メッキ塗料総合スレPart2
【メッキ塗料について】
メッキ塗料は細かい金属粉でメッキ風の銀色を再現できる塗料です。（本物には劣ります）
各社から発売されていますが、ほとんどがグロス塗装で作った黒い下地に
メッキ塗料を低圧で砂吹きすることで鏡面を作る仕組みになっています。
生産終了品SM07メッキシルバーのみ例外で、こちらは吹きっぱなしで鏡面を浮かばせます
【メッキ塗料のクリアコートについて】
メッキ塗料は塗膜がもろく溶けやすいためラッカー系クリアでのコートは不可。
そのため影響の少ない水性系クリアでコートする手法がとられています。
クレオスやタミヤの水性クリア、ホームセンターの水性ウレタンニス、
画材用具店などで入手できるリキエックス社製水性メディウムなどがあり、
中でもニスは一番良好な結果を得られるといわれています。※要検証
いずれにしても映りこみを完全に残せる方法は現在確立されていません。
【メッキ塗料の下地について】
下地はツヤありの黒で作るよう指示されてる場合が多いですが、
ぴかぴかになってさえいれば下地色は黒以外でも構いません。
例として白い下地だと黒より明るいメッキができるがツヤの確認が難しいので注意。
【メッキシルバーＮＥＸＴについて】
NEXTは厚吹きになる失敗談が多く寄せられ、他社製品より扱いが難しい（と思われます）
しかし初代メッキシルバーより塗膜が強いので使いこなすと上位互換品になるようです。
【水性ニスによるコートについて】
水性ニスで保護してしまえば
上からラッカークリアで強度を稼いだり着色もできるという意見がある一方、
ラッカーの溶剤でニスが再融解して曇ったりひび割れるトラブルが報告されています。
【リキテックスの水性メディウムについて】
メディウムは１％も劣化させずコートに成功したという報告と
他の水性塗料と同じくやはり曇った、という意見に割れています。
【エナメル下地について】
エナメル塗料は伸びが良く、ラッカー系で下地を作るより良好な結果が得られるようです。
希釈率がラッカーと異なるためエアブラシで吹く場合は注意が必要です。
メッキ塗料総合スレPart2 [無断転載禁止]©2ch.sc
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http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/mokei/1346687468/
過去ログ
メッキシルバーが詐欺商品なのか検証するスレ
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/mokei/1315049126/
【メッキ】メタリック塗装総合スレ【ガンメタ】
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/mokei/1292677320
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/mokei/1489677071/4-8
関連スレ
塗料・塗装スレッド Part 7 （サバゲ板）
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/gun/1427201215/
全く曇りのないスモークメッキ調が出来た
画像貼ってよw
確立したぞ！って言われてもああそうですか…としか言いようがない
① まずパーツ一面にハセガワのミラーフィニッシュを貼り付けます
② クレオス GX101クリアブラックを吹き付けます
以上
なんだ塗装じゃなくミラーシート貼ってるのか、って思われた方もいると思いますが
この方法は今現在可能な様々なメッキ調塗装よりもレベル違いの質感が得られます
しかもシートの上から塗装も出来るためカラーメッキ色調の変化も好みで変更可能です
メッキ調塗装ではメッキ調塗面に何かしらの塗料を上吹きするとどうしても曇ってしまいますが
