模型電飾（ＬＥＤムギ球等）総合
球や電源の仕込み方、配線、充電など何でもご自由に。
へたった電池を使えば保護抵抗なんて無くともイイ、らしい。 ・・・その手があったか。
あんまり長く点灯できない気もするが＾＾；
保護抵抗は4.7V以上なら低電流回路で一定に出来るから面倒な計算しなくていいよ
ちなみに3Vの電池なら抵抗いらない
ドローンバッテリーや充電式など3.6Vの場合は30Ωの抵抗でいいらしい
∴電流も減少、と。
保護抵抗無しは長持ちしない。計算面倒ならCRD入れとけ。
どろぼうひげが良いと言われて行ってみたが
暗号とか怪しげな化学式が書かれていて
昭和のおっさんには解読出来なかった
とりあえずダイソーで半田ごては買ってみた
(･ω･`)
弱電関係でなら、わからないことはこのスレに書いてくれれば
(調べてでも)解説しますお。
ちなみに7さんが進めてらっしゃるＣＲＤという部品は
定電流ダイオードと呼ばれる素子で(中身はＪＦＥＴなんですが)
要は、規定の電流になるように抵抗値が変わってくれる便利な部品です。
デメリットとしては、定電流動作するのに必要な電圧があるので
（ＬＥＤの順方向電圧もくわわり）必要な電圧が高めになるのと、
故障時にショートモードで大電流流しちゃいえるリスクがあること、などです。。。
定電流ダイオードよりも 普通に抵抗使った方がコスト的に安いしイイと思う
抵抗はイチイチ計算するのがメンドクサイと思うかもしれんが、実はLEDは定格電流の
半分でも十分光ってくれるので、抵抗はアバウトに決めてしまっても問題ない
ウチはUSBアダプターからDC５Vを取り出して電飾に使っているが、この場合3mmの
砲弾型LEDだと だいたい350Ωくらい、極小のチップLEDだと1kΩくらいの抵抗になる
（これでだいたい定格の半分くらいの電流になるはず）
ＬＥＤ一個に抵抗一個でワンセット、複数のLEDを光らせるのなら このセットを並列で接続させるべし
直列はNGな
あとパーツ購入は秋月のネット通販一択
抵抗１００本１００円とかLED１０個１００円とか とにかく安いし超便利
（ただし極細電線だけは若干品揃えがプアで困る）
>>8
昭和のオッサンの方がこの手の工作は親和性高そうだが
最近だと百均でUSB用延長ケーブルとか買えますし♪
極細電線ですか…使うのってやっぱり、コイル巻くための、ポリウレタン線あたりですか？
LEDなんて品番によって定格電流も違えば 順方向電圧（Vf)も違うんだから 外形で保護抵抗(電流制限抵抗)値を決めるのは ちと乱暴過ぎ＞＜；
電飾しましょ を読むんだよ。
最初はCRDの方が良いよ。
自分がそうだったが、初心者は仕様が決まらない。電源どうしようか？とか何ヶ所も光らせようか？とか。そんなだったので、"なんか良く分からないけどCRD入れときゃ大丈夫"って思うと凄く気が楽だった。
値段が高いって言っても、最初は何ヶ所も光らせる事ないし、理解出来るまでの勉強代だと思えば安いもんだ。
抵抗内蔵ＬＥＤを使えばよくね？（そうすれば電流制限抵抗いらなくね？）
ていうか、ＣＲＤで済ますとき、ＵＳＢの５Ｖとかで光らそうとすると
(小容量のＣＲＤをパラ/並列につながないと)電圧足りなくなりそうで面倒じゃね？
200円で １００V→５V（USB端子） の変換できるから
電池よりもランニングコストも初期投資も安価だと思うお。
（アキバで買うと、電池ボックスだけでも結構なお値段 ＞＜；）
・・・ソケット図示したが クッキー削除してもまだ ERROR: 空白絵禁止 (400 Bad Request)
になって図が投稿できない＞＜；
自分も知りたいので、よろしくお願いします。
どなたかPIC詳しい方いませんか？
ただ光らすだけは卒業したいなと思っているのですが、何が要るのかとか全然わからない。
(知識は古めかもしれんのであしからず)
当時、趣味用途で人気があったツールは これ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-03608/
