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ハンダ作業について語るスレ No14
- 1 :2019/09/14 〜 最終レス :2020/03/01
- ハンダごてとハンダをメインに、ハンダ作業にまつわる話題を扱うスレ
主なメーカー
HAKKO 白光株式会社 ttp://www.hakko.com/japan/products/soldering_iron/station_type/
goot 太洋電機産業株式会社 ttp://www.goot.jp/product/
HOZAN ホーザン株式会社 ttp://www.hozan.co.jp/catalog/Soldering_Tools/Soldering_Station.htm
ENGINEER 株式会社エンジニア ttp://www.engineer.jp/products/solder
Weller Electronics ttp://www.weller-toolsus.com
前スレ
ハンダ作業について語るスレ No13
https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/denki/1559429305/
- 2 :
- はんだこてを選ぶ (価格は実売)
ほとんどはんだこてを使う予定がない人にお勧めのはんだこて
FX-650 (\1,000~) ダイソーで\500の(いわゆる)ニクロムヒータータイプを買うよりはこちらを
本体が安いだけにこて先代 (各\500~) も馬鹿にならない!そんなわけで付属こて先がそれぞれB型,I型,3C型の3種類のパッケージをラインナップした,ありそうでなかった親切仕様!
こて先はT34系で現在基本的な形状・サイズで全7種と必要十分だが,900Mに近い細身な形状で狭小作業に向く反面,T18系と比較すると熱伝導に劣る
トライアック調光器(\1,000程度)などでワット数を下げる事も出来るが,こて先温度のフィードバック制御を行う温調はんだこてとは全く異なるので,温度をコントロールしたければ+\2,000でFX-600を
FX-650使用上のTips(はんだこてだけに)
・平衡温度は450℃を超える(カタログ値で最高480°C)ため極力放置せず,水をやや多めに含ませたスポンジで強めに(!)温度を下げながら使う
特に初心者が粗悪な基板を扱う場合は過熱によりパターンを痛め易いので要注意
・常温から電源投入後90秒程度ではんだ付けに良いこて先温度(340℃)になるので,その時の感覚 (はんだの溶け方/フラックスの状態/フラックスの匂い/スポンジで拭った音など) を保つように温度を下げる
もちろんこて先温度計やデジタルマルチメータの熱電対があるなら活用すべし!
これから電子工作を始める人にお勧めのはんだこて
FX-600 (\3,000~) + C型/D型等の熱容量・熱伝導に優れ,面を使えるこて先 (各\600~800)
性能だけを比較しても\10,000以下の製品では向かうところ敵なしという,言わずと知れた最強はんだこて
こて先はT18系でラインナップはとても幅広く,更にコンバージョンキットB3720 (\300~) を購入すれば大熱容量のT19こて先も使える
フランジの直径が大きく,ややこて台の口金との相性がある (とは言ってもHAKKO謹製はもちろんgoot ST-76/77も使用可)
開封してそのまま測定を行ったが,ちゃんとキャリブレーションされているようで,こて先温度はほぼドンピシャだった (N=5)
接地が無い2ピンプラグの方がコードが軽い
こて先のラニングコストを抑えたい人/作業にお勧めのはんだこて
FX-888D (\12,000~) 安価なT18系こて先を使える,付属のこて台含めとても綺麗なデザインのステーション型はんだこて 絶縁トランスを介した安全な構造でコードも軽くしなやか
決め打ちであまり細かくないはんだ付けを繰り返すには良いはんだこてで,仕事で半導体の載った基板を扱うならこのクラスが欲しい
逆にこて先の消耗が少ないアマチュアにはちょっと微妙な立ち位置で,応答やこて部のサイズなどの総合的な使い勝手は1/4程度の値段のFX-600と比べて劇的に良いとまでは言えない一方で,
+\3,000程度でコンポジットヒーター採用のFX-950との差はとても大きい (ただしこて先の価格も倍ぐらいになる)
gootもPX-60RT系こて先のRX-701ASやRX-711ASを出しているが,影が薄い (だって割高で大きいんだもん… 701で\14,000,711で\17,000なら888Dか950買うでしょ?)