この方法だと一切の曇りが発生しません元のメッキ調の輝きを保てます
簡単に書きましたがこれでも相当に熟練した技術が必要です
私は普段からフィニッシュシートをよく使っているのですがそれでもH2Rのタンク・サイドカウルに貼り付けるのにはかなり苦労しました
ひとつのパーツにミラーフィニッシュA4シート1枚を消費しています
それでは作業詳細を（H2Rに限らずその他キットにも応用出来ます）
まず①ですが、ランナーから切り離したらゲート処理を慎重に行います、ゲート痕にヤスリをかける場合は最終#2000以上でゲート痕部のみあてるように仕上げてください
パーツ表面にはヤスリは一切かけないでください、ゲート処理するときにも傷つけないように注意
ミラーシートはメッキ調塗装と同様下地の状態がそのままメッキ調表面に影響します、気になる細かい傷がある場合はコンパウンドで鏡面になるよう仕上げてください
長いですね・・・①の手順でもまだまだ書き記したいコツがあるのですが、この先必要ですか？
需要があればこの先も書き込みます、必要なければもう無視してください
マジ？何月号？
最近見てないんだ
私もかなり苦労して手順を確立しただけにハシリの部分で止めてよかったと今思いました、では
航空機の表面にアルミホイルを貼り付けた作例もあったね。
ワッフル ワッフル
バインダーが5％で揮発しないとか信じられない
5％で粉末があんな液体にならないでしょう
粉末じゃなくて金属が極小繊維に形成してあって
５％の異物は バインダーじゃなくて
流動性を持たせてるだけなんじゃないかな。。。
流動性を失うと分子間力で繊維が絡まってホールドするメカニズム
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|/人:. : :.个‐､ | .ノ 人:| ∠ノ わーい新スレですっ！
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水や還元剤を使わないエアブラシするだけの新しい銀鏡技術の。
ＢＬ以外にもハイパークロームＡＧやらミロワールナノコートやら
プラッカＡＧやら一気に出たね。一社が作ってるんじゃなくてそういう技術が誕生したと。
小分けで売ってたハイパークロームなら持ってるが溶剤強すぎてプラモデルに向かなくない？
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/musice/1491156970/
ここよく読んでワッチョイに反対する。
導入派が政府の人なのをここ見て確信した。
他の板でもﾜｯﾁｮｲｽﾚは使わずﾜｯﾁｮｲじゃない同内容の併行ｽﾚをたてて使うことにしよう
ﾎﾝﾄｷﾓｲ
他の板での導入経路読むと非常にいかがわしい
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/tvd/1490149788/
【テレビドラマ板】ワッチョイ議論導入スレ【age進行】 [無断転載禁止]©2ch.sc
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/tvd/1490700888/247
【テレビドラマ板】ワッチョイ議論導入スレ【age進行】２
https://mint.2ch.sc/test/read.cgi/tvd/1490842969/
【テレビドラマ板】ワッチョイ導入議論スレ【age進行】3 [無断転載禁止]©2ch.sc
そして http://tamae.2ch.sc/test/read.cgi/vote/1491058438/l50
【4月2日】テレビドラマ板ワッチョイ導入投票スレ を見ると
賛成：５、反対：６ とか 賛成：9、反対：7
とかどんだけ少ないんだよ W
しかも投票期間を一日に限るとか馬鹿?
さらにワッチョイ、IP表示スレを投票場所にしている !
投票参加者自体少なくなるし、反対のかきこや集計等の手続きをチェックするための書き込みもやり辛い