（ちなみに俺はそれじゃなくてＩＣＤ３というツールを使ってた）
・ＰＩＣマイコン
・ブレッドボード
・電源(マイコンによってだけど、５Ｖとか３．３Ｖとか）
・ＰＩＣ用の開発環境（ＭＰＬＡＢ ＩＤＥＸ）
・上記開発環境を走らせるＰＣ(要・ＵＳＢポート)
ブレッドボード上に回路組んで、
プログラム組んで用意しといて、
ツールとブレッドボードつなげて、書き込むんよ。
こっちじゃ無くても大丈夫なんですか？
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-03480/
あと書き込むのにも電源が要るのですか？
一から始めるのでしたら学習キットがおススメです。
http://www.adwin.com/product/ECB-500T.html
昭和のオッサンでも理解できる内容だと思います。というか理解できましたｗ
付属の教本見てプログラムを組んだヤツです。ご参考までに。
https://www.axfc.net/u/3781172
なるほど入門用の学習キットがあるのですね！
自分もこんな作品を作りたい。
デモボード・・・なくても何とかなるだろうけど
あればあるで便利☆彡 （トラブル時に問題個所の切り分け、とかに）
＞書き込むのにも電源が要るのですか？
あー・・・ＩＣＤの場合は設定次第でデバッガからパワーサプライもできたけど
pickitは使ったことないからわかんない＞＜； マニュアル読んでくだしあ
ていうか自宅用に、おいらも買おうかな・・・＞PICKIT
おー・・・ ごいすー！
点灯動作を切り替えるのはタイマーですか？ スイッチですか？
何らかのセンサー入力ですか？ リモコンとかスマホですか？
ポリウレタン線じゃなくて、普通のビニール被覆の撚り線ケーブルだよ。プラモに電飾するには ねじりにも強い方がいいからね
俺はAWG32ってサイズの奴を大阪日本橋の電子パーツ屋で買ってる
たしかに形だけで抵抗決めるって乱暴に見えるけど、ぶっちゃけLEDって その程度なんだよ
気なる時はテスターで電流値を測って確認くらいはするかな
あと、LEDの抵抗を自動計算してくれるサイトとかもあるで
>>18
そっち（PICKIT3）の方が最近はメジャーだと思う、俺もソレ使ってるし
実験用基盤のない 安い方（￥5700）でいい
電源はライター自体にはいらないよ
PIC回路自身には必要だけど
個人的にはPICやるならアセンブリ言語よりC言語の方が楽なんじゃないかと思う
一応高級言語だし
http://eleshop.jp/shop/g/g99S311/
ガキの頃 ベーシックでプログラム組んだことある人なら すぐに習得できると思う
CRD（定電流ダイオード）＋LEDだと USBの５Vじゃ電圧足りないだろうね
動画の動作はプログラムによる自動出力切替ですね。
手動モードでは本体に仕込んだマイクロスイッチで
ヘッドライトの切り替えやウインカー/ハザードを操作する仕様です。
電圧は余裕でしょ。ただUSBを使うと決めているならCRDのメリットは少ないかも。
アク禁巻き込まれていつスレ落ちるかわからない状態で
数々のレスをくれたり、目立つよう一番上まで上げてくださってありがとうございます。
必要な抵抗や使用する電池の電圧、ＬＥＤの種類などですが
自分がやっている構成を後でまとめるので少しお待ちください。
不足というと語弊があるな、LEDは ちゃんと光ってくれるだろうから
でも余裕があるとも言えないよ
定電流ダイオードは 決まった電流に制限してくれる便利アイテムだが、一方で 決まった電流を流すには ある程度の電圧が必要で、
モノにもよるけど15mAクラスだと だいたい4V程度が必要
一方でLEDは2～3Vの電圧が必要なので、つまり計算上は合計6～7Vの電源電圧が必要ってことになっちゃう
まぁ実際には 5Vで駆動しても、足りないなりに それなりのバランスで電流を流してくれるから、LEDはちゃんと光るんだけどね
でも狙った状態になってるとは言い難い