EngineerのSKZ-01やSKZ-03は死んだ
リワーク・リペア,細かいはんだ付け,熱に弱い素子を扱う人にお勧めのはんだこて
FX-100/FX-951/FX-950/RX-802AS 応答に優れるIHやコンポジットヒーターのステーション型はんだこて
こて先が\1,000~とそれなりに高価なので,色々揃えていくとFX-888Dとは差が開く
HAKKO FX-951とgoot RX-802ASは競合するが,HAKKOの方が行き届いたきっちりした設計で,gootの方がオプション構成含め柔軟な設計
過渡的な熱の入りは鉄メッキの薄いT12(HAKKO)の方が良く,耐久性は鉄メッキの厚いRX-80HRTの方が良い傾向がある
インターフェースは一長一短 FX-951は慣れるまで使いにくく,RX-802ASは温度設定がひたすら長押しなのが地味に辛い
FX-951は200~450℃だが,RX-802ASは50℃まで落とせる (珈琲に放り込むと保温に丁度良い …わけねーだろ)
こて先は付属しないが,電気街の店頭で買うとサービスで付けてくれる事も…
FX-950に関しては (\15,000~) はFX-951 (\21,000~) より割安で同等に使い易いが,オートパワーオフ機能が無く,スリープ機能もオプションのこて台(951付属と同じ FH200-02 \3,000~)が必要な点に注意
こて台を追加で買ったり割引率が悪い補修パーツ扱いで揃えてスリープを有効化するよりは,素直にFX-951を買った方が良いと思う
- 3 :
- 番外編 コードレス/電池式/ポータブル
ガス式 (コテライザー 等) パワーはあるが概して大きい 自分が使い慣れていないだけかも知れないが,あまり使い易くは無い
電池式 (FX-901 MSD-20 等) パワーは無いが,非力だと思ってると意外に使える 基本的にNi-MH前提 ネックは頭が重く安定感に欠ける事(首だけに)
USB接続 (TS80 等) 物によってはType-C接続のハイパワーな温調でとても良さそう 実は欲しいけど結構高い
- 4 :
- はんだとこて先について
鉛フリーはんだと鉛入りはんだが流通しているが,現在は組成やフラックスの改良により,鉛フリー+RMAフラックスでも一般用途では十分なはんだ付け性と信頼性が得られている
特にFX-600を含む高性能な温調はんだこての場合は,設定温度以外に鉛フリーである事のデメリットを意識させられる事はあまり無い
鉛入りはんだのデメリットは
・機械的性質(引張強さなどが弱い)
・電気的性質(高抵抗)
・毒性/環境負荷(特にペットを室内飼いしてる人)
・現在流通する製品は基本的に鉛フリーはんだが使われており,手を加える際はコンタミを避けるため元のはんだを取り除く必要がある
Sn主体の合金に微量の鉛が混入すると鉛がリードやランドに偏析し,接合強度が大幅に低下する
また鉛入りはんだ中においてもPbリッチ層が形成されており,これが鉛入りはんだの接合強度を下げている
鉛フリーはんだのデメリットは
・超低温下での信頼性及び極度な高信頼性が求められる航空宇宙軍事産業などでの信頼性,耐衝撃性
・鉛フリーはんだの価格
・高い融点と相まって,錫喰い (鉛フリーはんだの組成の大部分を占める錫に鉄や銅が溶出する) によるこて先などのラニングコストの上昇,粗悪な基板のパターン喰われ
・高い融点により過熱のリスクが大きく,多層基板などのリワークもし難い
・表面張力が強く,濡れ広がりに劣る
消費量の少ないホビイストの場合に問題になるのは主に過熱とリワークで,価格やラニングコストはそこまで問題にならない
フラックス
・フラックスは酸化物などを除去し濡れ性を高めるのが主な役割で,更に残渣が表面を覆う事で湿気から基板を保護する役割もあるが,同時に攻撃性もある
フラックスの成分によっては洗浄が必要になるため注意する
・フラックスは単体で使用する他,ヤニ入りはんだやウィック(はんだ吸い取り線),クリーニングワイヤにも使われている
フラックスには有効に作用する温度域があり,それを大きく超えて加熱すると正しく機能しない
また,こて先温度が高すぎるとヤニ入りはんだのフラックスが急激に熱せられる事でフラックスやはんだボールが飛散するため注意する
(飛散を防ぐためにフラックスを3芯状に分けたマルチコアはんだ,使用直前にはんだに切り込みを入れる製品などもある)
はんだの選び方
・一般に使われるヤニ(フラックス)入りはんだには,フラックスの種類や量,ハロゲンの量などにより,MIL R,RMA,RAやJIS AA級、A級、B級 (それぞれ弱い=攻撃性が低い順) がある
近年では鉛フリーはんだ+RMAフラックスでも十分なはんだ付け性があるので,腐食のリスクの少ないRMAの使用が推奨される
・用途と好みや慣れ次第ではあるが,電子部品にはφ0.6~0.8mm程度の物が,大型のターミナルなどにはφ0.8~1.2mm程度の物が良い
