくちゃいかんだろうけど）
ということで、実際にPrusaを使っている俺の印象は、君がPrusaに感じている印象とは大きく違うね。
プラスチックパーツは壊れていないから、先のことまではわからん。
別にPrusaに愛着があるわけでなく、他にリーズナブルな製品があればそっちに乗り換えることも
やぶさかではないけど、手にした３Dプリンターの中で、初めて面倒なメンテナンスから開放された
ことは事実。
文字の打ち間違いがあります。
どこでしょう
Prusa Slicerって違うプリンターでもつかえる？
使ってみたいフィラメントがいっぱいあるんだけど、Prusaに最適化されてるとは言え
ある程度の目安設定があると助かるのよね。
Slic3rの汎用版を使えばいいよ
そしてSlic3rの設定を拾ってくる
Prusaコミュニティの力だな
長く先頭を走って大勢を引っ張ったってところはリスペクトするよ
子供でも組み立てて印刷できるように超絶親切マニュアルとかも
しかし価格がな
誰かに勧めるとして、そいつのフォローを一切したくない場合はPrusaを勧めるな
自分用には買わない
Prusaの完全クローンも中華が売ってるけど売れてない
Prusaの方式で出来ることをもっと簡単確実安価堅牢に実現出来ることがわかってしまったからな
ありがとう。
早速ひろってくるよ。
>子供でも組み立てて印刷できるように超絶親切マニュアルとかも
え？ 作った経験ある？ マニュアルはまぁまぁ親切だけど、実際につくるとけっこうハードル高いよあれ。
子供が一人で組み立てるのは難しいと思うよ。
>誰かに勧めるとして、そいつのフォローを一切したくない場合はPrusaを勧めるな
フォローしなくて済むプリンターなら、それにこしたことはないと思う
ところで、Prusaの中華コピー品って機能まで完全コピーなの？
Prusaの真髄はソフトウェアにあると思うから、完全コピーでなければ無意味だと思う。
>Prusaの方式で出来ることをもっと簡単確実安価堅牢に実現出来ることがわかってしまったからな
具体的なオススメ機種をぜひ
エンダー2な僕も同じこと思った。
僕も長文になってしまうし
ごめん障子に見えちったw
>>487
オープンレールなるものが公式で用意されてる
https://openbuildspartstore.com/openrail-linear-rail/
＞子供が一人で組み立てるのは難しいと思うよ。
中学生女子が自分でもできたってレベルにはある
実際はお父さんに聞きながらだろうが
＞ところで、Prusaの中華コピー品って機能まで完全コピーなの？
＞Prusaの真髄はソフトウェアにあると思うから、完全コピーでなければ無意味だと思う。
Prusaは設計をオープンにしてるので完全なコピーだね
＞具体的なオススメ機種をぜひ
つまらない結論で申し訳ないが第一候補はEnder3Proをお勧めするよ
そのままだと堅牢とは言えないのでBLV modも適用してリニアガイド化する
本体もアップグレードパーツも中華通販で買える
別パターンではZortraxのクローンが4-6万円で入手出来ることがある
Wanhao D6やCreality CR2020だね
eBayに流れてることがある
かつては日アマでも売ってた
10万円の予算で組み立て済み完成品ならこちらがおすすめですよ
フレームが金属板溶接した箱なので、フレームの上に大人の男性が座っても大丈夫な頑丈さ
箱型だからABSとも相性いいし、造形領域内に発火する恐れのあるプラスチック部品が無いのも高ポイント
機種にもよるけどZ軸がボールネジのタイプは精度も耐久性も良いね
10万円を超えてもいいならSnapmaker2.0が最良の候補になる可能性がある
従来モデルは造形領域が狭すぎたけど、今年中型と大型が追加された
XYZの3軸がネジ駆動式なので、低速印刷でもいいならベルト駆動式が越えられない美しい表面仕上がりになるよ