１０本パラにすればいいんじゃね？(おかねの力で解決ｗ)
早くしないと落ちてしまうで
ｍｊｄ！？ 簡単に落ちてまう男なんやな…
_,r'´::::::::::::::::::::::::::｀' . / 落 遠 ほ
{::::::::rr-‐-‐'^i::::::::::::::i. ! ち 慮 ら
ﾞl'´ﾞ《 __,,,ゝ:::r､:::::l | て し
ﾄ=r;､ ﾞ"rｨｧ‐ﾘﾒ }:::::} ヽ み .な
ﾞi`"l ￣ ｿ::::ヽ l′ ろ い
ﾞi. ゝ^ , /ヾヾヾ､ ヽ, よ で
ヽ ﾞこ´ / ヽ､ ∠_
ヽ､ ／__,∠､ ｀'-､ ^ー――
｀ﾞｸ'ﾞ´ ｀ ﾞ'､ ヽ
/ 〉 ヽヽ
ｨ ヽヽ
_,,-'´::: ﾞi
／ ｀ }
／ ,-ｨ‐r'´´ / l
__r'〈 ,ノ ／ ``｀l / l
-‐ ´ ‐ '' ´ ／l::: l ｰ'´ l
ここは私の実践している構成を書くことにします。
あくまで個人での使い方ですので参考程度に考えてくれたら嬉しいです。
共通すると思われる基本
・ＬＥＤに存在するプラスマイナスを３ボルト電池の対応する極に配線するだけで光る。
・電池に直接ハンダ付け（溶接）すると電池交換できなくなるため電池ボックスをプラ板自作。
・最適電圧は３ボルト。一般的なＬＥＤで寿命２年、ムギ球３ヶ月程度持つ。それ以上は壊れる。
・同じ極同士を配線でプラスマイナスそれぞれ一纏めにして繋げれば複数点灯可（並列繋ぎ）
・３Ｖで並列繋ぎしたＬＥＤは３個まで点灯可能。それ以上は力不足で光らない。
・プラス→マイナス→プラス→マイナス・・・と順に繋ぐ直列方式は全く光らないのでアウト。
・配線は千切れにくいより線タイプを使うこと。０．６ミリが細くて使いやすい。
・ＯＮＯＦＦを切り替えられるようスイッチを使い見えにくい場所に組み込むこと。
・一箇所４個以上光らせたい時は電池を２個以上使う。
・その場合出力が６Ｖを超えて壊すため、一定電流回路（ＣＲＤ）を使用してパワーを落とす。
・ＣＲＤは決まった出力に固定してくれるため抵抗計算不要。
・４.５Ｖ以上の電力でないと作動しないため３Ｖ以上４.５Ｖ以下の電池（後述）の場合は抵抗使用
↓ここから自分の行っている、充電式電池を使った永久式
・普通電池は使い捨てだが、充電式電池を使えば専用充電器で何度でも使用可能。
・中国製の充電式ボタン電池（通販で購入可）や小型ドローン用のリポバッテリーがある。
・充電池、リポバッテリーは通常電池と違い３.６Ｖなのでそのまま繋ぐと壊れる。
・ＣＲＤは３.６Ｖでは作動しないため抵抗を使って出力を下げる。
・３.６Ｖに適した抵抗は３０オーム（電子部品店の店員に教えてもらった数値）
私の構成は以上です。実際今のところ壊れるなどのトラブルは起きていないため
３０オームの抵抗で正解だと思っています。
・３Ｖの使い捨て電池か３.６Ｖの永久電池では使用する抵抗が違うため
採用方式に合った制御設定を前提に構成すること。
ちなみに自分で計算するのなら、使おうとするLEDのデータシートに、
順方向電圧（Vf) が載ってるよ。んで、
保護抵抗にかかる電圧 ＝ （電池電圧 － Vf ）
だから
保護抵抗値 ＝ 保護抵抗にかかる電圧 ÷ LEDに流したい電流値
＝ （電池電圧 － Vf ）／ LEDに流したい電流値
みたいな感じでどぞー
まぁツッコミどころも多少はあるけど、最初はそんな感じでいいよね、徐々に研究して、いろいろ試せばいいと思う
充電式のバッテリーにするくらいなら、秋月通商あたりでACアダプターとDCジャックをゲットして
AC電源化してもいいかもね、充電の手間も省けるし電圧もいろいろ選べるし
尚、電源の電圧が低いと、その分 抵抗選びがシビアになるので、もう少し電源上げた方がいいかも
たとえば 電源が3.6Vだと、消費電圧の高い 白・青系のLEDを使うと LED自身で3Vの電圧を消費するので 残りの0.6Vを抵抗にかけて 電流を調整することになるが、