こて先の選び方
潰しの効く形状を選ぶも良し,用途に合わせて変えるも良し
・太く短く接触面積が大きいこて先は,細く長く接触面積が小さいこて先よりも熱の入りが良い
・C型(円柱斜めカット)/BC型(円錐斜めカット)/D型(マイナスドライバ状)といった面を使える形状は,接触面積を取りやすく熱の入りが良い
・CF型/BCF型はカット面のみにはんだが乗る(鉄メッキが露出している)ためブリッジを起こしにくい反面,カット面と側面の両方を使た予熱はし難い
・鉄メッキが厚いと熱の入りが悪く,鉄メッキが薄いと寿命が短くなる (ホビイストならあえて長寿命型を選ばなくても,管理が良ければそれなりに保つ)
・HAKKO T18系と同 900M系,goot PX-60RT系は相互に互換性があるが,900M/PX-60RT系は同じ呼びサイズでも細身な傾向があるため,狭所作業に向く反面熱の入りは悪く,こて先温度も低めに出る
・細く長く鋭いこて先の出番は初心者が思うよりもずっと少ない
- 5 :
- はんだ付け温度とこて先温度
・Sn63~60では320~330℃程度,Sn-Ag-Cuなどの一般的な鉛フリーで340~350℃程度をベースラインに,ワークに応じて合わせると良い
・熱の入りが悪い時はむやみに温度を上げず,まずは太く短く熱の入りの良いこて先(D型やC型)と細めのはんだ,ヒートガンやドライヤーによる軽い予熱を試す
・はんだの融点は鉛入り共晶で183℃,鉛フリー(Sn-Ag-Cu)で217℃で,一般に接合強度の高い拡散層(母材とはんだの合金層)の形成に必要な条件は,母材の温度を融点+40~60℃に3秒間保つと事とされている
そのため目安となるはんだ付け温度は鉛入り共晶で223~243℃,鉛フリーで257~277℃で,こて先温度は更に+80℃程度になる
ヤニ入りはんだのフラックスが爆ぜて飛散したり一瞬で煙になって飛ぶ時,またはフラックスが焦げ臭い時は温度が高過ぎ,またチキンを焼くような匂いがする時は握っている場所がおかしい(お約束)
温調はんだこての場合
・T18/PX-60RTなどのキャップ状こて先: 太く短いこて先と細く長いこて先では,同じ設定温度でも実測で+/-10℃程度の差が出る
・FX-600/601を含めHAKKO製はんだこては新品なら標準こて先でほぼ設定温度通りのこて先温度を示すが,gootの低価格帯 (PX-601以下) は新品でもまるで当てにならないので要注意
劣化によるドリフト(狂い)もあるようなので,こて先温度計やテスターに付属する熱電対で把握しておくと良い
・T12/RX-80HRTなどのコンポジットチップ: おおむね設定温度に近い値を示す
goot RX-802/812はこて先の番手(1~4)の入力を忘れずに行う
非温調はんだこての場合
・セラミックヒーター+キャップ状こて先のはんだこては,発生した熱の多くがヒーターを覆うこて先の蓄熱部を経てから放熱されるため効率が良く,15W程度でも平衡温度は450℃を超える
蓄熱部の熱容量も大きいため,太めのこて先の場合は特にこて先全体の温度を濡れスポンジで十分に下げながらはんだ付けを行うと良い
・こて先の質量を5~6g,銅の比熱を385J/(kg*K)とすると,こて先全体の温度を100K落とすためには190~230J程度の放熱が必要になる
水の気化熱が2.26×10^3J/gで,水の温度上昇やその間の発熱(W=J/s)も加味すると概算で0.1g程度を短時間に気化させなければならない
よってウェルダンにする位のつもりでしつこくジュージューやりましょう
はんだ付けの流れ
1 はんだこてを適切な温度に設定する (非温調はんだこての場合は濡れスポンジで温度を下げる)
2 こて先を拭う
3 直ぐに少量の新たなはんだをこて先に付ける
4 (基本的には)ランドとリードの両方に熱が入るようにこて先を当てる
5 適量のはんだを送ってはんだを離す フィレットは富士山状が目安
6 こて先を離す
7 こてをこて台に置く (こて先を拭った場合は直ぐに新たなはんだで濡らす)
クリーニングとメンテナンス
・こて先のクリーニングには,主に濡れスポンジとクリーニングワイヤが使われる
・はんだを拭って鉄メッキが露出した状態で放置するとすぐに鉄の酸化が進みはんだが乗らなくなる (弾かれる) ため,拭ったら速やかに新たなはんだを付け,常に濡れた状態を保つ
・濡れスポンジはこて先に付いたはんだを良く落とす(落としすぎる)ので特に注意する
また非温調はんだこての温度を下げるためには濡れスポンジが必要
・クリーニングワイヤはこて先に付いたはんだを程良く残すため,こて先の酸化を抑えられる
はんだ付けしたらそのままこて台に置き,使う前に古いはんだを拭い新しいはんだを乗せる (はんだ付けしたら拭ってこて台に置くのではなく!)