openbuildspartstore.com/v-slot-linear-rail-1/
正確にはこっちだね
V-Slot® Linear Rail
がEnder3とかに使われてるフレーム
調べるとわかるけど、元々安価なCNCを作りたい人がkickで資金集めて作り始めた
確か最大長さ1.5mまで日本から輸入できるはず
送料がお高いですけど
フレーム同士の接続とかは2020のユーロフレームとかミスミのフレームとかと互換性があるので、補強部材とかはそっちのでも使える
ミスミのフレームで使えるという意味でオープンレールのほうを紹介したんだが
なんとなく出来た気はするんだが、印刷時のモーター音が元々でかい上におかしいのが気になってきたし、
静音化MBと念のためモーターの交換か・・・あとフィラメント切れ検知もあれば・・・
なんて感じでただでさえ中身もいじる余地が大きいのにさらにフレームまでいじってたら
何のためのあの価格か分からなくなるな・・・
個人的には「燃えなければOK」だから、精度そこそこでABSが扱えるなら
機能だけ見ればANET ET4がベターに思えるが
機能入れようとすると最初から中級機買っておけよって金と労力使うって
そういうマニアなら言うことないけど
使ってたら他の機能も使いたくなったとかで要求レベルが変わってく事もあるからなぁ
そこで今使ってるモノを棄てて新たに買うのもアリだけど、既存のモノに手を入れるのもアリじゃね？
そういう場合は出費をそこそこ抑えた機種を勧めることになる
金額の大小や売れ筋なのかは素人でもわかるので
となれば、そこそこ安くて売れ筋のEnder3を勧めるしかない
他の機種がいいって言われればそこまでの話
次に、音がうるさいって言われれば、マザボをmini e3に交換するのを勧める
別室でやってるから音は気にしてないのもいる
次に毎日毎日印刷してローラーの削れが気になるんだけどって不満にはBLV modを勧める
というような流れになる
改造するパスが確立してるEnder3は本体買い直しって要素が無いから勧めやすいね
金は無視して最上級のを欲しいってことなら10万円20万円30万円で日本代理店が付いてる業務用を勧めるけど、そのレベルの人はここで聞くことはあまりないね
動作検証済みなら半額
放置した奴なら1/3
分解して元の段ボール箱に戻してしばらく置いててもいい
この撤収パターンで損失を抑えるには個人向けの売れ筋モデルじゃないと買い手がつかない
テンプレに入れることにするか
同じような会話定期なんで
フラッシュフォージはある程度価格高いのはそれなりに
箱出し高精度だな
どれか一台と言われたらGuider2がいい
ただし、中身は中華なので、日本のサポートも基本的なところだけね
道具を買いたいだけの人はテンプレで十分な情報を得られるでしょ
完成品から売れ筋DIYキットまで網羅してるし
安いの買ってみたけど、不満があるんだよねって人が書き込んでる人でしょ
過去に不満を解消した人もか
最初から完璧に動作して値段も高い製品の話題はメーカーのFBに行くね
モデリングとかは別の所で話すだろうし
ここに残るのはDIYキットをどうにか手間かけて、あれこれする情報
indiegogoに二回プロジェクトが動いているか確認するよう要請しましたが、これもまた連絡なし。
フェイスブックも8月から更新なしで、これってもしかして騙されたの？(T_
T)
だれか慰めて。
お前さんが払ったのは購入するためのお金じゃなくて出資金で、時には届かないことがある
一応Kickstarterの方でアップデートあるけど、どこまで信用できるか分からんな
今すぐ送るとなるともう一つプリンター買えるくらいコストがかかる（意訳）とも書いてあるし
今すぐほしけりゃアマゾンで買っちまったほうが早い（中国は春節でとっとと休みに入ってる模様）
しかしクラウドファンディングと通販サイトが区別出来ないのが定期的に出てくるな・・・
改造とかは電電板のプリンタスレに行きなよ
ここではノイズにしかならない