赤・黄系のLEDになると LED自身で2Vしか電圧を消費しないので、残りの電圧は1.6V（白・青系の時の2倍以上！）になるから、抵抗に高い電圧がかかることになって
その分だけ大きい抵抗を準備しなければいけなくなっちゃうって訳
ちなみに今の電源3.6Vで抵抗30Ωだと、青、白、緑のLEDなら 電流は20mAくらい流れていい塩梅だが、赤やら黄色だと50mAくらい流れてしまい、ちょっと流れすぎだと思う
色によって使い分けるか、オールマイティで使うのならば もう少し大きい抵抗（80Ωくらい？）にした方がいいかもね
尚、抵抗の計算は 自分で電卓叩かなくても、「LED 抵抗 計算」 でググれば自動計算してくれるサイトが見つかるから活用すべし
計算に必要な情報は「電源電圧」の他には「LEDのVf値（LED電圧）」、「定格電流（標準電流）」で いずれもLEDのデータシートに乗ってるはず
んじゃ がんばってー
(統一された規格がなく、極性や電圧値が
自由に設定できてしまうので)、意外にトラブルのもとだと思う。
(あと、市販のアダプタを流用するとき、トランス式だと負荷が小さいときに
公称電圧よりも高い電圧が印可されることがあったりします・・・)
その点、USBケーブルなら５Ｖだし極性も定義されているので
市販の充電用ケーブルを流用しても逆接続の心配が少なくて
いろんな意味でスマートだと思う。
USBはお手軽だし電圧もちょうどいいし複数の信号線も扱えるし脱着も簡単確実だしで とーっても便利なんだけど、
コネクタ端子の加工がメンドクサイという弱点があるんだよなぁ、ハンダ付け必須になるし
ケーブル直付けで良いなら無問題だけど
>>37
ナイトライダーのLEDはaurdinoでは定番やね
７灯の時代があるみたい。しかも明るさが諧調付き・・・
七灯時代だとすると、走査は
６５４３２１０
５６３２１００
４５６１０００
３４５６０００
２３４５６００
１２３４５６０
０１２３４５６
００１２３６５
０００１６５４
０００６５４３
００６５４３２
０６５４３２１
の１２パターン…ハードウェアのPWMじゃチャンネル足りないし
こりゃ難易度高いわー… ＾＾；
>階調点燈
あ、そういえばあれか？
LEDとパラに キャパシタぶら下げとけば良いのか!?
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B008GMLZMQ/ref=pd_aw_sim_263_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=E3BYV337R5F1V5NQ0660&dpPl=1&dpID=41V1M6wbqCL
このようなledに100均で売ってるusb充電ケーブルを直接ハンダ付けして光らせることは出来ますか？
充電器の中身の基板の抵抗を替えて出力電圧を５→１２Vにできる人なら…
あるいは、百均縛りであそぶなら昇圧回路の内蔵された懐中電灯があるから
それから部品を取れば５→１２Ｖにするという手もあるけど、消費電力の
容量が足りるかわからんしなぁ・・・
百均の縛りを解いていいなら、ハードオフとかに行って、
ビデオとかパソコン用のAC-DC変換器の中古品のなかから
１２Ｖの奴を探して使った方がええんじゃね？
老婆心ながら、展示棚照明に使うなら
ＬＥＤの選定時に紫外線の出ていないやつを選んで買わないと
せっかくの完成品を自分で劣化させる可能性がありますので
お気を付け下しあ・・・
＞基板の抵抗を替えて
↓
基板のツェナとか抵抗を替えて
家におんなじようなLEDがあるから、あとで試してみるわ
電流制限抵抗を噛ましてあるのがポピュラーみたいよ。
白色ＬＥＤだと順方向電圧(Vf)は3.5Vぐらいあるから
一ユニット三個でだとVfだけで10.5V…そういうテープだと、
5V供給しても全然光らない可能性 大
http://o.8ch.net/s6hs.png
以前usbコネクター付きのテープledを使い、切って余ったledに100均のusbを付けてみたら光ったので