軽度の酸化であればラバー砥石,細かめ(#600~)の紙やすり,真鍮ブラシ,ソルダリングウィック(はんだ吸い取り線)等で擦ったり,チップリフレッサー等のケミカルで回復する
- 6 :
- (参考) 旧テンプレ
初心者のハンダ付けやハンダゴテの質問はこれを読んでから
ハンダ付けというと「難しそう」「危険」「高価な道具が要る」
と思い躊躇されている人も多いかと思います。
しかし、電気電子部品のハンダ付けなら易しいです。
初めてでもすぐ出来ます。
ハンダ付けしているときにはハンダゴテの存在を忘れずに、
使用が終わったらすぐに電源を切ると言う原則さえ守れば危険なこともありません。
道具や材料も2,000円で一式そろいます。
工具屋は高い物を勧めますが、一番安い物で充分です。
電子工作ハンダ付け入門方法
コテの選択よりハンダの選択の方が大事。
数万円のコテで無鉛ハンダ(鉛フリー)を使うより、
1000円コテで有鉛ハンダを使う方がはんだ付けし易い。
初心者は無鉛ハンダで半田付けするのは無理と思って構わない。
鉛入りハンダのスズ63%とか60%と書いてある物を使う、
共晶ハンダ、電子工作用と書いてある事もある。
ヤニ入りとかフラックス入りと書いてある直径0.8〜1.0mmの糸ハンダが適当。
フラックスが入っていないとハンダ付けができない。
なお、ハンダゴテセット物に付いているペーストはハンダ付けしたところが
後年腐食する事が有るので使ってはいけない、これは板金用。
(使っちゃったらフラックスリムーバーなどで除去)
コテの選択でもコテ本体よりコテ先の選択の方が重要だったりする。
100均コテでもダメでは無いが、もし秋葉にいけるのなら1000円位の30Wのコテを買い、
コテ先をC型(丸棒を斜めに切り落とした形、竹槍型)かD型(マイナスドライバー形)
のコテ先(30Wの場合直径4mm)を買って取り替える。
何故か標準品は大変使い難い円錐型コテ先が付いている。
コテ先はメーカーが違っても1000円コテのコテ先チップは奥まで単なる棒状だから、直径さえ合えば
(20W〜40Wは直径4mm)取り替えることが出来る。
もし1000円以上のコテを買うときは C型かD型のコテ先に変えられるかどうか確認してから買う。
コテ先キャップ付きのコテを買っておくと工作が終わってすぐに収納することが出来て便利。
コテ本体の形状は棒状の物を選ぶこと。
ピストル型のコテも売っているが、
何故か誰に聞いても使い難いから止めておけという不思議な商品。
高級コテを欲しい人は買っても良いが、
その余裕が有るのならC型とD型の両方のコテ先を買い、
自分の作業に向いたコテ先を探してみた方が良い。
コテ先の入手性は本体よりずっと悪いから、必ず本体と同時に買う。
コテ台はあると便利だが高価なので何か適当な物で代用する。
常にぬれぞうきんを置いておきハンダゴテを持つたびに
コテ先をぬぐって、きれい(ハンダがきれいな銀色に光っている状態)にしてから使う。
使った後では無く使う直前にぬぐう。
これが一番重要。
ハンダゴテが過熱しやすいので、冷やす意味もある。
ちょっと慣れればどのくらいの温度だと使いやすいかが
濡れぞうきんにコテを当てたときの音で判るようになる。
続く
- 7 :
- (参考) 旧テンプレ その2
続き
いざハンダ付けする時は右手(利き手)にコテ、左手にハンダを持つ。
部品を基板上で動かないように留めて、両手を空けておく。
ハンダ付けはハンダをコテで溶かすのでは無く、
ハンダ付けする処をコテ先で2〜3秒加熱してそこにハンダを押しつけハンダを溶かす。
その時フラックスが飛び散って金属表面が活性化するのでハンダが乗る (流れる)
このことさえ忘れなければ大丈夫。
これでもハンダが乗らないときは金属表面が酸化していることが多い。
ビニール被覆電線などの古い物でハンダが乗りにくいときは、