手間や金をかける話なら他でやれって事だね
それとよく火病を起こす韓国人も多いから気をつけてな
ここで製品として完成度の高い機種をディスっておいて、中華機改造を勧めるとか板違いも甚だしい。
って言うのはゴキブリを差別してるわけじゃないよな
身を守るため注意喚起してるだけ
レスありがとう。
クラウドファウンディングの期間が過ぎて、しかも目標額達成してたから、購入だと思ったんだ。
キックスターターの方で見たら、春節で休みとか抜かしてるけど、今年の春節は1/24-1/30までだ。
休みでもないのに何休んでるんだ、とっとと働け。
信用というものを何だと思ってるんだ。
レスありがとう。
クラウドファウンディングの期間が過ぎて、しかも目標額達成してたから、購入だと思ったんだ。
キックスターターの方で見たら、春節で休みとか抜かしてるけど、今年の春節は1/24-1/30までだ。
休みでもないのに何休んでるんだ、とっとと働け。
信用というものを何だと思ってるんだ。
>532
引っ掛かったことはないが、引っ掛かりそうになったことはあるぞ。 <(￣＾￣)>えっへん！！
クラウドファンディングサイトでは購入は無いよ
Slic3r に Prusa Slicer のフィラメント設定を拾ってきて載せる と書きたかったんだよね？
＞そうだな。ここは完成したプリンターをできるだけ安く、出来るだけ簡単に使う事しか考えてない人間の為のスレなのだから
＞手間や金をかける話なら他でやれって事だね
それを決めるのは君ではない
他でやれとか、ここでやれってことなら、ここしばらくの間ずっとスレを保守し続けているオレが決める
このスレが気に入らないなら、君には別スレを立てる自由があるよ
結局スレ乱立させても保守もせずに放置する奴が多いから、なんとなくイイ感じに話題振ったりもしてるわけだし
なお、電気電子のスレ保守してるのも、光造形スレ保守してるのもオレなんだが
デルタ型のスレは完全に沈黙し用済みになってしまったし
改造の話は電子電子板が中心ではあるが、このスレから改造の話を一切抜くと誰も何日間も書き込まないことになる実績がある
電気電子でやってる話が難しすぎて絡めないんだが、結局まとめるとどうなのさって話題はここでいい
それも難しいからてを出さないのか、ねじ回しあれば出来るパーツ交換ならやるのかはここの話題
故障して直せそうかなもここでいい
完成品箱出し即印刷可能の機種の修理の方法やアップグレードの方法は電子電子で聞くと、メーカーのサポート受けろよで終わり
完成品の情報交換が十分に行われてるなら、その話題がメインになっていくだろうね
残念ながら、この機種持ってますか？評判どうですか？にレスが付かないんだ
BBSに拘る理由ももうないかもな
己の無知を棚上げして何ほざいてんの…
内容はともかく、２ｃｈに書ける範囲の文字数で長文はないだろうよ
あなたが長い文章を読むのが苦手なだけ
あったらNG突っ込んでアスペの長文君とさよならしたいね
無いね
オレは短文しか読めない奴は片っ端からNGしてるから
返事しなくていいし、君はもうこのスレに来なくていい
短文でふざけたことしか書かない奴から重要な情報貰えたこと皆無なんで、ほんと迷惑ですよ
レス番号消費するだけなので
過去スレになると容易に見れなくなるしさ
コテハン付けてくれ。NGするから
久しぶりに自治厨って言葉を思い出した
検討していたんで、ポチったぜ。
FBはメーカー公式はとても役に立つ
個人のは偏見多すぎでダメ
Twitterも個人の偏見多すぎかつ、ネガティブ情報が出ないのでダメ
Youtubeはかなり役に立つ
3Dプリンターメインの人は5人程度なので、それ見てりゃほぼ全ての情報は手に入る
特に海外のイベントで取材に積極的なのが2人いるので、今後出るかもしれない新製品、新パーツの把握には必須
そして大勢の人が興味持ってる方向性は何かが映像ですぐにわかるね
ただしYoutuberも仕事で宣伝してるのは明らかなので、単なる宣伝か、本気のレビューかは見分ける必要があるね