これでは手続きがアンフェアーすぎるため無効でしょうね
投票所作っても、この投票所では意味がない
こんな賛成票の数じゃわざわざ導入もくそもない
たとえ賛成が多くてもね
ほんとに必要がない
新しい塗料で値段も高いから模型に使ってる記事が無いね。
10日までハイパークロームAG（15g）の送料無料キャンペーン
やってるけど、使えるかどうか分らんし買うかどうか迷う。
・筆塗りは溶剤が強すぎて下地が溶けるので無理。
・ブラシで溶剤飛ばして塗ると筆よりは上手くいくが塗りすぎたら曇る。
・下地を溶剤に強いウレタンにすれば解決。
・下地ラッカー、ウレタン共に塗料が乗った瞬間から乾く。違いは曇りやすいか。
・ウレタンは剥げやすいので可動部分には使えない。
こんな感じで、下地ウレタンで塗った端から乾いてくのはＮＥＸＴと全く同じ感じです。
塗膜成分が全く入ってないので、やってないが多分アクリションコートで曇らないと思う。
クリア可能な点でＮＥＸＴの完全上位互換。値段が値段なので当たり前ですが。
プラッカＡＧやＢＬシルバーコートは高くて持ってないので知りません。
自動車模型では問題にならないがキャラクターモデルで使えない箇所が出てくる問題がある。
これは可動部分削ってクリアランス取るしか方法がないかな？
お、詳細感謝です！NEXTとどの程度違うのか
実際に試してみたいので、一度買ってみますわ。
最大限性能を引き出せるウレタンＮＥＸＴ方式でも本物の９０％、
クリアコートしたら５０％以下・・・というか本物に比べればただのシルバーレベル。
その点銀鏡は本物なので１００点満点。クリアコートしても１００のまま。
メッキを作るだけなら簡単に出来る。問題は擦れる場所にどう使うか。
\2800は高いけど、本当にメッキみたくなるなら試しに
有ってもいいよな。
でも今のところメッキ塗装する予定が無いから直ぐに
必要でも無いし悩むとこだ。
バイクモデルのメッキパーツ位しか使わないけど
15g有ればどんだけ持つだろうか？
クリアー上塗りはウレタンで有れば問題ないのかな？
銀の乗った箇所が自然にメッキになるから濡らさなければ近くから乗せるだけでいい。
砂吹き方式で付着しない粒子が飛んでくＮＥＸＴと違って無駄を最小限に抑えられるよ。
ラッカー下地→ラッカークリアみたいな下地を溶かすクリア以外なら何でもいいけど、
着色を考えてるならアクリジョン→ラッカーのカラークリアがおすすめ。
ウレタンクリアはフィニ製はラッカー弾くし他社製はラッカーで溶けてシワになるる（実験済み）
今のとこ色付きクリアぬれるクリアカラーはアクリジョンしか知らない。
ハイパークロームＡＧ→アクリジョン→キャンディクリアでやる予定。
エコロック製なのはウレタンの中では引っかきテストで剥がれにくく、
希釈もラッカーシンナーで可能と、使い勝手が一番ラッカーに近いと感じたから。
銀鏡を上手くやれたならラッカー下地でもいいと思う。
NEXTは砂吹きみたいな荒い吹き方したら曇るだろ
NEXTは薄くムラなく吹いてこそ
メッキ塗料に毛が生えた程度で銀鏡の鏡面とは程遠い。
一方フィニッシャーズのウレタンでやったらバッチリだった。
本物の映り込みがある。でもフィニウレタン割れやすい禿げやすいから嫌なんだよな～。
ＮＥＸＴは粒子細かくて柔らかいから圧高めの砂吹きでも遠くからならザラつかないよ。
四方に飛び散って勿体無いけど。
ラッカーシンナーで希釈できるタイプの2液ウレタンは
銀鏡塗料に侵されてダメなんだね。
下地をコンパウンドで研磨してる人が多いってこと。
基本的にNEXTの下地にコンパウンドを掛けるのはNGで、
2液ウレタンのウエットグロス塗りで光らせるのが基本。
銀鏡塗料のマニュアルにも、塗りっぱなしの光沢下地には
触ってはいけないと書いてあるようだし、メッキ風塗装は
グロス下地の吹き方を練習するのが成功への近道と思うわ。
下地に艶が出てればコンパウンドだろうが何だろが問題ないんじゃ無いの？
吹きっぱなしで完全に平滑にするよりも楽じゃん
メッキ調塗装が難しいと言われてる所以はそこだろ