少し切って空気に晒されていなかった所を使うとハンダが乗ることもある。
古い材料などで金属表面が黒っぽくなっているときは
フラックスの力だけでは酸化膜を除去できないので、
サンドペーパーやナイフで金属表面を削って金属光沢面を出す。
それでもダメなときはそもそもハンダ付けが出来ない金属
(アルミやステンレス)でないかを疑う。
あと買っておくとすれば、ハンダを付けすぎたときに吸い取る吸い取り線が有る。
しばしばハンダを付けすぎて困るが取り除くときは吸い取り線(網)を使う。
少しコテが大きくないと(60Wコテ先C位)使い難いが、
吸い取りたいところに当てて吸い取り線とハンダを同時に暖める。
普通の電子工作でフラックスが必要になることは無いので
フラックスは買っておく必要が無い。
ハンダに内蔵されているフラックスで十分。
もし本格的に電子工作をするようになったら、
温調コテなどの高級品の方が良いこともあるが、
一般工作用途や電子工作初級者にはこれで充分。
なお、この文章は小さな電子電気部品をハンダ付けする為のもの。
大物(銅板に電線を付けたり、太い電線を繋いだり、板金を繋いだり)
や特殊金属(アルミやステンレス)には全く適用出来ないので、その時は別に質問してください。
- 8 :
- テンプレは前スレで変更議論が出ていて、結果が出ていなかったので
旧テンプレもまるごと参考に残しました。
- 9 :
- 立て乙
- 10 :
- 1乙
旧テンプレを残したのは良かった
旧テンプレに有って新テンプレに無い部分(主に作業の基本)を改定してほしい
- 11 :
- 1乙
- 12 :
- 旧テンプレの清貧嫌儲志向はともかく、ちょっと時代遅れな内容はいただけない。
>普通の電子工作でフラックスが必要になることは無いので
>フラックスは買っておく必要が無い。
>ハンダに内蔵されているフラックスで十分。
面実装部品を扱う人にはこのアドバイスは間違い。
(初心者は面実装部品を扱わない、という根拠のない前提があるとしたらそれもよくないし)
- 13 :
- 作業については基本的なことを押さえておくのはいいけれど、基本にこだわっていたらいけないと思う。
「コテで対象を温めてからそこにハンダを当てて流す」はわりとよく言われることだけど、
かつて指導した作業者が、面実装品ICの作業でも頑なにそれを守ろうとして困ったことがある。
なにごとも柔軟に取り組めばいいのに。
- 14 :
- 中華基板屋が出来てSMDはずいぶん身近になったよね
- 15 :
- 基板屋のせいではなくICが面実装ばかりになったことが大きいと思う
脚が多すぎて面実装でないと巨大化してしまう
ICが面実装になれば他がリード部品である意味がない
- 16 :
- 脚が少なくても、半導体メーカーが超でかいDIP品を作る価値がなくなってきているわけだし。
ブレッドボードで遊ぶ場合でも、DIP変換基板へのICの実装ができるほうがずっと世界が広がる。
- 17 :
- 女子高生が授業中にはんだごて使う時代
https://i.imgur.com/KMlmqyT.jpg
しかし安物っぽいのと、コテ台はもうちょっといいの使わないと危ない
- 18 :
- 男もエプロン縫わされるのでオアイコです。
- 19 :
- 基本的には備わってる性器が異なるだけで、それ以外は前提を取っ払っていかないと。
- 20 :
- >>17
前スレでは同じロボ子がQFP付けてた
- 21 :
- >>17
https://pbs.twimg.com/media/ECNimaxVUAA0psO.jpg
- 22 :
- https://pbs.twimg.com/media/ECP1EvzVAAAKdSP?format=jpg&name=large
- 23 :
- >>21
これ10話で臭気測定器ってわかったよねw
- 24 :
- >>21
これ全部見えんけどグリップの仕方が変じゃね?