匿名掲示板はネガティブ情報の宝庫なので、買ってはいけない地雷を避けるのに役立つ
複数の人が買って良かったって物は考慮に値するしね
単発で、これ良かった的なので継続情報が出ないのは売れてないってことがわかるし
ツイで有名な人や自信持ってる人は2ch見てるよ
身元がバレるまで書き込む人が出るのは、めちゃくちゃ挑発した時だけだが、有名人が自信のあるジャンルで有名人を超える結果を出せる人が出た時は多数参加してきて乱戦になる
そうすると現実的に3Dプリンターで作成可能な物の上限がわかるし、何をどう組み合わせて実現したかもわかる
＞>>554
＞コテハン付けてくれ。NGするから
嫌だね
匿名掲示板の主役は名無しだからさ
主役を譲る気はない
頑張ってNGしなよ
こっちも面倒でもNGしてるんだからさ
てわけでNGポチっとな
家庭環境や遺伝が悪いのかな
頑張るぞい！
.ﾉ′ ｝ 〕 ,ﾉ .ﾞ'┬′ .,ﾉ
ﾉ ｝ ﾞl､ 」′ .,/′ .,ﾉ _,,y
.,v─ｰv_ 〕 〕 .| .ilﾞ 《 ._ .,,l(ノ^ﾉ
,i(厂 _,,,从vy .,i「 .》;ﾄ-v,|l′ _,ノﾞ|.ﾐ,.ﾞ'=,/┴y／
l ,zll^ﾞ″ ﾞミ .ﾉ .il|′ｱll! .＞‐〕 ＼ _＞＜
《 il|′ ﾌｰv,_ .,i″ ||｝ｰvrﾘ､ ¨'‐.｀ ｛
＼《 ヽ .ﾞli ._¨''ｰv,,_ .》′ ﾞﾞﾐ| ,r′ ｝
＼ ,ﾞr_ lｱ' .ﾞ⌒＞-vzﾄ .ミﾉ′ 〕
.ﾞ'=ミ:┐ .「 ./ .^〃 :､_ ﾘ .｝
ﾞ＼ｱ' .-- ,,ﾉ| ､ ﾞミ｝ :ﾄ
ﾞ^ｰ､,,,¨ - ''¨.─ :!., ﾘ ﾉ
〔^ｰ-v､,,,_,: iﾞ「 ｝ .,lﾞ
l! .´ﾞﾌ'ｰv .,y ］ 'ﾞﾐ
| ,/ﾞ .ミ;.´.‐ .］ ﾐ,
| ﾉ′ ヽ 〔 ﾐ
｝ ｝ ′ ｝ ｛
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｛ ¨^^¨′¨'ｰ-v-r《 〔
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；(●)llll((●)；
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＼＿＿ (●)(●)●)●)(●)＿＿／ カサカサ
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＿＿(●)(●)((●)((●)(●)＿＿
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／ (l●)(●)(●)(●)(●l；) ＼
| . (l；●)(●)(●)(●)(●) |
| . (0●)(●)(●)(●)Ｏ) |. カサカサ
,;; (：●)●)(●)(●；) 。
(о●)(●)●0)
／￣(Ｓ）~＼ ＜ ＞
／ ／ ∧ ∧＼ ＼＜ 嫌なら見るな！ 嫌なら見るな！ ＞
＼ ＼( ﾟД,ﾟ ) / /＜ ＞
＼⌒ ⌒ / ノ Y´｀Y´｀Y´｀Y´｀Y´｀Y´｀Y´｀Y´｀Y´｀Yヽ
）_人＿ ノ
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∧＿∧ ■□ （ ）)
（ ； ）■□ ￣￣ヽ
γ⌒ ⌒ヽ ￣￣ﾉ ﾉ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣|
| 今も昔もおっぱいが | / / ! | ﾞ､ `' -､ l ＼ ｀`
＼ 大好きだから困る ／/ /-‐=､''" ', ! ト -ヽ__ ヽl ＼ ヽ
￣￣￣∨￣￣￣￣￣ , ' ,ｲ. ｼﾞ.l7! ﾞ､|ヽ | ,r.‐､!,.｀` ! , |､ ＼! ﾞ,
／ /! !. |':l ヽl l7l i | 'l ヽ !