元々usbの付いてない商品でも同じようにしたら光るのかと思って質問させていただきました
5Vって事は、基本全部並列つなぎ？
その可能性 大
＞どのピン
大抵は、ケーブルぶった切ったときに 赤い電線５Vで、
黒い線が０V(グランド/GNDと略すことが多い）だよ。
USB ピンアサイン でググれば情報が見つかるよ
http://o.8ch.net/s7qz.png
赤色のとかは（Vfが小さいのが多いので）５V以内でも直列にできうるからだよ
LED３ケ直列＋抵抗の組み合わせだったわ
これでは 5Vでの運用は難しいだろうね
12VのDCアダプターをＧｅｔして光らせるのが一番近道と思われ
ありがとう。今まで作品毎にACアダプターを用意してたがUSBなら手軽で良いね。
usb直付けでも光ったと言う事でしょうか？
アマゾンで見てるとusb付きでもほとんどが3個づつでカットできるタイプなので…
ＬＥＤ仕込んだドリルの根元に使って接続と回転兼ねてます～みたいなサイトもあったけど
アタブタやプラグってＰＣやテレビの電線を接続するための差し込む棒と穴でしょ？
ＬＥＤってプラス極とマイナス極二本の線を電池に繋がないといけないでしょ。
棒と穴だけしかないアタブタのどこに二本の線を繋ぐのでしょうか。
というかあの形状に極自体存在するの？
結構いい加減な規格なのでプラスマイナスが逆だったり、径の太さもバラバラです。お店の人に聞いて合うプラグを選んでもらった方が良いでしょう。
http://i.imgur.com/XbqQzjs.jpg
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XCJJL9C
これみるとLED一個につき抵抗も一個ずつあるみたいですから
やっぱり並列になってるんじゃね？
刺す方が＋だったら＋極を刺す方に繫いで刺される方に－を接続？
でも線で繫いでるから抜き差しできないし電源やスイッチどこに挟めばいいやら。
あ、ほんとですね。なるほど！
ありがとうございました！
違います。ちゃんとプラスマイナス両方ついてます。
http://i.imgur.com/yk9FStc.jpg
これは受けのDCジャックですが、センタープラスの時は真ん中のピンがプラス、周りの輪の部分がマイナスになります。
http://i.imgur.com/h1lfwfb.jpg
裏側。写真左側の端子にプラス、右側にマイナスの線を繋ぎます。
工夫することで楽しむＤＩＹの一つのあり方だとは思いますが、老婆心ながら
端子って抜き差しするときにわざとわずかに摩耗させて酸化被膜などを除去させてるから
コネクタにはカタログに抜き差しの耐用回数が書かれてるわけで(頻繁な抜き差しを想定していない
高いコネクタだと数百回しか保証してなかったりします）、
あんまし長期運用できない用法のような・・・＾＾；
回転部の給電・・・電動ドリルなどに使われるカーボンブラシがオーソドックスなのかなぁ。
あるいはＬＥＤぐらいの弱小な負荷なら、コイル使って変動磁場で非接触給電するとか・・・？
そういうのも面白そうな課題ですね。
usbだとコンセントも電池もパソコンでも使えるから便利ですね。
ただ値段が1メートルで1000円越えるので高いですが
いい時代になったもんだ
>>65
そういう仕組みですか！片方にプラマイ両方つけて
抜き差しする方には外と内に極がついてるんですね。とてもよくわかりました。
磨耗で耐久回数があるのは見落としてましたね・・・
どろぼうひげさんと並ぶ電飾モデラーにつん氏がおられますが
彼はピンヘッダやら多用していたみたいです。
なので結構普通に使われるものかと思ってました。
接触悪くなったら接点復活剤塗ればいいかな？
電動で回転させてこすり続けるような雑な扱い方をしなけりゃ）
そうそうヘタるもんじゃないから心配しなくても大丈夫だと思うよ
普段は電池ボックスを模型内部に隠し、交換時に開け閉めするフタの作成なんだけど・・・
どうやっ開閉可能なフタ作ってますか？