- 25 :
- ペングリップじゃなさそうだけど普通だよ。
ラインのおばちゃん達は大概これ。
- 26 :
- >>21のような作業でこんな握り方をする人は希少だと思う。
鉛筆や箸でも鷲掴みで器用に使う人がいるから、いない、とは言えないけど。
- 27 :
- テスター棒でもハンダコテでもペンシェイクだな
テスター棒は2本お箸みたいに握っちゃう
お箸の国の人だもの
- 28 :
- ヒーターに手かけてないだけマシ
- 29 :
- 電源のないところでコテ台も置かずに半田付けしてるんだからこんなもんだよ
- 30 :
- 机がジジジジ…
- 31 :
- ハンダづけ芸人とかはまだいないな
最近は中高技術で女もハンダ付けやるん?
- 32 :
- >>27
テスターのプローブの鍔を削り取ってるだろ。
- 33 :
- >>32
削らなくても箸持ちできるけど。
- 34 :
- >>33
鍔の大きさ次第だな
- 35 :
- 保守上げ
前スレで話題になっていた、HAKKO FG-100 (こて先温度計)のまがいもの
https://ja.aliexpress.com/item/32963282428.html
注文してみた。2週間で届いた。共立キットの温度計に比べて数度高めに出るけど、
十分に実用的。センサーは 5本ついてきて、手作り感ムキダシの雑なものだけど、
いちおう使えた。これ 1,000円ちょっとで買えて、なかなか良いんじゃない?
- 36 :
- 手作りセンサーのおかげで、その構造もわかった。下記のようになっている。
(クロメル(赤)とアルメル(青)の針金をより合わせただけ)
これなら作ろうと思えば作れる。
http://o.2ch.sc/1jkg2.png
- 37 :
- 熱電対ってよりあわせは駄目じゃなかったか
一点結合でないと
- 38 :
- 当然合金になってる必要があるんだけど、
短期的には問題なく使えることがあるのでおかしなことを言い出す奴が出てくる
- 39 :
- でも一応使えてるんだから中国サイコー!!!じゃないの。
- 40 :
- うちの会社で製造している製品の試験装置の熱電対はよってあるだけ
- 41 :
- たぶんニッケルの小片(温度測定点を兼ねる)でかしめているんだけど、
ここが 2種の金属の接点になっている、という解釈でいいと思う。ただ完全に
溶接されていないので、何度か使っているうち、ワイヤー表面に酸化被膜が
できて、接触が完全でなくなるのではないだろうか? だから測定 50回とかで
交換しなければいけないわけ。ちゃんと溶接しておいてくれれば、もっと
持ちはいいと思う。
- 42 :
- ガスレンジの火で溶接出来たかな
しかし最近はガスレンジ見なくなったな
IHじゃ溶接出来んわな
- 43 :
- 酸化の問題はあるけれど、拠るだけでもいいし、圧着端子にかしめてしまっても機能する。
というか、ハッコーの3本線熱電対は、かしめで作りやすい構造にするためのものなんじゃないのかな。
どうしても小さい玉が欲しいとかで溶接したいときは、細い熱電対なら、コンデンサの放電電流でもできるよ。
- 44 :
- ttp://elm-chan.org/works/tctm/report.html
ここの一番下に熱電対の溶接例が
- 45 :
- JISは玉になることを要求してるんだよな
- 46 :
- うまくつながらず失敗して
やり治す度に短くなっていく
- 47 :
- 玉はでかくなってゆく
- 48 :
- 玉はでかくなってゆく
- 49 :
- 玉はかゆくなってゆく
- 50 :
- それは掻きむしるからだ
- 51 :
- Weller 921ZXにホットナイフ付けたいんだけどコテ先がピッタリ合うものあるかな?
- 52 :
- これな
https://www.youtube.com/watch?v=Kehh3eHFWbs
https://www.youtube.com/watch?v=ZOv05ULtTqo
- 53 :
- 白光の強みはこて先に悩む事ない豊富さだよね
- 54 :
- >>52
えっと。何の話題だっけ。それみてたらこんなのが続きにでてきた。
https://www.youtube.com/watch?v=JuJcykB4cKE
渦電流でヤカンに制動がかかるのを体感できるのなんだ、と感心した。
- 55 :
- ハッコーとグートは小手先に互換性あるの?