／ / ｲ. ` , .l'ﾉ !. i i ＼ |
_,,:-ｰ''" , ' / ! ／／／ < ／／／ ! | ﾞ､ ｀ヽ、 ,'
,r'" -="-ｧ i ヽ rｧ─- ､ _| / ﾞ､ ヽノ
__,,::r'7" ::. i ! i ＼. .,,＿__,,.) ／ |/ ﾞ､
ﾞl | :: l , r , | ｀ ､ _ ,. べ | ､ ヽ
| ヽ`l :: ヽ/ヽ、 | ,´ .`l ""´ l . ヽ/ _,）｀`
.| ヾミ,l _;;-＝=ｪ;､ ,,,,,,,,,,,,,,ヽ.｣´ ＿＿_,.／ ' ´ ＿＿_ `ｰ ､_ ／ ,ノレ'
〉"l,_l "-ー:ｪｪヮ;::) f';;_-ｪｪ- ,.r '´ ー-｀ '´ - ‐ ￣ ｀'ｰ ､
| ヽ"::::'' ￣´.::;i, i `''￣,/ _,. ヽ
. ﾞN l ::. ....:;イ;:' l ､ ,レ' ´ i l
. |_i"ヽ;:...:::／ ﾞ''┳-='''´／ , ,l l
.| ::ﾞl ::´~＝==' '=｡'i ! r',ヽ l l l
.{ ,､r;, `::==== i'ﾞ ! ヾ'-' l. l l
_,r'´､l.ﾚ'､ '､ , '、 ,/ l ,.!v-､,_
／l L.., } ! ハ､ , ‐' ヽ、 ノ /! /`,/_,l L,
ちょうど3年でABS1kg、PLA5kgぐらい
あんまり使ってないなぁ
誰か旧基盤を2000円くらいで売ってくれないか？
導入前はPLAでそこそこ安定してたのになあ
ABSのためにガラス板導入したいだけなのに温度云々以前のところでグダるとは思わんかった
買ったのにもったいないだろうけど
書けないのに改造とかそもそもやってはいけないこと
外してファーム戻してリミットスイッチを付けるブラケット新造が安定かねえ
CNCでカーボン板も削れるらしいSnapmaker2のでかいのも気になるが
多分宝の持ち腐れになるなあ・・・宝くじでもデカく当たりゃA350出資しちゃうんだが
(作りたいものに技術能力がついていかねえ)
寄付やら融資投資の勧誘も酷いらしいが
その行間はなに
間
そうか？市販してなさそうなもので作りたいものがあれば使うだろうに
(作れるとは言ってない)
新基板頼んだものだがまだ来ない
届いて動かして調子良かったら旧基板売るよ
宝クジに当たったつもりで投資すればいいじゃない
ありがとう
ついさっきUSショップから注文できることに気づいてガラスベッドと一緒に注文したよ
大変だな
毎日風呂入りなよ
対策用品とかも探してみたら？
変な成分が出てこない素材ってありますか？
濾過器として使えないかな？
つか、熱で溶かして成形する方式だと熱湯入れたら変形しちゃわないか？
プラ系容器全否定？
買い替えでブリタのポット余ったんでまさにろ過器に転用しようか考えてる
箱型の中空キャップでも作って中に活性炭パックでも入れておけば
積層の隙間からの水でちょうどよく的な(PLAから溶出した有害物質はひとまず無視)
そもそも、そんなにオリジナリティー溢れる
特殊な形状のマグカップを作りたいのか？
普通にマグカップがほしいだけなら、
既製品に印刷プリントするとかで良いのでは？
それはひとそれぞれですので
>>589
食品対応フィラメントとかFDAとかで調べればゴロゴロでてくるよ
FDA対応のPETGでなおかつ食洗機対応のなら
そこに粘土とか金属とか流して
成型してる人っている？
でも所詮、鋳物。溶接も焼き入れもできないナマクラだよ
CNCでワックス彫ってシリコン型を直接作るのならやってる。
使い捨てには変わらないが削り出すよりは良さそう
積層跡が目立つから用途は限定される
ローランド曰く
そういう客は光造形に行った
田舎の一軒家ならまだしも
住宅街だとクレーム来るよ
地下工房とか持ってる超リッチは知らないが
ワックスくらいならそれほどの音はでないし、削りカスは溶かして再利用。
あんま話題に出ないけどどうなんだろう？
レビューよろしく
ちょっと気になったモデルだ
言わせんな恥ずかしい
まだユトリ世代の方が将来性が高いな
着いたらまた書き込む〜。
セールと旧正月のごちゃごちゃで発送すらいつになるかって感じだけど気長に待つよ。
陶土を押し出すFDMプリンタ買った方がいいのでわ
どっかのサイトで見たぞ
CAD覚えるより大変だし回転体しか作れないし
http://flashforge.shop-pro.jp/?pid=148266773
メタルフィラメント対応で89,000円