下地の光沢塗装も出来てないのにメッキには程遠いって感想が多すぎてメーカーが可哀想に思えてくる
あんたもウレタン下地じゃ無いにしてもラッカー系ブラックの光沢塗装が出来る様になるまでメッキ調塗装は控えておきなさい
だから
下地完璧に整えて吹きっぱなしで光沢出すよりも
研ぎ出したほうが楽じゃんと言ってんの
脳内モデラーか？w
研ぎ出しじゃ無理
アンタこそやった事ない脳内モデラーだ
それで出来るもんならうpってみー
何が無理なんだよw
ウレタン狂信者か
そう言う意味で無理
出来ないと言ってる者はもっと上の次元で話してる
どうせテストピースでも塗ってるつもりで話してたんでしょ？
そんなの脳内モデラーと似た様なモンだよｗ
自分流に固執する
基地外には近づかないようにしてるので
あとはお好きにw
そういう意味合いでの「無理」なら入り組んだパーツを研ぎ無し吹付けのみで平坦に仕上げるのも同様の難しさと言えるんじゃないの？
自分も以前はそう思ってたが、試しに2液ウレタンの鏡面下地に
NEXTを塗ったら、それまでにないメッキ感が得られて驚いたのよ。
ただグロス塗りで完璧な鏡面を得るのも、それなりに経験と
技術が必要なので、この辺は回数を重ねて習得するしかない。
あと上の方でも話が出てるけど、コンパウンド研磨は
一見簡単そうに見えるが、難易度はグロス塗りよりずっと高い。
実際、コンパウンド研磨下地のメッキ感がイマイチで
悩んでる人は多いはず。
ウレタンが使えない塗装環境で最良の方法を考えると
エナメル系塗料の塗りっぱなしで鏡面の下地を作る方法が
一番良いんじゃないかな？
ブラックを一回塗り研磨なしで鏡面というわけにはいかない
言ってる作業の細かい工程がよく分からんが
パーツ直にブラック光沢吹きッパでそれをメッキ塗装の下地にできる
ただしブラックの光沢塗装はそれなりの技術が必要
出来ないと言ってるのはただ単に腕の問題、おそらくそこを認めたく無いのだろうけど…
塗料は粘度が低くて塗膜が固まるまでの時間が長い方がいい
でもそういう状態の塗料は角でヒケて色が乗らないわけ
色が乗ることと吹きっぱなしの平滑さは両立しないから、角や細部にまでブラックが乗るまで塗ったら
クリア吹いて研ぎ出して、吹きっぱなしにするなら最後だけってのが光沢塗装の定番だろ
それってラッカー系塗料を想定して言ってるの？
だとしても光沢塗装の考えが全く違う、そこまで分かって無いとは思ってなかったよ
もしかしてレベリングうすめ液使ってシャバシャバに希釈したりしてるのかな？
ＮＥＸＴや銀鏡の溶剤に強いからだよ。
ラッカーだと溶けてしまって粒子が均一に並ばないわけ。
中でもフィニッシャーズのウレタンが一番強い。
他社製ウレタンと違ってツールクリーナーで溶けない強度だから。
君にとっての光沢塗装とは？
コンパウンドの脂分が残って邪魔するのと細かい磨き傷が残るから。
脂分は洗剤で念入りに落とせば問題ないが
どんなに丁寧に研磨しても傷は必ずできる。
見た目問題ないように見えても塗った時に浮き彫りになる。
どっちにしても完璧なメッキにならないんだから
程ほどのグロス塗りで終えたほうが傷が出来ないだけマシ。
ザックリすぎて何聞きたいのかよう分からん
先ずはアナタが語ってよ「光沢塗装とは」
最初に2液ウレタンブラックのグロス塗り下地の例。
http://i.imgur.com/LlgYbI7.jpg
周りの景色が綺麗に写り込むように出来ればOK。
http://i.imgur.com/Ir1dabS.jpg
こっちはラッカー系塗料のグロス塗り下地。
http://i.imgur.com/xiqJ9Pk.jpg
見た目はウレタンと似たような鏡面だけど
NEXTの仕上がりはウレタン下地に大きく劣る。
これは>>57の言う溶剤耐性の差のような気がする。
3枚目のラッカー系グロス塗装の写真は完全に硬化した状態での撮影？
NEXTは置いといて乾燥してこの塗面だったら上手いね
もしかしてエアブラシじゃない？缶スプレー？
意図的な燃料投下に思えてきた