- 56 :
- >>51
純正TIPは9000シリーズが適合、ディスコンだけどebayとかでタマに入手できるかもしれない
http://mediaserver.voxtechnologies.com/FileCache/weller-WCM1-ds1-1164636454.pdf
↑のP57だけど、そもそもラインナップにないようだね
ならコテペン40のK型tipを加工するのが近道だけど・・・手間暇/コストかんがえると、あきらめるのがいいと思うけど
- 57 :
- >>56
ありがとう
- 58 :
- ハンダを購入して練習にキットを買ってみたいのですが1000円くらいでお試しでできる工作キットありませんか?
10-20箇所くらいのハンダ付けをして動作が確認できるものがあれば助かります
- 59 :
- http://img.2ch.sc/ico/u_pata.gif
>>10
次スレまでには草案的なの書きますわ… (加速させないでねw)
>>55
PX-60RT系はHAKKO T18の先代の900Mに近い形状で,当然非公式ながら互換性はある
あとグートではなくグット (因みに由来は“グット来るように”らしいw)
- 60 :
- >>58
旧テンプレって言ってる>>6,>>7読めば良いよ
お試しならダイソーコテで十分
続けるなら少しわかってから温調コテを買うと良い
- 61 :
- >>58
はんだごて以外の道具は揃ってるのかな?
アマゾンで「はんだごて セット」あたりのキーワードで探したら、
中国から輸入して販売している業者さんの、セット品(交換こて先、
こて台、ニッパー、テスターまでついて)で3000円ぐらいのものがある。
品質に期待はできないけれど、続けるかどうかわからないなら、
このあたりのものを買ってみてはどうだろう。
AliExpressで買ったほうが安いけれど、うっかり電圧違いのものを買って
しまうといけないし。(Aliでの購入に慣れているなら話は別)
- 62 :
- ハンダ作業するときって、どういう作業台使ってますか。
っていうか、専用の作業台があるわけではないので、普通にテーブルの上とかに
厚さ1センチぐらいのフローリング材の板を敷いて作業してたんだけど、引越しの
ときに紛失してしまいまして。
何か適当なものを探してるんだけどおすすめなどはありますか。
- 63 :
- >>62
ふつうにテーブルのまま。
最低限、ビニールとかの帯電性のクロスは避けるべき。
- 64 :
- 普通のテーブルの上に金属板置いてその上にシリコンマット
- 65 :
- ふかふかベッドの上で寝ながらやったこともあるけど
意外と平気だった
- 66 :
- >>54
子供はヤカンで喜びそうだけど
映像だけだと伝わりにくい感じ
こっちの方が判りやすい
https://www.youtube.com/watch?v=kWTYzIVC5TU
- 67 :
- >>62
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1197991.html
尼で1枚700円くらいで売ってた類似品を使ってる
- 68 :
- シリコンマットもいいかなと思ったけど、作業場所がテーブル上限定になってしまうよね。
ずっと板を使ってたので、どこでも作業場所になるという手軽さも欲しいかな。
板にシリコンマットを貼るのが個人的には良いかも知れない。
- 69 :
- 俺はカッターで板を切ったりすることが多いので、
木机の天板にダイソーのカッターボードを並べて貼り付けてる
導電性はシラネ
- 70 :
- 自分は専ら実体顕微鏡の台上でやってるなあ
裸眼で半田付けはもう無理
- 71 :
- BGAの修理してるのってリボールしてるのかな?ただフラックス塗って焙ってるだけじゃねーの?
メモリーチップなら許せるけど、ブリッジチップやGPU,CPUなら企画径のソルダーボールでリボールすべき
- 72 :
- ていうかただフラックス塗って炙ったら直るのか?