造形サイズは150ミリ立方 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:fc5433912aa55592f73f2dda4d43bdf8)
うちはASAで260℃近く上げるので。
道具は良い物を使ってのがうちの家訓
高額であればよい道具だなんてことは無い。良い道具というのは使ってみて初めてわかるもの
ごめんなさいもうしません。
前持っていた某国産機が240℃が上限だったんだけど、PETGすら無理だった。
いまの機種は300℃なので、ナイロンでもいける。楽しい。
その国産機がおかしいだけでしょ
240度の性能出てなかっただけ
フィラメント毎の最適温度設定に従っても造形できないなら
フィラメントかプリンターに問題があるね
その某機種、正規対応がPolymaker製のたった3種なので、それ以外は自己責任だった。
ちなみに手動で240℃に設定すると、温度ドリフトでエラーが出てしまう。
PLAは(フィラメントメーカーにも寄るんだろうが)200度で普通に出力出来ない？
240度はABSを扱う温度だと思ってた
PLAは印刷できるけど、それ以外はキツイと書いたつもり。
｀｀
ちなみに、けっこう機種で設定温度と実温度の違いがあるような気がする。
その某国産機だと、PLAですら225℃設定なんだよね。Anycubicだと190℃だけど。
問題があるとすれば電源容量とファームウエア
温度制御に失敗してる
別のプリンター持ってるなら、センサーだけ同居させて温度を測ってみる
AnyはLCD読みで180度あたりで既にPLAがタラタラ流れてるから逆にノズル温度低く読んでる気する
夏にファンOFF運用すると焦げが出たりするし真冬の今の方が色々調子いいくらい
300x300x200ぐらいの単純な形状、予算20万、キットも対応可。なんならここで人柱レビューするよ。
ミニ四駆サーキットの特殊なセクションを拵えてまして、できれば少ない分割で出力したいのです。
https://www.tamiya.com/cms/japan/mini4wd/regulation_rental/circuits_data.pdf
一昔前みたいにアルミフレーム切るところからフルスクラッチみたいな状況ではなく
それなりに選択肢はあるんですが、PrusaとかEnderみたいなド定番の機種が無いみたいで唸っています。
https://all3dp.com/1/best-large-3d-printer-large-format-scale-3d-printers/
層を積んで造形するのでコースとしての強度は大丈夫かな
射出成型品と比べて表面の平滑度が変わると思うけどその辺大丈夫かな
いま懐かしのボンサイBS01でPLA使って2レーンの試作してるんですが
両サイド厚くしたら強度不足による不安定さは無くなったです。
積層跡や物性の違いは、それ含めてのセクションなんでアリかなと。。
大判FDM機ってAll3DPに載ってるような機種以外にもali見ると
世間的にレビューすらされてない謎の機種やキットがぞろぞろ出てきて
もうわけわかめ
多分強度的に厳しいと思うけど、300以上だとChironとかcr10辺りを候補に挙げちゃうかな
Chiron持ってるけど動きもっさりだよ。
デアゴスティーニid Boxと比べると特に。
まあ大きいの出すのに重宝だしそういうの求めてないし。
Ender-5 plus
https://www.creality3dofficial.com/products/creality-ender-5-plus-3d-printer
350×350×400の造形エリアで6万円(組立はセルフ)
立方体フレームでガントリ式、Z軸はリードスクリューを左右に装備で大物に向くシフトダウン方式
Ender-3と互換のあるヘッド、エクストルーダーなど装備なので情報やパーツも潤沢あるぜ
ボード(8bitAVR→32bitARM)とモータードライバ(A4988→TMC2108)だけ追加コスト(全部で5000円しない)出して交換したら完璧
いいなこれ
ありがとう、Enderで大判のあったんだね、デカいのはCRシリーズって住み分けと思い込んでたよ。
>Z軸はリードスクリューを左右に装備で大物に向くシフトダウン方式
重量物だから構造そのものは理解できるんだけど、同じ軸に直動機が2つある構成って
全く同じに動いてくれないといけないと思うんだけど、水平ってちゃんと出る(=出せる)もんなのかな？
公式のレベリング動画だととりあえず目一杯上に回すんじゃ的なノリでマジかそれと思ってるが…