ちなみに蓋の中の電池ホルダーはどんな形状なんですか？
ボタン電池用ですか？ 単四用とかだと脱着時にストレスがかかりそうで怖いです＞＜；
種類によって話の内容も変わってくるで
容量「だけ」か
（だけじゃないとすると、つまり・・・）明るさ「も」変わるのか、
そのあたりにニュアンスに、相互の発言の意図の
食い違いが生じている希ガス
戦車も戦闘機もロボットもボタン電池が基本だと思う。
自分は、プラ板を箱の形にしてボタン電池が触れる両端に銅板貼ったボックス作ってます。
蓋は磁石で作ると貼った磁石が強すぎて蓋の方がはがれる。
瞬間接着剤で固定した蓋がシールでもはがすようにペロっと逝った時はヤバいと思った。
難しいけど片方プラパイプに片方プラ棒差し込んでスナップフィット方式にするのが一番無難？
写真汚くて申し訳ないが、メカコレヤマトに電池内蔵した時の写真。
http://i.imgur.com/t0HRd1t.jpg
電池ボックスはプラ板で。
台座に(電池の代わりに)USBポート内蔵？
大きさ・容量がそれ以上ならACアダプタ。
電池内蔵だと
電池内蔵だと>>76の方も書いたとおりボタン電池が主流になると思うので、LEDの数を多くする事が出来ない。
また同時にスイッチも内蔵となるので、これもまたメンドくさい。プッシュロックスイッチは結構場所とるし、スライドスイッチは小さいけど隠さないと目立つ。あとはロータリースイッチかな。
蓋開けてスイッチ入れて蓋閉じて、スタンドに戻して眺める作業がバカらしくなる。
http://www.suzushoweb.com/pdf_file/47edee2639842.pdf
FET噛ませば磁石接近でoffという動作もできますよね(右図)。
http://o.8ch.net/tiaa.png
でもって台座とキット本体の接続にはUSB端子を使って着脱自在にするパターン
最大で５ピンの接続が可能なので ４通りの光らせ方を台座のスイッチでコントロールできる
個人的な思い込みかもしれんが、電飾した作品は台座に固定した状態で飾るのが前提になる場合が多いから
がんばって電池を内蔵させるメリットは少ないような気がする
コンセントの周囲でしか光らせられないって不便すぎないか？
ショートが怖いってのは同意だが
怖いっても100v直接触るわけじゃないし
ACアダプタならヒューズやポリスイッチとか保護がついてるから
下手に電池でショートしっぱなしになるより安全だろ
最初は内蔵してたけど数が増えたら電池の管理も面倒で外部電源になってきたよ
下手に電池でショートしっぱなしになるより安全だろ
百均のＵＳＢ(１００Ｖ→５Ｖ）変換コネクタなどには
それらを期待してはなりませぬ・・・ 自衛手段を講じませう
・持ち運びしやすい
・手に取って鑑賞しやすい
・ショートしたら火花は出るけどダメージは比較的限定的な印象
デメリット
・容量が比較的貧弱
・長期保管時に液漏れのリスクがある
・電池の交換が必要
・残量管理が意外に手間
(∵ 直列並列問わず、運用時に容量・残量の異種混在は危険。
逆充電により破裂・液漏れの危険がある。安い電池は同時に使い始めてても
個体差で容量・残量が不均一に減少して、液漏れに至ったりする・・・)
逆に言うと必要ないときに外せるんだよな＞交換式
電池交換の手間が面倒だというデメリットの案件は
リスク要因である部品を取り外して隔離して
模型自体は安全に保管できると言うメリットとなる特徴だとも言えるわけで
ただ充電しすぎると使い物にならなくなるから注意。
ＬＥＤが付かなくなって配線不良かな？と思ったときは
自然放電で残量ゼロになった充電池の問題で充電したら復活したが、
充電したの忘れて二時間放置した他のやつは二度と機能しなくなった。
そんなバナナ
三端子レギュレータが一番簡単そうだけど熱持ちそうだし、スイッチングレギュレータICは回路設計が面倒くさそうだし
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