知らんかったわ
- 73 :
- >>72
あ、イヤそれは忘れてくれ^^;
- 74 :
- >>73
ホビーならともかく、修理すること自体無理があるだろ
なんでそんな面倒なことするか分からんわ
- 75 :
- ハンダ割れのPS3とかフラックス塗って炙ってとりあえず起動するのを修理済み!などと称して転売する輩がいたと聞くが
当然そんな雪隠修理ではすぐに再発する
- 76 :
- >>65
なんで床オナの話になってるんだよ!w はんだ付けスレだゾ
- 77 :
- 共用はんだ付けエリア
コテ先逝かれるから400℃にすんなゴミがって書いてあるのに平気でやるやつがいるんだよな
自分が下手くそなだけなのにハンダ溶けねえ、400度に上げろとか新人にまで教えるんだぜそれ
- 78 :
- >>70
あぅ、偽ハズキルーペが手放せなくなってしまったよ。
あんまり顔を近づけすぎると煙いのでUSB扇風機も必要。
- 79 :
- >>77
ハッコーの電動吸取機があったが温調つまみ最高にしても全然熔けなくて吸わないので、
ヒーターもノズルも当然フィルターも新品にして焼付防止グリス塗って温度測ってCalでヒーターの取説どおり合わせたら、温調ノブ中央でよく熔けて吸うようになった。
そしたら全然関係ない部署の奴がわざわざ基板持ってやって来るようになり、温調つまみは最初に問答無用で最高にして使って掃除もせずに帰っていくので、
半分切れながら「なんでわざわざここ来て使うんですか」と聞いたら「ここの吸取機よく吸うから」というので全切れした
- 80 :
- 焼付き防止グリスなんてものがあるのか
教えてほしいです
- 81 :
- >>80
焼付き防止 ハッコー
で、ぐぐってみてはどうだろうか。
- 82 :
- なるほど、前回の交換時に塗った覚えないしこれはもう取れんかもな……
- 83 :
- 初めて電源を入れると変な臭いがするので使ったことないならビビるかもw
- 84 :
- >>80
数十年前からあるけど全く役に立た無いなという記憶しかない
- 85 :
- スズメッキ線を半田付けしようとする
いつまでたってnもはんだが溶けずにとても熱い
- 86 :
- 最近の温調付きやステーションタイプの半田こてでは、焼き付き防止グリスは使わなくなったな。
昔の半田こてや吸い取り器は、よく焼き付きを起こしたので使用していたけど…。
- 87 :
- 最近のは特殊なコーティングしてあるから余計なことしないほうがいいらしいよ
- 88 :
- 小手先に穴が開いたらしく
気付かずしばらく半田してたら急に溶けなくなった
冷えたとこで小手先を外そうとペンチで挟んだら…
ペコーーって中身がからっぽじゃねーかwww
- 89 :
- >>86
そういや筒状ヒーター+丸棒こて先の、ヒーターとこて先が外れなくなることがあった。
- 90 :
- さっき、はんだ付け協会なる団体の動画を見てきたが、
リードをカットしてから、はんだ付けしないと応力が残って云々
いつもはんだ付けしてから、リードカットしてた。
皆さんは、どうしてますか?
- 91 :
- あなたしかその動画をみてないのだから状況が分からないから答えようがない。
- 92 :
- 重要なのはランドと鉄芯に如何にして熱を加えるか
- 93 :
- >>91
動画は関係無いんじゃない?
「どうしてますか?」って聞いてるし
俺は半田付けしてからリードを切ってる。
- 94 :
- >>90
裏返しにすると部品ポロポロ落ちるねん、何度やっても落ちるねん
- 95 :
- 関係ないけど正当なのははんだ付け協会じゃなくて日本溶接協会だからな
- 96 :
- っていうか、はんだ付け協会はノセ精機さんだよな。
職人がとうとう神様になっちゃったのか。
フローだとハンダ付けのあとで一気に機械でカットするのが多かったと思う。
手作業だと、カットするときにニッパーをひねるような力がかかったら、
スルーホールやランドに負担がかかるからよくないって言ってる実装屋さんもいた。
個人的には長いリードが放熱器になるし、カットしてからはんだ付けしている。
- 97 :
- fx601で鉛フリーハンダ付けしてますが、コテ先に焦げが付きやすくて、
スチールウール型のクリーナーでは取れず不便です。(ピンセットでつっ突いたりして取る)
何か良い方法はありますか?
温度は決まっているのでこれ以上下げられません
- 98 :
- リフレッシャー推奨
- 99 :
- ほとんどの場合はんだ付け終わってからカットしているはず。
どちらがいいかと言われれば先にカットする方がいい筈だが、実用上の理由のため。
なおニッパーの刃先形状により衝撃を少なくカットできる。
- 100 :
- >>97
リフレッシャーというものが売られているから、それを使えばいい。
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