https://youtu.be/zSOVAdKw4ss
自分の言ってることもう一度よく考えてみ？おかしくない？平行移動ってわかる？
っていうかそもそも1軸につき1モーターであろうがステッピングモーターが指令通りに動かない（脱調と呼ぶ）と造形がおかしくなるじゃん？
要するに（マイクロステップの事はいったん置いといて）両軸に200パルス入って両方のモーターが1回転するわけで
もしこれが片方199パルス分しか回転しないとかならそりゃズレが発生するだろうけどそれってX軸やY軸で発生してもおかしくなるよね？
そんでZ軸のフレームは組立時点で出来るだけ水平に取り付けるものだが、たとえ取り付け時から多少斜めになってようがベッドの水平出しは何時も通りスプリング＆大径ナットでやるわけで
フレームが斜めになっててもリードスクリューが水平で左右全く同じだけ回転すればフレーム斜め＆ベッド水平のままその形状が上下に平行移動するだけだよね？
しかもこれはBLtouchを標準装備だから、ベッドが斜めですらそれもメッシュで計って補正する気なわけで・・・
それでも自分の組み立て精度によるフレームの斜めが気になるならボード交換前提になるが
Z軸のリミットを2つにつけてまず真上に上げてちょっと下げてから左右モーターを個別に回して左右のリミットスイッチを押してZ軸のアライメントを取るコマンドがMarlinにあるからそれを実装することもできる
が、当たり前だけど今度はその左右のリミットスイッチがリピート精度が保証されてること＆Z軸リニアシャフトに対して鉛直方向に全く同じ高さに取り付けてある必要が出るよ？
Zモーターが2つの場合には、まず手動で合わせるんですね
モーターの軸を手で回して
左右の高さを自動で調整する仕組みはほとんど採用されてないです
お求めの目的から1機種おすすめすると
Creality3D CR10無印
Zモーターが1個ので十分
300x300x400で売れ筋で安いし問題対処方法も確立されてますよ
これが大ヒットしたので弟分ブランドのEnderも大人気
箱型プリンターは設置場所の圧迫感が凄い
でもABS印刷するなら保温の材料を5面に貼り付けて改造しやすい
Zortrax m300が売り切りセール中で30万円
これが業務用の実質最高峰なので
プリンターと格闘するのではなく
セミプロ的に同じ品質のを量産するなら、間違いなくおすすめ
日本の代理店から買えるしトラブル時も日本人がサポート
CR10がちゃっちいオモチャと感じて
かつ予算20万円ならこれが最近見つけた中で質実剛健な高精度機種
CR10でちょこちょこ問題が生じて、手を加えるってことがあるんだけども
CR10を究極的に大改造すると、これになる
ベッドが前後に動くタイプのプリンターなら、これより上は考えにくいほどのハイエンドホビー機種
輸送時のトラブルを避けるために、あえてKITをおすすめします
ダンボール箱を投げられたらせっかくのメカが歪むから
このメーカーはEnderをグレードアップするパーツも売ってるんだけど、良く考えられた設計になってるよ
>っていうかそもそも1軸につき1モーターであろうがステッピングモーターが指令通りに動かない（脱調と呼ぶ）と造形がおかしくなるじゃん？
>要するに（マイクロステップの事はいったん置いといて）両軸に200パルス入って両方のモーターが1回転するわけで
>もしこれが片方199パルス分しか回転しないとかならそりゃズレが発生するだろうけどそれってX軸やY軸で発生してもおかしくなるよね？
>そんでZ軸のフレームは組立時点で出来るだけ水平に取り付けるものだが、たとえ取り付け時から多少斜めになってようがベッドの水平出しは何時も通りスプリング＆大径ナットでやるわけで
>フレームが斜めになっててもリードスクリューが水平で左右全く同じだけ回転すればフレーム斜め＆ベッド水平のままその形状が上下に平行移動するだけだよね？
ありがとう、言われてみれば確かにそりゃそうだわ…
あと昨日調べてて変なの見つけた (これは買わないが…)
https://folgertech.com/products/folger-tech-ft-6-3d-printer-kit
リドスクリューの水平云々は一体どこで担保されているんだ
これは組立者が納得行くまでノギスなり定磐なりダイヤルゲージなりで調整して組み立てるしかないね
＞guider2でいいんじゃねーの
そうだな
Guider2もなかなか良い選択肢だわ
こりゃまた大きいな、ここまで大型のは珍しい
置く場所ある？
うちにはないぞ