お前が考えが全く違うって人のこと否定してるから聞いてんだよハゲ
それやる事にどんな思惑があると思ってるの？
３枚目はエアブラシで吹いた完全硬化後の写真で
確かラッカーだったように記憶してるのですが、
２年前の写真なので記憶違いかもしれません。
何にしろ下地塗装の一回目でザラ付きが残った場合は
ペーパーで慣らして二回目で鏡面にしてます。
一発で綺麗にするのは難しいですよね。
だったら俺だけじゃなく塗装上手い人誰に聞いてもキミとは考えが違うって言うと思うよ♪
ワッチョイスレの方が自演とかやり難いだろうから
自分もそっちの方がいいかなと思ってたんだけど
上からの話の流れでコッチが伸びてしまったのよ。
でもメッキの下地の話はすごく為になったよ、ありがとう
結局自分じゃ説明できずに否定しかできないなら黙ってろハゲ
光沢塗装のやり方分からないからってその手にゃ乗らんよ
自分で試行錯誤しなさいｗ
光沢塗装の方法に関してはあなたの考えでほぼ合ってますよ。
後は希釈するシンナーをレベリングうすめ液を使用すれば完璧です。
レベリングうすめ液はあなたが言う通り塗料の乾燥を遅らせる性質がありますので、
乾燥している間にでも表面張力が作用し塗面が平滑になろうとします。
そして希釈率は通常塗装の倍は欲しいところです、出来るだけ粘土を低くして吹く事で、さらに塗面が平滑になります。
もちろん平滑さを求めれば形状やモールドのエッジには色がノリづらいのですが、根気よく何度も吹き重ねてください。それが光沢塗装の定番です。
自分の考えを信じて練習あるのみです、頑張って下さい。
プラスチック成形そのままの表面とコンパウンドでプラパーツ磨いた表面
どちらの方が平滑度が高いでしょうか？
補足
プラ成形はごく普通の成形、シボ加工されてるわけでもなくバンダイのグロスインジェクション技術でもない極普通のプラ成形
コンパウンドの磨き仕上げは上手い人が最終ハセガワのセラミックコンパウンドを使用し磨いた状態
エッジに色を乗せる段階で平滑さを求めても何度も吹き重ねたら平滑にならない
結局あとで研ぎ出すことになるから
金型の磨き加減に結局は依存するんじゃないの？
それは実際に自分でやって見ての意見なの？
↑コレって本質分かってて敢えて言ってんだろ
最後の2行がモノ語ってる
上でNGと書いたのは、研ぎ出し下地では絶対に綺麗に塗れない
という意味では無く、その方法は研磨の上級者でないと
綺麗なメッキ感を出すのが難しいから、それだったら
グロス塗りベースでNEXTを塗った方が早道だという意味。
ちなみに前スレから、研ぎ出し下地NEXT塗装の良例。
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/mokei/1346687468/759
普通の人が研磨した下地にNEXTを塗ると、大概はボケた
感じになるけど、上の作例のように綺麗に仕上げる技術が
あるなら（その人にとって）研ぎ出しの下地はNGでは無い。
http://i.imgur.com/UHhymLU.jpg
http://i.imgur.com/Y13O7PO.jpg
再度確認として聞きたいんだけど、NEXTの溶剤で下地を侵すのか？下地の微妙に揮発してる溶剤で吹き付けたNEXTが侵されてるのか？
前者の内容で話してるみたいだけどやはりそれが正解なのかな
何故コレを聞いてるかというと、もし前者だったらラッカー系塗料で下地を作った場合はどれだけ乾燥時間を設けても無駄って事になっちゃうよね
化学的な事は分かりませんが、
まずNEXT自体が溶剤に侵されやすい特性がありますし、
NEXTで推奨される「遠くから低圧でフワッと吹く」技法は、
言い換えれば「NEXTの溶剤成分を飛ばしながら吹く」という
意味に置き換えることが出来る。つまりこれはNEXTの溶剤が
ラッカー下地を侵すのをなるべく抑える為の技法とも言えます。
それが化学的に証明されことでは無く、経験則から生まれた
説なのだとしても、結果その方が良いという事であれば、
やはり「NEXTの溶剤が下地を侵す説」には一定の説得力がある。
但し、ラッカー系の下地でNEXTを綺麗に塗れる方法が
あるとしたら、それは画期的と言えると思います。
お前の画面基準で改行してるから読みにくい
PCから見ればいいじゃない
アタマ大丈夫？ハゲてない？
詳しく有難う
>化学的に証明されことでは無く、経験則から生まれた
説
であるならまだまだ塗装法にも改良の余地があるって事も逆に言えそうだね
過去レスでラッカー系塗料を下地にする際、十分な乾燥を行なってNEXT検証した人って居たっけ？(十分な乾燥って言っても最低でも1ヶ月位の期間、余りに長いと実用性に欠けるので)
ラッカーで一ヶ月待つならエナメル下地が良いのでは？
エナメルはゆっくり乾燥するので塗面が平滑になります。
また乾燥したエナメル塗料は溶剤にも強いと言いますし
これもNEXTを塗る上での利点と言えます。
実際にテストした人の記事でも、明らかにラッカー下地より
エナメル下地の方が鏡面度が高く仕上がっていました。
（※あくまでも下地は塗りっぱなしで作ることが重要）
エナメル塗料吹きっぱなしのNEXTはやった事あるよ
確かにNEXTの下地にするにはラッカー系よりも比べモンにならない位に鏡面度は高いし、そこまで乾燥期間を取らなくてもNEXTの塗面が荒れる事も無く満足のメッキ調塗装が出来たよ
ただエナメルだと塗面の強度が弱い上にまた塗面が弱いNEXTを吹くとなると何と無く安心感に欠ける気がするんだよね
実際は鑑賞用の模型には十分な強度はあるんだけど
だだこの事から言っても侵される側の塗料っていうのは>85でいう後者、NEXT側が侵されているだけなんじゃないかなとも思ったって訳
それともエナメルってそういう意味ではラッカー系塗料よりも強いのかな？
エナメルはラッカーより乾燥後の揮発が少ないのか？
という疑問であればここのページを参照・・・。
http://www.abysshr.com/mdsc001.html
ラッカーは硬化後でも溶剤で溶けるが、エナメル塗料は
完全に硬化すると溶剤で溶けないという事からして、
完全硬化後のエナメル表面から溶剤が揮発し続ける事は考え難く、
そういう意味でもエナメルはラッカーより強いと言えるでしょう。
ただ色々考えるより、一ヶ月以上乾燥させたラッカー下地に
実際にNEXTを吹いてみるのが一番確実な答えが出ますね。
質問の意図を汲んだ丁寧な回答ありがとう、よく分かったよ
でもやっぱり自分で試して見ないと自分の口で言えないって部分もあるし、本当にラッカー系塗料はNEXTの下地には適さないのかって事を自分なりに検証してみます
同じ状態でまとめてラッカー吹いて乾燥の期間を1週間差をおきながら最長1ヶ月を目処にNEXT吹いて、こんな内容の検証過去に誰かやってた？
Mr.カラーGXウイノーブラックを吹きっぱなし一発で、メッキ調塗装の下地クォリティで仕上げる塗装方法の条件を述べよ
補足
使用するGXウイノーブラックは新し目の新品
塗装する対象物はプラスプーンとする
・希釈する場合に使用する溶剤: ( )
・希釈率: ( )
・ハンドピース口径: ( )
・吐出圧力: ( )
・上記方法の場合のその他注意点: ( )
注意
もちろんアプローチは何通りもあるので正解がある訳ではありません
・希釈率: (塗料1：溶剤3 )
・ハンドピース口径: (0.5mm )
・吐出圧力: (0.08MPa )
・上記方法の場合のその他注意点: (多少入り組んだ形状の場合はそれに応じて希釈率を変更、溶剤2～3 )
本当？それで一発吹きっぱなしで光沢イケる？
自分は一発厚めに塗ってる
・希釈率: ( 塗料1 : 溶剤0.8 )
・吐出圧力: ( 0.12 )
どうしてもブラック一発なら濃いめを厚塗り。
二回塗りするなら普通の濃度でブラック塗ってから、クリアーがけでレベリングうすめ液多めかな。
普通のうすめ液にどれ位入れたらいいですか？
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